Викингур
-
Постов
1 766 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
События
Галерея
Сообщения, опубликованные Викингур
-
-
В 02.11.2021 в 21:59, ирина конка сказал:
А вот Китайский дворец был на первом месте из увиденного (это тогда давным-давно), а в последний раз не попали было закрыто, а очень хотелось. А тогда давным-давно там ещё был родной паркет и служители музея очень этим дорожили. Спасибо за рассказ и фото и приятные воспоминания.
Если ничего не путаю, сейчас именно с Китайского дворца экскурсии по Ораниенбаумскому парку для организованных групп и начинаются. Просто с той, южной, стороны - удобная парковка для туристических автобусов
. Да и "вау-эффект" сразу от входа, что немаловажно. Ну а я свою виртуальную прогулку по Ораниенбаумскому парку здесь, у Китайского дворца, наоборот закончу.
Китайский дворец (наряду с Катальной горкой) считается одним из немногих уцелевших в России произведений редкого для нашей страны (да и вообще пожалуй для любых стран, кроме родной для него Франции) стиля рококо. Что это такое - толково, наверное, объяснят только профессиональные искусствоведы. И то, судя по Википедии, коротко у них не получится
. В моём же понимании, условная граница, отделяющая рококо от предшествующего барокко - это когда все эти вот архитектурные рюшечки-завитушечки перестают нести хоть сколько-нибудь практически-утилитарную функцию, и превращаются в "чистое искусство" как таковое, украшение ради украшения. Выражаясь образами самого модного в нынешнем году мема про котов и рыбов, данный стиль- это примерно когда красавца осетра или брутальную щуку не продают, чтобы скушать - а только показывают, потому что красивое 
.
С красивостью у Китайского дворца и его окрестностей действительно полный порядок. Это становится ясно первых же шагов по дорожке, отделяющей дворец от одноимённого Китайского пруда...
Говорят, Ринальди два с половиной века назад строил скорее временный летний павильон, чем полноценный дворец. Тем не менее, его творение стоит до сих пор, пережив все революции и войны. Более того, именно этот дворец-музей первым из всех расположенных в ленинградских пригородах открылся после Великой Отечественной войны, давая ленинградцам уверенность, что и в других местах скоро всё образуется. Работает здесь музей, естественно, и сегодня - с каждым годом открывая после реставрации всё новые и новые залы. Которые наверняка стоит увидеть хотя бы потому, что рококо - это больше про интерьеры: делать красоту ради красоты архитекторы предпочитали изнутри, где она больше на виду у хозяев
. Собственно, именно из-за некоторых своих интерьеров, оформленных в модном для рококо стиле шинуаз (фр. chinoise, а по-нашему попросту "китайский"), дворец и получил своё название, вроде бы никак не вытекающее из его вполне европейского внешнего облика.
Но мы, не пытаясь объять необъятное, оставили это удовольствие на следующий раз. (Желающих прогуляться по интерьерам Китайского дворца отсылаю к отличному повествованию уважаемого itech.) Благо, и снаружи было чем насладиться: по количеству и качеству украшающей окрестности парковой скульптуры Китайский дворец, на мой взгляд, вполне потягался бы даже с Летним садом.
Три грации. Копия скульптурной группы с надгробия Генриха II Французского
Лаокоон, что уже третью тысячу лет сражается с гневом богов, пытаясь спасти сыновей...
Венера
медицинскаяМедицейская и Аполлино
Здесь, у Китайского дворца, ко мне кажется впервые пришло понимание, что такое по-настоящему талантливая скульптура. Это когда двигаясь вокруг неё и рассматривая с разных ракурсов. как будто видишь целую историю. раскрывающуюся во времени.
Таков например, поцелуй Амура и Психеи у западного крыла дворца...
Прямо под старым-престарым дубом, чуть ли не со времён Меншикова тут растущим... Именно тогда это не слишком характерное для столь северных широт, но весьма полезное в корабельном деле дерево, стали по приказу Петра I массово высаживать в Петербурге и окрестностях.
Диана
Купидон,
душащий змеюпроверяющий лук. Наверное, очередные совет да любовь задумал, озорник.
Иона, как положено герою с таким именем, облюбовавший гладь Китайского пруда
Ну и куда ж без непременного ах-Аполлона, хоть и не в Греческом зале
Китайский пруд, несомненно, отдельный и самоценный шедевр в этом ансамбле...
Одна нимфа в раковине на берегу чего стоит...
Но самое вау-вау, наверное, вот:
Это Пергола, беседка, украсно украшенная непередаваемой красоты растительностью. Разумеется, с подобающим скульптурным сопровождением в виде Меркурия и Ко
Как можно разглядеть на первом фото - здесь излюбленное место для многих фотосессий. Мы тоже попытались
.
Но не менее красивые кадры получаются и вот тут...
Это ещё один (над)водный обитатель пруда - Тритон. Судя по дате на табличке - появившийся здесь где-то через век после Екатерины.
Ну а мы искренне надеемся появиться здесь гораздо раньше. Право же, и красавец дворец, и весь Ораниенбаум этого более чем стоят...
-
20
-
-
В 29.10.2021 в 12:11, Liizza сказал:
Возможно, для путешествующих по России будет интересно:
Спасибо за ссылку! Вот что поддержал я
.
1. Выборгский крендель. Собственноротно оценил год назад, это чудесно. Вполне способен потягаться с легендарной питерской пышкой.
2. Городецкий пряник. Этим летом вначале с трудом уговорил сына купить один на пробу. Попробовали. После чего немедленно было выдвинуто требование вернуться в магазин и закупиться как следует
.
3. Сарапульские конфеты "Птичье молоко". Тут сработал удмуртский патриотизм. И вообще, кондитерка из нашего Сарапула весьма хороша на вкус. Те, кто весной был со мной в Сербии, соврать не дадут
.
В 28.10.2021 в 22:53, ирина конка сказал:В Картинном доме был первый придворный театр удалось туда заглянуть? Когда я была там последний раз зал только открывался после реставрации и там планировалось проводить концерты. А мы в лабиринте кустиков чудно погуляли.
Увы, Картинный дом в этот раз не подавал признаков жизни, билеты туда не продавали и экскурсии, по крайней мере на моих глазах, не заводили. Да и вообще, наши планы на тот день в основном предусматривали прогулки на свежем воздухе - так как, повторюсь, это был единственный солнечный день за всю неделю нашего питерского вояжа...
...Итак, продолжим нашу прогулку по Ораниенбаумскому парку. Если восточная половина его была, если можно так выразиться, "мужской" (дворцы Меншикова, Петра III и экс-Петерштадт), то теперь мы отправляемся в его "женскую", западную половину. Ведь основные его достопримечательности были выстроены уже в начале царствования Екатерины II. Так что нынешний туристический указатель, пожалуй, вполне сойдёт за пограничный столб в пространстве и времени - между двумя эпохами ораниенбаумской истории XVIII века
.
Первая из построек этой половины парка - стоящее ныне в лесах Каменное зало.
Строилось оно правда ещё в царствование Елизаветы - и, кажется, самим великим Бартоломео Растрелли. Но заправляла всем здесь уже тогда великая княжна Екатерина Алексеевна: ведь здание предназначалось в первую очередь для концертов и балов. Пётр же Фёдорович, супруг ея, как мы помним, больше предпочитал военные забавы в Петерштадте. Такие вот свободные отношения
.
Вообще, тотальный ремонт и реставрация - можно сказать, второе имя сегодняшнего Ораниенбаума. Что, казалось бы удивительно - в отличие от разбитых и разграбленных дотла нацистскими культуртегерами Царского Села и Петергофа Ораниенбаум почти не пострадал. Фронт досюда не дошёл, и наверное пора сказать почему. Ораниенбауму, образно говоря, очень повезло с соседями: в нескольких километрах западнее располагался знаменитый ещё по Гражданской войне форт Красная горка - предназначенный вместе с укреплениями Кронштадта перекрывать путь неприятельским кораблям в сторону Петербурга-Ленинграда. По этому поводу форт был в достатке снабжён мощной дальнобойной артиллерией. Пушки, стреляющие на 25-30 километров и способные на расстоянии в несколько миль пробивать насквозь толстенную броню линкоров, поставили перед наступающими (и куда как хуже бронированными) танкистами и пехотинцами Вермахта неразрешимую задачу. Думаю, здесь будет уместна небольшая видеоцитата из документального сериала "Великая война".
О том же времени повествует небольшая экспозиция, повествующая о военных годах Ораниенбаума и его последующем восстановлении...
Повествование это лично для меня выглядит интеллигентным питерским извинением за временную "нефотогеничнось" значительной части парка. Хотя извиняться реставраторам, конечно же, не за что. Не их вина, что именно в силу малости военных разрушений ораниенбаумские достопримечательности в послевоенные годы были надолго лишены внимания властей предержащих, и лишь в 1990-е годы за Ораниенбаум наконец взялись всерьёз...
Впрочем, кое-что войне и времени разрушить было не под силу. Например, любопытный П-образный пруд, расположенный аккурат напротив Каменного зала.
Такое ощущение, что это своеобразный пространственный "негатив" соседнего Большого Меншиковского дворца. Там "большое П", и тут "большое П". Но: там - постройка, здесь - выемка; там вверх - тут вниз; там - фасад на север, тут - на юг. Всё наперекор опостылевшему Екатерине за годы неудачной семейной жизни месту.
С краю ведущей вдоль пруда прогулочной дорожки внезапно появляется какая-то балюстрада, которая сперва кажется чисто декоративной фотолокацией - на радость нашему веку селфи и инстаграма.
Не сразу понимаешь, что это ни много ни мало, вместе со всей дорожкой, - мост. Ведь питающего пруд ручейка, втекающего в него с другой стороны дорожки, не видно и не слышно... А за мостом уже виднеется один из символов всего Ораниенбаума, двоюродный брат царскосельского Эрмитажа, ещё одно творение великого Ринальди - Павильон Катальной горки.
Катальная горка - один из первых в России аттракционов, вдохновлённый русскими масленичными традициями. Строить его Екатерина на радостях велела сразу после восшествия на престол, и повеление было исполнено с воистину царственным размахом: длина горы превышала полкилометра, санки зимой и коляски летом съезжали с 20-метровой высоты (семиэтажный современный дом!) и разгонялись до 60 км/час (!!!)
Дальше - ещё одна видеовставка из ещё одного талантливого документального сериала: "Российская империя". Лучше Леонида Парфёнова мне не рассказать при всём старании
.
Павильон со всеми его красотами и коллекцией лично знакомого многим форумчанам майсенского фарфора - увы, тоже на ремонте и в портящих виды заборах-бытовках. Но причина тому уважительная: в войну, будучи командно-наблюдательным пунктом советских войск, павильон сильно пострадал, и первой послевоенной реставрации хватило только на 60 лет.
Впрочем, выбрать такие ракурсы, чтобы строительные причиндалы не портили вид слишком сильно - при желании можно. А желания было в избытке
.
Просека длиной в 532 метра от павильона на юг уже 200 лет, после сноса обветшавшей горы, держится свободной. И можно помечтать: что когда-нибудь копию той, екатерининской, горы отстроят заново уже по современным технологиям. Почему нет? Это был бы всем аттракционам аттракцион - на зависть всяким разным Диснейлендам и прочим Пирамиденкугель-тобоганам
. Ну а пока - просто не спеша гуляем по соседним с местом прежней горы аллеям...
Где в конце поджидает ещё один шедевр Ринальди - Китайский дворец. Вот и он.
Мы ещё походим вокруг него не спеша, а пока хочется первым делом поприветствовать двух стерегущих восточное крыло дворца собак.
Это мекленбургские сторожевые, любимая порода наследника престола Павла Петровича, будущего императора Павла I. Здесь, в восточном крыле дворца, у него были покои. И легко представить, как поселившись здесь подростком, почти мальчишкой; ненавидя мать, погубившую отца и погрязшую (с точки зрения ребёнка) в амурных и политических делах, - Павел, будущий русский Гамлет, спасался здесь от тоски и одиночества примерно как Малыш из сказки Линдгрен - мечтами о собаке. За отдалённостью Стокгольма и неимением в окрестностях Карлсона, собак оказалось даже не одна, а две
. (Наверное, не случайно, что уже в бытность императором Павел станет и основателем служебного собаководства в России.)
Скульптору они удались как живые - кажется, они просто ждут своего хозяина, который вот-вот выйдет и поведёт их гулять - подальше от Екатерины, от гвардейских повес, от всей этой трескотни двора. Куда-нибудь к ещё почти целому Петерштадту. Там спокойно. Там давно никого. И там раньше так часто бывал любимый отец...
Они многое могли бы рассказать наверное о своём хозяине, эти псы - если бы могли говорить. А так, увы, и лап-то им не пожать - волей скульптора уже 164 года они не дают их кому попало.
Ну ничего. Можно, как водится, натереть им до сияющего блеска их бронзовые носы. На счастье.
Настоящее счастье.
Большее, чем то, что было уготовано Павлу...
-
18
-
-
В 23.10.2021 в 21:47, ирина конка сказал:
Да, во дворце музей, когда мы были там музей работал строго по расписанию. Это единственный пригород куда не дошла война и там действительно очень многое сохранилось. Наконец отреставрировали Дворец Петра III, а Китайский дворец просто чудесный как снаружи, так и внутри. Парк такой большой и в нём так много интересного.
Да, Ораниенбаум стал моим личным туристическим открытием этой осени. И с Дворца Петра III наше знакомство с этим замечательным городом-парком только началось. Следующей интересностью в нашей прогулке стал ещё один дворец - главный дворец Ораниенбаума, Большой Меншиковский. С которого вся здешняя история, собственно, и началась.
Началась ровно 310 лет назад, когда земли при речушке Карасте (вместе со всей Ингрией до Нарвы) были пожалованы Петром I своему сподвижнику А.Д. Меншикову. И уже через 10 лет облик дворца в целом сформировался: его главный фасад протянулся вдоль берега Финского залива от западного Церковного павильона до восточного Японского аж на 200 с лишним метров - длину хорошего балтийского парома
.
Кстати о дворцовых фасадах: тут их, естественно, два - северный и южный. И оба, так получилось, главные
. При Меншикове - да и первое время после - Главным считался тот, что выходил на север, к Финскому заливу. Тот, к которому подплывали корабли по Морскому каналу, и тот который доныне первым делом виден, когда идёшь ко входу в Ораниенбаумский парк по Дворцовому проспекту. Как это всё выглядело - можно представить по сохранившейся литографии XVIII века. Красивое .
Однако после ссылки Меншикова в многолетнюю "опалу" попал и дворец - взятый в казну, он некоторое время поработал даже военным госпиталем. Так что после "возвращения ко двору" всего Ораниенбаума в качестве резиденции Петра III и его жены, будущей Екатерины II, дворец ждали достройки и перестройки. В результате которых на юг, от моря, протянулись длинные флигели...
Так получился полузакрытый с трёх сторон (в виде буквы П) дворцовый курдонёр (cour d'honneur, Почётный двор) - въезжать в который верхом или в карете (а не входить пешком) по традиции мог лишь очень узкий круг особо доверенных лиц хозяина. По этой причине рискну предположить, что с тех пор главенство и почёт перехватил именно тот фасад, что выходит на юг, во внутренний двор. Пусть даже великолепные парадные лестницы работы великого Антонио Ринальди остались при фасаде северном...
А может быть, я просто себя так успокаиваю? Увы, на знакомство с Северным фасадом и Нижним парком времени нам попросту не хватило - и я изрядно сокрушался по этому поводу. Однако и уже знакомый нам музей "Петровская акватория", воспроизводя нашего сегодняшнего героя, основное внимание уделяет именно курдонёру, а не Северному фасаду, который с "туристической тропы" толком и не разглядишь! Давайте снова ненадолго воспользуемся этой своеобразной "машиной времени" и посмотрим на Большой дворец, каким он был почти триста лет назад. Когда, по отзывам современников, своей пышностью он затмевал даже Петергоф. Тем более что по воле музейщиков, помещён он как раз в пору золотой осени...
На макете обращают на себя внимание ведущие от центрального здания к павильонам галереи с плоскими крышами, предназначенными для прогулок гостей. Отчего вся конструкция начинает неуловимо напоминать дрезденские то ли Цвингер, то ли Брюлёвскую террасу. Что, впрочем, и неудивительно: и то и другое - великолепные образцы одного стиля барокко. Только в Ораниенбауме - Петровского, а в Дрездене - Немецкого.
Мы в нашей прогулке тоже основное внимание уделили именно курдонёру, даром что не верхом и не в карете
. Тем более что буквально сразу за Петровским мостом через Карасту Меншиковский дворец потихоньку начинает проступать из-за деревьев...
У самого входа в Почётный двор - памятный знак первому хозяину сих мест, светлейшему Александру Данилычу...
А внутри - красотааа...
Несмотря на конец сентября, двор Большого дворца не перестаёт производить впечатление цветущего сада...
Галереи дворца, хоть и сохранили декоративные перила, но по крышам, похоже, уже не походишь...
За колоннадами флигелей - большая группа античных товарищей
. Жалюзи на флигельных окнах, за которыми, как и во времена оны, трудится прислуга (теперь музейная), на фоне классической скульптуры кажутся чем-то весьма чужеродным...
Корона над центральным зданием дворца - его главная "фишка"
.
Крупным планом...
Так и напрашивается на добрые фотошутки
При А.Д. Меншикове уменьшенные копии этой короны украшали и обе башенки-павильона по краям фасада. Не исключено, эти-то короны и стали одним из поводов к придворным интригам, приведших в итоге к падению и ссылке прежде всесильного Данилыча...
В итоге корона над восточным, "Японским" павильоном сменилась флюгером...
А над западным, в котором была устроена домовая церковь - крестом
С сожалением покидаем этот прекрасный дворик...
Дальше наш маршрут по парку лежит в "Век золотой Екатерины", но сначала решаем хоть краем глаза заглянуть в Нижний сад. Вернее даже - просто подойти к Картинному дому, благо стоит он на самом краю. (В "лабиринт" постриженных кустов уже что-то не тянуло...)
Названный так по хранившейся в нём собственной коллекции картин Петра III, он, возможно, не поражает внешним видом. Но всё же это ещё одно из немногих произведений петровского барокко, которому посчастливилось уцелеть - потому что немцы до них так и не дошли. А в те два с половиной года, когда фронт проходил совсем рядом - именно в Картинном доме помещалась единственная действующая в Ораниенбауме школа.
Ну а теперь здесь можно полюбоваться спелым барбарисом
.
Налюбовавшись, и отложив знакомство с остальным Нижним садом до следующего раза, мы движемся дальше...
-
32
-
-
А у нас, вы не поверите, вчера первый снегопад прошёл с японским акцентом. В самом прямом смысле. Иду себе по дороге и внезапно вижу вот это.
Уж не знаю кто и зачем выкрасил этот люк в красный цвет, но "японский флаг" получился знатный. Прямо
Тэнно хэйкаИжевск зима БАНЗАЙ!
Да и вообще, это утро снегопада прошло в цветовой гамме Красное и Белое (не в смысле алкоголя
). Судите сами...
-
31
-
-
В 21.10.2021 в 22:05, Нафаня сказал:
Думаю, растает)
Куда денется :))). По старой народной примете от первых снежинок до устойчивого снежного покрова должно 6 недель пройти. Вот и я вчера с машины соскрёб почти 10 сантиметров мокрого снега, а сегодня с утра +10 и рябина наводит красоту
.
Но если честно, с годами зиму я люблю почему-то всё меньше, и вот прямо сейчас мне хочется мыслями вернуться ровно на месяц назад. Чтобы продолжить начатую моим тёзкой Сергеем Маловым тему петербургских и околопетербургских прогулок. Тем более что и я уже второй год подряд осенью отправляюсь на берега Невы и Финского залива - только чуть пораньше, в конце сентября. Приурочивая это дело к собственному дню рождения. С погодой правда нынче повезло не очень: сентябрь 2021 года выдался, как говорят, самым холодным во всём XXI веке и зябкостью своей больше напоминал октябрь. Но всё же природа расщедрилась и на один полностью солнечный день - 22 сентября. И в этот день я отправился в нехоженное ранее место - Дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум, что в городе Ломоносов, который в свою очередь часть города федерального значения Санкт-Петербург (уф-ф-ф
). Один из легендарных петербургских пригородов, буквально "плечом к плечу" соседствующий со знаменитым Петергофом - и всё же находящийся относительно него в некоей своеобразной "тени". По крайней мере, в отличие от своего собрата он не столь пафосен - что для меня в этот раз стало решающим мотивом.
Как и в Гатчину, в Ораниенбаум можно укатить со всё того же питерского Балтийского вокзала. Меньше чем за час электричка довозит до главного ломоносовского вокзала Ораниенбаум-I. (Сам-то город переименовали в рамках "борьбы с космополитизмом" ещё в 1948 году, ну а станции оставили её историческое, ещё от Алексашки Меньшикова, имя.) И там путешественник как будто попадает если не в 90-е, то по крайней мере в ранние нулевые. Слегка побитый асфальт, толпы на автобусных остановках - и в шаговой доступности от вокзального здания Его Величество Рынок. Где как и 20 лет назад можно купить всё - от лука с огурцами до курток и шапок. Причём пройти насквозь этого символа моей молодости не выходит: глухой забор. Движемся в обход. Ориентир - собор Архангела Михаила. (Встретил нас колокольным звоном. Приятно
.)
Дальше путь прост - вдоль слегка извилистой дороги с гордым названием Дворцовый Проспект. Название дано в честь Большого Меншиковского дворца- вот он на фото слева.
Напротив дворца на нашей стороне дороги проглядывает полузаросший водоток - остатки Морского канала. При Петре нашем Лексеиче такие в Питере и окрестностях были в большой моде. Пётр, совершенно очарованный Голландией во время Великого посольства 1697-1698 годов, как мог, пытался воспроизвести её на невских берегах. Отсюда - многочисленные каналы, чтобы почти к каждому дому, а наипаче дворцу, можно было подъехать водным путём. В Петергофе такой канал существует в лучшем виде до наших дней, доходя от моря почти до Самсонова фонтана. Ораниенбаумскому повезло меньше: со временем он был заброшен, а ближе к морю заключён в трубу-коллектор. Но всё же виден и поныне.
Несмотря на весьма прохладный сентябрь, деревья выглядят ещё по-летнему. Если что и желтеет активно - то лишь здание музея "Картинный дом"
.
Сразу за ним, налево, - вход в Ораниенбаумский парк. Вход платный, для граждан России и Беларуси - довольно символически (100 рублей), для прочих визитёров - 300
.
За входом в парк посетителей первым делом ждёт довольно крутой подъём вверх. Несвойственный почти плоским невским окрестностям и оттого особенно неожиданный. А между тем - это древний берег Балтийского моря, ещё в бытность его последедниковым озером. Уровень воды тогда стоял прилично выше современного - да и Невы, по правде говоря, никакой не было. Впрочем. сегодня наш рассказ о временах более близких.
Петергоф ассоциируется прежде всего с именем Петра Великого - это почти все знают. Но и Ораниенбаум связан тоже с именем Петра. Только... нет, даже не другого, а Третьего
. Петра III, то бишь. Того самого, чьё полугодовое царствование вклинилось между десятилетиями на русском троне сперва его тётки - Елизаветы Петровны, а затем жены, Екатерины II. Так что помнит о нём наш современник немного (в учебниках - дай бог несколько абзацев, из них половина - про принявшего имя бывшего императора казака Емельяна Пугачёва). А хорошего - так и вовсе поискать. Невеликого ума-де. И завоёванную Пруссию вернул своему кумиру Фридриху II Прусскому, чем отложил, этакий изменник, #Кёнигсбергнаш на целых 183 года. Да, всё это было. Но был и "Манифест о вольности дворянства", и уничтожение Тайной канцелярии - что сделало дворянство Российской Империи привилегированным сословием, имеющим право самому избирать род службы. Через полвека эти, по удачному выражению Леонида Парфёнова, "первые небитые царской палкой дворянские поколения" породят Золотой век русской литературы, музыки, живописи. (А Пруссию де-факто вернула Фридриху как раз Екатерина.) Так что личностью Пётр Третий (урождённый Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский), был наверное всё же более разноплановой, чем считалось последние 250 лет. Считалось с подачи Екатерины II и её сподвижников, имевших веские причины не любить злосчастного императора и щедро мазать того черной краской. Впрочем, мы отвлеклись.
Именно Петру III, тогда ещё престолонаследнику Петру Фёдоровичу, Ораниенбаум обязан своим "вторым рождением". После опалы и ссылки своего основателя и первостроителя - князя А.Д. Меншикова - Ораниенбаум был взят в казну и потихоньку хирел. Однако после прибытия Петра в Россию город был пожалован ему Елизаветой в качестве резиденции. Основным местом жительства великокняжеской четы ("малого двора") был Большой Меншиковский дворец, но во второй половине 1750-х годов для Петра, с детства увлекавшегося воеными игрищами, в глубине парка была выстроена "потешная" крепость Петерштадт с земляными валами, бастионами, и многочисленными постройками, преимущественно деревянными. Увидеть, какой была эта крепость, можно в очень симпатичном музее-макете "Петровская акватория", расположенном в центре Питера прямо в том же здании, что и станция метро "Адмиралтейская".
Сразу же после свержения Петра III собственной супругой и его убийства в Ропше Петерштадт начал приходить в запустение, и до наших дней уцелели только две каменных постройки бывшей крепости - Почётные (Въездные) ворота и Дворец Петра III. Обе - произведения великого Антонио Ринальди. (Война их пощадила: фронт досюда так и не дошёл.) К ним-то мы и направили первым делом наш путь по осеннему Ораниенбаумскому саду.
Осень, хоть и самую малость, уже давала о себе знать.
Условная граница бывшего Петерштадта - мост через небольшую речушку, скорее даже ручей, со смешным названием Караста (или Кароста) - почти как у четверолапой героини саги о Гарри Поттере. Мост так и называется - Петровский. И является одним из немногих сооружений, носящих это имя не в честь Петра Великого.
Следующая остановка за мостом имени бывшего императора - сам его бывший дворец.
Глядя на него, никак не получалось отделаться от засевшего в голове слова "дворечник". Этимология, полагаю, понятна
. Скорее, это не полноценный дворец, а этакий павильон, где великий князь мог отдохнуть и расслабиться между военными забавами. Тем не менее, это одно из немногих в нашей стране сохранившихся зданий в стиле рококо...
Как и второе петерштадтское творение Ринальди - Въездные ворота
В самом дворце работает музей (на тот момент - без ПЦР и QR-кодов
). Но внутрь мы не пошли, ограничившись обнаруженной у "дворечника" выставкой одной скульптуры. Да, именно так гордо был поименован скульптурный портрет Петра III, выставленный у дворца на всеобщее обозрение.
Как ни странно (или совсем не странно, с учётом рассказанного выше), скульптурных изображений Петра III до начала XXI века просто не существовало - только несколько портретов. Лишь в наше время скульптор Александр Таратынов (тот самый, что изваял известную статую д'Артаньяна в Маастрихте) взялся исправить это упущение. В 2014 году появился памятник Петру в немецком Киле, откуда тот был родом. Второй в мире памятник Петру III Фёдоровичу - перед нами.
Сам скульптор, к слову, много живёт в Нидерландах, что по-своему символично. Ведь будучи отцом Павла I и дедом Анны Павловны (жены короля Нидерландов Виллема II), Пётр III приходится и прямым предком одновременно в 7 и 8 поколении (по двум разным линиям соответственно) ныне царствующему королю Нидерландов Виллему-Александру, на день рождения которого я, как и многие форумчане, уже третий год не теряю надежды когда-нибудь попасть
.
Ну а в бывшем Петерштадте осталось увидеть не так много. Маленький он был. Как и дворечник, и само царствование его хозяина...
Надпись о том, что скамья-де не скамья, а арт-объект, живо вызывает аллюзии с известным фильмом Квартета И про говорящих мужчин
.
Фото на память. Вроде бы розарий тут, между Дворцом и Воротами, тоже ещё с петерштадтских времён заведён...
К сожалению, долго попозировать не удалось - строгий охранник "очень порекомендовал" царские газоны не топтать.
Ну и ладно.
-
21
-
-
Немного "живого короноюмора с натуры" из разных поездок.
Тематическое творчество Васи Ложкина из его петербургской галереи. Юмор начинается прямо от дверей
.
"Кто войдёт без маски - получит топором!" (Нижний Новгород, ул. Большая Покровская)
Да, с вакцинацией у нас полный цирк творится (Курск тому доказательство
)
Ну и ещё на вечно животрепещущую прививочную тему...
Осторожно, есть лексика 18+
-
5
-
7
-
-
"Нижегородские выходные" в этой теме отозвались у меня лёгкой ностальгией по собственному, первому за 36 лет, посещению Нижнего Новгорода. Который стал для нас с сыном первой остановкой на ночлег в нашем почти двухнедельном автопробеге на море и обратно. Увы, нам (не) "повезло" оказаться в Нижнем примерно за месяц до юбилейных торжеств, когда город в преддверии оных, был перекопан (выражаясь современным языком) чуть более, чем полностью.
Относительно нетронутой тогда, в конце июля, была лишь Большая Покровская улица. Надеюсь, нижегородцы не будут сильно против, если я дополню их замечательные рассказы о родном городе своим "взглядом чужестранца"
.
С чего начать - понятно сразу. Самое притягивающее взгляд здание на всей Покровке - Государственный банк
.
Но, к счастью, не единственное...
Лицо современного города определяет не только его архитектура, но и визуальное оформление улиц: вывески, толковая реклама. Тут, на мой взгляд, всё в должном порядке
Побег из тюрьмы у этой птахи явно удался
Только далеко ли улетит она? Ведь что за город без котиков?
По причине всеобщей перекопанности, по следам самого известного нижегородского уроженца ХХ века - Алексея Максимыча - мы даже и не пробовали пойти. Зато, совершенно без поисков, обнаружили места, связанные с другой громкой исторической личностью, пусть и изрядно неоднозначной - Яковом Моисеевичем Свердловым. Дом и памятник.
Как и подобает "городскому Арбату", запоминается Покровка своей жанровой скульптурой...
Великий Евгений Евстигнеев...
Благодаря прогулке по Большой Покровской, мне в этом году удалось увидеть оба имеющихся в России памятника Добролюбову (второй - в Питере) .
Я смотрю на город, город - на меня
За пределами же Покровки туристический улов, увы, оказался минимален. В.П. Чкалов с ремонтной бригадой. Спасибо телеобъективу камеры за возможность снять издалека
Единственный способ посмотреть на Кремль без ремонтников...
И буквально в одном месте удалось подобраться к волжскому берегу на фотопаузу. Ребята на стене подсказали, куда ехать
. Так что без классических видов мы не остались.
Строительная разруха вокруг красот нещадно кадрирована.
Теперь есть смысл вернуться сюда ещё раз. В город полностью преобразившийся и ждущий гостей по-настоящему...
-
23
-
-
13 часов назад, Елена Аксенова сказал:
Водитель рано или поздно все равно найдется. Я несказанно рада тому, что сегодня случайно получилось найти третьего пассажира для Сессны. Теперь можно подумать - кому нас, таких, красивых и отважных, доверить!!! И куда же мы полетим новым составом!!!
14 часов назад, pol_sveta сказал:Мы давно мечтаем заполучить в нашу компанию человека, умеющего водить машину. Тогда такие горизонты в путешествиях открываются... Ух! А то мы обе чистые пешеходы.
Меня, многогрешного, если что, возьмёте?
Машину вожу уже 14 лет. И даже не как вот этот "джигит" с картины несравненного Васи Ложкина...
А с почти финно-угорскими спокойствием и невозмутимостью...
Грузию с Арменией - люблю (правда пока заочно, по рассказам на форуме и по личному общению с выходцами из этих стран). Авторов этой темы весьма уважаю и наполовину знаком лично. Самой темой - зачитываюсь и восхищаюсь. На подъём - лёгок
.
Если что, вот мой пароль (или пропуск?) для вашего клуба
. Кусочек Армении в Ижевске.
-
23
-
-
Ну раз пошёл такой флэшмобище, то и я туда же
. Город с загородом пополам...
Вода и островочки нашего пруда - мини-ностальгия по покинутым неделю назад невским берегам...
20 часов назад, Нафаня сказал:Ох, уж эта любовь тереть всё, что отклоняется от плоскости... Вот скажите, какая благодать может снизойти, если натереть нос В.И.Далю?:)))
Очевидно, безукоризненное знание значений кучи слов, которые скорее всего никогда не пригодятся в повседневной жизни
.
Кстати, буквально с утра Фейсбук напомнил чудеснейший анекдот про Владимир нашего Иваныча...
"Замолаживает, однако!" - сказал ямщик и указал кнутом на хмурое небо.
Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп, достал записную книжку и записал в нее: "Замолаживает — диалект средне-русской полосы, означает заморозки, приближение холодов, снижение температуры.". Так родился первый толковый словарь русского языка.
- Замолаживает, - повторил ямщик и добавил, - надо бы потолопиться, балин. Холошо бы до вечела доблаться. Hо-о-о!
Но это ещё ничего, а вот что снисходило и снисходит на потирателей и потирательниц сего пражского юноши? Так что он, сердешненький, уже и не знает, куда глаза-то от стыдобушки девать.
(Господа гусары, молчать!!! (С)
)
-
14
-
5
-
-
Немного опоздал с поздравлениями к нашему с вами, не побоюсь этого сравнения, престольному празднику. Но по причине (надеюсь) вполне уважительной - возвращался из приуроченного ко дню рождения мини-путешествия. Так что если ещё не поздно - хочу пожелать всем открытых дорог и границ. Пусть наша туристическая жизнь не перестаёт баловать нас возможностями увидеть даже хорошо знакомые места в сочном и непривычном ракурсе...
Пусть путешествия постоянно посылают нам яркие и неожиданные открытия (и не одни лишь туристические)
А из любых локдаунов всегда находится выход - более или менее чудесный
Чтобы дальше каждый уже мог уехать, уплыть, улететь куда велит ему душа
Ещё раз с праздником всех нас!
-
10
-
2
-
-
Немного из последней поездки.
1. Санкт-Петербург. Передвижная "лаватория" у Исаакиевского собора. Стильно, модно, креативно. Поэтому дороже, чем в стационарных заведениях
2. Аэропорт Кольцово. Реклама сайта Aviasales. No comments.
3. Зеркало тематической комнаты в одной из Додо-пицц. Мечта нарцисса
-
4
-
4
-
-
Сегодня день рождения у замечательной форумчанки. Интеллигентнейшей и прекраснейшей женщины. Музыканта и ценителя искусства. А также знатока и ценительницы Петербурга, Франции, Италии и многих других красивых мест Европы.
Лариса! С днём рождения тебя!
Ты уже доказала, что как в известном фильме - даже чужеземные болезни найдут свой конец под Смоленском. Так что теперь, как всегда говорят в таких случаях в Израиле - надо жить до 120. И пусть все это время жизнь будет полна тепла, добра и света. И открывает много хороших и добрых возможностей. Туристических и вообще. В общем, будет полной чашей, чем-то напоминая вот это любопытное заведение
Прекрасной музыки в душе тебе!
-
5
-
1
-
-
В 30.08.2021 в 14:52, Азорина сказал:
куда можно съездить на экскурсии в окрестностях города. Нашла несколько туров по Ростовской области на 4-5 дней Ростов-на-Дону – Азов – Старочеркасск – Новочеркасск – Танаис – Таганрог.
Азов очень рекомендую. Город с богатейшей историей, восходящей чуть ли не к древним грекам. Буквально вчера писал о нем заметку в профильной "российской" теме форума.
Центр города вполне "отуристичен": парки, памятники, виды на реки Дон и Азовку (и сам Ростов на горизонте).
В шаговой доступности - остатки Азовской крепости и музей "Пороховой погреб".
В Старочеркасской - Вознесенский войсковой собор, первый каменный храм на Дону, бывший главный храм Казачьего Войска Донского. Внешне скромен, но внутри, по отзывам бывавших, убранство впечатляет.
При этом Азов расположен всего в 35 км от Ростова-на-Дону, Старочеркасская - в 30 км.
15 часов назад, itech сказал:А еще есть парк "Лога" + озеро Эльдорадо в Каменске-Шахтинском.
Там же, в Каменске-Шахтинском, есть ещё и филиал парка "Патриот". Размахом, конечно, уступающий подмосковному "папе", но тоже небезынтересный. Оформлен оригинально и с юмором, некоторые экспонаты уникальны. А состояние авиационной части экспозиции - так и вовсе гораздо лучше. В общем, мы с сыном с удовольствием "залипли" там на час (несмотря на 35-градусную жару). Да и многим другим мальчикам от 0 до 99 лет должно понравиться
.
Рядом же с Каменском-Шахтинским, при повороте с федералки М4 на Волгоградскую трассу, есть целое поле ветряков. Пока нечастое в России зрелище. Можно поностальгировать о переездах по Польше и Германии - либо просто устроить оригинальную фотосессию
.
16 часов назад, ЛВБ сказал:Можно в турах по Северному Кавказу дня 2-3 добавить на Ростов. В сентябре-октябре или в мае -лучшее время, летом в Ростове жарко.
Обеими руками "за"!
-
14
-
2
-
-
В качестве бонуса к моему повествованию об Ейске хотелось бы добавить несколько слов (и кадров) об ещё одном городе Приазовья. Городе, в разы более древнем и наполненном Историей. Да что там говорить - и название всего этого миниатюрного моря происходит именно от этого города. Наверное, кто-то уже догадался? Да-да, это Азов. Даже те из нас, кто не слишком силён в географии юга России, возможно, помнят это название по книге А.Н. Толстого "Пётр Первый" и её экранизации - "В начале славных дел". Именно Азов стал "пробным камнем" для воинских талантов Петра и его некогда "потешных", а позднее - гвардейских частей, Преображенского и Семёновского полков. (Позднее и сам Пётр с удовольствием балагурил: воинскую науку-де мы постигать начали как и положено всем невеждам, с азов.) Именно здесь впервые реализовалась заветная мечта Петра о выходе Русского государства к незамерзающим морям. А основанный неподалёку на завоёванном азовском побережье Таганрог, по некоторым сведениям, несколько лет рассматривался царём в качестве потенциальной новой столицы - наряду с новорожденным Петербургом. И лишь злосчастный Прутский мир и необходимость вернуть по нему всё Приазовье туркам окончательно склонили весы истории на сторону будущей Северной Пальмиры.
В общем, город, что ни говори, а знаковый. И при этом соблазнительно расположенный от Ейска в какой-то сотне километров. Была мысль прямо из Ейска туда и скататься - но навигатор в телефоне как-то подозрительно предлагал заложить на такую поездку аж по два часа в каждую сторону. Да и сын не горел желанием менять долгожданное море на папины хотелки. Короче, я не решился. Но когда на обратном пути навигатор предложил на выбор два способа добираться до Ростова и трассы М4 - через приснопамятную Кущёвскую либо через вожделенный Азов - выбор мой был вполне очевиден
.
Гладко, однако, было на бумаге - в смысле, на экране Яндекс-Навигатора. Стоило мне пересечь пограничную между краснодарским краем и Ростовской областью реку Ея, как тут же стало ясно, почему эту всего-то сотню с хвостиком километров до Азова надо ехать так долго. Сельские ростовские дороги, в отличие от федеральной трассы, оставляли желать сильно лучшего и наводили на мысли о крепкой ссоре районного начальства с губернским. Более-менее качественным дорожное покрытие стало лишь под конец. А с учётом того, что в моих планах стояло доехать в этот день до Волгограда (примерно 800 километров), остановку в Азове я мог позволить себе максимум на полчаса. Что тут успеешь? Разве что размять ноги да уладить санитарные моменты... Или, в привычных нам ТТВ-шных терминах - сделать фотостоп
.
Можно ли за полчаса узнать новый город? Разумеется, нет.
А можно ли за то же время хоть немного прикоснуться к истории? А вот это, оказывается, да!
Помог мне в этом опять же навигатор, который, ведя в режиме "по умолчанию" куда-то в центр Азова, в самый исторический центр города меня и привёл. На площадь у местной администрации, ныне именуемой Петровской. Где изобилие табличек-указателей на милом сердцу туриста коричневом фоне прозрачно намекало: попал я по адресу.
Начать я попытался с туристического информационного центра, но его по указанному пеленгу, увы, не обнаружилось. Пришлось импровизировать. Первый поклон, разумеется - статуе Петра. Воздвигнута она ровно четверть века назад - к 300-летию Российского флота (и взятию Азова Петром в июле 1696 г.).
А через дорогу от Петра - один из его ярчайших сподвижников: Алексей Семёнович Шеин. Боярин, воевода нескольких областей и городов (в том числе Тобольска). А под конец жизни - один из виднейших петровских военачальников первых лет его правления: именно он во Втором Азовском походе 1696 года, завершившемся взятием крепости, командовал всеми сухопутными войсками (флотом же фактически распоряжался сам Пётр). За что Шеин и был произведён царём в первые русские генералиссимусы - коих и за всю историю нашей страны можно пересчитать по пальцам (причём одной руки). И если памятников Петру I в России, в общем, немало, то таковые А.С. Шеину надо ещё поискать. И не факт, что поиск будет удачным...
Правда, доставались новоиспеченному генералиссимусу от царя не только награды. После стрелецкого бунта, заподоздрив Шеина (который был на 20 лет старше Петра) в симпатиях к оппозиции - ревнителям старины,- Пётр то ли собственноручно лишил того (самого первого из всех бояр!) бороды во время известной рубки оных, то ли строжайше приказал немедля побриться. Хотя, по правде сказать, борода и старинное русское платье Шеину очень даже шли. По крайней мере, облик Шеина, отчеканенный на современных памятных монетах, позволяет мне сделать именно такой вывод
.
К слову, оба памятника стоят примерно там, где 325 лет назад проходили позиции осаждавших крепость Азов русских войск. Думаю, самое время привести фрагмент из фильма "В начале славных дел", где показана кульминация того "Азовского взятия". Крепость там, конечно, бутафорская и не очень похожая (настоящая была утрачена ещё в XVIII веке). Зато попала в кадр другая достопримечательность, и вполне подлинная. Которую многие, надеюсь, узнают
.
Ну а между Петром и Шеиным - один из архитектурных символов нынешнего Азова, Краеведческий музей, расположившийся в изящном здании конца позапрошлого века. Даже с часами
.
С другого конца Петровской площади - тоже два памятника. Первый - вполне предсказуем своим героем (учитывая соседство с бывшим горсоветом), но довольно оригинален исполнением
.
Одно из местных прозвищ сего изваяния - "Владимир Ильич Ленин вылезает из коробки от холодильника посмотреть на стрелку рек Азовки и Дона"
. Я бы, если честно, тоже с удовольствием на это взглянул - благо указатель недвусмысленно намекал на наличие тут смотровой площадки. Увы, но по части оных меня в нынешней поездке как будто преследовал злой рок. Сперва, выделив полдня на Нижний Новгород, мы оказались в полностью перекопанном к юбилею городе, где к Волге и Оке было не подобраться почти нигде. А теперь точно такой же ремонт подпортил обедню и в Азове. Так что вид на реки только один и только такой 
.
Впрочем, сокрушался я по этому поводу не сильно, благо рядом обнаружился памятник ещё одной легендарной личности. А именно - адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву.
Перечислять все его регалии и заслуги тоже можно очень и очень долго. Один из открывателей Антарктиды, один из основателей отнюдь не чуждого нашим форумчанам Новороссийска, командующий Черноморским флотом - а среди прочего, ещё и командир русского флагманского линейного корабля в легендарном Наваринском сражении 1827 года. В котором объединённый русско-англо-французский флот без потерь со своей стороны начисто разгромил флот турецкий и тем открыл Греции путь к независимости от Турции. А назывался тот корабль, где М.П. Лазарев был капитаном, - "Азов"...
То были времена, возможно, наивысшего величия русского флота. Один лишь "Азов" отправил на дно морское пять турецких кораблей, в том числе 80-пушечного флагмана "Мухаррем-бей". За это корабль получил невиданную, специально учреждённую награду - кормовой Георгиевский флаг.
А после списания по износу (тогдашние деревянные корабли жили недолго) было предписано вечно иметь в любой момент в составе русского флота боевой корабль с названием "Память Азова". Последний из таковых, бронепалубный крейсер, дожил в Кронштадте до 1919 года...
На вершине памятника лазаревский "Азов", конечно, изображён весьма схематично. Чуть лучше его можно рассмотреть на картине И. Айвазовского "Наваринский бой".
Вот он немного крупнее
Увы, здесь, на Петровской площади, моё первое знакомство с Азовом и закончилось. Хотя если у кого-то будет чуть больше времени чем у меня - рекомендую добраться и до остатков старой турецкой крепости. Это совсем недалеко (эллипс вверху схемы; район Петровской площади - красноватый круг по центру).
Выглядят исторические руины сейчас примерно так (фото из Интернета).
Ну а моих оставшихся минут хватило ещё на парк каменных скульптур по центру Петровской площади.
Когда-то там была церковь.
И знаки этого видны до сих пор...
И снова Пётр. Его ведь площадь
И - пора в путь-дорогу. Жаль, жаль, жаль...
Такое вот получилось эссе на тему "что можно посмотреть в России, когда у вас на город полчаса"
. А если серьезно, аппетит по части Азова (и всего Приазовья) я нынешним уходящим летом растравил себе будь здоров. Надеюсь, судьба позволить мне когда-нибудь насытиться этими местами более неспешно, подробно и обстоятельно...
-
17
-
-
Внесу, пожалуй, и я свою скромную лепту в эту коллекцию
1. Вывеска на двери туалета в питерской "Республике кошек" на Литейном проспекте.
2. Нарва, замок Германа. Наиаутентичнейшая средневековая конструкция. В роли канализации - её величество гравитация
"Господина, ты сюда не ходи, ты туда ходи! Вчерашний обед башка попадёт, совсем нехорошо будет!"
3. Белград, ТЦ на улице Кнеза Михаила. Место встречи изменить нельзя
4. Каменск-Шахтинский (Ростовская область), местный филиал парка "Патриот". Атмосферненько
5. Где-то на трассе М4, за Воронежем. Идти или не идти - вот в чём вопрос, при такой-то пристальной заботе о безопасности пользователей
6. Ну а в городе Азове из поисков означенного заведения вообще решили сделать квест. Видимо, на скорость
7. Ну и наконец, почти тематическое из Пирана, Словения. Воистину, не хулиганьте где попало, не жалейте 50 евроцентов ради спокойствия туристической души в долгом переезде. А то, как говорится, злюкен собакен кой-чего клац-клац
-
10
-
4
-
-
Портовый город Ейск. Окончание
Как я уже говорил, интересности Ейского Арбата не ограничиваются одной лишь улицей Свердлова: на углу Ленина и Победы меня поджидало не менее неожиданное зрелище. Которое я сам для себя назвал, по аналогии с известной голливудской локацией, "Перекрёсток звёзд".
Их тут правда было поменьше, чем в Голливуде. Всего-то двое. Но зато каких. Практически рядом, в нескольких шагах друг от друга, моим глазам предстали два ярчайших символа советского кино.
Первая - легендарная "управдом - друг человека" Нонна Мордюкова. (Простите, Нонна Викторовна, меня сиволапого, но именно эта, комическая, Ваша роль засела у меня в голове крепче всего). Если верить Википедии, то это до сих пор единственный в России памятник великой актрисе. Да к тому же - поставленный не на казённые, а на народные деньги. Сразу и не вспомню, есть ли ещё где-то что-то подобное. То ли по причине такой предыстории, то ли ещё почему, но памятник получился какой-то домашний и душевный. Простоволосая и босоногая, с яблоками из кубанского сада, Нонна Викторовна как будто ждёт кого-то на крыльце. (Хотя, с учётом расположения памятника у самой гостиницы "Ейск", возможно, и бедолагу Семён Семёныча Горбункова?
)
А буквально в нескольких шагах от неё - великий режиссёр "Войны и мира" и "Ватерлоо", Пьер Безухов всея Руси - Сергей Бондарчук...
Собственно, увиденный накануне по дороге на пляж указатель к этим двум памятникам и подтолкнул меня к открытию Ейского Арбата. Ну а чуть позже оказалось, что скульптуры эти появились здесь не случайно. Оба - и С. Бондарчук, и Н. Мордюкова - по нескольку лет прожили в Ейске. И даже учились в одной ейской школе - №2. Мимо которой я все свои ейские дни ездил на пляж (но фото, увы, из Интернета). А ещё раньше в той же школе учился и самый первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский (!!!). Куда там всем спецшколам при МГУ до этого провинциального учебного заведения!
Именно в Ейске делал свои первые шаги на сцену Бондарчук-старший. И он же уговорил свою однокашницу Мордюкову ехать в Москву, поступать в ВГИК. Воистину, хороший одноклассник в жизни - на вес золота
.
Даже если бы все достопримечательности центра Ейска ограничивались этими двумя памятниками великим актёрам - он бы уже однозначно стоил посещения. Но, к счастью, арт-пространство (как нынче выражаются) городского центра на этом не заканчивается. Совсем рядом с Арбатом находится небольшой, но уютный Сквер Пушкина.
Вроде бы полный минимализм: сам Александр Сергеич, фонтан с героями его сказок, огромные "одуванчики", в ночи превращающиеся в светильники... А уходить не хочется.
Может быть, здесь неким тайным образом поселилась душа города? Или всё дело в том, что именно здесь, на краю сквера, восседает на перламутровом троне ейский Царь Морской - азовский бычок? (Вот ведь - название этой рыбы знаю ещё с детства, по катаевскому "Парусу одинокому" - а его портрет увидел лишь на пятом десятке
).
К царю, вестимо, прилагается и крепкий революционер - во всеоружии и с бочонком пенного. Ибо что за рыба без пива? Так, баловство
...Этот весёлый каламбур не то чтобы совсем - но всё же сгладил грусть расставания с Ейском. На рассвете 3 августа я, увы, покинул этот город - небольшой, практически полностью одноэтажный - но какой-то очень тёплый и уютный...
Своим небольшим рассказом я не претендую на полноту показа ейских достопримечательностей - дай бог, если мне удалось увидеть там хоть половину из стоящих мест. Сказалась ограниченность времени, отсутствие серьёзной информационной подготовки - и, конечно, наличие ребёнка, интересы которого были безусловно превыше всего. Но Ейск, не скрою, сильно запал мне в душу. Постараюсь приехать и досмотреть по полной программе. Чего, собственно, желаю и всем моим читателям
.
-
16
-
5
-
-
Портовый город Ейск. Часть 3
Чем дольше я знакомился с Ейском, тем больше убеждался в удачности своего выбора. Ибо этот, на первый взгляд, абсолютно курортный город оказался при ближайшем знакомстве очень даже непростым - в самом лучшем значении этого слова. И особенно ярко я это почувствовал на Ейском Арбате.
Конечно, пешеходными улицами у нас в стране уже давно никого не удивить - есть они в очень многих городах. Но и московский Арбат, и нижегородская Покровка, и казанская Бауманка, и екатеринбургская Вайнера,и челябинская Кировка - это всё же одна (для каждого города) улица. А вот Ейский Арбат - это целых три пересекающих друг друга улицы: Свердлова, Ленина, и Победы. Которые образуют очертания своеобразной буквы Н, одной из своих половин окаймляющих Гостиные ряды - старинное торговое сердце Ейска и его рыночную площадь.
А прогулку по местному Арбату лучше всего начать с улицы Свердлова: именно здесь находится городская администрация, унаследовавшая своё здание, похоже, ещё от царских времён.
От неё-то и начинается городской променад, оформленный весьма даже стильно, с фонарями и фонтанами.
А ещё именно на улице Свердлова находятся те самые "Скрижали Истории", о которых я упоминал в предыдущем посте. Это примерно два десятка литых бронзовых досок, вделанных прямо в брусчатку и отображающих важнейшие вехи ейской истории. Некоторые я уже приводил в качестве иллюстраций, теперь пришла очередь остальных. Заодно это избавит автора сих строк от необходимости старательно перепечатывать в посте всю городскую летопись
. (Напомню лишь, что решение об основании Ейска было принято весной 1848 года).
По обычаю тех лет одним из первых городских строений была церковь - увы, не сохранившаяся. А жаль - тем как и из чего её строили. остался бы доволен и сам Пётр Великий, первозавоеватель Азовского моря для России.
Почти сразу же открылась и почта...
И только затем город-порт обзавёлся пристанью
.
Дальше - торговая инфраструктура.
Но уже через пять лет от императорского указа озаботились образованием здешних мещан.
На втором десятилетии существования Ейска пришла очередь медицины.
А на третьем - и выборной демократии
. Причем горсовет получился совсем не таким феодально-капиталистическим, как нас учили в школах.
Одно из добрых дел Думы
.
А вот курортом-то Ейск стал довольно-таки поздно...
Одна из немногих записей о советской эпохе. Но - о главном ее событии.
Впрочем, совсем без исторических экскурсов обойтись не получится: ведь у самой перекладинки "буквы Н" Ейского Арбата меня встретил чубатый дядько определённо казацького роду (и виду).
Дядько и впрямь оказался настоящим запорожским атаманом по имени Захарий Чепега. Начинавшим службу ещё в Запорожской Сечи, а после ликвидации её Екатериной II и Потёмкиным перешедший (как и две трети бывших сечевиков) во вновь созданное Черноморское казачье войско, наследниками которого является казачество Кубанское. Ну а в те годы именно новообразованное войско отвечало за экспансию России в окрестностях Кубани, и одним из его первых успехов (под командованием Чепеги!) в этом деле стал захват городка Чебаклей, по-татарски - "Место, богатое рыбой". Тут же здесь был выстроен Ханский городок - резервная ставка для правителя "независимого" (вассального России) Крымского ханства Шагин-Гирея, а ещё через несколько лет - прочитан манифест о присоединении Крыма, Тамани и части Кубани к России на вечные времена.
- Ну а причём здесь Ейск? - спросите вы. Очень просто: Ейск и стоит на том месте, где некогда был покорённый Чепегой татарский Чебаклей. Такие вот шутки иногда шутит время. Сплетая воедино истории русскую и украинскую, связность которых чувствуется даже в характерном говоре местных жителей.
Что касается самого атамана Чепеги, военная удача сопутствовала ему и далее - и в новых русско-турецких войнах, и в подавлении восстания Костюшко в Польше. Щедро награждённый за удаль, закончил он жизнь богатым помещиком в окрестностях Екатеринодара (нынешнего Краснодара) одним из основателей которого он тоже был. А между тем за всю свою жизнь Чепега так и не успел постигнуть даже грамоты! (Чем-то это неуловимо напоминает некоторые истории успеха "лихих девяностых"). Что и говорить - биография богатая и фактурная
. Как лихой запорожский атаман из вот этой музыкальной паузы, которая сейчас, думаю, будет вполне уместна.
Да и дальше по улице атамана не обидели справными зрелищами: по левую руку - фирменный магазин "Фанагория" с винами и горилками, прямо - фонтаны да аисты, как на родных сердцу хатах...
А чуть за угол свернёшь - и вовсе сторожевые львы
Вернёмся однако вновь в начало улицы Свердлова, к городской управе. Здесь - памятник человеку, которого Ейск чтит не меньше своих отцов-основателей: градоначальнику В.В. Ненашеву.
Его свершения перечислены аж дважды: и на постаменте памятника, и на персональной Скрижали.
Согласитесь, далеко не каждый мэр удостаивается отдельного памятника...
Окончание следует...
-
19
-
-
15 часов назад, Larisa D сказал:
- Совсем не хочу в Хорватию.. Ну, вот ни капельки... И зачем я это читаю...
- Никогда не хотела в Хорватию... И сейчас не... Ну, если только капельку... Так, одним глазком взглянуть...
- Вот в Италию поеду, и сюда... проездом... дня надватри ... не больше...
- Ой, а в этом месте, и правда, на Италию похоже! Бааатюшки, красота-то какая! Вот ведь не зря я всегда в Хорватию хотела ...)Лариса, очень рад твоему возвращению на форум. И вдвойне рад буду видеть в наших рядах поклонников Хорватии
. Ну а для самой этой симпатичной страны (как и других восточно- и южноевропейских) нынешняя ситуация, хочется верить, станет началом туристического расцвета. А то читаешь порой реакцию на открытие для туристов балканских стран или Венгрии, а там... "Не та это Европа", "второй сорт" и т. п. Хотя вроде бы ещё 75 лет назад в осеннем Нюрнберге при помощи нехитрых подручных приспособлений брутально, но весьма наглядно было продемонстрировано: делить европейцев (как минимум) на первый и второй сорт - нехорошо. (Тем более что в силу известных причин "первый сорт" теперь частенько начинает напоминать не образец Европы, а не то багдадский, не то зимбабвийский рынок - где стоит как следует беречь карманы и подмётки.)
Хотя в чём-то это понятно. Турист, образно говоря, любит глазами - но выбирает ушами. Вот что мы слышали про Париж? Можно сразу же написать пресловутые 100500 слов. А что навскидку вспомним про Хорватию? Ну разве что опереточное "Поедем в Вараждин!" (и дальше - что-то про тамошних свиней). Абыдно, слющай! Разве он заслужил таких ассоциаций?
А то, что амфитеатр в Пуле снимается в роли римского Колизея как бы не чаще, чем итальянский оригинал - тоже забывается как нечто малозначительное...
Да и вообще с историческими памятниками в Хорватии всегда был полный порядок. От античности до классицизма. Как и подобает приличной средиземноморской стране...
Только в Инстаграмах с ними почти не снимаются. Потому, что почти не знают. А не знают, потому что не снимаются... И разорвать этот порочный круг можем только мы сами. И в этом плане рассказам Марины Вязьмички, Люды LNM, Ольги ННН - богато иллюстрированным и создающим полный эффект присутствия - просто нет цены.
15 часов назад, Larisa D сказал:А море! Да просто с ума сойти!
Хотя (многие в курсе) от слова "море" рядом со словом "ТТВ" у меня периодически дёргается глаз, и я даже на смертном одре буду повторять, что купать туристов всегда будет кому, а вот просвещать, чтобы уже не делили Европу на первый, второй сорт и бракованную - это только к ТТВ, здесь не могу не согласиться: море тут душевное
. Притягивающее к себе.
И тех самых, гремящих нынче на весь интернет, рыбов, здесь не только показывают, но и продают в хорошем ассортименте
.
Красивое, правда?
Ещё раз огромное спасибо всем авторам этой темы, столь разнопланово открывающим Хорватию для всех нас. Ведь это всегда - как открытие новой планеты... Хочется, чтобы после столь яркого рассказа (и показа) ответ на пресловутый вопрос: "ехать или не ехать" был один:
ТАКИ ДА!
-
32
-
2
-
-
Портовый город Ейск. Часть 2
Итак, продолжим нашу виртуальную прогулку по Ейску. Достопримечательности которого на Косе не заканчиваются, а только лишь начинаются. Совсем недалеко от местного средоточия пляжей находится здание Ейского вокзала (да-да, и таковой тут есть, я вначале даже немного удивился). Причём это не утилитарный позднесоветский параллелепипед, а вполне себе архитектурное богатство середины ХХ века, хоть немного от времени и подуставшее.
Территория станции за недостатком места на городском мысу упирается прямо в порт. Через дорогу от ворот которого живописно "отдыхают" пассажирские поезда дальнего следования. Таковых из Ейска предусмотрено целых два - до Москвы и Питера
.
С местами поближе (а это станицы и городки, вплоть до Ростова-на-Дону) Ейск связан рельсовым автобусом. Поездка на котором сама по себе способна стать небезынтересным развлечением: железнодорожная колея проходит буквально по береговой черте (фото из Интернета).
К сожалению, как следует поснимать здание вокзала мне помешал бдительный охранник, усердно интересовавшийся, не репортёр ли я и есть ли у меня разрешение. Пришлось переключиться на ближайшие окрестности. Конечно, и в них местами чувствовался курортный акцент...
Но оным дело, к счастью, отнюдь не ограничилось. Что за приличный город без богатства скульптуры? Вот и на привокзальной улице целых два раза увековечен основатель города, князь Михаил Семёнович Воронцов. Первый раз - прямо напротив здания вокзала.
Биография М.С. Воронцова сама по себе достойна отдельного повествования. Крестник императрицы Екатерины Великой, герой Смоленска и Бородина, командующий русским оккупационным корпусом во Франции после разгрома Наполеона (которого он разок бивал во главе армии и самолично), наместник на Кавказе, генерал-губернатор Бессарабии и Новороссии (при нем, в частности, была перестроена Одесса и застроен Южный берег Крыма)... Для столь выдающейся личности одного памятника, безусловно, маловато. Поэтому в паре сотен метров на городской площади есть ещё один, более пышный.
В руке у князя - герб его детища
Удостоился М.С. Воронцов и нескольких записей о себе на "Скрижалях Истории" в центре Ейска (о них я ещё расскажу отдельно).
Жаль, что не пережила "лихих 90-х" ещё одна ейская достопримечательность неподалёку от вокзала - завод аттракционов. Да, именно здесь начинали свою дорогу в сады и парки (tm) всей страны разнообразные колёса-качели-карусели. А ейский Парк имени Поддубного, где все эти аттракционы испытывались, как говорят, мог потягаться с нынешней Порт Авентурой. Увы, те времена безвозвратно прошли - но и сейчас в парк имени легендарного борца, безусловно, стоит сходить.
Как я уже говорил, выбор Ейска в качестве курортного места был практически делом случая. Но обнаружив утром первого же нашего ейского дня этот парк, я понял, что случай тот был безусловно счастливым. Ибо прикоснуться, хоть немного, к памяти столь великого человека (да ещё, как оказалось, в год его полуторавекового юбилея!) - дорогого стоит.
Не буду пересказывать здесь все детали биографии легенды - желающие без труда ознакомятся с ними сами. Напомню лишь, что многие годы имя Поддубного в мире атлетов звучало столь же громко, как Пушкина - в мире поэтов. Пришедший на борцовский ковёр буквально из портовых биндюжников - он за всю свою многолетнюю карьеру проиграл лишь две схватки, по праву заслужив титул "Чемпиона чемпионов". А вернувшись в СССР из многолетних послереволюционных заграничных гастролей, он стал для Советской власти примерно тем же в спортивном кругу, кем был Максим Горький в литературном, одним из её "парадных лиц".
Всемирная слава (и, возможно, удалённость Ейска от Москвы) спасла Ивана Максимовича и в годы "Большого Террора", и во времена нацистской оккупации. Немцы, правда, предложили "Русскому богатырю" поработать в Германии, тренируя разведчиков - но к резкому отказу отнеслись спокойно. И даже, дабы обеспечить пропитанием, предложили место охранника-вышибалы в открытом в Ейске немецком баре. Здесь Поддубному (которому уже было за 70!) не раз случалось выкидывать за шкирку освежиться слишком буйных офицеров Вермахта. Которые, что характерно, нисколько не гневались на "этого русского", а даже хвастались друг перед другом: "меня-де выкинул за двери САМ ПОДДУБНЫЙ"
. Своеобразие такой работы в оккупации, видимо, уберегло И.М. Поддубного и от слишком пристального интереса "бдительных органов" после освобождения города. Увы, возраст брал своё, и в 1949 году Чемпиона чемпионов не стало. Похоронен он был здесь же, в парке своего имени. Жаль, но я узнал об этом слишком поздно и могилы его не увидел. Но совсем недалеко от неё есть и другой памятник - где знаменитый атлет в самом расцвете сил и славы снова на цирковой арене...
По правое плечо от фигуры Поддубного есть ещё и мемориальный музей его имени. На который, увы, тоже не хватило времени. Так что если кто-то захочет рассказать, что там внутри, я буду только рад (ейчане, я знаю, у нас на форуме есть).
Показанный выше памятник И.М. Поддубному - не единственный в парке; ещё один, поскромнее, стоит у западного входа. Ставить по нескольку памятников выдающимся личностям - это, видимо, хорошая ейская традиция
.
Хватает в этом парке и других, более классических статуй. Впрочем, даже неугомонный Ильич здесь имеет какой-то расслабленно-курортный вид
.
Кому надо сувениров из Ейска - это тоже сюда: в пляжной зоне ассортимент меньше.
"Пирамида истории"...
Ой
А вот памятника ещё одному, после князя Воронцова, "великому Семёнычу" - В.С. Высоцкому - я и вовсе не ожидал здесь увидеть. Однако, как выяснилось, на то есть своя причина, даже две.
Ещё будучи малоизвестен, Высоцкий в конце 60-х выступал здесь на поэтических встречах. А через десять лет упомянул Ейск в своей посвящённой Аэрофлоту сатирической песне "Через десять лет в Аэрофлоте" (аэрофобам не слушать
).
Ну а меня Всевышний от аэрофобии вроде как уберег, даже совсем наоборот, сделал фанатом всего с небом связанного. Так что последний адрес сегодняшней моей прогулки посвящен именно авиации. Ведь до нашей поездки само слово Ейск ассоциировалось у меня прежде всего с местным авиационным училищем. Ейским Высшим Военным авиационным училищем лётчиков.
Долгие годы оно было главной кузницей морских лётчиков для нашей страны. Здесь начали путь в небо десятки Героев Советского Союза, в том числе и несколько космонавтов. Достаточно упомянуть широко известного хотя бы по фильму "Время первых" Павла Ивановича Беляева, напарника Алексея Леонова в его знаменитом полёте. Увы, уже в годы "вставания с колен" училище внезапно стало ненужным, но к счастью авиация в Ейске не исчезла: теперь на здешнем военном аэродроме базируется один из Центров переучивания и боевой переподготовки российской морской авиации. Экипаж разбившегося неделю назад в Турции пожарного Бе-200 тоже был отсюда... Всем здешним выпускникам, и не вернувшимся, и успешно летающим, посвящены два памятника рядом с КПП Центра (который в свою очередь символично находится совсем рядом с парком имени "Русского богатыря" И.М. Поддубного).
Периодически появляются идеи пустить на Ейский аэродром с его великолепной взлетно-посадочной полосой и гражданскую авиацию, но до конкретных дел пока не доходит. Так что желающим побыстрее добраться до Азовского моря пока приходится летать до Ростова или Краснодара, а дальше добираться землей.
Ну а нам уже пора от Центра морской авиации двигаться в самый центр города.
Продолжение следует...
-
22
-
-
Портовый город Ейск. Часть 1
Мои планы на летний отдых в этом году определили желания сына
. А восхотел он нынче двух вещей, не только друг на друга совершенно непохожих, но и пространственно друг от друга довольно далёких: во-первых, посетить Бронетанковый музей в Кубинке, а во-вторых - побывать на море. В результате практически две недели папе пришлось провести за рулем, проехав за это время почти 6000 километров через полтора десятка российских областей, краёв и республик, в каждой из которых было на что посмотреть.
Но сегодня я хочу рассказать о конечной точке нашего путешествия - городе Ейске, что на Азовском море (которое было выбрано нами как самое детское и довольно спокойное в плане отдыха). Выбор на этот город пал можно сказать, случайно - я буквально ткнул пальцем в карту и на этот раз угадал.
Ейск - город относительно нестарый, основан в середине XIX века именным указом Николая I как торговый порт на Азовском море, практически на краю песчаной косы. Коса эта венчала собой мыс, разделяющий Таганрогский залив Азовского моря (тот самый, куда впадает сам Тихий Дон) - и Ейский лиман, в который в паре десятков километров от города приносит свои воды река Ея, давшая название городу - и на немалом участке своего течения являющаяся естественной границей между Краснодарским краем и Ростовской областью.
За 170 с лишним лет своего существования Ейск изрядно разросся в сторону материка и давно перестал помещаться в пределах изначальной Косы. Но начать свою презентацию города я хотел бы именно оттуда. Ведь именно она является главной кормилицей города весь высокий пляжный сезон. Ейск, хоть и менее будучи на слуху, чем причерноморские курортные города - тем не менее тоже входит в плеяду Курортов Краснодарского края, являясь самым северным из них. Ведь наличие протяжённой Косы делает этот город очень богатым и морским побережьем, и местами для купания. Так что сразу же, как въедешь в город со стороны соседних станиц - от предложений "жилья у моря" просто нет отбоя...
На левой, "таганрогско-заливской" стороне косы расположился пляж Каменка, выше которого по берегу разбит одноимённый парк. Тень в любое время суток - вещь хорошая, особенно когда даже в этой самой тени температура - за +30.
Интересной "фишкой" парка являются небанальные аттракционы...
А также памятник воспетому ещё Н.В. Гоголем варенику, который, по уверениям местных жителей, является излюбленным кушаньем не только украинцев, но и жителей Кубани. Да и я сам, не относясь ни к тем, ни к другим, вареники просто обожаю. Особенно с ягодой
.
Ещё один парк находится ближе к концу косы, он совмещён с Центральным пляжем...
Здесь же - напоминания о военных годах. Ведь около полугода, с лета 1942-го по февраль 1943-го, Ейск находился под нацистской оккупацией. А всего через год с небольшим после освобождения ейчане собрали средства на строительство бронекатера, который до конца войны совершил Дунайский вояж таких масштабов, что и самому ТТВ пока воспроизвести не удалось - от Бухареста через Будапешт и Братиславу аж до Вены
.
На "лиманской" стороне Косы - пляж, который был у нас с сыном главным все дни пребывания. Так и называется - Детский. Из минусов - до глубины я там так и не дошёл. Однако это же обернулось и плюсом: ребёнка в воду можно было отпускать совершенно безбоязненно. Чем он и пользовался по полной программе, не вылезая из воды часами
.
Сама пляжная инфраструктура была вполне традиционной, со всеми положенными развлечениями и временами любопытной анимацией
Впрочем, особым фанатом морских купаний я никогда не был. Поэтому интереснее всего для меня Ейская коса становилась на закате... Причина, полагаю, понятна из нижеследующего фото
.
Да, на "таганрогской" стороне косы закаты дивно хороши и всегда собирают массу народу.
Благо к лучшему месту для их наблюдения добраться можно легко. Туда ведёт улица с характерным названием - Пляжная. Не заблудишься
. (Правда и едва припаркуешься потом).
Дальше - слова излишни...
Самый конец косы, с искусственным каменным мысом-волноломом, любители закатов заполняют особенно охотно.
Граница двух вод. Тут слева Ейский лиман, справа Таганрогский залив
А тут наоборот. Слева залив - справа лиман
Ну а по возвращении с заката, в сгущающихся уже сумерках, Ейск подарил мне ещё одну неожиданную красоту. Лишний раз напомнив, что рождался он как город-порт...
Продолжение следует...
-
34
-
-
- Популярный пост
- Популярный пост
Три туристки в ТТВ
Принесли свои "лавэ".
- Кабы мне открыть границы, -
говорит одна девица, -
Я б уехала в Париж:
Город этот мил мне лишь.
- Кабы мне открыть границы -
подавай мне Рим да Ниццу.
Так другая говорит,
А в глазах печаль стоит.
- Долго ждать вам надо, видно, -
Молвит третья им (Марина). -
Я ж в Далмацию хочу:
Куда можно, я лечу.
Тут Фоминцев к ним заходит
И такую речь заводит
(Мысль Марины, по всему,
Полюбился ему!)
"- Тем, кто рад всему, что может,
Бог (в моем лице) поможет:
Вот хорватский тур тебе.
(А двоим тем - бе-бе-бе
).
Не Испания? Не горе:
Там не меньше будет моря,
Чья прозрачная вода
Отражает города,
Где так хочется остаться
По причине дегустаций,
Где туристам всё несут
Сыр, вино и разный пршут".
С ним Марина согласилась,
В тур хорватский снарядилась.
Долго августа ждала
И в поездку отбыла.
Ветер в небе задувает,
Лайнер мощный подгоняет,
Что в Хорватию несёт
Туристический народ.
Мчится он быстрее пули
И садится вскоре в Пуле,
Там где надо тур начать.
Значит, мне пора молчать.
А раз так, я затихаю,
И, Марина, Вам внимаю:
Что решите рассказать,
Я с восторгом буду ждать! :))))
-
52
-
2
-
2
-
7 часов назад, drugttv сказал:
Но тут же есть и интерактивка, и небольшие диорамы, и живописные сцены с качественно обмундированными манекенами. Для мужчин, историков и патриотов (и не обязательно одновременно) – рекомендую. Фото смысла не имеют, качество низкое, атмосферу не сфотографируешь.
Надеюсь, автор не будет против, если я всё же дополню её замечательный рассказ своими фото из Бункера Ляша? Место действительно очень атмосферное, вся экспозиция расположена в "каморках" подлинного немецкого бункера и "переносит" в те апрельские дни 1945 года очень быстро и качественно...
Пожалуй, центр всей экспозиции - реконструкция встречи коменданта Кёнигсберга О. Ляша с парламентёрами Красной Армии.
Трудно не провести исторические параллели между Отто Ляшем и упоминавшимся в предыдущем посте, пленённым в Сталинграде, Фридрихом Паулюсом. Обоим пришлось на закате своей военной карьеры возглавлять безнадёжное сопротивление своих солдат превосходящим силам наших войск. И обоим хватило солдатского мужества, когда пришло время, проигнорировать сидящий в крови у каждого немца орднунг, проигнорировать кровожадные приказы Гитлера - и капитулировать, чтобы спасти тысячи жизней солдат, и немецких, и советских. А в случае с О. Ляшем - ещё и немалое число мирных жителей Кёнигсберга. За это немецкий генерал, пожалуй, даже удостоился определённого уважения победителей. (Которое, впрочем, не избавило от 10 лет заключения за военные преступления подопечных Ляша на оккупированных территориях СССР.) А в музее - нескольких персональных стендов...
Финал...
И пусть здешняя экспозиция, возможно, уступает современностью оформления к примеру, Ельцин-центру или музею "Сталинградская битва" - но прийти сюда, на мой взгляд, определённо стоит всем интересующимся историей.
-
20
-
3
-
-
6 часов назад, Nina_M сказал:
Но, конечно, раз на раз не приходится. Сама в этом году выбрала Хорватию в середине сентября. Но буду надеяться на лучшее.
Погода - дама, конечно, непредсказуемая. Но мне кажется, для затяжных дождей на Адриатике в сентябре (особенно в его середине) ещё рановато. Три года назад даже в самом конце сентября было очень тепло, практически жарко, вода в море - "парное молоко", группа в Ровине даже купалась. Так что надежда имеет все шансы на сбычу
.
13 часов назад, Вязьмичка сказал:К слову о достопримечательностях,их не так уж и мало....
Согласен на 200%. К тому же те места, где ТТВ показывает свои "хорватские жемчужины" - это Истрия и Далмация. Регионы с богатым венецианским прошлым. И, как по мне, довольно "итальянистые" на вид. Впрочем, судите сами.
Даже специальное место для форумчан есть
Ну а Плитвицы, по отзывам побывавших - однозначное туристическое must see.
А если серьёзно, то это даже здорово, что нынче появилась возможность выбора, хоть разорвись. Год назад об этом можно было только мечтать...
-
27
-
-
Наталья, спасибо огромное за интереснейший рассказ и за красоту! С удовольствием читаю, временами буквально кожей ощущая летний греческий зной (из подобного, только отечественного, недавно вернулся сам). До сей поры предпочитал повествование комментариями не разбивать, но тут не смог пройти мимо. Ночные Метеоры в Вашем исполнении - это нечто!
18 часов назад, natusik сказал:
Обворожительная, прямо мистическая красота. Что-то подобное ощущал разве что в своём румынском туре, когда выйдя с ужина, увидел, как в черноте неба, словно библейская надпись "мене, текел, фарес" горят электрическим огнём буквы BRASOV.
Пусть и ваш дальнейший отдых (с таким замечательным гидом!) будет полон прекрасностей, приятностей и вкусностей
.
Ну а эта весёлая музыкальная тема - для настроения Вам, Юле Масюк, да и всей группе
-
15
-
1
-
.jpg.b6e253379367186218049df327e1ae4e.jpg)
Посиделки за чашкой кофе --- 2
в Интересные темы и идеи для обсуждения
Опубликовано · Изменено пользователем Викингур
Ольга, конечно пишите. С удовольствием буду читать! Ну а название... "С любимыми не расставайтесь, или Одна Хорватия хорошо, а две - лучше!" - нормальный вариант?
Ну а мне с Марининой подачи что-то захотелось в качестве постскриптума к ораниенбаумской прогулке немного поностальгировать и о нашей уральской осени. Можно?
Так получилось, что маршрут в Петербург я нынче выстроил себе сложный: лечу в Екатеринбург, там встречаю свою спутницу, и уже из Кольцово мы вместе летим в Пулково. А что? Как говорится, в подобных случаях и пресловутые семь вёрст не околица. Итак, всё продумано, все билеты куплены, и тут...
И тут за 12 примерно часов до моего вылета в Екатеринбург приходит сообщение от прежде безукоризненно пунктуальной авиакомпании Red Wings: вылет переносится на три часа позже. Это значит, что перелет этот мне больше, в общем, и не нужен: вся продуманная стыковка благополучно разлетается в пыль. Вариант спасти наше питерское путешествие остаётся ровно один: безотлагательно выезжать в Кольцово на своей машине. Благо, предупредили все же за 12 часов, а не за два. Совсем безотлагательно опять же не получилось, и Ижевск я покинул лишь ещё часа через три. (Деньги за билет, к слову, беспрекословно вернули полностью...)
Самое удивительное, что я успел. Проехав 750 километров за 9 с небольшим часов. Ночью. Без единой остановки, не считая получасовой пробки на трассе из-за ДТП. Найдя и заняв потом посреди ночи ЕДИНСТВЕННОЕ свободное место на бесплатной, но безопасной долговременной парковке у аэропорта. И сдал свою сумку в багаж на кольцовской стойке регистрации почти в те же час и минуту, когда в Кольцово должен был по первоначальным планам приземлиться мой так подведший меня рейс. Кто-то Там явно очень благоволил мне в ту ночь. Может, потому что это была ночь на мой день рождения?
Само собой, через неделю обратный путь до Ижевска мне пришлось проделать тоже за рулём. И это был ещё один подарок судьбы. Потому что если в Питере в конце сентября ещё царила зелень, на Среднем Урале уже был разгар золотой осени.
Вот таким я, к примеру, увидел Нижний Тагил:
К слову, полный воды карьер на некоторых фото - это всё, что осталось от легендарной горы Высокой, полной железной руды, с которой три века назад начиналась слава уральской железоделательной индустрии. Уже к началу ХХ века эту гору срыли до основания и стали копать вглубь. Так что в мои школьные годы на уроках географии часто повторяли уральскую поговорку: "Где была гора Высокая - стала яма глубокая". Что ж, через 30 лет после тех уроков я наконец увидел эту Яму своими глазами.
А это Невьянск с его знаменитой Наклонной башней
А дорога из Екатеринбурга на Невьянск и Тагил подарила мне несколько весёлых минут, думаю вы сами поймёте почему
Да, деревня со столь легендарным именем не просто писательская выдумка, она реально существует - и можно сказать, недалеко! Матроскин наш доволен
И последний эпизод моей золотоосенней ностальгии - один из многочисленных в уральских краях рубежных знаков "Европа - Азия". Тот, что стоит на дороге Качканар - Пермь, почти сразу же как въедешь на территорию Пермского края из Свердловской области. Разумеется, тоже в антураже "золото на голубом"...
Красивое, правда?