milypa

Ну и вернусь к Цхинвалу, городу в большей степени провинциальному. Со смотровой площадки невооружённым глазом было видно и понятно, что здесь нет ни высоток, ни домов выше пятого этажа. Ну или такие дома были, но совсем мало. При этом город очень зеленый, с большим количеством пышной растительности. История Южной Осетии и Цхинвала в том числе, не завидная. Конечно, во время нашей поездки мы затронули тему 2008 года, но также мы затронули тему 1991 года, когда в конце апреля того года в Южной Осетии произошло сильнейшее землетрясение (около 9 баллов), повлёкшее человеческие жертвы и большие разрушения. Полностью был разрушен районный центр Дзау, погибло 59 человек, среди них — старики и дети. Как вспоминают жители посёлка, жертв могло быть гораздо больше. Можно сказать, что жителям посёлка в некоторой степени повезло. В момент землетрясения проводился митинг, почти все жители, а также учащиеся школ, находились на митинге в центре посёлка. Для оказания первой помощи пострадавшим, прибыли люди из Северной Осетии и Цхинвала. Сюда сразу же стали приезжать машины, автобусы. Они везли продовольствие, одежду. Раненых везли во Владикавказ. Между тем отреагировал и мир - помощь шла из многих стран, однако в Дзау её никто не видел. Грузинским политикам удалось полностью убедить мир, что землетрясение разрушило только Грузию. Поступающая со всего мира помощь на преодоление последствий землетрясения оседала в Грузии и обходила стороной реально пострадавшую Южную Осетию. Всё это еще более усугублялось тем, что всё это время Южная Осетия обстреливалась со стороны Грузии. Народ Южной Осетии остался один на один со своей бедой. С этой трагедией Южная Осетия справлялась сама и с помощью добровольцев из Северной Осетии. В Цхинвале создавались молодёжные строительные отряды, которые в течение всего лета разбирали завалы в Дзау и других пострадавших местах. Жители, оставшиеся без домов, сами восстанавливали своё жилье - никаких пособий или компенсаций они не получили. 1991 год, пожалуй является одним из самых тяжёлых в истории Южной Осетии, в том числе и вот это землетрясение, которое решила проверить на стойкость народ Южной Осетии. Землетрясений такой силы Южная Осетия не знала почти тысячу лет. Разверзалась земля, похоронив высогорное село Хахет с находившимися в этот момент жителями села. 45 жизней унесла природная стихия, целые семьи, женщин, стариков, детей. Село Хахет полностью перестало существовать. В живых осталось всего двое жителей села, которые в этот момент находились в другом местие. О трагедии в Хахет стало известно только спустя несколько дней. Нам, живущим не в сейсмической зоне никогда не понять что это такое. Помню, когда в 2003 году в республике Алтай произошло землетрясение, при этом захватив и Сибирь, тогда все новости начинались словами, "трясёт всю Сибирь",и это было именно так. А землетрясение до нас дошло всего-то в 4 балла. Но мы тогда не на шутку перепугались. Боялись заходить домой, ночью спать ложились одетыми, чтобы в случае чего быстро выскочить из квартиры. Все документы при себе. В общем, жуть. Нас тогда трясло несколько дней и немало надело шума и страха. Но у нас самое большое что было, посуда и мебель прыгала, люстры раскачивались, но нам и этого хватило. И не дай бог ещё раз такое пережить. А люди, которые живут в сейсмичекой зоне....где в любой момент может быть землетрясение..... Но не буду думать о грустном, пусть всё будет хорошо и Южная Осетия будет дальше процветать, она это заслужила.

Ну, а вот дальше мы поехали уже в Цхинвал, население которого 30 тысяч человек. Да и во всей Южной Осетии население чуть менее 57 тысяч. У нас в городе только в одном район проживает более 200 000. В общем, понятно, насколько маленькая республика Южная Осетия и насколько Цхинвал город небольшой. А вот чтобы понять какой он, понять масштаб Цхинвала, это лучше всё увидеть со смотровой площадки, и в Цхинвале такая площадка имеется. Конечно, ни такая к которым привыкли мы, на каком-нибудь здании, или на башне, на каком-нибудь соборе, здесь смотровая площадка была естественная, и первым делом наш водитель туда нас и повёз. И немного истории, куда же без неё, да и отзыв я свой назвала, "история и красота". Так вот, история нам говорит, что археологи выявили, что на месте Цхинвала человек жил с бронзового века и лишь в 1392 году он стал упоминаться как город, а с 18-го века Цхинвал в большей степени стал торговым городом, в котором изначально жили грузины, армяне и евреи. Всегда ли город так назывался? Нет, не всегда, но вплоть до первой половины 20 века, Цхинвал был именно Цхинвалом. А вот с 17 марта 1934 года в честь Иосифа Сталина город был переименован в Сталинир, в 1961 году город был переименован в Цхинвали и лишь в 1991 году властями Южной Осетии было официально утверждено название Цхинвал. Но два раза в год, в день Победы и в памятную дату, начало Великой отечественной войны, городу возвращают его старое название. И как я уже вначале писала, независимость Южной Осетии признали всего 5 стран. И насколько помню, именно уже будучи в Цхинвале, нам всем пришла смс-ка "Добро пожаловать в Грузию". Вот так, конечно, мы пошутили на эту тему: " О, на опережение работают, мы только завтра будем в Грузии, а сообщение уже сегодня пришло." Но Грузия была совсем рядом, мы находились всего в 20 километрах от её границы и ближайший к нам город, был город Гори. В нём мы кстати в рамках тура скоро будем.

И в заключении рассказа про Тирский монастырь пару видео. 20230802_122958.mp4 20230802_123112.mp4

И в продолжении рассказа про монастырь. Есть версия, что сначала тут в кельях жили монахи на небольшом пятачке, который находился на карнизе скалы. То есть, здесь изначально был пещерный монастырь, или «монастырь в скале», отсюда и название Тир. В 13-м веке был построен основной храм, который после внешнего осмотра мы посмотрели и внутри. Наш водитель извинился и спросил, не будем ли мы против, если он ненадолго нас покинет? Конечно, нет. Мы в это время продолжили осмотр храма, который внутри меня впечатлил не меньше, чем снаружи. Сильно позже, в 14-м веке, была построена колокольня. А ещё позже была построена трапезная, хозяйственные постройки и два придела. Внутри стены монастыря украшены каменной резьбой и расписаны фресками, которые прекрасно сохранились до наших дней и не имеют аналогов в Южной Осетии. Для строительства монастыря использовался крепкий туф, благодаря чему храм хорошо сохранился. А ещё считается, что когда-то монастырь был окружен стеной с башнями, которые увы, не сохранились. Вот такой совсем небольшой монастырь, всего один храм и колокольня. Храм имеет вид базилики и официально называтся Храм Рождества Пресвятой Богородицы. И насколько знаю, посещение этой достопримечательности есть в турах с ТТВ и это здорово. Он того стоит, чтобы его посетить. Гуляя по территории монастыря, даже в голове не укладывалось, что здесь жили монахи, чем-то занимались, трапезничали, трудились, давали обеты. И они точно в то время не думали, что спустя века их монастырь будет стоять и сюда будет приезжать туристы.

Можно тогда продолжить с Ивангородом, в котором была летом 2022 года. Вот такой он Ивангород, который встретил нас жарой в +33, если не больше.

А приехали мы в Тирский монастырь, который как я поняла, не знающему человеку не так просто и найти. Я его не смогла найти на карте и на дороге тоже не было никаких указателей, но думаю это дело времени. Возможно, кто едет самостоятельно может заблудиться, но с нами ехал знающий человек, который нас сюда и привёз. Тирский монастырь построен не на вершине горы, чтобы был виден отовсюду, а наоборот, расположился на склоне, почти полностью скрытый вековыми дубами. Поэтому пока не подъедешь на сто метров - можно и не увидить. И так, что же из себя представляет эта достопримечательность? Тири — грузинский православный монастырь 13 века, который после событий 2008 года остался без контроля со стороны Грузии. Он уцелел, но 2015 году подвергся неаккуратным действиям по реставрации, из-за чего оказались утрачены некоторые надписи на грузинском языке и фрески. Власти Южной Осетии признали ошибку и остановили работы. Тирский монастырь расположен в 9 километрах от Цхинвала и он весьма почтенного возраста, при этом скромен и как я уже выше написала, почти незаметен на местности. По сути и ту самую лестницу по незнанию можно проехать. Если присмотреться, то на фотографии эта лестница едва заметна. Меня здесь потрясло всё. Для меня эта была история и древность. А стены монастыря? Они настолько дышат намоленностью, мне честно сказать казалось, что сейчас откуда-нибудь появятся монахи. Но с 2010 года монастырь стал просто церквью и никаких монахов тут нет. Впрочем тут не было никого. Да и как нам говорили, монастырь мало известен в мире, и в силу статуса региона почти никем не посещается кроме местных жителей. Однако, это крупный памятник архитектуры и он сравнительно легко достижим – расположен всего в 2,7 километрах от трассы. Но эта достопримечательность стоило того, чтобы проехать эти самые километры по ухабистой дороге.

Ну что, едем дальше. При посещении республики есть некоторые нюансы, а именно то, что многие населённые пункты Южной Осетии находятся в непосредственной близости, а иногда и прямо на границе с Грузией. Поэтому не рекомендуется посещение районов республики без сопровождения лиц, хорошо знающих маршрут и территорию. Понятно, что и некоторые достопримечательности Южной Осетии - например, Кельское озеро, Кударский перевал, гора Халаца - расположены в пятикилометровой приграничной зоне. Для их посещения обязательно нужно оформить пропуск. Это можно сделать уже в Цхинвале. Нужен только паспорт и его копия. Обычно всё решается очень быстро - буквально за час. Если вы беспокоитесь, можно заранее подать запрос через электронную почту, но за готовым пропуском всё равно нужно будет прийти лично. У нас тоже такие населённые пункты есть, например Ивангород. Для его посещения тоже нужно оформить специальный пропуск. При въезде в город есть КПП, где нас и остановили, проверяли наличие таких пропусков, мы в Ивангород ехали с загранпаспортом, визы у нас не было никакой. Сейчас не знаю как, в 2022 году было вот так. Ну, а мы тем временем доехали до следующей нашей локации. Но прежде у нас были небольшие препятствия в виде домашних животных. Но мы к этому очень спокойно относились. Будучи на Алтае, мы видели как коровки стояли, сидели, лежали и всё это они делали чётко посередине дороги прямо у нас на пути. Нашему водителю порой приходилось так маневрировать, но как я понимаю, коровкам было всё равно, как их там пытаются объехать. Они нам сразу дали понять, что это наши проблемы. А вот это я понимаю, вот могут же когда хотят. Сгруппировались все с одной стороны, можно хоть по другой проехать, и не важно, что эта была не наша полоса. Хоть так и уже хорошо. Далее проехали населённый пункт Дзау. Это небольшоё горный посёлок с населением чуть более 2000 человек. И расположен посёлок в 22 километрах от Цхинвала. История у посёлка не завидная совсем. В период с 1918 по 1922 год посёлок был разрушен, но после 1922-х годов активно застраивался и укрупнялся. 29 апреля 1991 года в числе многих населённых пунктов Юго-Осетинской автономии Дзау был почти полностью разрушен землетрясением. С середины 1990-х посёлок медленно самостоятельно восстанавливался (в основном частный сектор). Посёлок маленький, но несколько простых гостевых домов и частных квартир, которые сдают местные жители тут есть, а высококлассных отелей и санаториев нет. Впрочем во всей Южной Осетии есть проблемы с такими отелями. Чуть позже мы съехали с трассы и вот тут началось самое интересное. Я сразу вспомнила детскую игру "По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам", вот и здесь было также. Проехав по кочкам, ехать в принципе недолго, мы наконец-то доехали.

Когда же лучше ехать в Южную Осетию? По сути эта республика открыта для туристов круглый год, но зимой горный климат очень переменчивый. Снегопады и угроза схода лавин могут перекрыть единственную дорогу в республику – Транскавказскую магистраль на несколько дней. Поэтому лучше ехать сюда с конца апреля по начало октября. В любое время года пригодится свитер и ветровка, а весной и осенью – тёплая куртка. Даже если днём жарко, вечера в предгорьях и особенно в горах прохладные. Но если поехать на один день, как мы, то можно ориентироваться на погоду и подумать, нужна ли будет какая-нибудь тёплая вещь. Нам не пригодилась, в Южной Осетии было жарко и солнечно. Про местную валюту я уже выше написала, ещё добавлю, что в республике система банковских карт неразвита. В республике всего 11 банкоматов. Чтобы добраться до Южной Осетии, это только из России, в самой республике нет ни аэропортов, ни железнодорожных вокзалов. Добраться сюда можно только автобусом или автомобилем по Транскавказской магистрали. Ближайший аэропорт и железнодорожная станция находятся во Владикавказе. Между Северной и Южной Осетией налажено регулярное автобусное сообщение. Дорога на автобусе займет 3 часа, на автомобиле – 2,5. Транспорт отходит не по расписанию, а когда заполнится салон. Кстати да, в Цхинвале мы видели автовокзал, выглядел вполне прилично. Другой дороги в эту республику нет, все границы с Грузией закрыты. Не знаю насколько правда, как нам говорил водитель, возможность проезда в Грузию есть, если только какая-то экстремальная ситуация, угрожающая здоровью человека. Но информация не проверянная, поэтому всё слов нашего водителя. Ну и вот наша первая остановка, вернее даже уже вторая, первая была сразу после прохождения границы. Южная Осетия всё ещё остаётся за пределами внимания российских туристов. После посещения этой республики однозначно можно сказать, что здесь есть, что посмотреть и где побывать. Природа не обделила Южную Осетию, отсыпав ей добрую пригоршню красот, а история оставила после себя несколько уникальных и интересных памятников. Учитывая крайне низкий туристический трафик, осматривать всё это можно в полном одиночестве. Именно так и было на второй нашей локации, впрочем также будет и на третьей и на четвёртой и даже на пятой. Но обо всём по порядку. И так, что же здесь интересного можно увидеть? Не доезжая до села Багиата по пути в Цхинвал мы остановились у источника минеральной воды, который находится прямо у дороги. И похож этот источнмик был на ржавый гейзер в миниатюре, периодично выбрасывающий воду. Но набирать воду с собой её не стоит - через некоторое время железо окислится и выпадет мутным осадком. Хотя, насколько помню, наш водитель набрал. Но опять же, люди набирают, и я так понимаю, если эту воду выпить сразу, то, возможно, и можно. По праву источник Багиата можно считать самой популярной минеральной водой Южной Осетии. Розлив Багиаты ведется с 1955 года и не прекращается по сей день. 20230802_103021.mp4 Когда-то, еще в советские времена, минеральную воду из Южной Осетии продавали по всему Союзу, в аптеках, и рекомендовали принимать по столовой ложке. Теперь ее пьют только в самой Южной Осетии, причем воду "Багиата" можно встретить в любом местном магазине . В общем, интересно, было посмотреть на источник, как он шумно и громко бурлил. А ещё здесь, на дороге, в месте, где мы не увидели ни одной машины кроме нашей, мы увидели пешеходный переход. И вот что мы должны были подумать? Что здесь у нас есть возможность совершенно спокойно перейти дорогу, что мы впрочем и сделали. И услышали голос нашего водителя:" Куда вы?" Ну, как куда? Дорогу перейти, вот же пешеходный переход даже есть. Честно сказать, увидев этот переход, мы не стали переходить дорогу где попало, мы как порядочные дошли до этого перехода и смело ступили на дорогу. Вот тут наш водитель и вмешался. "А посмотреть налево, а посмотреть направо?" "В смысле посмотреть? Здесь же пешеходный переход." Дальше слова водителя были гениальны, прошло уже столько времени, а мы как сейчас их помним. "Если здесь есть пещеходный переход, то это ещё ничего не значит". Вот так. Мы как-то привыкли, раз есть переход, то смело можно идти, у нас в городе в принципе культура вождения на очень хорошем уровне. Практически везде никто по тебе не хочет проехать и водители реально останавливаются на пешеходном переходе, даже если он расположен не весть бог где. Помню, когда вернулись из Турции, поначалу даже не привычно было. В смысле дорогу уступают? И никто не хочет по нам проехать? А мы после Турции продолжали уступать дорогу водителям, да бог с ними, пусть едут. Вот так и стояли, мы стоим, машина стоит, а водителть ручкой машет, мол, идите. Здесь, в Южной Осетии, как мы поняли, всё иначе. Если даже тут, где не было ни одной машины, мы не глядя не могли перейти дорогу по пешеходному переходу.

Да, Оля попробовали, но в прошлый раз, в 2021 году, когда мы были в туре по Кавказу и вечером пошли в ресторан нашего отеля. И после распиаренного осетинского пирожка, а будучи в первый раз на Кавказе, мы в прямом смысле этого слова решили, что это прям пирожок, прям как у нас. Разве я могла подумать, что этот пирожок будет целый килограмм. И когда я увидела, как девушка - официант на блюде несёт "пирожок", так надеялась что она не к нам, так надеялась, что пронесёт. Не пронесло. Всё хочу у нас в Новосибирке купить, попробовать. И причём прям почти рядом с домом есть такое место, но что-то всё откладываю. Наверное, до сих пор тот пирожок не могу забыть.😀

И так, продолжаем наше путешествие в Южную Осетию, в которую в первую очередь едут за бюджетным отдыхом. Среди туристов страна известна горными пейзажами, древними памятниками и глубокой провинциальностью. Сфера обслуживания неразвита, и тем, кто привык к дорогим отелям и широкому выбору кафе и ресторанов, здесь может быть неуютно. Но любителям отдыха на природе, в палатках, коттеджах и деревенских домах, маршруты Южной Осетии подойдут. Благодаря государственному статусу русского языка, ориентироваться в Южной Осетии очень просто. Но помимо русского, в Южной Осетии ещё один официальный язык - осетинский. Так что никакого языкового барьера тут нет. На русском в крупных городах говорят все. В отдаленных местах пожилые люди могут плохо помнить русский, но объясниться обычно удается и с ними. И хочется ещё добавить, что осетины хорошо относятся к туристам, гостеприимство – их традиция. Вообще в Южной Осетии рады видеть туристов, здесь их не так ещё много, возможно, пройдёт время и всё будет совсем по - другому. А ещё для нас была приятная новость, что в Южной Осетии местная валюта - это российский рубль. До поездки в эту республику, я даже в интернет не заглядывала, решив, что нас привезут, нас провезут и увезут обратно. Поэтому и были удивлены такой потрясающей информации. Хоть голову "ломать" не надо, где и как деньги менять. А рубли наши нам пригодились, не много, но в двух местах точно. Вот даже не удивлены были. Кажется что-то похожее мы уже где-то видели.

Ну что, добро пожаловать в Южную Осетию. Как я уже выше написала, граница с Южной Осетией была очень интересной. Вот всегда бы так. У нас на прохождение границы ушло секунд 20, не больше. Вот эти домики слева с зелёной крышей и рядом два коридора, которые тоже под крышей, это и есть граница. Мы подъехали к шлагбауму, не выходя из машины, просто через открытые окна показали свои паспорта на главной странице, нам шлагбаум открыли и мы поехали. На этом всё, граница была пройдена. И вот она Южная Осетия. Да простят меня местные жители, но эту республику я представляла совсем по-другому. И это, конечно, было неправильно. Южная Осетия – частично признанное небольшое государство в Закавказье, куда можно попасть из Северной Осетии по автомобильной дороге. Независимость республики признана всего 5-ю государствами (Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру и Россия). И именно поэтому, что Россия признала независимость Южной Осетии, мы эту республику можем посещать без визы и желательно только по российскому паспорту. Штамп Южной Осетии в загранпаспорте делает вас невъездным в Грузию. Основная территория государства – горы: предгорья, где расположены крупные поселки и города, занимают всего десятую часть территории. В Южной Осетии нет промышленных предприятий, это страна сельского хозяйства и туризма, предоставляющая возможность отдохнуть от цивилизации и суеты городов.

И вот мы подъехали к границе Северной Осетии. Её мы проходили долго, это же Кавказ, где никто и никуда не торопится. Мы выходили из машины, проходили в здание. В общем, как на многих границах. Нас во всём здании было трое. Ну вот как так можно работать? Никого нет, а мы так долго ждали. Я проходила первая и мне задали миллион вопросов. Спросили откуда я? Ну сказала, что из Новосибирска. Не поняла вопроса, имелся ввиду Владикавказ. Где там живу? Цель визита в Южную Осетию? С кем я еду? В общем, меня эти вопросы начали напрягать. Вообще, что происходит? Было такое ощущение, что сотрудница хотела узнать всю мою биографию. Но вернув мне паспорт, я с облегчением вздохнула. Я вышла из здания и стояла на улице под крышей. Думала также долго будет проходит паспортный контроль доча и подруга. Но нет, они практически вышли чуть ли не через минуту после меня. Их никто "не пытал" и кучу вопросов не задавал. В общем, сотрудница решила, что я ей всё рассказала и ничего нового от моих спутниц она уже не услышит, в общем весь "удар" я взяла на себя. Едем дальше и опять тоннель, шикарный на мой взгляд. И этот тоннель очень значимый. 20230802_095359.mp4 А всё дело в том, что вроде въезжаешь в него, ты ещё в России, а выезжаешь, ты уже в Южной Осетии. Протяжённость Рокского тоннеля, а это именно он, 3 730 метров. На момент сдачи в эксплуатацию, Рокский тоннель был самым протяжённым автомобильным тоннелем в СССР. Строительство тоннеля было начато в 1970-х годах. Что могу сказать? Тоннель очень впечатлил. Он потрясающий. Помню в одном из туров, когда мы переезжали из Италии во Францию, ехали серпантинами и проехали просто миллион этих тоннелей. Так вот, пока ехали по территории Италии, всё было в порядке. Тоннели цивильные. Гид нас предупредил, что граница между этими странами будет проходить в одном из тоннелей, но мы сразу это заметим. И это было, действительно, так. Когда мы вьехали в тоннель, он был красивый и где-то в середине он стал некрасивым. Стены стали тёмными, освещение тоже почти закончилось. В общем, с середины тоннеля цивилизация закончилась. Здесь же всё по-другому, тоннель красивый, всё освещается, прям светло, впрочем на видео это видно.

А вот эти башни мне сразу напомнили Ингушетию. Именно в этой республике их очень много. Но нет, мы в Северной Осетии, двигаемся в сторону границы, которую скоро надо будет проходить. Но прям так и хочется забежать вперёд и написать, что больше всего мне понравилась граница в Южной Осетии. Это было что-то. А пока едем дальше. Мы не ехали молча, наш водитель нам всю дорогу что-то рассказывал. А также сделали одну остановку на перекус, не на санитарную комнату, здесь с этим прям беда. И что не говори, дорога один восторг. Очень красиво.

И так, сегодня мы едем за пределы Владикавказа, именно для этой поездки мы брали с собой два паспорта, загранпаспорт, он нам нужен будет для нашего тура по Грузии, который у нас начнётся завтра и брали паспорт российский. Так мы обычно раньше не делали, но для посещения этой республики лучше ехать именно с российским паспортом, чтобы нам в загранпаспоте не наставили никаких штампиков, и чтобы потом при прохождении границы с Грузией, да и после неё, не было к нам никаких вопросов. И так, мы едем в Южную Осетию. Посещение этой республики была инициатива дочи. Ну раз хочется, значит надо ехать. Мы всегда в наших поездках учитываем мнение всех. Доча сама всё забронировала, мы внесли предоплату, остаток суммы оплатили уже по завершении экскурсии. Да и чего греха таить, нам тоже было интересно посмотреть на эту республику изнутри. Какая она, какой город Цхинвал? В общем, едем. Экскурсия у нас была индивидуальная, только наша компания из трёх человек. И в таких случаях, водители и гиды в одном лице, заезжают за туристами по месту их жительства. Так было и у нас, за нами заехали, и могу сказать, что у нас был замечательный водитель, наша поездка с ним прошла на самом высочайшем уроване. Я всегда ценю мастерство водителей, которые умудряются в одно время и везти машину, быть внимательным на дороге, и в то же время что-то рассказывать, и отвечать на все вопросы. И бронируя экскурсии на всем известном сайте, таких индивидуальных экскурсий там очень много. Что можно сказать о дороге? Это Кавказ, и на мой взгляд, дорога по Северной Осетии, а потом и по Южной, это отдельная достопримечательность. Всё очень красиво, много зелени, горы, какие-то небольшие населённые пункты. А сама дорога? По ней ехать было одно удовольствие. Без серпантинов тоже дело не обошлось. А тоннели....Они очень впечатлили, что на территории Северной Осетии, что на территории Южной.

Вечером на проспекте Мира своя особая атмосфера и сюда обязательно надо прийти и погулять. Как мы всегда говорим в своих поездках, спать мы будем дома. 20230801_203520.mp4 20230801_203736.mp4 Ну, а сейчас точно домой, завтра нас ждёт заключительный день в Северной Осетии, который мы проведём совсем не в Северной Осетии.

И прежде чем продолжу дальше, чуть чуть вечернего Владикавказа.20230801_204112.mp4

Кроме живой музыки, мне ещё понравились вполне адекватные цены. А вот что заказала себе, я уже не помню, вернее помню, спасибо фотографиям, но как это называется, вспомнить не могу. Но я помню главное, что это было очень вкусно. И да, в этом трактире есть один нюанс, музыкальное обслуживание, с человека мы заплатили 100 рублей. Не так много, но это было здорово. Мы хорошо посидели, отдохнули, насладились атмосферовй города и прекрасно приготовленных блюд. Но пора домой, завтра нас ждал выездной, заключительный день во Владикавказе.

Так как мы спустя 2.5 дня наконец-то воссоединились, такое важное событие надо было как-то отметить. И сделать мы это решии в трактире"Старый мост". Когда мы готовимся к поездке, то рассматриваем какие-то кафе, кофейни к посещению, но часто это бывает и спонтанно, идём, идём, а кафе, давайте зайдём. Но здесь решили прям серьёзно отнестись к такому мероприяию. И в певый день нашего прилёта в Северную Осетию, гуляя по Владикавказу, мы с дочей сюда зашли и забронировали столик. И если планировать это заведение во второй половине дня, то об этом реально лучше позаботиться заранее. Можно, конечно, по телефону, но мы как раз в первый день были в том районе, да и если бронировать это в кафе, то есть ещё такая опция, выбор столика. Вроде бы и хорошо, что сам себе выбираешь, а с другой стороны, я аж растерялась, и какой столик выбрать, навеное, этот, ах нет, лучше этот. В общем, понятия не имею какой. Помню, когда ходили у нас в Новосибирске в ресторан грузинской кухни"Дядя Вано", у них раньше нельзя было столик забронировать заранее, сейчас такое стало возможно. В каждом ресторане свои какие-то штучки, которые ставят на забронированый столик. В "Дяде Вано" с этим решили не заморачиваться, или возможно, у них совсем недавно появилась такая опция, забронировать столик заранее,что пока ещё не придумали, как эти забронированные столики можно обозначить, что он занят. И когда нас привели к нашему столику, то на нём стояла пачка муки, та в которой 1 килограмм. В общем, всё легко и просто, но это так креативно выглядело. Подходишь к столику, а на нём пачка муки стоит. Ну, а трактире "Старый мост" столик мы выбрали с видом на реку Терек и Трамвайный мост. Название моста говорит само за себя — раньше здесь ездили трамваи. Мост был открыт в 1904 году. В 1936 году, в связи с реконструкцией трамвайной сети, движение трамваев через мост было прекращено. С этого времени мост используется только для пешеходного движения. В настоящее время мост находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Столик, который мы забронировали нам понравился, вернее нам понравилось место, где наш столик стоял. Рядом Терек, чуть ни рукой до него можно дотянуться, а ещё быстрое течение реки создавало ощущение, что ты плывёшь на каком-нибудь теплоходе. 20230801_190645.mp4 И что мне ещё понравилось в этом трактире, так это живая музыка. Это было круто. И как я уже писала, столик в этом месте лучше бронировать заранее, мест свободных не было, не знаю как в другом зале, но где сидели мы, не было точно.

Владикавказ - город атмосферный и очень богат на приятные сюрпризы. Один из таких сюрпризов центральная пешеходная улица – проспект Мира. Ну или более простыми словами "местный Арбат". А ещё мне показалось, что если убрать с проспекта какие-то детали 21 века, то можно подумать, что ты в далёком прошлом. Как я уже выше писала, даже увидев проспект в разобранном состоянии в 2021 году, он и тогда умудрился очаровать не только меня, но и всю нашу группу. А когда-то центральная улица города выглядела вот так. А вот потом Владикавказ привлёк внимание императора Алексанрда II после чего он в 1871 году посетил город. Центральную улицу тут же переименовывают в Александровский проспект . На проспекте появляется много каменных, красивых строений и улица стала выглядеть как-то так И мог кто-нибудь тогда подумать, что проспект Мира превратится в настолько колоритную, привлекательную и живописную улицу. А ещё проспект Мира обязательно надо увидеть вечером, нам в этом плане повезло, мы жили недалеко и могли себе позволить прийти сюда когда стемнеет и вот тогда проспект Мира можно увидеть совершенно другим. Ну, а пока вот так. А на этой фотографии я вообще не поняла, вот этот молодой человек идёт как-то тепло одетый. Но Владикавказ нас встретил довольно жаркой погодой, солнышко то светило, то нет, но на улице было очень комфортно. А когда мы шли по очень важному делу, то увидели вот такой дом. Я не сразу поняла, чем же он так привлёк наше внимание. Дом как дом.... Прям как у нас. Мы домов что ли не видели. И тут понимаем, чем же он привлёк наше внимание. Конечно, вот этим балконом. Именно такие балконы, будучи на Кавказе, а конкретно в Махачкале, мы видели очень много. Помню как тогда шутили, вам не нравится ваш балкон, обращайтесь к нам, мы его расширим, удлиним, что хотите сделаем. Далее мы стали двигаться в сторону Суннитской мечети, именно там, где находится пешеходный мост. Деревянные мостки через Терек были проложены в этом месте ещё в 19 веке. На плане города Владикавказа 1911 года мост Кладки уже отмечен. Но много лет это мост наводил страх и ужас у местных жителей, через него опасно было пройти, можно было сорваться вниз А кругом грязь, лужи, ямы. И люди вынуждены были терять много дорогого времени, тогда как этого можно было избежать. Для этого только нужно мост поднять выше и расширить хотя бы до 5 метров. И 17 мая 1939 было принято решение о постройке нового пешеходного моста через реку Терек. Ну что, идём на другую сторону, именно там нас ждёт одно важное дело.

Ну вот почти и всё, но в этот день у нас было ещё одно важное и интересное мероприятие. Пожалуй одно из важных. А сейчас ещё немного Владикавказа, то что не вошло в предыдущий мой рассказ. И начну пожалуй с одного административного здания, здания Дома Советов, который расположен на площади Свободы, именно там, где и заканчивается проспект Мира. До 1936 гогда на месте, где сегодня находится Дом Советов, был разбит Пушкинский сквер. И именно тогда на этом месте начали строить Дом Советов, строительство которого закончилось в 1940 году. Если пройти чуть дальше, около парка культуры имени Косты Хетагурова, установлен памятник, который посвящён осетинскому поэту и общественному деятелю К. Хетагурову. Этот памятник был открыт к 150-летнему юбилею со дня рождения поэта в 2010 году. Осетинский поэт так скромно сидит на самеечке, что его среди деревьев можно не заметить и пройти мимо. В советские годы монументы во Владикавказе традиционно ставили героям войн, художникам, поэтам и политикам. Но в последние годы здесь устанавливают все больше небольших «парковых» скульптур. К ним можно подойти, потрогать их, обнять и сфотографироваться. Большинство композиций выполнены с национальным колоритом и не оставляют равнодушными. И вот одна из таких скульптур - эта скульптура городового, и эту скульптуру невозможно оставить без внимания. Снимок с этим колоритным владикавказцем, кажется, есть у всех туристов. Встретить его можно в любое время года, днём или ночью, в историческом центре города. Мужчина плотного телосложения, в каракулевой шапке, с шашкой на поясе не знает ни сна, ни отдыха. Городовой зорко следит за порядком. Место для памятника на площади Ленина выбрали не случайно. В царские времена городовые патрулировали участок проспекта Мира от площади до нынешней улицы Джанаева. А на крышах высоких зданий располагались дозорные точки. Чаще всего городовыми становились отставные офицеры. На пенсии им не всегда удавалось следить за своей физической формой, поэтому скульптор решил изобразить стражника потолстевшим. К тому же так блюститель порядка выглядит гораздо добрее. Кстати, недавно на самого городового совершили «покушение». Во время реставрации проспекта Мира рабочий нечаянно сломал шашку. Холодное оружие оперативно восстановили, и защитник правопорядка вновь несёт службу на радость горожанам и туристам. А вот ещё один памятник. Разбрасывая несгораемые рукописи, с 2012 года в этом месте стоит русский классик - Михаил Булгаков, попавший во Владикавказ в 1919 году как врач в госпитале Добровольческой армии. Но заболев тифом, он не смог покинуть город вместе с отступающей Белой армией. М.А. Булгаков - это тоже часть истории красивейшего и уникального города Владикавказ. Скульптурная композиция установлена рядом с домом, где он жил и работал. И я честно сказать, до посещения Владикавказа этого не знала. Для меня Михаил Афанасьевич ассоциировался с Москвой и Киевом, хотя на самом деле его биография куда обширнее. И как бы это не звучало, но именно во Владикавказе Булгаков бросил медицину и больше к ней не возвращался. Именно здесь он профессионально начал свой творческий путь. Стал организовывать литературные вечера, концерты, писал рецензии на пьесы в газеты "Коммунар". Затем стал создавать пьесы для драматической труппы местного русского театра.

Гуляя по поспекту Мира, мы не только рассматривали здания и всё фотографировали, по дороге мы заходили в разные магазины, их здесь очень много, в том числе и сувенирные. Также на проспекте сосредоточены кафе и рестораны, есть музеи, а ещё на проспекте расположен парк имени Косты Хетагурова, одна из главных достопримечательностей Владикавказа, к нему я чуть позже вернусь. Ну и, конечно, на проспекте Мира есть кофейни, в одну из таких кофеен мы и зашли. Обожаю такие места, зайти в кофейню и выпить чашечку ароматного некрепкого кофе. Обычно мой выбор падает на латте, или раф, или капучино. Капучино до прошлого лета я вообще считала крепким напитком, но после Турции поняла, что это не так. После Турции я вообще много чего поняла, да и после Эмиратов тоже, именно там я перебровала все разновидности кофе, которые только были в аппарате. И что мне понраивлось, что в этой кофйне есть барные столики с видом на проспект Мира. Да и вообще, хоть кофейня и маленькая, но по сути кофейни такими и должны быть, но вот настолько здесь было уютно.

Как я уже выше писала, после обеда должна была прилететь подруга и нам необходимо было вернуться домой. Ну, а когда мы воссоединились, то пошли гулять по центру Владикавказа. Именно проспект Мира это то, что первое стоит посмотреть туристу в этом городе. Проспект Мира - исторический и культурный центр Владикавказа, без которого не обходится ни один путеводитель по столице Северной Осетии. Его формирование началось в первой половине 19 века, благодаря усилиям Петра Нестерова - коменданта владикавказской крепости. Именно фамилией Нестерова проспект назывался до Октябрьской революции, после которой его переименовали в Пролетарский, Сталинский и, наконец, в 1961 году стали называть проспектом Мира. Как и полагается любому историческому центру города, проспект Мира окружён памятниками архитектуры, многие из которых были возведены в дореволюционный период. Всего насчитывается более 50 объектов архитектурного и исторического наследия на этой улице. Ну и ,конечно, памятник Ленину. А вот позади Ленина - это русский театр имени Е.Вахтангова А всё началось вскоре после смерти Владимира Ильича. Заседание бюро Горского облисполкома 30 января 1924 года приняло решение о сооружении на Театральной площади памятника Ленину. До возведения памятника, был воздвигнут временный кирпичный обелиск с портретом Ленина и надписью «Ленин умер — ленинизм живёт» И выглядел обелиск вот так. Ну, а памятник в этом месте был торжественно открыт 8 августа 1926 года и раньше он выглядел вот так. 26 ноября 1956 года Совет Министров Северо-Осетинской АССР своим постановлением принял решение в честь сорокалетия Октябрьской революции установить на площади новый памятник В. И. Ленину. И 6 ноября 1957 года на реконструированной площади торжественно был открыт новый памятник. 5 декабря 1993 года памятник Ленину был взорван. В результате теракта скульптура упала с постамента и раскололась. Позже памятник был восстановлен. Это был второй акт вандализма по отношению к памятнику. Полтора месяца ранее была первая попытка взорвать памятник, во время которой была повреждена опорная ступня, но памятник устоял на месте. В общем, вот такая история у памятника Ленину, который сейчас находится на площади Ленина в столице Северной Осетии. Ну, а проспект Мира в наше время - это пешеходная улица, автомобильное движение по проспекту запрещено с 1957 года. Но тем не менее, одному транспорту тут ездить разрешено, и это трамвай. На фотографии видны рельсы По проспекту Мира трамваи начали курсировать с 1904 года. 19 ноября 2019 года здесь начался ремонт трамвайных путей, в результате которого движение трамваев прекратилось и возобновлено было только в декабре 2021 г. Как я уже писала, именно в том году весь проспект подвергся реконструкции, которую мы тогда и увидели и не увидели проспект во всей своей красе. И о чём я потом пожалела, что мы почему то не проктились на этом историческом трамвае, а ведь мысль такая была. Ну, и в заключении своего рассказа про проспект, хочу отметить, что главная улица города начинается на площади Свободы, где расположен Дом правительства и Дворец правосудия. Именно здесь в позапрошлом веке стояла крепость, которая дала начало городу. Сейчас проспект Мира представляет собой зелёную трамвайно-пешеходную зону протяжённостью один километр. По обе стороны аллеи тянется череда купеческих особняков и домов зажиточных горожан, построенных в стилях модерн и эклектика. А если пройти чуть дальше, то проспект плавно и незаметно переходит в улицу Чермена Баева. Она настолько незаметно переходит, мы наивно полагали, что продолжаем идти по проспекту Мира. Так вот, имено на этой улице и находится церковь Святого Григоория Просветиителя. Эта действующая армянская церковь во Владикавказе. Церковь стоит на правом берегу Терека у Чугунного (Ольгинского) моста. Храм является одной из главных достопримечательностей города и был он построен в 1868 году.

Ну, и заключении нашей прогулки по Магасу, мы прошли аллею имени А.Кадырова. Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики, соседней с Ингушетией. В годы его правления в Чечне установился долгожданный мир. Аллея, названная его именем, является одним из красивейших мест Магаса. Она была открыта в 2011 году в честь 60-летия А. Кадырова. А ещё в Магасе особое внимание стоит обратить на ночную жизнь, здесь она имеет свою уникальную специфику, которая существенно отличается от привычного ритма крупных мегаполисов. В силу культурных традиций и религиозных норм региона, здесь вы не найдёте шумных ночных клубов, дискотек или баров с алкогольными напитками. Вечерний досуг в столице Ингушетии - это, прежде всего, атмосферные прогулки, гастрономические открытия и наслаждение архитектурной подсветкой города в спокойной обстановке. И именно в вечернее время, когда уже стемнеет, по Магасу стоит прогулятся и вот тогда его можно увидеть совершенно другим и вы будете приятно удивлены. В светлое время суток стоит уделить внимание культурным объектам, например, посетить этнографические экспозиции, расположенные внутри башенного комплекса, или прогуляться по Аллее Матери. Компактность города позволяет легко совмещать посещение достопримечательностей с отдыхом в парковых зонах. И если сюда планировать приехать на несколько дней, то о выборе жилья стоит побеспокоится заранее. Магас, в силу компактности, отличается от привычного туристического разнообразия крупных городов. Здесь вы не найдёте сотен хостелов или разбросанных по окраинам мотелей. Гостиничный фонд столицы ориентирован преимущественно на деловых путешественников, официальные делегаций и туристов, ценящих комфорт и спокойствие. Что касается районов для проживания, то в Магасе понятие «удаленность от центра» практически отсутствует. Город настолько компактен и удобен, что, где бы вы ни остановились, главные достопримечательности окажутся в шаговой доступности. Особенно престижным и удобным считается жилье в районе проспекта Идриса Зязикова. И вот он, отель"Артис Плаза", заключительная наша локация того дня. Этот отель расположен в пяти минутах ходьбы от центральной площади Магаса, и предлагает отель комфортные условия проживания по приемлемым ценам. Просторные номера оснащены по последнему слову гостиничных стандартов. К услугам гостей - спа-центр с баней и сауной, массажный кабинет, тренажёрный зал, детская игровая комната, конференц-залы и кабинеты для проведения деловых встреч. Богатый интерьер в классическом стиле напоминает покои восточного дворца. Гости Магаса приезжают в ресторан отеля, чтобы провести вечер в роскошной обстановке, насладиться блюдами национальной кухни и полюбоваться сияющим вечерним городом через панорамные окна. Что этот отель один из самых роскошных, в прошлую нашу поездку мы убедились в реальности. В нём мы оказались совершенно случайно. Когда наша гид показывала нам город, её остановила женщина, они разговорились и эта женщина пригласила нашу группу в составе 44 человек посмотреть отель. А всё потому, что эта женщина оказалась заместителем директора данного отеля. Нас провели по холлам отеля, показали номера, ресторан, а также мы взобрались на смотровую площадку, которая есть в этом отеле, но виды оттуда были не очень впечатляющие. И к чему я это всё? Чтобы ещё раз подчеркнуть открытость, радушие и гостеприимство местных жителей. И да, именно в этом отеле, при входе, есть сувенирный магазин. Мы с дочей об этом помнили и не надолго сюда заглянули, купили сувениры и вот такую вкусняшку. И именно от этого отеля мы и вызывали такси. И тут оказались сложности. Не с первого раза у дочи это получилось и даже не со второго и не с третьего. Доча пыталась, но тут куда-то пропал интернет, они ходила из стороны в сторону, пытясь его как-нибудь обнаружить, но тщетно. Замечательно, сказала я, пешком пойдём до Владикавказа. С 10-й попытки доче наконец-то удалось вызвать такси, и мы с облегчением вздохнули, ух, выдохнули. Наш заказ взяли не сразу, но в итоге всё закончилось хорошо. Когда мы уже ехали обратно, водитель сказал, что нам повезло. Он был в Назрани и ехал во Владикавказ, вот и заехал в Магас, чего ехать порожняком. 20230801_125926.mp4 Магас однозначно стоит посетить. В этом маленьком городке во всей красе предстаёт народная культура, национальный колорит и природные красоты Кавказа. Здесь хорошо погулять по зелёным паркам, мемориальным аллеям и великолепным площадям. Ну, и как я понимаю, если бы нас сюда не завезли в 2021 году, возможно, я бы и дальше не подозревала о существовании такого небольшого, но яркого города, который активно продолжает строится, то там, то тут лежат какие-то стройматериалы, где-то ведутся раскопки, а в районе мечети "Сердце Кавказа" активно строятся новые дома.

А мы тем временем стали двигаться в сторону башни Согласия, площади Алании, в общем, потихоньку стали идти в сторону выезда из города. По сути, мы практически прошли весь главный проспект, проспект Идриса Зязикова. Прошли аллею "Матери России", которая была заложена 29 ноября 2014 года. Это первая аллея в России, посвящённая российским женщинам-матерям Следом за ней начинается аллея "Отца". Её открыли в 2022 году и она тоже первая в России. Аллею задумали как напоминание о традиционных семейных ценностях ингушей и роли отца в в воспитании детей. Там стоит символический памятник - мужественный горец в папахе и бурке с двумя детьми. Фото из интернета. Мы дальше не пошли, время уже немного поджимало, а самое интересное у нас было ещё впереди. А вот дальше снова вышли к башне Согласия. и административным зданиям. Как видно на фотографии, в городе развиты велосипедные дорожки, но честно сказать, ни одного велосипеда, велосипедиста за два раза, что я была в Магасе, так и не увидела. Ну и вот он, президенстский дворец, совсем недавно мы его видели с высоты башни, а теперь уже со стороны дороги. И это первое здание Магаса, с которого началось строительство города. Дворец возведен в 1998 году как администрация главы Ингушетии (в те годы – президента республики). На площади Дзурдзуки, а это именно она, откуда открывается вид на все эти постройки, установили танцующий Фонтан свиданий. Струи воды бьют из фонтана - летом можно между ними погулять и освежиться. Ну, а вечером, когда уже темно, струи хорошо подсвечитваются и фонтан становится разноцветным. Фонтан, конечно, скромный, не такой мощный, как порой привыкли видеть мы, но тем не менее красивый. Струи подсвечиваются жёлтым, красным, синим, зелёным цветом. И всё это видишь в кромешной темноте. Кроме этого разноцветия, не видно больше ничего. Хотя нет, ещё можно увидеть бегающих между струями детей. Во сколько включают подсветку, не подскажу, возможно, тогда, когда на улице ещё не так темно. Рядом с президентским дворцом находятся другие правительственные здания и это одно из них, здание народного собрания. Ну, а мы идём дальше. Наша цель, гостиница "Артис Плаза".

Мы когда в первый раз были в Северной Осетиии, накануне выездной экскурсии гид нас убедительно просила одеться сдержанно. Но, к сожалению, не все её послушались. И поэтому немного потеряли время при выезде, так гид их завернула, сказав нет, так они не поедут. Также было и в Дагестане при выездных экскурсиях. Да, во Владикавказе с этим проще, там и в ресторан можно в шортах. А про публичность, мне колега по работе рассказывала, что они муж и жена, у них четверо детей, но никаких проявлениях чувств при людях, ни ни, только не публично. А живут они уже много лет в Новосибирске. Правда я не уточнила, а если рядом люди не их веры, можно тогда обняться?