Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Женя и Женя

Пользователи
  • Content Count

    44
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Женя и Женя last won the day on August 16 2019

Женя и Женя had the most liked content!

Community Reputation

1,472

About Женя и Женя

  • Birthday April 24

Информация

  • Пол
    Не определился
  • Город
    : Новосибирск

Recent Profile Visitors

1,826 profile views
  1. Нет дороге окончанья… Пошёл отсчёт последних часов нашего тура. Казалось бы, ничего интересного от этого этапа путешествия ждать уже не приходилось, но скучать нам не довелось. Неожиданно для всех Маргарита предложила нам … познакомиться. Свою инициативу она объяснила тем, что за время совместного отдыха мы и так уже достаточно сблизились и сейчас буквально выстроимся в очередь за микрофоном, обуреваемые желанием поделиться друг с другом самыми сокровенными мыслями. К глубочайшему удивлению гида, в очередь никто не спешил становиться, все вдруг с неподдельным интересом принялись рассматривать польские пейзажи, мелькающие за окнами автобуса. Но Маргарита не сдавалась: она начала терпеливо, но настойчиво приглашать туристов к микрофону. В конце концов первые ласточки потянулись в переднюю часть автобуса, и в салоне зазвучали рассказы о прежних путешествиях, о любимых гидах, о прелестях родного края (кто ж тогда знал, что в нынешнем году именно эти выступления станут наиболее актуальными). Примерно через три часа после отъезда из Кракова была сделана остановка для проведения традиционного прощального фуршета, на котором под «звон» пластиковых стаканчиков, наполненных итальянским вином, было произнесено много добрых слов в адрес Маргариты, водителей Джегоша и Бо́гдана и, конечно, многолетнего гаранта нашего качественного отдыха компании «Туртранс - вояж». Вернувшись в салон автобуса, мы продолжили знакомиться. Надо сказать, что после принятия допинга процесс пошёл оживлённее. Некоторые туристы даже изъявили желание выступить повторно. В результате оказалось, что так называемое знакомство, к которому мы поначалу отнеслись скептически, позволило не только узнать много полезной информации, но и скоротать время в пути. Не успели мы оглянуться, а за окном начало темнеть. Маргарита поспешила предложить нам заполнить опросники ТТВ, что вызвало вспышку небывалой активности среди членов нашего коллектива. Сколько всё же энергии у русского туриста! Вот предложили бы нам тогда развернуться и поехать в обратном направлении – все бы точно согласились! Постепенно автобус затих, Маргарита попросила водителей поставить музыку. Я приготовилась внимать мелодиям и ритмам зарубежной эстрады, но в салоне неожиданно зазвучали песни бардов. И так они оказались созвучны моему тогдашнему настроению, что я до сих пор вспоминаю те минуты как самые трогательные. Автобус нёсся по практически пустой трассе, за ним по небу скользила полная луна, польские аккуратные домики провожали нас своими светящимися окнами, а в ушах раздавался проникновенный голос Юрия Визбора: Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, Чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог Штопаем ранения души. На душе кошки одновременно скребли и урчали. Было невыносимо грустно, потому что заканчивался замечательный отрезок моей жизни, и завтра уже Адриатическое море будет шуметь не для меня, и папа римский не меня благословит из окна своего дворца, и виды со смотровой площадки возле башни Гуаита в Сан – Марино не в моей душе произведут переворот, и статуи в Венецианских садах не мне расскажут свои истории. И вместе с тем я испытывала радость оттого, что прожила две восхитительные недели, наполненные моими личными открытиями и ощущениями, и впереди таких недель, Бог даст, будет ещё много… Пожалуй, на этом воспоминании я и закончу своё повествование. Об оставшейся части путешествия нет смысла рассказывать, она известна любому опытному туристу: «Паджеро», польско – белорусская граница, торговый центр «Корона» в Бресте, ночной вокзал, поезд, а дальше – у каждого свой маршрут и своя история. Я благодарю всех, кто в течение года терпеливо читал мой опус. Ваше внимание и поддержка серьёзно стимулировали меня в процессе работы. Желаю нам всем без потерь пережить непростые времена и поскорее в полной мере отдаться любимому и очень важному делу – познанию себя через познание мира. Что там по этому поводу пел Ю.Визбор? Не верь разлукам, старина, их круг - Лишь сон, ей-богу. Придут другие времена, мой друг, - Ты верь в дорогу. Нет дороге окончанья, есть зато ее итог: Дороги трудны, но хуже без дорог.
  2. 15 июля 2019 года. Краков Утром я наконец-то смогла поближе познакомиться с отелем, который приютил нас на ночь. По меркам Оломоуца, который недавно разменял второе тысячелетие, Clarion Congress Hotel совсем ещё дитя: его открыли в 2013 году. Но для гостиницы это, скорее, плюс. Давненько я не отдыхала в таких комфортных условиях! Сложилось впечатление, что мы первые постояльцы отеля, настолько всё вокруг было чистым и свежим. Очень понравилась кровать, которая занимала бо́льшую часть комнаты и могла бы удостоиться звания королевской, если бы не отсутствие над ней балдахина. Кроме кондиционера и чайника, которые в четырёхзвёздочном отеле предполагаются по умолчанию, в номере (конкретно в шкафу) обнаружилась гладильная доска с утюгом. Завтрак тоже порадовал: он был вкусным, разнообразным и по-славянски щедрым. В общем, Clarion Congress Hotel оставил о себе только положительные впечатления. Думаю, что даже самые привередливые туристы не смогли бы найти там повода для придирок. От гостиницы мы отъехали примерно в половине восьмого и двинулись в сторону Кракова. Когда до начала тура я получила список отелей и увидела, что последнюю ночь мы проведём в Оломоуце, я ни секунды не сомневалась, что гид нам предложит утреннюю экскурсию именно по этому городу. Я ничего не имею против Оломоуца, но так уж случилось, что прошлым летом мы уже гуляли по нему. Душа требовала чего-то другого! Поэтому, когда Маргарита предложила дополнительный заезд в Краков, душа моя возликовала. В Кракове я была много лет назад и с удовольствием снова встретилась бы с этим городом. Мысль о том, что заезд может не состояться, меня даже не посещала. И правильно: никого из нашей группы не пришлось уговаривать посетить культурную столицу Польши. В одиннадцать часов мы были на месте. Экскурсию для нас проводила Ольга, которая первым делом раздала всем открытки с видами Кракова, картой центральной части города и собственными контактами. В Интернете написано, что Ольгу называют «президентским экскурсоводом»: именно она знакомила с Краковом президента В.Путина во время его визита в 2005 году. Вот так «на высоком уровне» заканчивался наш тур: гуляли мы по Королевской дороге в сопровождении президентского экскурсовода. Первую остановку на нашем маршруте мы сделали у неофициального символа города – дракона Смока. Собственно, слово smok с польского языка переводится как «дракон, змей», так что имя у чудища не особенно оригинальное. Существует несколько легенд о Вавельском драконе, объединяет которые только одно - убийство Смока, а вот способы его умерщвления и имена победителей разнятся. Кости дракона можно увидеть слева от входа в Вавельский собор. Правда, скучные реалисты утверждают, что кости эти принадлежат какому-то древнему вымершему млекопитающему. Но здесь уж каждый сам выбирает, во что верить. Дракон увековечен краковчанами в виде скульптуры, которая время от времени извергает пламя. Мы дождались момента, когда Смок плюнет в нас огнём, и с чувством глубокого удовлетворения двинулись в сторону Вавеля. Вавель – знаковое место для Польши: Королевский замок на протяжении нескольких веков был главной резиденцией польских королей, а в Кафедральном соборе Святых Станислава и Вацлава они короновались, здесь же обретали свой вечный покой. Именно в этом соборе мы и провели бо́льшую часть экскурсии, рассматривая его интерьер под рассказы про бесконечных Владиславов, Казимиров и Сигизмундов. Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава Одурманенные хитросплетениями польской истории, спустя полчаса мы вышли из храма и проследовали во внутренний двор Королевского замка. Здесь Ольга рассказала нам легенду о Вавельской чакре. По словам гида, глубоко под стенами замка зарыт камень, обладающий магическими свойствами. Многие люди верят, что в этой точке находится один из важнейших энергетических центров Земли. Если притронуться к стене замка в опредёлённом месте и постоять спокойно некоторое время, то можно пополнить запасы жизненной энергии на целый год вперёд, постичь все тайны мироздания и, конечно, познать самоё себя. Я к подобным историям отношусь скептически, но к стене всё же притронулась, как говорит мой муж в таких ситуациях, «на всякий случай». Надо ли говорить, что тайны мироздания на этот раз так и остались для меня нераскрытыми? Покинув Вавель, мы практически без остановок дошли до площади Главный рынок. Ольга спешила закончить экскурсию, чтобы мы успели на обед. Я завидовала людям, которые неторопливо прогуливались по улицам, – мы такой роскоши были лишены. Нам только и оставалось на ходу крутить головами направо и налево, слушая комментарии гида. Зато шеи мы размяли знатно! Литературное кафе на Городской улице Костёл Святых Петра и Павла Прогулка наша закончилась в самом сердце города – на Главной рыночной площади. За то короткое время, что мы провели на площади, пульс Кракова я нащупать не успела – нас увели в кафе. Обед в Кракове заслуживает особого рассказа – это был худший обед тура. Начнём с того, что нас о-о-о-о-о-о-о-о-очень ме-е-е- е-е-е-е е-е-едленно обслуживали. Все туристы успели посетить уборную, утолить жажду компотом и опять выстроиться в очередь возле туалета, а первое блюдо всё не несли. Когда же наконец «суп дня» появился передо мной на столе, в тарелке я увидела жидкость бледно – жёлтого цвета, в которой уныло плавало несколько вермишелинок. От ветеранов туристического движения я несколько раз слышала страшные истории о том, что «в чёрном – чёрном городе на чёрной – чёрной улице в чёрном – чёрном кафе на комплексных обедах иногда подают суп из бульонных кубиков». Сама я ни разу с подобным не сталкивалась … до сегодняшнего дня. На форуме есть тема «Рецепты всего мира на нашей кухне», позвольте мне внести свой посильный вклад в её развитие. Итак, предлагаю вашему вниманию рецепт вермишелевого супа по – краковски: «Чтобы приготовить вермишелевый суп по – краковски, вскипятите воду, добавьте тщательно растёртый пальцами кубик для бульона и вермишель. Внимание: не переборщите с вермишелью, а то суп получится слишком сытным! Варите 5 минут». Всё! Ароматный, высокопитательный, наваристый суп готов! За рецепт не благодарите! Надо сказать, что после супа овощной салат и мясо с картофелем показались мне пищей богов. Из – за стола мы с мужем выскочили за несколько минут до часа дня, нам надо было успеть на Главный рынок к исполнению хейнала. В этот момент я чётко осознала единственный плюс кафе, в котором мы обедали: оно находилось в нескольких шагах от Рыночной площади. Хейнал – это мелодия, которая ежечасно раздаётся с башни Мариацкого костёла. С XIV века звук трубы предупреждал жителей Кракова об опасности, со временем превратился в сигнал точного времени, а сейчас хейнал воспринимается поляками как один из символов страны. Каждый час мелодия исполняется четыре раза на все стороны света и неожиданно прерывается в память о трубаче, который в стародавние времена известил краковчан о приближении к городу вражеского войска, но, будучи пронзённым стрелой, не доиграл сигнала. Мы с мужем не могли пропустить исполнения хейнала: супруг впервые должен был его услышать, а мне необходимо было увидеть трубача исключительно из спортивного интереса. Увы, планам моим не суждено было сбыться. Хитрый трубач резво перемещался по башне, выглядывая то из одного, то из другого окна. А пока я взглядом пыталась его поймать, всё неожиданно закончилось. Я даже не увидела, как трубач помахал зрителям рукой! Если приведётся мне когда – нибудь опять оказаться в Кракове, на прослушивание хейнала выйду с армейским биноклем. Время нашего пребывания в Кракове стремительно заканчивалось: в 13-30 мы должны были встречаться с группой в центре Главного рынка – под памятником Адаму Мицкевичу. Естественно, мой муж начал меня потихоньку подталкивать к месту встречи, но, раззадоренная неудачей с трубачом, я решила за оставшиеся двадцать пять минут воплотить в жизнь ещё одну задумку – приобрести краковскую колбасу. Колбасой нас раздразнила Маргарита, которая ещё в автобусе пообещала показать в центре города фирменный магазин, в котором можно будет купить много чего интересного, в том числе вожделенную колбасу. Во время прогулки по городу выяснилось, что магазин исчез: то ли закрылся, то ли переехал. Но поскольку я в городе не первый раз, мне было известно секретное место, где можно было разжиться деликатесом, – небольшой магазинчик возле театра имени Ю.Словацкого. Муж убеждал меня, что не стоит тратить драгоценное время на поиски призрачного магазина, но меня уже разобрал охотничий азарт! Мы бросились вперёд! Добежали до первого перекрёстка, до второго… Мне казалось, что театр вот – вот появится перед нашими глазами, а он всё не появлялся. А ведь надо будет ещё и магазин искать. Да и находится ли он ещё на прежнем месте? Столько лет прошло! Взвесив все «за» и «против», я решила всё же не рисковать, и мы повернули назад. Изучив дома карту Кракова, я поняла, что боевой дух покинул меня буквально в нескольких шагах от театра. Обидно! Колбасу мы, конечно, не успели бы приобрести, а вот увидеть одно из самых красивых театральных зданий Польши можно было бы вполне. Перед тем как поставить точку в «колбасной теме», выскажу предположение о том, что в день нашего пребывания в Кракове с местным специалитетом случился какой – то катаклизм. Была в нашей компании семейная пара, которая ещё до начала экскурсии отправилась в свободное плавание по городу. Воссоединившись с группой перед отъездом, супруги первым делом отрапортовали: «Краков осмотрен – краковской колбасы нет!» Ну что ж, придётся мне пока в гастрономическом отношении ассоциировать Краков с вермишелевым супом, а там посмотрим… Вернувшись на Рыночную площадь, мы ещё успели заглянуть в Мариацкий костёл. Вход перегораживала решётка, но и через неё можно было увидеть потрясающий интерьер собора со звёздным небом под сводами. В алтарной части неторопливо передвигались люди в белых халатах, из чего я заключила, что в костёле проводится очередная реставрация. К указанному времени мы собрались возле памятника Адаму Мицкевичу и под предводительством Маргариты двинулись к площади Яна Матейко, где нас ждал автобус. В районе двух часов мы выехали из Кракова, окончательно и бесповоротно взяв направление на границу.
  3. 14 июля 2019 года. Мария - Вёрт На сегодняшний день было запланировано ещё одно мероприятие – посещение небольшого курортного городка Мария - Вёрт, который находится в нескольких километрах западнее столицы Каринтии. Добраться до места назначения можно было двумя способами: на нашем автобусе и на кораблике. Проблемы выбора передо мной не стояло: если есть возможность куда-нибудь приплыть - я этого шанса никогда не упущу. Муж тоже «голосовал» за кораблик, поскольку не является поклонником длинных переездов и всегда готов сменить автобус на другой вид транспорта, пусть и ненадолго. На пристань нас привезли примерно за полчаса до прибытия судна. Это время мы с удовольствием потратили на прогулку по берегу озера. В сотый раз в своей жизни пожалела, что лишена таланта художника. Краски вокруг были сумасшедшие! На клумбах пестрели растения всех цветов радуги, вдалеке нереально синели Альпы, в лазурных водах Вёртерзее отражались облака. До сегодняшнего дня в моём личном рейтинге самой яркой, «сочной», насыщенной красками страной была Швейцария, нынче же Австрия составила ей серьёзную конкуренцию. Наконец-то к пристани подплыл трёхпалубный корабль. Мы с мужем расположились на самом верху, предвкушая встречу со свежим ветерком и умопомрачительными видами. Скажу сразу, мы не прогадали! На протяжении всего нашего небольшого путешествия (1200 - 1245) Элла продолжала свой рассказ, и мы поначалу честно пытались его слушать. Почему пытались? Дело в том, что на верхней палубе наши приборчики отказались работать качественно: речь гида постоянно прерывалась, выудить из услышанных фрагментов ценную информацию было достаточно затруднительно. Муж быстро это понял и отключился. Я же не желала сдаваться и минут двадцать удивляла попутчиков, вдохновенно водя передатчиком в разные стороны в надежде найти положение, в котором он заработает. Иногда мне это удавалось, и я на некоторое время замирала, боясь спугнуть пойманную радиоволну. В какой-то момент я заметила, что люди, сидевшие напротив нас, исчезли. Может быть, они сошли на берег на своей остановке, а может, глядя на мои странные телодвижения, от греха подальше предпочли укрыться на нижней палубе? Но вернёмся к рассказам Эллы. Из тех «обрывков», которые я разобрала, следовало, что на месте озера Вёртерзее когда-то располагался большой город, затопленный за грехи его жителей. Местные рыбаки до сих пор стараются не передвигаться по озеру ночью, боясь услышать со дна стоны и крики утонувших людей. Кстати, в Клагенфурте мы видели памятник, иллюстрирующий эту легенду. Он изображает духа Вёртерзее (Wörthersee Mandl) с бочонком, из которого натекло воды на целое озеро. Ещё я успела разобрать рассказ о ритуале, который ежегодно совершает мэр Клагенфурта: чтобы продемонстрировать чистоту Вёртерзее, градоначальник при большом стечении народа выпивает стакан воды, зачерпнутой из озера. Элла начала рассказывать, как эта процедура прошла в нынешнем году, и тут связь прервалась окончательно. Конец истории навсегда остался для меня покрыт завесой тайны. Но, вспоминая многочисленные плавательные средства, которые бороздили поверхность озера во время нашего «круиза» (не говорю уж про уток, отдыхающих и спортсменов, постоянно проплывающих мимо), я искренне надеюсь, что во время дегустации воды из Вёртерзее ни один мэр Клагенфурта не пострадал. Поскольку возможность слушать интересные истории была мной утрачена безвозвратно, я полностью сосредоточилась на процессе созерцания. А красота вокруг была такая, что я даже порадовалась наступившей тишине. Предлагаю и вам полюбоваться видами озера Вёртерзее. Наконец вдали показалась главная достопримечательность Мария - Вёрт – свадебная церковь Хохцайткирхе. Считается, что брак, заключённый в этой церкви, будет долгим и счастливым. Возможно, это и так. Но я думаю, что влюблённые стремятся в эти места в первую очередь за чудесной, сказочной атмосферой, в которой так хочется провести один из важнейших дней своей жизни. Погрузившись в мечтательно - романтическое настроение, мы ожидали, что на берегу нас с цветами и транспарантами будут встречать наши одногруппники, прибывшие в Мария -Вёрт на автобусе. Но на пристани никого не было. Оказалось, что туристы, добиравшиеся сухопутным путём, достигли места назначения гораздо раньше нас и, не теряя времени даром, радостно оккупировали местное кафе. Надо отдать должное Элле: она не стала требовать немедленного воссоединения нашей компании, а провела экскурсию по церквям Мария - Вёрт сперва для нас, а потом для всех желающих из другой части группы. Сначала мы осмотрели миниатюрную церковь Розенкранцкирхе. Интернет утверждает, что первая церковь на этом месте была построена в 1155 году, она многократно горела, разрушалась, отстраивалась заново, тем не менее в ней совершенно непостижимым образом сохранились фрески … XI века. Чудеса, да и только! А если серьёзно, фрески в Розенкранцкирхе действительно есть - выцветшие, полустёртые и на самом деле старинные, но вряд ли всё же XI века. Ещё одним украшением храма являются деревянные скульптурки святых, которые позволили мне пополнить «коллекцию» символики католической церкви. В своих путешествиях по Европе я, как и любой турист, многократно слышала легенды о католических святых. Со временем обычно подробности истории стирались из памяти, а вот атрибуты святого запоминались. Теперь, глядя на икону, картину, скульптуру, я, как старых знакомых, с радостью узнаю Яна Непомуцкого - по пяти звёздам над головой; Роха из Монпелье - по собаке, держащей в пасти кусок хлеба; Елизавету Венгерскую - по переднику, полному роз; святого Эгидия - по посоху и оленю. В Розенкранцкирхе я «познакомилась» с ещё двумя святыми, и с того момента мир перестал быть для меня прежним. Я, конечно, отдавала себе отчёт, что земная жизнь многих святых заканчивалась в страшных мучениях, но впервые увидела вещественное тому доказательство: святая Аполлония держала в руках щипцы с собственным зубом, а Луция Сиракузская протягивала мне блюдце, на котором лежали два её глаза. Вышла я из церкви в состоянии глубокой задумчивости. Понятно, что далее мы отправились осматривать свадебную церковь. Хохцайткирхе находится на возвышении, поэтому ко входу надо подниматься по достаточно крутой лестнице. Главным сокровищем церкви считается деревянный алтарь XV века, в центре которого располагается фигура Богоматери, а по обе стороны от неё - святые Примус и Фелициан, чьи мощи были привезены сюда монахами из Рима ещё в IX веке. Именно тогда в этих местах и появилась первая церковь. Честно говоря, больше ничего особенно запоминающегося в Хохцайткирхе я для себя не обнаружила. До отъезда из Мария - Вёрт оставалось минут сорок. Решили прогуляться по городку без какой - либо определённой цели, отдавшись на волю собственных ног. Я абсолютно не была удивлена, когда ноги моего вечно голодного мужа довели нас до кафе. Увиденное меня потрясло! Практически все места в кафе были заняты туристами нашей группы, персонал прятался где - то в глубине кухни, по всей видимости, вырабатывая стратегию обслуживания такого количества посетителей. Быстренько прикинув в уме, сколько времени неторопливые австрийские официанты будут обслуживать нашу группу, я приуныла. Муж тоже был впечатлён открывшейся перед ним картиной и заявил, что у него отчего - то вдруг совсем пропал аппетит. Мы решили двигаться в сторону автобусной остановки, где я неожиданно для себя с пользой и удовольствием провела время. На стоянке обнаружился щит в виде громадной фоторамки с надписью «Lust auf Worthersee». Встав за рамку, можно было сделать симпатичный снимок с видом на свадебную церковь Хохцайткирхе. Странно, но, пока мы с мужем не устроили фотосессию возле этого щита, никто из наших одногруппников, уже начавших собираться у автобуса, не обращал на него никакого внимания. Постепенно возле нас собралась небольшая компания людей с фотокамерами, и свою работу открыл настоящий симпозиум фотолюбителей. Все живо начали обсуждать жизненно важные проблемы: как встать, как навести, как повернуть, как приблизить, как обрезать … Время пронеслось незаметно! Наконец - то группа наша собралась в полном составе (некоторые ушли из кафе, так и не дождавшись обслуживания), и с задержкой минут в двадцать мы покинули милое местечко Мария - Вёрт. Путь нам предстоял неблизкий, ночевать мы должны были уже в чешском городе Оломоуце. Честно сказать, я очень переживала, что не смогла накормить мужа. К счастью, в тот день остановку на ужин всё же сделали, но … спустя пять часов. День закончился очень приятным сюрпризом. Не знаю, по какой причине, но нам заменили изначально заявленный трёхзвёздочный Comfort Olomouc Centre на Clarion Congress Hotel Olomouc 4*. Отель, несомненно, очень достойный, но в полной мере насладиться его прелестями мы не смогли, поскольку к моменту приезда нас интересовали только две вещи: душ и постель. В тот день, по-моему, я уснула раньше, чем голова коснулась подушки. И это было здорово, ведь таким образом я спасла себя от тяжких ночных раздумий по поводу завтрашнего окончания тура.
  4. 14 июля 2019 года. Клагенфурт Как я уже писала, гостиница «Meditur Hotel Udine Nord» была нашей группе известна: мы ночевали здесь восемь дней назад. Только тогда наш путь лежал к морю, а теперь, увы, мы двигались в обратном направлении. В знакомой обстановке утро прошло без происшествий: быстро проснулись, быстро собрались, быстро позавтракали, быстро выехали (750). Примерно через час была сделана остановка возле последнего на территории Италии магазинчика «Autogrill». Честно сказать, поначалу мне это показалось нецелесообразным. Я наивно полагала, что за дни, проведённые на итальянской земле, все затарились европейскими деликатесами на месяцы вперёд. Но нет, многие одногруппники исчезли в недрах магазина и через некоторое время появились у автобуса с пакетами в руках. Спустя полчаса мы двинулись к австрийской границе, сопровождаемые запахом пармезана, шуршанием упаковок с макаронными изделиями и позвякиванием винных бутылок. Пейзаж за окном начал меняться: вдоль дороги бесконечной цепью тянулись Альпы, несколько раз промелькнули ухоженные австрийские деревушки с типичными остроконечными церквушками, а через некоторое время показалось крупнейшее озеро Каринтии - Вёртерзее. Это означало, что до Клагенфурта – рукой подать, ведь официальное название города - Klagenfurt am Wörthersee. Действительно, достаточно быстро мы смогли увидеть первую достопримечательность столицы Каринтии – всемирно известный парк архитектурных миниатюр «Минимундус». Но остановились мы возле него только с одной целью – посадить в автобус гида Эллу, которая должна была нас сопровождать во время прогулки по городу. На наши робкие просьбы ненадолго задержаться и осмотреть сокровища «Минимундуса» хотя бы из-за забора оба гида ответили категорическим отказом и приказали водителям срочно отъезжать, а нам только и оставалось, старательно вытягивая шеи, рассматривать макеты Эйфелевой башни, храма Sagrada Familia, телевышки Си-Эн Тауэр и (что особенно приятно!) собора Василия Блаженного до тех пор, пока парк не скрылся из виду. Разогнавшись от «Миниминдуса», автобус за считанные минуты домчал нас до Театральной площади, главным украшением которой, как нетрудно догадаться, является здание Городского театра. Stadttheater был открыт в 1910 году и назван в честь императора Франца Иосифа I, который в тот год отмечал шестидесятилетие своего правления. Поскольку я очень люблю театральные здания и неравнодушна к эпохе модерна, мне отправная точка прогулки по городу показалась весьма эффектной. Клагенфурт начинал мне нравиться! От театра мы двинулись в сторону компактного исторического центра. Экскурсия длилась полтора часа (1000 - 1130), за это время мы осмотрели все основные достопримечательности Клагенфурта: церковь святого Эгидия с прекрасным барочным интерьером; дом «У Золотого Гуся» - старейшее здание города; дворец Ландхаус со знаменитыми двумя башнями; колонну Святой Троицы, неожиданно оказавшуюся чумным столбом; здания Старой и Новой Ратуши; многочисленные фонтаны и памятники. Больше всего времени мы провели на Новой площади (Neuer Platz), на которой располагается главная достопримечательность Клагенфурта – фонтан Дракона (Lindwurmbrunnen). Легенда гласит, что когда-то на территории современного города находилось непроходимое болото, в котором жил неразборчивый в гастрономических предпочтениях дракон. Все мы с детства привыкли, что нормальные драконы питаются исключительно красивыми девушками. Этот же уплетал всех подряд, в том числе страшненьких юношей. В конце концов правитель местных земель (долго же он терпел!) приказал своим воинам расправиться с чревоугодником, и те, хитростью выманив чудище из болота, забили его дубинками. Болото высушили, построили на этом месте город, дракона поместили на его герб, а на центральной площади установили фонтан, который напоминает потомкам о славном прошлом предков. Только вместо истинных победителей дракона в памятнике почему-то увековечили … древнегреческого героя Геракла. Получилось, как в анекдоте: «Странно, «Муму» Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили». Кроме туристов, которые всегда толпятся на Новой площади, на фонтан Дракона с интересом взирает бронзовая Мария Терезия. Памятник считается уникальным, потому что он, единственный в мире, изображает императрицу стоящей. На небольшой площади Arthur Lemisch-Platz, которая примыкает к Новой, можно увидеть ещё один памятник, который с достоинством смотрит уже на Марию Терезию. Это статуя герцога Бернарда фон Шпанхайма – сына основателя города Бернард успешно правил в Каринтии более полувека, и за это время Клагенфурт стал важным центром торговли и ремесел. Мне, если честно, даже обидно стало за бедного герцога: его, так много сделавшего для города, отодвинули куда-то в сторонку, а Марию Терезию, которая посетила Клагенфурт всего один раз, да и то проездом, поставили в центр площади. Поэтому считаю своим долгом восстановить историческую справедливость и поведать миру о статуе Бернарда фон Шпанхайма, хотя её обычно не включают в список значимых объектов города. В конце экскурсии прямо под ногами увидела ещё один памятник – так называемые «камни преткновения». Буквально за месяц до поездки посмотрела по TV репортаж о немецком художнике Гюнтере Демниге, который увековечивает память о жертвах нацизма. Во многих европейских городах на мостовых и тротуарах можно заметить латунные таблички, на которых выбиты имена убитых людей, дата и место их смерти. Теперь и мне довелось собственными глазами увидеть этот страшный памятник. Особенно впечатляет то, что таблички располагают прямо возле домов, в которых жили эти люди. Скорее всего, именно из этих домов отправлялись они в свой последний путь, надеясь когда-нибудь вернуться. Вот на такой грустной ноте закончилось для меня знакомство с Клагенфуртом.
  5. 13 июля 2019 года. Венеция (часть четвёртая) Итак, мы дошли до Венецианских садов, которые, на самом деле называются Народными (Giardini Pubblici). Впрочем, это не единственное их название. Садами Наполеона парковую зону называют потому, что её начали оборудовать в 1807 году по приказу деятельного французского императора. Парк разбили на территории, которую занимали несколько монастырей и церквей. Их французы безжалостно уничтожили. Во время прогулки мы то и дело встречали странные полуразрушенные статуи, которые, как утверждает Интернет, когда-то украшали находившиеся здесь монастыри. Ещё одно название парка - сады Биеннале (Giardini della Biennale). С 1895 года в Венеции проводится международная художественная выставка, известная во всём мире как Венецианская биеннале. Последние 15 лет выставка проходит по нечётным годам. Мы с мужем, естественно, обратили внимание на внушительную огороженную часть парка, куда через металлодетектор жиденькой струйкой просачивались люди. Честно скажу, на тот момент мой организм настолько уже был перенасыщен впечатлениями, что наотрез отказался исследовать terra incognita. Тем не менее для очистки совести я всё же поинтересовалась у супруга, не желает ли он осмотреть ту часть парка. Ответ я знала заранее. Конечно же, он был категорически отрицательным. Дома, как обычно, решила поинтересоваться, чего мы лишились, отказавшись пройти на территорию биеннале. Информацию о том, что мы не соприкоснулись с «шедеврами» современного искусства, я перенесла мужественно и даже с облегчением. А вот то, что я не увидела 30 выставочных павильонов, каждый из которых построен с учётом национальных особенностей стран – участниц биеннале, меня расстроило. Правда, павильонами можно спокойно полюбоваться в чётные годы, когда выставка не проводится и вся территория парка доступна для осмотра. Но кто знает, удастся ли мне когда-нибудь вернуться в сады Биеннале, да ещё и в чётный год? Что ж, архитектурными изысками насладиться нам не удалось, пришлось довольствоваться скульптурой. А этого богатства в Народных садах было предостаточно! Должна признаться, что большинство памятников не особенно меня воодушевили, но некоторые из них произвели значительное впечатление. А когда я по обыкновению после поездки поискала информацию о запомнившихся скульптурах, впечатление только усилилось. Первый памятник, который привлёк наше внимание, находился недалеко от входа в парк и изображал солдата, держащего на руках молодую женщину и ребёнка. Немного поспорили с мужем о том, какому событию посвящена скульптура. Я придумала историю со счастливым концом, муж же настаивал на том, что «в общем, все умерли». Правда оказалась на моей стороне: памятник напоминает о помощи, которую оказали мирному населению солдаты и матросы во время страшного наводнения 1882 года. Недалеко от героического воина находится миниатюрная (по сравнению с питерскими) ростральная колонна. Как ни странно, она посвящена битве, в которой итальянцы потерпели разгромное поражение от австрийцев, – битве при Лиссе (1866 год). Собственно, колонна раньше стояла в Пуле - главном военном порту Австро-Венгрии, а в Венецию попала в качестве военного трофея после Первой мировой войны. Наверное, я чего-то не понимаю… Но мне показалось странным выставлять на всеобщее обозрение памятник, напоминающий о разгроме собственного флота. Следующая скульптура, у которой мы остановились, была очень трогательной: на постаменте расположилась фигура сидящего мужчины, смотрящего куда-то сквозь нас, к его ногам прижались две собаки. Выяснилось, что мужчина - итальянский путешественник Франческо Кверини, бесследно исчезнувший во время экспедиции на Северный полюс в 1900 году. Абсолютно во всех источниках, рассказывающих об этом памятнике, упоминается, что его очень любил Иосиф Бродский, и приводится отрывок из книги поэта «Набережная неисцелимых». Ужасно хочется быть оригинальной и обойтись без цитирования, но не могу удержаться: уж больно красиво сказано! Итак, И.Бродский писал: «Я подумал было рассказать ˂…˃ об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, - бедному Кверини, который слушает теперь в обществе Вагнера и Кардуччи шелест вечнозеленых в Giardini…» Грустные слова, грустная история, грустный памятник… Хорошо, что я тогда ничего не знала ни о Кверини, ни о его печальной судьбе, иначе точно пролились бы на венецианскую землю мои слёзы. Двинулись дальше. В какой-то момент из зарослей кустарника неожиданно выскочила женская фигура, сидящая на спине льва. Совушка, венчающая шлем на голове женщины, сигнализировала о том, что перед нами – Афина Паллада. Наверное, когда-то богиня выглядела величественно и устрашающе, но со временем воинские атрибуты, которые она держала в руках, были утеряны, и теперь вместо царственной Афины лично я увидела женщину, балансирующую руками в надежде удержаться на спине царя зверей. Кстати, недалеко от Афины на территории биеннале располагается русский павильон, построенный по проекту известного архитектора А.Щусева и открытый в 1914 году. Как оказалось, мы его даже видели из-за забора, но не понимали тогда, как удивительно близко от нас находится Россия. И напоследок расскажу ещё об одном памятнике, который находился в исследуемой нами части Giardini Pubblici и был посвящён итальянским партизанкам. Собственно, во время прогулки памятник не произвёл на нас абсолютно никакого впечатления. Он был настолько невыразительным, что я его даже не стала фотографировать! Дома совершенно случайно выяснила, что у мемориала непростая трагическая история. Памятник был установлен в 1957 году и представлял собой женскую фигуру, выполненную в стиле авангардизма и раскрашенную в яркие цвета. На плечах у партизанки развевался красный платок, который в период накала антисоветских настроений был заменён на коричневый. Спустя четыре года после установки монумент был уничтожен неофашистами. Серый камень с высеченным на нём посвящением женщинам–партизанкам, который сейчас можно увидеть в парке, - это постамент первоначального варианта памятника. Саму же «партизанку» изваяли в совершенно ином виде: теперь это мёртвая женщина со связанными руками, которая лежит на камнях набережной. Увидеть памятник можно только во время отлива, в остальное время он прячется под водой. Фото из Интернета Признаюсь, я человек любопытный и жадный до необычных впечатлений, но в данном случае я рада, что не смогла собственными глазами увидеть этот памятник. Даже на фотографии он страшно смотрится. Какое же впечатление он производит в реальности? Постепенно мы вышли в более «демократическую» часть парка: здесь на детских площадках резвились детишки; мужчины играли в шахматы; пожилая итальянка, расположившись прямо на траве, что-то рисовала; на ярко-красных скамейках, разбросанных по набережной, сидели парочки. Мы с мужем приземлились на свободную лавочку, и я погрузилась в состояние полного блаженства. Я ни секунды не сомневалась, что супруг испытывал сходные ощущения, но разве ж он признается в этом? Кругом было умиротворяюще спокойно; радовали взгляд волны Венецианской лагуны, словно бы залитые расплавленным серебром; душа ликовала от сознания того, что нахожусь я рядом с любимым мужем в одном из красивейших городов мира, о котором много лет мечтала, и ни одна насущная проблема не тревожит меня. Наверное, это были самые лучшие минуты прошедшего дня! Увы, ничто не вечно под луной… Пора было двигаться к месту встречи с группой, да и погода начала меняться: небо стремительно затягивалось тучами, недвусмысленно намекая на приближающийся даже не дождь, а ливень. На обратном пути, рискуя оказаться в эпицентре стихии, мы всё же решили осмотреть ещё один памятник, который невежливо стоял спиной к нам в глубине заросшей аллеи. Даже со спины мы опознали революционера и полководца Джузеппе Гарибальди. Национальный герой Италии расположился на вершине живописной скалы, у его ног прилёг молодой лев, с обратной стороны монумента у подножия скалы замер солдат с ружьём. Считается, что у этого солдата есть реальный прототип – Джузеппе Золли, соратник и близкий товарищ Гарибальди, однажды заявивший, что будет охранять своего командира всегда, даже после смерти. Легенда гласит, что в первоначальном варианте памятника фигура гарибальдийца отсутствовала. После установки монумента местные жители, прогуливающиеся возле него по вечерам, стали замечать призрак мужчины, который вёл себя агрессивно и даже оставлял на некоторых венецианцах вещественные доказательства своего существования в виде ссадин и шишек. Со временем в привидении был опознан не кто иной, как Джузеппе Золли. Не спрашивайте как – об этом легенда умалчивает. Чтобы избавиться от беспокойного призрака, было решено дополнить памятник фигурой солдата, который будет вечно стоять на страже покоя своего вождя. Естественно, после того как монумент приобрёл нынешний вид, нападения на мирных жителей прекратились. Но, если вы когда-нибудь окажетесь возле этого памятника, будьте осторожны: малейшее проявление неуважения к Гарибальди приведёт к тому, что бронзовый охранник оживёт. А то, что я сейчас пишу свои путевые заметки, а муж, лёжа на диване, по телевизору любуется красотами Аляски, является доказательством того, что наше поведение не вызвало нареканий со стороны Джузеппе Золли, и он отпустил нас с миром. Добавлю ещё, что вокруг памятника располагается небольшой пруд с рыбками и … черепахами. Мы даже на некоторое время забыли, что спешим, наблюдая за жизнедеятельностью забавных рептилий. В чувство нас привёл начавшийся дождь, и мы снова поспешили в путь. Ни зонта, ни дождевиков у нас не было, поэтому к месту встречи группы мы приближались постепенно, перебегая под навесами магазинов и кафе. Вокруг резко стемнело, на небе в толще туч образовалась воронка, дождь усилился. Обожаю такую погоду, … когда наблюдаю за разгулом стихии из окна собственного дома, кутаясь в уютный плед и попивая чай из любимой чашки. Совсем не верилось, что несколько часов назад мы гуляли по залитой солнцем Венеции и страдали от жары. Наконец мы добрались до нужного места и даже увидели кое-кого из товарищей по путешествию. На душе сразу стало спокойно: без нас не уехали! Муж затолкал меня под навес очередного магазинчика, под которым всё пространство занимали китайские туристы, а сам остался под дождём. А дальше произошло то, что мы до сих пор вспоминаем с чувством умиления. Из-под навеса вышел пожилой китаец и раскрыл над моим мужем зонт. Женя пытался жестами отказаться от помощи, громко, по слогам, в надежде на понимание, говорил, что «он не сахарный – не растает», но китаец лишь улыбался, кивал головой и продолжал держать зонт над головой моего супруга. Не знаю, чем закончилась бы эта неловкая ситуация, но неожиданно откуда-то из темноты вынырнула Маргарита и отчаянно замахала флажком. Мы тепло попрощались с китайцем и вслед за гидом бросились к нашему кораблю. Я, кстати, заметила, что после произошедшего мой муж стал очень терпимо относиться к путешественникам из Поднебесной и из его рассказов, которыми он после поездок ублажает слух родных и близких, напрочь исчезли страшные истории о неприемлемом поведении китайских туристов. Итак, мы наконец-то оказались на кораблике, который должен был отвезти нас на Тронкетто. Вспомнилось, как утром (как давно это было!) все стремились занять места на верхней палубе, а теперь наверх совсем не было желающих подняться. Обратный путь наша группа проделала в тишине, не слышалось ни смеха, ни громких разговоров: то ли усталость сказывалась, то ли грустно было расставаться с Венецией. Я отказалась от фотографирования, просто смотрела, смотрела, смотрела… в надежде запечатлеть в памяти город, который за несколько часов обеспечил себе постоянную прописку в моём сердце. Собственно, на этом можно и закончить. Нам оставалось ещё два с половиной часа пути на автобусе, включая получасовую санитарную остановку. В 2240 мы прибыли в гостиницу «Meditur Hotel Udine Nord», в которой уже ночевали в начале нашего путешествия. Завершая свой рассказ, вернусь к его началу: посещение Венеции стало для меня самым лучшим днём тура. Полгода прошло (с ума сойти!), а я всё мысленно возвращаюсь и возвращаюсь именно в этот день. Даже не сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь туда в реальности.
  6. 13 июля 2019 года. Венеция (часть третья) Прогулка по каналам Венеции на гондоле была моей давней мечтой. Это мероприятие всегда казалось мне потрясающе романтичным: живописная лодка, рассекающая гладь канала; виды вокруг – один лучше другого; красавец гондольер, поющий балладу о любви… Сказка! На деле же романтика закончилась, даже не успев начаться. В гондолу нас загрузили в количестве шести человек (вместо заявленных пяти). Причём половину пассажиров составляли прекрасные русские женщины, о которых поэт Н.Некрасов однажды сказал: В игре ее конный не словит, В беде - не сробеет,- спасет; Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет! Я с ужасом ждала, что мы тут же опустимся на дно канала, но, к моему удивлению, лодка не только осталась на плаву, но и двинулась в путь. На протяжении всей прогулки гондолу кренило то на правый, то на левый борт. Мой муж, сидя на носу лодки, ёрзал по скамейке, пытаясь удержать баланс. Он был настолько увлечён этим занятием, что я не посмела отвлечь его предложением поцеловаться, когда мы проплывали под мостом Вздохов. Но с одной просьбой я к супругу всё же обратилась – попросила себя сфотографировать. Всё же не каждый день я катаюсь на гондоле! Сейчас смотрю на два сделанных снимка и даже не знаю, плакать мне или смеяться: на переднем плане изображена я с натянутой улыбкой, призванной изобразить моё неземное удовольствие от прогулки, сзади видны напряжённые лица наших «товарищей по несчастью», а завершает композицию нависшая над всеми фигура невозмутимого гондольера. Надо ли говорить, что, когда лодка остановилась у причала, мы с мужем радостно её покинули, торжественно пообещав друг другу в дальнейшем обходить стороной и гондолы, и гондольеров? До отъезда из Венеции оставалось ровно четыре часа (1530-1930). Часть наших одногруппников отправились на экскурсию по островам Бурано и Мурано, мы же рискнули погулять по городу самостоятельно. Первым делом вернулись на Piazza San Marco: я хотела рассмотреть собор Святого Марка не только снаружи, но и внутри. Отстояв большую очередь, буквально на пороге собора узнали, что вход внутрь с сумками запрещён. Меня до сих пор мучает вопрос: как можно вместе зайти в собор паре (группе) туристов, которые явно гуляют по городу как минимум с одной сумкой, хранящей кучу необходимых для комфортного путешествия вещей? Перед нами в очереди стояла русскоговорящая семья из шести человек. На входе в собор все вынуждены были отдать свои вещи главе семейства, и он, одинокий и печальный, остался стоять на площади, обвешанный сумками и рюкзаками, как новогодняя ёлка. Нам охранники тоже преградили путь. Пришлось мне и мужу на время разъединиться: я исследовала собор Святого Марка самостоятельно, а муж коротал время на площади в компании четырёх тетрархов и нашего рюкзака. По всей видимости, вынужденное расставание с супругом выбило меня из колеи, поэтому особенного восторга от посещения San Marco я не испытала. Запомнился полумрак, поблёскивание золотой мозаики и настолько впечатляющие размеры собора, что даже количество посетителей в нём казалось небольшим, хотя на самом деле народу внутри было нереально много. Побродила по базилике непродолжительное время и поспешила на встречу с мужем. В разгар дня обилие туристов в районе площади Святого Марка уже просто пугало. Мы решили воспользоваться советом, который получили в конце экскурсии от Виктории: она предложила провести свободное время в Венецианских садах. Туда мы и направились прямо по набережной, с удивлением отмечая, что по мере удаления от Piazza San Marco на каждый метр людские толпы испаряются буквально на глазах. До садов ещё надо было какое-то время идти, а наши организмы, утомлённые жарой и переполненные впечатлениями, уже молили о передышке. Её мы и устроили в милом садике, в котором обнаружили скамейки (некоторые даже стояли в тени деревьев) и фонтанчик. Но самое главное – садик «украшало» множество современных скульптур, изображающих атлетов, лысых мужчин с громадными ногами, конфеты и нечто, что не поддавалось опознанию. Наше внимание привлекла семья (упитанные родители и два худосочных ребёнка), которые в течение долгого времени не отходили от скульптуры гимнастки. Девочка-подросток тщательно разминалась возле неё, делала упражнения для растяжки, садилась на шпагат, затем повторяла позу спортсменки и замирала. Папа-толстячок фотографировал дочь, после этого все члены семьи его окружали, громко что-то обсуждали, … и всё повторялось снова. Наконец результаты фотосессии всех членов семьи удовлетворили, и они перешли к следующей скульптуре. Мы с мужем встрепенулись. Неужели сейчас папа с мамой тоже начнут выполнять акробатические кульбиты? Но папа-толстячок недолго потоптался возле скульптуры, по всей видимости, оценил свои возможности и направился к выходу из садика. Семья последовала за ним. Мы с мужем тоже решили, что пора собираться в путь-дорогу, тем более что бесцельное времяпрепровождение на скамейке позволило нам неплохо отдохнуть. Путь до Венецианских садов подарил нам много открытий и ярких впечатлений, но одно запомнилось особенно. Мы сначала заглянули во двор одного из домов, потом мне захотелось рассмотреть его поосновательней, а обратно на набережную муж меня вытаскивал практически силком. Вот не знаю, чем меня так зацепил этот двор. Возможно, он позволил мне совершить путешествие в прошлое? Так и хотелось сесть на плитку рядом с женщиной, читающей книгу, и думать о людях, которые здесь когда-то жили, о событиях, которые здесь когда-то происходили. Потрясающе колоритное место! Дома нашла в Интернете старинную фотографию, изображающую подобный дворик. Правда, похожи? А мы тем временем добрались до Венецианских садов, о которых я расскажу в следующей серии.
  7. Уважаемые форумчане! Благодарю всех своих читателей за интерес к моему отзыву. Вы не представляете, как мне приятно ваше внимание!!! Поверьте, я сама испытываю неловкость за то, что пришлось оборвать повествование на полуслове, но в силу определённых обстоятельств в настоящее время не могу в полной мере отдаться «творчеству». Постараюсь исправиться в ближайшие годы, месяцы, недели дни. Свой рассказ закончу обязательно. Обещаю!
  8. 13 июля 2019 года. Венеция (часть вторая) После обеда мы наконец-то отправились на прогулку по Венеции (1330-1450), которую для нас проводила гид Виктория. Начали мы своё путешествие по городу, вернувшись на Piazza San Marco. Виктория подробно рассказала обо всех объектах, находящихся на площади. Я, как обычно, многое пропустила мимо ушей, но у меня была уважительная причина – собор Святого Марка. Такого количества элементов декора на одном здании я, пожалуй, не видела ещё никогда. Сейчас рассматриваю снимки, сделанные тогда на площади, и вижу, что фотографировала практически один только собор. Нереально красивое здание! Несомненно, одно из самых интересных в мире! И всё же я призываю вас вблизи собора Святого Марка не поддаваться восторженным эмоциям настолько, чтобы упустить драгоценную информацию о других строениях на площади. Слушайте внимательно гида, и тогда вы узнаете, почему покраснели от стыда девятая и десятая колонны колоннады Дворца дожей; как свиные туши помогли доставить в Венецию мощи Святого Марка; почему фигуры на Часовой башне называются маврами, хотя внешне они совсем не напоминают африканцев; спаслась ли кошка смотрителя при обрушении кампанилы собора Сан-Марко в 1902 году; почему суеверные венецианцы не проходят между колоннами Святого Марка и Святого Теодора. На эти вопросы я теперь тоже знаю ответы, но мне пришлось их поискать самостоятельно. Наконец Виктория увела группу с площади Святого Марка, тем самым спася меня от острого приступа культурного шока. Далее мы передвигались не по самым известным улочкам Венеции, но они тоже привлекали внимание многочисленными барельефами на домах, причудливыми окнами, балкончиками, фонарями, замысловатыми дверными ручками и звонками. Через какое-то время мы вышли к Гранд-каналу в районе самого первого моста Венеции – лёгкого белоснежного Риальто. К сожалению, на мост мы не поднимались, полюбовались на него с набережной и поспешили вслед за Викторией к Campo San Bartolomeo. Пожалуй, единственным украшением этой небольшой площади является памятник итальянскому драматургу Карло Гольдони, автору знаменитой комедии «Слуга двух господ». На Campo San Bartolomeo Виктория обратила наше внимание на витрину аптеки, в которой светилось электронное табло, показывающее количество жителей Венеции. В день нашего нахождения в городе венецианцев насчитывалось ровно 52.751 человек. «Счётчик жителей» установили по инициативе нескольких коренных венецианцев с целью показать, что население Венеции катастрофически уменьшается. Кстати, официальные данные отличаются от показателей счётчика в 5 раз. Чтобы мы немного «остудились» в жаркий день, Виктория провела нас через внутренний двор торгового центра Fondaco Dei Tedeschi. Здание было построено в XIII веке для проживания немецких купцов и хранения их товаров. Уже дома нашла интересный факт о Fondaco Dei Tedeschi: в 1603-1604 годах здесь жил будущий предводитель крестьянского восстания Иван Болотников. Неожиданно! Как выглядело здание снаружи, я совершенно не запомнила, а вот внутри мы увидели странную инсталляцию: свисающие с потолка руки, монетки и выглядывающее из арок на разных этажах лицо итальянской певицы Лины Кавальери. В очередной раз убедилась, что до понимания современного искусства я ещё не доросла и, по всей видимости, уже не дорасту никогда. Удивило, что на входе и выходе нам придерживали двери улыбающиеся девушки в строгих костюмах. Торговый центр Fondaco Dei Tedeschi действительно позволил нам ненадолго насладиться прохладой и относительным спокойствием, и мы снова были готовы покорять Венецию. Далее наш путь лежал вдоль многочисленных каналов – рио. Пожалуй, это была самая эффектная часть экскурсии. Отражения обветшавших зданий зыбко дрожали в зеленоватой воде; мостики разных мастей живописно перекидывались между домами; оранжевые флаги с изображением крылатого льва (к счастью, с открытой книгой) яркими пятнами выделялись на стенах домов; гондолы изредка скользили по водной поверхности. И вдруг в тот момент, когда я уже от всего увиденного улетела на седьмое небо и пребывала там в состоянии безмятежного блаженства, у меня над ухом раздалась такая жуткая брань, что моя душа камнем рухнула на землю. Оказалось, что путь нашей группы пересёкся с траекторией движения местной жительницы, и она в течение нескольких минут смачно сыпала проклятия на головы всех туристов на свете, а особенно тех, кто приезжает в её родной город. Виктория нам объяснила, что подобная ситуация, к сожалению, не редкость: венецианцы, мягко скажем, не любят туристов и в силу своей природной эмоциональности не стесняются в выражениях, высказывая нашему брату претензии по тому или иному поводу. Постепенно мы подошли к ещё одной точке нашей экскурсии – одной из самых больших площадей Венеции Кампо Санти-Джованни-э-Паоло. На площади находится мощный готический собор, освящённый в честь мучеников Иоанна и Павла, к нему по-женски трогательно жмётся очаровательное здание – скуола Сан-Марко. Просто наваждение какое-то: всё, что в Венеции носит имя Святого Марка, вводит меня в восторженное состояние! Скуола Сан-Марко На фоне собора как-то теряется конная статуя кондотьера Бартоломео Коллеони – главнокомандующего вооружёнными силами Венецианской республики в XV веке. Давайте ненадолго остановимся возле этого памятника и немного о нём поговорим. Почему памятник главнокомандующему находится именно на Кампо Санти-Джованни-э-Паоло? Дело в том, что гражданин Коллеони был очень богатым человеком. Умирая, он завещал Венеции огромную сумму денег при условии, что ему будет поставлен памятник возле Сан-Марко. Понятно, что имелся в виду главный храм города на одноимённой площади. Венецианцы, конечно же, не желали «украшать» Piazza San Marco конной статуей Коллеони, но от завещанных им денег отказываться они тоже не хотели. Вы, наверное, уже догадались, как поступили коварные жители Венеции: они поставили памятник возле скуолы Сан-Марко. И условие завещания выполнили, и денежки получили. Надо было кондотьеру выражать свою мысль точнее! Вот такую историю поведала нам Виктория. А вот о чём она умолчала. Копии статуй кондотьеров Коллеони и Гаттамелаты находятся в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, именно они преследуют героя Юрия Никулина в знаменитой советской комедии «Старики-разбойники». Думала ли я, в детстве смотря фильм Э.Рязанова, а много лет спустя разглядывая копию статуи Коллеони в Пушкинском музее, что когда-нибудь увижу её воочию? Нет, конечно! Закончу свой рассказ о памятнике пикантной подробностью. Детей и беременных женщин прошу увести от экрана телевизора компьютера. На мраморном постаменте конной статуи кондотьера изображён его герб, украшенный тремя парами … яичек. Герб Бартоломео Коллеони на постаменте памятника. Фото из Интернета Существует несколько версий появления на гербе Коллеони такой необычной детали. Возможно, кто-то из предков кондотьера был отличным любовником или был ранен в бою в ту самую нежную часть мужского организма. Но чаще всего звучит предположение, что фамилия Коллеони произошла от слова «coglione», которое, собственно говоря, и означает «яичко». До того момента, как я углубилась в биографию кондотьера, я думала, что только современное искусство может вывести меня из равновесия. Оказалось, что геральдическая символика тоже пагубно влияет на моё психическое состояние. Кстати, впоследствии герб рода Коллеони был облагорожен: три пары яичек превратились в перевёрнутые сердечки, что уже не вызывало никаких вопросов у потомков. Наша экскурсия подходила к концу. Мы на какое-то время задержались на площади Санта-Мария Формоза возле одноимённой церкви и колокольни при ней. Честно говоря, не помню, чтобы Виктория что-то интересное здесь рассказывала. Мы ждали наших одногруппников, которые утоляли жажду и наполняли бутылки водой из фонтанчика. На улице действительно было жарко. Последней нам показали церковь Сан-Лоренцо, она знаменита тем, что здесь предположительно упокоился великий сын Венеции (а может, и не Венеции) – путешественник Марко Поло. К 1450 Виктория вывела нас на набережную и из рук в руки передала Маргарите, которая в свою очередь рассадила всех желающих по гондолам и отправила в недолгое плавание, о котором я так мечтала и которое меня совсем не вдохновило (но об этом я расскажу чуть позже). В двух словах опишу свои впечатления об экскурсии. Я считаю, что во время первой прогулки по Венеции мы немало увидели (и это менее, чем за полтора часа). Виктория отлично справилась с поставленной задачей, за что ей большое спасибо. Тем не менее нас с мужем обоих утомило бесконечное кружение по улицам Венеции в толпе людей, да ещё и в жаркую погоду. После экскурсии я начала лихорадочно соображать, как провести свободное время с наименьшими потерями физических и моральных сил. И тут Виктория дала нам просто золотой совет, которым мы воспользовались и который сделал наше пребывание в Венеции незабываемым (но об этом я тоже поведаю в следующей серии).
  9. 13 июля 2019 года. Венеция (часть первая) Если бы я присуждала победу в номинации «Самый лучший день», её безоговорочно получил бы одиннадцатый день тура, в который осуществилась моя давняя мечта – знакомство с Венецией. Мы были в городе девять часов, и за это время Венеция успела окончательно и бесповоротно влюбить меня в себя. Может быть, мы не успели многого увидеть, но город каналов оставил после себя такое потрясающее послевкусие, которое не только до сих пор не прошло, но и стало ещё более ярким и насыщенным. В тот день к завтраку нас пригласили к 500. Я была необычайно тронута отношением хозяев и персонала «Caraibi» к своим постояльцам: на два часа раньше положенного времени нас накормили полноценным завтраком, хотя обычно в ситуации раннего выезда туристам выдают сухие пайки. И конечно, было потрясающе приятно, когда работники отеля вышли провожать нашу отъезжающую группу, а Игорь, один из официантов, долго махал вслед автобусу белым полотенцем. Гроттаммаре тоже решил нас напоследок порадовать: мы покидали город, наблюдая в окна рассвет над морем. Так, сопровождаемые лучами разгорающегося солнца, помчались мы к новому этапу нашего путешествия – великолепной Венеции. Спустя пять с половиной часов, на протяжении которых я беспробудно спала, мы прибыли на Тронкетто. Как тогда мой рот открылся, так до самого вечера и не закрывался! Конечно, хрестоматийные виды Венеции ещё не появились, но наличие в зоне видимости катеров, кораблей, лайнеров разных форм и размеров, несомненно, впечатляло. Наша группа начала погрузку на милый кораблик с хищным названием «Barracuda», причём практически все туристы предпочли проделать путешествие по воде на верхней открытой палубе судна. Когда мы с супругом наконец туда же забрались, выяснилось, что все места у бортиков уже заняты. Я мысленно начала рвать на себе волосы. Как же я буду фотографировать красавицу Венецию?! В порыве отчаяния я спустилась на нижнюю палубу и (о чудо!) обнаружила, что нос судна тоже открыт и практически свободен. Я заняла удобную позицию и принялась строчить фотоаппаратом, как из пулемёта. От этого занятия невозможно было оторваться: виды открывались один лучше другого. И вот наконец вдали показались до боли знакомые силуэты: кампанила собора Святого Марка, его купола и Дворец дожей. Неужели я вижу это своими глазами? Ущипните меня! Я настолько была впечатлена увиденным, что даже не помню, как наша «Barracuda» причалила к пристани, мы ступили на землю и тут же стали частью многотысячного потока туристов, несущегося по улицам и площадям Венеции. Наша программа в городе каналов должна была начаться с обеда, но перед этим мы сделали остановку на площади Святого Марка, где Маргарита подробно проинструктировала всех о месте и времени встреч на разные мероприятия. Я успевала слушать ценные указания гида и крутить головой на 360 градусов. Учёные утверждают, что это невозможно, но, по-моему, у меня получалось. На время обеда (1215-1315) о волшебной венецианской атмосфере пришлось забыть: нас привели в заведение, в котором все должности занимали китайцы. Желая доставить русским туристам удовольствие, обслуживающая нас официантка на протяжении трапезы время от времени кричала: «Вкусна! Спасиба! Пазяся!» Было очень смешно! Обед был вполне съедобным, мы с супругом разошлись во мнениях только по поводу первого блюда. Попробовав поданный суп, муж иронично отметил, что, оказывается, в армии его частенько кормили минестроне, а вот я обжигающе горячий суп съела с большим удовольствием, хотя в тот жаркий день логичнее было бы порадоваться окрошке.
  10. 12 июля 2019 года. Гроттаммаре (часть вторая) На пляж после утренней прогулки мы пришли уже в первом часу (обычно в это время мы возвращались в отель). Море наконец-то сжалилось над нами и было просто идеальным: спокойным, тёплым, ласковым. После купания муж загорал, а я бродила по берегу в поисках какой-либо диковинки: раковины интересной расцветки или камня необычной формы. И море сделало мне подарок! Я заметила на песке ракушку, подобную которой никогда не находила ни на одном море. Дома не смогла её точно классифицировать, хотя пересмотрела несколько каталогов. Раковина по форме похожа на рог тритона, только небольшого размера. Муж тоже был впечатлён моей находкой, а его удивить непросто. В какой-то момент, оглядевшись по сторонам, мы с удивлением заметили, что являемся единственными посетителями пляжа. Ну что ж, нужно было собираться, тем более что план на сегодняшний день не был выполнен даже наполовину. Попрощались с морем, на этом купальный сезон – 2019 можно было считать завершённым. Сиеста была в самом разгаре, пора было позаботиться о хлебе насущном. Где будет проходить наш обед, мы решили ещё вчера, когда в ожидании ужина в Асколи-Пичено услышали рассказ о посещении нашими одногруппниками ресторанчика в Гроттаммаре. В восторженном повествовании фигурировал тазик спагетти, рыба гигантских размеров и несколько бокалов пива. И за всё это богатство щедрые итальянцы взяли всего 30 €! Бросив взгляд на мужа, я поняла, что он мысленно уже поглощает спагетти тазиками. Соответственно, завтра нам во что бы то ни стало надо будет заглянуть в этот ресторан. Итак, делюсь паролями и явками. Ресторан «Chalet Da Fabrizio» находится по адресу: Lingomare de Gasperi, 35 (примерно напротив отеля «Eden»). Сразу скажу, что на сайте «TripAdvisor» об этом ресторане отзывы неважные, но мы остались довольны обедом. Когда мы пришли в кафе, там практически никого не было, официантка посадила нас за стол, принесла меню, естественно, на итальянском языке. Изучив таинственные письмена, я рискнула заказать Menu turistico, в которое входило четыре блюда: ассорти из трёх закусок, спагетти с морепродуктами, овощной салат и морепродукты во фритюре. Это я сейчас спокойно перечисляю всё, что мы ели, а тогда из всего написанного я смогла «опознать» только слова «spaghetti ai frutti di mare». Через непродолжительное время официантка принесла тарелку, на которой были живописно разбросаны кальмары, бутерброд с селёдкой и большая креветка. Муж с тоской посмотрел на блюдо и проговорил: «Вот объясни мне, почему, когда в ресторан приходят другие люди, им приносят тазики с едой, а нам подают какую-то ерунду». Пришлось его убеждать, что это только начало трапезы и что «лучшее, конечно, впереди». Успокоился супруг только тогда, когда ему вынесли наконец вожделенные spaghetti ai frutti di mare. Мужу блюдо очень понравилось, он расстроился только оттого, что нельзя было доесть соус, который остался на тарелке. Кальмары и креветки во фритюре тоже были вкусными, мы их истребили с большим удовольствием. Обед обошёлся нам в 21 € (15€ за Menu turistico и 6 € за две баночки «Фанты»). Добавлю, что, когда мы вечером гуляли по набережной, мы обратили внимание на то, что многие ресторанчики стояли пустыми, а «Chalet Da Fabrizio» был забит под завязку. Всё-таки это о чём-то говорит. Следующим пунктом нашей программы было финальное посещение супермаркета. Перед походом в магазин я, конечно же, составила список продуктов, которые в обязательном порядке нужно было купить, но мой муж вероломно в него вторгся. Произошло это так. Когда мы накануне вечером гуляли по Асколи-Пичено, я предложила супругу купить для его мамы пол-литровую бутылочку оливкового масла из асколанских оливок в фирменном магазине «Migliori», находящемся на Piazza Arringo. Мама оливковое масло любит и, несомненно, обрадуется такому уникальному итальянскому сувениру. В ответ я услышала: «Да ну! Тащить оливковое масло? Кому оно нужно? Можно подумать, в Новосибирске его нет!» Я спорить не стала. Сегодня, делясь по дороге в магазин впечатлениями о прошедшем обеде, я упомянула, что овощной салат был полит оливковым маслом, что мне не очень понравилось. Мы стали рассуждать о том, что не каждый русский человек воспринимает вкус оливкового масла и что из всего нашего окружения его любит только мама мужа, после чего мой супруг заявил: «Вот сейчас в супермаркете маме масло и купим». И мы приобрели … литровую бутыль оливкового масла неизвестного производителя. Я, конечно же, нисколько не жалею о нашей покупке, но, каждый раз, сталкиваясь с подобным поведением мужа, я понимаю, что понятие «мужская логика» навсегда останется для меня неразрешимой загадкой. Закончился наш насыщенный день яркой точкой – фуршетом, который был организован для всей группы на крыше отеля «Caraibi» (1930 - 2230). Особенно меня тронуло то, что хозяева гостиницы просили Маргариту заранее не предупреждать нас о мероприятии. Так им хотелось устроить сюрприз для своих гостей! Но Маргарита, конечно же, всё нам рассказала, чтобы мы смогли правильно распланировать последний день в Гроттаммаре. Время на крыше мы провели очень душевно: любовались открывшейся перед нами панорамой города, фотографировались, делились впечатлениями о прошедших днях на море, танцевали. В какой-то момент мне стало невыносимо грустно от мысли, что отдых на море закончился, да и всё путешествие уже подходит к концу. Наступающий закат только усиливал моё тоскливое настроение. Чтобы развеяться, решили с мужем не дожидаться окончания фуршета, а в последний раз прогуляться по набережной Гроттаммаре. Не знаю, вернёмся ли мы сюда когда-нибудь, но в памяти, бесспорно, пять дней, проведённых на этом итальянском курорте, останутся как время безмятежного, счастливого и очень насыщенного впечатлениями отдыха. Поэтому на всякий случай мы скажем: «До свидания, Гроттаммаре! Не забывай нас! А мы тебя точно не забудем!»
  11. 12 июля 2019 года. Гроттаммаре (часть первая) Утром первым делом выскочила на балкон. Интересно ведь, какие сюрпризы приготовила нам погода в наш последний день в Гроттаммаре. На небе тучи … Но как же они сегодня морю к лицу! Вдохновившись утренним пейзажем, растолкала мужа, который спал невинным сном младенца: «Вставайте, граф, Вас ждут великие дела (в количестве пяти штук)!» После завтрака я планировала, как обычно, отправиться на пляж, но муж предложил начать день с посещения исторического центра Гроттаммаре. Так и сделали. Как оказалось, это было стратегически правильное решение. Мы направились в центральную часть города по пешеходной дорожке вдоль моря. Виды вокруг были не хуже, чем в Сан-Бенедетто-дель-Тронто! Некоторые виллы – настоящие произведения искусства. Наконец добрались до небольшой площади Piazza San Pio V, на которой находились скромная церковь с колокольней, фонтан и памятники двум римским папам: Пию V и Сиксту V – уроженцу Гроттаммаре. Церковь святого Пия V От этой площади мы и начали подъём к старому городу, направление движения подсказывали указатели «Centro storico». В какой-то момент мы остановились на развилке: одна дорога продолжала взбираться вверх, другая поворачивала направо. Как я теперь понимаю, пообщавшись позже с одногруппниками, посещавшими старый город, все они сворачивали направо. Но мы с мужем никогда не ищем лёгких путей – мы поползли вверх. В каждом нашем путешествии обязательно есть ситуация, которую я переживаю на пределе своих физических возможностей и о которой спустя месяцы и годы с удовольствием вспоминаю как о маленьком приключении. Как вы уже догадались, в нашем туре такой ситуацией стал подъём в исторический центр Гроттаммаре. До сих пор удивляюсь, как я по дороге не отдала Богу душу. Самым тяжёлым этапом пути стала деревянная лестница, проложенная в зарослях деревьев. Хорошо, что она была не очень длинной. И всё же, если мне когда-нибудь доведётся опять побывать в Гроттаммаре (что маловероятно), я выберу именно такой путь в старый город. Да, эта дорога круче, но она короче и позволяет сразу оказаться в верхней точке исторического центра. Кроме того, мы поднимались и спускались по разным тропам, что, на мой взгляд, увеличивает впечатления от прогулки. «Centro storico» Гроттаммаре понравился нам очень. На каждом шагу попадались «изюминки», формирующие в сознании уникальный образ города: керамические таблички на домах, печные трубы интересной формы; следы старой кладки, виднеющиеся на месте отвалившейся штукатурки; выбитый на стене год постройки здания. А какие керамические кактусы стоят на подоконнике! На табличке написано: "Остерегайтесь кота!" Провода, конечно, портят всю картину! Мы на какое-то время задержались на площади Piazza Peretti, на которой расположились два интересных здания: Teatro dell, Arancio с прекрасной террасой и церковь San Giovanni. К сожалению, храм был закрыт, осмотреть его интерьер удалось только виртуально уже дома. Если представится возможность – зайдите обязательно. Площадь Piazza Peretti Во время прогулки обнаружили каменно-кирпичные развалины, возле которых даже стоял информационный стенд, рассказывающий о том, что мы лицезреем остатки крепости IX-XIII веков. Даже младенцу было бы ясно, что руины представляют историческую ценность. Муж, осмотрев бывшую крепость, захотел запечатлеть мой сногсшибательный образ на её фоне. Я не люблю, когда муж меня фотографирует. Начнём с того, что делает он это долго: пятится назад, приседает, чуть ли не ложится на землю, крутит камеру, после нескольких минут напряжённой подготовки вдруг неожиданно бросается ко мне с невинным вопросом «А кнопку-то какую надо нажимать?» И ладно бы меня радовал результат! Но на фотографиях у меня то ноги обрезаны по колено, то верхняя часть головы исчезает в неизвестном направлении, то в кадре я располагаюсь по диагонали. Короче, без слёз не взглянешь. Но иногда я разрешаю мужу себя сфотографировать исключительно для домашнего архива. Разрешила и в этот раз. Поскольку развалины крепости располагались на некотором возвышении, мне пришлось к ним карабкаться практически на четвереньках, цепляясь за землю и камни. Когда фотосессия была закончена, я спустилась вниз и сразу же обратила внимание на подозрительно довольное лицо мужа. Прощёлкала все отснятые кадры. Ну конечно же, супруг запечатлел весь процесс моего карабканья на холмик. Поняв, что я собираюсь удалить весь отснятый материал, муж взмолился: «Оставь! Я назвал эту серию снимков «Восхождение», они символизируют непреодолимое стремление человека к прекрасному». Хорошо, что я не поддалась порыву страсти и сохранила кадры. Теперь смотрю, смеюсь и вспоминаю милый городок Гроттаммаре и местную крепость, развалины которой первоначально не произвели на меня абсолютно никакого впечатления. Осмотрев старый город, мы начали спускаться, что уже не потребовало от нас особых физических усилий. В общей сложности вместе с дорогой наша прогулка продолжалась три часа. Меня очень удивило, что в исторической части города практически не было людей. «Массовость» создавала единственная итальянская семья, состоящая из четырёх человек, с которой мы постоянно пересекались во время нашего блуждания по старой части Гроттаммаре. Прошлое и настоящее Гроттаммаре В отель мы вернулись примерно в полдень.
  12. 11 июля 2019 года. Асколи-Пичено Всё утро провела на балконе, ведя метеорологические наблюдения: во время восхода солнца по небу активно плыли облака, постепенно они начали рассеиваться, к восьми утра я наконец дождалась ярко-голубого безоблачного неба. В полной уверенности, что сегодня нам точно удастся вдоволь накупаться, отправились на пляж. И там я поняла, что метеоролог из меня никудышный: за небом я наблюдала очень старательно, а надо было обратить внимание и на море. А море волновалось! Высокие пенистые волны с шумом набрасывались на берег, катились по песку и, шипя, уползали обратно. Я честно попыталась получить удовольствие от водных процедур, но волны не только сбивали меня с ног, но и (извините за интимную подробность) норовили утащить мой купальник. Испугавшись, что мне придётся выйти из пены морской в образе Венеры с картины Боттичелли, я поспешила выскочить на берег. Радовались высоким волнам только несколько молодых людей и … мой муж, который наконец всласть нанырялся. А мне, как верной Пенелопе, пришлось ждать его на берегу под зонтиком. Хорошо отдохнув в первой половине дня, мы уже были готовы вкусить новых впечатлений. И они не заставили себя долго ждать! В 1700 возле автобуса собрались все, кто желал увидеть один из древнейших городов Италии – Асколи-Пичено. Мы рассчитывали провести в пути примерно полчаса, по факту же прибыли в «город ста башен» около семи часов вечера. Не буду раскрывать всех секретов, озвучу официальную версию: водители решили объехать пробку на автобане и свернули на просёлочную дорогу, тем самым существенно увеличив время нахождения в пути. Дорога, по которой мы ехали, так активно петляла по холмистой местности, что у меня даже немного закружилась голова. Тем не менее мы с мужем не могли оторваться от окна: я восхищалась цветовой гаммой и геометрически правильным узором открывшейся перед нами картины, мужа интересовали особенности выращивания и сбора урожая в условиях сложного рельефа местности (Ничего себе я сформулировала! Муж бы очень удивился, узнав, ЧТО именно его занимало по пути в Асколи-Пичено. К счастью, он мои заметки не читает). В какой-то момент навстречу автобусу выехал трактор. Муж до сих пор вспоминает потрясённо-счастливое лицо тракториста, который от удивления на несколько мгновений даже выпустил руль своей машины. По всей видимости, туристические автобусы нечасто заезжают в эти места. Не удивлюсь даже, если мы были первыми. Заканчивая рассказ о нашем небольшом дорожном приключении, скажу, что мы с мужем остались им очень довольны. Супруг до сих пор считает дорогу до Асколи-Пичено одним из самых ярких событий всего путешествия. Справедливости ради добавлю, что не все одногруппники разделили наш восторг: на протяжении всего пути в автобусе время от времени слышались вскрикивания и нервный смех. Естественно, женские. Мужчины стоически перенесли испытание. По программе тура в Асколи-Пичено экскурсия не была предусмотрена, но нам повезло: в качестве компенсации за неудачный отель в Кьянчано-Терме «ТурТрансВояж» оплатил для нас услуги гида. В сопровождении Светланы (надеюсь, имя назвала правильно) мы гуляли по городу чуть больше часа. Скорее всего, экскурсия должна была бы быть более продолжительной, но часть времени съела дорога. Первый шедевр, который предстал перед нашими глазами, - самая старая площадь города Piazza Arringo (Публичная площадь). Площадь действительно впечатлила! Практически все здания на ней, как и многие строения исторического центра, выполнены из бежевого камня с красивым названием «травертин». Именно на этой площади находится Duomo, освящённый в честь святого Эмидия - покровителя города. Собор святого Эмидия на Публичной площади вечером На Piazza Arringo мы не задержались (вернулись на неё в конце экскурсии), а прошли к одной из самых красивых площадей Италии - Piazza del Popolo. Интересно, во всех итальянских городах есть площадь с таким названием? Здесь была самая длительная наша остановка. Ансамбль площади создавался преимущественно в средние века, с тех самых пор и до наших дней Народная площадь является религиозным, общественным и коммерческим центром Асколи-Пичено. В русском сердце Piazza del Popolo находит особый отклик: одно из значимых строений на площади, Лоджия купцов, украшено многочисленными «ласточкиными хвостами», знакомыми нам по кремлёвской стене. Народная площадь Дворец народных капитанов на Piazza del Popolo Фасад Дворца народных капитанов От Piazza del Popolo мы углубились в узкие извилистые улочки. Честно говоря, сейчас я не уверена, что смогла бы самостоятельно повторить пройденный нами путь: уж очень часто по мере продвижения мы куда-то сворачивали. Светлана обращала наше внимание на многочисленные башни, которые встречались на нашем маршруте. Асколи-Пичено принято называть «городом ста башен». Название красивое, но абсолютно не соответствует действительности: когда-то в городе насчитывалось более двухсот башен, сейчас осталось около пятидесяти, да и они почти в полном составе претерпели изменения. Поскольку башни играли важную оборонительную роль и символизировали могущество местных знатных семей, захватив город, враги производили процесс «обрезания» башен. Постепенно мы спустились к реке Тронто и дошли до моста, построенного в эпоху правления императора Августа, - Ponte Romano di Solesta. К сожалению, сам мост толком рассмотреть не удалось, да и виды с него были не самые захватывающие. Но то, что я прошла по сооружению, возведённому древними римлянами, несомненно, впечатляло. Судя по всему, моё богатое воображение на несколько секунд унесло меня во времена царя Гороха, этих мгновений хватило, чтобы отстать от группы. Хвостик процессии я ещё видела, да и муж притормозил, ожидая меня (наверное, всё же любит), но между ним и мною пролегла пропасть дорога с довольно оживлённым движением. А я к тому времени уже уяснила, что ожидать любезности от итальянских водителей бессмысленно: не остановятся ни при каких условиях! Моё неуёмное воображение уже забыло про Древний Рим и начало подкидывать мне картины, одна страшней другой: 1) я не могу перейти дорогу, и мы с мужем в течение нескольких недель тихо угасаем по разным её сторонам, протянув друг к другу руки и шепча слова любви; 2) мне всё же удаётся перебежать дорогу, мы с мужем безуспешно пытаемся выбраться из лабиринта средневековых улочек и тихо угасаем в тени одной из башен Асколи-Пичено; 3) мы с мужем, обессиленные, потерявшие человеческий облик, спустя неделю выходим к стоянке автобуса, не находим его и тихо угасаем на руках друг у друга... И в этот момент передо мной остановился мотоцикл, и его хозяин галантным жестом пригласил меня перейти дорогу. Забыв от счастья весь свой небогатый запас итальянских слов, я крикнула мотоциклисту «Prego!» («Пожалуйста!»), радостно замахала обеими руками, подскочила к мужу, и мы бросились догонять группу. В конце экскурсии мы вернулись на Публичную площадь. Светлана обратила наше внимание на Palazzo dell'Arengo (Муниципальный дворец), фасад которого украшали фигуры кариатид. Не было бы в этом ничего особенного, если бы не тот факт, что все кариатиды были слегка … беременными. Оказалось, что кариатиды в интересном положении символизируют богатство и процветание. А я-то думала … Беременные кариатиды Фонтан на Публичной площади В здании Муниципального дворца сейчас располагается картинная галерея и информационный центр, в котором можно взять карту города. Мы ненадолго прошли во внутренний дворик дворца, в котором можно увидеть античные надгробия, колонны, вазы; бюсты знаменитых горожан и пруд с золотыми рыбками. Имейте в виду, что дворик закрывают в 2000. Мы бы тоже в него не попали, но охранник, который уже начал закрывать ворота, увидев наши грустные лица, любезно согласился ненадолго пропустить внутрь всю группу. После экскурсии мы отправились на ужин (2010-2105) в ресторанчик «Locanda del Medioevo», который находится буквально в двух шагах от Piazza Arringo. Ресторан вроде бы стилизован под средневековую харчевню, но я почему-то не смогла погрузиться в атмосферу Средневековья. И это с моим-то богатым воображением! Сначала официанты поставили на столы несколько керамических тарелок, в которых лежали асколанские оливки, цукини во фритюре (хотя мне почему-то кажется, что это были цветки цукини) и жареный сыр. Я в первую очередь попробовала Olive all, ascolana, про которые нам рассказывала по дороге Маргарита. Асколанские оливки отличаются большим размером, их обрабатывают специальным способом, заполняют начинкой из разных видов фарша, панируют и обжаривают во фритюре. Честно говоря, цукини и сыр мне понравились больше, а после того, как муж уловил в фаршированных оливках привкус требухи (о чём мне радостно сообщил), я вообще потеряла к ним всякий интерес. Затем вынесли несколько блюд с картофелем фри, и только после этого каждый турист получил персональную порцию (куриная грудка, листья салата, помидоры черри). Из основного блюда мне запомнился только бальзамический соус, которым сбрызнули содержимое тарелки. В общем, ужин как ужин, посетить можно. В любом случае я довольна тем, что утолила своё любопытство по поводу Olive all, ascolana. После ужина началось свободное время, которого нам выделили щедро – целых 25 минут. Мы ещё раз прогулялись по двум самым красивым площадям Асколи-Пичено: Piazza Arringo и Piazza del Popolo, на которых уже начала загораться подсветка. Дворец народных капитанов на Piazza del Popolo На Народной площади у меня случился приступ романтического настроения, и я предложила любимому мужу зайти в кафе «Meletti» и выпить по чашечке кофе со знаменитым анисовым ликёром. Муж не поддержал мою инициативу, отказавшись употреблять кофе со вкусом капель от кашля. Я, конечно, возложила на супруга ответственность за все мои разрушенные мечты, но на самом деле оставшиеся до отъезда десять минут никак не способствовали расслабленному времяпрепровождению в кафе. Кроме того, меня смутило, что на Piazza del Popolo все рестораны были заполнены отдыхающими, а в кафе «Meletti» официанты грустно бродили между пустых столиков. Что бы это значило? Кафе "Meletti" Уехали мы из Асколи-Пичено в 2135, обратная дорога до Гроттаммаре заняла 45 минут. Приехав, не пошли сразу в отель, а немного прогулялись по набережной, на которой раскинулась ярмарка «народных ремёсел» (продавали керамические изделия, бижутерию, вышивки и тому подобное). Во время прогулки вдруг поняла, что завтра последний день на море. Стало очень грустно!
  13. 10 июля 2019 года. Сан-Бенедетто-дель-Тронто Несмотря на то, что утром было пасмурно, после завтрака без промедления поспешили на пляж и даже успели один раз искупаться. Только устроились на лежаках, подул резкий ветер и пошёл дождь. Пляжный работник резво бросился закрывать зонтики. По всей видимости, он привык к подобным капризам погоды. Некоторое время простояли под навесом пляжного кафе в надежде, что дождь быстро прекратится. Надежда оказалась тщетной, пришлось вернуться в отель. Думали ненадолго – оказалось на полдня. Эти полдня стали самыми счастливыми для моего мужа: под шелест дождя он прекрасно выспался. К обеду погода улучшилась, что не могло не радовать, поскольку на 17-00 была запланирована поездка в Асколи-Пичено, а гулять по городу под дождём совсем не хотелось. В назначенное время мы спустились к автобусу и узнали, что экскурсия переносится на завтра: туристка из нашей группы сломала ногу, упав с велосипеда, и они с Маргаритой до вечера находились в больнице в ожидании помощи от итальянских врачей. Итак, у нас совершенно неожиданно освободился вечер. Муж не верил своему счастью: можно опять в полной мере предаться ничегонеделанию. Этого я, конечно, стерпеть не могла. Проявив чудеса красноречия, я убедила супруга, что он не просто хочет, а мечтает прогуляться до соседнего городка Сан-Бенедетто-дель-Тронто (хотя и не может выговорить его название). Скажу честно, столица Пальмовой Ривьеры, как гордо называют Сан-Бенедетто-дель-Тронто, не произвела на меня сильного впечатления. Я думаю, произошло это потому, что мы толком с городом не познакомились. Сейчас я, конечно же, построила бы прогулку по-другому. А на деле получилось так, как получилось. От отеля до прогулочной зоны Сан-Бенедетто-дель-Тронто мы шли минут двадцать мимо аккуратных симпатичных домиков (в город можно попасть и через порт, но мы этот путь не опробовали). Сан-Бенедетто-дель-Тронто, конечно, отличается от Гроттаммаре: здесь и пальмы выше, и цветущие кустарники пышнее, и на улицах многолюднее (особенно много детей и молодёжи), и атмосфера оживлённее (в ресторанчиках много посетителей, громко играет музыка, работают аттракционы). В общем, жизнь кипит! Не зря всё же Сан-Бенедетто-дель-Тронто считают столичным городом. Прогуливаясь по пальмовой аллее, познакомились с молодой парой из Киева. Услышав, что мы из Новосибирска, девушка шарахнулась в сторону. Я не почувствовала какой-то неприязни с её стороны, скорее, она была напугана. Парень же, напротив, был очень доброжелателен, рассказывал о себе, задавал много вопросов. Особенно его интересовало, как в Сибири относятся к украинцам и не собирается ли Галустян баллотироваться на пост президента России. Вдоволь нагулявшись по променаду, отправились в центр города – на пешеходную улочку Viale Secondo Moretti. Судя по всему, в вечернее время курортная жизнь Сан-Бенедетто-дель-Тронто перекочёвывает именно сюда. Я, питая слабость к городской скульптуре, принялась рассматривать декоративные фигуры, которыми была щедро украшена улица. Честно говоря, большого удовольствия мне это занятие не доставило. Может быть, создатели и вкладывали в свои скульптуры большой смысл, но мне он оказался неподвластен. Единственный памятник, который мне понравился и который действительно хотелось изучать, изображал женщину, чинящую рыболовную сеть. Скульптура эта напоминала о том, что «столица Пальмовой Ривьеры» когда-то была обычной рыбацкой деревней. В какой-то момент во время прогулки я заметила над домами зубчатый верх башни. Предложила мужу дойти до интересного объекта, на что получила категорический отказ: супругу башня не показалась любопытной, да и добираться до неё надо было … минут десять - пятнадцать. Пришлось сфотографировать башню издалека и тихо посокрушаться о своей незавидной участи. Каково же было моё разочарование, когда дома я прочитала, что мы обошли вниманием самую главную достопримечательность Сан-Бенедетто-дель-Тронто – средневековую башню Торрионе. Как же я зла на себя! Не повторите моей ошибки! Закончили мы знакомство с городом на Piazza Luciano Nardone. Муж приземлился на скамейку, а я принялась осматривать центральную (как мне показалось) площадь Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Собственно говоря, особенно рассматривать было нечего: собор Санта-Мария-делла-Марина, городской театр «Конкордия», фонтан. Всё выполнено просто, без изысков. В центре площади моё внимание привлёк памятный знак, на котором я разобрала только дату – «28.11.1943». События Второй мировой войны всегда вызывают во мне повышенный интерес, поэтому дату я запомнила и информацию, с ней связанную, конечно же, позже нашла. Что же произошло в Сан-Бенедетто-дель-Тронто 28 ноября 1943 года? В этот день пять немецких солдат начали грабить продовольственный склад, находящийся на этой площади, которая раньше называлась Piazza Roma. Им попытались помешать начальник полиции Лучано Нардоне и карабинер Исайя Сеси, оба в процессе схватки были смертельно ранены. В память о событиях 1943 года позже площади присвоили имя Лучано Нардоне. Знаете, как называется единственная статья, которую я нашла на эту тему? «Резня в Сан-Бенедетто-дель-Тронто»! Судя по всему, убийство двух карабинеров стало самым страшным зверством фашистов в городе. Всё же никогда не оценят европейцы масштаба трагедии нашего народа в годы Великой Отечественной войны и не поймут бессмысленности вопроса «Хотят ли русские войны?» На этом рассказ о Сан-Бенедетто-дель-Тронто можно и закончить. Добавлю, что по вторникам и пятницам до обеда (надеюсь, не ошиблась) в городе работает фермерский рынок. Наши одногруппники его посещали, оценки мероприятия диаметрально противоположные: одни остались в восторге, попробовали множество продуктов, особенно понравились сыры и дыни; другие утверждали, что выбор продуктов был до смешного незначителен, продавцы больше торговали одеждой барахольного качества. Может, они разные рынки посещали?
  14. 9 июля 2019 года. Сан-Марино В Сан-Марино мы приехали в 15-30 (немного позже, чем планировалось) и сразу же поспешили на обед. Пока бежали к ресторану, успела немного оглядеться по сторонам. Виды открывались фантастические! Сразу поняла, что в Сан-Марино мне понравится. Обед проходил в ресторане «Bolognese». Как же долго я ждала его - организованный обед, который не оставит меня равнодушной! Как вы уже поняли, чудо-трапеза случилась в Сан-Марино. Нам подавали пасту с морепродуктами и шашлычки из креветок и кальмаров с картофелем фри. Основываясь на опыте всех своих путешествий, я наконец сформулировала секрет вкусного обеда: он должен быть с дарами моря! В качестве десерта обещали лимонный сорбет, но заменили его панакотой. Некоторые одногруппники посчитали десерт слишком сладким, лично мне было в самый раз. В общем, мы с мужем единогласно поставили обед в Сан-Марино на первое место в рейтинге групповых обедов нашего тура. Был в «Bolognese» ещё один приятный бонус - живописное окно в зале, в котором мы обедали. Многие женщины из нашей группы (и я в их числе) с интересом поглядывали в сторону окошка в надежде устроить на его фоне романтическую фотосессию. Но столик у окна заняла молодая семья из Санкт-Петербурга, и, конечно же, было бы неприличным вторгаться в её личное пространство. Когда же петербуржцы наконец ушли, мы резво подскочили к вожделенному окну и неожиданно для себя стали свидетелями … начала светопреставления. Буквально минуту назад светило солнце, и вдруг прямо на наших глазах небо заволокло тучами, потемнело так, что на улице зажглись фонари; налетел порывистый ветер, хлынул дождь. Всё случилось практически по М.Булгакову: «Тьма, пришедшая с Адриатического моря, накрыла неприступный гордый город. Исчезли крепостные стены, соединяющие три средневековые башни, опустилась с неба бездна и залила Правительственный дворец на площади Свободы, древние городские ворота, узкие улочки, магазинчики, кафе ... Пропал Сан-Марино – город-крепость, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Сан-Марино и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к середине дня, девятого дня летнего месяца июля». Буря началась, когда наш обед уже подходил к концу. Пришлось задержаться в ресторане ещё минут на сорок, чтобы переждать дождь. Несколько наших одногруппников, предусмотрительно захвативших с собой дождевики и зонты, попытались выйти на улицу, но тут же вернулись. Поначалу сложившаяся ситуация даже показалась любопытным приключением, но постепенно росло беспокойство: город-то мы не успеем осмотреть. Поэтому, как только ветер и дождь сбавили обороты, мы незамедлительно покинули гостеприимный ресторан. На улице было сумрачно, с неба сыпалась изморось, люди прятались в магазинчиках и кафе. Было такое впечатление, что в Сан-Марино находимся только мы. Это было потрясающее ощущение! Вслед за Маргаритой мы двинулись вверх по улицам, осматривая сан-маринские достопримечательности: памятник Джузеппе Гарибальди (первый в мире), площадь Свободы с Правительственным дворцом и местной статуей Свободы, базилику Сан-Марино. Наконец мы добрались до смотровой площадки, которая находится возле башни Гуаита – старейшей из трёх башен Сан-Марино. Невозможно описать то, что мы увидели. Это просто праздник космос какой-то! На смотровой площадке провели много времени. Хотелось напитаться мощью природы, наполниться её энергией, надышаться воздухом свободы, насытиться счастьем жить на земле... О друг мой, Аркадий, не говори красиво! А как же говорить, когда вокруг такая невообразимая красота? Так и просидела бы я на смотровой площадке до скончания веков, но мой прагматичный муж, испугавшись, что и ему придётся всё это время сидеть рядом, потихоньку начал подталкивать меня к спуску с горы. Чтобы побыстрее вернуть меня на грешную землю, по дороге супруг предложил зайти в магазинчик, в котором продавали алкоголь, где после недолгой дегустации мы стали обладателями двух бутылок ликёра: шоколадного («Mamma Rosa») и фисташкового. Из полутора часов, выделенных на свободное время в Сан-Марино, мы истратили час. В запасе ещё уйма времени! А мы уже были практически на месте сбора группы, оставалось осилить один пролёт каменной лестницы. И тут я поняла, что муж полон решимости преодолеть этот самый пролёт и оставшиеся полчаса просидеть возле нашего «Мерседеса». Есть у него такой пунктик: лучше за час прийти к автобусу, чем опоздать хоть на минуту. Я тоже считаю, что опаздывать – последнее дело, но терять кучу времени на прогулки вокруг автобуса тоже недопустимо. Наотрез отказавшись спускаться, я предложила мужу просто пройтись куда глаза глядят. Через некоторое время глаза углядели колоритную церквушку (к сожалению, закрытую), возле которой мы душевно провели время. На стене храма висела мемориальная доска, которую я долгое время пыталась расшифровать. Муж с уважением наблюдал за мной, потом всё же спросил: - Что пишут? - Тут в 1849 году что-то делал Гарибальди,- ответила я, гордая своими лингвистическими способностями. Муж задумчиво посмотрел на меня и больше вопросов не задавал. Приехав домой, я, естественно, определила название церкви и её связь с судьбой Джузеппе Гарибальди. Вот что я узнала. Церковь святого Квирина, одного из покровителей Сан-Марино, и находящийся за ней монастырь капуцинов, были построены в XVI веке. 31 июля 1849 года Джузеппе Гарибальди вместе со своей небольшой армией пересёк границу Сан-Марино, спасаясь от преследования австрийцев. Именно в церкви Сан-Квирино итальянский революционер нашёл приют, здесь же он распустил своё войско, отсюда же тайком вместе с женой и ближайшими соратниками бежал в Геную. Рядом с храмом стоит девятиметровая колонна, на вершине которой находится статуя Франциска Ассизского. В источниках утверждается, что церковь Сан-Квирино является одной из популярных достопримечательностей Сан-Марино. Мы этого не заметили: во время нашего пребывания возле храма мимо никто не проходил. Из Сан-Марино мы уехали в начале восьмого. В автобусе делились впечатлениями о поездке: кто-то остался в восторге от увиденного, кто-то был доволен сделанными покупками. До Гроттаммаре добирались больше трёх часов. Оказалось, что стихия прогулялась не только по Сан-Марино. По обочинам дороги лежали сломанные деревья, на автобане пришлось постоять в пробках. Насмотревшись на последствия бури, муж, само воплощение заботы и внимания, убил меня вопросом: «Интересно, а наши вещи, которые сушились на балконе, не унесло?» Конечно, я тут же потеряла покой, представляя, как мой купальник украшает пальму в Гроттаммаре, а наши полотенца уже плывут по морю в сторону Хорватии. Приехав в гостиницу, первым делом бросилась на балкон. Вещички наши благополучно валялись на полу, в свободный полёт отправился только один мужнин носок. Так что мы легко отделались! Подведу черту под прошедшим днём: поездка в Урбино и Сан-Марино оставила во мне неизгладимое впечатление. Я бы, ни секунды не сомневаясь, повторила бы её ещё раз!
  15. 9 июля 2019 года. Урбино День беспечного отдыха на море остался позади, пора было дать пищу мозгам. Нам предстояла поездка в свободную республику Сан-Марино и на родину Рафаэля – в городок Урбино. Забегая вперёд, скажу, что для меня эта экскурсия стала одним из самых незабываемых событий тура. В путь отправились в районе 8 часов утра. Пока ехали, настроение мне поднимали бесконечные поля подсолнечников, мелькавшие за окном автобуса. День начинался ярко, сочно, радостно! Знала бы я, как он закончится… Через 2,5 часа автобус остановился на площади Borgo Mercatale, и я увидела иллюстрацию к рыцарскому роману: на фоне пасмурного неба вырисовывался силуэт грозного замка, над которым тревожно летали птицы. Стало как-то не по себе! Но в течение нескольких часов картинка изменилась: выглянуло солнце, грозный замок превратился в весьма оригинальный, местами изящный дворец герцогов Урбинских (Palazzo Ducale), а Урбино оказался милым городком, сохранившим свой облик с XV века. На площади нас встретила гид Елена, раздала карты города, на которых между прочим нанесено 70 (!) объектов, и мы через свадебные ворота Porta Valbona торжественно вошли в Урбино. Ворота были построены в честь свадьбы очередного герцога Урбинского с представительницей рода Медичи, о чём свидетельствует надпись, выбитая над аркой. Вслед за Еленой мы сразу же углубились в лабиринт узких средневековых улочек, которые заставили моё сердце учащённо биться. И дело было не столько в их неповторимой красоте, сколько в крутизне склона, который приходилось преодолевать. Так я на собственной шкурке убедилась, что город раскинулся на холмах. С трудом переводя дыхание, я всё-таки успевала замечать милые детали, создающие неповторимый облик Урбино: черепичные крыши, покрытые мхом; гигантские классики, выложенные на кирпичной мостовой; витиеватые порталы входных дверей; потрясающе красивую люстру, висящую в подъезде жилого дома; барельефы на стенах зданий. Во время экскурсии наше внимание обратили на одну из достопримечательностей Урбино – ораторий Сан-Джованни-Баттиста. Внешний вид здания не особенно впечатлил: фасады этой средневековой церквушки перестроены в XX веке, что очень заметно. Но, по словам Елены, внутри можно увидеть настоящее сокровище – фрески XV века, выполненные братьями Салимбени. Сокровище мне предстояло увидеть уже дома в Интернете, во время экскурсии в ораторий мы не заходили (по-моему, он был закрыт). Может быть, вам повезёт заглянуть в церковь? Внутреннее убранство Сан-Джованни действительно впечатляет. А теперь пора раскрыть секрет. Для чего мы с таким трудом ползли вверх по дороге, вымощенной жёлтым красным кирпичом? А для того, чтобы попасть в небольшой парк Parco della Resistenza, с территории которого открывается удивительный вид на Урбино и его главную достопримечательность – дворец герцогов Урбинских. В парке мы провели достаточно времени, чтобы полюбоваться открывшейся перед нами панорамой и увековечить на картах памяти фотоаппаратов и город, и себя на его фоне. К сожалению, сделать совсем уж сумасшедшие снимки мешала защитная сетка, натянутая по краю обрыва. Учитывая свою удивительную способность попадать в разные нелепые ситуации, подходить близко к сетке я не рискнула. Далее рассказ Елены сосредоточился на самом известном уроженце Урбино – Рафаэле Санти. Сначала мы остановились возле памятника живописцу, который изображён в процессе творчества – с кистью и палитрой. У памятника богатый пьедестал, который можно рассматривать очень долго. Я «дорассматривалась» до того, что обратила внимание на физиологическую аномалию в фигурках мальчиков, украшающих пьедестал. Не сочтите меня извращённой натурой, просто стараюсь быть внимательной к деталям. До сих пор интересно, кто «подкорректировал» скульптуры детей: вандалы или блюстители нравственности? Памятник Рафаэлю окружают бюсты других известных жителей города, чьи имена мне ни о чём не говорили. От памятника по via Raffaelo мы спустились к дому, где в 1483 году художник появился на свет и где провёл свои детские годы. Естественно, сейчас здесь располагается музей. Слушая рассказ Елены, я поняла, что главной ценностью дома Рафаэля является сохранившаяся с XV века фреска, изображающая мадонну с младенцем. Официально автором картины считается отец художника – живописец Джованни Санти, но есть мнение, что мадонну с младенцем изобразил юный Рафаэль. В нескольких шагах от дома – музея располагается церковь San Francesco, в которой похоронены родители художника. Мы успели ненадолго заглянуть в храм перед началом службы. Наша экскурсия вышла на финишную прямую. Мы на несколько минут остановились возле кафедрального собора Урбино. Его главный фасад, отделанный светлым камнем, резко выделялся на общем «кирпичном фоне» города. У собора оказалась трагическая судьба: он серьёзно пострадал от землетрясений в конце XVIII и в начале XXI веков, вход в храм сейчас запрещён. По всей видимости, чтобы хоть как-то восполнить пустоту, образовавшуюся в наших душах из-за невозможности посетить Duomo, Елена завела нас в здание мэрии. В этот момент я, по всей видимости, ненадолго впала в кому, потому что вообще не поняла, зачем мы туда заходили. Закончилось наше путешествие с гидом во внутреннем дворе Palazzo Ducale, который меня буквально заворожил своей математической гармонией. Стоя во «дворе славы», как он называется, мы слушали рассказ Елены о Федерико да Монтефельтро – первом герцоге Урбинском, отважном воине, покровителе наук и искусств, при котором Урбино достиг своего расцвета. Именно Федерико задумал Palazzo Ducale таким, каким его видим мы: неприступной крепостью и одновременно великолепным дворцом. В здании сейчас располагается Национальная галерея Марке, и некоторые наши одногруппники планировали посетить этот музей, но в связи с тем, что свободного времени оставалось совсем мало, было решено экскурсию по галерее отменить. Итак, наступило свободное время в городе. Точно не помню, сколько минут нам было выделено на самостоятельную прогулку. Думаю, не больше шестидесяти. Мы с мужем первым делом зашли в церковь San Domenico, которая располагается напротив герцогского дворца. Дома в нескольких источниках прочитала, что этот храм в настоящее время не действует, посетить его можно только во время культурно-выставочных мероприятий. Значит, нам повезло. Побродили по улочкам, убедились, что Урбино – студенческий город. Нам постоянно встречались выпускники университета, которые праздновали получение диплома: фотографировались с многочисленными друзьями и родственниками, переодевались в странные костюмы, пировали в кафе. Рассуждая с мужем о том, что в Урбино не используют образ Рафаэля так же навязчиво, как, например, в Зальцбурге эксплуатируют образ Моцарта, дошли до джелатерии … «Raffaella». Конечно же, не могли не зайти. Настало время и мужу порадоваться: посидели в тенёчке возле джелатерии, поглощая мороженое с фруктово-ягодными вкусами. Собственно, на этом свободное время и закончилось. Группа собралась на площади Республики и стройными колоннами двинулась в направлении ворот Porta Santa Lucia. На прощание Урбино сделал нам ещё один подарок – шикарный пейзаж, который открылся перед нами с обзорной площадки. В общей сложности мы провели в городе три часа, и это были замечательные три часа погружения в эпоху Возрождения. В приподнятом настроении мы направились в Сан-Марино.
×
×
  • Create New...