Елена Аксенова

Свет, чувствую, что сейчас этой картой мы окончательно запутаем всех. Пешком блудить никто не будет. Это раз. Картинка рисует Кьюзу совершенно с другой стороны горы🤣. Это два. Если бы с вершины аббатства я не видела эту деревню у подножия горы, то наверное, вряд ли бы рискнула спускаться в неизвестность и чисто поле. А так - деревня была, слева от Пиркириано, а не справа - как на рисунке. Это три.😊

Танечка! Вы как всегда вовремя😍. Можно сколь угодно долго вспоминать про ту "дурную голову, что ногам покоя не дает", но факт остается фактом. Этот поход действительно пошел мне на пользу в физическом смысле - я стала значительно лучше себя чувствовать, и этого адреналинового запаса с Пиркириано мне надолго хватит😊. Замечу сразу, что нигде не написала, что советую и рекомендую то или это. Это был визуальный осмотр со всех возможных сторон посещения горы Пиркириано пешими туристами и Сакры Сан-Микеле - организованными. Достаточно объективный, чтобы сделать дальнейший выбор - как именно ехать. Это и было главной целью рассказа😉.

"Вот кто-то с горочки спустился..." или как мы оказались на дороге пилигримов🤭 Осмотр аббатства Сан-Микеле занял почти два часа. На часах была половина второго и ждать прибытия автобуса по расписанию, следовало еще три часа. Смотреть в окрестностях монастыря было нечего и терять драгоценное время, загорая на лужайке, не хотелось. Мы стали спускаться вниз, по направлению к парковке. Вариантов было три, как в той сказке: налево пойдешь - в Сан-Амброджо попадешь, прямо пойдешь - до Авильяно дойдешь, если по дороге машина не собьет. Направо не было ни машин, ни тропы паломников. Только лес, на склоне горы Пиркириано. Сверху гора смотрелась более чем великолепно - лесной массив создавал красивую зеленую крышу и в лесу, наверняка, солнце не так доставало путников-туристов. Думали недолго, и когда заметили тропу среди деревьев стали спускаться вниз. Спокойно на душе было недолго, очень скоро тропа оборвалась и превратилась в косогор, с большим уклоном в ущелье. Почва осыпалась под ногами и зацепиться руками было практически не за что. Редкие камни без уступов и деревья, такие же редкие, по своему расположению. Возможность подняться обратно исключалась в принципе - сделать это можно было только при помощи страховочных канатов. Похоже, так экстремально, по лесу не ходил ни один пилигрим со времен строительства аббатства.🫢 Поэтому пошли вперед, и пассовать перед трудностями дороги, которую выбрали себе сами, не стали. Спускались потихоньку, каждый из нас, по разу, съехал, на пятой точке, старались контролировать каждый шаг. Само собой, больше всех на этом переходе досталось Свете. Она шла, впереди и придерживала меня за руку, я чувствовала эту надежную опору, когда было страшновато созерцать склон, и старалась не завалиться на нее сверху. Моментами, она проводила инструктаж - как правильно ставить ногу для спуска. Это было очень важно, ибо на сыпучем грунте наша обувь для прогулки по городу, становилась практически лыжей, которая скользила без остановки и тормозов. Ползли вниз не торопясь, чтобы не повредить конечности. Тогда бы действительно произошло ЧП, а так - обошлось, и я вспоминала Высоцкого и вертикаль - если друг оказался вдруг. Света реально положила весь свой накопленный энергетический ресурс за время отдыха на этот переход. Была тем самым телохранителем, когда обстоятельства другого шанса на выживание не предоставили. Ближе к середине пути на склоне обозначились большие валуны и упавшие деревья, появились обширные ровные участки, на которых можно было посидеть и передохнуть. До конца этого спуска в деревню оставалось еще немало времени. Казалось, что она будет уже скоро, но был новый спуск, за ним еще и еще один, пока не дошли до перекрестка, когда показался "свет в конце тоннеля". Так мы и нашли середину тропы мулов, которая именуется в каталоге маршрутом № 503-504 к Сакре Сан-Микеле. Дальше идти было куда проще, чем раньше. Дорога была вымощена плоскими камнями, и следовало лишь следить за ногами, чтобы не наступить на скользкий. Часа примерно через два с половиной, после начала этого спуска в долину, показалась та самая деревня Кьюза Сан-Микеле у основания Пиркириано. Это была победа, хоть и на грани фола, но все-таки - победа))) над страхом и неуверенностью в своих силах. Снизу Сан-Микеле казался нереально далеким и загадочным. Еще раз полюбовавшись на залитое лучами света аббатство на горе, мы поспешили на станцию Condove, чтобы отправиться далее, по долине Суза.... Продолжение следует.

Вторая половина обзорного маршрута по аббатству Сан-Микеле - спуск с самой верхней точки и церкви, возвращение к месту входа. По пути можно посетить магазин с сувенирами, посмотреть современную выставку скульптур архангела Михаила и сохранившиеся древние руины церковных зданий аббатства. На каждом из уровней обустроены удобные смотровые площадки с видами на долину Суза и Котские Альпы. Башня Альды и очень грустная легенда о девушке, которая однажды не приняла всерьез ангельское спасение, и решила сделать вторую попытку, чтобы испытать судьбу. Как все прозаично в этой жизни. Кончилось всё очень печально. Острые камни на склоне не оставляли шансов на выживание. Лифт в небеса. Нетипично для тысячелетнего монастыря, но вполне объяснимо, с учетом высокопоставленных посетителей аббатства. Желающих нажать кнопку не наблюдалось.🤭 Неужели отражение???? Скульптура небольшая по размерам, а смысла - бездна. Ведь это тоже - ангел. Вижу тропу пилигрима...

САКРА САН-МИКЕЛЕ. ЦЕРКОВЬ. Не только с момента строительства, но и с момента упокоения праха Савойской династии в Сакра Сан-Микеле, прошло уже немало времени. Мир вокруг нас изменился настолько, что лишь немногие в этом движении вспоминают о вере и покаянии. Никогда не поздно об этом задуматься, вот и я присела на скамью, чтобы осмотреться вокруг... И, показалось, на мгновение, что не осталось в обители ничего от того средневекового прошлого. Разве что, незримо витающие над монастырем ангелы и древние фрески на колоннах? Мирская суета навсегда лишила нас возможности остановиться и подумать над происходящим. Открывалась дверь портала Карла Феличе, впуская все новых и новых желающих прикоснуться к прекрасному прошлому аббатства, но в глазах этих людей лишь изредка было желание остановится. Все вокруг бежали - от фресок и савойских гробниц к алтарю, затем обратно к фрескам, словно вспоминая о рассказах гида. Внутри никаких экскурсий с сопровождением не было. Наверное, это было бы слишком для монастыря, но и тишины в церкви, при этом совсем не наблюдалось. Той самой, что хотелось бы почувствовать тем, кто приходит сюда помолиться и попросить о помощи. Паломники и есть то самое спасение для Сакры, как продление жизни, в противовес туристическому аттракциону, потому, что эта река, истинно верующих, никогда не иссякнет. Идут пешком, не потому, что с транспортом тягостно, а потому, что от трудностей на нашем жизненном пути никуда не уйти и их надо уметь достойно проходить и преодолевать. Всё так, как и было раньше. В этом и есть смысл существующего паломнического маршрута. Верить и идти дальше, нести эту веру тем, кому она была недоступна. Сакра Сан-Микеле - одна из первых его остановок с севера на юг Италии на Via Francigena. Прошу прощения за качество фото. Это всё, что у меня есть.😔

САКРА САН-МИКЕЛЕ. В конце XIX века аббатство выглядело совсем не таким, каким мы видим его сегодня - открытой террасы не было и на её месте располагался ряд крытых пространств, ведущих к церкви. Древние монастырские стены стали разрушаться и требовалась срочная реконструкция, которую доверили португальскому архитектору Alfredo D'Andrade. Он спроектировал лестницу из зелёного камня и аркбутаны, что позволило придать необходимую прочность конструкции и одновременно создать впечатляющий визуальный эффект. Пожалуйста, посмотрите насколько грандиозной выглядит эта постройка вблизи. Очень хотелось показать её как можно объемнее, чтобы в кадр вошли не только отдельные элементы разных периодов строительства (фото-интернет). Виды с обеих террас я уже представила Вашему вниманию. Двести сорок три ступени - это путь духовного восхождения, ведущий человека от материальности через трудности к вратам рая. Духовный переход - от смерти к жизни, от греха - к искуплению, от земли - к небесам. На выходе путника ждет ждет таинственный портал Зодиака. Его косяки украшены резными знаками зодиака и созвездий, а так же аллегорическими фигурами и сюжетами на библейские темы. Эти рельефы были созданы мастером Никколо в первой половине двенадцатого века. Никколо был одним из самых известных мастеров романской эпохи и его работы можно найти в Пьяченце, Вероне и Ферраре. Со временем удалось установить имена и других скульпторов, принимавших участие в оформлении портика - мастера из Ривальты и Пьетро ди Лионе, уже работавшего на оформлении собора Сан-Джусто в Сузе. При ближайшем рассмотрении портал кажется составленным из фрагментов, то есть - восстановленным. Согласно заключению, сделанному Альфредо д'Андраде после археологических раскопок в начале двадцатого века, оригинальный портал украшал другой вход, однако, где именно он находился и каким образом были представлены ранее зодиакальные фигуры и библейские сюжеты установить не удалось, т.к. подробных записей не сохранилось. Второй портал носит имя короля Карла Альберта Савойского (Счастливого). Резные двери были подарены королем в 1828 году. На портале изображено оружие Архангела Михаила, два дьявола на цепи под присмотром его меча (слева и справа). Эти элементы защищают вход церкви от нечистой силы. У дьявола слева более злобное выражение лица, нежели у его собрата справа. Как знать, что именно этим хотел сказать автор произведения, вырезавший эти великолепные деревянные украшения. У этого портала тоже есть особенность. По описаниям, оставленным Андраде в конце девятнадцатого века, вход в церковь украшали две скульптуры, предположительно послушника и монаха. В 1930-х годах двадцатого века делали даже фото этого портала для буклета, и оба рельефа были на своих местах. А теперь остался только один монах в колпаке. Куда девалась вторая скульптура и когда она пропала - так и осталось загадкой аббатства Сан-Микеле. Продолжение следует.

Учи не учи нейросеть - закончится всё в нашу пользу😆 Зерна переберут без плевел - в реальности. Билеты купят - по доступной цене, да и попутно, вопрос с российской стороны зададут так, что никакой ИИ не поймет - а чё это вообще было в поисковике? Реально тормозит, уже проверяла не раз!!! Как приятно видеть, что ИИ не может дать ответ на твой вопрос, подключиться, так сказать, искусственно, к твоему естественному желанию - обойтись без него)))))))🤣

САКРА САН-МИКЕЛЕ. ЛЕСТНИЦЫ И ПОРТАЛЫ. Аббатство Святого Михаила представляет собой сложный и многоступенчатый архитектурный комплекс, рассмотреть который в деталях можно только при помощи аэрофотосъемки. Кадры снизу, с долины Валь Суза и с разных ракурсов при подходе по пешим маршрутам, во многом уступают и меркнут перед красотой и полнотой этой живописной картины. Самая высокая точка монастыря дотягивается до высоты 996м над уровнем моря. И это факт, не требующий комментариев. Все остальные подробности основания аббатства существуют в качестве легенды. В которую невозможно не поверить. Не иначе, как Божий промысел? По-другому, такое строительство монастыря и аббатства в Х-ХIII веке на горе и не назовешь. Как доставить камень и всё необходимое для возведения постройки? Как логически объяснить все происходящее, спустя тысячу лет? Меж тем, Сан-Микеле строился и постепенно обрастал всё новыми легендами. Сразу же за панорамной площадкой на долину открывается дверь на следующий уровень и дальше надо подняться по Лестнице Мертвых, по большому количеству ступеней. Каменные своды выглядят угрожающе, а те самые мертвые монахи из прошлого и сейчас рядом с нами. Правда, не в нишах, где находились ранее, а в каменных саркофагах, дабы не пугать многочисленных посетителей. И снова должна обратить Ваше внимание на искусное строительство мастеров раннего Средневековья. Ни один камень той самой остроконечной гряды Пиркириано не был уничтожен, и вписался в фундамент аббатства. Это очень заметно как снаружи комплекса, так и внутри его, за исключением церкви, на самой верхней точке строительства. В народе эту лестницу называют Мышиной. История эта произошла так давно, что многие о ней и думать забыли. В те давние времена, при монастыре жил пономарь Бернардино. В его обязанности входило ежевечернее закрытие входной двери внизу, в начале лестницы. Один раз спускался он с фонарем, дабы закрыть дверь, погода была отвратительная, ветреная, порывом ветра задуло огонь фонаря. Оказался Бернардино в кромешной тьме, в окружении скелетов. Дрожа от страха, бедный пономарь пытался нащупать ступеньки, как вдруг послышался грохот и вниз по лестнице посыпались кости одного из скелетов. Тогда испуганный Бернардино решил вернуться наверх, с трудом добрался до церковной двери и обнаружил ее закрытой (всего-навсего ее захлопнул ветер). Тогда он начал кричать - спасите-помогите на всю округу. Аббат, молившийся в церкви, пришел ему на помощь. В свете фонаря на одной из ступенек виднелся череп. А внутри него - мышь, испуганная не меньше, чем пономарь. Мышь, завидев новую опасность, дернулась и побежала вниз по ступенькам, увлекая за собой череп. Так Лестница Мертвых и стала Мышиной, в людских рассказах. Именно на этом месте, что Вы видите на фото, и произошла эта средневековая жуть. В нише справа и находится второй саркофаг, с захороненными монахами. И, слава Богу, что больше на этой лестнице ничего не происходит. Ходя бы в светлое время суток. С набором высоты увеличивается кругозор осмотра. На этой смотровой площадке все также доступна панорама начала долины Суза, если смотреть налево. Прямо открывается панорама на зеленые холмы Пиркириано, парковку и кафе. А справа и начинаются те самые крышесносные виды на долину с заснеженными вершинами. Маняще-соблазнительные😍, Но, при этом, не стоит забывать о цели визита, аббатстве и церкви, у порога которой мы и остановились. Продолжение следует.

Не грусти. Мы за эти деньги найдем самолет с пилотом, получим шикарные виды гор или побережья, как на Ванилле, и посадку на островах. От мечты до реальности остался ровно один шаг.

Лиза, так ведь об этом и речь. Думать - вообще занятие очень полезное. Когда пишется, что я очень хорошо знаю, или "объехал с севера на юг" всю страну, лично у меня возникает недоумение. Как может иностранец знать все возможно интересное, когда и местные жители, порой, настолько далеки от того, что происходит на другом конце страны? Когда приедут - вот тогда и будет адреналин))) другие вкусы, другой диалект и темперамент. Зачем торопить события? Они приходят и уходят сами собой. И ничего особо страшного в этом нет, поверьте. Когда это произойдет и как - никто не знает, но в этом и есть интрига путешествия, скажем так, его особая прелесть и суть. И тот самый ценный опыт, которого никогда не получишь организованно. С походами по лесам Европы, у нас со Светой особая, почти кармическая связь. Без них обошлась только прошлогодняя поездка в Венецию. А семь лет назад, когда познакомились, лесов и заповедников без навигации, в Чехии было столько, что до сих пор их вспоминаем и веселимся. Потому и пишу, что Италия при уже накопленном опыте для меня, как маломобильного туриста, просто отдыхает. Совсем чуточку забрели в провинцию Кунео, без экстрима. Нашли без посторонней помощи и вызова МЧС Италии, дорогу мулов при спуске с Пиркириано))) Чего нет в наших планах - так это гор, даже в прогулочном варианте. Для этого нужен определенный опыт. Немного попробовали его освоить в Швейцарии, на Монте Тамаро, но, в тот день погода была не совсем комфортной для таких прогулок по вершинам над облаками, потому так и остались на покоренной высоте в 1500 метров, и у подножия гор, как в Пьемонте. Пишите в личку, если остались вопросы. Всегда буду рада ответить. И увидеться тоже. Нас с Вами разделяет только автобус в Крым. И расстояние это не такое запредельное, как Италия. Ответ выше уже почитала, и полностью согласна с Вашими аргументами. Когда требуется заработать на все свои будущие путешествия, то остальные движения, как правило, исключаются. Тем более, что выбор ваш не так велик, как того бы хотелось.

Давайте сделаем очень короткую остановку рядом с торговым комплексом, на пути к аббатству и монастырю.😉 Информацию об этом уже Света поведала выше. Важно понять только одно - дальше купить попить и поесть будет негде, примерно часа на полтора, не будет бесплатных фонтанчиков с водой, их здесь никогда не существовало, и все надо запасать заранее. В том самом кафе, что предлагается, не доходя до входа в аббатство. Находится кафе за стихийной парковкой, с правой стороны, пройти мимо невозможно. Сувенирный магазин - налево, барная стойка для заказа кофе и небольших перекусов - направо. Позволит ли время стоять в очереди даже водой? Большой вопрос. Тем не менее, все те, кто поедут на осмотр аббатства такой возможности не лишены. Туалет где-то мелькал на указателях, но мы им, внутри монастырского комплекса, не пользовались. Он в самом начале пешего маршрута, к которому вернуться, по прошествии времени, будет не реально. Смотрите дальше. Это вход в аббатство. Здесь находится касса, и насколько будет оперативным вход для группы и зависит остаток свободного времени - как для фото-стопов внутри комплекса, так и для посещения кафе, по возвращении. Загружаю несколько первых кадров прохода по лестницам. Дальше их будет намного больше, как и истории об аббатстве. Со стороны входа, от самого основания аббатства видно немного, но именно эти кадры постепенно начинают разогревать интерес к долине Суза. Продолжение следует...

Лиза, это мой выбор. И Сакра Сан Микеле была первой в моих приоритетах на выезды из Турина. Физический риск, на мой субъективный взгляд, может представлять Прекестолен в Норвегии, а то, что в настоящее время предлагается в неосложненном варианте осмотра достопримечательностей Италии для туризма, никакого существенного риска за собой не несет. Поверьте и примите это, как факт. Таких "физических противопоказаний" для посещения Италии, лично у меня была масса. Чтобы дойти от приговора с опухолью в позвоночнике и костылями, до Сакры Сан-Микеле, надо было очень сильно постараться. И мы со Светой могли это сделали. Успеть, наверное, и есть тот самый аргумент, пока я могу ходить. Не блудить, конечно, лучше, но ведь это во многом зависит только от Вас? Можно остаться в Турине, Риме, Болонье или Флоренции. Вы откроете для себя столько, что и уезжать из них не захочется. Страсть к перемене мест возникает только у тех и тогда, когда в городах ты уже успел увидеть всё возможное. В нашем случае - это снова исключение из правил, личное желание увидеть немного дальше столицы региона.

+100. Чтобы принять ситуацию, ее надо проиграть в разных вариантах до поездки, какой бы она ни была - организованной или самостоятельной. И это тоже работа, не всегда приятная, но должна заметить, очень полезная. Начало такой было положено опять таки - в турах. И Танечка уже об этом упоминала в комментах по Лигурии. Кто хотел и мечтал о поездках по Лазурному и Цветочному побережью самостоятельно на предлагаемом отдыхе, тот реализовал свои желания по интересам. И не побоялся прокатится на электричке из Италии во Францию, и, затем, вернуться в родные итальянские пенаты. Всё это уже неоднократно звучало в отчетах и рассказах о путешествиях с ТТВ. Надо лишь чуточку потрудится и понять - что тебе доступно, а что нет. Ключ к таким раздумьям мне подарила Оля из Лунда. Восемь лет назад мы с ней письменно проговаривали поездку в природный заповедник Куллаберг в Швеции. Тогда я была одна, и при таких же обстоятельствах - туда не ходит транспорт, от слова "совсем", надо идти пешком, постоянно ветренно и погода плохая. Окей, согласилась с разумными доводами. Ведь Ольга знала многое, кому как не экспертам доверять и проверять все возможные интересные локации в регионе? Поездка эта состоялась, спустя год, в организованном туре 2018 года. И я всю дорогу пыталась представить - смогла бы я одна пешеходить по Куллабергу, чтобы увидеть все интересное? Пожалуй, что нет. Даже в туре группа разделилась на две половины - одни пошли по берегу до Серебряного Грота, достаточно экстремального пешего маршрута в предельно короткое время, а другие остались на релакс у маяка. Тогда-то и появилась привычка "разглядывать на дороге каждый камень" - реальный или виртуальный. Только тогда, когда я пересчитаю все камни под ногами перед поездкой (не шучу!!) я и отправляюсь в путь, даю свое согласие, и все, что произошло в Пьемонте, это лишь легкая "головная боль". По-нашему, "приключения". Исключение из этих правил составляют, как и прежде, только самолеты и транспорт на транзите в Европу. И здесь каждый из нас навсегда останется наедине с той ситуацией, когда выруливать придется самому, если что. Особенно сейчас, когда не понимаешь четко - когда взлетишь и сядешь. Это и есть треш, конца которому не видно.

В турах очень хорошо познается дисциплина. И когда эта простая истина становится понятной тем, кто откатал один, два, три маршрута организованно, то остальное, никак от нас независящее, как пробки, забастовки, внезапные отмены междугороднего транспорта, погодные и прочие локальные форс-мажоры, кажется действительно мизером. Мы сами составили план путешествия, и все эти "обстоятельства" в него включили. Зная некоторые нюансы движения в Италии, распорядок в жизни в стране, это нельзя не учитывать изначально. Полагаясь на счастливое стечение и фортуну, можно вообще остаться ни с чем😉. Впрочем, касается это не только зарубежья. В запасе было несколько дней в Турине, поэтому при планировании было уделено особое и пристальное внимание к выходным и праздничным дням. Они присутствовали в календаре и стали невыездными из города. В воскресенье, я даже не соизволила поехать в ближайший пригород Турина, Казелле, на уличный фестиваль сицилийской еды. После путешествия в аббатство, я очень долго приходила в себя. Немного устала, как и Света, но судя по всему, дело было не только в этом, а в той самой энергетике, силе для борьбы и вере в себя, которою исподволь давал Сан-Микеле всем тем, кому её явно не доставало по жизни. Кажется сейчас мистикой, и я не понимаю - как это работает, но вернулась из Италии в этот раз я совершенно другим человеком. Способным смотреть иначе на окружающее пространство. Бывают же в жизни чудеса.

Ты знаешь, был такой момент, когда вышли на парковке - я подумала, какие же они счастливые - организованные, у них есть свой автобус с кондиционером, прибегут с экскурсии и поедут дальше. Правда, на том всё и закончилось - дальше была дорога к аббатству, панорамные виды с террас и горы в дымке, которые сразу же затмили всю грусть. Незабываемые моменты, для которых тоже нужно время, возможность задержаться. А когда оно в турах было? Всё бегом, в 12 ночи приехал - в шесть встал. Бог мой - какие рассветы, когда глазоньки не открываются? По счастью, мне повезло в этом плане с белыми ночами на скандинавских паромах. Потому и вспоминаются сейчас именно те поездки по Северной Европе, с красивой природой и заповедниками, морем, шхерами и водопадами и просто невероятной энергетикой. Отчасти соглашусь - и правда, иногда приходит ощущение, что очень хочется покоя и стабильности, но всё это бывает только дома, честно говоря. За границей я отдыхаю, даже с их непонятным трафиком. А приключения... Быть может их столько потому, что на старте всегда так бывает? И дальше все будет скучно и прозаично? Хотя, это вряд ли. Дух авантюризма не пропал. Да и сколько еще красивых мест мы не видели!!! Скорей бы новый отпуск.😍

Светочка. Это замечательно, что такое посещение было и в измененной программе по Лазурке его сохранили😊. Гора Пиркириано действительно выглядит внушительно. Смотрите на фото - аббатство на вершине, слева направо в долине Суза находятся Авильяно и два озера, Сан-Амброджо и Кьюза, откуда и начинаются пешие восхождения и спуски/подъемы на горных велосипедах. Расстояние в 10 км туристы преодолевают за 2-3 часа с учетом подъема в гору, спуск по таким тропам происходит несколько быстрее, но только в хорошую погоду. Маршруты для путников подробно описаны и необходимо только желание его пройти. https://visitvaldisusa.it/visitare-la-sacra-di-san-michele-tutto-quello-che-ce-da-sapere/ Учитывая количество желающих подъехать автобусом в высокий сезон и график его движения, пойти пешком - это единственная возможность увидеть аббатство для самостоятельных туристов. Так же есть маршрут повышенной сложности, Via ferrata Carlo Giorda alla Sacra di San Michele, который преодолевают более опытные туристы-скалолазы.

ВАЛЬ-ДИ-СУЗА. САКРА САН-МИКЕЛЕ. Утром следующего дня мы отправились знакомится с самой загадочной достопримечательностью Пьемонта - аббатством Сан-Микеле. Поездка планировалась заблаговременно, потому как пакетное предложение, работающее в субботу (поезд+автобус), сулило небольшую скидку при покупке входного билета в Сакру. В расписание движения транспорта по направлению "туда" мы укладывались четко. Электричка с Порта Нуова в Авильяно, небольшой городок в 20 км от Турина, прибыла вовремя. Полчаса пролетели незаметно. В пригороде пассажиров в вагоне прибавилось - укомплектовалась большая группа школьников с рюкзаками, которая отправлялась в ПВД по окрестностям с руководителем. Все вместе мы вышли в Авильяно. Первое, что удивило по выходу с платформы на привокзальную площадь - это полное отсутствие информации об автобусе и остановке. Где было её искать? Школьники потопали пешком, с удовольствием обсуждая будущие приключения на маршруте, а туристы-самоходы стали метаться между вокзалом и соседними улицами. Минут через пять ситуация не прояснилась, но удалось запомнить всех, кто едет по направлению к Сан Микеле. Это было необходимо, чтобы отследить передвижения туристического братства, и в итоге, победил коллективный разум. Вернулся к исходной точке один, а за ним подтянулись и все остальные, блукавшие в поисках. Разведчика не посылали - автобус неожиданно обнаружился и вынырнул из соседней улицы. Теперь дело было за малым - не оказаться в хвосте очереди на посадку. Насколько это важно - я поняла только когда выехали за пределы Авильяно. Последними оказались китайские товарищи, которых было совсем немного, и водитель их забрал уже с полным салоном пассажиров, предупредив, чтобы не высовывались и они послушно присели на пол на средней площадке. Всем другим пассажирам на остановках маршрута было отказано в посадке. О такой прогулке вокруг озера и посещении церкви озерной Мадонны с фресками Караваджо мы тоже думали, но реальность показала совершенно иную картину. Никаких заметных прогулочных туристических троп вокруг двух озер Авильяно не обнаружили. Природный заповедник жил своей обычной жизнью, и по дороге из окна было заметно лишь небольшие участки с пляжами и местами для размещения, кафе, но никакой активной жизни при всем при этом не было. Конечно, были и другие автобусы из Авильяно по окрестностям, но до аббатства шел только один, с вполне конкретным расписанием и тремя рейсами в день. И как ты будешь добираться туда, опоздав на этот шаттл, не волновало никого. Маршрут - мечта для пилигримов. Всё только пешком, если хочется добраться до аббатства. Это было вторым открытием за прошедшие полчаса. Думать о том, как будем возвращаться в цивилизацию, в тот момент не хотелось. Ведь всегда верится в лучшее? Уже тогда я чувствовала, что билет на автобус мы купили в один конец, и в Авильяно больше никогда не вернемся. Расстояние в 10 км по дороге и серпантину, со слепыми поворотами, казалось полным бредом. Это было очень опасно, да и древние дороги мулов по лесу мы не планировали. Автобус выгрузил своих пассажиров на парковке и так же быстро скрылся из глаз, при этом водитель предупредил всех сурово, что будет только после 16.00🫣 До аббатства оставалось всего ничего - десять минут пешком. И на фото - это иллюзия, что он очень далеко. Посещение Сакры Сан-Микеле обозначено в одном из будущих туров по Италии. Не отказывайтесь от такого предложения. Ведь самостоятельно увидеть аббатство не так то просто. Сколько требуется времени? Не менее 2.5 часов, с учетом фотостопов, экскурсии и посещения кафе. Место невероятно красивое, но следует учитывать количество посетителей, в выходные гостей бывает особенно много и очереди есть везде, даже на входе. Вполне вероятно, что для организованных туристов и групп другие правила пропуска?🙂 Продолжение следует...

"КУХНЯ" ПЬЕМОНТА. Разобраться с кухней Пьемонта было не менее сложнее, чем с транспортом региона😆. Чувствую, что сейчас меня совсем не поймут любители Италии. Чего уж тут может быть сложного, когда есть паста и пицца, десерты и капучино, уличная еда и зашкаливающее количество ресторанов и кафе? Не спешите с выводами. Отчасти, это верно, но у каждого из нас свой индивидуальный подход к решению вопроса и не всегда, спустя время, чьи-то рекомендации окажутся полезными - либо шеф поменяется, либо заведение закроется. Да и вкусы очень разные😋 Поездка в Пьемонт навсегда поменяла мое отношение к Италии, и, скажем так, окончательно сформировала понимание, что регион может быть один, а традиции и кухня в них - очень разные. Дополнительно расставила приоритеты - что важно, что второстепенно, на что стоит обратить внимание, искала локальные продукты - их оказалось ни много, ни мало 369, и этот список поражал воображение. Добавив к этому количеству накопленные веками рецепты, среди которых числились те самые, которым не менее семисот лет, получалось так, что попробовать все созданное кулинарами Пьемонта, не хватит даже остатка жизни в Италии после переселения. Так что, экстренно пришлось менять все свои пожелания по поводу "таверны мечты" и перестраиваться на что-то более реальное. И это оказалось справедливым решением. Света потихоньку подвела меня к такой оценке ситуации еще до выезда, и по приезду в Италию, уже несколько легче было смотреть на происходящее, не утомляя себя лишним поиском общепита по доступной цене и тематических продуктовых лавок в провинциях и Турине. До поездки мы пытались разобраться с одним очень популярным в Италии сервисом "по спасению продуктов"😚. Было интересно узнать о цене, магазинах и выборе, правда до реальной покупки дело не дошло, потому что нужна была регистрация, и Света мне об этом сразу же поведала, когда я приехала в Милан. Не подумайте про недостаток средств на питание - они в кошельке были с большим запасом, однако, желание узнать страну со всех возможных сторон было куда больше, чем просто зайти и поесть в ближайшую кафешку. Одним прекрасным весенним вечером мы гуляли по центру Турина и случайно зашли в районный гастроном, что был по выбору и ценнику немного выше, чем остальные. На мясной витрине внимание привлекла одна коробочка с полуфабрикатом. Ухватив её, я поняла, что отдам "полцарства" за коня. И отдала бы, не будь рядом Светы.🤣 Вовремя спасла от растрат совместного бюджета. В коробке лежала мясная красота, по цене 20 евро под названием Решили зафотать на память и поплыли дальше, в другой магазин, для бюджетников туринского района Сан-Сальварио, где по вменяемой цене можно было купить ингредиенты для изящных тюльпанчиков из мяса. Турин подарил блестящую идею, и грешно было не воспользоваться такой возможностью и не приготовить их на нашей кухне. Купили свиные стейки и небольшое количество фрикаделек-боккончини. Для легкого весеннего супчика они бы тоже неплохо подошли, но в этот раз они успешно стали фаршем. Обошлась такая покупка в 2.5 раза дешевле готового полуфабриката, а удовольствия от приготовления было на миллион евро, и никакая таверна Италии его бы мне не подарила. Мучительно выбираю сыр. Победил белорусский пармезан. А стейки, толщиной в пять миллиметров))) мамма, миа!!! Не верила глазам, что они сами собой сворачиваются и мясо не надо отбивать принудительно. Единственно, что не досмотрела и заменила после на сыр - это ломтик сала. Очень тоненький, как и мясо, дающий после обжарки сочность фаршу. Мечталось поставить приготовленное в духовку, дабы сохранить форму изделия, но подходящей посуды для запекания не было, и в итоге, пришлось тюльпанчики нещадно переворачивать на сковороде в сливочном масле, чтобы не пригорели. Троечка с плюсом на финале, но нет предела совершенству. Планирую купить слайсер для резки мяса и более ни в чем себе не отказывать За пятнадцать лет индукции и автоматического отключения, я очень сильно отвыкла от газовой конфорки, и пришлось учиться заново. Я даже однажды забыла её выключить, когда ушли гулять. Горение было незаметно на фоне дневного света. Как хорошо, что отлучились всего на несколько часов и закрыли при этом окна. Боюсь подумать, что осталось бы на месте дома🤭. Сколько всего интересного произошло за эти десять дней - кому рассказать, не поверят😆!!!! Помню-помню, что обещалась рассказать о блюдах и вкусах Пьемонта. Так мы же никуда не торопимся?😉 Продолжение следует....

Доброго дня, Светлана. Не так давно узнала об интересном проекте "Церковь открытых дверей" по Пьемонту, к сожалению, уже после поездки. Оставляю ссылку: https://www.cittaecattedrali.it/ Знаком ли он Вам и существуют ли подобные в других регионах Италии? Если да, то напишите свое мнение. Спасибо.🙂

Не шутка, Таня. Увы. Когда покупала валюту в мае, полученные инкассацией евро за стеклом перебирали, продали новые. Год выпуска не запомнила, потому, что тема возникла за день до выезда и разбираться с ней было некогда. Спросили про страну, я ответила - Италия. Нужен кэш. Почему так у нас - не знаю. Вопрос со сдачей в евро возник только в обменниках Грузии. Мелких евро там и правда, ни у кого не было. И частично, их практически нигде не меняют.

Пожалуйста, поясните. У кого нет сдачи - у гида? И как быть тем, кто покупал либо копил евро на поездку именно таким номиналом? Зачастую, когда валюта покупается в последний момент, такого выбора не остается. Кассиры в исключительных случаях идут навстречу покупателям, например, если оформлен предзаказ валюты, тогда спрашивают - какой номинал интересует. Да и по поводу 200/500 евро была другая информация в банке. Чтобы получить сдачу в еврозоне, эти купюры должны быть нового образца.

Кандело за границами борго не показался примечательным. Площадь перед Ратушей, церковь и несколько улочек, кафе, таверны и небольшие магазины в центре, большой ТЦ на выезде. Запомнился мне кинотеатром на террасе и видами на долину, за старинным борго и большим количеством автомобилей. Их было столько, что казалось, движение светофор останавливал лишь на секунды, чтобы справится с большим объемом транспорта. Странность была в том, что для общественного транспорта центр был закрыт, а для личного - открыт. Автобус проехал по окраинной дороге, с одной остановкой и выехал далее на трассу, а машинам везде по городу был зеленый свет. Масса бесплатных парковок в центре, да и к тому же, был вечер пятницы, кто-то ехал домой с работы, но были же и те, кто собрался за город на выходные? Что делать в Кандело?🤔 Минут на тридцать мы зависли в сквере на треугольной площади, среди автомобильного хаоса, в полном неведении. Говорят - нет ничего хуже в жизни, чем ждать и догонять. За полчаса случилось и то, и это. Сначала ждали, и все глаза проглядели, а когда показался автобус на повороте, то превратились в безумных иностранцев, махали ему, чтобы заметил нас, остановился, и понеслись на другую остановку, которая была совсем не той, на которой его ждали🤣. День этот точно был фартовым. Мы все-таки добрались до Бьеллы не пешком, и вернулись в Турин😊.

Ricetto di Candelo. Каждое здание борго-ричетто состоит из двух этажей, в некоторых случаях приподнятых в более поздние времена: на первом этаже находилась “канева", винодельня, помещение с утрамбованным земляным полом и постоянной температурой, колеблющейся от 12 до 15 градусов, используемая как для виноделия, так и для хранения вина в бочках. Нижний этаж был полностью изолирован от верхнего, чтобы избежать обмена влагой и там размещался "соляриум" - склад для хранения зерна. Доступ к нему осуществлялся по съемной лестнице, которая позволяла добраться до деревянного балкона, называемого “lòbia"в Пьемонте. Оригинальных балкончиков, как и крыш на домах, выступающих из секции деревянных балок на метр не сохранилось. Узнать все подробности существования в исторической недвижимости можно было бы и в открытых домах, однако, отсутствие знания итальянского и международного, лишило меня такой возможности😚. Света не раз своим примером показывала - насколько это важно в поездках, и регулярно занималась перед сном по обучающей программе. Кажется, здесь и был ответ на мой вопрос)))) заметна лестница на второй этаж и там даже горит свет. Но, к чему пустопорожнее любопытство, когда есть в этом ресторане мы не собирались???? Прогулки было достаточно, и с голоду мы совсем не помирали.🤭 Гораздо интереснее была другая тема - ремесленные мастерские, артиджиани. Ах, как нам хотелось их увидеть, чтобы закрытые двери оказались распахнутыми настежь и там кипела работа!!! Ведь судя по информации от итальянских блогеров, в настоящее время владельцами боттега на первых этажах являются мастера известные всей Италии. Некоторые мастерские работают каждый день, возможно, даже проводят курсы, другие используют его как выставочное пространство во время праздников либо открывают его для публики по выходным. Более подробно об этих мастерах по ссылке: https://www.viaggiaescopri.it/artigiani-del-ricetto-borgo-di-natale/ LA TENAGLIA IMPAZZITA Ткацкая мастерская ARACNETRAMA Света была права, когда упомянула про майский "цветочный Кандело". На мой взгляд, это самый яркий праздник в Ричетто. Есть и другие, которые происходят ежегодно - средневековая реконструкция Rievocazione Storica Candelo и гастрономические ярмарки региональных продуктов, выставки, международный музыкальный конкурс «Ricetto in Musica» зимний праздник Сан-Антонио с парадом лошадей и извозчиков и Деревня Рождества с Санта-Клаусом, а так же эксклюзивные вечера Calici nel Borgo для ограниченного числа гостей в атмосфере, пропитанной древним очарованием. Они происходят гораздо чаще, чем большие праздники, на большой площади деревни перед дворцом Принца, и гостям предлагается оригинальное меню и эксклюзивные вина Верхнего Пьемонта. Все события в борго можно найти на сайте: https://candeloeventi.it/eventi/ О вкусах провинции Бьелла мы поговорим отдельно. Думаю, это будет для Вас не менее интересно, чем история, декоративно-прикладное искусство и ремесла Пьемонта.🙂

Ricetto di Candelo. Знакомьтесь: это Ричетто ди Кандело, средневековый борго, единственный сохранившийся образец средневековой архитектуры XIII–XIV веков в Верхнем Пьемонте, построенный крестьянской общиной как укреплённый склад для защиты зерна, вина и других сельскохозяйственных товаров. В исключительных случаях он мог служить временным убежищем для населения во время вторжений или грабежей. Комплекс включает около двухсот зданий общей площадью около 13 000 м², окружённых внушительными булыжными стенами, уложенными «ёлочкой», что повышало его прочность. Оборона была дополнительно усилена четырьмя круглыми угловыми башнями и квадратной башней с северной стороны – элементами, которые и по сей день характеризуют его облик (фото сверху - интернет). Небольшой городок Кандело, где и находится этот борго, от Бьеллы отделяет всего шесть километров. По меркам нашей страны, это расстояние между двумя соседними районами города и его вполне реально преодолеть пешком. Но, в Италии без автобуса и транспорта такую дистанцию в пригороде не одолеешь. Потому-то и бежали, как угорелые, на автобусную станцию у вокзала😂. Автобус в Кандело ходил редко, поэтому мы были очень счастливы, что успели на него. Вникать в маршрут движения особо было некогда. Интуитивно, Света угадала, что уже подъехали ближе к центру и нажала кнопку, но водитель не заметил сигнала и покатил без остановки на окраину. Собственно, и блуждать было негде, просто требовалось вернуться назад, но жаль времени, которого к вечеру на такие переходы совсем не оставалось. Вот и вход в средневековый борго нашелся. Приглашаю Вас немного прогуляться по улицам средневековой деревни, почувствовать атмосферу... Она совсем не изменилась, спустя столько лет после основания. Лишь кое-где слегка заметны следы цивилизации - проведенное электричество и водопровод. Каждый из этих двухсот домов находится в частной собственности - в каких-то из них открыты рестораны и магазины, однако большая часть помещений используется как ремесленные мастерские. К величайшему сожалению, мы не видели их открытыми - приехали слишком поздно. Тем не менее я обязательно расскажу о них дальше. Разве не интересно узнать - как живет борго в настоящее время? Продолжение следует.

BIELLA PIAZZO. Так мы и попали в старый город на горе.😉 Ворота Porta di Ghiara, через которые прошли - самые древние на пути к Бьелла Пьяццо. Время их постройки определено началом XIV века. Выглядят довольно мрачновато, не только на фото из городской галереи, но и по ощущениям, словно дорога в монастырь, без обратного конца.🤣 Рядом с ними находится церковь Сан Джакомо, одно из старейших средневековых зданий на Пьяццо. Она упоминается в документе, датируемом 1180 годом, но сейчас невозможно сказать, что именно осталось от первоначальной церкви. Здание, сохранившееся до наших дней, было освящено в 1227 году епископом Уго ди Сесса и впоследствии неоднократно перестроено. Именно церковь, придает небольшой площади Сан-Джакомо вид замкнутого пространства, типичного для средневекового городского планирования. Весьма любопытно, что на Бьелла Пьяццо, небольшом старинном квартале, находится как минимум десяток площадей. Центральную, пьяцца Чистерна, Вы уже видели на фото. Площадь окружают старинные дома с портиками, такие же галереи есть и на соседних улицах. Площадь названа в честь элегантного дворца, возвышающегося над одной из её двух коротких сторон, Palazzo Dal Pozzo della Cisterna. Дворцов на Пьяццо несколько - палаццо Мармора, Ферреро и Громо Лоса, главная гордость которого большой панорамный сад, открытый для посещения во время выставок. Все они являются культурными центрами Бьеллы, доступны для посещения и становятся площадками для проведения городских фестивалей, как и площадь Чистерна, на которой обычно проходят все знаковые для региона, ярмарки и другие мероприятия. А то, что была сонная, так это и понятно. Активная жизнь в Италии каждый день замирает на время, в ожидании, когда спадет полуденная жара.😚 Идем дальше. На уютной и тенистой смотровой террасе находится монумент, установленный в 1920 году в память о 24-х погибших в Первой мировой войне жителей Бьелла Пьяццо. Рядом с ним небольшая площадь и очень приметный фахверковый дом из средневековья (1400 гг.), первый этаж которого украшает не сувенирная лавка или музей, а очередное питейное заведение. Однако, куда деваться от реальности? Именно здесь, а не в нижнем городе, к вечеру, собирается огромное количество посетителей, желающих после прогулки по Пьяццо поужинать в кафе и ресторанчиках, и тогда мест для всех не хватает. Меня всё не отпускала тема - откуда на улицах Бьелла Пьяццо машины? По дороге на Сан Себастьяно мы их не видели, в самом низу улицы была припаркована машина, но судя по уклону, езда по таким вертикальным дорогам, как штурм бездорожья. Захочешь ездить - научишься. Впрочем, по приезду нашелся ответ и на этот вопрос. В Средневековье с XV по XVII века, в Бьелла Пьяццо были построены два других въезда и входа - ворота Porta d’Andorno и Porta della Torrazza. Бьелла Пиано, нижний город у подножия холма, стремительно развивался и единственно доступная дорога перестала отвечать потребностям населения. Поначалу эти дороги служили путешественникам и паломникам, а несколько позднее, в квартале Вернато нижнего города стали строится текстильные и кожевенные предприятия и они стали более востребованы, чем раньше. Рабочие этих производств жили не только в окрестностях квартала, но и на окраинах старого города. Это очень интересная часть в истории Бьеллы, но как правило, туристы до квартала Вернато добираются нечасто. И мы - не исключение. Потому-то и написала выше, если же конечно, меня кто-то услышал и понял - Вернато и ворота на Бьелла Пьяццо для меня стали открытием уже после. Сколько ни ищи информацию - обязательно найдется то, о чем ты даже не подозревал 🤩 Наше время в Бьелла Пьяцца истекло и пора спускаться. Вот такой была старая Бьелла лет этак сто двадцать назад. Заметите разницу?🙂 Бьелла Пиано. Кафедральный собор Бьеллы и площадь Дуомо. От парковки на площади Куриэль у фуникулера до вокзала примерно 25-30 минут пешком, и теперь нет ни одной лишней минуты, чтобы остановится и подробнее рассмотреть все то, что проходим мимо. Нас ждет Кандело.😉 Продолжение следует.