любовьь

Накше-Рустам (рисунки Рустама) В 6 км от Персеполиса находится скальный некрополь Ахеменидов. Дарий Великий в 4 веке до нашей эры начал готовить захоронение для себя по зороастрийским канонам. Зороастризм - древняя религия, исповедуемая персами. В скале выбивалась камера крестообразной формы. Каждая сторона креста знаменует одну из 4 стихий: огонь, воду, воздух, землю. В камеру затем помещается каменный гроб с останками. По зороастрийским законам плоть умершего человека не должна осквернять землю, поэтому тело сначала выкладывали на скалы для обгладывания его хищными птицами, и только высушенные на солнце кости захоранивали. В общем, пока Дарий готовил себе могилу, умерли его родители. Пришлось уступить ее им. Но потом он успел-таки всё сделать для себя, для сына Ксеркса I и внука Артаксеркса I. Вот эти 4 гробницы мы и видим в скале. Над гробницей барельеф, изображающий портик дворца, на нем трон, с которого Дарий простирает руки к зороастрийскому богу Ахурамазде. Эти гробницы не имеют прототипов на Ближнем Востоке, в Египте или Греции, но по их образцу созданы гробницы Артаксеркса II и Артаксеркса III в Персеполе, куда мы поднимались. Когда Марьям сыпала историческими именами, у меня в голове была полная каша, и имена эти мне казались невыговариваемыми. Но в автобусе после экскурсий тезисами записывала в блокнот услышанное, конечно же, искажая всех этих ахеменидов и пр. А сейчас они у меня улеглись в голове, построились стройными рядами хронологически, каждый делает шаг вперед и представляется. Теперь они с легкостью выговариваются мной и записываются. Даже Ксерксов перестала называть ксероксами. А сейчас еще расскажу и про Сасанидов. Вот, так . Но не переживайте - коротенько. Этот некрополь сохранялся на протяжении 5 веков, пока к власти в Персии не пришла очередная династия - Сасаниды. Они с почтением относились к предшествующей династии, стремились представить себя потомками великих Ахеменидов и поделиться с миром своими великими делами каменной летописью (Сасаниды вели войны с римской империей и даже однажды пленили какого-то римского императора). Посчитали, что для отображения своих великих дел эта скала-некрополь подходит как нельзя лучше и навысекали барельефов со своими подвигами по низу скалы под гробницами, а мир в лице нашей группы пытался тупо понять, чего Сасаниды сказать-то хотели. Марьям быстренько пооткрывала нам глаза. Например, на этом барельефе, как раз изображено то самое пленение римского императора. то есть несмываемый позор для Рима, высеченный в камне на века. Правда, без Марьям мир бы этого не понял: А вот здесь представитель Сасанидов принимает перстень от самого бога Ахурамазды. Еще рядом со скалой находится загадочное здание, старше гробниц (5-6 век до н.э., а смотрится издали, как новенькое для нашего Ярославля, например). Называют Куб Зороастра. О назначении этой башни до сих пор спорят. То ли это храм, то ли хранилище священных текстов зороастризма. Как думаете, через 2.5 тысячи лет, если уцелеет какой-нибудь обломок от нашей цивилизации, цивилизация новая будет теряться в догадках о нашем обломке? Прощальный взгляд назад перед обедом: Обедаем тоже где-то здесь неподалеку в придорожном кафе. День исполнения желаний продолжается. Заходим с дороги во внутренний двор в цветах и с бассейном. Посреди бассейна островок под крышей. Столики стоят вокруг бассейна, в здании и на острове: -Как романтично. Хоть бы наши столики были на этом островке. -Хотите? Да, пожалуйста! Нам не сложно и не жалко, - тут же ответствовали небеса, и мы обедаем как раз на островке: После обеда пускаемся в обратный путь в Шираз. По дороге сразу привлекает внимание очередная вышка:

Ничто не вечно под луной Прощу прощения за длинный текст - Персеполис же, не могла иначе Я - в Персеполисе или Парсе, как называли город сами персы. Мечта была такой яркой и манкой, что исполнилась через 2 месяца после её возникновения. Поэтому - ищите и обрящете, т.е, мечтайте и стройте планы - они имеют обыкновение сбываться рано или поздно. Иногда даже очень рано. Проходим на территорию города через пропилеи Ксеркса с мощными фигурами крылатых человеко-быков. Точно так же здесь проходил Македонский, глядя на возвышающихся над ним охранников-быков взглядом победителя сверху вниз: -Что? Не защитили? Несмотря на 35 градусов жары улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. Смотрю на обломки колонн и млею. Жаль, что посидеть на них нельзя, рукой потрогать нельзя и даже нельзя написать "Здесь были Киса и Ося". Всё аккуратно огорожено стеклянными барьерами: Обломки птицы Хумай, птицы Счастья. На кого падет ее тень, станет царем. Но сейчас время подходит к полудню, поэтому стать царицами нам совершенно не светит. Зато в полудневный зной снимаю ветровку с капюшоном и опять накидываю платок на голову: Персеполис состоял из комплекса дворцов с сохранившейся системой водопровода и водоотведения. Центр комплекса - Ападана (большой дворец) Дария, приподнятая над террасой на четыре метра. «К ней ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главная ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны — рельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином. Такое же действие запечатлено и на рельефах самой Ападаны: здесь в процессию выстроены представители покорённых народов. Сверху на стене изображен символ зороастризма, религии персов Многие исследователи давно считают, что процессии данников, украшающие лестницы Ападаны, буквально воспроизводят некое ежегодное мероприятие, возможно, приуроченное к празднованию Нового года по солнечному календарю - навруза. На стенах повторяется изображение льва, пожирающего быка, символизирующее смену года: Сама Ападана представляла собой большой зал, окружённый вестибюлями, вмещающий в себя 10 тыс гостей. Крыша сооружения, вероятно, была деревянной и поддерживалась семьюдесятью двумя каменными колоннами, тринадцать из которых сохранились. Далее располагалось огромное помещение, названное археологами Залом ста колонн, по количеству найденных оснований колонн. Вид сверху, со скалы на этот зал: Рядом с ападаной находились дворцы Дария I и Ксеркса. Здание с бордовыми колоннами, названное первым персепольским археологом Херцфельдом «Гаремом Ксеркса». Оно состояло из двадцати двух небольших двух- и трёхкомнатных помещений, где могли проживать женщины с малолетними детьми. *** "Империя Ахеменидов просуществовала примерно 200 лет и была завоевана Александром Македонским при правлении Дария III. В битве у местечка Гавгамелы в 331 г. до н.э Дарий потерпел поражение и бежал с поля битвы в надежде собрать новую армию на востоке. Таким образом, перед Александром Македонским открылся путь в Азию. Он взял Вавилон, Сузы, а затем и Персеполис – самые богатые города того времени. Их сокровищницы были переполнены драгоценностями, золотом и серебром – результатами удачных военных походов и регулярных податей. По подсчетам, только в сокровищницах Персеполиса обнаружили 3600 тонн золота. Богатства Ахеменидов были вывезены в Сузы. По историческим хроникам древнегреческого писателя и философа Плутарха, для этого понадобились 20 тысяч мулов и 5000 верблюдов."(с) В 330 году до н.э., Александр, уходя из Персеполиса, сжег его. Историки пытались найти этому причину. Одна из наиболее популярных гипотез сводится к тому, что это было не что иное, как акт отмщения за то, что за 150 лет до вышеупомянутых событий Ксеркс безжалостно сжег афинский Акрополь. Из "Таис Афинской" Ефремова: — Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии! Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длившиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад?! Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшийся в покои господина? Голос афинянки, высокий и звенящий, хлестнул словами как бичом. Александр вскочил, будто ужаленный. Люди оцепенели. В зале слышалось прерывистое дыхание и потрескивание светильников. Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову как в ожидании удара. — Что же ты хочешь, афинянка? — спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули. Вся напрягшись в волевом усилии, Таис поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса и движений, подчинявших беспрекословно громадные толпы людей. Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку. — Огня! — звонко вскрикнула она на весь зал. Александр обхватил ее за талию, сорвал со скамьи и подвел к стене. — Возьми! — Он снял факел и подал гетере, сам взял второй. Таис отстранилась в почтительном поклоне. — Не мне первой! Начать приличествует тому, чей божественный разум и сила привели нас сюда! Александр повернулся и повел вдоль стен Таис за руку. Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов. Безумие разрушения охватило сподвижников Александра. С воплями восторга и боевыми кликами воины хватали факелы и разбегались по дворцам, поджигая все, разбивая лампионы, опрокидывая чаши с горящим жиром и маслом.» Как женщине, мне именно эта версия нравится. Однако, иранские исследователи оспаривают её. Согласно их точке зрения, Александр увидел, что иранцы создали великолепную религиозную столицу, и понял, что пока она существует, в сердцах людей будет теплиться надежда на восстановление державы Ахеменидов, будут сохраняться их обряды и национальное самосознание, а Александр никогда не станет полноправным правителем. Поэтому он поджег Персеполис для того, чтобы показать, что империи пришел конец. Настало время забыть об Ахеменидах, потому что отныне Александр – единственный правитель Азии. Существует и иная версия. Как опытный и дальновидный полководец Александр понимал, что Персеполис сможет привлечь новые силы иранцев, готовых к сопротивлению. Какое бы из этих мнений ни было верным, сожжение Персеполиса действительно положило конец существованию Персидской империи. Но по какой бы причине не был сожжен Персеполис, это с современной точки зрения остается варварством. *** Обошли по кругу комплекс. В скале над Персеполисом находятся скальные углубления – усыпальницы Артаксеркса II и III. Поднялись туда вот по таким тропам далеко не все из группы. Мы с Раисой дошли. Смотрю сверху на свою мечту, на обломки могущественной некогда персидской империи. Как хрупок мир... и как бесстрастно время

По дороге в Персеполис Итак, нас срочно повезли в Персеполис, так как с размахом траура и сопутствующим ему закрытием всего и вся пока было непонятно. Смотрю в окно автобуса, радостно думаю: -Слава Богу, Персеполис увидим. А остальное... уже не столь важно. Что ж поделаешь - форс мажор. Майрам успокаивает: -Ничего не бойтесь. На данный момент всё спокойно. Я слежу за развитием событий, о каких-то нюансах сразу вам расскажу. Мы к траурным датам привычные. Вообще в Иране много праздников - государственных и религиозных, в том числе похоронных. Отмечаются до сих пор все ДР и дни смерти имамов. Их 11. И если ДР имама остается рабочим днем, то день его же смерти, случившийся какую-нибудь тыщу лет назад, отмечается с бОльшим размахом. Этот день выходной. **** От Шираза до Персеполиса 60км. Проезжаем въездные ворота в Шираз с севера, потом мост через пересохшее русло реки Едем по провинции Фарс, административным центром которой является Шираз. Фарс - колыбель Персии. Отсюда пошло и название Персии - сначала местность называлась Парса, что означает богатыри. Еще Фарс - житница Персии. Здесь плодородные почвы, и грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Выращивают хлопок, зерновые, даже рис, овощи, а раньше и виноград, тот самый шираз. Есть очень вкусный сорт помидоров. Его регулярно поставляют в Италию для пиццы. Иранская пастораль выглядит как-то так: Много участков, огороженных забором. Иногда за забором стоят какие-то небольшие строения, иногда территория за ним пустая, но и в том и другом случае обязательно есть сторожевые вышки с охранником. Что странно в стране, где ворам отрубают принародно пальцы. Может, это какие-то военные объекты. В одном месте останавливаемся у здания дорожного контроля. -Смотрите, наш водитель Камрон надевает куртку со всякими знаками отличия. Он у нас водитель с регалиями. Ах, да, галстук проигнорировал. Галстуки в Иране не в чести. Их презрительно называют американской удавкой. Во всем блеске наш Камрон идет отмечаться в ... в общем, ГАИ по-вашему. Водителям автобусов это положено делать на трассе через определенные расстояния. **** -Ну, ладно. Про помидоры и Камрона - это так... поддержать светскую беседу. Переходим к основному - к пласту истории времен Ахеменидов. Ахемениды - первая персидская династия правителей. Основоположник Ахеменес обитал тут поблизости в Пасаргадах. Его потомок Кир Великий создал крупнейшую на том момент империю на территории от Балкан до Инда. Столицей сделал Пасаргады, но после его смерти Дарий I (ахеменидских кровей,зять Кира) начал строить новую столицу Персеполис в 70 км от Пасаргад , - просвещает нас Майрам, - это было в 518 г. до н.э. После Дария город достраивал его сын Ксеркс. Персеполис построен у подножия скалы на рукотворной террасе. С одной стороны был защищен этой самой скалой, а с 3-х других 5-м крепостными стенами. Молодым честолюбивым Дарием новая столица задумывалась, как "город, где владыки Ахеменидской империи вершили государственные дела и принимали почести и дары. Оттого вокруг платформ белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные на юге широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, конюшнями и фруктовыми садами на севере. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный" (И.Ефремов) Вход в город с южной стороны. На террасу ведет 2-х маршевая лестница. Поднимаемся к Вратам всех народов или Пропилеям Ксеркса, украшенным массивными фигурами крылатых быков с человеческими лицами: Сегодня я в легчайшей льняной ветровке с капюшоном. Капюшон, оказывается, засчитывается в качестве платка, и я вздохнула с облегчением после вчерашнего замотанного в шарф дня. Ухожу через пропилеи в прошлое. Освоюсь там и завтра дорасскажу про Пересеполис: Это сообщение отредактировал Любовьь - 6.06.2024 - 06:15

Перелет в Шираз. Вечером улетаем из Тегерана на юг страны в Шираз. Отправляемся в старый тегеранский аэропорт Мехрабат. В фильме «Операция Арго» о спасении заложников американского посольства много кадров снято в нем. На подъезде к аэропорту - башня Азади (Свободы). Построена в 70-е годы прошлого века в стиле смешения иранских исторических традиций и современных. Напоминает сложенные в молитве руки. Задумывалась, как символ города. Очень красива в вечерней подсветке. Жаль, мы подъехали засветло: В башне какие-то мелкие музеи, но нам на сегодня музеев уже достаточно. Под аркой прошлись. Проход приносит удачу путешественникам. Странную особенность имеет время: иногда пролетают, как миг, недели, а иногда время растягивается, как наш сегодняшний день. Кажется, Шереметьево было очень давно, что в Тегеране мы минимум два дня. А, ведь, прилетели всего лишь утром. Перед входом в аэропорт разные скульптуры. До Шираза 1000 км, лететь чуть больше часа, но в полете покормили. Самолет набрался полный. При высадке подали к самолету два трапа – впервые такое вижу. Под крылом самолета Шираз: Когда выходили из аэропорта, заметила сначала одного военного в форме цвета пустыни в разводах с автоматом в руках, потом еще пару. -Странно, в Тегеране ни в одном, ни в другом аэропорте военных вроде не было. А, может, просто не заметила. Потом, когда шли дорожкой через сквер к стоянке, в разных местах попались три джеймс бонда высоких статных мужчины среднего возраста в черных брюках и белых рубашках. Они внимательно всматривались в лица идущих им навстречу пассажиров. Хотела сфотографировать, уж, больно хороши были, но что-то подсказывало, что это какие-то спецслужбы, а нас предупредили, что нельзя всякое-такое военно-секретное фотографировать. Катастрофа с вертолетом сегодня уже случилась, но в иранских СМИ еще ничего не было. А у нас приятная неожиданность - автобус с грязными окнами остался в Тегеране, а на всю оставшуюся поездку - новый, чистый. И водитель Камрон – спокойный, приветливый, сильный (наш Камрон тот, что на стуле): Отель в центре Шираза. -У вас сегодня был тяжелый день после двух перелетов. Отдыхайте. Сделаем поздний выход – в 10 утра. Завтра весь день проведем в Ширазе, – объявляет Мария, и мы уходим отсыпаться. Но проснулись рано. На завтраке Майрам начала обходить туристов: -Всё поменялось. Выезд в 9 утра. У нас в стране горе – погиб президент, - сообщила с серьезным видом. Мы тоже сделали приличествующее ситуации лицо, от неожиданности забыв, что у них во главе страны не президент, а аятолла. Первый вопрос – теракт? И сразу заметалась мысль: пока выясняют теракт или нет, потом - кого бомбить и когда, неделя явно пройдет, и мы успеем улететь домой до бомбежек. -Пока ничего неизвестно. Но будет траур. Может, даже 3 дня. Во время траура магазины, рынки, музеи не работают. Возможно, уже сегодня перестанут. Но пока Персеполис не закрыт, переносим завтрашнюю экскурсию в него на сегодня и выезжаем раньше. Потом в автобусе Майрам с обычной оживленностью и юмором нам что-то рассказывала, иранцы ходили по улицам с обычными лицами, никто не бился в истерической скорби. и Майрам многие иранцы при общении сообщали, что завтра на похороны прилетает Путин. Глядя на всё это, мы отбросили скорбно-встревоженное выражение лица и с радостью, даже удвоенной радостью от того, что нам так повезло с поездкой в Персеполис, несмотря на трагедию, поехали в древность. Вот, что крест животворящий делает выпитые для задаривания духа города Шираза бутылки вина шираза делают . Уже в этот день вдоль дорог и в разных других местах появились плакаты с лицами пятерых погибших (кроме пилота), начали развешивать черные флажки. В Иране вообще много плакатов с лицами военных. Это – шахиды. А шахиды, оказывается, герои, отдавшие жизнь за родину. Террористы просто придали негативный оттенок этому понятию.

Обед и музей ковров Обеды на 7 дней стоили 84 евро и представляли собой шведский стол. Первое (специфические, иранские супы с разными бобовыми, чечевицей и еще чем-то). Я один раз попробовала, а потом переключилась больше на овощи: морковь, капуста, огурцы, помидоры. Мясное, чаще всего, кебаб, рыба, иногда сосиски (на вкус от наших отличаются), гарниры из риса, макарон, картофеля. Всё это с пряными приправами, но не очень острое. Вкусно и сытно. Из напитков по утрам – чай-кофе, айран. Еще холодные напитки: вода и…. пепси-кола, фанта. Еще что-то газировано-сладкое. Один раз попалось безалкогольное пиво. Оно было с пивной горчинкой и не газированное!!! Я даже слегка захмелела то ли от пива, то ли от радости после сладких пепси-кол. Спросила Майрам: -Как же так? Ненавидите американцев, но пьете кока-колу, фанту? -А у нас это своеобразное выражение наплевательства на их санкции. На десерт – арбузы, дыни, обалденно вкусные финики в какой-то пряной подливе и что-то типа бисквита и печенья. Я даже ни разу не попробовала. Объедались и без бисквита. От обеда отказывались несколько туристов. Где они проводили время и чем питались, не знаю. Мне кажется, самостоятельно пообедать сложно: не всегда рядом с местом, где обедает группа, есть, где перекусить самостоятельно. Это в городах. А где-то за городом точно пойти некуда. Ну, и надо знать язык. У них даже цифры кракозябры какие-то, а не наши, которые мы называем арабскими, а персы, оказывается, называют европейскими. В общем, с цифрами непонятно, что. Надо разбираться. Для меня их цифры были неожиданностью. Пришлось читать про арабские цифры. Много нового узнала помимо забытого школьного. Майрам сюда на обед пригласила менялу. За 50 евро я получила 30 миллионов риалов. Сытые, засыпающие на ходу после бессонной ночи и урывочных 2 часов сна в отеле у аэропорта, отправились в музей ковров. Не очень-то туда и хотелось. Но усовестила себя, что быть в Персии и не увидеть настоящих персидских ковров – неправильно. Походили, посмотрели, послушали про производство ковров, про натуральные красители. Есть ковер 500-летней давности. На музее ковров наша туристическая программа сегодняшнего дня закончилась.

Еще немного Голестана Пора уже закончить с Голестаном. Что-то мы проголодались. Просто вставлю оставшиеся фотографии шикарного зеркального зала (зеркало на Востоке – символ чистоты и богатства), облицованного зеркальной мозаикой, обеденного зала, зала приемов. Хлебом не корми, дай поотражаться в старинных зеркалах. Кто в них только не смотрелся Зал торжественных приемов: Три трона. В центре стационарный, по краям переносные: Обеденный зал для близких домочадцев: Выходим на волю из золотой клетки, идем вдоль расписной стены к зданию Солнца (высокое, со смотровыми башнями) и зданию с башнями-ветроуловителями. Вот эти высокие башни на здании, ловушки для ветра, созданные несколько веков назад, находятся за гранью фантастики. Знакомьтесь – древний кондиционер. В прорезях башни запутывается ветер. Там есть заслонки, которые открываются-закрываются в зависимости от направления ветра. Каналы в ловушках сделаны так, что за счет разницы давления ветер из башни опускается в подвальный этаж, где находятся колодцы с водой, охлаждается, увлажняется и поднимается вверх в помещения здания опять же за счет продуманной разницы давления. Придумано несколько веков назад! Удивительно!!! Прогуливаемся напоследок вдоль бассейнов: Прощаемся с дворцовым комплексом и едем сначала на обед.

Голестан эпохи Насер ад-Дин Шах Каджара На стенах этого дворца в мозаике появились розовые краски (до сих пор их не было) и розы. Это уже период правления того самого Насреддина. Насреддин был путешественником и писал путевые заметки (в этой теме мы все, оказывается, немножко насреддины). Розы и розовый цвет - влияние Франции. Шаха поразила архитектура и музеи, и он старался сделать что-то подобное в Голестане. Зал с подарками от разных стран: Шкафчик с подарками от России: В залах много портретов и фотографий шаха: Шах был и в России и даже посмотрел балет в Мариинском театре. Пришел в восторг от зрелища в целом и от балерин в пачках в частности. Вернувшись домой, переодел свой гарем в пачки. -А гарем у него был страшенный. Вот, страшный и всё тут. А в пачках они смотрелись еще и смешно, - эмоционально описывает действия шаха Марьям, - но смеяться над этим не стоит. Во все времена и у всех народностей были свои каноны красоты. В гареме царил культ полного тела. Женщин сытно кормили и вынуждали вести малоподвижный образ жизни. Красивыми считались сросшиеся густые брови, к тому же, шах еще предпочитал женщин усатых. У него в то время был уже придворный русский фотограф, некий Севрюгин, который вел фотохронику его правления. Но женщин фотографировать не имел права. Поэтому любознательный шах брал у него уроки фотографии и свой гарем фотографировал сам. -В одном зале висела фотография его гарема. У туристов она вызывала смех. Поэтому ее убрали обратно в хранилище. Но одна фотография шаха и его любимой жены в залах все же была (есть версия, что так как шах был шутником, на фото переодетые евнухи) Остальные фото из интернета. Севрюгин готовит шаха к съемкам, любимая жена и гарем в подобии балетных пачек: С красотками Голестана закончила, но красоты дворца еще не исчерпаны. Крепитесь - продолжение следует

Голестан Голестан (розовый дворец) – дворцовый комплекс из нескольких зданий. Начало постройки - 16 век, затем несколько раз перестраивался и достраивался. Сначала являлся временной резиденцией шахов. В 18 веке, когда Тегеран стал столицей, правящая в то время династия Каджаров сделала его резиденцией постоянной. Последний шах из этой династии Насер ад-Дин Шах Каджар перестроил его в 19 веке до нынешнего состояния. Для краткости буду называть этого шаха Насреддин. Он получил власть в 1848 году и правил на протяжении 47 лет. Его правление стало самым продолжительным в 3000-летней истории Ирана. Шах интересный. Расскажу о нем после тронного зала. Издали здание тронного зала выглядит так: Дворец на фоне новостроя Пехлеви. Хорошо хоть сам дворец не снес. Мраморный трон стоит на открытой с одной стороны террасе. Защищён от солнца парусиновым занавесом. Трон воплощает в себе лучшие образцы иранской архитектуры. Он расположен посреди террасы и сделан из знаменитого желтого мрамора провинции Язд. Сама терраса украшена картинами, резьбой по мрамору, изразцами, лепниной, зеркалами, эмалью, резьбой по дереву и решетчатыми окнами: Ослепленные и оглушенные его красотой движемся на ощупь идем к следующему дворцу, пристроенному к этому. Тоже трон на террасе. Но терраса поменьше и трон попроще. В названии дворцов запуталась. В инт-те тоже встречаются разночтения, поэтому не буду их называть никак.

«Что вижу, то пою», пока едем по центральному автобану вниз, на юг города к историческому центру во дворец Голестан. От исторического центра мало, что осталось. Проамериканский шах Рези Пехлеви снес его подобно парижскому Осману и настроил всякой фигни: -Здесь теперь будет запад, а не восток. Вот так. Фото на ходу, через грязное стекло: Быстро промчались мимо российского посольства. По словам Майрам - самого красивого из посольств. Бывшее американское посольство тоже было где-то поблизости. В нем сейчас музей под названием «Шпионское гнездо». Было бы интересно посетить, но, увы, в нашу программу это не входило. На его стенах надписи: Кто идет с Америкой – наш враг. Кто идет с Америкой – упадет вниз. В школах день начинается с какого-нибудь слогана. Детишки хором могут скандировать, например, смерть Америке! Движение в Тегеране оживленное. Машины дорогие, но бензин у них очень дешевый. На дорогах большое количество мотоциклов. На мотоциклистов периодически проводят облавы, так как многие мотоциклы не зарегистрированы, даже есть ворованные (наверно, их продают воры с отрубленными пальцами, надо же как-то им выживать), у многих мотоциклистов нет прав. И автомобилисты и мотоциклисты правила не очень соблюдают, мягко говоря. Пешеходам на зебре и даже светофоре дорогу не уступают, но и пешеходы не лыком шиты – идут упрямо через дорогу, зачастую ведя впереди себя маленького ребенка. Наша Майрам играла роль укротительницы машин: выходила на проезжую часть, выкидывала повелительно руку вперед ладонью к машинам. Тем приходилось вставать, а мы толпой, как цыплята, переходили дорогу. Потом и мы с Раисой научились так делать. Думалось, не привыкнуть бы и не начать в Ярославле так себя вести. Мотоциклисты там вообще вездесущи. Нас здесь бесят самокатчики на тротуарах, а там по тротуарам разъезжают мотоциклисты. Впереди на баке сидит 2-3 летний ребенок, сзади женщина, а порой еще один маленький ребенок. Все без шлемов. ОТ на улицах мало, но он есть. Есть и метро. В метро вагоны поделены на женские и мужские. В автобусах в зависимости от его устройства женщины сидят отдельно в передней или задней его части. -Думаете, из автобусов выходят, как у вас? Нет. Здесь всё по-другому. Автобус подходит к остановке, открывает двери. Какая-нибудь женщина, замотанная в платок, начинает вставать, подобрав свои юбки, подходит к открытой двери и кричит: -Али! Мы выходим. Али просыпается на переднем сидении, протирает глаза, встает и начинает пробираться к выходу. Все ждут, когда пара выйдет. Незаметно доехали до цели. Идем мимо местных во дворец:

Тегеран. Мост Тиабад Сегодняшний день у нас тегеранский. Но сначала познакомлю с действующими лицами. Езжу всегда с опцией «подбор пары» для 2-х местного проживания в номере. И не только для экономии (25 тыс руб), но и чтобы не скучно было вечером, было, с кем обсудить прошедший день, поделиться впечатлениями. И мне всегда везет на попутчиц. Живем дружно, душевно, весело. Общаемся потом, с 2-мя попутчицами отправлялись в следующие туры вместе. С Раисой познакомились на встрече с группой. Вместе коротали время в аэропорту. Пару ТТВ подбирает близкую по возрасту, но не разглашает до раздачи ключей в первом отеле. В этот раз пришлось при раздаче заранее сказать, что мы уже спарились, и будем жить вместе. Вот, сидим на ветру плечом к плечу на жердочке какой-то на развалине над Пересеполисом, болтаем задумчиво ножками: Гид-сопровождающий от ТТВ – Мария Калябина. Ездила с ней в прошлом году на Алтай. Поэтому не сомневалась, что всё у нас будет четко и удобно спланировано, группа будет сытно накормлена и развлечена по возможности. От Марии исходит спокойствие и душевное тепло. Мария же еще и успокоила меня в апреле по поводу поездки в сложной политической обстановке, благо у меня случайно сохранился ее телефон. А экскурсионным гидом от принимающей стороны у нас оказалась Майрам. Русскоговорящая женщина, родом из Узбекистана, но уже 22 года живущая в Иране. Половина восторга от поездки – заслуга Майрам. Женщина из тех, что коня на скаку остановит, плюс эрудиция, юмор, артистизм и какая-то мощная положительная энергетика. А еще она была у нас ангелом-хранителем в обмене денег, в покупках. Что бы мы без нее делали? Автобус за нами подошел с грязными окнами и весь пропахший дешевым моющим средством. Чувствуется, водитель очень расстарался для туристов, только про окна забыл. Зато у нас в группе всего 23 чел на большой автобус, и весь его хвост расселся по одному на 2 сидения. До Тегерана 30 км. Марьям немного напоминает о новейшей истории Ирана, об исламской революции. Проезжаем мечеть с 4 минаретами. Это мавзолей аятоллы Хомейни. Вот, что пишет википедия про его похороны: «на похороны Хомейни пришло около 10 миллионов иранцев. Во время прощания они прорвали оцепление и разорвали саван на память, после чего силы безопасности с помощью водомётов разогнали толпу, тело увезли на вертолете, а церемония была повторена через пять часов». Судя по нынешним похоронам президента, которые крутили по всем местным каналам с утра до вечера, очень даже представимо. Новый иранский аэропорт носит имя Хомейни. По дороге Майрам рассказывает об их нравах. Девиз нынешнего аятоллы: чем меньше детей, тем лучше жизнь семьи, призывая этим к разумному планированию количества детей, так как сейчас мало работы для молодежи. А рожают много. В городе обычно 3-6 детей, в деревнях больше. Женщинам, родившим третьего ребенка, теперь предлагается добровольная стерилизация. В стране нет социальных программ, обязательного начального образования. В Иране существует смертная казнь за тяжкие преступления. Казнят на площади при стечении народа. Ворам после третьего воровства отрубают пальцы. Поэтому мы можем быть спокойны за свои сумки. Мы облегченно выдохнули и вышли в первую иранскую локацию – пешеходный мост Табиат, что переводится, как мост Природы, так как соединяет два парка над оживленной транспортной артерией, соединяющей юг и север Тегерана. Город очень загрязненный, поэтому спасаются парками. Их в Тегеране около 700. Парк с одной стороны моста - так себе, одна дорожка, ведущая к мосту: Автор проекта моста молодая иранка. Мост в каком-то международном конкурсе занял 5 место из 100. С моста открывается красивый вид на северную часть города у подножия гор: Город в дымке, но в этой его части это не смог - в горах идет дождь. Это элитный район Тегерана с дорогим жильем. А вот южная часть в смоге: Обратите внимание на ширину разделительной полосы. Примерно такой ширины разделительные полосы и на трассах между городами, чтобы ночью свет фар не слепил водителей. На другой стороне - природный парк: А мы уходим, посетив общественный туалет: Иногда в туалетах встречаются унитазы, но шланг есть всегда!

Спасибо, Лена. Так приятно)))

Спасибо, Татьяна. Много было переживаний по поводу ехать-не ехать. Но всё прошло хорошо.

Ярчайших впечатлений, красоты, хороших людей и хороших гидов никогда много не бывает. Поэтому не могу не поделиться всем этим с путешественниками ТТВ. Итак... Салам, Тегеран Воскресной ночью ковер-самолет перенес нас на своих крыльях из 19 мая 2024 г. в 30 день месяца ордибехешт 1403 г. И хоть ночь осталась (как ни странно) воскресной и в загадочной Персии, но субботне-воскресные дни по их персидскому календарю – рабочие. Время от московского отличалось тоже необычно - на полчаса. В общем, живут себе современные иранцы по своему древнему персидскому календарю, самому точному из всех календарей, и в ус не дуют. Правда, в СМИ персидскую дату дублируют всё же датой календаря григорианского. Задержусь немного в нашем летоисчислении, так как люблю аэропорты, люблю самолеты и уважаю пилотов. В шереметьевском терминале В впервые, поэтому все было интересно. Табло вроде самое большое в мире: Много светящихся экранов (или не экранов, не знаю, как это называется): Куранты с экрана бьют каждый час, а между битьем в башне открываются разные окна, балерины танцуют, медведи по наковальне бьют и т.д., как в пражской башне. Помимо кресел, напротив смотровых окон есть лежаки. С удовольствием полежали, наблюдая за работой аэродрома: Встретились с группой в назначенное время. Виза у нас была бесплатная, общая. Поэтому паспортный контроль проходили всей группой вместе. Выглядела эта виза общим списком на листе бумаги, который гид показывала на стойке. С одной женщиной произошел интересный случай. В очередной раз, при входе в аэропорт, мне в голову пришла мысль, что как-то слабо досматривают чемоданы – всего пара секунд, когда он едет. Ручную кладь досматривают потом еще раз, а чемоданы – вроде, нет. Например, мой фотоаппарат из ручной клади при второй проверке показался подозрительным, попросили показать. Так вот. Гид при встрече предупредила, что батарейки, пауэрбанки надлежит перевозить в ручной клади, а не в чемодане. -Ой. А у меня в чемодане. Но его же уже проверили при входе и ничего не сказали. -Значит, все нормально. По аэропорту мы разгуливали втроем – с Раей и Валей. Утром в Тегеране за завтраком Валя с возмущением нам рассказала – чемодан она получила с какой-то наклейкой сверху «досмотрен», а когда в номере открыла, содержимое было перерыто, а сверху лежал акт изъятия её пауэрбанка. Оказывается, чемоданы проверяют еще раз после сдачи. Валю вызывали по громкой связи, но мы не обращали внимания на объявления. А мой пауэрбанк не изъяли – он у меня был без проводов, а у нее торчал из него провод. Может, в этом причина? В любом случае, я за безопасность перелетов теперь более спокойна . И вообще – летайте самолетами «Аэрофлота»: -Место у окна? Пожалуйста. -Ой, а со мной еще девочка. Нас вместе. -Которая??? -Да, вот эта же – Раиса (а мы обе пенсионного возраста, но никто не посмел сказать, что это мальчик) И опять – пожалуйста. Еще и накормили ночью. Правда, без спиртного. В общем, "Аэрофлот" - день и ночь в сравнении с меркантильными «Уральскими авиалиниями». При посадке рядом с нами стоял какой-то гигантский самолет. Он был намного выше нашего. В иллюминаторе это видно по нашим крыльям: Как будто, 2-х этажный, но иллюминаторы в один ряд. Турбины – просто гигантского размера. Спросила у стюарда, который над нами пытался впихнуть на полку что-то невпихуемое (опять же, Аэрофлот, по-моему, закрыл глаза и на размеры ручной клади), что это за самолет. Стюард не знал, но сгонял к пилотам и мне доложил, что это Аэрбас 450, а наш – 320. Выглядел самолётище впечатляюще. Летели 4 часа. Фото Москвы: При снижении не успела сфотографировать отдельно стоящую заснеженную вершину. Это заснеженный вулкан Демавенд высотой 5610 м. Кто захочет его увидеть, садитесь по левому борту при полете в Тегеран (фото из инт-та): Аэропорт в 30 км от Тегерана. Летели вдоль города. Огни ночного города, вытянутого на 70 км, были бесконечны, но фото получилось нечетким. -Салам, Тегеран! Прилетели в 3 утра. Нас разместили в большом, европейском таком, отеле рядом с аэропортом. Удалось поспать пару часов. На завтраке было много китайцев. Исподволь наблюдала за ними. Удивила их уверенность в себе, переходящая в самоуверенность – эдакие новые властители мира. На платки китаянки наплевали и трясли длинными волосами над раздачей блюд. Я даже внутренне встала на защиту платков – как-то гигиеничнее, однако. Еще была неприятна груда недоеденной пищи у них на столе – закусали и бросили. А на улице в Тегеране +16 градусов и прохладный ветер. Осваиваем платки и в путь!

Наталья, собираю чемодан. Приготовила рубашку в дорогу и на тегеранский день. Рассматриваю ваши фото и...))))) Только разный цвет:

Наталья, а кто проводил экскурсии в городах? Этот руссконеговорящий Маджит? Или он был просто вторым гидом-сопровождающим? И, если платок падал с головы, была ли какая-то отрицательная эмоция со стороны иранцев?

Наталья, как здорово, что вы пишете отзыв. Я лечу в этот тур через неделю, 18 мая. Надеюсь на вашу полезную информацию. Уже неделю примеряю платки. Плохо держатся на голове. К счастью, на фото увидела, что волосы можно закрывать не полностью. Сейчас начну тренироваться повязывать платки с учетом этого послабления. Наталья, в отелях розетки были обычные? Никаких переходников не надо? И как решался вопрос с водой на день?

Любовь, пожалуйста, напишите немного, когда вернетесь. Как там обстановка, настроение в стране. Может, будут какие-то практические советы. Желаю вам удачного путешествия и восторга от поездки

Спасибо!

Вчера в 23 часа вылетела первая группа по этому туру. . Я за самолетом понаблюдала по флайтрадару до Волгограда и ушла спать. Утром читаю, что Россия запретила полеты в Иран. Про вчерашний рейс: Самолёт «Аэрофлота» в Тегеран, столицу Ирана, вылетел из Москвы в 22.50. «Аэрофлот» сообщил, что рейс SU514 в итоге перенаправлен в Махачкалу, в Тегеран не полетит, после дозаправки вернется в Москву. Рейс SU515 Тегеран — Москва 14 апреля отменён, пассажиры могут оформить возврат денежных средств. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27592.5/4918622/

Добрый вечер всем! Очень бы хотелось найти на форуме попутчиков из нашей поездки в Иран 18 мая или из апрельских дат. Еду одна, с подбором пары. Пока была открыта Европа, о Ближнем Востоке не думала, разве что в дальних планах проносились видениями Израиль, экскурсионный Египет и экск. Турция. А остальные ближневосточные страны выглядели для меня спутанным белым клубком, постоянно меняющим границы и названия. Начала читать отзывы об Узбекистане и из-за него заказала загранпаспорт. И тут в начале марта... купила бутылку австралийского Шираза. Купила после просмотра фильма "На обочине", где герои весь фильм дегустируют вина в Калифорнии и очень заманчиво их описывают. В фильме постоянно на слуху было вино Сира. Я перечитала всё о нем. Оказалось, что это один из самых распространенных сортов винограда в мире. В Европе и Америке называется Сира, а в Азии и в Австралии - Шираз. Бутылку оставила до своего ДР. А потом случайно наткнулась на отзыв об Иране, увидела развалины Персеполиса, и сердце сладко сжалось. Опять вспомнился учебник истории 5 класса, наш учитель Иван Андреевич со своими рассказами и мои детские мечты и размышления. Оказалось, что вожделенный мной Персеполис находится рядом с древним городом Ширазом, который считается, в том числе, и родиной винограда, названного его именем. До покупки вина не знала о существовании ни города Шираз, ни вина. Поняла, что это знак, и что хочу именно в Иран. Вот, к чему приводит покупка вина К поездкам надо относиться уважительно, как и к вину, поэтому одну бутылку Шираза выпьем перед поездкой, чтобы всё сложилось удачно, несмотря на сложную политическую обстановку, а вторую, купленную на днях - после. Если вернусь оттуда

golubushka, спасибо. На фото - Улаганский тракт? Вы поднимались по этому жуткому серпантину?

И напоследок... Что могу сказать напоследок? На Алтае прекрасно всё - заснеженные хребты, горные перевалы, степи, озера, реки и Чуйский тракт, в конце концов. Но, главное, я на Алтае как будто попала в прошлое Земли. Чистое, правильное прошлое, может быть именно такое, каким его задумал Создатель. Здесь можно увидеть природу без следов человеческой деятельности на протяжении многих километров, насладиться тишиной, надышаться ароматом степных трав, забытым чистым воздухом, напиться родниковой водой. А еще я немножко, самую чуточку, прочувствовала сакральность Алтая, поверила в его силу, целительность. Может, потому, что в душе сама язычница. До поездки мне никогда не казалась привлекательной внешне монголоидная раса. А здесь я увидела красивых людей. Красивых, в первую очередь, душой – спокойных, неторопливых, доброжелательных, приветливых, иногда даже слегка застенчивых. И их раскосые глаза неожиданно оказались милы взору. Путешествия расширяют мировоззрение. Получив возможность путешествовать уже в очень зрелые годы, считала себя поклонницей городского пейзажа и жадно впитывала в себя чужеземные улочки, площади, соборы, чужие и в то же время знакомые по прочитанным когда-то книгам, радостно возвращаясь в путешествиях в сладостный мир юношеских грез. А потом, просто будучи проездом в Альпах, открыла для себя горы. Они неожиданно потрясли меня до подступающих рыданий от чего-то мимолетного, ускользающего, но очень важного. Оказалось, горы это - не только высота и суровая красота, а это высокие чувства, когда душа очищается от мелочной шелухи до самого дна, открывая на этом дне что-то настоящее в себе, о чем я и сама не знала. Горы проникают в тебя. Надо только настроиться в унисон с их Безмолвием, Вечностью, Величием. Потом их воздействие ослабевает, душа снова затягивается тиной до следующей встречи с горами, которые уже продолжают тянуть к себе. В этот раз в путешествии я открыла для себя степи. Никогда не думала, что степь может быть прекрасна, а вовсе не уныла. Помимо красоты степь открывает горизонты планеты, как бы пафосно это не звучало, хочется мчаться навстречу полынному ветру с криком восторга, хочется узнать – а что там, дальше, за горизонтом? Пока писала, раз пятнадцать возвращалась к карте Чуйского тракта. Именно сейчас после написания отзыва у меня вся поездка улеглась в пространстве. Даже изучила Улаганский тракт, отходящий от Чуйского в Акташе. В наш тур он, к сожалению, не входил, но он красив, дик, опасен и притягателен. Читая об Алтае перед поездкой, мысленно ставила «крест» на их труднопроизносимых названиях сел - зачем забивать ими себе голову? А сейчас с легкостью произношу: Курай, Акташ, Кош-Агач, Каракол, Чике-Таман, Чемал и не только произношу, но четко представляю, где они находятся на карте. И от этого Алтай становится ближе. Что могу сказать потенциальным путешественникам? Алтай стоит того, чтобы его увидеть. Возможно, даже надо поспешить, пока развивающийся туристический бизнес не разрушил своими хаотичными и неэстетичными застройками неосязаемую хрупкость, чистоту этого Затерянного во времени Мира. Спасибо всем, кто меня читал здесь. Мне приятно. Добавлю несколько фото с самыми красивыми алтайскими пейзажами. Курайская степь. Дороги, которые мы выбираем: Курайский хребет и наш одинокий Летучий Голландец, рассекающий Курайскую степь: Северо-Чуйский хребет: Утро в горах с видом на тот же Северо-Чуйский хребет: Речки Курайской степи: Марсианская долина: Нагорная проповедь в сакральной Каракольской долине: Перевал Чике-Таман: Река Чуя: Река Катунь: Телецкое озеро: До новых встреч?

Окончание В Барнауле Мария решила завезти нас на набережную Оби. И мы увидели совсем другой Барнаул, ничего общего не имеющего с тем, что встретил нас в наш первый день в историческом центре. Помните, с демидовским столбом, с историческим зданием за 1 руб? Обь красива безусловно: Набережная тоже красива Отель наш стоял в спальном районе по дороге в аэропорт. Суровый такой, советский отель. Когда-то, наверно, был лучшим, а на сегодня наш домик у черта на рогах в Курайской степи в Акташе был просторней и удобней номеров в этом отеле. Вид из окна 11 этажа. Вдали цепочка огней на мосту: С заселением получилась путаница. Всех, кто был с "подбором пары" перепутали. Сначала все повозмущались, потом посмеялись, потом просто истерически похохотали и в итоге, счастливые, разошлись по номерам. У нас с Тамарой в этом споре был железный аргумент: -Мы не можем жить отдельно. У нас остался недопитый алтайский бальзам с видами на него в наш последний вечер. В полночь, напившись бальзама, улеглись спать. Подъем в 4 утра. Я целый час ворочалась. Слышу, и Тамара ворочается. -Не спится? -Абсолютно. Сначала мы с ней поболтали в темноте, потом включили свет, потом заварили чай и проболтали до выхода из отеля. На Чуйском тракте в Курайской степи нас завозили на родник. Я набрала там 4 бутылки воды. Одна бутылка осталась недопитой. А я так прониклась почтительным отношением алтайцев к воде, что посчитала святотатством вылить воду в раковину. Полила ею дерево у входа в отель, мысленно поблагодарив Алтай и его родники. В 7 утра вылетели, а через 4 часа также в 7 утра приземлились в Москве.

Викингур, спасибо большущее за такую интересную информацию. Действительно, гордость распирает за корабелов и речников! И за хозяина "Пионера Алтая"!

От Горноалтайска до Барнаула В Горноалтайске мы вновь вступили на Чуйский тракт, чтобы отправиться в Барнаул, в то время, как одна туристка, которая прилетала не с группой в Барнаул, а одна в Горноалтайск, сегодня из него же и улетит, и вечером уже будет в Москве. Центральная площадь Горноалтайска: Делаем по дороге санитарную остановку в шукшинских Сростках. Наконец-то увидели верблюда, который подсматривал отирался возле туалетов. До этого верблюды нам почему-то не попадались, хотя ближе к Монголии они есть. А вот и Бия. С утра с ней не виделись. Она здесь, возле Бийска мощнее, чем у озера, но уже спокойная. Где-то за городом Бия сольется с Катунью и станет называться Обью. Зачем? Бия красивее звучит, и большая часть воды в Оби её: В Бийске у нас ужин. Заключительный. В ресторане "Калина красная". Это дом бывшего главы города. Всё было вкусно Еще была большущая котлета из марала, в кадр не влезла Приятная обстановка - и внутри здания и снаружи, где во дворе устроены летние веранды. А потом по пути к Барнаулу была еще одна остановка с традиционным "комплиментом" от ТурТрансВояжа. Мария с Антоном купили местной медовухи, и мы вспоминали путешествие, смеялись, благодарили: На закате въехали в Барнаул. Расстояние по Чуйскому тракту от Кош-Агача (что в 74 км от Монголии) до Барнаула 700 км