И завершает наш поход по Ликийской тропе город Фетхие. Здесь мы отобедали и на краткий осмотр города дали 45 минут. Ведь нам еще предстоит возвращаться в Анталью, а это 3,5 часа пути, да и не все из нашей группы имели возможность по приезду взглянуть на Анталью. Я выбрал дорогу ведущую к морю и угадал, похоже там было наиболее интересно. А начну я показ города с дерева мушмулы. В разных городах мы срывали ее со свисающих на улицу из дворов ветвей. Про сочную сладкую ароматную мякоть этих плодов много говорить не буду - большинство из вас пробовали.
Фетхие - город-курорт с 285 солнечными днями в году. Древний город Телмес,находившийся на этом месте, также входил в Ликийский союз. Нынешнее название город получил в 1914 году в честь погибшего местного военного лётчика. В городе сохранились развалины рыцарского замка XV века, а на склоне горы - ликийские гробницы. Самая большая - гробница Аминтаса, одного из правителей Телмеса. Начну прогулку и закончу у мечети Ени Хамеди.
Выхожу к морю и прогуливаюсь по парку Угур Мумджу.
Выделяется обелиск, называемый Памятник - мемориал мученикам.
Конечно же есть и памятник Ататюрку.
В Турции не заморачиваются с названиями улиц. Центральная - Ататюрка. Например эта, с множеством кафешек и ресторанов называется 502-я.
Возвращаюсь к мечети. Рядом - здание администрации.
Возвращаемся в Анталью. На этом наш тур по Ликийской тропе завершен. Вечернюю прогулку к водопаду Дюден в Анталье я уже показал. Следующим утром я вылетаю (нет, не домой), а в Стамбул, где я еще пробуду 3 дня (с 6 по 9 мая) и покажу много интересного из увиденного...
Мы стартуем в Олюденизе и направляемся в город-призрак Кая-Кёй. Для этого нам надо подняться над лазурной лагуной на высоту 270 метров и спуститься в город.
Прекрасные виды открываются нам уже второй день подряд.
За время нашего треккинга по Ликийской тропе мы уже не первый раз встречаем сухопутных черепах.
И вот мы дошли до деревни, являющейся живым напоминанием о событиях 1920-х годов, когда тысячи ее жителей - православных греков были вынуждены спешно оставить свои жилища и переселиться в Грецию в рамках так называемого "обмена населением" между соседними странами. Эта насильственная депортация стала следствием обострения межнациональных отношений после греко-турецкой войны 1919-1922 гг. Надо сказать, что до этих событий на протяжении веков местные греки мирно уживались с турецким большинством. И уходя, оставляли туркам сундуки с ценностями, которые те до сих пор хранят. Пришедшие на их место балканские мусульмане, отказались здесь заселяться, сочли местные земли недостаточно плодородными. Драматические события деревни Кая-Кёй описаны в романе английского писателя Луи де Берньера "Бескрылые птицы".
Выходим на автодорогу в 8 км от Олюдениза и отправляемся в город Фетхие...
И вот нас подвозят к началу самой живописной части Ликийской тропы. В течении полутора часов, что нам предстоит пройти по этой тропе, спустившись в итоге на 400 метров, картинка почти не меняется, но это самая популярная в рекламных проспектах Турции картинка. Я тоже не мог безучастно смотреть на такую красоту, сделав более 50-ти фото ! Не удержался и здесь показать эту красоту. Конечным пунктом этой прогулки стала стелла начала западной части тропы. Также всё более открывались бухты Олюдениза, да и сам городок. Особенно меня поразило количество бассейнов, хорошо просматриваемых с высоты. По ним легко сосчитать количество отелей в Олюденизе. И это не считая удалённого от моря района Овачик, где также масса отелей, в том числе и наш.
Но это еще не окончание нашего маршрута по Ликийской тропе. Завтра нас ждут тоже очень красивые виды по пути из Олюдениза в Фетхие...
Нам предстоит морская прогулка из Олюдениза в Долину бабочек. Во время прогулки мы осмотрим ближайшее к Олюденизу побережье, высадимся в Долине бабочек и поднимемся к водопаду в нависающем над головами ущелье.
Вот показался берег Долины бабочек, на котором мы сейчас высадимся.
Нам предстоит пройти немногим более километра и подняться к водопаду. Надо сказать, что бабочки здесь есть, но не более, чем в другом месте на турецком побережье.
Начинаем "штурмовать" ущелье и продвигаться всё выше и выше к водопаду.
Вот и конечная точка нашего маршрута. И тут пошёл ливень. Кто-то спрятался под скалу (как я), у кого-то нашлись дождевики.
Но вскоре дождь стал не столь сильным, правда намокшие камни стали скользкими и я один раз "проехался" по ним, но всё обошлось без травм.
Возвращаемся к берегу в ожидании корабля.
Нет, это был не наш. Вскоре и нас забрали на борт.
Олюдениз находится в чудесной лазурной лагуне у подножья лесистого холма. Изображение этого райского места можно увидеть на многих рекламных плакатах. Вода здесь удивительно тёплая и подходит для купания с апреля по октябрь. Курорт Олюдениз переводится с турецкого как "мёртвое море" и как видно на этом фото состоит из открытого пляжа Бельджекиз и закрытой части Кумбурну.
Спустимся вниз и прогуляемся по этому городку. Начинаем с пляжей.
Здесь же приземляются парапланеристы, стартующие с горы Баба-Даг (1976 м). Нам тоже предлагали за 85 долларов, но вмешалась ветреная погода и полёты не состоялись.
Так выглядят торговые павильоны на морском берегу Олюдениза.
Свернув от моря видим торговые точки до самого горизонта.
Имея немногим более получаса на ознакомление с городком, заглядываю в некоторые отели.
А здесь, на морском берегу мы собираемся на морскую прогулку в Долину бабочек. Разглядываю оформленные в пиратском стиле корабли, на которых и проводятся морские прогулки.
А так отдыхают на пляже в бухте, закрытой от ветров.
Продолжаем знакомиться с окрестностями Олюдениза...
Переезжаем от ущелья Сакликент всего два километра и вновь нам предстоит проход по руслу реки. На этот раз спускаемся в глубоко спрятанное ущелье по лестнице. Вместо высоченных каменных стен на этот раз у нас берега, заросшие лианами и кустарниками. Одеваем пляжные тапочки и начинаем движение по руслу реки к водопаду. Идти немного - всего 300 метров. По пути также попадаются камни, которые надо обходить, но это совсем несложно. Вскоре оказываемся около мощного водопада Гизликент, что в переводе "секретный город". Фотографируемся группой около него и возвращаемся назад.
На этом сегодняшняя программа, начатая еще в городе Каш, продолженная на пляже Капуташ и древнем городе Пинара, завершается посещением двух ущелий с бурными реками и водопадами. Отправляемся в отель близ Олюдениза...
Ничего подобного я ранее не видел. Нам предстоит треккинг по ущелью Саклыкент навстречу бурному потоку холодной воды босиком (только пляжные тапочки, купленные на месте за 100 лир), преодолевая огромные валуны, перегораживающие ущелье и нащупывая путь, чтобы не провалиться в ямы, глубиной по пояс. И при этом не уронить в воду или разбить о камни смартфоны и фототехнику. И наконец, не заболеть потом после нахождения более часа в холодной воде горной реки.
Всё это - национальный парк Сакликент, уникальный центр туризма, основанный в 1996 году. Каньон - самый длинный и глубокий в Турции и второй по величине каньон в Европе. Его длина составляет 18 километров. Заходим в каньон по деревянным мостикам, опирающиеся на стены каньона.
Место слияния двух горных рек очень опасно для преодоления и в качестве небольшой помощи туристам здесь протянули канат, помогающий удержаться на ногах.
Проходы по руслу реки всё сложнее и сложнее. Где-то надо перелезть через огромные валуны, а где-то лучше по сузившемуся руслу реки и как правило более глубокому, с увеличенным давлением столба воды, удержаться на ногах не так просто.
А тут еще и нависающие над головой скалы, вверх лучше не смотреть.
Ну и наградой преодолевшим все препятствия - мощный водопад.
Возвращаться назад не намного легче, надо не расслабляться, чтобы не разбить или утопить смартфон.
Самое эмоциональное мероприятие за время нашего похода. А через полчаса - еще одно ущелье, пляжные тапочки и там обязательно понадобятся.
На календаре - 3 мая. Выезжаем из города Каш и продолжаем путь по Ликийской тропе. Вскоре делаем остановку у пляжа Капуташ. Спускаемся вниз, 192 ступеньки, и заходим купаться в прозрачную воду. Потрясающе красивое место. Бухта защищена скалами, мелкая галька не создаёт проблем захода в море.
Продолжаем наш путь и вскоре оказываемся перед древним городом Пинара. В своё время это был один из крупнейших городов Ликии. Город считался религиозным центром, посвященным Аполлону, Афине и Афродите. Предполагают, что здесь также существовал фаллический культ, о чём свидетельствуют довольно интересные резные орнаменты. Город был заселен еще в V веке до нашей эры и получил свое название благодаря горе с плоской вершиной и округлым акрополем. Пинара входила в Ликийский союз. Как и большинство городов сдалась без боя Александру Македонскому. После его смерти город перешел к Пергамскому царству. В 133 году до н.э. стал римским городом. Это был период расцвета. В 141 и в 240 г. н.э. сильно пострадал от землетрясений.
Здесь можно увидеть множество достопримечательностей, включая руины храмов, гробницы и саркофаги. Особенно интересен храм Афродиты с колоннами в форме сердца и Царская гробница с детальными рельефами, изображающими обнесенные стенами города. Пинара также удивляет своим горным пейзажем, благоухающими соснами, оливковыми деревьями и множеством диких цветов и трав. Высота горы составляет более 600 метров, а ее восточный склон украшен сотнями прямоугольных гробниц. . Я даже предположить боюсь, как они могли их построить на утесе. И еще более непонятен вопрос – как они туда доставляли усопших.
В нижней части города находится греческий амфитеатр на 3200 зрителей, откуда можно любоваться великолепным видом на верхние руины.
В город Каш мы приехали уже с наступлением темноты. Заселились в отель и отправились на прогулку в город, в том числе поужинать в одном из ресторанчиков. Город - живой, с невероятным количеством магазинов, кафе и ресторанов. Людей в них пока не так много - ещё не сезон. Вот несколько вечерних снимков.
После ужина мы прошли к эллинистическому театру, поднялись наверх, пройдя 26 рядов сидений. Каш входил в Ликийский союз. Археологи нашли здесь предметы эллинистической, римской и византийской культур. И вот - вечерняя панорама города Каш.
Встав пораньше, я решил посмотреть город перед завтраком. Правда мне это обернулось "боком" - завтрака по возвращении я лишился (практически всё съели до моего прихода). Зато я обошёл большую часть центра города. Эта панорама открывается прямо от входа в наш отель. Пойдём прогуляемся...
Белые дома утопают в цветах. Город - один из самых популярных туристических центров на Южном побережье Турции. Этот курортный город напоминает кусочек Европы где-нибудь в испанской Андалусии, нежели Турции. Античное название города Каш - Антифелл, находящегося в 3-4 милях от греческого острова Фелл. Остров Меис (нынешнее название) напоминает форму глаза, а Каш по турецки означает "бровь". Получается бровь над глазом.
Порт, правда, не впечатлил - мелкие судёнышки, никаких признаков туристических морских прогулок я не увидел.
Прохожу мимо старинной мечети и выхожу на главную транспортную артерию города, поднимаясь вверх от моря.
Прошел автостанцию и дошёл до уже современной мечети.
Тем временем наша группа тоже время не теряла, дойдя до античного театра, где мы уже прошлым вечером были, правда в темноте.
Возвращаюсь на центральную площадь с памятником Ататюрку.
Ну как же без собак, "контролирующих" всё, что на этой площади происходит.
Пройдёмся по узким улочкам города, утопающего в цветах.
Вот здесь мы вчера остановились на ужин. Место показалось не столь шумным, да и обслуживали хорошо и быстро.
Привлекает внимание ликийский саркофаг на одной из центральных улиц.
Нашёл я и небольшой пляжик, но купаться мы будем в другом месте всего через пару часов на одном из самых известных пляжей.
Возвращаюсь к отелю в надежде позавтракать (подъел, всё, что осталось).
Ну а мы выезжаем из отеля прекрасного города Каш и продолжаем наш путь по Ликийской тропе...
Симена - древний ликийский город, основанный на берегу залива Кекова в V веке до н.э. Во II веке н.э. случилось крупное землетрясение, которое почти полностью разрушило город, из-за разлома в земной коре часть города ушла под воду. Главная достопримечательность Симены - руины ликийской крепости, что с неё открываются потрясающие виды на окрестности.
Поднимаемся к крепости.
По дороге встречается большое количество саркофагов.
А это ступеньки театра, самого маленького среди древних ликийских и античных театров в мире. А за театром - крепостная стена римской эпохи.
Это вид на залив Кекова и соответственно справа находится одноименный остров.
Внизу деревня Кале (древнее поселение Симена). Отсюда на лодке можно в ближайших окрестностях увидеть затопленный город, а часть саркофагов даже выглядывают из воды.
На берегу - двухэтажные дома с портиками, в их садах -древние руины. Дома окружены крепостной стеной, которая относится к Средневековью. Есть ряд рыбных ресторанчиков
Наиболее красива крепость и близлежащая территория в лучах заходящего солнца.
И спустившись, мы еще увидели останки древней бани с мозаичным полом.
Сегодня, 2 мая нам предстоит пройти 16 км по Ликийской тропе, большую часть которой составляют огромные камни. Перепад высот - 215 м, но дорога состоит из нескольких подъемов и спусков. Вместе с обедом и купанием в море это у нас заняло 5,5 часов. Попробовал найти в Гугле, где мы шли и вот нашел буквально панораму нашего маршрута вдоль берега залива Кекова Средиземного моря. Началом была небольшая рыболовецкая ремонтная база (на фото слева). Далее прошли по песчаному берегу, перешли речку по мостику (здесь мы встретили купающуюся собаку). А дальше по берегу (удаляясь от него до полукилометра) до самого горизонта (на фото не видна бухта и пляж, где мы остановились на обед и купание).
и вот примерно здесь увидели плывущую по морю огромную черепаху (жаль, оливковые деревья не дали сфотографировать).
Вы заметили, какой потрясающе яркий цвет воды !
Вот уже показался пляж, где мы сделаем остановку на купание и обед.
Какого же было удивление, когда мы дошли до пляжа, но он оказался галечным ! Впрочем галька крупная, ослепительно белого цвета, и проблем с её преодолением босиком не представляла. Вода показалась немного холоднее, чем в Чиралы, но достаточно комфортная для купания.
Вновь поднимаемся по витиеватой тропе, обходя огромные камни, либо прямо по ним. Большинство нашего пути проходило с видами на море, острова, самый крупный из них - Кекова (на фото - самый дальний).
По дороге набрели на так называемое "пиратское" кафе, деревянную постройку, похожую на сарай. В кафе никого, даже хозяина, не было! Не ждал он что кто-либо придёт днём (работает по вечерам). Найдя за прилавком несколько бутылок воды, как чистой, так и минеральной, выпили всё, что нашли. Прайс-лист тоже нашли и оставили деньги за выпитое. (фото- из гугла).
Еще где-то минут через 40 встретились с нашим турлидером Владом, который указав нам дальнейший путь по maps.me где-то посредине пути, вернулся за автомобилем-минивэном и объехав наш маршрут движения по автомобильной дороге, ожидал нашего прихода.
Но программа сегодняшнего дня еще не завершена, всего где-то в километре находится крепость Симена ...
Следующие утро, 2 мая, мы начали с посещения древней столицы Ликии, города Миры. Она находится в двух километрах от современного города Демре. История этого города с VI века до нашей эры знала и пришествие в Ликию в 333 году до нашей эры Александра Македонского и возвращение Римом свободы Ликии в 167 году до нашей эры и времена Адриана, когда на берегу моря был построен город Андриаке. Город был важным центром, где производилась чеканка монет с 3 века до н.э. с изображением Артемиды и местных богов. Долгое время Мира держала пальму первенства среди 5 городов Ликийского союза, обладая правом на 3 голоса в союзе. В 61 году н.э. , святой апостол Павел здесь встречался с другими апостолами перед отправлением в Рим. В этих местах в 234 году н.э. родился Святой Николай, заступник моряков, бедных и детей. Неподалеку отсюда сохранилась церковь святого Николая.
Главными объектами, находящимися по защитой ЮНЕСКО руин древнего города Мира являются скальные гробницы и театр. Некрополь Миры - самый интересный в Анатолии, надгробные памятники относятся к IV - VI веку до н.э. Высеченные в скале гробницы имеют барельефы и надписи в основном на ликийском, частично на греческом языке. Обычай хоронить тела умерших в подобных гробницах основан на вере ликийцев, что душа, покидая тело, устремляется высоко в небеса, а чтобы помочь ей в этом возводились такие высокие гробницы. Чем выше расположена гробница, тем богаче и знатней был человек при жизни.
А это - изображение театральных масок.
Поднимаемся в амфитеатр в греко-римском стиле на 15 тысяч зрителей. Сцена его полностью разрушилась, но ряды скамей хорошо сохранились.
Ну и напоследок, буйное цветение деревьев в этих местах.
Ну а мы продолжаем свой путь по Ликийской тропе...
Сегодня, 1 мая, мы встречаем день солидарности трудящихся в предгорьях горы Олимп (Тахталы), где нам предстоит 6-ти километровый подъем. Стартуем на высоте 910 м, куда нас довезли на минивене, доходим до перевала на высоте 1859 м. Потрудились мы, действитель на славу! Поначалу первые два километра идёт небольшой подъем, где мы останавливаемся на передышку в чайном домике.
Отсюда открываются красивые виды на побережье Средиземного моря, где за невысокими холмами скрывается и посёлок Чиралы (место нашей остановки на две ночи).
Далее, выйдя из чайного домика, начинаем крутой подъем по каменистой дороге и уже далее пологих участков практически не будет.
Последний перед подъемом взгляд на морские дали. Далее, попадая в национальный парк, воздух будет насыщен хвойными ароматами. а виды на море уже будут закрыты хвойным лесом из древних сосновых и кедровых деревьев.
Тропа проходит по каменистой местности, приходится всё время контролировать свой подъем, чтобы не споткнуться, не упасть и не получить травму.
В лесу встречаются как огромные, покрытые мхом камни, так и деревья с удивительными ветвями в виде коряг.
Ветви хвойных деревьев растут горизонтально и зимой покрыты шапкой снега.
И вот мы вышли на перевал, по которому можно спуститься по противоположному склону горы Олимп (тахталы) в район Кемера. Высота, на которой мы оказались - 1859 метров над уровнем моря (сама же высота горы 2365 метров). на этой высоте хвойные деревья заканчиваются и остаются лишь скалы. Весь подъем занял более 3-х часов. Немного спустившись, организовали на поляне пикник из приобретенных перед подъемом в магазине нарезок колбасы, ветчины, сыра, растительной пищей: помидоров, огурцов, яблок, бананов, хлеба , наборов сухофруктов и орехов, десертом были вафельные батончики.
Спуск был немного легче, но тоже не быстрым. Всего на подъем и спуск мы потратили порядка 6-ти часов. Вечером отдыхаем, а завтра новый трекинг.
Пройдя по пляжной зоне Средиземного моря в Чиралы не более 1,5 километров, мы оказываемся у развалин древнего города Олимпос. По дороге расположены множество ресторанчиков, где можно устроить отличный ужин из морепродуктов на природе. Название города соответствует горе Олимп (Тахталы), самой высокой на побережье, которую я показывал в предыдущем блоге, находясь на пляже. В этом городе в 168-178 гг до нашей эры производилась чеканка серебряных монет для Ликийского союза и вообще был одним из важнейших его городов. но в 78 году до н.э. город был разграблен Сервилием. В 129-131 гг нашей эры в городе побывал император Адриан, после чего город стал называться Адрианополем.
Вот прямо над пляжем на высокой скале показались руины города Олимпос. Обойдём его, купим билеты и прогуляемся по самому городу.
Наиболее сохранившиеся в Олимпосе - это гробницы. Одну из них поставили под охрану.
Это гробницы председателя Ликийского союза Архиполиса и его семьи (III век).
Дом с мозаиками V века, на полу каждого из двух этажей были мозаики.
Вот так могли выглядеть строения, превращенные в руины.
Город разделяет на две части река. Переходим на другую сторону по проложенным вместо мостика камням. На другом берегу реки, где раньше находилась гавань города, есть также разные строения - бани, базилика, захоронения, но внимание из всего этого заслуживает только театр, правда, он в плохом состоянии и весьма маленький - всего на 500 мест.
А так мог выглядеть дворец епископа.
Здесь я нашёл лаз, позволяющий подняться по еле угадываемой тропинке на самую высокую точку города.
Отсюда открывается прекрасная панорама как города Олимпоса
так и панорамы побережья Средиземного моря.
Покадаем город Олимпос и возвращаемся в Чиралы.
Нам ещё предстоит сегодня поздно вечером подняться над Чиралы на 300 метров, чтобы увидеть горящие огнём скалы Химеры.
Мы остановились в курортном посёлке Чиралы на две ночи. Отличное место для отдыха, с пляжем километра на 2 - 2,5, большим количеством небольших отелей, цветущими и плодоносящими деревьями. Отсюда мы прошлись пешком до древнего города Олимпос, как начало смеркаться, мы выехали, поднявшись в гору, посмотреть на огни Химеры, отсюда же мы выехали следующим утром к самой тяжелой в туре пешеходной тропе, где нам предстояло пройдя 8 км в гору Тахталы (Олимпос), подняться выше на 950 метров.
Вот балкончик на втором этаже моего номера, который я делил с руководителем нашей группы. Еще выше находилась кухня и место нашего завтрака.
Апельсиновое дерево. Нам хозяин отеля разрешил их срывать, я попробовал два. Удивительно сладкие плоды, легко чистятся, у нас таких не продают.
А это уже панорама с балкона моего номера в отеле.
Встав пораньше перед завтраком прошел к морю, до которого было метром 300 и искупался. Водичка бодрящая, но не холодная, порядка 19-20 градусов.
А здесь видна вершина Тахталы (Олимпоса), куда мы и направимся этим утром. До вершины не дойдём совсем немного. Также виден оборудованный пляж креслами и грибочками.
Зашел на территорию одного из отелей "Гера". Вот как он украшен.
Ну и для знатоков различных цветов и растений подготовил фотоподборку.
Конечно же в посёлке есть мечеть. Более того рано утром, в 5 часов, будила красивая громкая песня муэдзина, призывавшая верных мусульман придти на молитву.
Ну и стадо овечек нашло для себя поляну с сочной травой. Удивили "разношерстность" овец. Коричневых я видел во французском Рокамадуре на сыроварне. Вероятно одни приносят молоко, а другие - шерсть.
Выезжаем из Антальи на Ликийскую тропу. на календаре - 30 апреля. Нам предстоит проехать километров 60 к началу пешеходного маршрута по Ликийской тропе и подняться вдоль русла реки Гейнюк к каньону, одной из самых привлекательных достопримечательностей Турции, созданной природой.
Вот такой вид Торосских (Таврских) гор открывается нам с дороги
Приезжаем к началу пешеходного маршрута, на базу Гейнюк. Нам предстоит небольшая прогулка (до 5 км в одну сторону) с перепадом высот 150 м.
Из коряг создали вот такую композицию с орлом и змеёй под ним и примостившейся здесь голубки. Есть и другие аналогичные композиции из коряг.
Поражает бирюзовый цвет воды реки Гейнюк, вдоль русла которой мы поднимаемся к каньону, образованного ею.
В реке - косяки молоди форели.
перешли по мостику на противоположную сторону.
Вот мы и подошли к самому красивому месту.
Нам предстоит 15 минутная прогулка по каньону на резиновой лодке. Удовольствие - не дешевое, 400 лир или 20 долларов.
Мы попадаем в ущелье шириной не более 6 метров и высотой до 350 метров, его длина 14 километров, но там могут пройти только альпинисты. А нам покажут лишь последние 200-300 метров.
Очень красиво! И водопадики тоже красиво смотрятся, по остальной зелёной зоне сочится мелкими струйками и даже каплями вода, фото не сможет показать этого.
Наше небольшое путешествие по каньону завершено, снимаем с себя снаряжение и начинаем медленно спускаться.
Настаёт обеденное время. Нас завезли в придорожное кафе, основными блюдами был томатный чечевичный суп и гёзлеме, лепёшки с начинкой из шпината с сыром (причём гёзлеме всё покладывали и подкладывали).
Отправляемся к месту заселения в чудесное для отдыха местечко - Чиралы.
Автобус добирался до центра города порядка получаса. На каждой остановке выходили десятки людей и столько же садилось через переднюю дверь, где у водителя стоял терминал оплаты проезда. В плотно набитом автобусе было душно. Я никак не ожидал, что от Дюденского водопада до центра города настолько далеко. В итоге не выдержав, я вышел не доехав пару остановок до центра и оказался у городского театра.
Моим желанием было попасть в старый город Калеичи и вскоре я наугад пришел сюда. Когда-то именно на территории района Калеичи и возникла Анталия, основанная римскими поселенцами в далёком 150 году. Пришедшие за римлянами в Анталью византийцы, арабы, сельджуки и османы оставили в архитектуре города свой след. В Калеичи сохранился непередаваемый колорит крепости, гавани с яхтами и катерами, старые маленькие домики с десятками уютных заведений. И вот я нахожусь у Часовой башни Саат Кулеси. К сожалению она на реставрации. Но зато сколько красот вокруг. это и башня, увитая яркими бугенвелиями
И вид на старый город с выделяющимся на его фоне минарета Йивли, высотой 38 метров.
Рядом - трамвайная остановка с ретро-трамваями.
Слева названная в честь византийского визиря мечеть Текели Мехмед Паши
Чуть правее - кафе со старинным трамвайным вагончиком.
Спускаюсь вниз в старый порт
А вот и он, с маленькими красивыми катерами и яхтами в бухте с невероятно голубой водой, с высокими крепостными стенами
В порту находится необычная мечеть Искеле XIX века с миниатюрным минаретом, опирающаяся на 4 колонны с родником внутри.
Здесь же и удивительный пляж Мермерли, где на выступающим в море камне можно разместить полтора десятка лежаков с зонтиками и еще десятки на деревянных поддонах.
Но морская тема была в прошлом блоге, а потому продолжим прогулку по Калеичи, поднявшись вверх мимо десятков торговцев сувенирами. Поднимем глаза к небу, чтобы рассмотреть старинные турецкие здания.
Подошел к уже показанному ранее минарету Йивли
Поднимаюсь далее на смотровую площадку с потрясающими видами старого Калеичи.
Выхожу на площадь Республики с конной статуей Ататюрка.
Посреди площади фонтан и памятник Аттоллу, древнему царю. Украшает плошадь и реклама Джелато на стоящим за ним здании.
А я отправляюсь к воротам Адриана, отсюда метров 100 вперёд и 300 метров направо. Но сначала покажу еще одну мечеть Каракаш Ками, что напротив ворот.
А вот и сами ворота Адриана. Высокие крепостные стены особо впечатляют в порту, сохранились и еще в некоторых местах. А вот входные ворота сохранились только здесь, когда древнюю Атталию посетил римский император Адриан. Они так хорошо сохранились, поскольку были замурованы в городской стене, были обнаружены в 1817 году, а масштабная реконструкция началась в 1950-х годах. Были найдены и старая римская дорога и множество других археологических находок.
Пройдя через ворота, далее сворачиваю налево и прохожу по очень красивой улочке, утопающей в цветах, с типичной турецкой архитектурой XIX века, прекрасно отреставрированной.
Подхожу к мечети Кесик и её минарету, приобретшей нынешний вид в конце XV века при правлении султана Баязида II, хотя известна ещё с римских времён, как христианский храм.
Далее меня поразили ресторанчики с английскими названиями, вероятно рассчитанными прежде всего на британских подданных.
Выхожу к морю. Справа от меня башня Хыдырлык, построенная примерно во II веке и возможно использовалась как маяк, а слева парк Караалиоглу, где можно отдохнуть в тени. Но на меня он не произвёл должного впечатления, возможно из-за работ по его реконструкции.
Выхожу из старого города, и пытаясь вспомнить, как я сюда шёл, быстро нашёл автобусную остановку. По дороге понравился вот этот вид на усеянное апельсинами, словно в Испании, дерево и справа от него ярко цветущим розовыми цветками дерево.
Вот такую я увидел Анталью этим вечером. Завтра выхожу на Ликийскую тропу.
Наше путешествие по Южному побережью Турции, называемый в Турции Бирюзовым побережьем, с походом по Ликийской тропе начинается в Анталье. Моё представление о том, что это сплошная пляжная зона с пятизвездочными отелями оказалось сильно ошибочным. Сегодня Анталья - огромный современный город с населением в 1,3 миллиона человек, раскинувшийся на берегу Средиземного моря на 40 километров. В летний период его население увеличивается примерно вдвое. Большая часть береговой линии -это обрывистый берег высотой метров 30-40, кое-где оборудованный лестницами для желающих искупаться и расположиться на огромных валунах вдоль берега. Безусловно есть и пляжные зоны, находящиеся далеко от центра города, но я их так и не увидел, посвятив изучение Антальи вблизи своего отеля и в старом городе, называемом Калеичи. Прилетев в Анталью одним из первых в нашей группе, я заселившись в отель в восточном районе города Муратпаша, сразу же отправился смотреть город. Совсем недалеко от моего отеля, минут в 15 ходьбы, находилась одна из главных достопримечательностей города - Дюденский водопад. Вот с него, а также с близлежащего к нему парку я и начал прогулку по городу, на которую приглашаю и вас.
Пройти до моря от отеля - метров 200. Выхожу на обрывистый морской берег с бирюзовой морской водой Средиземного моря. Красота! Этот вид напомнил мне западную оконечность Португалии - мыс Рока, те же цветы (только там были желтыми), обрывистый берег. Вдали виднеется водопадик, правда рукотворный, но уже красиво.
Вот такой берег в основном в Анталье. А вдали виднеются горы, в том числе с белыми от снега вершинами. Завтра мы начнём знакомство с ними, начав пешеходную часть тура.
А вот и Дюденский водопад, низвергающийся прямо в море. Из центра города сюда постоянно направляются туристические кораблики с двухчасовой морской прогулкой, чтобы посмотреть на эту красоту.
Место водопада, да и весь берег огорожен деревянными перилами и как вы видите, здесь всегда много желающих посмотреть на это чудо.
Сама река Дюден не широкая, но полноводная и с огромной скоростью несёт свои воды к Средиземному морю.
Ну и чтобы завершить осмотр этой части города, покажу, каким я увидел этот водопад с наступлением темноты в последний день нашего тура.
Далее направляюсь на автобусную остановку, чтобы отправиться в центр города. Но есть проблема, у меня нет Антальякард, которым оплачивается проезд в транспорте, а продается она не на каждой остановке. Но мне повезло, водитель согласился взять "кэш" и я отдал ему 10 лир. Я не сказал, откуда у меня появились турецкие лиры. Желания менять валюту в аэропорту по завышенному курсу у меня не было. Надежда добраться из аэропорта в отель на рейсовом автобусе №800 рухнула, в указанное время (согласно интернету) он не пришел, пришлось воспользоваться такси, заплатив имевшимися у меня евро и попросил дать сдачу лирами. Возвращаясь же из центра в отель, водитель другого автобуса отказался взять у меня "кэш", но попросил следующего за мной пассажира оплатить дважды, ему я и отдал свою "десятку".
Далее я снова нарушу хронологию своей прогулки, продолжив здесь морскую тематику, а прогулку по Старому городу (Калеичи) перенесу на следующую главу блога.
Погуляв немного по городу, спускаюсь в порт старого города Калеичи, где меня "уговорили" взять морскую 45-минутную экскурсию за 250 лир. Я всегда беру подобные морские прогулки, чтобы посмотреть на город с другого ракурса. Ну,что, поплыли...
Сев на корабль, увидел поднимающегося на борт продавца традиционных турецких бубликов - симитов. Многие берут, цена на сегодня стандартная 7,5 лир. Но таких "циркачей" вижу впервые.
Выходим из порта.
Вызывает одновременно восхищение такими береговыми красотами, но и беспокойство, что порода периодически осыпается, а строения стоят на самом краю.
Вот эти горы Западного Тороса в слепящем заходящим солнцем, станут "моими" в ближайшие 6 дней.
Куда ни глянь, ничего в принципе не меняется, всё также утёсистый берег по всему городу.
Поднялся холодный ветер и большинство находящихся на палубе людей, спешно спустились вниз. Но я остался наверху. Возвращаемся в порт.
и выходим на берег. А теперь погуляем по району Калеичи города Анталья...
Прерву свои воспоминания о прошлогоднем туре по Среднему Уралу (продолжу после) и расскажу о своей недавней (с 29 апреля по 9 мая 2023 года) поездке в Турцию.
Основным объектом была выбрана Ликийская тропа, простирающаяся в основном на запад от Антальи и частично на восток от неё. Восточная больше подходит скалолазам, а вот западная освоена пешими туристами. В отличии от множества туров с рюкзаками и палатками, в которых можно пройти 70-80 км, выбранный мной тур позволял посмотреть всю 350-километровую западную часть Ликийской тропы от Антальи до Фетхие. Проживали в отелях, часть пути наша группа из 9 человек проезжала на минивэне к началу пешеходной части пути, покупала продукты на обед-перекус, который мы устраивали в середине пути, а ближе к вечеру нас встречал тур-лидер Владислав (покидавший нас по-необходимости в середине пути, чтобы вернуться и перегнать машину к месту окончания пешеходного маршрута). Пешеходная часть пути была довольно сложной, или преодолевая перепад высот в 950 м, или по крупным камням, выбирая каждый шаг, куда поставить ногу. В течении недели кроме природных красот погуляли кроме Антальи в курортных городах Каш, Олюдениз и Фетхие, купались несколько раз в море (вода по ощущению 19-20 градусов), посетили древние города Олимпос, Мира, Симена, Пинара, каньоны-ущелья Гейнюк, Сакликент и Гизликент (последние два пешком по руслам быстрых горных с холодной водой рек), город-призрак Каякёй.
У меня уже был небольшой опыт пеших походов по Северному Кавказу, но это было 4 года назад (и как оказалось намного легче). И вот, желая после прошлогоднего осеннего экскурсионного тура по Турции увидеть что-то в этой стране новое (экскурсионные туры не отличаются разнообразием), я решился на этот нелёгкий для себя (уже в возрасте человека с лишним весом) тур. Благо последние месяцы перед поездкой я снижал вес и укреплял выносливость, занимаясь велотренажером.
Вариантом добраться из Волгограда до Антальи выбрал азербайджанскую авиакомпанию сначала доставившую меня в Баку, а через несколько часов и в Анталью. Завершив тур 6 мая, решил оставшиеся перед возвращением на работу 3 выходных дня погулять по Стамбулу (в прошлом году за неполные сутки успел посмотреть там совсем немного). Обратно вернулся этой же азербайджанской авиакомпанией, успев на этот раз даже 3 часа погулять по центру Баку. Итого авиаперелет (с покупкой билетов за 3 месяца) обошелся в "божеские" 49 тысяч рублей, 3 ночи в отеле Стамбула - 13 тысяч рублей (на "Островке"), недельный тур в минигруппе - 859 евро.
Здесь я в качестве анонса покажу основные этапы нашего пути.
Приземляемся в Анталье.
Анталья. Обрывистый берег практически по всему городу.
К несчастью, в мире Екатеринбург известен, как город, где убили последнего российского императора. Более того, недалеко от Алапаевска произошла еще одна трагедия семьи Романовых - убийство Великих князей и Великой княгини Елизаветы Федоровны. После отречения от престола 2 марта 1918 года Николая II, выехать из страны Романовы не успели, а жить в советской России им не позволили. В ночь с 16 на 17 июля в подвале дома Ипатьева расстреливают Николая II, его супругу Александру Федоровну, дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию, цесаревича Алексея, а также лейб-медика, повара, камердинера и горничную. Завершилось все это алапаевской драмой. В Ипатьевском доме в 1927-32 годах действовал Музей революции и любопытствующих водили в расстрельный подвал. А в 1977 году дом вообще снесли.
И вот в 2003 году на этом месте был освящен Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших. Сам храм делится на на нижний заупокойный храм памяти Романовых и верхний, освященный в честь всех российских святых.
Перед тем, как зайти в храм, обойдём его и посмотрим на цветочные украшения около него. Шла подготовка к "Царским дням" 16-17 июля, когда в храме служат всенощную и литургию в память о семье Николая II. После чего верующие совершают 25-километровый крестный ход к Ганиной Яме, повторяя путь, по которому везли убитых.
Зайдём в верхний храм. Впечатляет мраморный иконостас высотой 13 метров и длиной 30 метров.
На главном куполе - лик Христа. Площадь росписи около 200 м2.
В нижнем храме всегда сумрачно. Алтарь расположен рядом с местом расстрела царской семьи.
Здесь же находится музей, экспозиция которого посвящена последним дням жизни Романовых.
Да, с тяжелым чувством выходишь из храма. А рядом - Никольская церковь с Музеем царской семьи.
На этом я завершаю рассказ о Екатеринбурге и мы проследуем далее к Ганиной Яме.
Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге, что в Историческом сквере, нас поразил прежде всего основной экспозицией Каслинского литья (в городе Касли , Челябинской области, находится завод архитектурно-художественного литья). Главное достояние музея - каслинский чугунный павильон 1900 года, побывавший на Парижской выставке. Рассматривать и восхищаться мастерству литейщиков можно бесконечно. В период с середины 1880-х гг. по 1914 год производство художественного литья Каслинского завода достигает наивысшего расцвета. Это был золотой век каслинского художественного литья, когда были выпущены все наиболее значительные произведения каслинской скульптуры. На протяжении этого периода каслинское художественное литье из чугуна не знало себе равных ни в России, ни в мире.
Другие произведения каслинского литья. Камин "Ипатьевский"
Несмотря на небольшие размеры экспонатов за стеклом, поражает искусство, с которым они сделаны. Обращу внимание на некоторые из них:
множество конных скульптур сделаны по макетам П.Клодта (настоящее имя - Клод фон Юргенсбург), собаки - это Пьер Жюль Мен, канделябры - М.Д.Канаев и Р.И.Бах, есть произведения В.Ф.Торокина, крайний справа - бюст А.В.Суворова
Поднимаемся этажом выше, и здесь уже "традиционная" экспозиция картинной галереи. Многие из них я видел в других мезеях (не буду уточнять, где оригиналы, где копии)
Еще этажом выше выставка уральских минералов
Впечатления от выставки каслинского литья просто восхищение и восторг, картинная галерея и выставка минералов достойная, но недостаточно обширная (впрочем повторюсь, у музея есть и другие выставочные помещения в Екатеринбурге).
Подойдя во время прогулки по "Красной линии" города к бизнес-центру "Высоцкий", мы решили непременно подняться на его смотровую площадку. Удовольствие не дешевое, но пенсионерам скидка. Билет продаётся комплексный с музеем Высоцкого, находящийся на 2-ом и 3-ем этажах. Сначала поднимаемся на 52 этаж, где и находится смотровая площадка.
Екатеринбург отсюда даёт четкое представление, как очень урбанизированный город (множество высоток при небольшой занимаемой площади) с населением в 1,544 миллиона человек (4-е место в России). Также обращает на себя внимание отсутствие в ближайшем обозрении частного сектора. А все старинные дома XIX века реставрированы.
Это вид самого центра города. По центру фото 210-метровой башни "Исеть" (у "Высоцкого высота 188 метров). Значительную площадь занимают пруд и водохранилище (вдали), образованные на реке Исеть.
Смотрим правее, на север (видно Храм-на-Крови, внизу справа зеленая крыша Уральского Университета, где-то там и железнодорожный вокзал)
Вид на юг (виден наш отель Онегин в бело-голубых красках, оживлённая улица Белинского)
Вид на запад (улица Малышева)
А это мы.
Спускаемся вниз и переходим в музей Высоцкого. Музей частный, бизнесмена Андрея Гавриловского. Основу экспозиции музея составили подлинные, личные вещи Высоцкого: его письма, семейные фотографии, подстаканник, гастрольный чемодан, гримерный столик, настоящие афиши спектаклей, в которых играл свои роли Высоцкий. Самый интересный экспонат музея — легендарный Мерседес 350 W 116 цвета «металлик», принадлежал Высоцкому с 1976 года.
На аукционе, который проходил в Париже, были приобретены уникальные вещи. Музей Высоцкого выкупил 37 лотов, среди них семейные ценности Влади и Высоцкого — украшения, картины и иконы.
Ну и стена под названием "Оставь свой след в истории музея..." (что мы и сделали).
Очень понравился город с высоты смотровой "Высоцкого". Видно, что город в хороших руках.
Храм- на-Крови мы рассмотрим подробнее в следующих записях блога. А пока продолжим прогулку по городу. Проходим киноконцертный театр "Космос" и братьев Люмьер перед ним.
Покажу и находящийся в стороне от центра железнодорожный вокзал, не как достопримечательность, а как место для старта поездок по Уралу, а также на Дальний Восток и к Черноморским курортам. В один из дней и я на электричке отправился в Каменск - Уральский для прогулки по уже более полноводной реке Исеть и образованной ею каньоном.
Возвращаемся назад к Храму- на-Крови и напротив его находится усадьба Расторгуевых- Харитоновых, один из наиболее ценных архитектурных усадебно-парковых ансамблей Екатеринбурга.
Заходим на территорию Харитоновского сада. Один из старейших храмов города - Вознесения Господня, 1770 года, расположенный на Вознесенской горке. Хорош он и внутри.
Заходим в Харитоновский сад, любимый многими местными жителями. Мне же показалась некоторая запущенность сада
Возвращаемся к центру города. Проходим здания филармонии, театра музыкальной комедии,
здание первого театра Екатеринбурга "Колизей" 1845 года постройки.
Величественное строение Дома офицеров
мемориал "Черный тюльпан" в память об афганской и чеченской войнам.
Здание Уральского федерального университета, а напротив оперный театр (весь в лесах на реставрации), не буду показывать.
А вот уже подошли к бизнес-центру "Высоцкий" со скульптурой Владимира Высоцкого и Марины Влади.
Конечно же надо подняться на смотровую площадку, находящейся на 52 этаже здания, а также посмотреть здесь музей Высоцкого (об этом скоро в отдельной заметке блога).
Что еще примечательного есть в Екатеринбурге? Покажу самое интересное из увиденного.
Герои Ильфа и Петрова в Екатеринбурге представлены так.
Отдельного внимания заслуживает Ново-Тихвинский монастырь. Очень красивая и ухоженная территория с уникальными растениями и деревьями. Женский православный монастырь в Екатеринбурге, один из крупнейших в России. Главный храм - собор Александра Невского - представляет собой памятник архитектуры позднего классицизма.
Привлекла скульптура купца. Прежде всего тем, что у нас в Волгограде есть его бронзовая уменьшенная копия. Также привлекает ярко расписанная стена за ним.
Очень величественно смотрится храм-колокольня "Большой Златоуст"
И завершаю я прогулку в Историческом сквере в центре города у Музея архитектуры и дизайна.
В последующих записях блога мы побываем в Екатеринбурге в Храме-на-Крови, поднимемся на башню "Высоцкий" (это отдельное восхищение архитектурой города и панорамой), музей изобразительных искусств (есть там и картины, но не это главное)...
Продолжим прогулку по Екатеринбургу. Перед нами Городской пруд и ряд высоток слева от него. Познакомимся с этим районом города поближе.
Проходим клумбу-книгу и ротонду около неё.
Приёмную Президента
выходим на Октябрьскую площадь. Слева (там, где кран) - здание правительства и законодательного собрания. По центру- здание Газпромбанка, а за ним - башня Исеть. Это самое высокое здание в Екатеринбурге, 210 метров (даже выше "небоскрёба" Высоцкий). Справа - Драматический театр
Пройдя ещё немного вдоль пруда, подходим к Ельцин-центру и за ним еще одной башни бизнес-центра.
А так выглядит этот комплекс с противоположной стороны.
Вернёмся назад в небольшой сквер 275-летия Екатеринбурга на набережной Рабочей Молодёжи.
А теперь переёдем на противоположную пруду сторону в район Плотинки, далее Исеть продолжает своё течение небольшой речкой. И уральский камень с мемориальным свитком. Это - самый центр города.
Здесь, на реке Исеть установлены фонтаны и ведутся строительные работы к 300-летию Екатеринбурга, основанного в 1723 году.
А вот и "красная линия", о которой я упоминал в 1-й части рассказа. На противоположной стороне выделяется яркими красками Дом Н.И. Севастьянова, мы к нему еще подойдём поближе. И тут мы встречаем Олега Пирязева, оказавшегося в этот день с группой Туртранс-Вояжа в Екатеринбурге. Правда группу он распустил на свободное время. Поговорили, вспомнили совместные поездки в Европу.
Продолжаем прогулку, выйдя на площадь Труда. Здесь находится Екатерининский храм и красивый фонтан.
Вот эта "картинка" мне очень нравится.
Переходим на противоположную сторону проспекта Ленина. Здесь находится "нулевой километр".
и сквер А.С.Попова,
Подходим поближе к шикарному Дому Севастьянова, жаль внутрь не пускают.
И вновь я нахожусь у пруда, но теперь справа от него.
Еще с противоположного берега было видно это здание спорткомплекса "Уралочка"
Подходим к Литературному кварталу с памятником Пушкину.
и необычный памятник Петру и Февронии.
Наконец подходим к Храму-на-Крови, православный храм в Екатеринбурге, построенный на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.
Летом 2022 года мы с Мариной неделю провели в Свердловской области. Побывав годом ранее на Южном Урале (Челябинская область) в коротком 4-х дневном туре + 2 дня в Уфе, мне захотелось продолжить изучение Урала. Города Волгоград и Екатеринбург связывает еженедельное авиасообщение. Также был найден 4-х дневный тур по Екатеринбургу и Свердловской области. И главное, в один из дней по программе был сплав на катамаранах по реке Чусовой. В далёком 1976 году, в ворасте 17 лет, у меня уже был 11-дневный сплав по реке Чусовой, было пройдено около 240 км на 6-местных резиновых плотах. И вот, спустя 46 лет я решил вновь посмотреть запомнившиеся с юности места. Оставшиеся незанятыми в туре 3 дня мы посвятили самостоятельному осмотру Екатеринбурга и его окрестностей. Полностью наш маршрут на этой неделе был таким:
Екатеринбург (экскурсии и прогулки по городу), экскурсии в музей изобразительных искусств, храм-на-Крови, символу границы Европа-Азия, монастырь в Ганиной Яме, место тайного захоронения Царской семьи; Алапаевск (дом-музей П.И.Чайковского, напольная школа), музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе, мемориальный комплекс и мужской монастырь во имя Новомученников Российских в Верхней Синячихе; Невьянск (Спасо-Преображенский храм и наклонная башня); Нижний Тагил (музеи "Демидовская дача", "Дом Черепановых", экскурсия по городу); сплав на катамаранах (7 часов с веслом) по реке Чусовой от с. Каменка до с.Трека; Каменск-Уральский (прогулка по городу, прогулка на кораблике по Исетскому каньону).
Прилетели в аэропорт Кольцово вечером 12 июля. Заселились в 4-звездный отель Онегин и на следующее утро были готовы к прогулкам по Екатеринбургу. Нам в помощь власти города прочертили (буквально!) по городу "Красную Линию", обозначив основные 40 достопримечательностей города. Начинаем с реки Исеть и прилегающего к ней Дендрологического парка.
При выходе из отеля на улицу Куйбышева знакомимся прежде всего с нашим отелем а также с Троицким собором
А для любителей попариться, не так давно открыли уральские Сандуны.
Но мы сегодня будем париться, гуляя по улицам Екатеринбурга, температура воздуха около 30 градусов. Река Исеть здесь совсем узкая и со Сплавного моста открывается вид прогулочную зону вдоль реки и на золотистый Головной офис Русской медной Компании, открывшийся пару лет назад. Вдали виднеется бизнес-центр "Высоцкий", его и панораму города с 52-го его этажа осмотрим позже.
Прогуляемся вдоль реки Исеть.
Старинный дом купца Василия Чувильдина - ныне памятник истории.
Забавная лэнд-скульптура компьютерной клавиатуры. Малыши с удовольствием гуляют по ее клавишам.
Памятник группе The Beatles, первый в России памятник ливерпульской четверке.
Заглянули на улицу Малышева. Привлекли не только красивые цветы, но и название пиццерии "Папа Римский".
корпуса Горного университета
Направляемся на местный Арбат - улицу Вайнера, очень много уличных скульптур по пути. Их вид поднимает настроение.
улица Вайнера - одна из старейших в городе, она упоминается с 1740-х годов. К 2003 году эта часть улицы была реконструирована и стала пешеходной.
Остановились у скульптуры банкира
и автомобилиста
Выходим на площадь 1905 года, одну из старейших городских площадей - главная площадь Екатеринбурга. Тут и Пассаж со Стокманом
Дом Коробковых 1828 года постройки
и Администрации в стиле "сталинского ампира" 1950-х годов.
