itech

ВИТЕБСК. Прогулки по городу (продолжение). 4 января Нарушу хронологическую последовательность, оставив посещение усадьбы Ильи Репина на последующую заметку. Продолжу прогулку по Витебску. Наш автобус, вернувшись из усадьбы "Здравнёво" сделал остановкуна центральной улице Ленина, высадив идущих на организованный гидом Екатериной "внеплановый" обед. Остальных высадил у отеля Витебск, обещав вернуться через 2,5 часа за желающими вернуться в отель. И вновь я у памятника Пушкину (уж очень мне он понравился). А дальше, минуя Свято-Духов женский монастырь, спускаюсь в место впадения реки Витьбы в Западную Двину. А здесь - золотая рыбка, которая исполняет сокровенные желания. Я привык осуществлять свои желания своими силами, поэтому ничего не попросил у рыбки. Поднимаюсь обратно, обращая внимание на заведения, где можно было бы пообедать. Захожу в тратторию. Здесь чувствуется дух Италии. Нет, всё не то. Решил поискать место, куда Екатерина повела на обед группу форумчан. Не нашёл, зато нашёл просто прекрасное заведение на улице Ленина под названием "Батькова хата". Большой ассортимент национальных блюд, всё "с пылу, с жару". Всё очень вкусно, ну и внутренний антураж выполнен со вкусом. Плотно пообедав на сумму менее 20 белорусских рублей, продолжил прогулку. Вспомнил про Марка Шагала, посещение музея которого я игнорирую уже в третий раз. Решил зайти в арт-центр его имени, может на этот раз "зайдёт"? Но нет, не моё. Прогуляюсь ка я по уже вечернему городу. Прохожу мимо кафедрального собора. В этом фото - главное фонарь с протянутой рукой. Пожав её, фонарь приветствует меня, приподнимая свой красный "головной убор". Прогулочная улица Суворова. А так выглядит вечером Ратуша. А так ярко светится Воскресенская церковь. Ну и завершаю прогулку у летнего амфитеатра.

ВИТЕБСК. Прогулки по городу (начало). 4 января. В этот день у меня в Витебске было два свободных времени. Первое - когда группа уехала в музей Шагала. Второе - после приезда с усадьбы Здравнёво и до 18 часов, когда нас от отеля Витебск забрал в отель наш автобус. Куда же пойти, если дважды уже был в Витебске и многое что видел. Решение сходить в музей витебского трамвая оказался ошибочным. Расстояние до него оказалось намного большим, чем я ожидал. В итоге я его так и не увидел ( по выходным он закрыт). Но начнём по-порядку. Спускаюсь по лестнице от Свято-Успенского кафедрального собора вниз к Свято-Духову женскому монастырю. Направляюсь по улице Фрунзе, уходящую перпендикулярно вдаль от Западной Двины. Прохожу мимо летнего амфитеатра, с чем в первую очередь ассоциируется сейчас Витебск, главная концертная площадка Международного фестиваля искусств "Славянский базар". Началось всё в 1988 году с фестиваля польской песни. В 2009 году была завершена модернизация амфитеатра, появилась крыша и зрительный зал на 6219 мест. Здесь же припорошенная снегом скульптура "Уличный клоун" Здесь же находилось здание первой электростанции в Витебске с 1897 по 1930 год, являясь основным источником электроснабжения города. Построена она была для обеспечения работы витебского трамвая. Сейчас в этом здании находится Музей истории частного коллекционирования. Следом за ним чуть в глубине - башня "Духовский круглик", построенная в 2007 году является художественной реконструкцией башни XIV века. Мне здесь в мой первый приезд в город устроили бесплатную экскурсию. На нижних этажах собраны материалы исторической архитектуры города, а на верхних этажах - масса материалов, посвященных фестивалю "Славянский базар в Витебске". Из окна верхнего этажа открывается великолепная панорама города. Наконец я добрался до памятника первому витебскому трамваю. Он был пущен 18 июня 1898 года, раньше чем в Москве (1899) и Петербурге (1907). Этот трамвай воссоздан по фотографиям. Изготовлен первый витебский трамвай был в Германии, салон на 20 посадочных мест был из дуба. В музей трамвая, как я уже сказал, я не попал (выходной день). Возвращаюсь назад и напротив отеля Славянский базар расположена вроде неброская, но очень приятная глазу композиция. Отправляемся в усадьбу Ильи Репина "Здравнёво"...

Да, "Ласточки" в Краснодарском крае и "Ласточки" в любой другой области - это два разных поезда. В "Ласточке" Краснодар-Сочи кроме сидячих мест можно ехать стоя, лёжа на полу, работает по принципу обычной электрички, дискредитируя комфортную поездку за немалую цену. В "Ласточку" набивается людей "как селёдка в бочку". Сначала я удивлялся, почему купить билет из Адлера (или Сочи) - большая проблема. Оказывается, многие ездят из Сочи в Краснодар в плацкартных вагонах поездов, хотя это на несколько часов дольше, чем "Ласточкой"? Тем самым отнимая места у тех, кому ехать в Поволжье, на Урал, в Сибирь.Теперь понимаю, разница в возможности иметь своё пространство, можно сидеть, лежать и над тобой не будет стоять толпа пассажиров. В общем вагоне, насколько помню, нижняя полка была пронумерована тремя номерами, то есть подразумевался сидячий вагон. Вторая полка была, и даже третья, на которой тоже можно было лежать. И всё же сравнивать нынешние вагоны с вагонами из СССР не стоит. Кстати, полтора года назад я ездил в таком, правда не по РЖД, а из Бухары в Хиву. Одни туалеты чего стоят. Например, в поезде Санкт-Петербург - Волгоград, следовавшим через Москву, туалеты закрывались за час до Москвы и открывались через час после Москвы (то есть были закрыты 2,5 часа!). А через 10 минут снова закрывались перед очередной станцией. Что такое кондиционер в поезде, во времена СССР не знали. P.S. Прочитал предложенную Вами статью. Отвратительные вагоны курсируют не только летом на юг, когда резко возрастает нагрузка, но и сейчас, в феврале. Только-что ехал в таком вагоне в скором поезде № 15 из Москвы в Волгоград.

ВИТЕБСК. Экскурсия по городу. 4 января. Мой путь в Витебск из Минска накануне оказался наполненным очень приятными впечатлениями. О том, что я не еду с группой автобусом из Минска в Витебск я заранее предупредил гида Екатерину. Она же помогла мне решить вопрос с сухим пайком вместо завтрака. И когда уже надежды его получить почти не осталось, меня подвели к барной стойке, где мне разрешили выбрать из имеющегося в витрине на 27 белорусских рублей (такова расчетная стоимость завтрака). Заказал сэндвичи и бутерброды, их мне в Гомеле хватило не только на завтрак, но и на обед. На оставшиеся 3 рубля мне сделали кофе латте. Свой сухпаёк я получил из холодильника у администратора отеля рано утром. В 6 час. 19 мин. утра к остановке подошёл электробус №1, идущий до железнодорожного вокзала. В интернете можно найти расписание автобусов в Минске и оно неукоснительно выполняется, минуту в минуту. Далее был переезд в Гомель скоростным поездом, отправившимся в 7 час. 08 мин. и шедшим в основном со скоростью 140 км/час. Впечатления от посещения Гомеля - самые положительные, подробности я изложил в предыдущих постах. Мой багаж переночевал в нашем автобусе и по приезду в Витебск был извлечён моим соседом по номеру Павлом. Сам же я в Витебске оказался около 12 часов ночи, выехав из Гомеля в 17 час. 18 мин. поездом на Санкт-Петербург. Билеты на поезд я брал заранее ещё дома. Интересно, что билеты на РЖД стоили 2500 руб. В последний момент я вспомнил, что в Беларуси другие цены. И действительно, всего 20 белорусских рублей на сайте БЖД (600 российских). Примерное местоположение гостиницы "Ветразь" я знал, думал добраться до отеля на такси. Около вокзала находилось около 50 такси, одни отъезжали, другие подъезжали по заказу. Ни одного свободного такси не было! Вызвать я его не мог из-за неподключенного интернета. Так я прокрутился на привокзальной площади минут 15 в надежде уехать, но тщетно. Решил идти пешком к центру города, а это минут 15 ходу, чтобы уж там найти свободную машину. Пройдя одну троллейбусную остановку, увидел стоящих на ней людей. И это после полуночи! Спросил у них, какой троллейбус после моста через Западную Двину поворачивает направо, и через пару минут мой троллейбус № 11 подошёл. Я сразу подошёл к окошку водителя оплатить проезд, но он сказал, что в салоне есть кондуктор. Оплатив проезд, спросил, где мне выходить. Я знал, что это недалеко от мемориала Великой Отечественной войны. Оказалось, дальше, чем я думал. Уже стал волноваться, что кондуктор обо мне забыла, но нет - она показала на высотное вдалеке здание и сказала, что это и есть моя гостиница. Метров 300- 400 ходьбы по спящему городу и в 0 час 20 мин. я был в отеле. А утром мы едем на экскурсию по Витебску. В этом городе за последние годы я уже в третий раз, и все - зимой, но с удовольствием бы приехал сюда ещё, желательно летом. Подробные отчеты об этих поездках можно прочитать здесь же, в этой теме. Начинаем с площади Победы, её площадь 16,7 га (!). На площади находится мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Почти 3 года, с 11 июля 1941 по 26 июня 1944 гг. город был под оккупацией немецко-фашистских войск. За это время в лагерях смерти, созданных ими в Витебске было уничтожено 76 тысяч военнопленных и 62 тысячи мирных граждан. Мемориал сооружен в 1974 году. Рядом с площадью находится Парк Победителей с Аллеей Воинской славы, где выставлена боевая техника. Переезжаем к центру города, выходим из автобуса у гостиницы "Витебск". Здесь у нас будет место встречи на последующей в течении дня экскурсионной программы и свободного времени. Здесь находится драматический театр имени Якуба Коласа. и Благовещенская церковь, самый древний храм города. Получив значительные повреждения во время Великой Отечественной войны, церковь была взорвана местными властями в 1961 году. Интересно, что в 1950-х - 60-х годах была война с церквями во многих городах. и только в 1998 году Благовещенская церковь была восстановлена. Идём дальше, проходим мимо памятника П.М.Машерову, высоко чтимому в Беларуси политическому деятелю советских времён. Герой Советского Союза и Социалистического труда. Командовал партизанским отрядом, с 1965 по 1980 гг - первый секретарь ЦК КПБ. Погиб а автокатастрофе. С этой стороны я ранее в Витебске не гулял, поэтому следующие памятники также для меня стали откровением. Свято-Успенский кафедральный собор (к нему мы скоро поднимемся). Оригинальный памятник Пушкину, дважды проезжавший Витебск в мае 1820 и августе 1824 года. Подошли к кукольному театру, напротив которого памятник старику Хоттабычу. В ладонях у него маленький человечек и верблюд. Здесь родился автор известной книжки Лазарь Лагин (Гинзбург). Река Витьба, приток Западной Двины. На её левом берегу выложена историческая инсталляция, из которой видно, что город основан в далёком 974 году и в прошлом году отменил 1050 лет со дня рождения. Памятник князю Ольгерду (ок. 1296-1377), во время правления которого Витебск вошёл в состав Великого княжества Литовского. Воскресенская церковь, восстановленная в 2009 году. На этом месте в конце XVI века была деревянная церковь. Каменный храм был возведён в 1772 году. Но в 1936 году уничтожен советской властью, так боролись с религией как с философской концепцией восприятия мира. Ратуша для любого города - прежде всего символ независимости. Строить ратушу могли лишь города, имеющие право на самоуправление (магдебургское право). Первая деревянная ратуша в городе появилась в 1597 году, но простояла до 1623 года, когда Витебск на время был лишён магдебургского права. В 1775 году началось строительство каменной ратуши, соединившей черты барокко и классицизма. Екатерина II отменила в городах Беларуси магдебургское право и здание стало использоваться в различных целях: пожарная команда, городская дума и управа, полицейское управление, а сейчас - краеведческий музей. Здесь начинается улица Суворова, ныне пешеходная. Памятник витебскому великану Фёдору Махнову (1878- 1912) с ростом 2 метра 85 см. Он также был очень силён. В 8 лет он мог поднять взрослого человека, помочь лошади затащить на гору груженую телегу. Подростком выступал в цирке, объехал с ним многие города России, Европы, США. на углу улиц Суворова и Семёна Крылова находится дом постройки 1799 года, капитально перестроен в 1893 году. Выходим к Свято-Успенскому кафедральному собору, который мы увидели уже перед осмотром памятника Пушкину. Напротив собора - памятник Патриарху Алексию II Подошли к военному кладбищу- мемориалу Здесь похоронены 15 советских воинов и командиров, погибших в Великую Отечественную войну. Одна могила - братская. Здесь же похоронили в 1964 году руководителя партизанского движения витебщины - Миная Филипповича Шмырёва ("батька Минай"). Ему в Витебске посвящен отдельный музей. Здесь же памятник героям Отечественной войны 1812 года, установленный в 1912 году. мен Далее группа поехала в музей Марка Шагала, а у меня появилось немного свободного времени, поскольку творчество Шагала меня не впечатляет.

Да, этот вариант переезда интересен только южанам, позволяющий за 10 тыс руб. оказаться в Турции и не летающим. Для остальных он хоть и дешевле, чем авиа, но не намного.

Изучил страничку перевозчика в Telegram. Они поменяли маршрут. 15 марта - это выезд из Мерсина (Турция). А из Ростова 22 и 29 марта. Стоимость 110$ независимо от места посадки. Маршрут приближен к Анталье (остановка в Манавгате, в часе езды от Антальи, 15 минут от Сиде). Вопросы можно писать на whatsapp Вика +79884203900 и в комментариях на t/me/LuksYilmazTurizm Хотя на некоторые вопросы в комментариях уже есть ответы.

Тогда какой смысл автобусу заезжать в Краснодар? По-моему проблем не возникнет, если Вы сядете в Краснодаре (предупредив перевозчика). Просто цена билета от этого не изменится. Это можно проверить, позвонив + 7-928-911-65-68 . Кстати завтра, 16 февраля, в 7.30 из Ростова уходит автобус в Бурсу билет 9889 руб. время в пути 51 час, можно выйти в Трабзоне билет 6981 руб время в пути 26 часов билеты на tutu.ru Ходит по вторникам, пятницам, воскресеньям. Остановки: Ризе, Трабзон, Самсун, Анкара (!), Стамбул, Бурса. Зашёл на страничку перевозчика в телеграм. А там в заставке реклама маршрута на 22 и 29 марта 10 час утра Ростов -Мерсин, с остановками в Краснодаре, Невинномысске, Пятигорске, Нальчике, Владикавказе причём южное побережье проходит в другом порядке Манавгат - Аланья - Мерсин тел Вика +79884203900 P.S. Рекомендую тур: Ростов - Самсун - далее местными перевозчиками -Трабзон (3,5 часа в пути) - Ризе (1,5 часа) - Батуми (2 часа), с проживанием в каждом городе 1-3 дня (+ экскурсии по местным достопримечательностям и соседним городам), далее - по желанию (Кутаиси, Боржоми, Тбилиси и т.д)

Поезд практически единственный. Отправляется из Владикавказа в 17.55 А трансфер на вокзал примерно за час до отправления (примерно в 16.30), скорее всего из отеля. А если Вас разместят в Магасе (вероятность 1%), то утром привезут во Владикавказ на "прогулку" и после свободного времени отвезут на вокзал. P.S. Правда есть возможность приехать в Москву следующим вечером, а не на второй день утром, но это с отъездом на 2,5 часа раньше и пересадкой в Минводах.

ГОМЕЛЬ. Улица Советская. 3 января Ну а теперь прогуляемся по городу. Возвращаюсь на площадь Ленина к драмтеатру и городской ёлке. По одну сторону на моём пути здание органов безопасности. Петропавловский собор с нового ракурса. Выхожу на площадь Ленина и к драмтеатру. А здесь - начало улицы Советской (центральной, как и во многих других городах). Существует она здесь с давних времён. Впервые на карте города она возникла в 1783 году. С тех пор её называли то Почтовой, то Шоссейной, то Пробойной. В конце XIX века она стала Румянцевской. Так в этом здании купца Я.Ловьянова когда-то находилось известное в Гомеле фотоателье Э.Левитэ. Тут я вынужден прервать обзор улицы, поскольку слева от этого здания увидел фирменный магазин кондитерской фабрики "Спартак". А мне от супруги было задание привезти её продукцию. В магазине всё расхватывали большими партиями и на кассу стояла длинная очередь. Но часть продукции и в частности конфеты "Дары Полесья" продавались в кафетерии, где я кроме их приобретения рассчитался и за остальной товар (шоколад). Домашнее задание было выполнено и с чуством исполненного долга продолжаю прогулку по улице Советской. Передо мной, пожалуй, самое красивое здание на улице. Когда-то гомельского раввина Маянца. Русско-Азиатский банк 1910 года постройки. Сейчас это Нацбанк по Гомельской области. Мимо промелькнул автобус, украшенный новогодними подарками. Красиво. Еще несколько ярких зданий на улице Советской. А это Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел 1957-1985 гг, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 1985-1988 гг. - уроженец гомельщины. Очень ярко оформлен цирк. Мемориал Великой Отечественной войны. Пора уже возвращаться на вокзал и догонять группу в Витебске. Сворачиваю налево на проспект Победы. Тут и троллейбус подошёл...

ГОМЕЛЬ. Дворцово-парковый ансамбль (часть 2-я). 3 января Следующим объектом, входящим в стоимость моего билета - музей старообрядчества. Здесь доминируют две темы: ткачество и церковная. В парке, заложенном в середине XIX века и раскинувшимся на 25 га кроме множества белок, также есть экзотические растения, завезённых с разных концов света. В 1889 году князем Фёдором Паскевичем в северной части парка построили часовню-усыпальницу Паскевичей. Сегодня здесь находятся останки генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Ивана Фёдоровича Паскевича (1782-1856), его жены Елизаветы Алексеевны, бабушки и дедушки князя а с 1903 года и самого Фёдора Паскевича. Видное место в парке занимает Петропавловский собор. Храм святых Петра и Павла заложен владельцем имения, графом Николаем Румянцевым. Собор выполнен в классическом стиле в форме вытянутого креста, увенчано куполом на высоком барабане и башней-колокольней. Торцв сооружения украшены шестиколонными портиками с двускатными крышами. В храме находится гробница Николая Румянцева. В советское время здесь были краеведческий музей, планетарий. А с 1989 года - действующий православный собор Святых Петра и Павла. Захожу в храм. Продолжаю прогулку по парку и перехожу по мосту через реку Сож. Продолжаю прогулку по парку в направлении Музея истории города Гомеля. Иначе его называют Охотничьим домиком, построенным в 1820 году графом Николаем Румянцевым. Здесь в семи залах собрана история города Гомеля. Подавляющее большинство экспонатов - подарок музею горожан. С дворцово-парковым ансамблем Гомеля мы разобрались. Но ведь Гомель - это полумиллионный город. Пойдём посмотрим на самую красивую улицу города.

ГОМЕЛЬ. Дворцово-парковый ансамбль (часть 1-я). 3 января Отправляюсь по парку к следующим объектам - Башне обозрения и Зимнему саду. Начинаю с Зимнего сада. Когда-то это был один из цехов сахарного завода. Помещение небольшое, 245 м2 Впервые вижу пазл-скамейку. небольшой зооуголок несколько аквариумов Перехожу к Башне обозрения, когда-то заводской трубе. Поднимаюсь по узкой винтовой лестнице на 40-метровую высоту. Виды с высоты на Гомель великолепны, была бы ещё летняя зелень. Красивый вид на реку Сож. Хорошо виден и дворец Румянцевых-Паскевичей, особенно если приблизить. Спускаюсь вниз и направляюсь на набережную реки. Ручей Гомеюк, который по одной из версий, дал название городу. А вот и граф Федор Паскевич со своими борзыми. Кстати, у них тоже есть имена - Лорд и Марко. Очень меня порадовали и удивили украшенные ёлки на набережной. Их больше десятка и каждая из них украшена одним из предприятий города. Ну а теперь я прохожу мимо дворца и направляюсь в северную часть парка.

Думаю, не всё так просто. Греческая часть Кипра может и войдёт в шенген, а вот турецкая - вопрос. Я видел некоторые туры по Турции с посещением Кипра.

Беруши тебе в уши.

ГОМЕЛЬ. Дворец Румянцевых и Паскевичей. 3 января Дворец Румянцевых и Паскевичей - один из самых знаменитых архитектурных памятников Беларуси. В 1777-96 гг он был возведён владельцем Гомеля, графом Петром Румянцевым-Задунайским. За основу была взята итальянская вилла Ротонда основоположника классицизма Андреа Палладио. Дворец представлял собой прямоугольное двухэтажное здание на высоком цоколе, увенчанное куполом. Фасады с двух сторон украшали шестиколонный и четырёхколонный (парадный) портики. По всему периметру дворца пилястры чередовались с прямоугольными оконными проёмами. На первом этаже размещались квадратный парадный зал и другие просторные помещения. На втором этаже - жилые покои. Сын Петра Румянцева - Николай перестроил дворец соединив служебные флигели с дворцом изящными галереями. А также возвёл Петропавловский собор (о нём немного позже). А вот третий Румянцев, владевший дворцом, Сергей Николаевич слыл азартным картёжником. Граф проигрывал целые состояния, расплачиваясь продажей отцовских имений. В 1834 году гомельскую резиденцию Румянцевых выкупил успешный российский полководец и дипломат, князь Иван Паскевич. Он осуществил капитальную перестройку дворца в 1837-51 гг. Вместо южного флигеля была возведена четырёхэтажная башня, высотой 32 метра с часами и балконом. Во втором флигеле был надстроен третий этаж, переделан интерьер. фасад украсили скульптуры античных богов. Вокруг дворца был разбит великолепный пейзажный парк. В 1919 году дворцово-парковый комплекс был конфискован у Паскевичей советской властью, разместив здесь краеведческий музей и дом пионеров. В 1995 году принято решение о реконструкции резиденции Румянцевых-Паскевичей, воссозданы интерьеры конца XVIII- XIX столетия. Пойдём посмотрим, что получилось. Золотая столовая князей Паскевичей ныне - зал торжественных приёмов. В зале торжественных приёмов сегодня проходят важные международные встречи и переговоры с участием первых лиц государства. Стены украшает галерея портретов знаменитых людей Гомельщины, прославивших область за пределами Беларуси. Прохожу мимо экспозиций в Красной гостиной, Колонном зале, Белую гостиную. Прохожу по галерее, где представлены макеты несохранившихся до наших дней храмов и усадеб Гомеля. Перехожу в башню, где на трёх этажах расположена музейная композиция "Владельцы гомельского имения Румянцевы и Паскевичи". Здесь представлены личные вещи, оружие, произведения искусства из коллекции бывших хозяев резиденции. Перехожу в залы современных выставок. Ещё один зал типичного интерьера XIX века Обзор дворца Румянцевых-Паскевичей подошёл к концу. Кроме дворца в моём комплексном билете ещё 5 достопримечательностей, которые я могу посетить. Надо только немного прогуляться по парку.

Просто верхние полки в купе еще более дешевеют (на 10%). Я в последнее время задумываюсь, а не лучше ли ездить в плацкарте. Всё время думаешь, кто тебе в купе попадёт : собака, кот, маленький ребёнок или ещё кто? В плацкарте легче призвать создающего неудобства другим к порядку.

ГОМЕЛЬ. На пути во дворец Румянцевых и Паскевичей. 3 января Перенос экскурсий на кондитерскую фабрику "Коммунарка" и в парк-музей "Великое княжество Сула" с 30 декабря на 3 января положительно сказался на моей самостоятельной поездке во второй по населению город Беларуси - Гомель. Посмотреть этот город я решил перед поездкой в тур, но 30 декабря (понедельник) дворец Румянцевых и Паскевичей был закрыт и я бы только прогулялся по парку мимо него. А 3 января (пятница) он открыт. К тому же у меня появились дополнительные два часа на прогулку по городу, поскольку возвращаться надо было не в Минск, а в Витебск,(догоняя выехавшую из Минска группу), куда поезд Гомель-Санкт-Петербург отправлялся на два часа позже. Посещение кондитерской фабрики я не планировал, а в Суле я уже был (отчет о её посещении читайте здесь: https://forum.tourtrans.ru/topic/23045-лучшее-в-беларуси-февраль-2022-новый-год-202324-и-202425-гг/?do=findComment&comment=864133 ). Скоростной поезд (аналог нашей "Ласточки") до Гомеля меня домчал за 3 часа 10 минут и в 10 час.20 мин я ступил на гомельскую землю. Гомель, крупный город на юго-востоке Беларуси с населением в полмиллиона жителей на реке Сож. Впервые он упоминается в 1142 году в Ипатьевской летописи. В 1406 году вошёл в состав Великого княжества Литовского. Вся средневековая история города - это бесконечные войны, осады и набеги.. Он постоянно горел и разрушался, а после вновь возрождался. В 1560 году Гомель получил герб и право на самостоятельность, а в 1772 году после первого раздела Речи Посполитой, вошёл в состав Российской империи. Привокзальная площадь меня впечатлила своими строениями и скульптурами. Нашёл троллейбусную остановку, купил талоны на проезд и у местных жителей узнал, на каком троллейбусе я доберусь до дворца. Через несколько остановок выхожу на площади Ленина и прохожу мимо драмтеатра. Захожу в дворцовый парк и в 10.50 оказываюсь около дворца Румянцевых-Паскевичей. Музей открывается в 11.00 и у меня есть несколько минут погулять по парку. Такое количество белок я нигде не видел. К тому же они не пугливые и идут на контакт с людьми. Захожу во дворец, кассир помогает мне выбрать льготный комплексный билет, чтобы как можно больше увидеть за небольшую стоимость. Обошлось в 15,6 рублей. Времени у меня "вагон", мой поезд отправляется в 17 час. 18 мин.

НЕСВИЖ. Прогулка по городу. 2 января Прежде всего я хотел получше рассмотреть городскую ратушу. В ней сейчас расположен музей. Зашёл я в ратушу за 4 минуты до закрытия кассы в музей и за 34 минуты до закрытия самого музея. Несвиж получил магдебургское право в 1586 году, а здание ратуши на Рыночной площади было завершено около 1596 года. По бокам здания расположились торговые ряды. В годы Северной войны ратуша горела. В 1752 году комплекс был перестроен в стиле барокко, новые торговые помещения были добавлены с его тыльной стороны. В 1990-е гг. ратуша была восстановлена в первоначальном виде по проектному плану конца XVI века и гравюре 1604 года авторства Томаша Маковского. Ратуша с торговыми рядами сейчас входит в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». Экспозиция музея в ратуше оказалась невелика и мне хватило 15 минут на её осмотр. Выхожу на Ратушную площадь. Подхожу с Слуцким воротам. Выхожу к реке Уша. По одну сторону моста через неё образован Девичий пруд. А по другую сторону моста - Замковый пруд. Дальше я уже не стал углубляться и возвращаюсь назад другой улицей. Если кто не понял - это лев с гербом города (жаль, нет подсветки). Вернувшись к фарному костёлу, решил пройти к Несвижскому замку. Но меня не пускают даже на его территорию (вход открыт до 18 часов). Зашёл в кафешку напротив немного перекусить. А после того, как вышел, на меня обрушился ледяной дождь. За несколько минут, пока я пытался пройти к месту стоянки автобуса, я весь промок. Вышедшей же из замка нашей группе очень повело, ледяной дождь как внезапно обрушился на меня, так и через 10 минут прекратился. Отправляемся на ночёвку в Минск. По приезду я решил оставить свой чемодан в багажнике автобуса. Почему - скоро узнаете...

НЕСВИЖ. Костёл Божьего тела (фарный). 2 января Уже через полчаса мы были в Несвиже. Остановились у костёла Божьего тела. Костёл, также как и Несвижский замок, имеет уходящую глубоко в средние века историю. В 1587-93 годах итальянским архитектором Джованни Бернардони впервые в Беларуси было возведено барочное сооружение - костёл Божьего тела (фарный костёл). Заказчиком был Николай Радзивилл (Сиротка). Это был также первым иезуитским храмом в Беларуси. Здесь находится родовая усыпальница князей Радзивиллов, хранящая 71 саркофаг (1615-1936) с прахом представителей знатной фамилии. Костёл представляет собой трёхнефную крестово-купольную базилику с высоким куполом. В середине XVIII века своды и стены храма были расписаны в стиле гризайля. Фрески, состоящие из 40 художественных композиций - работа придворного живописца Радзивиллов, Ксаверия Доминика Геского. Главный алтарь выполнен итальянским зодчим Маурицио Педетти в стиле позднего барокко и украшен картиной Геского "Тайная вечеря" - копией знаменитой работы Леонардо да Винчи. Квадратная часовня рядом с костёлом - также работа Педетти. В 1773 году орден иезуитов был упразднён и костёл стал фарным. После посещения костёла группа пошла на экскурсию в Несвижский замок. Я уже дважды в последние годы посещал его (и считаю, что ничего более красивого в Беларуси не видел) и предлагаю посмотреть один из моих предыдущих отчетов о посещении замка: https://forum.tourtrans.ru/topic/23045-лучшее-в-беларуси-февраль-2022-новый-год-202324-и-202425-гг/?do=findComment&comment=863912 Я же решил посмотреть город и вернулся назад к костёлу уже с наступлением темноты.

МИРСКИЙ замок. 2 января Из Коссово отправляемся в Минск, по пути у нас Мирский и Несвижский замки. На этот раз (а я уже здесь дважды был) у нас только "внешний осмотр" замка. Правда вход во внутренний двор замка свободный, чем мы и воспользовались. Выстроенное из камня и красного кирпича, это величавое сооружение сочетает в себе все главные стили средневековья и "нового времени": готики, ренессанса и барокко. В 2000 году Мирский замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во дворе кроме новогодней ёлки шёл процесс средневековой казни через отсечении головы какого-то неприятеля. Пока мы были на территории замка, смертельный приговор был исполнен несколько раз (не позавидуешь несчастному). Далее я обошёл замок вокруг и заметил, что за год, что меня здесь не было, кое-что было пристроено. Подробнее о Мирском замке можно почитать мой отчет о его первом посещении около 3-х лет назад https://forum.tourtrans.ru/topic/23045-лучшее-в-беларуси-февраль-2022-новый-год-202324-и-202425-гг/?do=findComment&comment=864015 Строительство замка инициировал в 1510 году Юрий Ильинич, владелец 40 имений с более чем 2000 дворов, государственный деятель великого Княжества Литовского. Желая заполучить титул графа Священной Римской империи, нужно было быть владельцем солидного каменного замка. И за 10 лет замок был выстроен. С толстыми 2-3 метровыми стенами, длиной сторон в 75 метров, 25-27 пятиэтажными башнями, бойницами для ружейного и артеллерийского огня. Всё это должно было защитить его от соперничащих с ним феодалов. Титул графа заполучил в 1553 году лишь его внук, Юрий Ильинич - младший. В 1568 году род Ильиничей угас и Мирский замок перешёл во владение Николая Христофора Радзивилла по прозвищу Сиротка, двоюродного брата Юрия Ильинича-младшего. С именем Сиротки связан второй этап строительства сооружения. Завершил строительство башен, пристроил трёхэтажный дворец, укрепил центральный вход строительством барбакана, земляным валом с бастионами. Создал чудный итальянский парк с плодовыми деревьями, стеклянными оранжереями. Впервые замок был взят штурмом в 1655 году казаками гетмана Ивана Золотаренко и московскими войсками Алексея Трубецкого. Через 30 лет власти Великого княжества Литовского восстановили замок. В дальнейшем, во время Северной войны замок был сожжен шведами. И только в 1730-х годах новый хозяин замка - Михаил Казимир Радзивилл по прозвищу Рыбонька восстановил и перепланировал княжеские покои, оформил шикарные залы с паркетными полами, золочеными расписными потолками и мебелью лучших европейских мастеров. Появились Парадный, Портретный и Танцевальный залы. Перенесёмся в наше время, 1983 год, когда началась масштабная реставрация Мирского замка и в 2010 году был открыт для туристов "Замковый комплекс "Мир". Переезжаем в Несвиж...

КОССОВО. Дом-музей Тадеуша Костюшко. 2 января В отличии от дворца Пусловских, музей- усадьба Тадеуша Костюшко расположена в обычном деревянном, мало приметном, строении. Тадеуш Костюшко - талантливый полководец, борец за свободу и правовое равенство. В его честь названа самая высокая гора в Австралии, город и округ в США,остров штата аляска, университет в Польше, площади, мосты, парки, улицы, мосты, памятники в разных уголках планеты. Костюшко является национальным героем США, Беларуси, Польши, Литвы, почетным гражданином Франции. В 1776 году он прибыл в Новый Свет воевать за независимость американских штатов и в 1783 году стал бригадным генералом. А в 1794 году, в звании генералиссимуса армии, возглавил восстание за независимость государства в Речи Посполитой, но объединённые армии России, Пруссии и Австрии подавили восстание. Ну а теперь вернёмся в Коссово. Тадеуш Костюшко здесь, возле возле Коссово, в фольварке Меречёвщина родился в 1746 году и провёл первые 9 лет. А потом уехал учиться со старшим братом в школу монашеского ордена пиаристов. У Тадеуша рано умер отец и мать Текля Ратомская, представительница старинного шляхетского рода, в 1764 году продала усадьбу. Во время Второй Мировой войны дом Костюшко сгорел, но к 2004 году дом был восстановлен и открыт музей. Его экспозиция включает ту обстановку в доме, в которой жил маленький Тадеуш. Есть в доме и мемориальная часть, где собраны материалы о его жизнедеятельности. Около музея усадьбы установлены памятник и камень с памятной табличкой о малой родине Тадеуша Костюшко. Ну а теперь отправляемся на обед в близлежащее кафе (вон там, за мостиком).

КОССОВО. Дворец Пусловских. 2 января Недолгий переезд и мы оказываемся перед сказочным дворцом неоготической архитектуры - дворцом Пусловских. Это подлинный шедевр зодчества, прозванный "рыцарскими грёзами", основал в 1838 году крупный промышленник и меценат Вандалин Пусловский. Поднимаемся через живописный английский каскадный парк и входим во дворец. Он состоит из центрального (жилого) корпуса и соединённых с ним двух крыльев. Оформлением роскошных интерьеров дворца занимались художники, приглашенные из Италии. Дорогая европейская мебель, восхитительные гобелены, изящные статуи, декоративные камины, живописные картины создают торжественную обстановку в залах. Белый зал предназначен для приёма гостей. Розовый - для игры на музыкальных инструментах. Черный - для карточных забав. О роскоши бальных вечеров, регулярно проходивших в Коссовском дворце, слагались легенды. Согласно одной из них, в Парадном зале прямо под стеклянным покрытием находился гигантский аквариум с рыбами. По другой, Пусловские содержали здесь домашнего льва и по ночам его выпускали гулять по коридорам дворца. Ещё есть легенда о 25- километровом подземном ходе, соединявший резиденцию Пусловских с дворцом Сапег в Ружанах. Судьба "рыцарских грёз" была непростой. Сын Вандалина Пусловского Леонард растратил богатство своего рода из-за неуёмной страсти к азартным играм. Проиграв однажды 700 тысяч рублей, вынужден был продать дворец русскому купцу. После этого резиденция переходила из рук в руки, утрачивая былой лоск. В Первую мировую войну дворец был частично разрушен и разграблен. А в 1944 году во дворце, занятому под еврейское гетто, произошёл сильнейший пожар, полностью уничтожив его интерьеры. Всего пару лет назад дворец был отреставрирован и стал открытым для посещения туристами. Выхожу из дворца Пусловских. Надо ещё перед обедом заглянуть в дом-музей Т. Костюшко.

РУЖАНЫ. Дворец Сапег. 02 января. Мы покидаем Гродно и движемся на юг (135 км) в Ружаны, старинный город, сохранивший комплекс построек XVI - XIX веков, среди которых дворец могущественного рода Сапег, доминиканский Троицкий костёл, Петропавловская церковь, бывший базиликанский монастырь. Дворцовый комплекс, служивший резиденцией влиятельного магнатского рода Сапег, один из красивейших в стране. Он создан по образцу всемирно известной резиденции французского короля-солнца Людовика XIV - Версаля. Местечко Ружаны с 1490 года стало владением знатного рода Тышкевичей, далее его купили шляхтичи Брухальские и в 1598 году был куплен великим канцлером литовским, Львом Сапегой (1557-1633). Инициатор и автор знаменитого Третьего Статута ВКЛ (1588 г) решил основать в Ружанах главную резиденцию своего семейства. В 1602 году был возведён каменный двухэтажный крестообразный замок с тремя четырёхгранными башнями. Во время Северной войны 1700-1721 гг резиденция Сапег была частично разрушена, но вскоре восстановлена. Семейство Сапег считалось вторым по влиянию и богатству (после Радзивиллов) магнатским родом Великого княжества Литовского. Его представители занимали в XV - XVII веках высшие государственные, административные и военные должности. Самым ярким представителем рода был Лев Иванович Сапега, канцлер и великий гетман Великого княжества Литовского. Возведение новомодного дворцово-паркового комплекса а-ля Версаль в Ружанах инициировал канцлер Великого княжества Литовского Александр Михаил Сапега. Строительными работами в 1770-1786 гг руководил Ян самуэль Беккер из Саксонии. По его проекту был создан новомодный дворцовый комплекс с парадным двором и несколькими корпусами, с парками, садами и оранжереей. Дворец Сапег являлся знаменитым на всю страну центром великосветской жизни. здесь устраивали знатные бвлы, театральные представления, фейерверки и салюты. в 1784 году дворец посетил великий князь литовский и король польский Станислав Август Понятовский. Балет "Милосердие Тита" и музыкальную комедию "Волшебное дерево" вызвал у короля восторг. Но вскоре казна Сапег опустела и резиденция была сдана в аренду предпринимателю Пиносу. Дворцовые помещения новый владелец приспособил под ткацкую и суконную фабрики. А в 1831 году Ружанский дворец был конфискован российскими властями. Во время Первой мировой войны комплекс существенно пострадал от пожара, а в Великую Отечественную практически полностью разрушился. В 2008 году началась реконструкция дворцового комплекса. Восстановлены брама и боковые флигели, реставрирован восточный комплекс. А вот главный корпус Ружанского дворца остался не восстановленным и наверно так и останется в руинах. Несущие конструкции его слабы, его можно только его снести и построить новый. Нам провели экскурсию по обоим восстановленным флигелям, а также по территории дворцового комплекса. Отправляемся в Коссово , что в 22 км от Ружан, во дворец рода Пусловских.

Можете их подарить. Я куплю Вам билет + получите РЖД-бонусы за "Спасибо" = 1,5 х цена билета

Ну почему же, я тоже часто бесплатно по РЖД-бонус езжу. Но тратить на него Спасибо - это как покупать ж/д билеты втридорога.

Странный вопрос. СберСпасибо = 1 руб. Их можно потратить до 50% стоимости в аптеках Будь здоров, в магазине Офисмаг, рассчитаться за отель до 100% стоимости в Отелло. Заказать продукты в Купере и т.д. Это гораздо выгоднее, чем тратить на РЖД-бонус.