Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Mezzo

Пользователи
  • Posts

    2,314
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Mezzo last won the day on February 23 2018

Mezzo had the most liked content!

Reputation

19,150

About Mezzo

  • Birthday 05/29/1964

Контакты

  • Сайт
    http://kuda-zaiti.ru
  • Skype
    lotar_olaf

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Московская область
  • Интересы
    Имя: Анатолий
    Род занятий: IT
    Интересы: Блоггинг, Путешествия, Фотография
    Число туров с ТТВ: 9
    Первый выезд: 2008 г.
    Число посещенных стран: 20

Recent Profile Visitors

8,194 profile views
  1. После Вартбурга мы отправились в Веймар. Было довольно холодно – какой контраст с английской почти жарой два дня назад! Руки мерзли как зимой, но настроение было в норме. Экскурсия получилась интересной, что было важно, так как город не самый зрелищный. Миссия Веймара – сохранение культурного наследия, развитие и пропаганда культуры вообще. В город мы въехали по Schwanseestraße – улице Лебединого озера, что уже говорит само за себя. Из 65 тысяч городского населения тысяча работает в сфере культуры, из них 500 – в значимом в масштабах Германии оперном театре. Его основал Гёте, а сотрудничали с театром Лист, Рихард Штраус, Шиллер. Ференц Лист основал и местную Консерваторию. В городе много людей свободных профессий – писателей, художников, артистов, музыкантов. Здесь проходит масса фестивалей – дни Баха, дни Шекспира, дни Листа и тд, в основном классического направления. Веймар иногда называют «немецкими Афинами» и считают духовной столицей Германии. В XIX веке город был тесно связан с Российской империей – здесь правила дочь Павла I, сестра царя Александра I великая княгиня Мария Павловна. Сама очень одарённая художественно, она превратила город в большой европейский музыкальный центр. Гёте считал огромным благом то, что Мария Павловна переехала сюда. С ней он часто встречался, обсуждая жизнь города и разные, как сказали бы сейчас, художественные проекты. Гёте дружил ещё с поэтом Жуковским и вроде даже передал через него подарок Пушкину – собственное перо. Интересно, что в год нашего посещения Веймар отмечал 1111-ую годовщину со дня основания, своеобразный юбилей. А вообще значение города так велико, что в рамках школьной программы его посещает каждый немецкий школьник (как и музей Бухенвальд в нескольких километрах отсюда). Вот такие сведения мы почерпнули во время довольно увлекательной экскурсии. Далее у нас были два часа свободного времени. Их хватило на сувениры и шопинг; цены на одежду в местных магазинах – последнее впечатление дня – запомнились своей привлекательностью. Памятник И.Гёте и Ф.Шиллеру у здания Национального Немецкого Театра Очередная школьная группа Крупный план Может, вы заметили, что я люблю фотографировать местных. Радость от жизни в сытой благополучной стране была не очень-то заметна на их лицах. И это к ним ещё не приехали мигранты… Дом Гёте (Goethehaus), в котором сейчас находится музей Снаряд, попавший в дом когда-то… в ходе одной из войн Улица Пушкина Памятник Пушкину в местном парке Так выглядел бы Александр Сергеевич, если бы дожил до 60-ти ? Средневековая башня – самая старая часть замка-резиденции Веймарских герцогов, уцелевшая после нескольких пожаров Княжеский дом (Furstenhaus, 1774 г) расположен в южной части Площади Демократии ? Перед Княжеским домом – бронзовая конная статуя веймарского герцога Карла Августа Именно в годы его правления, с 1775 по 1828, Веймар стал общепризнанным центром классического искусства Бюст Баха в память о его посещении города В этом здании почти 30 лет жила семья Веймарского герцога; сейчас здесь высшая музыкальная школа имени Ф.Листа Ратуша Веймара на Рыночной площади Улыбка – это гораздо лучше Туристический центр Rostbratwurst – фирменные тюрингские колбаски из свиного фарша; первое упоминание о них относится к началу XV века Фонтан-скульптура "Нептун" на Рыночной площади. Надпись на латыни Quos ego ("Бойтесь меня!") – это цитата из "Энеиды" Вергилия; с этим возгласом Нептун поднимается навстречу волнам Ратуша крупным планом А вы как бы назвали свой бар в Веймаре? Транспорт для туристов Программа тура успешно завершена. Возвращаемся домой!
  2. 12 октября 2010 г, вторник Завершала программу тура одна из стандартных пар туристических точек, достаточно удобно лежащих на обратной дороге – замок Вартбург (Wartburg) и город Веймар. От отеля в городе Айзенахе до замка добирались десять минут. Было неожиданно холодно и туманно, башня замка скрывалась в облаках. Замок Вартбург начали строить в XII веке. Он служил резиденцией сначала ландграфам Тюрингии, а затем маркграфам Майсена, но… подробности его истории не очень важны. Главное, что сегодня Вартбург считается одним из важнейших мест, сохраняющих культурный код Германии. Его вклад в культуру и самосознание немецкой нации так велик, что с течением времени он стал символом национального духа, квинтэссенцией того, что составляет «сумрачный германский гений». Для нас, наверно, такими местами являются Кремль, Зимний Дворец, Сергиева Лавра… И вот именно это надо в Вартбурге понять и почувствовать. Перед началом экскурсии сонная группа здоровалась с экскурсоводом: «гутен морген». На что гид, симпатичный немец Йорг, с очаровательным акцентом ответил по-русски: «как здорово, что столько людей в России знают немецкий язык». Этим он сразу расположил к себе. Экскурсия вполне удалась, было не только интересно, но местами и весело. Интерьеры некоторых залов просто великолепны, и особенно запомнился роскошный Большой зал, где проходили легендарные соревнования миннезингеров. В разное время Вартбург посещали Гёте, Вагнер (здесь прошла премьера оперы «Тангейзер») и даже Пётр Первый. Место общеевропейского исторического значения – скромная комната, где Мартин Лютер перевел Библию с греческого на немецкий с помощью латинского варианта, который знал наизусть. В замке он скрывался после предания анафеме и наложения имперской опалы. Несколько странно, что статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО Вартбург получил лишь в 1999 году. Два проведённых здесь часа позволили ощутить значимость этого исторического места. К замку надо несколько минут подниматься В одном из этих домов – комната, где работал Мартин Лютер Декоративные арки придают ему торжественность Банкетному залу Слушаем рассказ Йорга Зал певцов Фреска Морица фон Швиндта «Состязание певцов на Вартбурге» – легендарного события, состоявшегося в 1206 г. Очень красивый Большой зал Небольшой музей представляет вещи того времени Комната Лютера (Lutherstube). Есть легенда, что во время работы над переводом Библии к Лютеру являлся Сатана, чтобы отвлечь его от святого дела. Однажды Лютер разозлился и запустил в лукавого чернильницей, от которой на стене остался след… Согласно легенде, след от чернильницы осмотрел Пётр Первый, после чего вынес вердикт: «Чернила новые, и совершенно сие неправда» Вместе с немецкой семьёй заканчиваем экскурсию
  3. А затем был Антверпен; сам бы не поверил, но город почти не зацепил и не тронул. Широкая Шельда без единого моста, где-то вдалеке силуэт порта, который даже побольше гамбургского, большая и оживлённая улица Меер, небоскрёб , оживлённое движение и долгое стояние у светофоров… обычные урбанистические виды. Больше всего город напомнил Брюссель – есть в нём что-то столичное: размах, обширные пространства и низкое содержание "средневековости". Правда, остались в памяти центральная площадь и фонари, у каждого согласно легенде изображение Мадонны. Музей Рубенса был закрыт по случаю понедельника, красивый вокзал ремонтировался; ну, в общем, не очень удачный день. Не чувствовалось того магнетического волнения первооткрывателя, которое не отпускало всю предыдущую неделю. Позже пришел к выводу, что город, скорее всего, ни при чём; просто ровно на день схватил тот самый английский сплин, упоминавшийся ещё Пушкиным – так сказалось возвращение с острова на континент. Сыграл злую шутку контраст между славной благословенной Англией и континентом, достоинства древних городов которого на время оказались в тени британских впечатлений. И ещё одна деталь. Антверпен – город ювелиров, и шоколад в некоторых кондитерских продавался в такой оригинальной форме, что их можно было бы назвать шоколадными бутиками. И цены там, конечно, ещё не ювелирные, но уже и совсем не шоколадные. Шоколада, впрочем, много на любой вкус и кошелёк.
  4. 11 октября 2010 г, понедельник Дорога назад проходила через Бельгию, где мы посетили Брюгге и Антверпен. Бельгия – настоящая туристическая жемчужина Европы, и уступает в этом смысле большим странам только размерами. Брюгге – это город для душевного отдыха, грёз и мечтаний; год назад он оставил сказочное впечатление. Конечно, было приятно вернуться, но всё было как-то слишком быстро и стремительно и боюсь, что мои спутники не испытали того очарования, что я год назад. Так что вместо описания этой полуторачасовой пробежки повторю свой отзыв о Брюгге, написанный в 2009-ом после тура 1AB «Вдохновение»: «Из Брюсселя отправились в Брюгге. Древний город многие века был крупным портом и процветал. Однако с течением времени Брюгге проиграл конкурентную борьбу Антверпену в борьбе за купцов и мореходов. После чего стал пустеть и увядать. Неизвестно, знали бы мы сейчас о Брюгге, но помог случай. В 1815 г. через город проходили английские войска, возвращавшиеся домой после Ватерлоо. И были очарованы сказочно красивым и мистически пустым городом. Если я правильно понял гида, с тех пор город живёт благодаря туристам. Путеводитель говорит, что Брюгге – город, "где встречаются и гармонируют друг с другом прошлое и настоящее". А по-моему, настоящее здесь мудро отступило на задний план, позволяя очарованию прошлого завладеть гостем. Это настоящий музей под открытым небом. В кварталах, застроенных многие века назад, максимально убраны следы цивилизации – нет высоток на горизонте, трамвайных путей, столбов с проводами и даже автомобилей. Очень красят город виды на бесчисленные каналы – рай для глаз и фотографов. Вы идёте по узким улочкам, одно старое здание сменяет другое, и даты постройки одна древнее другой (1376, 1240, 1150…) Запомнилась Церковь Богоматери с картиной Караваджо над статуей работы Микеланджело. В конце экскурсии, прочно пропитавшись духом средневековья, вы в зачарованном состоянии оказываетесь на Рыночной площади, где лишь с некоторым трудом возвращаетесь в мир самодвижущихся повозок… Еще одним открытием в Брюгге стало местное пиво. Ну, вишнёвое довольно известно, а вот про "траппист" до этого ничего не слышал. Это пиво крепостью 8%, 10% и 11,6%, сваренное по монастырским рецептам. Шоколад вызывает, конечно, восторженные отзывы, но и пиво советую, будет случай, попробовать.» Фонтан на площади 'T Zand представляет символические сцены из истории Брюгге. Вглядывается в даль Тиль Уленшпигель, символ борьбы фламандцев за независимость от Испании. Четыре женщины с воронами на макушках – символ фламандских городов Брюгге, Гента, Ипра и Кортрейка. Скульптуры рыбаков напоминают о традиционных связях Брюгге с Северным морем. Бронзовые велосипедисты представляют самое популярное средство передвижения во Фландрии Вечевая башня (Belfort) Вечевая башня стоит на главной площади города – Гроте Маркт (Grote Markt), "Большой рынок" Бург (Burg) – главная административная площадь города, совсем рядом с Гроте Маркт Базилика Святой Крови (Heilig Bloedbasiliek) Здание Ратуши, XIV-XV вв. Слева от неё – Старая Канцелярия (Oude Griffie) Скромное очарование… благополучной Европы Канал Дийвер (Dijver) В церкви Богоматери (Notre Dame), XII в. Скульптура «Зевс, Леда, Прометей и Пегас посещают Брюгге» – одна из самых необычных в Брюгге; автор – бельгийский скульптор Д.Клерхаут Сколько калорий на одном фото!
  5. Башня Клиффорда (или замок Йорк) – остатки замка XIII века, построенного Генрихом III. Доминанта южной части города. В течение более тысячи лет замок использовался в качестве военной базы, административного штаба, казначейства, тюрьмы и суда Утром здесь хозяйничают гуси "Здоровье в порядке – спасибо зарядке!" За лужайкой – Музей Замка Йорка Несомненная архитектурная жемчужина – пожарная станция Станция работает и по сей день И ещё раз Церковь Всех Святых Мэрия Йорка Здесь современный магазин несколько грубо вторгается в фактуру старинного города Многие бары в Англии украшены цветами. Заведение "Чаша пунша" Современный магазин в здании 1434 года Магазин оружия (игрушечного) От средневековых лат до автомата Калашникова Jigsaw – это мозаика Собор Йорка виден практически из любой точки в центре города Жители города Если не ошибаюсь, слово Gates ("ворота") в названии улицы означает, что она находится там, где была улица ещё римского города В кафе можно посидеть за чашкой кофе, понаблюдать за жизнью улицы Кто-то гуляет, кто-то собирается на службу в Собор Найдите местного на фотографии ) До сих пор жалею, что не удалось побывать в Йоркминстере… Не планируйте посещение Йорка на воскресенье, в день службы! Это явно участники воскресного богослужения Колонна жителям Йорка, павшим "за честь Англии" в англо-бурской войне 1899-1902 гг В ожидании…
  6. 10 октября, воскресенье +20°...25°, ясно. Главную часть тура завершал Йорк. Путешествие по Англии начиналось и заканчивалось в столичном городе, хотя у Йорка этот статус не официальный; несколько веков он был вторым по значению после Лондона и считался северной столицей Англии. Два часа в этом городе стали восклицательным знаком, завершившим нашу английскую неделю. Доминанта города – Йоркминстер, средневековый собор, внешне не уступающий Вестминстеру и так же заставивший зачарованно замереть, запрокинув голову – то же море камня, невесомо уходящее вверх громадным корпусом и стометровыми башнями. Оказалось, это вообще крупнейший готический в мире! День пришелся на воскресенье, и нельзя было войти внутрь (шла подготовка к службе) и полюбоваться «пятью сестрами» – самыми большими в мире средневековыми витражами. Но в чем-то мы и выиграли, проведя эти часы в торжественной атмосфере подготовки к службе, которая, видимо, большое событие для города. Постоянно звонили колокола, тут и там встречались нарядно одетые горожане, дамы были в изящных шляпках, а некоторые мужчины в форме, которую я принял за офицерскую. Но оказалось, что это судьи – в этот день в городе был парад судей, и вместо париков и мантий их украшала форма морских офицеров. Как и Йоркминстер, строившийся четыре века и впитавший несколько архитектурных стилей, так и весь город отражает традиции разных эпох. Кроме того, что не так мало осталось с римских времен, Йорк считается одним из наиболее сохранившихся средневековых городов плюс добавляют своеобразия георгианские фасады и викторианские здания. Из двадцати веков истории города наименьшее влияние на него оказал, видимо, двадцатый. Из древнеримских построек осталась термы и башня Клиффорда на небольшом холме, рядом с которым спокойно гуляла стайка гусей… которые вообще хорошо ассоциируются с древним Римом. И все же самое «вкусное» – это средневековые районы, где главная – улочка Шамблз – небольшая, узкая, с наклонившимися друг к другу домами – вся какая-то чисто английская, квинтэссенция английского. Это визуальное воплощение Англии будет вспоминаться не реже, чем Биг-бен или Тауэрский мост; сколько таких улочек мы видели в Гринвиче, Кардиффе, Стратфорде… Дополняли картину георгианские фасады и викторианские здания. В свободное время удалось прогуляться и по стенам крепостного вала, опоясывающего город, посмотреть на дворики XVIII века, раскиданные по сторонам. Покидали этот город совершенно очарованными. Ну, а затем предстоял переезд в Дувр. Погода стояла летняя, на дежурной остановке просто припекало. Путь предстоял долгий, но мили как-то очень быстро пролетали одна за одной под симпатичные сельские виды и ставший привычным шелест листвы по левому борту автобуса. Паром в Дувре ждали час, и уже в сумерках отправились на континент, завершая эту удивительную неделю своей жизни. Англия вместе с заходящим солнцем уходила всё дальше на запад, а мы всё больше погружались в континентальную тьму, возвращаясь в мир постоянных перемен, меняющихся привычек, расточительных смесителей и сомнительного правостороннего движения. Эта столь необычная неделя жизни подошла к концу. Высаживаемся у Галереи искусств Табличка отмечает место римской крепости Монк-Бар («Ворота монаха»), XIV век – часть оборонительной системы города; сверху – бойницы для лучников. Внутри ворот расположен музей Ричарда III Симпатичный бар Доминанта Йорка – Кафедральный собор Йоркминстер, второй по размеру средневековый собор после Кёльнского Годы строительства – с 1220 по 1472 Парк настоятеля Йоркминстера; выгул собак запрещён ) Длина собора – 158 метров, высота башен – 60 метров Хотя собор и строился 250 лет, есть что-то загадочное в том, как могли создать такое в XV веке Константин Великий, утвердивший христианство в Римской империи, был провозглашён императором именно в этом городе, носившем тогда название Эборакум Магазин мороженого Шамблз – важнейшая достопримечательность Йорка. Считается, что это самая старая сохранившаяся в Европе средневековая улица (XV век). Это была улица мясников, её название происходит от слова «shamel» – так называли прилавки и скамейки, на которых выставлялось мясо. На вторых этажах двухэтажных зданий сохранились крюки для подвешивания туш. Кровь забитых животных стекала в канаву, которая и теперь проходит вдоль улицы Современная Шамблз чистая и аккуратная и сохраняет дух средневековой Англии Напротив мэрии на площади Святой Елены находится Церковь Всех Святых (All Saints the Pavement church) Современные элементы очень деликатно встроены в старые здания Fairfax House – "один из самых красивых домов Англии" – характерный представитель георгианского стиля (XVIII век)
  7. Завершился обзор города у Национальной галереи с прекрасными видами на парки, мосты и Старый город. Свободное время уходит на закупки шерсти и виски. Когда комплект шарфов (самые доступные – по 7 фунтов, точнее, 14 за два) и коллекция бутылок от 0,05 до 1 л оказывается в сумке, уже пора спешить к автобусу. По впечатлениям день не уступил ни одному из лондонских; своеобразный Эдинбург вспоминается сегодня не иначе, как «старый добрый»; впечатления от него какие-то радостные – может, из-за субботнего оживления на улицах, может, из-за встреченной шотландской свадьбы, и, конечно, благодаря этим ребятам в килтах и традиционном берете с помпоном, развлекавшим публику на волынках. А что касается знаменитого шотландского напитка, дело до него дошло только в отеле, где вечером было строго соблюдена старая шотландская заповедь: «не пить виски без воды и воду без виски» ? Выйдя из собора, мы встретили местную свадьбу Типичный поздний европейский брак Надеюсь, сегодня они отметили розовую свадьбу (10 лет) Это The Museum on the Mound ("музей на насыпи"), посвящённый банкнотам, монетам и вообще экономике Эдинбургский университет, основанный в 1583 году, – одно из самых престижных учебных заведений в мире Национальная галерея Шотландии – старейший художественный музей страны, открытый в 1859 году. Одно из лучших в мире собраний изобразительного искусства Монумент Вальтеру Скотту: на стенах и кровле башни расположены 64 фигуры героев книг писателя Прекрасные виды на Старый Город Краны в Шотландии тоже двойные День удался! По дороге к автобусу До свидания, Эдинбург! До новых встреч!
  8. После замка идем смотреть город, в основном по Королевской миле – цепочки из четырех улиц от дворца Холируд к Эдинбургскому замку (Королевская она, потому что по ней королева ходила на службу. В смысле в церковь.) Это – настоящий средневековый город! ну, подновленный, конечно, ради туристов, и с современным транспортом. С экскурсией заходим в переулки, которых много в Старом городе; в одном из них – музей писателей. Воздух и климат Британии, видимо, располагает к литературному творчеству, и Шотландия не исключение. Роберт Бернс, Вальтер Скотт, Роберт Льюис Стивенсон, Артур Конан Дойл – кто из нас не читал шотландского писателя! В Эдинбурге Джоан Роулинг написала первую, а также (если ей верить) последнюю книгу о Гарри Поттере. Одно из чудес этот герой совершил не в книжном, а в реальном мире, сделав безработную мать-одиночку самой богатой женщиной Великобритании (да-да, богаче королевы!) Частью экскурсии было посещение собора Св.Джайлза (St Giles’ Cathedral), XII-XIV вв. В течение 900 лет храм был центром религиозной жизни Эдинбурга, и до сих пор это главный центр пресвитерианства. Собор освящён в честь святого Джайлса, покровителя калек и прокажённых, а также покровителя Эдинбурга. Очень понравились витражи собора, в хронологическом порядке пересказывающие Библию. Сегодня Эдинбург, как и Шотландия в целом, вполне благополучен; он в числе главных экономических центров Европы. И неспроста, наверно, внук королевы Принц Уильям выбрал для обучения не Оксфорд или Кембридж, а шотландский университет Сент-Эндрюс (рядом с Эдинбургом). Где получил диплом и встретил свою Кэйт (свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 г.) В отличие от Уэльса, для Шотландии актуальна идея самоопределения. Как сказала Ольга, правят сейчас «у нас» националисты, взявшие курс на отделение – «дайте нам двадцать лет, и Шотландия станет независимой». Шотландский парламент, кстати, возобновил работу в 1999 году. Священное место – Шотландский центр наследия виски. В его музее – около 3500 бутылок Отель The Witchery by the Castle с необычными интерьерами в стиле прошлых веков Памятник жившей в этом дворе ландшафтной художнице Сюзанне Элис Стефен, спроектировавшей целый ряд садов в Эдинбурге. Погибла во время ныряния на Галапагосских островах. «Повернись навстречу солнцу, и ты не будешь видеть тень» Национальные символы Шотландии: волынка – 80 фунтов, килт – 30 Музей писателей, посвященный жизни и творчеству великих шотландцев Роберта Бернса, Вальтера Скотта и Роберта Льюиса Стивенсона, а также других, в том числе современных, литераторов. Расположен в старинном особняке 1622 года Ещё один национальный символ – тартан, шерстяная ткань в клетку Таверна "имени" Уильяма Броди, считающегося прототипом злодея в повести Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» Собор Святого Джайлза Перед Собором – памятник видному шотландскому политику по имени Walter Francis Montagu Douglas Scott (1888 г) Внутри собора Св.Джайлза Запоминающиеся витражи Где-то в соборе похоронен Роберт Льюис Стивенсон Единорог – символ Шотландии вместе с львом, символом Англии
  9. После объезда города высаживаемся у Эдинбургского замка. Это ключевое место для истории Шотландии, замок бессчётное число раз переходил от шотландцев к англичанам и обратно, разрушался и восстанавливался. Героев битв против англичан, Уильяма Уоллеса и короля Роберта Брюса, шотландцы и сейчас чтут как национальных героев. Где-то здесь хранится тот самый «скунский камень», «камень судьбы», который Англии придётся одалживать для коронации очередного монарха. Фредерик, Герцог Йоркский — второй сын английского короля Георга III, фельдмаршал британской армии С возвышенности открываются красивые виды на город К замку надо некоторое время подниматься С детьми – это, скорей всего, местные жители; приходят сюда из уважения к собственной истории Мемориал всем шотландцам, погибшим в войнах В Эдинбургском замке была и тюрьма – в частности, здесь содержались пленные наполеоновские солдаты. Здесь приведён ежедневный рацион заключённого: 1,1 литра пива, 680 г хлеба, 340 г мяса (по субботам вместо мяса 110 г масла и 170 г сыра) + 280 мл гороха (супа?) каждые два дня… Интересно, сколько в те времена кушали на свободе? Эту шкатулку смастерил один из пленных французских солдат! Небольшой музей Коронация короля Роберта Брюса (1306), героя войн с англичанами Эволюция короны – на смену открытой в XV веке пришла закрытая, с аркой Мария Стюарт уже в возрасте 9 месяцев была коронована королевой Шотландии и затем отправлена во Францию ради безопасности «Nemo Me Impune Lacessit» – на стенах Эдинбургского замка тот самый девиз «Никто не тронет меня безнаказанно», что берёт начало в легенде о чертополохе. Он же – на королевском гербе Шотландии
  10. И наконец, так как в окнах уже замелькали шотландские предгорья, вернёмся к легенде о чертополохе, именем которого назван отель Thistle в городе Челтнеме. Как-то раз враги, заметив шотландский лагерь, решили на него напасть. Чтобы подкрасться неслышно, они от большого ума разулись. После чего один из них наступил на колючку чертополоха, вскрикнул и выдал нападавших. Шотландцы разбили врагов, а чертополох за оказанную нации услугу был возведен в степень символа государства. Его изображение на гербах несет особый смысл: «Никто не тронет меня не поранившись». Наконец, 250 км пути подошли к концу. Эдинбург, столица Шотландии, лежит в горной местности, и для начала наш автобус забрался на «Трон короля Артура», базальтовую скалу, которая настолько близко примыкает к городу, что используется горожанами для прогулок и пробежек. Запечатлев живописную панораму, спустились вниз. Гидом по Эдинбургу была Ольга, осевшая здесь русская; с городом познакомила подробно и интересно, при этом постоянно повторяла слово "наш": «а вот наш национальный шотландский флаг»; «а это памятник нашему известному писателю Вальтеру Скотту» ? Началась автобусная экскурсия, и вскоре сложилось впечатление, что Эдинбург не похож на английские города. За пять дней в Англии глаз приучился узнавать своеобразную непохожесть английских городских видов, здесь же все выглядело по-другому. Хотя ничего странного – Эдинбург возник задолго до унии с Англией. А когда в XVIII веке его огромное население в 35 тысяч стало страдать от тесноты, строить Новый Город поручили не англичанам, а своим, к тому же воспитанным на классических античных традициях, архитекторам. Те справились настолько хорошо, что Эдинбург стали звать «Афинами Севера». (А Афины, как известно, не Англия). Практически весь исторический центр тёмный – дома построены из песчаника, который темнеет со временем, да и вековая угольная копоть никуда не делась, так что и Старый, и Новый город выглядят внушительно и породисто. Город построен на очень неровной поверхности; на половине улиц мячик, положенный на асфальт, немедленно куда-нибудь покатился бы. И этот, так сказать, 3D-формат придает городским видам особенное своеобразие. Пока мы объезжали знаковые места города, нельзя было не заметить мужчин в килтах, попадавшихся не так редко. Надо сказать, что совершенно неправильно называть килт юбкой! То есть если килт одену я, то это будет, возможно, и юбка ? Но надо видеть, с какой гордостью и достоинством носят килт шотландцы – на них это не юбка, а килт, национальная мужская одежда! Въезжаем в Эдинбург С жадностью ловлю сценки шотландской жизни Ну точно, мы – в Шотландии! Краткая высадка у дворца Холируд Замок Холируд – официальная резиденция британских королей на территории Шотландии. Название происходит от выражения «Haly Ruid», означающего «Святой Крест» Чей-то экскурсовод Поднимаемся на Трон короля Артура Запечатлев виды на город, возвращаемся на его улицы Успел поймать ещё одного гражданина в килте А это скорее что-то ирландское Старые здания соседствуют с новыми Mary Erskine & Stewart's Melville Schools – частная школа для детей в возрасте от 3 до 18 лет
  11. 9 октября 2010 г, суббота. Плюс 7° -8°, пасмурно, без осадков. Утром за завтраком мельком увидел прогноз погоды – обещали 45 градусов. Утро выдалось пасмурным, низкие облака намекали на заботу о зонте, да и приодеться было не лишне – 45 по Фаренгейту это всего лишь 7 градусов по Цельсию. Переезд был длинным, но не скучным, и начался с введения в историю Шотландии. Шотландцы, как и валлийцы, потомки кельтов. Эдинбург, цель нашего путешествия, основан не на месте древнеримского лагеря, так как одолеть местные племена римлянам так и не удалось. Сославшись на отсутствие плодородных земель, они отступили, перегородив остров огромной стеной, за которой и осели, довольствуясь будущей славой основателей Лондона, Кардиффа, Йорка и т.д. От римлян осталось лишь словечко «Каледония», которым они называли будущую Шотландию. Становление Шотландии как государства относится к VII веку. Англичанам также не удавалось завоевать север острова – число их успешных вторжений равнялось числу последующих успешных восстаний шотландцев. Отношения между странами иногда были запутанными – так, в 1603 году король Шотландии стал одновременно и королем Англии. Наконец, настало время, когда гордая, но бедная Шотландия решила пожертвовать самостоятельностью ради экономической выгоды. 1 мая 1707 года образовалось Соединенное Королевство, а шотландский парламент был распущен. От истории перешли к практической информации. Оказалось, у Шотландии своя денежная единица, тоже фунт; причем если английские фунты в Шотландии принимаются, то шотландская купюра при обратном пересечении границы превращается в сувенир – её не примут больше нигде. Посему образцы шотландских денег были розданы туристам для опознания вместе с советом – сразу их тратить, а лучше вообще не брать. Далее речь пошла о приятном – какое виски лучше привезти из Шотландии. Виски бывает трёх видов. «Blended» (смесь нескольких сортов) брать не стоит, так как его можно купить где угодно; разумнее предпочесть «Grain» (зерновое), а ещё лучше (ключевые слова!) – «Single Malt», односолодовое чистокровное шотландское виски, с неповторимым вкусом из-за особых качеств местной воды; его как раз трудно найти за пределами Шотландии. Пишется это слово так: «Whisky», и это важно, ибо если надпись на этикетке содержит зловредную букву "e" – «Whiskey», то это какой угодно, но не знаменитый шотландский напиток. Происходит же название от гэльского «уиски беата» (uisge beatha) – «вода жизни». Есть ещё словечко «скотч», применяемое только к шотландскому, и никакому другому, виски. Запоминаем отличия; это английские деньги – композитор Эдвард Элгар Елизавета II А это шотландские. Замок Глэмис (Glamis Castle) Арчибальд Кэмпбелл – один из основателей Королевского Банка Шотландии в 1727 г, первый губернатор банка Замок Калзин (Culzean Castle)
  12. Экскурсию в дворец Блэнем, поместье герцогов Мальборо и место рождения Уинстона Черчилля, я пропускал – давно хотел послать несколько строк с дороги знакомым, но никак не получалось. После короткой прогулки с нетбуком по небольшому городку Вудстоку зашел в приглянувшийся паб, сделал небольшой заказ и спросил, есть ли здесь wi-fi. Есть, сказали хозяева, но надо узнать пароль, на каковую процедуру ушло минут 20. Пароль, надо сказать, отличался таким свойством, как «криптостойкость» – это была жуткая строка из 40 букв, цифр и разных закорючек, которые к тому же пришлось вводить дважды. Больше сложностей не было, и именно из Вудстока была создана одна из тем на этом форуме. Следующий переезд был коротким, едва хватило времени послушать рассказы о Блэнеме, как мы высадились в Стратфорде-на-Эйвоне, родине Уильяма Шекспира. Мария, как всегда, выдала информации на небольшую книгу – мы вспомнили жизненный путь гения английской поэзии, двигаясь от церкви Троицы, где он похоронен, до дома, где он родился. В церкви посмотрели записи в приходской книге о его рождении и смерти. Но, что интересно, это было не главное, что запомнилось в городе. Стратфорд и сам по себе оказался очень милым приятным городком. Понравилось гулять по его уютным улицам c ладными рядами фахверковых домиков, неспешными пешеходами и шустрыми стайками школьников. Наверно, не я один уезжал из города, мечтая посидеть в уютном пабе, названном именем шекспировского героя, прокатиться на лодке по каналам с лебедями, да посмотреть Шекспира в местном театре, где его пьесы идут с XVIII века. Только где на всё это взять время, «вот в чём вопрос». Отель в Ньюкасле, где мы разместились на две ночи, «Holiday Inn Express», тоже отличался уровнем комфорта в лучшую сторону. А выпуск новостей порадовал победой нашей футбольной сборной, гостившей на соседнем острове, над сборной Ирландии 3:2. (К сожалению, фотографии того дня вследствие несчастного случая пропали, так что визуальный ряд будет представлен фотографиями из сети – теми, что лучше всего соответствуют собственным впечатлениям) Дом, где родился Шейкспир (Shakespeare Birthplace) Церковь Святой Троицы (Church of the Holy Trinity), где Шекспир был крещён, сочетался браком и был похоронен Надпись над могилой Шекспира: GOOD FRIEND FOR JESUS SAKE FOREBEAR, TO DIGG THE DVST ENCLOSED HERE. BLESTE BE YE MAN YT SPARES THESE STONES, AND CURSED BE HE YT MOVES MY BONES. «Друзья дорогие, бога ради воздержитесь, откапывать прах здесь возлежащий. Благословен будь тот, кто камни эти сохранит и проклят тот, кто тронет эти кости» Слева – могила возлюбленной Шекспира Энн Хатауэй (Anne Hathaway) Неотъемлемая часть Стратфорда – каналы, по которым можно прокатиться на лодке Часовая башня
  13. 8 октября 2010 г, пятница. Плюс 16° -18°, пасмурно, без осадков. «В результате сплошного тумана континент полностью изолирован» – этот давнишний заголовок в одной из британских газет стал знаменитым как образец английского мышления. Не остров изолирован от континента, а континент от острова. Заголовок этот вспомнился утром в автобусе из-за невероятного тумана, окутавшего дорогу. Весь мир вдруг стал похож на недостроенную декорацию – только кусты на переднем плане, а дальше – сплошное молоко. И неслись мы в этом молоке с немалой скоростью. Не для красного словца скажу, что было жутковато. Впрочем, знакомство со знаменитым британским явлением было не долгим, и ничего с нами не случилось. Дневная же программа была посвящена трем знаменитым английским «брэндам» – Оксфорду, Черчиллю, Шекспиру. В Оксфорде гидом снова была Мария, рассказавшая много интересного и о городе, и об университете. Британский университет, что было для меня открытием, состоит из колледжей – в Оксфорде их 39. В колледжах и идёт вся учеба; университет лишь составляет учебные планы, принимает экзамены, вручает дипломы. «Вы поступаете в университет, но учитесь в колледже; это невозможно понять, это надо запомнить» – сказала Мария. Колледж – это от слова «коллегия», означающего общность людей, занимающихся одним делом. Когда живший в средние века англичанин чувствовал, что на жизненном пути слишком уж отклонился от стези добродетели, он обращался в коллегию монахов, которые за соответствующее вознаграждение отмаливали его грехи перед небесами. Услуга была широко востребована, коллегии расширялись и стали брать мальчиков на обучение. Вот из них со временем и возникли колледжи, ставшие основой столь эффективной системы образования. Оксфордские выпускники – это 47 нобелевских лауреатов, 25 британских премьер-министров (включая Маргарет Тэтчер), 28 президентов (в том числе Билл Клинтон), 8 королей и один Папа Римский – вот так работает эта система, сложившаяся много веков назад. И именно здесь проявляется консерватизм англичан, их приверженность традициям – дело, конечно, не в медвежьих шапках и двухэтажных автобусах; главное – сохранять те общественные институты и механизмы, которые работают и дают результат. Однако вовсе не ради лекции об образовании стоит посетить Оксфорд. Он очень интересен визуально – это просто россыпь архитектурных жемчужин, разбросанных тут и там. В старые времена открытие нового колледжа было большим делом, многие патронировались королевской семьёй, так что и строились они настоящими мастерами. Например, Шелдонианский театр создал автор собора Св.Павла Кристофер Рен… Театром он называется потому, что построен по образцу древнеримского театра. Представляю, с каким чувством ходят мимо него студенты – ведь здесь вручают дипломы выпускникам. Рядом Бодлеанская библиотека со своими 100 милями книжных полок и её главный читальный зал – Рэдклифская камера («камера» в данном случае синоним слова «комната»). А затем пошли здания колледжей и каждым хотелось полюбоваться подольше. Один из них посмотрели изнутри – правильный квадратный дворик, ряды окон студенческих «келий» и идеальная лужайка, право пересекать которую предоставлено лишь избранным. Особо впечатлил колледж «Олл соулс» («Всех душ») – настоящий средневековый дворец, который можно принять и за резиденцию монархов. У каждого колледжа в Окфорде – свой устав, своя история, традиции и честолюбие. Многие конкурируют друг с другом, и все вместе сильно не любят Кембридж – это слово здесь вообще нельзя произносить, говорят «то место» или «те, там». Двух с лишним часов в Оксфорде оказалось достаточно, чтобы оценить этот город, сохранивший атмосферу спокойствия и некой отрешенности от внешнего мира, и немного «заболеть» им – несколько музейным, сказочным и слегка загадочным. И слово «красота» теперь будет ассоциироваться с Оксфордом не менее прочно, чем «университет». (К сожалению, фотографии того дня вследствие несчастного случая пропали, так что визуальный ряд будет представлен фотографиями из сети – теми, что лучше всего соответствуют собственным впечатлениям) Место начала экскурсии – Мемориал Мучеников, установленный в память о трёх погибших в XVI веке англиканских епископах, которые были обвинены в ереси и сожжены на костре Колледж «Олл соулс» (All Souls College) Рэдклифская камера Бодлеанской библиотеки В Оксфорде есть свой «Мост вздохов», у колледжа Хэртфорд (Hertford College) Шелдонианский театр
×
×
  • Create New...