AlexP

Огромная карта мира по состоянию на 1575 год. Можно отметить посещённые страны ))) Сразу в глаза бросается огромное пустое место справа внизу Вот так, Московия тогда находилась за пределами Европы, которая заканчивалась где-то на Днепре.

День восьмой. Восьмое января. Сегодня мы отправляемся из Витербо в Капраролу, небольшой городок, в котором стоит очень интересный дворец. Вон он, с левого края, возвышается над городом Вилла Фарнезе обязана своим существованием двум Алессандро Фарнезе, деду и внуку, первый из которых в 1510-1530-е годы возвёл мощное основание, скорее даже крепость, но после избрания его римским Папой (он известен как Павел III) строительство было заброшено. А вот его внук, кардинал Алессандро Фарнезе в 1550-е возобновил строительство, но план был радикально переработан. Теперь планировалось возвести не укреплённый замок, а шикарный дворец, поражающий своим великолепием и демонстрирующий утончённость владельца. И, в общем, это удалось. Само здание дворца пятиугольное с круглым внутренним двором в центре. От мебели и внутреннего убранства ничего не сохранилось, но главное богатство дворца это потрясающие фрески, так что придётся ходить, задрав голову. Эти фрески считаются одним из наиболее значимых шедевров маньеризма и они однозначно стоят того, чтобы их увидеть Вот так выглядел дворец и город в 16 веке

Тем временем солнце уже совсем почти скрылось, а нам надо ещё немного проехать вперёд, в Витербо, где у нас забронирован ночлег. Римский акведук на окраине Тарквинии Приехали в Витербо, заселились в отель на окраине, спрашиваем на стойке - где поесть можно? В отеле, хоть он и большой, своего ресторана не оказалось, говорят, с другой стороны есть отличный ресторан. Что ж, обошли здание, заходим, а нам в ответ на вопрос отвечают, рано ещё, мы не работаем, приходите в 7 вечера, как все нормальные люди. Охххх, ещё полтора часа голодать, рядом вообще ничего больше нет, тут деловой у учебный район и вечерами ничего другого не работает. Зато напротив есть торговый центр! Вот туда мы и пойдём, давненько мы из Европы вещей не привозили. А теперь только тут и можно закупиться в привычных магазинах. В итоге купили Лене кроссовки и вернулись в ресторан. Хорошо, что успели и были в числе первых - большинство столиков зарезервировано, свободных совсем мало и мы успели один занять. Популярное место оказалось, в субботу вечером тут не протолкнуться. Мы заказали стейк и морепродукты на гриле, как всегда в Италии всё было очень вкусно.

И уже ближе к вечеру заехали в ещё одно интересное место, наверное, самое древнее на нашем пути. Когда-то тут располагался этрусский город Тархна, который считают самым богатым и влиятельным из 12 городов, составлявших неустойчивый и непрочный этрусский союз. О былом могуществе города можно судить по тому, что два из римских царей, Тарквиний Древний и Тарквиний Гордый, правившие в 7-6 веках до Р.Х., происходили из этого города. По официальной древнеримской версии, Тарквинии переселились в Рим, потому что не смогли добиться в родном городе карьерных успехов, а в Риме втёрлись в доверие к царю, увеличили своё влияние и смогли добиться избрания на трон. Но сейчас более распространена теория, что на самом деле Тарквинии были не царями, а наместниками и их правление свидетельствует о зависимости или прямом завоевании Рима этрусками. Но что там было на самом деле мы уже никогда не узнаем. От той древней Тархны, ставшей затем римскими Тарквиниями, на поверхности земли почти ничего не осталось, зато под землёй есть на что посмотреть. Здесь, на холме Монтероцци, сохранились тысячи подземных гробниц этрусских семей, от самых простых до роскошных, пара десятков из них открыты для посещения. Современная Тарквиния Вот так выглядит некрополь, с этими современными домиками-входами сильно напоминает винные погреба или деревню хоббитов. Мы приехали незадолго до закрытия и на кассе сказали, чтоб мы шли сразу в дальнюю часть некрополя, потому что они скоро начнут закрывать гробницы и первыми закроют как раз самые дальние. Ну что ж, пойдём по тропинкам через весь некрополь. В открытые гробницы надо спускаться по лестницам, некоторые из них узкие, другие пошире. Сами гробницы находятся за банальнейшими дешёвыми пластиковыми дверьми со стеклом, как в каком-нибудь магазинчике. Да ещё некоторые и не видны, потому что стекло запотело. Росписи интересные, но они, как и устройство гробниц, похожи. Как пишут этнографы, так и должно быть, все народы в своих погребальных традициях крайне консервативны. Обычно на стенах изображались весёлые сцены - пиры, танцы, выступления музыкантов. Видимо, так представляли себе этруски загробную жизнь, полную радости и беззаботности. Вот какому-то богачу достались аж двухкомнатные апаратменты

Нет, это ж разные истории - Гальгано меч в камень воткнул, Артур меч выткнул. К тому же где Артур с его Эскалибуром? А меч святого Гальгано вот он, как и отгрызенные волками руки )))

После аббатства поднимаемся к церкви на холме. есть хорошая асфальтовая дорога, но она длинная или можно пройти напрямик по тропинке через поле, что мы и делаем Меч от туристов с шаловливыми ручками укрыли за пластиковым куполом, а то много любителей было подёргать за антикварную вещь. По этому мечу можно проследить деградацию культурного уровня туристов ))) До 19 века его можно было спокойно достать из камня, потом пришлось залить свинцом, чтобы не доставали, а теперь вообще закрыть к нему доступ. Такими темпами скоро сюда вообще охрану поставят )))) В боковом приделе выставлены мумифицированные руки, но это не мощи какого-то святого. Как гласит предание, ещё при жизни Гальгано, воспользовавшись его отсутствием, воры решили украсть дорогой меч и пробрались на холм. Но не тут-то было, Гальгано дружил и подкармливал местных волков и они защитили меч и отгрызли ворам руки. Как же я люблю эти тёплые ламповые средневековые рассказы, в которых всё заканчивается смертью и страданиями! Взять хоть жития святых, хоть народные сказки (нет, не те, что в переложении поздних авторов, а реальные, рассказываемые простыми людьми). Кстати, учёные сделали анализ этих рук, они действительно принадлежали какому-то бедолаге, жившему в 12 веке.

Следующая наша остановка в аббатстве Сан Гальгано посреди Тосканы. Вот здесь уже было полно туристов, место это известное и популярное. Началось всё в 12 веке, когда Гальгано Гвидотти, устав от военных походов, на соседнем холме решил разбить свой меч в знак отказа от прежней жизни. Но, как гласит предание, меч не разбился, а вонзился в камень и застрял в нём. В общем, жил Гальгано отшельником, много молился и исцелял окрестных крестьян. В 1181 году, в возрасте 33 лет, он умер, а ещё через 4 года его причислили к лику святых. И вот после этого началось строительство - сначала на холме построили ротонду вокруг меча в камне, а затем, в 1218 году, внизу начали строительство огромного монастыря, ведь сюда устремились паломники. Монастырь был необыкновенно богат, правда, его процветание продолжалось всего век, до середины 14 столетия. А потом началось долгое угасание, в 16 веке в монастыре проживал всего один монах. Затем и вовсе от удара молнии обружились колокольня и крыша. Крестьяне потихоньку растаскивали кирпичи для своих построек, пока в 19 веке не началась консервация руин. И теперь именно такое состояние старинного аббатства привлекает множество туристов и нас в том числе. Ну а раз есть туристы, то и вход будет платным )))

Посмотрели и поехали мы дальше, по типично тосканским пейзажам с травой изумительного сочного зелёного цвета и силуэтами кипарисов

День седьмой, седьмое января. Хотелось нам задержаться в Пизе на денёк, но нет, пора двигать дальше на юг, через всю Тоскану. Но всё же ещё в одно место в Пизе мы заедем, оно даже более древнее, чем комплекс на Поле Чудес, хотя и почти незнакомое туристам. Тут, в нескольких километрах от города, расположен район Градо, который, хоть и стоит совершенно отдельно, является частью Пизы. Когда-то давно, много веков назад, здесь располагался городской порт, но сейчас от него ничего не осталось - устье реки Арно заилилось ещё в Средневековье, что и привело к упадку Пизанской морской республики. Однако место это было известно не только среди торговцев, но и среди паломников, по преданию, именно здесь, в порту античной Пизы в 44 году высадился на итальянскую землю апостол Пётр. На самом деле, конечно, точное место неизвестно, но в Средневековье решили, что маленький храм 4 века это наверняка то самое место. Потом в 8 веке построили храм побольше и, наконец, в 10-12 веках воздвигли огромное здание. Приехали мы к нему в половине девятого, судя по инфе в интернете, должен быть уже открыт. Смотрится внушительно, простой и строгий романский стиль, без всех этих готических и барочных излишеств. Камни все разные, как обычно строители для экономии времени и денег разобрали окрестные античные постройки. Необычный элемент - арабские керамические чаши, которые вмуровали в стены как украшение. Это отзвук непростых отношений итальянских государств с арабами в 8-11 веках, когда они то торговали, то враждовали между собой. Открытия базилики ждём не только мы, на пороге нас встретил котик и требовательно замяукал - открывайте уже наконец двери! Но базилика была закрыта, никакой информации о времени работы обнаружить не удалось. Решили обойти вокруг и подождать до 9 утра, вдруг всё же откроют И да, в 9 утра она открылась. Внутри выглядит немного мрачно, но очень атмосферно и таинственно, а главное, что там были только мы Колонны тоже разномастные, собранные по окрестностям. А вот эта сень возведена в 14 веке над алтарём церкви 8 века, который, как считалось, возвели над тем местом, где был алтарь святого Петра. Фундамент церкви 8 века, под ним 4 века, а под ним каких-то римских построек Но самое тут интересное это росписи начала 14 века, изображающие деяния святого Петра и других святых. А под ними длинная вереница римских Пап от святого Петра и до 14 века (жили тогда недолго, менялись часто, поэтому за 13 веков было почти 200 Пап).

Так она вчера вышла, все уже успели прочитать )))

Извините, отчёт немного задерживается, я тут книжную новинку отхватил )))

Пизанская башня действительно падает, особенно это заметно у земли. Как только строители это заметили, они начали пытаться выпрямить её, достраивая следующие этажи всё более кривыми, увеличивая их высоту со стороны наклона. Это не сильно помогло, но визуально башня стала чуть ровнее, правда, если присмотреться сбоку, теперь она не прямая, а немного в форме банана. Но с двух сторон она всё равно идеально ровная )))) Налюбовавшись красотой, пошли бродить по городу, но недолго, всё равно вернулись ещё полюбоваться на Поле Чудес. Вот это нормальный багажник!

И вот мы приезжаем в Пизу, где у нас запланирована ночёвка. Мне удалось найти недорогой отель с парковкой буквально в ста метрах от Поля Чудес, одного из самых известных и узнаваемых образов Италии. Здесь, на окраине города, во времена расцвета Пизанской республики в 11-13 веках велось грандиозное строительство, которое отражало военную мощь и богатство республики. Первым начали строить собор в середине 11 века, через сто лет добавили огромный баптистерий (который так и остался крупнейшим в Италии) и затем уже колокольню. Мы уже были в Пизе, но галопом с ТТВ, здесь был краткий заезд и мы успели только пройтись вокруг и полетели дальше. А теперь неторопливо посмотрим всё это снова. Правда, внутрь мы опять не попадаем, так как уже поздно, ну да ладно, будет повод заглянуть ещё раз. В отеле, расположенном в отдельно стоящей небольшой вилле, мы быстро проходим все формальности и нас заселяют в номер. Да, это номер, но не совсем обычный, мы живём не в основном здании, а во дворе, в отдельном флигеле. Похоже, что когда-то тут была конюшня или домик для прислуги, а теперь его разделили на два номера. Внутри они ничем не отличаются от обычных номеров, зато тихо, спокойно и есть своя терраса. Но нам пора идти гулять. Ну что можно сказать? Ночью Пиза невыразимо прекраснее, чем днём. А нам ещё и повезло, сегодня полнолуние. В общем, красота неописуемая. Ночью тоже встречаются люди в такой позе, но сейчас их хотя бы парочка, а не стройная шеренга ))))

После обеда немного ещё прогулялись по городку, дошли до слияния реки Магра с рекой Магра (видимо, местные жители решили не заморачиваться с названиями для двух разных речек) и отправились дальше Вот чего в Понтремоли в избытке, так это старинных горбатых мостов с огромными арками, тут их целых три. Тот, по которому мы входили в город по легенде и дал ему название, он довольно узкий, внизу бурлит вода, в общем, идти в непогоду тут точно будет некомфортно. Видимо, поэтому мост и назвали "дрожащим" - понте тремоли. Ну а как там было на самом деле, не помнят даже старожилы ))) Вот он, дрожащий мост. Вон то белое здание явно было когда-то въездной башней, но вреемна меняются и в оборонительных сооружениях нужда отпала, так что ушлые местные жители переделали башню в симпатичный домик. Нам нужно продолжать движение на юг, но по пути мы ещё заезжаем на коротенькую фотопаузу в горах Каррары. Мы как-то давно, в 2018 году, с ТТВ проезжали по прибрежной трассе и видели вдалеке изгрызенные карьерами горы, где добывают самый известный в мире мрамор. И вот теперь мы решили заехать, посмотреть на эти разработки поближе. При словосочетании "каррарский мрамор" в голове сразу рисуются прекрасные статуи, Венеры и Аполлоны, но на самом деле 99% мрамора уходит в строительство в виде мраморных плит, которыми в основном облицовывают стены. Вот так живёшь ты мраморной глыбой, мечтаешь о Микеланджело, резцом отскающим всё лишнее и превращающем тебя в прекрасную статую, которой будут восхищаться посетители музеев, а оказываешься в итоге облицовкой чьей-то ванной )))

Интересная придумка, на всех скамейках в городе лежит по книге. Причем книги не раскисшие от дождя, то есть о них постоянно кто-то заботится, убирает и выкладывает. И следит, чтобы если какая-то книга пропадёт, то найти ей замену. Вообще классно, присел отдохнуть, взял книгу и всё, увлёкся чтением. Или, наоборот, перелистнул пару страниц и пошёл дальше. Кафедральный собор девы Марии Тем временем наступило время обеда, столики единственной уличной кафешки уже заполнены. Но нам надо найти один интересный ресторанчик, который скрыт в глубине двора за длинным проходом и с вывеской, настолько незаметной, что мы дважды прошли мимо. Называется он Bacciottini Raffaello, расположен на центральной улице и принадлежит одной семье уже много десятилетий. Особенность ресторана в том, что он не кормит пиццами и пастами, здесь главное блюдо это треска. Мы взяли треску с зеленью во фритюре по семейному рецепту 1948 года и треску по-ливорнски с томатами и майораном. И потом ещё выпили по чашечке эспрессо. В Италии его подают в микроскопических чашечках, буквально на пару глоточков, но кофе очень вкусный и бодрящий, не то, что в кофейнях с бумажными стаканчиками навынос. Подхожу к хозяину расплатиться, он посчитал, говорит - 44 евро. Протягиваю ему сотню, он так посмотрел задумчиво и говорит - хмммм, тогда 40 евро )))) Не знаю, может он сделал скидку за оплату налом (чек он не пробивал), может, у него не было мелочи.

Вернулись к машине, смотрим - вот он, лежит на сиденье ))) Но теперь нам снова взбираться к замку Я хоетл посетить этот музей, потому что тут есть то, что я раньше не видел - антропоморфные каменные стелы 4-1 тысячелетий до Р.Х. они остались от народа, проживавшего в этой и соседних горных долинах. Про них мало что известно и это добавляет им таинственности. В музее очень классно придумали, сначала показывают коротенький, буквально минут на 5-8 фильм про стелы, а уж потом, в отдельном зале в конце, если заинтересовался, то можно остаться и посмотреть большой 45-минутный фильм. Правда, всё это на итальянском. Вид со стен замка на город Грачи прилетели

День шестой. Шестое января. Сегодня мы покидаем Ривьеру и нам предстоит долгий переезд в Тоскану, день будет в основном за рулём, хотя пару остановок мы всё же сделаем. Выезд из квартиры максимально простой, хозяева нам сразу сказали - оставьте ключи на столе, прикройте дверь и всё, больше никаких формальностей. Вообще замечательная пара нам попалась - встретили на парковке, проводили до квартиры, рассказали что посмотреть, где поесть, в общем, мило поболтали. Ну как поболтали - хозяйка говорила на итальянском, её муж переводил на английский и сам тоже много рассказывал, я им отвечал, Лена слушала))) Нас спросили, откуда мы, мы честно ответили, после чего хозяин расплылся в улыбке и рассказал, что был в России много раз и трижды доезжал аж до Владивостока вместе с Тото Кутуньо. Ладно, прошли мы с чемоданами по утреннему борго, погрузились в машину и отправились в путь. Наша основная на сегодня остановка запланирована в городке Понтремоли. Городок небольшой, спокойный, когда-то тут проходила популярная паломническая дорога в Рим, но город как-то умудрился ничем не прославиться, тут не было ни знаменитых сражений, ни свадеб или торжественных въездов великих королей или завоевателей, ни каких-то значимых культурных и исторических событий, хотя он много раз переходил из рук в руки. Нам нужно подняться вон в тот маленький замок наверху, там есть небольшой музейчик. Надо же в Италии сходить хоть в один музей, а то стыдобища, две недели ездили и так и не окультурились))) Зашли в замок, нашли кассу, лезу в рюкзак за кошельком - а его там нет. Перерыл все отделения, нету кошелька. И если потеря кэша не критична, мы никогда не носим всё в одном месте, то вот потеря прав и банковской карты это уже очень неприятно. Что делать? Решили возвратиться на парковку, посмотреть, не обронил ли кошелёк в машине.

Могила Томаса Хэнбери, умершего в 1907 году. Японский колокол 18 века, до сих пор неизвестно, как Хэнбери его достал Вот это самое удивительное и необычное, что мы увидели на вилле. И уже буйно цветёт мимоза, я никогда не видел таких больших деревьев. Вообще, как мы прочитали в википедии, это не мимоза, а акация правильно, но всё равно все называют её мимозой ))) На весь ботанический сад есть всего три дерева мимозы, но своим ароматом они накрывают добрую половину территории, запах хоть и не сильный, но заметный, создающий ощущения весны. А вот это уже не мимоза )))

Вот такой январь мне нравится!

У нас ещё осталось немного времени, поэтому мы делаем ещё один незапланированный заезд, для этого возвращаемся на побережье и немного проезжаем в сторону Франции, чтобы посетить виллу Хэнбери. Томас Хэнбери, родившийся в 1832 году, в возрасте 21 года отправился в шанхай, где при финансовой помощи семьи открыл своё дело - торговлю чаем, шелком и хлопком. Он был очень деятельным человеком, построил в Китае первую железную дорогу и телеграфную линию, выучил китайский и увлёкся садоводством. Дела у него шли очень успешно и, когда он через 20 лет продал свой бизнес, у него были деньги на любую прихоть. Ещё в 1867 году здесь, на небольшом мысе между Вентимильей и Ментоной, он купил огромное, в 45 гектаров поместье Оренго и решил разбить огромный ботанический сад. Уже через полтора десятилетия этот сад стал так известен, что его посещение стали добавлять в обязательную программу путешествия по Лазурному берегу королевские особы, здесь побывала даже британская королева Виктория, не считая королей и принцев пониже рангом. Ну раз королева Виктория тут была, значит и нам тоже заехать имеет смысл. Правда, сейчас ботанический сад не настолько великолепен, как в лучшие годы, в нем примерно вдвое меньшее разнообразие растений, но всё равно очень красиво. Думаю, весной, в период цветения здесь вообще красота, но даже и в январе многие растения уже цветут. Названий всего этого я не знаю, за редким исключением, так что мы просто бродили по дорожкам, наслаждаясь видами и ароматами. Единственный минус виллы, это отсутствие парковки, мы с трудом приткнули машину на серпантине у входа. Вон само здание виллы виднеется. В 1960 году виллу выкупило итальянское государство и передало Университету Генуи, так что здесь продолжается научная работа На кассе нам объяснили, что лучше всего спуститься вниз, следуя красным (или синим, не помню) стрелочкам, а подняться по синим (или красным). Но это ж Италия, тут всегда и во всём должно присутствовать немного хаоса, так что никакой системы и логики в стрелочках мы не нашли, их было мало и они указывали сразу в противоположных направлениях. В общем, бродили мы тоже хаотично, следуя толкьо общему направлению вниз.

Это ёлка-отчёт за новогодние праздники

И в конкурсе на лучшую ёлку появился явный фаворит!

Пицца - лучший завтрак!))) и обед, и ужин))) Двухместный номер стоит 55 евро в сутки. Мы тут такую пиццу в супермаркете увидели! Я даже не думал, что такое можно придумать))) Дойдём до этого дня, расскажу и покажу. Нет, наш ресторанчик ещё левее, за парковкой

Ещё из особенностей городка это то, что он весь пропах древесным дымком, идёшь по улочкам и так вкусно пахнет! Здесь же, на окраине города, решаем пообедать в ресторанчике Da Bruno, взяли тарелку мяса на гриле (кусок свинины, говядины и колбаска) и местное блюдо - кролика в вине. Но сначала нам для аппетита принесли такой вот очень вкусный подсушенный хлеб с оливковым маслом и острым творожным сыром. Весь обед с вином и водой вышел в 35 евро.