Елена Аксенова

Таня! Как раз-таки это вполне объяснимо. Артишок необычен, его нет в нашей кухне, как блюда, и на прилавках, как товара. Потому и возникает необъяснимое желание попробовать🤣 А здесь уже работает другое отношение к блюдам на кухне, Мариш. Всем известно, что турки ничего особенного и аутентичного в кулинарии не изобрели, разве что возвели в ранг искусства за века приготовление десертов и сладостей. Адаптирование блюд стран-соседей привело к тому, что из каждой кухни они взяли лучшее "съедобное". Из артишока - сладкое и сочное донышко, как основу красивой подачи овощных блюд. Рыба в Турции особенно популярна в прибрежных городах, а в центральных регионах отдают предпочтение совершенно другим традиционным блюдам. И для них эти вкусы открываются постепенно. Помнишь, я в нашей кулинарной теме рассказывала про братьев Гезен из Анкары, которые в своем ресторане готовят 90% блюд из рыбы и морепродуктов? Необычность продуктовых сочетаний, разнообразие рецептов и дает движение этому проекту. Был бы он классическим в турецком понимании, то вряд ли бы выжил среди других в Анкаре.😉

КЬОДЖА-ПЕЛЛЕСТРИНА-ЛИДО-БУРАНО. Отчаянно было решаться на такой длительный водный переезд во второй половине дня, но мы это сделали. Полтора часа до Лидо и почти час пути до Бурано. День был погожим и его возможности мы решили использовать по полной программе. Впечатления от этой прогулки по лагуне с юга на север навсегда останутся в памяти. Мало что можно было запечатлеть на фото, хотя было огромное желание. По началу, было обидно смотреть на окружающий мир из-за стекла, сильно забрызганного водяными каплями, а чуть позже попривыкла и научилась безмятежно созерцать происходящее, как это делают местные, а не пристраиваться с фотоаппаратом в открытую форточку на полном ходу вапоретто по лагуне.🙂 Помню, что обещала показать дамбу на Пеллестрине, хотя сомневаюсь, что кому-то это будет интересно. На этом фото - единственный рыбацкий домик, с квадратной сетью, пригодной для ловли рыбы. Похожие домики есть на косе Соттомарины, которые стали ее визитной карточкой и разлетелись по интернету, как "открыточное дополнение" к пляжному отдыху. А загадочная Пеллестрина вряд ли когда привлечет к себе внимание массового туриста. Этакий кусочек вселенского счастья для интраверта. Берешь в прокат велосипед и едешь по дамбе, пока она не закончится перед очередным проливом. Смотрела за этой семьей, пока вапоретто не стукнулся о ближайший причал. Caroman. Запомнила название, немного поискала и поняла, что второй такой же безлюдный райский островок в Венецианской лагуне вряд ли найдется. Там, где заканчивается дамба начинается природный заповедник Ca'Roman. Вдоль узкой косы Пеллестрины с волнорезами купаться запрещено, а в Каромане есть пляж среди песчаных дюн. Чем не место для романтического свидания с морем?😍 За несколько дней в Венеции и на лагуне я почувствовала - сколько всего интересного останется "за кадром" нашего короткого отпуска, но ничего изменить в этой жизни было уже нельзя. Никогда не успеть угнаться за быстротечным временем. Приятные мгновения произошедшего по-особому ценишь, когда возвращаешься домой и снова начинаешь строить планы на будущее. Меня, как и раньше, радуют не только открытия нового, но и возвращение к уже знакомым местам. И волнения от таких следующих встреч с любимыми городами и странами бывает никак не меньше. Взгляните на чарующий подводный мир морского заповедника Кьоджи Tegnùe. Разве он не достоин стать мечтой на будущее?😉 Где-то там на Пеллестрине, осталась система MOSE, на которую уповают все островитяне, как спасение от приливов. Удивляться и восхищаться явлением высокой воды могут только наивные туристы. Ведь никто из них прогнозов по "аква альта" не читает перед поездкой. А венецианцам в это время остается только спасать кровно заработанное имущество от потопа и жизни, как когда-то произошло на Пеллестрине, которая пережила на своем веку немало трагедий. И начинать все сначала. Мы на причале в Лидо, с которого очень хорошо видно Венецию. Вернусь к рассказу о ней завтра.🙂

Про кальмаров - абсолютно согласна. Тоже ем в любом виде. А вот артишоки - это продукт с нюансами.🤣 Приготовленные "алла романа" может и не отличаются от кабачков. Очень точное сравнение. И по сути, отражающее вкус консервированного артишока в масле на российском прилавке. А вот жареные во фритюре цветки - и правда, на очень большого любителя, коим российский турист не является. Привезла, пожарила дома до оригинального золотистого цвета. Ела три дня, хотя мечталось, что будут на один вечер. Больше я, Мариш, чертополох не ем.😆 И других на него не ориентирую. Господи прости, как его вообще культивировали, что он стал съедобным? И поднялся до гастрономического чуда Трастевере?

"Мы видим вновь перед собой маленькие городки, уснувшие на косе взморья, с коричневыми или белыми домами и черными сетями, простертыми вдоль набережной, где причалены свернувшие свои рыжие паруса вместительные лодки - маленькие первоначальные Венеции, пахнущие рыбой, овощами, смолой и солью, без прославленных дворцов и церквей, без картинных галерей и достопримечательностей, без иностранцев и творимой ими суеты сует. Кьоджа, вторая столица венецианской лагуны, первенствует среди этих поселений рыбаков и мореходов. Почти все сообщение былой Венеции с югом Италии и с заморскими владениями Республики шло некогда через Кьоджу. В восемнадцатом веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов". Так охарактеризовал Кьоджу начала ХХ века русский историк и искусствовед П.П. Муратов. Однако, с тех пор многое в жизни города изменилось. Контрабандисты с шулерами нашли себе более "хлебные места", и в настоящее время город абсолютно безопасен для всех его посетителей. В межсезонье здесь тихо и пустынно, а летом улицы города города заполняют многочисленные туристы. Лучшие пляжи Соттомарины ждут любителей отдыха на море, которые с большим удовольствием посещают музеи Кьоджи, а вечером, когда спадает полуденный зной, гуляют по знаменитому пирсу с открыточными видами и наслаждаются романтическим ужином в ресторанах у каналов. Словом, скучать Вам на Кьодже не придется, какой бы ни была цель посещения.😉 Самая колоритная часть города - это не только палаццо и не живописные разноцветные дома. Не пропустите набережную канала Сан-Доменико. Можно сказать, что здесь живет рыбацкая душа города. На соседнем острове Cantieri расположены доки по ремонту рыболовецких траулеров и дорогостоящих яхт со всего мира, оптовые рыбные склады и жилой квартал. Именно сюда подходят корабли со свежим уловом и на следующее утро морепродукты и рыба поступают на прилавки городского рынка и рестораны Кьоджи, развозятся по Венето и другим регионам Италии. Знатоки и гурманы считают, что морепродукты из Кьоджи - лучшие, и всем, кто на материке решается пробовать рыбу говорят, что у нас нет хорошей, за ней надо ехать только в Кьоджу.🙂 Никогда не видела так близко столько рыболовецких судов. Ну и что, что неказисты и побиты морем. Корабли - они живучи, немного позаботишься о них во время ремонта, подлатаешь-подкрасишь - и будут дальше служить верой и правдой. Труженики моря не только рыбаки, но и их лодки, от моторки до траулера. Вне поля зрения остаются открытые портовые ресторанчики на набережной. Все внимание только корабликам. Редко такое увидишь. Это мостик по пути на Соттомарину. И он раздвижной, в отличии от других на городских каналах. Судоходство на Сан-Доменико постоянное, и об этом предупреждает знак безопасности у моста. Оптовая база, на которой завтра утром начнется прием свежей рыбы. Потому-то и чаек маловато, лишь разведчики прилетели Прогулочных катеров, яхт и корабликов у берегов пришвартовано немало, но пока затишье. На фото - пятый остров Кьоджи, Сан-Доменико, где прежде располагался доминиканский монастырь, а в настоящее время находится Церковь Сан Доменико (Chiesa San Domenico), XVIII века. Здесь можно полюбоваться работами Карпаччо (Carpaccio) и Тинторетто (Tintoretto). Главное украшение церкви – деревянное распятие высотой в 4 метра, предположительно северного происхождения. Считается одним из самых интересных из существующих экземпляров Cristus dolorosus. Круг замкнулся и мы оказались снова на мосту Виго, с его полульвами-полукотами. Где и приняли со Светой решение ехать дальше морским путем до Лидо, а затем на Бурано. До новой встречи, очаровательная Кьоджа.😍 А с читателями я не прощаюсь - увидимся в лагуне. Помню, что обещала рассказать по пути про дамбу. "Маленькая Венеция".

КЬОДЖА. ПРОДОЛЖЕНИЕ. Рыбный рынок мы благополучно миновали🤣 - незачем было себя лишний раз расстраивать, но не обошли своим вниманием супермаркет. Сеть РАМ (Corso del Popolo, 1207) мне незнакома и этот магазин немного отличался своим ассортиментом от других, что видели ранее в Риме и Венеции. Например, более разнообразной линейкой представленных сыров и мясных деликатесов, а также аппетитных рулетиков и шашлычков из курицы и стейков для быстрого приготовления на гриле. Равиоли с артишоком. Кажется, обычный вареник с начинкой, но какой красивый и вкусный😋 Кафедральный собор - Cattedrale di Santa Maria Assunta, 1100 год. Построен по проекту Балтасара Лонгена (Baldassarre Longhena). Предполагается, что застройка Кьоджи началась именно вокруг собора. Баптистерий датируется 1700 годом. В соборе содержится значительное количество произведений искусств – от статуй и амвона работы Бартоломео Кавальери (Bartolomeo Cavalieri) до картин кисти Андреа Вичентино (Andrea Vicentino), Франческо Роза (Francesco Rosa), Pietro Malombra (Pietro Malombra) и многих других. В боковой часовенке хранятся реликвии Св. Покровителей Феличе и Фортунато, которым посвящен собор. Готическая часовня святых Петра и Павла. Живописные виды канала Вена, домов и палаццо с Ponte Cuccagna. Идем дальше среди разноцветных домов Кьоджи, не забывая смотреть по сторонам. Продолжение следует.

Марин! Я вот тоже готовилась, и расписала день с посещениями по пунктам, но в реальности все вышло по-другому, ты об этом писала выше. Гораздо интереснее, чем могло было быть. Что касается виллы Боргезе, то ее посещение мы не планировали - просто решили немного посмотреть парк и после выйти к японскому саду. На обратном пути вернулись на виллу и прошлись по центральной аллее, потому что это был самый ближний путь к станции метро. Шли-шли, а парк все не кончался🤣 Размеры Боргезе грандиозные, это только на карте он кажется компактной зоной отдыха. Жители и гости обычно закладывают на такие прогулки целый день, с посещениями, фото-стопом на холме Пинчо и видами на Народную Площадь.

С возвращением, Марина и Ирина! Очень рада, что путешествие состоялось, и вы благополучно вернулись домой. Даже первые строки отчета говорят о том, что нас ждет очередная феерия впечатлений. И значит, в ближайшее время нам скучать не придется и ИТАЛИЯ будет в режиме нон-стоп. Тем более, что постов будет в два!!! раза больше. Спасибо!🥰 Видео заманчивое. Там в конце не только Колизей. Призывный гул, что давит на уши в салоне, теперь отзывается в сердце по другому. Надо снова срочно за визой и лететь-лететь.😍

Для начала давайте посмотрим на Кьоджу с высоты. Это необходимо, чтобы представлять себе размеры городка и понять, что заблудиться там негде. Хоть ее и называют "маленькой Венецией", однако исторически сложилось так, что венецианских лабиринтов здесь не наблюдается, все улицы расположены под прямым углом по отношению к каналам и центральной Корсо дель Пополо, каналов три, а островов из которых состоит Кьоджа - пять. Четыре хорошо заметны с высоты, а пятый, небольшой по размерам, занимает церковь на берегу. Я обозначу ее название, когда подойдем поближе. Что еще хотелось бы добавить перед нашим осмотром очаровательной Кьоджи?😉 Вряд ли когда она станет доступной для наших туристов в туре. Наверное, потому, что расположена достаточно далеко от Венеции и более подходит для тех, кто приехал не в первый раз, внимательно исследует все острова Венецианской лагуны и планирует здесь остановится на несколько дней на отдых. Случайных туристов на Кьодже практически не бывает, лишь иногда, наши люди под Рождество выбираются на море в Италии и делятся своими потрясающими эмоциями😍 https://forum.tourtrans.ru/topic/27515-итальянское-рождественское/?do=findComment&comment=902951 Вторая деталь, что делает город отличным от Венеции - это автотранспорт, разрушающий все очарование. Машины ездят постоянно, вдоль и поперек, на центральной корсо, набережных вдоль каналов и узеньких улочках, где втискиваются и проезжают с большим трудом, но все равно едут вперед, даже когда прохожим деваться некуда. Парковку бы им, на въезде, как в Венеции и жизнь туристов наладилась. Третья деталь - это возраст города, который старше Венеции на целых 500!!! лет И в связи с этим, первенство по старшинству перед Венецией, которая неоднократно пыталась подчинить себе непокорных кьоджотти, вечно живших по своим правилам и до сих пор сохранивших свою независимость и непохожесть. Венеция зарабатывает на туризме, а Кьоджа - на рыбе и свободна в своих нравах испокон веков. Хочет - принимает, кому по душе неприхотливость и запахи рыбных траулеров по соседству, а если нет - то, катера ходят и в лагуне островов для пеших прогулок, купания и размещения достаточно. Да, вот еще нюанс - на каком языке общаться))) По-английски говорят и понимают только отельеры и владельцы арендуемого жилья, остальные жители и продавцы магазинов привычны к итальянскому. Остановимся на минуточку у этого красивого моста, что находится неподалеку от причала. Он мне немного напоминает венецианский Риальто, но это только на мгновение - не столь монументален. Мост Виго был построен в 1685 году, а в 1762-м его украсили мрамором, привезенным из Истрии. В народе этот мост называют "балкон Кьоджи" и он никогда не пустует. Жители и туристы любуются мариной и видами на канал Вена. На этом мосту я почему-то не заметила и не запечатлела скульптуры "котов из Кьоджи" - Gatto di Chioggia, любимцев горожан, очевидно потому, что ни на котов, ни на львов они никак не походили. Одну такую скульптуру на мосту немного видно, а вот крылатый лев с колонны так и остался не увиденным. Войны между венецианцами и кьоджотти из-за этих символов были нешуточные и всей правды мы теперь никогда не узнаем, однако есть городская легенда. "Как-то раз некий наглющий венецианский кот так достал обычно невозмутимых крылатых львов, что погнались они за разбойником. Когда кот понял, что не убежать ему от преследователей, то забрался на высокую колонну. К этому моменту львы так устали, что, несмотря на крылья, так и не смогли взлететь наверх, чтобы, наконец, поймать нахального кота. А может, просто не царское это дело- за котами на колонны взлетать- сам сползет! Уселись они у постамента, ожидая когда кот спустится, и ждали так долго, что потеряли свои крылья и окаменели. А каменный же кот так и остался на верхушке колонны" (фото-интернет). Почти безлюдная центральная улица, закрытые на сиесту рестораны и открытые, в большом количестве!! сувенирные лавки и магазины, где особо смотреть не на что. Основные достопримечательности расположены компактно в исторической части Кьоджи вдоль главной улицы и искать их не надо. Рядом с каждой из церквей находятся щиты с информацией и кратким описанием объекта осмотра. Заглянули в Церковь св. Андрея (Chiesa di Sant'Andrea). Самая значительная достопримечательность церкви – это полотно, изображающее распятие, которое сначала приписывали кисти Пальма иль Веккьо (Palma il Vecchio), а позднее кисти Джованни Буонконсильo (Giovanni Buonconsiglio). Баптистерий церкви выполнен Сансовино (Sansovino). Фасада церкви у меня нет, как и башни со старинными часами и часовым механизмом 12 века, одним из самых старых в мире. Возможно, у Светы найдутся эти фото? На другой стороне улицы бывший когда-то весьма импозантным старинный палаццо. Нырнули в проулок между церквями - а там - канал, и совсем близко. Решили досмотреть Корсо дель Пополо до самого конца, но почему-то обратно к каналу Вена не вернулись. Хотя, стоило бы. С точки зрения видов он считается весьма привлекательным, да и транспорту там ездить было негде))) Набережная под портиками достаточно узкая и пригодна только для пешеходов. Возвращаемся обратно к центральной улице. Городская Ратуша. Да и скульптуры под флагштоком здесь более выразительные, не в пример коту. Труженники-титаны-рыболовы в Кьодже.

.

ЛИДО-ПЕЛЛЕСТРИНА. Чтобы попасть на Кьоджу существует три основных маршрута - вапоретто Алилагуна из аэропорта Марко Поло, автобусный - через материк, с отправлением от терминала Пьяццале Рома в Венеции и через Лидо. В курортный сезон (с середины мая по октябрь) добавляется еще один - прямой из Венеции в Кьоджу. Мы выбрали Лидо и не пожалели о своем выборе. Автобус Linea 11 следует на юг, проезжая по пути отели и виллы, небольшие пляжи и зоны отдыха, которые расположены со стороны Адриатического моря, а жилой сектор расположен справа - у берегов Венецианской лагуны. В таком расположении есть особый смысл. Острова - естественная преграда между морем и лагуной, предохраняющая ее от бушующего штормового моря и высокой воды приливов. Естественно, последние сто пятьдесят лет ведутся активные работы по укреплению береговой зоны и строительству дамб, волнорезов для предотвращения наводнений и глобальных катастроф с подтоплением Венеции. Первыми высокую воду принимают на себя острова и это очень сложно понять тем, кто не проживает на лагуне. Поселения вдоль внутреннего берега лагуны возникли давно, и у островитян появился шанс во время реальной угрозы затопления спастись и благополучно перебраться на материк при помощи лодок и катеров. Искусственную дамбу мураццо на Пеллестрине я покажу, когда будем возвращаться обратно. Часть пути прошла на вапоретто и с этого ракурса ее увидеть было проще, чем из окна автобуса. Расстояние кажется небольшим, но с учетом двух паромных переправ время в пути до Кьоджи в одну сторону составит не менее полутора часов. Первая из паромных переправ находится в Альберони, времени ожидания нет и автобус без остановки въезжает на паром, который перевезет на другой остров, Пеллестрину. Виды многочисленных малых островков лагуны завораживают, как когда-то балтийские шхеры.😍 Дальнейший путь по Пеллестрине проходит вдоль дамбы с небольшими проходами к песчаным пляжам Адриатики. Автобусный маршрут заканчивается на остановке Pellestrina Cimitero. Здесь и правда все рядом))) причал, кладбище, парковка, пляж и площадка с аттракционами, но вот ни "тесно", ни страшно от такого соседства не становится. Есть даже бар, в котором нам нальют аперолю. Вапоретто немного задерживается и времени немного размять ноги у нас есть. Чтобы не запутаться, маршрут вапоретто тоже - №11. Обратите внимание - как все четко построено в системе посадки и высадки пассажиров. Водная остановка всегда обеспечена залом для ожидания и скамеечками. Пока одни выходят - другие готовятся к посадке по очереди. Никакой давки и ажиотажа. Уедут все, кто успел к моменту выгрузки пассажиров. Автобусное и катерное расписание взаимосвязаны между собой, и обычно автобуса ждать не приходится, а вот вапоретто бывает, запаздывает. 15 минут и - мы уже в Кьодже. Паромный терминал находится в самом центре, как и на Лидо, и совсем рядом катерные прогулки вдоль островов. На катер пока не тянет и мы идем гулять пешком. Продолжение следует.

2 апреля. МОРЕ. СОЛНЦЕ. Кьоджа. Нереальные закаты и божественные рассветы. Когда просыпаешься под колокольный звон и видишь перед собой бесконечные черепичные крыши, хочется уподобится той чайке с моста Риальто, посмотреть пристально вдаль и приземлится где-нибудь повыше, для обзора. Но выше для нас в этот раз быть уже не может. Свою порцию "крышного" счастья мы уже получили. Поутру, глядя на погоду и ближайшую альтану на крыше, купающуюся в лучах утреннего солнца, в голове мелькнула шальная мысль - уподобится средневековой красавице и кардинально сменить имидж и цвет волос до венецианского блонда.😆 Время позволяет, магазины скоро откроются. Вскоре появились на кухне хозяйки и стали накрывать гостям завтрак, а Света в последний раз задала мне вопрос: "Ну что, куда мы сегодня?"😉 Куда-куда - конечно, в Кьоджу. Морем, и только морем. Все в этой поездке было похоже на мозаику, меняющуюся с началом нового дня. Едим поплотнее, с запасом на целый день😋 и едем. Едем незамедлительно!!! на встречу новым открытиям и эмоциям. Киоск с продавцами разовых билетиков уже открылся, но для нас он бесполезен - для активации оплаченных ранее карт по кодам нужен терминал. Транспортный час пик уже прошел, и для получения наших карт требуется не более пяти минут. Я начинаю подозревать, что Света-итальянка, в прошлой, настоящей и будущей жизни. Я постигаю азы, а она - живет и дышит этой жизнью, словно не преодолела тысячу километров. Вроде и прост ящик, но только когда его глючит, важно понять - что и где пошло не так. Она его победила!!! Выдал карты по очереди и дальше - быстрая посадка. До острова Лидо не больше 10 минут. Он только кажется далеким и призрачным, из Венеции. Наша остановка на Лидо была совсем короткой, не более получаса. Что-то увидели и не отсняли, в попытке успеть найти невозможное, но запомнилась атмосфера курорта - безмятежная и отдыхательная, которой не было в Венеции. Когда вокруг тебя лагуна и море, то ощущения и впечатления внутри уже совсем другие. Времени на осмотр было крайне мало, автобус из Лидо до второй паромной переправы ходил не очень часто и очень важно было не опоздать на него с посадкой. Межсезонье - это не про Лидо и не про его жителей. Хорошо, что пришли вовремя и успели занять свободные места в автобусе. Остальные пассажиры стояли в нем до Маламокко и Пеллестрины, да и по пути желающих уехать было немало.

Валентина! Спасибо Вам огромное за дополнение к рассказу и фото. Именно про эту экскурсию я и писала. Фрески над кафедрой Галилея рассматривает Оля-вега?🙂 Да, Танечка, на сто процентов уверена, что снова будет Италия. С планами на будущий год определилась. Дело осталось за малым - подать доки на визу.😉 В прошлом году выбор направления занял достаточно долгое время, в том числе и из-за ограничений в полетных программах по СВО, одолевали сомнения, что не потяну физически сутки в маршрутке из Еревана, но деваться было некуда, раз купила. Пережила, и в следующий раз маршрут будет иным.🙂

ПАДУЯ. ОКОНЧАНИЕ. Посещение бесплатного дворика исторического университета Падуи было частью нашей программы, которую мы с удовольствием дополним (в будущем) организованной экскурсией. Есть, что посмотреть внутри аудиторий и на такой осмотр надо обязательно зарезервировать время.😉 На фото -старый и новый дворы и фамильные гербы учащихся и ректоров. В том числе, и на кофе с десертом, в историческом кафе Педрокки. Безусловно, кафе в центре рядом с университетом очень популярно, но при желании, сотрудники обязательно найдут место, если тот самый зеленый зал, для бесплатного присутствия и отдыха, задуманный идейным вдохновителем, занят.🙂 На вокзал возвращались по уже знакомой Corso Garibaldi, остановились полюбоваться фасадом Palazzo Donghi Ponti, декорированного в стиле модерн. Рядом прошуршал падуанский трамвай - траслор, на резиновых шинах, запущенный по городу в 2007 году. Тема бесшумных трамваев настолько меня захватила перед поездкой, что я размечталась вернуться на похожем маршруте из Венеции от Piazzale Romа до ближайшей остановки в Местре😍 Венеция, при ближайшем рассмотрении на местности, уже не казалась такой оторванной от мира. Света спокойно дождалась, пока утихнут страсти и сообщила, что поедем на поезде, мол, нечего выдумывать и искать остановку, когда все просто и доступно - пришел на вокзал, сел и поехал. Пять минут делов.🙂 Пока охотилась за трамваями, упустила самое главное!!!! - возможность найти речные прогулки по Падуе. Оказывается, были и такие. Не только широко рекламируемые и достаточно дорогие однодневные экскурсионные круизы из Венеции и Падуи, с посещением старинных вилл на Ривьере Бренты, но достаточно демократичные по стоимости, двухчасовые поездки, за 16 евро, с посадкой на Porte Contarine (Ворота Контарини). Оплаченной брони у нас не было, и просится на кораблик было бесполезно.😮‍💨 Оставалось только перейти к другой точке съемки и посмотреть на него с другого ракурса. Porte Contarine - историческая достопримечательность, кораблики по этому каналу курсируют не одну сотню лет с пассажирами и грузами. Было время забвения, когда судоходство и прогулки по малым каналам приостановили, и на много лет, но к счастью, водные артерии Падуи удалось почистить от ила и растительности и такие путешествия возобновились. Жизнь в историческом городе, окруженном со всех сторон рекой, продолжается.https://www.turismopadova.it/padova-citta-dacque/ А вот и наш кораблик показался. За несколько минут из тесного рукава тупикового канала он преодолел систему шлюзов, развернулся и попал уже на большую воду, в более просторное русло реки. Прогулка по каналам Падуи началась и мы помахали тем счастливцам, что отправились на борту теплохода в небольшое путешествие. https://www.padovanavigazione.it/it/home.htm

Присоединяюсь к вопросу предыдущего автора. Пожалуйста, поясните всем, кто сейчас сидит в автобусе в ожидании поездки - компетентен ли водитель, как представитель кампании на маршруте, решать возникающие при переходе границы вопросы? А таких вопросов бывает немало - начиная от гражданства, трафиком на границе и сбором большого количества пассажиров после прохождения границы и заканчивая багажом? Вряд ли у него хватит терпения объявлять по 40 раз одно и тоже, собирать и ждать отстающих. Гид-сопровождающий к подобным вопросам относится терпимо, а для водителя такая работа в новинку. И с этим человеком придется потом ездить 14 дней. Поймите правильно - ваш ответ на форуме, как и обычно, "сглаживает" все острые углы реальности. Ездим, развиваем, без форс-мажоров и штатно, десятки групп уехали. И снова сюрприз, чтобы было время успокоится за два месяца - фирменный тур ТТВ повезет местный гид. Как думаете - останутся или сбегут? Штатно - это было в Бресте, когда стояли и ждали автобусы с водителями за несколько часов до прихода поезда. Владикавказ - не Брест, и там несколько иные правила жизни и движения по ней.

Светик! Написала не потому, что решила поностальгировать о прошлом, когда все у нас было.😉 Карта была полезной и удобной. Таковой и остается, особенно там, где нет привычки доверять телефонам. В 2019 году, в Швейцарии, помнится, карт в отеле уже не было, но как-то обошлись тем, что запланировали и отметили для себя в распечатках по городам. А прошлогодняя Турция порадовала, и такой печатный раритет из инфоцентра Трабзона у меня есть, никакая электронная карта и рядом не стояла. Там нет и половины того, что отмечено на реальной карте. По ней теперь можно строить новые планы и надеяться на их осуществление.

Падуя с навигатором. За неделю в Италии добыть карты по Риму, Венеции и Падуе так и не удалось. Либо доцент - тупой, либо жизнь за последние годы настолько изменилась, что ничего бесплатного, кроме старой карты от ТТВ в ней больше и не будет. Перед отъездом в Падую, мы даже навестили инфоцентр в Венеции, с целью добыть очень важный в жизни туриста печатный раритет, но увы. Сотрудники-консультанты - были, путеводители за баснословные деньги и открытки - тоже, а карта... Скорее всего, она вышла из моды, когда появилось приложение в телефоне, и дальше все пошли по стрелочке. Без которой теперь дорогу никуда не найти. Ушло былое туристическое очарование. Когда можно было идти и щелкать все фасады по очереди, знать, что проложенный по улицам города маршрут, никуда "налево" не уведет. Ну, ты ж его виртуально для себя определил дома у компа - по домовым табличкам, отметкам и дворцам, и тут, и там? Как доверять электронному мозгу, у которого свои виды на пешие дороги каких-то там самоходов по городу?🤣 Определенно, в Падую теперь придется возвращаться. Свете - в третий раз, а мне во второй. Круто звучит - я была в Италии!!!, а копни поглубже - где была, что видела, расскажи???? И - молчание в ответ. Кому нужны копипасты, гигабайты фото, если своим рассказом, даже об одном городе, ты не сможешь вызвать жажду к путешествию у минимума аудитории - двух-трех своих мечтательных друзей? Считаю, что у нас Падуи было ненамного больше, чем у организованных туристов. Из 16 обязательных пунктов посещения едва дотянули до половины, за целый день. Хотя, после моего римского провала, это уже было достижение.😆 Пойдемте дальше. Мы с Вами все так же находимся в историческом центре Падуи, города, который считается древнее Рима и Венеции. Портики слева - портики справа. Идем уже строго по центру via Rudena, без заходов в магазины и лавки. Машин на улицах немного, поэтому спасаться от них на тротуарах не приходится. Кажется, впереди историческая достопримечательность. Очень интересно, что там? Переходим дорогу и не задерживаемся ни на минуту на мосту над древней Брентой, друзья мои!!! Местечко это и правда, пустынное и мрачноватое, несмотря на светлое время суток. Ponte della Morte - "Мост Смерти" получил свое зловещее название примерно лет шестьсот назад, после трагических событий, и с тех самых пор падуанцы обходят его десятой дорогой и крестятся, избегая встреч со зловещими призраками. Казалось бы, когда есть вера - чего можно боятся? Ведь рядом, на маленькой площади, есть церковь Сан-Даниэле, да и фасад школы-интерната напоминает о святой Магдалене Каносской. Так что покровительство есть от двух святых одновременно?😉 На Виа Умберто Первого находится центральный вход в приходскую церковь Сан-Даниэле. Сегодня она закрыта, и я только оставлю информацию о том, что этот храм изначально был построен для упокоения мощей мученика и одного из четырех покровителей Падуи, перенесенных из захоронения в базилике Санта-Джустина. Это тот самый колодец, наполненный костями средневековых страдальцев, что я показывала выше, т.е. второй его ярус над ранне-христианским захоронением, где и были обнаружены нетленные мощи Даниэля. Фасад украшают скульптуры святых Даниэля и Джустины. Виа Умберто плавно переходит в Виа Рома. В Падуе тоже есть каналы и мы немного зависли на Ponte delle Torricelle. В солнечный день он выглядит намного симпатичней, но что взять сегодня от погоды? Не пропустите в этой прогулке вход в церковь Santa Maria dei Servi под портиками - она находится слева. Оставляю ссылку для любознательных по всем интересным церквям Падуи и дай Бог Вам всем удачи в Ваших поисках и прогулках по городу. http://churchesofvenice.com/padua.htm.

Базилика Санта-Джустина на площади Пратта делла Валле поразила игрой света и тени. Царивший полумрак добавлял таинственности достаточно скромным интерьерам и многочисленным капеллам по обе стороны от алтаря. Я снова все видела, но ничего не смогла четко запечатлеть😮‍💨. Даже вспышка не реагировала на запрос. Полукруглые окна под самой крышей пропускали мизерное количество естественного света вовнутрь, а искусственная подсветка оставляла лишь пятна на мраморных скульптурных группах, без возможности рассмотреть детали. Узкие окошки немного освещали путь внутри и в результате получилось то, что вы видите. Посетителей было совсем немного, по сравнению с базиликой Антония Падуанского, и некоторое оживление наблюдалось только в Коридоре святых мучеников. Прошу прощения за качество фото, других у меня нет. Более подробная информация с фото находится на официальном сайте. Вернитесь, коли вспомните и почитайте, она рассказывает не только о жизни святой Джустины, но и о других святых, мощи которых находятся в базилике, а также о работах художников и скульпторов, украшающих интерьер. http://www.abbaziasantagiustina.org/ Свет и тень. Ангелы.

Прато-делла-Валле. К счастью, после обеда дождь закончился и у нас появилась возможность сделать фото базилики Святого Антония, выпить чашечку кофе и погулять немного на одной из самых больших европейских площадей - Прато-делла-Валле. Самая заметная в архитектурном ансамбле площади - это базилика Санта-Джустина. Мы посмотрим немного площадь в районе центральной аллеи и фонтана и отправимся туда чуть позже. Надеюсь, многие из посетителей Падуи помнят историю площади и то, что она ранее считалась "лугом без травы". Термин «луг» обозначал территорию, используемую для коммерческих целей и не обязательно покрытую травой, луг долины был областью, используемой в качестве рынка для крупного рогатого скота или крупных животных. Картина середины XVIII века показывает размеры этой площади, некоторые строения вокруг, но не отражает ландшафта местности, как такового. Центральная часть площади была вогнутой и достаточно заболоченной, что впрочем, не мешало вести торговлю на более пологих участках. Нынешняя конфигурация Прато-делла-Валле в Падуе является результатом проекта Андреа Меммо, чрезвычайного суперинтенданта Венецианской республики. Благодаря его содействию и дальнейшей реконструкции в конце восемнадцатого века, некогда болотистая местность перестала существовать, в центре площади появился искусственный остров, травянистый луг и платановые аллеи. И в обновленном варианте пространство стало пригодным не только для рынка, но и для проведения выставочных мероприятий, прогулок и отдыха горожан. 78 скульптур выдающихся в истории Падуи личностей украшают берега канала и расставлены таким образом, что сначала придется обойти внешний круг, а затем внутренний. Так и время пройдет незаметно, в ожидании автобуса ТТВ, который на площади высаживает и забирает своих туристов.🙂 А если требуется сделать покупки к ужину, то и идти далеко не надо - супермаркет на площади будет сразу за фонтаном.😉 Пустынной площадь была по причине второго выходного после Пасхи и дождливой погоды. В любое другое время "Il Prato" - это самое любимое и посещаемое падуанцами место. В будние дни здесь работает фруктовый и овощной рынок, его сменяет антикварный рынок каждый третий выходной месяца, да и в целом мероприятий социального, спортивного, гастрономического и винного направления на площади проводится немало.

ПАДУЯ. БАЗИЛИКА АНТОНИЯ ПАДУАНСКОГО. В базилике случайно и очень щедро одарили - познанием, что похоже спустилось на меня с небес. Не было и никогда не будет повторений в путешествиях по Италии - ни у меня, ни у других моих друзей-форумчан. Каждый новый город будет аутентичным, каждый увиденный храм, его оформление будет уникальным и неповторимым и не похожим на увиденное полчаса назад. Возможно ли возвращение? Вполне вероятно, но для кого-то теперь Италия - далекая и несбыточная мечта. Навигаторы с путеводителями - помощники, но они лишь доводят до дверей, а дальше мыслить и чувствовать получается у всех по-разному. Словно все туристы, коллективно, пытаются много лет сохранить какой-то особый секрет от остальных, несведущих, чтобы поехали и открыли для себя другую Италию.🙂 Потому и вопросов было гораздо больше, чем ответов на них. От простых и незатейливых по авторству написанного, до более сложных - как все это удалось сохранить. Базилика без реконструкции и значительных изменений существует несколько сот лет. Абсолютно все увиденное поражает воображение, каждое скульптурное панно из мрамора о деяниях Антония как погружение в событие и представлено количеством персонажей настолько детально и четко, что сразу же представляешь себе не работу скульптора, оплаченную заказчиком, а его, как участника происходящего. Увидеть со стороны великолепное оформление капелл возможно, но вряд ли откроются взгляду детали. Времени было достаточно, и потому, сначала мы посетили капеллу с мощами Антония и скульптурными барельефами его чудесных деяний, а затем - и реликварий, в который стояла отдельная очередь. Чудо с приросшей ногой. Тулио Ломбардо, 1525. Капелла Черной Мадонны.

ПАДУЯ. Базилика Антония Падуанского. Света уже бывала ранее в Падуе в туре с ТТВ, и по пути к базилике увлеченно рассказывала про площади и палаццо исторического центра, обращала внимание на всё примечательное, что проходили мимо. И я понимала, что такая прогулка - с возможностью оценить достопримечательности "города портиков", при желании и без сопровождения гида, может состоятся в любой момент. Тогда не было ощущения, что я пропускаю что-то очень важное и значимое для себя, но как только мы перешагнули порог базилики, то здесь я реально потерялась и без посторонней помощи опытного специалиста было очень сложно ориентироваться в том, что видишь. Не знаю, у всех ли так, либо я снова осталась наедине со своими мыслями и чувствами, и другим нормальным людям достаточно краткого путеводителя на родном языке в телефоне по базилике? Справедливости ради скажу, что только паломники по святым местам понимают - куда и зачем они следуют, остальные - лишь путники, созерцатели на этом пути, которых требуется вести за собой и рассказывать. В том, что это место свято и очень ценно для всех его посещающих, сомневаться не приходилось. Но, вести за собой нас было некому и мы остались одни, среди тех немногих, кто пришел посмотреть, а не просить помощи Святого Антония. В наше посещение очередь из желающих "посмотреть и прикоснуться" к саркофагу с нетленными мощами и посетить реликварий была довольно протяженной и сколько времени требуется на даже "беглый" осмотр базилики будет во многом зависеть от количества посетителей, но никак не меньше двух часов, в общей сложности. Из советов - быть может, подготовится заранее, определиться сразу, на входе, с пожеланиями в осмотре, благодаря помощи гида, занять очередь, чтобы не тратить время позднее, когда она станет намного больше? Понимаю, что возможность делать фото внутри святыни Падуи появилась не так давно, и не у всех получилось ее рассмотреть в деталях ранее, но боюсь, что к общему объему информации, я ничего нового для читателей не добавлю. Базилика, ее уникальные скульптуры, фрески и барочное оформление в моих дилетантских комментариях не нуждаются, а описаний в интернете, более чем достаточно и их можно найти без особого труда. Рекомендовать для официальной информации могу только сайт базилики: https://www.santantonio.org/it/content/tomba-di-santantonio, в активе которого есть веб-камеры в реальном времени. Продолжение следует....

1 АПРЕЛЯ. ПАДУЯ ПОД ЗОНТИКОМ. Как Вы догадались, атмосфера в нашем старинном доме настолько теплая, дружелюбная и уютная, что уходить из него после пробуждения и завтрака совсем не хочется. Особенно когда за окном поливает дождь.🤣 Но планы есть планы, и сегодняшний день пройдет в формате организованного тура - позавтракали, запаслись зонтиками и дождевиками, и поехали на электричке смотреть Падую. Вы удивлены, что мы куда-то отправились из Венеции? А Вы бы отказались от такого соблазна, когда до очередной жемчужины итальянского ожерелья было бы полчаса пути? Так и стала Падуя пятым итальянским городом, с которым у меня состоялось приятное знакомство.😍 Тикет-офис на вокзале Санта-Лючия и мы едем!!! От железнодорожного вокзала Падуи до первой знаковой достопримечательности - капеллы Скровеньи - 10 минут. Заходим в турофис, в надежде что заветные билетики будут. Вдруг!!! кто-то не пришел? Но увы, все продано, расписано и вряд ли эти места появятся среди дня. Фрески Джотто придется отложить до следующего раза. Удача нам улыбалась, но не всегда и не всё от нее зависело. Практически сразу по приезду я забываю о своей гастрономической "хотелке" - пасхальной коломбе от Дениса Дианина. Потому, что вокруг капеллы есть еще и зеленые аллейки, но идет сильный дождь, и гулять по ним не совсем комфортно и очень хочется куда-нибудь от него спрятаться. Да, вот попалась на глаза пчелка Майя))) из проволоки, а внутри мигал датчик - на полив или камера? Не хотелось тормозить и разглядывать под дождем. Замаскировать получилось искусно - мигает внутри не понятно что... Останавливаемся под первым портиком торгового центра. Как хорошо, что это изобретение, предков современные архитекторы взяли на вооружение. Дальше падуанских портиков будет намного больше, благодаря им и состоится знакомство с палаццо делла Раджони и историческими площадями Фруктов и Трав. Обе площади не пустуют в рабочие дни, здесь бывают ярмарки, продуктовые и сувенирные рынки, работают гастрономические палатки в галереях, а сегодня все вокруг закрыто, т.к второй выходной день после Пасхи. Только витрины с огромными кусками сыра, разнообразными колбасами и прошутто, живыми ракообразными и рыбами за стеклом.😔 Но особенно жаль, что нет возможности даже на минуту выбежать из-под портика, чтобы сфотографировать увиденное, запечатлеть на память то, на что потом можно будет обратить внимание. Очень жаль, но появляется возможность провести больше времени и посмотреть базилики.🙂

ВЕНЕЦИЯ. 1 АПРЕЛЯ. Терраса Мираколи. Поиск жилья именно в Венеции был главным моментом всего планирования путешествия. И когда, дивным образом, Свете удалось отыскать доступное карману размещение на католическую Пасху, я поняла, что обо всем остальном дальше можно не беспокоится. Цена вопроса в 400 евро за пять дней была смешной, потому, что столько же просили за сутки на двоих, и даже не в историческом центре. А выбор Местре был похож на изгнание из рая, в котором все было в пешей доступности. И вряд ли когда-то что-то изменится в этой ценовой политике. Жилье в Венеции никогда не было дешевым. Внешне наш жилой дом ничем не отличался от сотен других на Каннареджо - отсутствие балконов и какого либо цветочного оформления фасада, окошки со ставенками, небольшое количество жильцов (мне показалось, что в доме было всего шесть квартир). Почтенный возраст строения - 1908 год - был начертан при входе, но внутри подъезд был чист, свеж и ухожен. Гостевая квартира располагалась на третьем этаже и имела выход на чудесную террасу с обзором окрестных крыш, куполов и колоколен. Квартира с четырьмя комнатами для гостей, кухней и удобствами была комфортна для проживания, даже несмотря на присутствие других. И - да, пожалуй, главное. Она хранила воспоминания о жизни в ней ранее, большой и дружной семьи синьоры Антонеллы, нашей хозяйки. И было ощущение, что мы приехали к ней в гости. Никаких денежных поборов за ключи, просьб - не водить гостей и не шуметь по вечерам и убирать за собой посуду на кухне😆. Синьора и ее дочь Эммануэла полагали, что мы и так во всем разберемся. Про тишину и ее соблюдение мне иногда намекала Света, да и соседские разговоры из-за картонных стен были все-таки слышны.🙂 Время завтрака было объявлено и вопрос с питанием в Венеции исчез сам собой. Оставалось только наслаждаться морскими пейзажами и дворцами и гулять по старинным венецианским улочкам.

Fondamenta Nove. Немного подкрепились и возвращаемся к завершающему наш день этапу прогулки. Он будет совсем коротким. Мы идем на набережную Fondamenta Nove, где находятся несколько северных причалов-остановок вапоретто с отправлением на Мурано, Бурано, Лидо и проходят другие городские маршруты. Иметь такую остановку рядом с домом очень удобно - позавтракал, пробежался недолго по мостикам и узким улочкам, и можно отправится куда пожелаешь. Это участок набережной не туристический и есть только самое необходимое пару баров и пиццерий, автоматы по продаже билетов и пожалуй, все. Жизнь с видом на кладбище кажется странной, но и к этому можно привыкнуть. Я делала ряд снимков, стараясь уловить свои ощущения - трогает или нет меня такое соседство? Пожалуй, нет. Остров Сан-Микеле давно перестал быть просто кладбищем, и стал исторической достопримечательностью. Поэтому, только светлая память и грусть об ушедших от нас, но никак не тоска. Остановку на Сан-Микеле по дороге на Мурано катер делает, и все кто желает его посетить. всегда добираются. Самый жизнеутверждающий на этом отрезке набережной - это госпиталь. Фасад и регистратура, кажется, находятся со стороны рио, у входа с колоннами. Блок приема экстренных больных и катеров скорой помощи находится с другой стороны здания. Крайне сложно представить доставку тяжелого больного в медучреждение, учитывая отсутствие лифтов в домах и ограниченных возможностей медицинских катеров, но ведь жизнь в Венеции продолжается? И тонуть она не собирается, как многим экспертам кажется. Венецианцы - они бойцы по жизни, и переживут любые напасти. Предки когда-то сваи в грунт забивали, чтобы построить дома и отвоевать у моря новый кусочек суши. Разве могут потомки жаловаться на трудности? Это действительно , мелочи. Кому любо - тот живет, и на материк не собирается.🙂 А этот завершающий кадр дня - как основание надеяться в жизни только на свой труд. Все необходимые снасти - в лодке. Значит, завтра не только у семьи, но и на рынке будет свежая рыба. Абсолютно все, как и тысячу лет назад, от самого рождения Венеции. Хочешь выжить - работай.🤣

ВЕНЕЦИЯ. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ: ВАПОРЕТТО, ГОНДОЛА ИЛИ ТРАГЕТТО? Выделить этот вопрос в отдельную тему отчета я решила задолго до поездки. С того самого момента, как была куплена куплена транспортная карта по Венеции. Скажете, слишком круто решать для новичка - как все будет там, в Венеции, пока не приехала? Возможно, но я-то знала - что будет дальше, и не ошиблась в своих предположениях. Пешком хорошо, а на вапоретто - еще лучше😉. Я влюбилась в венецианский катер настолько, что буду теперь петь ему дифирамбы везде, где только возможно. Вряд ли кто из туристов решится кататься на вапоретто в однодневной поездке - дороговато выходит, если покупать разовые билетики. В этом случае выручит проездной, однодневный и более длительный по срокам. При дневной разовой активации, впоследствии он избавляет от траты времени на покупку билетов для следующей поездки, что невероятно удобно. Приложил к сканеру на входе - и путь на причал свободен. Наш трехдневный проездной за 40 евро окупил себя сразу же, в первый день. Оплачивали им поездки на вапоретто по городу и Гранд-каналу, в Лидо, Мурано и Бурано, автобусы в Пеллестрине и Местре, электричку из Венеции в Местре. И - да, как мне друзья-форумчане не советовали гондолу для прогулки по каналам, так я этой идеей и не прониклась, даже у причалов на посадку в Венеции. Уж не знаю - что со мной не так?😂 Го́ндола мне была интересна как историческое водное средство передвижения жителей и дожей, но никак не способ заработка на очень романтичных туристах 20 и 21 века. Надеюсь, что мое мнение никак не повлияет на будущее решение о прогулке у туристов, поэтому добавлю, что мне понравилось, что прогулочный сервис доступен не только на центральных каналах города, но и на отдаленных от Сан-Марко и моста Риальто рио, и изящные лакированные гондолы ждут своих пассажиров у небольших площадей рядом с известными достопримечательностями, магазинами и отелями. С трагетто ситуация немного другая - скорее всего лодки забирают пассажиров эпизодически, когда жители возвращаются с работы, например, ни на одном месте посадки гондол, чтобы переехать на другой берег, мы не встретили.😔 Остановились на фотостоп у Ponte de le Colonne на rio Fuseri. Мостик этот не особо примечателен, разве что местный рио очень узок для прохода всех типов лодок и транспортные пробки здесь постоянно. Интересно было понаблюдать как гондолы проходят под тремя довольно низкими мостами на канале. Лодок собралось немало, но постепенно все разъехались, а мне подумалось - что скорее всего, маршрут для прогулок у всех туристов одинаков. Хотя знать это могут только те, кто катался на гондоле в Венеции не один раз. К тому, что показывала нам Венеция невозможно было подготовится заранее. Лабиринт - это не про систему улиц и каналов города, это и про информацию в интернете. Она существует по направлениям и по интересам авторов сайта, а в целом узнать о каком-то одном районе, его улицах, исторических зданиях и достопримечательностям нереально. Например, далее мы оказались на одной городской площади, которая стала известной благодаря домовому знаку - мифическому дракону с когтистыми лапами с цветными зонтиками в клюве. Рядом с этой campo оказалась Scuola Grande di San Teodoro a San Salvador. Зашли - и оказались на интерактивной выставке, рассказывающей о жизни древнего города Альтино на берегах Венецианской лагуны. Жители Альтино, переселившиеся на близлежащие острова и стали основателями города, который впоследствии был назван Венецией. Согласно хроникам, есть даже дата рождения города - 25.03.451 года. Разве не интересно было узнать о прошлом Венеции? Давайте сделаем небольшой перерыв на аперитив. Первое заведение в памяти почему-то не сохранилось, а выбранные закуски к пиву есть, из коллекции "маленький да удаленький".😋 Брала наугад, оказалось очень вкусно. На фото - грилованные креветки в луковых кольцах и мини-кальмар, фаршированный пастой граттини. Сначала показалось, что крупа, но это действительно паста, только очень мелкая размером в несколько мм. Второе заведение на маленькой площади нашего района можно было пройти и не заметить, если бы я попутно не читала вывески. На входе кафе написаны предлагаемые блюда, среди которых такояки, шарики с осьминогом. Вауу! Мечты сбываются! Японская кухня в Италии тоже есть! Берем такояки, порцию из 5-ти штук готовят при нас и упаковывают на вынос. Нежное воздушное тесто с кусочкам осьминога внутри.😍 Приятного аппетита!

Мариш! Спасибо тебе за обратную связь. Это очень ценно, особенно тогда, когда нет времени на ответ.😉 Сейчас, как раньше, прийти и попасть на смотровую Тедески не получится. Желающие были и немало, пока ожидали своего времени на проход. Но, сотрудники проверяли бронирование при входе, и после японского сада в Риме, я больше ничего не забывала дома. Коды были в наличии, и группа была не на 80 человек, а несколько поменьше. Фото было выше. 80 - это слишком, дыхнуть😆 будет негде.