Кудрик

А дальше отправились по красивой лестнице на дачу Горбачева. Данный уголок вблизи поселка Мюссера — один из самых живописных на Черноморье: укромно спрятанная среди буйной субтропической растительности вилла с песчаным пляжем. Песок для пляжа привозился из Болгарии, с курорта Золотые Пески.

Оригинальная мебель также сохранилась фрагментарно: стол Сталина с томом из собрания сочинений Ленина, светильники, бильярдный стол. Отлично сохранился зал переговоров, отделанный панелями из благородных пород деревьев. В одной из спален сохранились многие элементы декора — шелковые обои, шторы, шкаф и несколько стульев, матрас, набитый конским волосом. Интересны оригинальные зеркала, увеличивающие рост — говорят, глава Советов очень комплексовал из-за низкого роста. Рядом со зданием дачи были построены здание с кинотеатром и комнатой для игры в бильярд и купальня. Сталин не любил купаться в море, поэтому морскую воду ему закачивали в бассейн. Эта дача Сталина мне понравилась больше Рицинской. Вначале гид дал дам короткую справку о даче и отпустил на самостоятельную прогулку. Заходите куда хотите, если двери открыты) В этот утренний час мы были единственной группой, в то время как на Рице была толпа туристов. Все осмотрели без спешки, все разбрелись по разным комнатам, и никто не мешал фотографировать)

Экскурсия «Пицунда + дачи советских вождей» Эта самая лайтовая экскурсия, переезды небольшие, все проходит неспешно и расслаблено. Первую половину дня мы провели в Мюссерском заповеднике – посмотрели дачи Сталина и Горбачева, а потом был отдых!!! В программе этого дня – «Вы отдохнете на пляже, подышите воздухом с целебным хвойным ароматом и искупаетесь в чистейшем море!» Все так и было, даже еще круче. Лена предложила нам доп.мероприятие – прогулку на кораблике до красивой недоступной бухточке. Стоимость 700 руб. Почти все на нее согласились. Пляжи в Мюссере прекрасные, вода очень прозрачная и такая бирюзовая!!! Отлчно отдохнули!!! На обед мы поехали на набережную Пицунды. Еда нам с Жанной здесь не понравилось. Дорого и невкусно. После обеда была экскурсия по древнегреческому Питиунту с посещение раннесредневекового храма Апостола Андрея Первозванного, который украшают фрески Х – ХI вв. В отель вернулись в 16.45. Дача Сталина в Мюссере Дача Сталина в Мюссере — одна из пяти абхазских дач генсека в Абхазии. Дача в Мюссере стала первой южной резиденцией вождя. Строительство завершилось в 1936 году. Мюссерскую резиденцию Сталин посещал всего 8 раз. Последний визит состоялся в 1952 году. Общая площадь дачи Сталина в Мюссере с прилегающим парком — 40 га. После смерти Сталина, дача в Мюссере была передана в ведение КГБ. До 1988 года дача была охраняемым объектом, закрытым для посетителей. Затем, здесь стартовало строительство дачи Горбачева, из-за чего объект был заброшен. После длительного запустения дача выглядит не так впечатляюще, как другие абхазские дачи Сталина. Шикарная панорамная лестница, ведущая к строению, местами облупилась, на лавочках не сохранились деревянные сидения. Для туристических визитов дача была открыта совсем недавно. Сейчас посетить ее можно в составе экскурсионной группы. Экскурсионная программа под названием «В гостях у Сталина» познакомит посетителей дачи с интерьерами и бытом курортной резиденции для партийной верхушки. Для посетителей открыты практически все комнаты с частично восстановленными интерьерами, включая ванную и спальни Сталина. Можно заметить, что все резиденции Сталина в Абхазии окрашены в зеленый цвет. Это сделано не из-за любви к цвету или стремления к эстетическому единству, Сталин считал, что дача зеленого цвета в окружении лесного массива будет незаметна с воздуха. Сама дача представляет собой двухэтажный несимметричный дом с протяженной террасой. При восстановлении здания проектировщики не стремились к достоверному историческому облику — например, кондиционеры вмонтировали прямо в стену. В ожидании гида мы прогулялись по территории, осмотрели некогда роскошный сад и беседку Сталина.

Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке. Название происходит от абхазского слова "аилыргара", что можно перевести как "правосудие". Храм в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Здесь приносили очистительную присягу, чтобы снять с себя подозрения в постыдных поступках или преступлениях. Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога. Строители Илорского храма поставили его на невысокой террасе, продумав это так, чтобы здание было видно издалека. Церковь относится к типу однозальных с внутренним алтарным полукружием. Основное помещение перекрыто каменным сводом на арках и освещается пятью окнами. На внутренних стенах храма сохранились фрагменты средневековой росписи. Илорский храм всегда отличался богатством внутренних убранств. В ризнице хранилась коллекция золотых и серебряных литургических сосудов, напрестольная массивная чаша из золота, пожертвованная Бедийскому храму царем Багратом III, серебряный складень с изображением святых воинов Дмитрия, Георгия и Феодора. Особо почитались народом две кованные из серебра чудотворные иконы. Клятва перед многими считалась священной и нерушимой. В народе ходили предания о том, как за измену клятве, данная перед иконой великомученика Георгия Илорского, клятвопреступника постигало суровое наказание. Слава о чудесах от икона Святого Георгия облетела всю страну.

Как же здорово, что полюбоваться водопадом Великан можно не только снаружи, но и изнутри! Я впервые встретила такой водопад, под которым можно прогуляться и причем остаться сухим. Но многие туристы ради красочных фото лезли под струи воды и полностью промокли. Лена советовала нам взять с собой запасную одежду. Шикарный водопад!!! Море эмоций и восторгов!!! И третий водопад расположен у ресторана абхазской кухни. Ландшафт окультурен мостиками, лесенками и ограждениями. Водопад "Святой" был известен еще с советских времен. Однако свое название он получил сравнительно недавно, после того как служители церкви освятили водопад. Гигант высотой 38 метров берет начало в горной речке Худзга. Хрустальные струи каскада с грохотом ниспадают вниз, обрушивая брызги на малахитовые лианы, которыми увиты скальные выступы. В 2020 году жители Акармары наблюдали за редким природным явлением – водопад замерз. В этом уютном ресторанчике мы пообедали. Меню небольшое. Я заказала мясо по-абхазски и компот, заплатила около 550 рублей. Все очень вкусное, здесь подают простые домашние блюда. Фото не сделала (айфон отказывался из-за переполненной памяти, а доставать зеркалку было лень). Вообще обед прошел очень душевно. Нам долго несли заказ, официантка разрывалась и ей стали помогать наши водители, а потом в качестве компенсации водители угощали нас чачей, а на закуску принесли такие вкусные соленые огурцы, это моя любовь) съела штук 5! И графинчиков с чачей мы в итоге распили - Три!!! Причем с нами пили и водители! Наш молоденький водитель не пил. Доехали все благополучно! Водители на вид было трезвые! Видимо они привыкли к своей чачи)

Подойдя ближе к водопаду в первую очередь восхищают его размеры. Великан полностью оправдывает свое название — это полноводный 100 метровый в высоту водопад, который никогда не пересыхает из-за подпитывающего его ледника в горах. И это единственный водопад в Абхазии, за который можно зайти. Достопримечательность открыли для посещений туристами недавно, так что путь может оказаться тяжелым. Особый микроклимат вокруг позволяет расти большим папоротникам, плотному зеленому мху. Возле Великана обитают беспанцирные брюхоногие моллюски голубого цвета. Примета говорит, что тому, кто встретит моллюска из семейства наземных улиток, ближайший год будет сопутствовать удача.

Водопады Акармары В 12 километрах от поселка, если ехать по старой шахтерской дороге, взору туристов предстает несколько величественных водопадов - Великан, Ирина и Святой. Путь к водопадам лежит по глинистому участку. Дорога тяжелая, но эту красоту надо обязательно увидеть!!! По дороге мы сделали остановку у горной речки, ждали пока соберутся все наши джипы. Водопады очень разные, но их объединяет одно: уникальная природная красота. Существует еще один интересный момент: потоки практически никогда не замерзают, в любое время года радуя туристов и местных жителей бодрящей свежестью и первозданной прелестью. Исключением стал 2020 год, когда один участник троицы всё-таки застыл. Кстати, это был водопад Святой. Абхазия способна удивлять ничего не скажешь! Вначале местный проводник-водитель отвел нас к водопаду «Ирина». Наименование Ирина дано потоку не просто так – его назвали в честь матери известного альпиниста, открывшего удобную тропу к водопаду, Арлана Какубава. Благодаря этому человеку путешественники относительно недавно, в 2017 году, получили доступ к чудной природной достопримечательности. Водопад породили громадные наледи, угнездившиеся на Кодорском хребте. Высота – 40 метров. Поток Ирина выглядит утонченно, словно стройная, прекрасная женщина. Поведение водопада также в большей мере свойственно даме – он экспрессивный, бурный, эмоциональный. Дальше мы отправились к самому главному водопаду Абхазии — Великану. Это самый большой водопад в Абхазии. Дорожки не очень сложные, но все же лучше одеть удобную спортивную обувь - я одевала на джиппинги кроссовки.

Самый активный водитель джиппа немного поводил нашу небольшую группу в 16 человек по Акармаре, делая короткие комментарии. Он конечно же не гид, но историю мы уже в автобусе прослушали, так что этого было достаточно.

Дальше мы приехали в забытый людьми город Акармара. Он выглядит загадочно, таинственно и жутко одновременно. Город Акармара наглядный пример того, как ужасна война. Здесь видно, как постепенно природа берет верх и поглощает все, что когда-то было построено человеком. Акармара — «мертвый» шахтерский поселок, затерявшийся посреди высоких гор, глубоких ущелий и густых лесов Восточной Абхазии. Шахтерский поселок Акармара был основан в 1938 г. в эпоху активного развития промышленности в СССР. Мини-городок построили для инженерного персонала и горняков, которых привлекли в Ткуарчалский район для разработки каменноугольных месторождений. Залежи полезных ископаемых геологи обнаружили здесь еще в 1933 г., а централизованное развитие горнодобывающего комплекса началось в 1942 г. Тогда же поселок административно присоединили к Ткуарчалу, частью которого Акармара считается и сегодня. Возведение инфраструктуры шахтерской «слободы» пришлось на разгар Великой Отечественной войны. К строительству привлекли немецких военнопленных, которых тысячами направляли на восстановление народного хозяйства. Благодаря архитекторам и рабочим из Германии новый промышленный город оказался непохожим на традиционные шахтерские поселения советской эпохи. Архитектура домов Акармары удивляла и восхищала: нетипичная «имперская» красота зданий дополнялась строгой выверенностью форм и помпезностью, характерной для Западной Европы, а никак ни для абхазской глубинки. Ухоженные проспекты и живописные прогулочные аллеи выглядели совсем не по-советски, а здешние дома-«сталинки» с высоченными потолками были мечтой многих абхазцев. В очередь на «элитную» квартиру в Акармаре люди стояли годами. Инфраструктура поселка включала в себя больницу и школу, ресторан и кинотеатр, пансионат, рынок, гостиницу и дом культуры. На просторной центральной площади возле фонтана проходили народные гуляния, организовывали ярмарки. Для развития отрасли в Ткуарчале построили гидроэлектростанцию, которая снабжала электричеством половину Грузии. Помимо этого, возвели горно-обогатительный комбинат, проложили железнодорожную ветку для транспортировки угля в Сухум, оборудовали угольные шахты канатными дорогами, перекинули ж/д мост через реку Галидзга. К моменту расцвета шахтерского городка (в конце 80-х гг.) численность местных жителей перевалила за отметку в 5 тысяч человек. Туристам, знакомым с историей Апсны последних 30 лет, вполне понятно, что главной причиной запустения Акармары (как и других поселков «Страны Души») стала грузино-абхазская война. Осада шахтерского района продолжалась более 400 дней, на протяжении которых не стихали артиллерийские обстрелы. В результате почти все жилые дома были разрушены, дороги повреждены, а промышленная инфраструктура уничтожена. Спасаясь от войны, из Акармары бежали местные жители. Большинство из них так и не вернулось в родной поселок. Многие, оставшиеся здесь, погибли от обстрелов, голода и болезней. Проложенную в поселок железнодорожную ветку с единственным в СССР изгибающимся ж/д мостом разобрали. Рельсы сняли, а сам мост пришел в аварийное состояние. В 2008 г. указом президента страны Ткуарчалу присвоили статус города-героя, что предполагало выделение средств на его восстановление. Однако даже на частичное возрождение зданий и транспортных узлов денег не хватило. Что уж говорить о затерянных в глуши шахтерских поселках, про которые власти и вовсе забыли… После войны Акармара постепенно стала превращаться в город-призрак. Во дворах ржавеют остовы заброшенных автомобилей, двери в подъезды заколочены, некогда роскошные дома увиты субтропической растительностью. Местных жителей осталось 4 десятка человек, в основном стариков и тех, кому некуда податься. Люди ведут натуральное хозяйство, занимаются виноделием и пчеловодством, обрабатывают огороды, разводят овец, свинок и коров. При случае подрабатывают гидами. Десятилетиями Акармара привлекала в свои «зомби»-локации только самых отчаянных сталкеров и любителей «заброшек». С 2019 г. сюда и в два соседних (таких же «призрачных») шахтерских поселка — Джантуха и Поляна, стали водить организованные экскурсии. В программу туров входит посещение как самих городков, так и окружающих достопримечательностей, в числе которых — тройка чудесных водопадов, лечебные радоновые ванны и Бедийский собор. По дороге гид нам подробно рассказала трагическую историю города. Грустно все это… Но хочется верить, что жизнь в этот красивый уголок Абхазии еще вернется! И пусть хоть туристы помогут заработать деньги местным жителям. Красота природы и заброшенная жизнь... Местный житель вышел к нам пообщаться.

Первую остановку мы сделали на смотровой площадке с видом на уникальный Акармарский железнодорожный изогнутый мост над рекой Аалдзга, который был единственным в СССР мостом с изгибом. Здесь установили интересный объект - необычную смотровую площадку в виде руки с раскрытой ладонью. За небольшую плату (кажется 150 руб.) можно сделать эффектные фото.

Экскурсия «Затерянная Абхазия – город-призрак Акармара» Эта длительная экскурсия с большими переездами, но очень эмоциональная! Великолепная дикая природа Восточной Абхазии, заброшенный шахтерский город-призрак Акармара, шикарные водопады Ирина, Великан и Святой. Я уже видела много красивых европейских водопадов, но 100 метровый Великан меня поразил! Это надо видеть собственными глазами!!! Выехали из Гагры как обычно около 09.00, до Ткуарчал (прежнее грузинское название Ткварчели), ехали без остановок на микроавтобусе, Лена хотела, чтобы мы успели все осмотреть до основного потока туристов и это нам удалось! Спасибо гиду!!! В 11.50 мы уже на месте! Быстро домчались. Далее пересели в джипы (УАЗики), Лена рассадила нам с комфортом по 4 человека, хотя джипы вмещали до 7-8 человек. На такой сложной дороге – это мудрое решение. Сегодня у нас 16 туристов и 4 джипа. По дороге до Ткуарчал нас развлекала Наташа, Лена тоже поехали с нами, но на джиппинг наши гиды не поехали, остались в Ткуарчале. Вернулись с джиппинга мы около 17.00. Сразу же сели в наш автобус, чтобы успеть посетить еще один объект – Илорскую церковь Святого Георгия. В отель вернулись около 20.00. Город Ткуарчал Этот некогда процветавший населенный пункт сегодня напоминает город-призрак. После Грузино-абхазской войны город начал приходить в упадок: предприятия закрывались, население покидало дома. Сейчас осталось менее 5 тыс. жителей. Всюду царит такая тишина и безлюдность, что кажется, будто оказался в Зоне отчуждения. Большинство домов заброшено, городские здания хранят следы войны. Туристы, впрочем, наведываются сюда регулярно по трем причинам: во-первых, посетить местный музей, рассказывающий об истории города, во-вторых, полюбоваться великолепной природой, окружающей Ткуарчал. А третья причина та же, по которой процветает экстремальный туризм в Чернобыле и Припяти: хочется ощутить атмосферу чарующей, хоть и немного зловещей тишины, и пустоты «мертвого» города. Мы же сюда приехали, чтобы посетить еще один город-призрак Акармару и красивые водопады. После небольшой санитарной паузы (здесь только ближайшие кусты) мы расселись по джипам и двинулись в путь.

По дороге в отель нас завезли в частную винодельню. Девушка провела отличную дегустацию. Все вина здесь бутилированные. Правда была одна 5 литровка белого, но нам ее не подавали) Мне понравились вина Старый Сухум (красное полусухое) и Анакопийская крепость (красное сухое). Купила по бутылочке, все выпила в Абхазии. Домой бутылки уже давно не вожу. Сегодня у нас большой автобус с панорамными окнами, так что по дороге немного фотографировала.

Богатый росписью интерьер создан в 1911-1914 годах при настоятеле архимандрите Иларионе. Работы исполняли мастера из села Палех Владимирской губернии и группа московских художников под руководством Н. В. Молова и А. В. Серебрякова. В центральном приделе на апсиде находится изображение Божией Матери, благословляющей всех молящихся в храме. На западной стене над главным входом в соборе изображена сцена Страшного суда. Справа и слева по периметру собора основные сюжеты, отражающие все основные православные праздники. Отсюда можно рассмотреть Иверскую гору, которая возвышается на 344 метра. Здесь находится несколько достопримечательностей курорта, в том числе древняя Анакопийская крепость, заложенная в V веке, и глубокая Новоафонская пещера. Иверскую гору посещают не только для того, чтобы осмотреть природные и исторические достопримечательности, но и ради прекрасных видов. С вершины просматривается большой участок побережья Черного моря – от мыса Пицунда на западе до Сухуми на востоке. На вершину можно подняться по дороге, которая серпантином проходит по склонам. Пешком путь займет около часа, также можно заказать конную прогулку. Спускались мы тропой грешников. Так иногда называют Кипарисовую аллею, ведущую к Новоафонскому монастырю. По старинному местному преданию, чтобы заслужить прощение грехов, нужно подняться по этой каменистой тропе на коленях. Тропа грешников проходит по живописным местам: ее окружают парковые зоны с кипарисами, лимонными, оливковыми и другими деревьями. По аллее часто прогуливаются туристы, поэтому по пути можно встретить уличных торговцев: местные жители продают сувениры, домашнее вино и продукты.

Новоафонский мужской монастырь В 1875 году большая территория рядом с Новым Афоном была передана православным монахам, которые основали здесь обитель. Строительство комплекса продолжалось несколько лет, и к началу XX века он стал крупным христианским центром. Однако уже в 1924 году монастырь был закрыт советскими властями. В 1994-м началось возрождение обители. Новоафонский монастырь является действующим, однако он открыт для посещения. Обитель находится в живописном месте – на возвышенности рядом с побережьем, ее окружают леса и рощи. Однако главные достопримечательности комплекса – архитектурные и религиозные. Жемчужина комплекса – Пантелеймоновский собор с 5 золочеными куполами. Главное строение Новоафонского монастыря построенно в неовизантийском стиле. Величественное строение возведено архитектором Никоновым в 1888-1890 годах. Закладка первого камня в фундамент происходила при участии Александра III. Высота центрального купола собора составляет 40 метров, вместимость – около 3000 человек. Внутренние своды украшены фресками в голубых, коричневых и золотистых тонах.

Самыми красивыми украшениями парка здесь являются скульптуры стиле соцреализма, арочные мостики, перекинутые через каналы и белоснежная Ротонда — место откуда можно любоваться все этой красотой. Сейчас на территории парка обитают белые и черные лебеди, плавают утки и живут бесчисленные лягушки. Из за чего гул кваканья разносится на несколько километров вокруг. Прогулка по парку мне очень понравилась! Захотелось остаться в Новом Афоне на несколько дней. Пляжи здесь тоже чистые и уютные. Решила для себя, что этот городок можно выбрать для места дислокации на следующий приезд в Абхазию.

Приморский парк разбили в конце XIX века, во время строительства Новоафонского. На территории появились искусственные пруды, в которых разводилась рыба, были высажены плодовые деревья и кустарники. В советское время парк не забросили – здесь установили новые скульптуры, а по зеленым аллеям продолжили гулять местные жители и туристы. Приморский парк и сегодня остается популярным местом для спокойного отдыха. Здесь много красивых тенистых аллей, есть пешеходные дорожки, клумбы и лавочки. Также можно прогуляться вокруг искусственных прудов, на которые часто прилетают лебеди.

При выходе из пещеры открывается отличный вид на Новоафонский монастырь и окружающий пейзаж. Мы сели в автобус и доехали до центра. Далее обед! В этот раз в городском кафе. Быстро и вкусно. Сегодня я заказала лишь шашлык и компот - 400 руб. самый бюджетный обед. В Новом Афоне много разных кафешек. И любимые чебуреки Жанны тоже имеются. Правда Жанна сегодня на экскурсию не поехала, на море нежится) А на этом автобусе мы доехали до монастыря. Время еще есть и гид всех быстро кушающих отправила в парк.

Следующий зал, в который нас ведет экскурсовод - Зал Аюхаа, что в переводе с абхазского означает ущелье. Зал «Аюхаа» более узок и низок, чем предыдущие залы. Его высота 10-30 м, ширина 10-20 м, площадь 5720 кв.м. Его высокие каменные стены с двух сторон действительно напоминаю горное ущелье, чёрные горизонтальные полосы на стенах – это следы бывших наводнений, которые раньше были нередки в Новоафонской пещере. Здесь можно увидеть сталагмиты из полупрозрачного кальцита, и самый большой сталагмит "Патриарх", высотой три метра! Но, пожалуй, самыми потрясающе красивыми залами в Новоафонской пещере являются два последних зала, доступные для осмотра туристам, это залы «Апхиарца» и «Апсны». «Апхиарца» - так абхазы называют народный музыкальный двухструнный инструмент, который был вечным спутником абхаза в радости и горе. Видимо, такое название залу дали недаром, ведь здесь прекрасная акустика, а относительно плоское дно и дугообразный потолок напоминают концертный зал. Средоточие звуков избрала природа сравнительно небольшой зал Новоафонской пещеры. Голос человека или музыкальная нота, звучащие под его овальным куполом, обретают удивительную насыщенность и глубину, расцвечиваются богатыми красками обертонов. В зале Апхерца относительно низкий потолок, усыпанный янтарными сталактитами, словно созданными из золотистых нитей. Площадь зала «Апхиарца» - 2345 кв.м, объем – 43000 куб. м, длина 85 м, ширина – 25-40 м, высота – 10-15 м. Когда Апхерца используется как концертный зал, складывается ощущение, что вы находитесь в филармонии. Звуки человеческого голоса или музыкальных инструментов здесь звучат особенно глубоко и чувственно. Именно поэтому в галерее нередко проводят концерты для туристов. От зала Апхерца дорожка сворачивает вправо и, лавируя среди глыб и многочисленных сталагмитов, начинает подниматься. Не поскупилась природа на украшение этого короткого участка пещеры: стены ее сплошь покрыты чудесными натечными образованиями кремового цвета, каменные пики сталагмитов образуют целые заросли и тянутся вверх, к потолку, врастая в него сталагнатовыми колоннами. Невиданные сооружения, напоминающие ампирные театральные ложи и китайские пагоды, создала здесь неистощимая фантазия великого архитектора – природы! Все подолгу зависали на этой дорожке, а гид нас поторапливал. Еще несколько шагов – и вы попадаете в настоящий белокаменный дворец! Это зал Апсны, его галерея наиболее крохотная из всех, но войдя в неё туристы не могут удержаться от восторженного вскрика. Покатый пол из желтовато, светло-серого и белого пещерного известняка широкими каскадами ниспадает к востоку в окружении завешенных кальцитовыми драпировками стен. Эти удивительные «занавеси», однажды и навсегда изогнувшиеся в плавные складки, образовались из бесчисленных капелек воды, стекающих по стенам. На потолке зала растет целый лес – только вершинами вниз – самых разнообразных сталактитов. Но вне конкурса в зале Апсны совершенно необычный пещерный «водопад», каких не бывает на земной поверхности. Из отверстия в высокой отвесной стене с 30 метровой высоты падает в зал огромный, навсегда застывший каменный вал. Его тяжелые струи как бы устремляются к земле и останавливаются, не достигая ее каких-нибудь 2 метра. Зато по гладкой стене, слегка волнистой поверхности кальцитового водопада струится самая настоящая вода. Она срывается с каскада вниз и, разбиваясь о камни, перетекает ручьями из ванночки в ванночку. Прекрасная каменная феерия самого красивого зала пещеры!!! Причудливые каменные медузу, гротескные человеческие фигуры, импровизированные будуары – в целом возникает стойкое ощущение попадания на страницы волшебных сказок. Это надо видеть собственными глазами!!! Такой красоты подземного царства я еще не видела!!! Уходить не хотелось, я вышла из зала только когда, гид стала поторапливать.

Новоафонская пещера Под Иверской горой находится Новоафонская пещера – одна из самых больших карстовых полостей в Абхазии. Общий объем залов пещеры, открытой местным жителем в 1960-х годах, составляет около миллиона кубометров. Пещера оборудована для туристов. По подземным залам проводятся организованные экскурсии, во время которых можно увидеть несколько озер, живописные гирлянды сталактитов и причудливые каменные нагромождения. Стандартная экскурсия занимает около полутора часов, для посещения рекомендуется взять с собой теплую одежду (даже в разгар лета в пещере не больше +14 градусов). Экскурсия в пещеру проходит следующим образом: формируются большие группы. Затем в указанное на билете время Вы проходите на электропоезд, он движется несколько минут ко входу в пещеру. После выхода из поезда начинается пешеходная экскурсия, которая длится 1,5 часа. Мероприятие проходит в шести залах из девяти. Экскурсовод рассказывает об истории открытия Новоафонской пещеры, размерах залов и озёр, их обитателях, а в это время стены пещеры красиво подсвечиваются. На фото– и видеосъёмку нужно купить отдельный билет за 50 рублей, касса у входа на экскурсию. Перед входом в Новоафонскую пещеру установлена скульптура «Золотое руно» (1970-е гг). В основе создания памятника лежит миф о Золотом руне – брате и сестре, путешествующих на баране к берегам Азии. Шкура золотого барана считается символом достатка и благополучия. По преданию, каждого туриста, дотронувшегося до скульптуры, ждет богатство и удача. На экскурсию в пещеры нас доставило «пещерное метро». Аналогов этому строению нет в мире – солевые Новоафонские пещеры стали местом, где проходит эксклюзивная ветка метро. Его открыли летом 1975 года для того, чтобы путешественники во главе с гидами быстрее достигали любой точки туристического комплекса. Длина ветки – 1 300 м, и на ней расположено всего три станции. Работает узкоколейка круглогодично. Вагончики были переделаны из легендарных шахтерских вагонеток, но позже в Латвии создан специальный электропоезд, известный под названием «Турист». Карту пещер можно найти в метро: Выйдя из вагончиков метро, мы прошли в первый зал. Зал Анакопия не сверкает праздничным пещерным убранством, но по-своему прекрасен. Здесь пещера похожа на спокойного, полного величия могучего исполина, погруженного в тысячелетний сон. Просты и неярки краски зала – серый грубый известняк, коричневая глина. Но этот зал огромен: высота потолка доходит до 40 метров, а протяженность галереи – до 150. Это такой себе продолговатый скальный мешок, подсвеченный изнутри. Но самое впечатляющее – каменный водопад, ниспадающий с огромной высоты. В зале Анакопия присутствуют подземные озёра, одно из которых, Анатолия, отличается 25-метровой глубиной. Вода в нём чистая и холодная, едва доходящая до 10 градусов по Цельсию, и, хотя озеро пресное, рыба в нём не водится. Второе озеро в Новоафонской пещере называется Голубое. Его можно увидеть, заглянув в бездну с обрыва 20-метровой высоты. Сразу становится понятным происхождение имени объекта – вода в озере голубая, глубокого, насыщенного оттенка. В пещере периодически случались затопления, особенно в этом зале, до тех пор, пока не был создан эффективный водоотвод. Теперь вода из озер стекает в Маниквару, а туристы прохаживаются по залу Анакопия абсолютно безбоязненно. Несмотря на подсветку в пещерах довольно темно и фотографировать очень сложно. В этот раз айфон справился лучше зеркалки (штатиф то с собой я не взяла). Далее мы прошли в зал Махаджиров. Этот зал Новоафонской пещеры был назван в память о насильственном переселении абхазов на территорию Турции. Ранее его называли зал Грузинских спелеологов и галерея Исчезающего озера. Габариты этого подземного каньона впечатляют: они составляют 260 Х 70 Х 50 м, где первая цифра – длина, вторая – ширина, а третья – высота. Знаковой достопримечательностью этого зала является Белая гора – титаническое кальцитовое нагромождение, 40-метрового диаметра и 15-метровой высоты. На так называемой горе семь месяцев в году бьет насыщенный минералами источник, попадающий сюда извне. При этом громадина растет по миллиметру год, что спелеологами расценивается как довольно серьезный показатель. Прогуливаясь по мостику и с опаской взирая на глубокую глиняную воронку, можно заметить озеро, мутновато-зелёное, периодически поднимающееся из глубин Новоафонской пещеры. Вода, как правило, быстро уходит, но частые затопления вынудили построить довольно высокую, 18-метровую эстакаду, чтобы туристы могли спокойно гулять по гроту Махаджиров. Теперь понятно, почему предыдущим названием было Исчезающее озеро! Идем в зал Нартаа. В переводе название означает Глиняный. Третий зал Новоафонской пещеры несколько меньше своих предшественников - его длина зала – 95 м, ширина – 30-35 м, высота 20-25 м, а площадь – 3440 кв.м. Здесь находится грот «Олень», в котором каменные глыбы, при определенном освещении, создают причудливую фигуру этого животного. В этом зале также есть подземное озеро, но его крайне трудно застать, хотя, когда осадки в Абхазии особенно обильны, воды просачиваются под землю. Имя озера – Сифонное или Безымянное, а его уровень над поверхностью моря наиболее низкий из всех пещерных водоёмов – всего 36 м. Когда-то зал Нартаа называли галереей Звуков. И действительно, здесь стоит необычайная тишина даже для пещеры, в которой каждое колебание воздуха – на вес золота. Глиняные своды зала украшают поразительные природные скульптуры, например, силуэт оленёнка, находящийся в одном из гротов. Даже не верится, что фигуры не коснулся резец скульптора, и это исключительно работа матушки-природы. Далее Новоафонская карстовая пещера подарит знакомство с Кораллитовой галереей, где из темноты вырастают каменные скульптуры.

Новоафонский искусственный водопад - визитная карточка Нового Афона. В 1882 для нужд строящегося Новоафонского монастыря на реке Псырцха была возведена гидроэлектростанция с плотиной. В результате здесь появился рукотворный водопад, который использовался для полива и других хозяйственных нужд. После закрытия обители в 1920-х годах ГЭС перестала работать, но в 2012-м вновь была запущена. Высота водопада – более 8 метров, длина – около 20 метров. Вокруг него целая сеть дорожек и мостиков, благодаря которым водопад получится осмотреть с разных сторон. Рядом еще одна достопримечательность - Храм Симона Кананита. В Новом Афоне находится место, в котором в I веке н.э. был убит христианский апостол Симон Кананит. Этот святой был одним из первых проповедников христианства в Абхазии, поэтому он издавна почитается местными жителями. В IX-X веках на месте гибели апостола был построен храм. Рядом с ним также находится келья, в которой, по преданию, жил святой. Храм Симона Кананита – это небольшое здание в лаконичном византийском стиле, характерном для старинных абхазских церквей. Его стены построены из белого известняка, над входом сохранились древние надписи на греческом языке, которые датируются ранним Средневековьем.

Новый Афон Новый Афон — старинный курортный город в Абхазии на побережье Чёрного моря. Он упоминается в летописях III века как поселение Анакопия, или Трахея, где жили абазги — предки современных абхазов. В VIII веке Анакопию захватили генуэзцы и основали Никопсию. В XVI столетии местность оказалась во власти Османской империи. В XIX веке сюда перебрались русские монахи с греческой Святой Горы Афон и возвели Новоафонский монастырь, который дал городу новое имя. Курорт находится в 80-ти км от российской границы и славится красивейшей природой, субтропическим климатом, чистым морем и множеством достопримечательностей. На Иверской горе сохранились древние сооружения – руины крепости, церковь, неиссякаемый колодец. Здесь же можно осмотреть Новоафонский монастырь, собор Пантелеимона Целителя и пройти по Тропе грешников. Наша первая остановка – около рукотворного водопада. Лена берет руководство в свои руки и ведет группу к заброшенной железнодорожной станции. А уже потом мы самостоятельно спустились к водопаду и осмотрели все достопримечательности в округе. По Новому Афону течет река Псырцха, на берегах которой находится Псырцхинский заповедник. На его территории есть как природные, так и исторические достопримечательности. В заповеднике, неподалеку от железнодорожной станции Псырцха, находится грот Симона Кананита – уединенная монашеская келья, к которой можно добраться по горной тропе. Туристы также приходят сюда, чтобы подышать чистым воздухом хвойного леса, попробовать воду из местных источников, полюбоваться красивыми горами и водопадом. У нас не так много времени, поэтому мы только любуемся красивым озером и заброшенной станцией. Место чудесное! Несмотря на то, что железнодорожная станция Псырцха уже много лет заброшена, станция до сих пор остается самой живописной в Абхазии. И я думаю абсолютно заслуженно!

Экскурсия «Лыхны + Новый Афон» Наша третья экскурсия также оказалась интересной и насыщенной. Вначале мы посетили храм Успения Богородицы в селе Лыхны, а затем отправились в Новый Афон. На этом популярном маршруте много туристов, но Лена отлично спланировала наш день, и мы избежали толп туристов. В Новом Афоне первую остановку мы сделали у рукотворного водопада, где осмотрели еще Храм Симона Кананита и заброшенная железнодорожную станцию Псырцха. Красивая локация для чудесных фото! Далее отправились к Новоафонской пещере. Наш местный гид Наташа забронировала нам места на первое посещение пещеры – в 11.40. Здесь конечно много туристов, набирают сразу по 100-150 человек. Но все залы большие и места всем хватало. После пещер обед и еще осталось немного времени погулять по Приморскому парку. Уже традиция – покушал и гуляешь по красивому месту) И последняя точка в Новом Афоне – монастырь. Он находится на пригорке, и гиды предложили взять местный транспорт для доставки наверх, 100 руб. с человека. Наверх мы доехали с Наташей, нам дали краткую историческую справку о монастыре. Пантелеймоновский собор мы осматривали самостоятельно. Обратно мы уже спускались пешком по тропе грешников. По обратной дороге нас завезли в частную винодельню на дегустацию бутилированных вин, ликеров, коньяков, чачи. Это была наша последняя дегустация. В следующие дни только экскурсионная программа и заезды на обеды. Вернулись в отель в 16.30. Лыхненский храм (с. Лыхны) Село Лыхны Гудаутского района стало знаменитым благодаря уникальному памятнику средневекового зодчества (10 в) – храму Успения Пресвятой Богородицы. Уникально строение тем, что за тысячу лет оно сохранило аутентичный вид, не подвергаясь серьёзной реконструкции. В 2015 г. религиозный раритет прошёл косметическую реставрацию с целью дальнейшего сохранения. Храм практически всегда был действующим, как и сейчас. За 1000 лет в его мощных стенах воплотились молитвы и мольбы многих поколений абхазов. Внутри можно увидеть икону Божьей Матери «Знамение» и усыпальницу князя Георгия II Шервашидзе, во время правления которого Абхазия в качестве автономной области была в составе Российской империи. От ликов святых, написанных неяркими тонами, исходит благодатная сила веры многих поколений. Во всём чувствуется первозданность удивительной обстановки, в котором живёт дух прошлого. Дополняют атмосферу аутентичности некоторые иконы с оставшимися на них следами горения. Лыхненский храм – место духовного очищения.

Мы дошли до крепости Диоскурия. Столетия назад крепость служила оборонительным укреплением, призванным защищать поселенцев от вражеских набегов. Построенная на совесть, застава стояла вплоть до середины XX века, когда была взорвана и обращена в безликие руины. После окончания грузино-абхазской войны на территории крепости были проведены археологические раскопки. Ученые обнаружили следы древних поселений: керамику, резные изображения и, главное, подземную тюрьму. Изучив структуру помещений и останки заключенных, археологи пришли к выводу, что преступники здесь содержались в адских условиях. Диоскурия находится на морском берегу, часть ее стен обрушилась в воду. Здесь часто прогуливаются туристы и фотографы-любители. За этой крепостью начинается пляж. Прошло уже 35 минут нашей прогулки, пора поворачивать и идти обратно. Дошли обратно до парка быстро, уже мало отвлекаясь на фото, магазины (мы заскочили в одну сувенирную лавку, купили воды, поглазели на сувениры). В парке есть туалет, платный. Гид советовала туда заглянуть перед посадкой в автобус. Осталось еще минут 10 и я сбегала на другую сторону от парка, налево. Нашла здесь еще одну скульптуру - памятник махаджирам. Бронзовый памятник был установлен в Эвкалиптовом парке в сентябре 2010 г. Скульптор Геннадий Лакоба изобразил падающего с коня молодого мужчину. Так он хотел передать отчаяние и растерянность абхазцев, потрясенных внезапной переменой в их жизни. А это, если я правильно поняла гида - Резиденция президента Республики Абхазия.

Архитекторы создают лицо города, а скульпторы вносят завершающие штрихи, придавая ему эмоции. Гостей Сухума ждут замечательные скульптурные композиции и памятники – художественные и исторические. «Старик Тачкум». Скульптура иллюстрирует сюжет абхазской сказки «Тачкум», где хитрый старик убедил великана, что обладает необыкновенной силой. Выдав сыр за камень, он сжал его так, что сыр потек. Великан решил, что эта вода засочилась из камня, сжатого могучей рукой старца, и испугался. Бронзовая скульптура Тачкума чуть ниже человеческого роста. В одной руке он держит длинную трубку, а в другой сжимает кусочек сыра. Нос скульптуры натерт до блеска, так как среди горожан бытует легенда, будто статуя приносит удачу и наделяет смекалкой. Памятник «Чик с курицей». Герой рассказа Фазиля Искандера, мальчик по имени Чик, не смог выполнить просьбу своей мамы, убить курицу для обеда. Этот момент запечатлен в скульптурной композиции на набережной Махаджиров: фигурка мальчика, держащего в одной руке птицу, установлена на небольшой каменной тумбе. Здесь же нанесена цитата на трех языках: «Вдруг Чику стало жалко курицу… Она такая белая!» «Пингвин-философ». Антарктическая птица, видимо, мигрировала в субтропический климат за тем, чтобы морские волны настроили ее на глубокомысленный лад. На столике раскрыта книга, а рядом видна чернильница, в которую пингвин обмакивает перо. Необычная скульптура появилась в городе в 2012 году. Ее автором также выступал Архип Лабахуа. Он рассказывает, что придумывал композицию полгода. Ему хотелось создать что-то в духе путешествий. Ухватившись за эту мысль, он придумал «фантасмагоричный образ иностранного туриста». К сожалению, скульптуре пришлось перенести акт вандализма, в результате которого у пингвина отобрали перо и книгу. Сухумчане надеются, что в скором времени их любимую скульптуру отреставрируют. Местные жители здесь колоритные) Мы шли то ближе к морю, то глазея на красивые здания Сухума.

Сухум Сухум — душа Абхазии. Это не только столица, но и центр культуры и истории, курорт, живописное место среди гор, которое идеально подойдет для активного отдыха, и многое другое. Сухум отличается от других городов давностью своего основания и, соответственно, многовековой историей, близостью к морю и уникальным природным источникам и лесам, образующим сказочные заповедники. От вида Сухума и его окрестностей захватывает дух, хочется окунуться в жизнь этого города с головой, отдыхать, наслаждаться национальной кухней и узнавать, исследовать, посещать… Улицы со старинными зданиями утопают в тропической зелени, чистые пляжи окружены пальмовыми рощами. Главные туристические маршруты проходят по набережной Махаджиров и проспекту Леона, а посещение ботанического сада оставит самые яркие впечатления. Классической обзорной экскурсии по Сухуму у нас не было, но мы достаточно проехали на автобусе по улицам столицы, послушали рассказ гида о городе, рассматривая интересные здания и живописные скверы. Город мне понравился. Хочется по нему самостоятельно погулять и желательно дня 2-3. На прогулку по центру города нам дали один час. Вначале Марина подвела нас к красивому театру и фонтану, а потом отправила в свободное плавание. Драматический театр имени С. Чанба. Главный театр Абхазии получил имя в честь писателя и общественного деятеля Самсона Чанбы. Началась его история в 1920-х, когда в новой гостинице был основан небольшой театр. Созданный в 1931-м драматический театр был разрушен в годы Великой отечественной войны. В 1950-х гг. его восстановили, объединив в одном комплексе театр, кинотеатр и гостиницу. Белоснежное здание комплекса впечатляет элегантной отделкой и расположенным перед ним фонтаном в виде грифонов. Сейчас театральная ложа предоставляет места 700 зрителям. Все представления сопровождаются синхронным переводом, транслируемым по радиосвязи. Рядом фонтан с грифонами. Долгое время после окончания войны фонтан рядом с Абхазским драматическим театром пребывал в запустении. Но недавно его отреставрировали. Теперь это еще одна популярная достопримечательность города. Фонтан представляет собой скульптурную композицию, состоящую из 12 золотых грифонов — мифологических крылатых существ с туловищем льва и головой орла. В свободное время мы гуляли по набережной Махаджирами. Так называли мусульман, принудительно переселенных из немусульманских в мусульманские страны. Конкретно в случае с Абхазией речь идет о переселении мусульман в Османскую империю по завершении Кавказской войны в XIX в. Застраивать набережную начали с XX в., постепенно превратив в одно из самых живописных мест города. Особенно примечательны особняки: дом братьев Ксандопуло, дом купца Вольфензона, отель и ресторан «Белый парус». Архитектурные памятники, пышная южная растительность, кафе и рестораны с местной и европейской кухней делают набережную Махаджиров одной из самых популярных прогулочных зон Сухума. Колоннада на набережной. Построена в 1948 году, по проекту архитектора Кварацхелия. Обрамляет вход на набережную Махаджидов. Архитектурный стиль – сталинский ампир. Состоит из двух половин, увенчанных куполами. Соединяясь, две половины образуют арку. По вечерам у подножия колоннады всегда можно приобрести работы местных художников. С наступлением темноты колоннада красиво подсвечивается.