AlexP

Кстати, с этой террасы наконец-то рассмотрел купол Пантеона, похожий на серую перевернутую тарелку Витториано, правее светлые корпуса Капитолия, ещё правее тёмная приземистая громада Палатина А вот уже и спуск, впереди виднеется замок святого Ангела Пока есть время, зашли пообедать, заказали жареную свинину и ягнятину. Принесли два совершенно одинаковых блюда, мы сначала подумали, что заказ перепутали и подумали, что нам обоим нужно одно и то же. Попробавали - нет, всё верно, на одном свинина, на втором баранина. Но внешне совершенно одинаковые! Пока сидели обедали ливанул дождь, но к концу обеда он закончился и облака начали стремительно редеть. Значит, пора идти встречаться с группой и ехать на виллы. В 13.20 встречаемся на краю площади святого Петра и Лена ведёт нас длинными переходами в подземный гараж, вырытый в холме. Там мы, поблуждав, выходим к автобусу и отправляемся в путь.

Проходи мимо мавзолея-оссуария, в котором хранятся останки погибших в боях за Рим в 1849 и 1870 годах. Всё думал, что мне это напоминает? И вот наткнулся на годы постройки (1939-1941) и понял - конечно, квадратный Колизей! Точно такие же арки, только само сооружение гораздо больше. А рядом фонтан Аква Паола, огромный, не хуже фонтана Треви, только без туристов. Памятник Гарибальди, взирающий на Рим. Здесь сделана огромная терраса со смотровой площадкой и совершенно случайно (нет, конечно) мы оказываемся здесь за три минуты до полудня. Под террасой стоит пушка, почти сразу появляются солдаты Заряжают пушку Отсчёт - десять, девять.... пять.... два, один и пушка с оглушительным грохотом ровно в полдень производит выстрел. Ааааааа, я аж оглох на несколько минут.

А теперь нам предстоит взобраться на холм Яникул и вдоль него вернуться обратно к Ватикану ,который находится с другой стороны. Здесь пролегает дорожка, с которой открываются виды на Рим. В многочисленных одинаковых куполах церквей разобраться невозможно, но кое-что узнаётся. Конечно, в первую очередь белое пятно Витториано, а уж от него можно сообразить, что где находится. Дошли до церкви Сан Пьетро ин Монторио, святого Петра на Золотой горе (нет, никакого золота тут нет и не было, так поэтичные итальянцы, любящие преувеличения, назвали Яникул из-за его склонов желтоватой глины). Монастырь был основан католическими королями Изабеллой и Фердинандом и для повышения престижа своего детища они запустили легенду, что именно тут был распят апостол Пётр. Церковь довольно обычная, а вот во дворике, куда можно заглянуть через решетчатые ворота, стоит Темпьетто - маленький храм - возведенная в 1499 году по всем правилам классицизма часовня. После сооружения такого пропорционального и гармоничного здания Браманте без труда получил приглашение проектировать новый огромный собор - святого Петра в Ватикане, где он применил опробованные в Темпьетто приемы и стал самым выдающимся архитектором итальянского Возрождения.

Пока брели через Трастевере, посматривая по сторонам (а район тут неплохой, несмотря на разрисованность, никакой особой грязи и криминала, гулять можно спокойно) увидели завлекательную витрину с разными шоколадными конфетами и апельсиновыми корочками в шоколаде. О, это мы любим, поэтому заходим внутрь и оказываемся в крошечном магазинчике при шоколадной мануфактуре. Это ручная работа, стоит, конечно, дороговато, но если взять чуть-чуть, то нормально, жаба не задушит. Взяли 200 граммов корочек в шоколаде и потом в автобусе с удовольствием их слопали. Причём сразу, остановиться невозможно, вкуснятина неимоверная. Сначала корочки апельсина карамелизируют (делают ещё и из лимонных корочек, но апельсиновые нам нравятся больше), а потом окунают в шоколад. Сочетание неочевидное, но очень удачное. Выходим к церкви Санта Мария ин Трастевере, построенной в 12 веке (светлый портик значительно моложе, его пристроили в начале 18 века). Внутрь надо заглянуть обязательно, там прекрасные мозаики.

Из прекрасной виллы мы выходим и погружаемся в Трастевере, район с иными "художествами". Не знаю, почему некоторые путеводители считают его средоточием настоящей жизни города, видимо, авторы никогда здесь не бывали. Это самый грязный и разрисованный район Рима, при этом довольно дорогой. Странное сочетание, но как есть. Гулять здесь не очень приятно, поэтому и народу не много, в основном ко всему привыкшие местные и слегка ошарашенные увиденным туристы. Да, улочки узкие, извилистые, площади маленькие, но пока это не отмоют, лучше то же самое посмотреть на другом берегу Тибра, к западу от пьяцца Навона, где мы вчера гуляли. Это я ещё выбирал ракурсы, рельно там почти сплошь вот такое

Перешли мы Тибр и вот уже находимся на краю района Трастевере. Здесь стоит одна малоприметная снаружи вилла, окруженная небольшм садиком - вилла Фарнезина. Эта загородная вилла (а в начале 16 века это действительно был хоть и ближний, но загородный район у склонов Яникульского холма) облюбовал сиенский торговец и банкир Агостино Киджи, или Великий Киджи, прозванный так из-за своего баснословного богатства и роскошного образа жизни. Он владел монополией на поставку квасцов - минерала, который смешивали с краской, чтобы она лучше схватывалась с шерстяной тканью и та не линяла. В эпоху Возрождения, ценящей яркость нарядов, спрос на квасцы был очень высок и платили за них хорошие деньги. А уж если у тебя монополия, то ты можешь вообще разбрасывать золото горстями, давать Папам в долг и нанимать самых модных художников. Да те и сами будут виться вокруг тебя, рассчитывая на выгодный заказ, а если нет, то хотя бы на приглашение попировать. Подошли к воротам со стороны набережной, в них стоит седовласый, но представительный и подтянутый карабинер, никаких табличек нет, кассы тоже не видно. Ладно, идём дальше, наверное вход где-то в другом месте. Но его нет, забор впереди идёт сплошной и мы возвращаемся назад, я подхожу к строгому блюстителю спокойствия, тот отдает нам честь (я аж чуть офигел) и спрашиваю - бонджорно, а можно посетить виллу? Тот отвечает на английском - конечно, проходите вон туда и в третьем от нас доме будет касса. Снова отдал нам честь и мы зашли внутрь, в садик. Ах вот в чём дело, вход здесь не со стороны набережной, а с противоположной стороны, с заднего входа с переулка, которым когда-то пользовалась только прислуга. Там все посетители и входят и только мы вошли как благородные господа ))))) Купили билетики и заходим внутрь виллы. После смерти Киджи в 1520 году всё убранство распродали, вилла поменяла несколько хозяев и наконец была выкуплена кардиналом Алессандро Фарнезе, по имени которой её сейчас и называют. Не попали мы в Капраролу, так вот хоть так посетим виллу Фарнезе - у них у обеих был один владелец. Вилла небольшая, аккуратная, она не использовалась для парадных приемов, её спроектировали так, чтобы было достаточно места для хозяина, его семьи и самых желанных гостей. Росписи великолепны, я долго не мог поверить, что это рисунок, настолько идеально переданы складки ткани. Даже если наклониться к стене и попытаться взглянуть на складки сбоку, вдоль стены, всё равно иллюзия сохраняется и непонятно, что это всего лишь фреска. Потолки! Только ради них стоит зайти на виллу! Триумф Галатеи, фреска Рафаэля. Да, банкир был богат и мог позволить себе лучших мастеров.

Вот он, второй открыточный вид Рима А мы прогуляемся до следующего моста, нам вообще идти в другую сторону, в Трастевере, но ладно уж, сходим ради красоты. Тем более это будет прогулка по набережной реки, а я люблю здесь ходить под развесистыми кронами платанов Со следующего моста, короля Умберто Примо, открывается третий открыточный вид города Кого только не встретишь на улицах города. Впрочем, католических священников и монахов на улицах на порядки больше. Тибр, зажатый между высокими набережными, течет быстро, но спокойно и ускоряется только в районе острова, а дальше снова успокаивается и несет свои воды к морю. Иногда, заглянув через парапет вниз можно увидеть что-то интересное, например опоры моста нероновых времён.

День восьмой. Сегодня у группы следующий тайминг: 6.30 завтрак 7.00 выезд в Ватикан 8.30 - 13.20 сады Ватикана плюс свободное время 13.20 - сбор и выезд на виллы 15.20 - 17.15 вилла ДЭсте Выехали в 17.30, на вилле Адриана в 17.50 В 19.15 выехали с виллы, в 20.00 в отеле Сегодня у нас сложный день, экскурсию в сады Ватикана ТТВ забронировал на 8.30, поэтому завтрак и выезд запланированы рано. Ехать нам недалеко (если смотреть по километрам), но сегодня водители общественного транспорта Рима бастуют и весь город поедет в центр на машинах. Вообще так делать нельзя, но когда забастовка общественного транспорта, то можно, мэрия разрешает. В общем, всё для людей. Надеемся проскочить благодаря раннему выезду, Лена группу предупредила, чтобы все были в 7 готовы, но выехали мы на 10 минут позже. Вообще наша группа была не слишком пунктуальна всю поездку, не критично, но на 5-10-15 минут задержки случались регулярно. Водители решили ехать через центр города, навигатор показывает 45 минут в пути, вроде успеваем... но то ли навигатор не показывает пробок, то ли он не рассчитывает, что сегодня машин будет больше, чем обычно. В итоге мееееееееедленно ползём в потоке вместе с героическими итальянцами, тоже решившими встать пораньше и проскочить до пробок. К сожалению, слишком многим пришла в голову эта светлая и логичная идея. Время начала экскурсии неумолимо приближается, Лена волнуется, наконец мы доползаем до Ватикана и группа бежит на экскурсию. А мы никуда не бежим, в Ватикане мы уже были и хотим зайти туда снова на полдня минимум, чтоб неспешно ходить по залам. В общем, в следующий раз, а то надо было в Рим вообще дней на десять приезжать и гулять только по нему. А вот в собор святого Петра мы зайдём, поэтому выходим на площадь и видим, что, несмотря на ранний час, очередь загибается и растягивается почти на всю окружность вдоль колоннад. Ладно, собор святого Петра тоже отложим на следующий раз, очередь вроде и движется, но явно придется стоять не меньше часа. А мы идём за двумя из четырех самых известных видов Рима. Вчера видели открыточный вид Колизея, сегодня продолжим собирать всем знакомые места. Идём по короткой и широкой виа дель Кончилационе в сторону замка святого Ангела. Вон слева виден реставрируемый фасад, это церковь Санта Мария ин Транспонтина, Святая Мария за мостом. Дверь гостеприимно открыта и мы заходим внутрь. Вышли, идём дальше и тут вдруг такое И вот из-за стройки с заборами и какимито кучами стройматериалов появляется верхушка замка святого Ангела. Этот замок, в девичестве мавзолей Адриана, скоро отметит своё 1900-летие. Первоначально он задумывался как место захоронения императоров и членов их семей, но в таком виде виде использовался сравнительно недолго, около ста лет. С пятого-шестого века на огромном цилиндре, превращенном в неприступную крепость, начали надстраивать дополнительные помещения, превратив верхушку во дворец. И сейчас мало что напоминает о мавзолее, облицованном белоснежным мрамором с насыпным холмом наверху и с квадригой, управляемой Адрианом в образе бога Гелиоса. Теперь вместо императора стоит архангел Михаил.

И вот наконец мы выходи в конечную точку нашего бесконечного дня, это зона вокруг театра Марцелла, огромного сооружения три этажа по 10 метров, возведенного в последние годы первого века до нашей эры. От того театра немного осталось, только частично два этажа, но зато он сохранил свои средневековые наслоения, в которых до сих пор расположены квартиры и спокойно живут люди! Таким образом, можно сказать, что это древнейшее используемое не в музейных целях сооружение, наверное, всей Европы, если не всего мира. Вокруг театра стоят остатки ещё нескольких сооружений - портик Октавии и колоннада храма Аполлона. Рядок с театром Марцелла, немного подавленная его размерами, стоит церковь Святого Николая в темнице. В античности здесь располагался овощной рнок и стояли несколько храмов, один из которых и переделали в церковь Последний взгляд на Витториано и впереди только встреча с группой и отъезд в отель. Я не думал, что мы так долго выдержим прогулку пешком и предупредил Лену Зайцеву, чтоб нас не ждали, но вот, однако, смогли ходить целый день по жаре! Есть ещё порох в пороховницах )))))

А направляемся мы к церкви Иль Джезу, соборной церкви ордена иезуитов, великолепной своим внутренним убранством. В прошлый наш приезд здесь было закрыто, да и утром, когда мы пришли, церковь тоже не работала. А вот сейчас нам повезло и она оказалась наконец-то открытой. Церковь, как и остальные церкви иезуитов времен барокко поражают своим великолепием, причём, что удивительно, архитекторам, работавшим на орден, удавалось оставаться в разумных границах, это обилие золота, мрамора, гранита, ярких красок не переходит в безвкусную и тяжеловесную цыганщину. Главна фреска на своде - Триум имени Иисуса Капелла святого Игнатия Лойолы, в которой хранятся его мощи Проходим мимо очередных античных колонн, которые нашли при попытке построить здесь новый жилой дом. На этом месте должен был стоять огромный храм, судя по капитолийскому плану города, этот кусочек как раз уцелел. Но вот кому был храм посвящён - непонятно, историки выдвигают разные теории. Дошли до пьяцца Маттеи и наконец-то увидели хоть что-то не огромное, не поражающее размерами . Это маленький и симпатичный фонтанчик 16 века, возведенный в числе прочих по указанию Папы Григория Тринадцатого для обеспечения водой растущего города. Тогда удалось подлатать кое-какие античные акведуки и вопрос чистой воды был решен. Чуть позже, в 17 веке, фонтан стали называть фонтаном черепах по добавленным бронзовым фигуркам черепашек. 320 лет черепашки спокойно сидели на краю фонтана, пока одну из них не украли. И сейчас все четыре фигурки это копии.

Что-то мы опять притомились и поэтому присели в очередном винном баре. Заказали апероль, куда уж без него, его тут половина туристов пьет, но я решил выделиться из серой массы и заказал коктейль Беллини (если не путаю). Оказалось, что это просекко с персиковым ликёром. Интересно, но второй раз точно заказывать не буду. И, конечно, нам снова рпинесли всяких снеков. Вообще так можно весь день ходить по городу, как проголодался заходить в винные бары, пить и закусывать, а обед совсем не нужен ))) К портику Помпея, где убили Цезаря, примыкал театр Помпея (или, скорее, наоборот), от которого ничего не осталось, как и от стадиона Домициана. И так же его можно угадать только в полукруглом изгибе улицы Снова выходим к базилике святого Андрея Проходим мимо и в уголке видим вторую "говорящую" статую - аббата Луиджи. Его так назвали по схожести с соседским священником, но, судя по отсутсвию головы, античной статуе пришлось пережить тяжёлые времена. А может, ей отомстил кто-то, по кому прошлись в приклееной на постаменте листовке. Не смогли отказать себе в удовольствии и, раз уж проходили рядом, заглянули ещё раз на торре Арджентину.

Напоминание о том, что в следующем году надо бы съездить на карнавал в Венецию ))) А ёлочные игрушки напоминают и том, что в Москве в это время идёт снег... Как хорошо, что мы не в Москве! Погода окончательно наладилась и становится всё жарче, в последние дни поездки в Риме было уже под плюс 30. О, я про такое где-то читал или такое уже видел, обычные кеды расписывают разными сюжетами, каждая пара уникальна. Но и стоят порядка 150 евро за пару. Если присмотреться, на кедах справа можно увидеть Машу. Причем на обоих, а медведя нет ))) Площадь Кампо деи Фьори, на которой Джордано Бруно был сожжен за ересь (а вовсе не за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца) в 1600 году. В 1884 году римский Папа издал энциклику, осуждающую масонство и эта влиятельная организация решила отомстить, создав памятник-напоминание как упрёк Церкви. Несколько лет шли дебаты, ставить этот памятник или нет, но среди масонов было много чиновников и финансистов, поэтому наконец в 1889 году муниципальные власти установку монумента согласовали. Масоны давно уже утратили своё влияние, выродившись в театрализованные клубы, а памятник всё стоит, вот уже 135 лет.

Следующая великолепная барочная церковь (что-то у меня чувство, что все они уже сливаются в какой-то один бесконечный поток золота и фресок) - базилика святого Андрея делла Валле, святого Андрея в долине. Церковь строили почти сто лет с конца 16 века по завещанию герцогини Амальфи (что и объясняет посвящение, кто был в Амальфи видел там в церкви раку с мощами апостола Андрея). Герцогиня оставила после своей смерти дворец с церковью, а также деньги на перестройку всего этого в монастырь с новой церковью и, видимо, денег было так много, что целых сто лет с них кормились архитекторы и строители. Но получилось шикарно, золота, колонны, мрамор, росписей не пожалели, да и размах чувствуется - эта церковь крупнейшая из барочных церквей Рима (собор святого Петра ещё больше, скажете вы, но возражу - он не в Риме )))))) Высоко-высоко вознесены захоронения римских пап. У меня даже появилась идея поискать и составить список кто где похоронен, чтобы всех посетить, но потом я вспомнил, что их было 266 и уж слишком много придётся сил потратить, чтобы посетить все захоронения. А совсем рядим уже следующая площадь, пьяцца Навона, на которой когда-то располагался (точнее, наверное, наоборот, это площадь возникла на его месте) стадион Домициана. Что-то много его сегодня у нас, немало понастроил младший из Флавиев. Римляне, как мы помним, любили четыре вида развлечений, "традиционные" гладиаторские бои и гонки на колесницах сильнее, "привозные" театр и спорт меньше. Вот для занятий спортом и соревнований и предназначался этот стадион. Сейчас от него ничего не осталось, кроме формы площади и основы трибун, на которых стоят дома. В Средневековье площадь использовали с гораздо большей пользой - здесь до второй половины 19 века располагался городской рынок. А что, очень удобно, площадь большая, вокруг плотная городская застройка, да и в фонтанах удобно мыть овощи и фрукты перед продажей. Сейчас же тут только столики кафе остались да уличные музыканты. В отличие от красивых, но бесполезных фонтанов пьяццы Навона на параллельной улице стоит красивый, но полезный фонтан книг. Здесь можно набрать воды в бутылку, что мы и делаем, я летом всегда вожу с собой термобутылку и наполняю её при каждой возможности, чтобы всегда под рукой была холодная вода. На внешней северной стороны площади открыли кусочек фундамента стадиона, который уходит на несколько метров вниз. Вообще в Риме везде культурный слой минимум в 6-9 метров, а кое-где доходит и до 30 метров. Если вам не нравится разрисованный граффити Трастевере, но хотите увидеть живой город с узенькими улочками, идите сюда, в улочки к западу от пьяцца Навона, в излучину Тибра. Всё то же самое, но значительно чище.

Потихоньку отправляемся дальше На углу улицы Pie di marmo, Мраморной ноги, видим эту самую мраморную ногу. Кому она принадлежала? Никто сейчас не знает. Просто стоит на пьедестале античная ступня, мимо проходят люди и редко кто замечает чуть сбоку, на углу в переулке её. Она окружена символической оградой в одну полоску металла и защищена табличкой с просьбой уважать прошлое, вот и всё, каждый желающий может прикоснуться к этой таинственной старине. И вот следующее наше любимое место в Риме, пьяцца торре Арджентина. Место хоть и в самом центре, по соседству с Капитолием, но историки только разводят руками и не могут идентифицировать фундаменты стоящих здесь в ряд четырех храмов. Так их и называют - храм А, B, C, и D. Вообще с идентификацией античных руин и определением где находились упоминаемые в текстах постройки очень плохо, никаких путеводителей и карт Рима от античности не сохранилось. Точнее, был один огромный античный мраморный план города, но его разрушили ещё в средневековье и от мраморных плит, на которые он был нанесен, осталось совсем мало, учёные смогли из осколков собрать около 10% первоначального изображения. В общем, лучше, чем ничего, но слишком мало. Да и не забываем, что Рим не сразу строился, а что было построено постоянно перестраивалось, сносилось, строилось заново. Римляне не ценили старинные постройки и могли снести ветхий храм и отстроить его заново, только ещё лучше и красивее. Особенно это стало заметно в императорские времена, когда расцвела склонность к гигантизму и в Риме появлялись всё новые и новые циклопическими сооружения. Но одно место на торре Ардженитна всё же смогли опознать и он известен очень многим хотя бы по фразе "и ты, Брут?". Вон те аркады на краю площади скрывают портик Помпея, где толпа заговорщиков, толкаясь и мешая друг другу убила Цезаря. Но любим мы это площадь не за неизвестные руины и известное место смерти диктатора, а за кошачий приют, располагающийся в одном из помещений под мостовой в углу площади, при этом археологическая зона превращена в садик, в котором кошки гуляют и спят. Заглянули, оставили традиционное пожертвование на содержание и пошли дальше.

Мы тоже только что вернулись в Москву

Я с ужасом прикидываю, сколько лишних килограммов привезу домой ))))

Посреди площади стоит колонна императора Марка Аврелия, в точности повторяющая судьбу колонны Траяна на форумах. Она тоже была возведена в честь побед в войне, так же состоит из спиралевидной повествовательной ленты и скульптура императора так же была утеряна, а вместо неё поставлено изображение апостола (на колонне Траяна стоит святой Пётр, на колонне Марка Аврелия святой Павел). Что-то готовятся снимать Чуть дальше, на соседней площади ди Пьетра стоит здание биржи, выстроенное вокруг храма божественного императора Адриана. Сейчас одна сторона античного храма открыта, правда, двух колонн она лишилась Одна из любимейших церквей Рима - церковь святого Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. И сама церковь великолепно-барочная, а уж потолок это просто восторг. Как я неоднократно говорил, хотите увидеть самую красивую церковь в городе - идите к иезуитам ))) Капелла Людовизи, в которой похоронен кардинал Людовико Людовизи, оплативший возведение этой церкви. Отдельная очередь стоит, чтобы сфотографироваться с потолком церкви, которую видно и зеркале. Причем зеркало стоит под таким углом, что можно сделать селфи на фоне отражения потолка. Настоящий аттракцион ))) Ну и, наконец, роспись потолка, изображающая славу святого Игнатия. Росптсь сделана в перспективе, она устремлена ввысь, как быдто и нет никаких сводов, а только небо над головой и рай, куда и возносится святой Игнатий, приветствуемый святыми и ангелами. На святого падает божественный свет и через него освещает четыре стороны света как символ миссионерской деятельности ордена.

Конечно, не смогли пройти мимо фонтана Треви, тут всё как всегда - толпа, сжатая на маленьком пятачке перед фонтаном, кто-то сидит, кто-то стоит, но основное хаотичное движение от тех, кто хочет пробраться поближе чтоб красиво сфоткаться или наоборот, выбирается после сделанной фотографии. В самый низ не спускались, там не пробиться из-за китайцев, делающих тысячи фото в разных позах ))) День галерей у нас продолжается! Следующая галерея, на этот раз торговая, галерея Альберто Сорди Сквозь колонны галереи видна колонна на пьяцца Колонна )))) Выходим к палаццо Монтечиторио, огромному зданию на целый квартал, где сейчас заседает итальянский парламент. Хотели пройти по боковым улочкам вдоль здания и выйти на параллельную улицу, но карабинеры говорят, нет, пройти нельзя, обходите. Пришлось делать крюк вокруг. Фух, наконец-то обошли, можно и на пьяцца Колонна наконец-то выйти

После галереи Дориа Памфили начинаем наш путь по Корсо, самой длинной, хотя и узкой улице Рима. На эту улицу нанизано множество церквей, галерей и магазинчиков, поэтому идти быстро не получается. Да и кроме того, что отмечено у меня на карте постоянно возникают вокруг разные интересности и мы туда заходим. Не за каждой открытой дверью оказывается что-то поражающее, но вот, например, церковь Сан Марчелло аль Корсо с шикарным потолком. Церковь на этом месте возникло очень рано, примерно в 400-м году, современное здание 16-17 веков. Сил для дальнейшей прогулки уже нет и мы поворачиваем с Корсо в переулок, к гостеприимно накрытым столикам ресторанчика. На проходе стоит ресторанный зазывала, он радостно нас приветствует и отводит к нашим местам. Я потом наблюдал за ним, работает профессионально (и мы потом в этом убедились ещё раз), не кидается на каждого, как-то выцепляет среди идущих потенциальных клиентов, обращается к ним, причем по-разному, не одной и той же заученной фразой и если ему отвечают и что-то спрашивают, бойко отвечает и рассказывает. Если заинтересовались - проводит к столику, если нет, прощается с улыбкой и пожеланиям доброго дня. Несколько раз проходящие туристы у него спрашивают как куда-то пройти и он подробно всё объясняет. КПД работы зазывалы высок, где-то треть или четверть из тех, с кем он заговорил, садятся за столики. И потом мы заметили, что все - и зазывала, и официанты - обладают схожей внешностью, это то ли индийцы, то ли пакистанцы, то ли бангладешцы. В общем, что-то оттуда. Взяли традиционную итальянскую кухню, пиццу и макароны (они как-то красиво называются, но я не помню). Я всё не могу наесться пиццей, в России безглютеновую нигде не делают, а в Италии часто встречается. Так что оторвусь и наемся на весь следующий год )))) После обеда отправляемся дальше, в церковь с длинным названием Санта Рита да Каша алле Верджини. Церковь эта имеет интересную судьбу, она была построена при монастыре в 1660-е годы и посвящена Деве Марии алле Верджини, в 1870-е монастырь был национализирован итальянским государством, в 1904-м году здание вернули Церкви в виде компенсации, так как для строительства Витториано пришлось всё там снести, в том числе и церковь Санта Рита да Каша. И вот так и образовалось это длинное название, вобравшее два от существовавших ранее церквей. Но заходим мы сюда не чтобы поразмышлять о превратностях судьбы, а чтобы увидеть шикарную роспись свода, изображающую славу Рая Дальше заходим в соседнюю галерею Шарра, но это не художественная галерея. Галерея была сооружена в 1880-е годы в ходех перестройки зданий квартала, принадлежавших Маффео Барберини Колонна ди Шара, принцу Карбоньяно. В 1970-е годы здания пришли в настолько плачевное состояние, что их пришлось снести, но стены внутреннего дворика сохранили. А, нет, постойте, галерея всё-таки художественная )))

Караваджо - а, вот про него ещё забыл, он тоже везде есть Вид из окна Вот тоже мраморное чудо. Не такое впечатляющее, как предыдущее, но тоже поражает Тронный зал папы Иннокентия. Официальный портрет сильно слабее веласкесовского, но папа узнаваем

Во дворце не огромная, но хорошо подобранная коллекция живописи позднего Средневековья, Ренессанса и барокко. Но даже если бы на стенах висели детские каракули, всё равно стоило бы прийти, хотя бы ради изумительных интерьеров. Дворец не поражает огромными залами, но всё настолько гармоничное, роскошное, однако не чрезмерное. Самая ошеломительная часть это галерея вдоль четырех сторон внутреннего двора, причём одна стороны сделана в виде зеркально-золотой галереи. И она, уступающая размерами версальской Зеркальной галерее, произвела на меня гораздо более сильное впечатление. Вот как, как можно было ТАК обработать мрамор??? Кажется, что это не камень, а ветер раздул лёгкую ткань, поразительно! Одно неверное движение мастера и всё, работа была бы испорчена. А вот мастер за работой )))) Зеркальная галерея А второй шедевр это портрет папы Иннокентия Десятого, написанный Веласкесом в 1650-м году. Веласкес, в то время уже известный живописец, приехал в Рим чтобы написать несколько заказанных сановниками папского двора портретов. Папа, видимо, услышал об этом или увидел результаты и предложил Веласкесу нарисовать и его портрет. От таких предложений не отказываются и на свет появился один из самых выдающихся портретов мировой живописи, смесь красной краски, жизненной силы и ума. Как он оказался в коллекции дворца? Да очень просто - он и не уходил из семьи. Папа Иннокентий Десятый был урождённым Джованни Батиста Памфили. Вот немножко Рафаэля. Но, судя по нашим посещениям римских музеев и церквей Бернини, Борромини и Рафаэль тут есть почти везде )))

Заходим внутрь двора палаццо Венеция и тут настоящее чудо - снаружи бушуют людские потоки, а здесь, буквально в паре десятков метров, настоящий тихий оазис, причём людей почти нет. Это удивительно, но можно в самом центре под пение птиц перевести дух, посидеть, остыть, восстановить силы для новых подвигов. И место тут живописное, почему его до сих пор не облюбовали туристы? Сколько фоток с пальмами можно наделать, да и пройти можно насквозь, не надо начего обходить. В общем, хорошее место, побольше бы в Риме таких, а то город задыхается от нехватки зелени в центре. И это, пожалуй, один из значимых минусов Рима. Рядом с палаццо Венеция, конечно, должна бы находиться базилика Сан-Марко и да, она действительно здесь есть. Вот только туда можно лишь заглянуть, там идёт очередная реставрация С сожалением выходим на улицы Рима с плотным автомобильным трафиком и толпами на узких тротуарах. Вообще водители здесь не слишком-то вежливые, зачастую не пропускают на нерегулируемых переходах, но всё же если явно показать своё намерение перейти улицу во что бы то ни стало, водители смиряются и притормаживают. Так что все переходы были успешно преодолены и ни одного туриста или водителя не пострадало. Даже в неположенных местах удалось без потерь перебегать )))) А мы направляемся дальше, идти нам недалеко, буквально тут за углом - мы направляемся во дворец Дориа-Памфили, крупнейший частный дворец Рима (и наследники семьи до сих пор здесь живут). Строить его начали где-то веке в 16-м и результате многочисленных перепродаж и браков он сменил немало благородных хозяев, которые сумели за века накопить неплохую галерею произведений искусства. Так что дворец считается крупнейшим, а коллекция - одним из лучших частных собраний. Во двор можно зайти бесплатно, правда, маленький дворик с крошечным садиком сейчас весь в лесах, зато можно заглянуть через забор к соседям Билеты у нас куплены заранее, я выбирал из небольшого списка, куда хотел попасть, но вот например в галерею Боргезе и Золотой дом Нерона билетов в продаже нет вообще, их, похоже, сметают сразу после появления. Видимо, в следующий раз ехать в Рим надо будет в ноябре или феврале, в самый несезон и ловить билеты заранее. Может, хоть тогда удастся схватить парочку. Этот сюжет наверняка все узнали

Возвращаемся на форум Траяна и подходим ближе к колонне Траяна, повествующей о подвигах императора в двух войнах против даков. Траян, будучи человеком скромным, разрешил изобразить себя всего 59 раз, причем удивительное дело - колонна сделана довольно небрежно, ширина повествовательной ленты гуляет, фигуры довольно слабо проработаны. Такое чувство, что либо сильно торопились её закончить, либо исполнителем был назначен не лучший архитектор. Сквозь густую толпу, а тут у Витториано просто вавилонское столпотворение, народу и так всегда много, а сейчас ещё и половину улицы и тротуары перегородили под стройку метро, поэтому на крошечных пятачках стоит настоящие пробки из людей. Но выяснилось, что дополнительно затрудняет движение красочное зрелище, на которое смотрит туча народу, парализовав движение на тротуарах и даже частично на проезжей части. Что это непонятно, скорее всего какие-то мероприятия в часть дня Победы. Выстроен почётный караул - армия, лётчики, моряки, но самые красивые это карабинеры и всё это можно спокойно фотографировать, никаких кордонов полиции, загородок и заборов. Так, несколько карабинеров обозначают линию, за которую переходить нельзя и всё. Какие-то многозвёздные генералы приехали. Ну вот всё и закончилась, делегация уехала, почётный караул разошёлся. Мы протискиваемся сквозь толпу и выруливаем к палаццо Венеция Здесь в уголке стоит одна из "говорящих" статуй Рима - огромная мадам Лукреции. Всего их шесть, а говорят они листовками и плакатами, которые приклеивают на постаменты, традиции этой несколько веков. Сейчас, правда, большинство из них молчит, кроме самого первого и известного - Пасквино.

А вот ещё одна интересная деталь из прошлого, которую почти никто из туристов не замечает. Если идти по улице Виа деи Фори Империали, варварски, но очень удобно разрезавшей огромное пространство форумов, то справа будет так называемая Колонначче, или, если попытаться перевести, Колоннадище. Это остатки форума Нервы, который, как и правление этого императора был очень маленьким (на самом деле при Нерве его закончили строить, основные работы проведены императором Домицианом, который построил и Лудус Магнус). Фактически это была слегка расширенная короткая улица с колоннадой по восточной стороне, от которой сохранились две колонны и часть фриза. Фриз интересный и переживший все набеги на форум любителей античности, растащивших по музеям всё,что можно было оторвать или отломать. Громада Витториано Очередной форум - форум Траяна, самый большой из них (может, не считая старого первоначального форума). Ого, похоже что реконструкция базилики Ульпия (помним, что Траяна звали Марк Ульпий Траян) всё-таки началась. В античном Риме было 4 великих базилики - самая старая Эмилиевая, потом построили базилику Юлия (их остатки можно увидеть на старом форуме), потом колоссальная и самая богато украшенная базилика Ульпия и в самом конце империи, в 4 веке построили базилику Максенция (мы её уже прошли). Прошлого великолепия огромнейшей базилики длиной в 120 метров уже не восстановить, но лучше уж так, чем просто кучка хаотично разбросанных обломков колонн и блоков. Если от форума Траяна повернуть направо, в сторону улицы 4 ноября, то можно увидеть кусочек античного города лучшей в Риме сохранности, здесь располагался рынок Траяна и сохранилась даже античная улица. Внутрь попасть можно, но через музей римских форумов.

Нет, ну невозможно же пройти мимо Колизея! Каждый раз, приезжая в Рим, делаем фото на этом месте (ну ладно, так сказал, будто мы здесь в 28-й раз. А на самом деле всего лишь в третий)))) Колизей это самый старый долгострой в мире. Вон его до сих пор не могут закончить )))) Одно из самых впечатляющих средневековых зданий Рима это башня семейства Конти. Возведена, как и положено, на фундаментах древнеримских построек и была самой значительной башней города. Вообще их было много, Рим не отличался от тех же Болоньи или Сан Джиминьяно и над ним возвышался лес башен, вот только мода на них прошла с приходом Ренессанса и башни все посносили. Огромнейшая базилика Максенция. В Древнем Риме базилики это были общественные здания для судебных разбирательств, общественных собраний, работы чиновников и тд. К церквям это название перешло от формы зданий, которые позаимствовали христиане. Старая форма античных храмов, которые редко предназначались для ритуальных действий и почти никогда при этом не присутствовал народ, а всё происходило снаружи, на открытом пространстве, не подходила для христиан, которым надо было помещение для совместной молитвы и в ритуальных действиях принимала участие вся община. Вот так на западе основным видом церкви стал прямоугольник, а на востоке перешли к квадрату. Снова башня Конти Слева курия Юлия, одно из мест собраний римского Сената (вообще сенаторы имели какую-то страсть к бродяжничеству и постоянно меняли места заседаний. Нет, наверное, ни одного общественного здания или храма, про который не осталось информации о прошедшей там встрече Сената). Это реконструкция здания 3 века, сделанная в 20-м веке. От античного строения почти ничего не осталось, самая значимая дошедшая до нас ценность это огромные бронзовые двери, которые давным-давно унесли и пристроили в собор Сан Джованни ин Латерано.