НатальяКар

18-19.04.2026г. Должно было быть всё по-другому в этот день, но.... Как есть. Мы практически движем в сторону дома, с ночёвкой опять в Айракты. Вечером побродила в поисках аммонитов, а ночью поднялся сильный ветер, который создавал с помощью гор целую симфонию. С утра - в путь и снова по сторонам степи, степи, степи. Ночёвка второго дня была возле мелового плато Аккергешен, сформированного ещё в период динозавров, а нам достались множественные белемниты, жизнь которых закончилась в меловой период. И снова у меня часть багажа занимают камни и всякие окаменелости. "Плато Аккергешен находится в 48,8 километрах на северо-восток от административного центра Жалыойского района - поселка Кульсары, Атырауской области и в 23,3 километрах на север от поселка Аккизтогай. Плато Акергешен протянулось с юго-востока на северо-запад на 11,6 километров, наибольшая ширина, в центральной части 7,6 километров. На юго-западе, примерно, в 18 километрах от Аккергешена находится урочище Саркумак. В 10 километрах на северо-восток находится гора Иманкара, высотой 200 метров над уровнем моря. От автомобильной трассы Бейнеу – Доссор до мелового плато Аккергешен 41 километр. Между меловыми плато Аккергешен и Актолагай понижение занимает соленое озеро Толагайсор. Встречи с дикой природой, с загадочным миром пещер, с удивительными природными памятниками, походные приключения, все это можно найти на меловых обнажениях Аккергешена. Меловые обнажения Аккерегешена, состоят из представителей вымерших морских животных, верхнемеловых отложений морского ежа, может посчастливиться найти черный зуб древней акулы или позвоночник динозавра, окаменелые панцири морских ежей и их иголки, окаменевшие стволы морских лилий, которые сейчас распались на отдельные фрагменты, большая удача найти раковину аммонита или наутилуса, в отличие от своих родичей - моллюсков белемнитов, аммониты и наутилусы здесь встречаются очень редко. Жизнь аммонитов и белемнитов закончилась вместе с динозаврами в меловой период. Мел хранит остатки животных, обитавших в мелководном древнем море, заполнившем все пространство этой территории. В окрестностях плато, напротив скал 3-х богатырей, открывается панорама меловых обнажений. Это экскурсия для тех кто любит экзотику, необычное или просто увлекающихся геологией, палеонтологией. Когда в первый раз попадаешь на меловые обнажения Аккерегешина, то долго не можешь оторваться от причудливых выветренных белоснежных скал. Здесь необычная тишина и белизна. Если подойти поближе побродить у подножья скал можно найти представителей вымерших морских животных, верхнемеловых отложений. Яркие, неповторимой красоты плато Аккергешин были сформированы в юрский период, когда по земле бродили динозавры. Фантастические ландшафты этих мест завораживают." 20.04.2026г. Дорога домой. Необычное путешествие, не повезло с погодой, сильные ветра при низкой температуре (бойся страхов своих), дожди, из-за чего выпали весомые локации, но может это для того, чтобы был повод вернуться? Ведь тайна планеты М не раскрыта. Это земля буквально нашпигована разными интересностями, то ли досталось ей за что-то в свое время, либо воздалось, но судя по количеству сосредоточенных в одном месте достопримечательностей, совершенно не всё так просто. И колесить тут ещё можно долго и долго и уверена, что каждый раз ты найдешь для себя тут что-то новое, необычное, интересное.

17.04.2026г. День эх и ах. В места, куда мы направились 32 часа шли дожди, грунт развезло по самое не хочу. И мы вообще не попали в храмовый комплекс Бекет-ата, куда я очень хотела, т.к. там накануне по вышеуказанной причине разбился мужчина. «Мечеть Бекет-ата – одно из самых часто посещаемых паломниками священных мест в Мангистау. В XVIII веке ее построил своими руками известный религиозный деятель и суфий Бекет Мырзагулулы, жизнь которого была овеяна множеством легенд. Она находится в безлюдной местности, у подножия чинка Устюрт, в 230 км на восток от Актау. Мечеть Бекет-ата высечена в большой скале, и состоит из четырех небольших залов, часть которых имеет пробитые в потолке световые окна. В одном зале покоится прах самого Бекет-ата, в другом хранится его посох, в третьем погребена его сестра, а четвертый зал предназначен только для женщин, где они могут помолиться и попросить помощи у святого. Высота потолков колеблется от 2,7 до 3,5 метров. Бекет родился в 1750 году в селении Кульсары, недалеко от Атырау, и уже в юношестве стал проявлять интерес к религии и наукам. Для духовного образования он отправился в Хиву и стал учеником известного суфия Бакиржан-ходжи, который вел уроки в медресе Шергази-Хана. За 7 лет учебы он вобрал все возможные знания, и даже прославился тем, что за 2 года полностью выучил Коран. Затем он отправился в родные края, чтобы делиться полученными знаниями и помогать людям. И тогда же Бекет начал строить подземные мечети – его первая мечеть, которая сегодня известна как Ак-мечеть, была построена им в возрасте 24 лет. Позже, в этой мечети будут похоронены его родители, дед и родной сын. Умер Бекет в 1813 или 1814 году, и был похоронен в своей мечети, которая сегодня носит его имя. За свою жизнь он построил четыре мечети, хотя некоторые исследователи считают, что их было семь. Жизнь великого казахского суфия была насыщенной и породила множество легенд. Например, считается, что Бекет мог моментально перемещаться в пространстве, и каждый раз при смене сезона он переносился в одну из своих мечетей, где жил в уединении до наступления нового времени года. За свою силу он получил звание «батыр», что переводится с казахского как богатырь, хотя все его дела говорили о том, что любые конфликты он старался решить мирно, без кровопролития. А также заслужил статус «аулие», то есть святой. Сегодня Бекет является одним из самых почитаемых деятелей в истории Казахстана, и есть даже народная пословица: «В Медине — Мухаммед, в Туркестане — Ходжа Ахмет, а в Мангистау — Бекет». Первые исследования мечети Бекет-ата были проведены археологами в 1960-х годах, а уже в 1982 году она получила статус памятника истории и культуры Казахстана. В начале XXI века был проведен ряд реставраций, укреплен склон перед мечетью, а также построен гостевой дом для паломников над обрывом и длинный ступенчатый спуск. В 2011 году была открыта качественная автодорога до самого гостевого дома, а чтобы попасть в мечеть – надо спуститься на 100 метров, пройдя 1300 метров по ступеням. В гостевом доме есть трапезный зал – паломники приносят свои угощения, а другая еда покупается на пожертвования. Но даже если человек придет с пустыми руками, здесь с радостью накормят любого. Туристам здесь так же рады, надо лишь соблюдать правила – снимать обувь, женщинам покрывать голову платком и вести себя культурно. А также, внутри запрещена фотосъемка. Для ночлега в гостевом доме есть два больших зала – для мужчин и для женщин.» Босжира: «С казахского языка название урочища переводится как «блёклая земля», и этот перевод точно отражает действительность. Местность каменистая, почти без растительности, соответственно, без ярких красок, но она лишь подчёркивает необычность белых скал, принявших причудливые формы благодаря природным факторам. Много миллионов лет назад, в эпоху мезозоя, на месте урочища Босжыра был мировой океан, на дне которого под влиянием тектонических сдвигов образовался рельеф, мало чем напоминающий современный. Океан постоянно находился в движении, затопляя одни территории и уходя с других. После его окончательного видоизменения 5 млн лет назад сформировались моря, среди которых Средиземное, Каспийское, Чёрное, вышли на поверхность ранее находившиеся под водой участки суши, в том числе плато Устюрт, частью которого является урочище. До сих пор на дне каньона туристы даже без раскопок находят окаменелые водоросли, ракушки и зубы обитателей океана. Оказавшиеся под лучами солнца известковые отложения постепенно разрушались, меняли форму под влиянием ветра, эрозии почвы, скачков температуры и других факторов. В результате образовались обрывистые уступы (чинки) белого цвета и причудливой формы. До размера гор они не дотягивали, но, даже имея высоту до 300 м, выглядели эффектно. Вся западная часть плато Устюрт изрезана оврагами, каньонами, между которыми трудно передвигаться и легко заблудиться, поэтому людям, собирающимся сюда впервые, лучше хорошо подготовиться и проконсультироваться с теми, кто здесь уже был. В противном случае можно многое не увидеть. Бозжыра – урочище на западном краю плато Устюрт, с колоссальными обрывами, отдельными горами-останцами, которые сложены из известняковой породы. С казахского языка это необычное название переводится как «серый овраг» или «серо-голубая впадина». Вода, ветер и время создали удивительные скалы и обрывы, а в качестве строительного материала были использованы наслоения с бывшего дна древнего океана Тетис. Сотни миллионов лет на дне океана под давлением накапливались слои известняка, которые сегодня имеет высоту до 250 метров. В этой породе сохранились окаменелости древних обитателей моря: ракушки, зубы акул, стволы водорослей и другое. Затем, благодаря тектоническим сдвигам огромное плато Устюрт поднялось, и вода ушла. Начался процесс эрозии, который длился примерно 40-60 миллионов лет, создавая нынешний облик. И этот процесс не прекращается – через тысячи лет урочище Бозжыра будет выглядеть иначе. Урочище Бозжыра является природным парком, на посещение которого необходимо получать разрешение. Общая площадь парка составляет более 3000 кв. км, но самые известные смотровые площадки и самые красивые скальные формирования расположены на площади около 40 кв.км., и для их беглого осмотра потребуется 2-3 часа (не считая времени на переезды между обзорными точками). Босжыра занимает относительно небольшую территорию. Её протяжённость с юга не север до 17 километров, с запада на восток — 11 км. Среди интересных локаций: останцы Ушкир Тау - Аврора, Борлы Тау, Шокы Тау, Юрта, каньон Босжыра, скалу Улькен Кеме с удобной смотровой площадкой. Особенностью Босжиры является способность менять цвет в зависимости от угла падения солнечных лучей. Это так называемый эффект пустыни, когда любая смена освещения, даже незначительная, полностью меняет пейзаж, то скрывая, то подчёркивая различные детали. По этой причине в разное время дня урочище может быть белым, бежевым, розовым, жёлтым, голубым, а в летних сумерках напоминать поля, покрытые снегом. Первая смотровая площадка находится в северной части урочища и называется «Марсианская панорама» – отсюда открывается фантастический вид на всю округу, а вдали видны знаменитые скальные образования «Гребень дракона» и «Клыки». К тому же, здесь можно пройти по опасной узкой тропе над огромным обрывом на самый дальний край уступа. Временами на Бозжыре дует шквальный ветер, так что решиться на такую экстремальную прогулку сможет далеко не каждый. Это место обязательно понравится любителям острых ощущений. Вторая смотровая площадка «Гребень Дракона» находится в 6 км южнее и расположена прямо над известняковой скалой, которая напоминает пластины на хребте дракона. Здесь также можно подойти к краю острого уступа и сделать незабываемые фотографии. Это самая лучшая фотозона во всем Мангистау! Третья смотровая площадка «Клыки» находится в глубине урочища Бозжыра, на отдельно стоящей горе. Чтобы туда попасть, надо будет проехать около 40 км, объехать обрывы и спуститься вниз, а затем пройти 1 км с небольшим восхождением. Но все эти усилия окупятся невероятными пейзажами и стометровыми обрывами, от которых захватит дух! Это самое красивое место для преодоления страха высоты. Но надо соблюдать осторожность и не подходить к самому краю обрыва, в некоторых местах это тонкие карнизы, которые могут обрушиться. Клыки Бозжира (Азу-Тистери) Клыками Бозжира называют двух останцев высотой около 200 м. Они имеют форму зубьев белого цвета и торчат из меловых осыпей на приличном расстоянии друг от друга. Когда-то они были частью горной гряды, но со временем камни отвалились, оставив всего два острых меловых пика. Эти зубья — визитная карточка Босжиры, их можно увидеть на открытках, в туристических проспектах и даже на бумажных купюрах Казахстана. Если туристы собираются посетить ущелье, они стараются добираться до подножия клыков, а некоторые даже останавливаются с ночёвкой, разбивая палатки, чтобы ранним утром насладиться неповторимым пейзажем в лучах восходящего солнца. К преимуществам локации можно отнести наличие накатанной дороги, соответственно, возможность комфортно добраться. К другим локациям подъехать сложнее. Кроме того, отсюда удобно отправляться на прогулки по окрестностям. Гора-юрта Юрта — необычная гора, характеризуется круглой основой и высоким пиком с круглым контуром. Стены пика круто обрываются. Из-за того, что склоны горы состоят из неустойчивой породы, подъем на неё невозможен и опасен. Лучший способ полюбоваться Юртой — это отойти от нее на достаточную дистанцию или же наоборот приблизиться вплотную к её основанию. Скала Улькен Кеме С вершины этой горы открывается величественная и прекрасная панорама на плато, отсюда видны вершины Азу-Тестери, места Босжыра и Карашек. Кроме того, с горы Улькен-Кеме видны вершины Ушкир Тау и горы Борлы Тау.» Моя любимая теперь локация, Босжира. Вниз спускаться было не реально, увязли бы в самом начале. Никто в те дни не осмеливался съехать вниз, слишком много застрявших машин было и в менее сложных по грунту локациях, на тех же тирамису мы застревали дважды и вытаскивали друг друга тросами, поэтому на Мангистау лучше в одиночку не ездить, всякое может быть в этих местах. Поэтому красоту урочища плато Устюрт, площадь которого составляет более 3 тыс. кв. км, смотрели только сверху и радовались тому, что хоть дождь не шёл. Ночевали на смотровой площадке с видом на красавец - останец Аврора. Он прекрасен. В любое время суток. Мы сидели рядом с этим чудом света и именно на этой локации у меня было состояние нереальности, что это фотообои, что в «живую» такого не существует, он как спецэффект какой-то, созданный искусственным интеллектом. И никакая фотография не передаст это ощущение, это нужно видеть самому….. Кувшинчик расстройств до верху долила весть, что завтра мы не поедем туда, куда я хотела больше всего, на сор (солончак) Тузбаир. Первый раз у меня такое путешествие, в котором не сложилось. Зачем, почему? Нужно вернуться???

Спасибо!!!🤗

16.04.2026г. Наконец-то вырулили из Актау в надежде, что погода даст возможность хоть дальше не отклоняться от программы. Движем в пустыню, небольшую, шириной от 8 до 11 км, но пустыню, со своей средой обитания и золотыми барханами с замысловатыми узорами. Обозначают её как пески Туесу или пески Сенека, по названию посёлка, где они расположены. С удовольствием побродила с горки на горку, ветер силой гнал тучи иногда даря такие нужные мне просветы солнца. «Высота песчаных барханов различна, в зависимости от локального движения и силы потоков ветра. Песок в центральной части — средний холмистый, холмистый или галечный. Есть небольшие холмы, расщепленные большими впадинами. Высота песчаных барханов на юге составляет 10–12 метров, на севере — 15–20 метров. Песчаные массивы здесь как будто бережно причесаны ветрами. Они поражают своей чистотой и неповторимой новизной. В дневное время пески Сенека кажутся почти необитаемыми, только здешние ящерки, неожиданно для путешественников выскальзывают из-под ног. Но на рассвете можно увидеть, как пески тут и там покрыты замысловатыми узорами, которые оставили ночные невиданные существа. Если вы окажетесь на песках ночью, то посветив фонариком на уровне глаз, можно увидеть яркие белесые огоньки в ответ на луч света. Эти огоньки принадлежат глазам удивительно красивой и абсолютно миролюбивой ящерицы — сцинковому геккону. Ну и конечно, какая же пустыня без верблюдов. Местные жители очень удачно используют этих животных в своих хозяйственных нуждах. Даже несмотря на кажущуюся засушливость местности, в песок Сенека можно встретить пробуренные скважины, водопровод от которых идет в сам поселок.» На ночёвку едем в урочище Кызылкуп, полосатые горы с примесями железа, их ещё называют тирамису. Чем-то похожие на тигровые горы и горы в парке Алтын-Эмель, подобные - поэтому локация для меня была не топовой. Зато, к самой ночи, наконец нарисовалась солнце, и окрасило совершенно в иные краски всё вокруг. Оригинальное название Кызылкуп произошло от одноименного водохранилища в этих краях, которое уже очень давно высохло. А с казахского языка этот топоним переводится как «много красного», кызыл – красный, куп – много. Как практически все достопримечательности в Мангистау, урочище Кызылкуп обязано своему образованию древнему океану Тетис (от 850 до 60 миллионов лет назад). Но в отличие от других мест, здесь новые слои дна периодически обогащались примесями железа, из-за чего они приобрели красный цвет. В слоях породы также встречаются оттенки желтого и коричневого, которые появились благодаря смешиванию с различными минералами. В основном, туристы посещают скопление холмов с живописным ущельем, где красные слои создают длинные изгибы. Здесь можно прогуляться вглубь ущелья или подняться по сыпучему склону на вершину, откуда хорошо будет виден окрестный марсианский пейзаж. В направлении на юг можно будет увидеть небольшую гору Бокты, основание которой также включает бело-красные слои. Высота горы составляет 165 метров, она является природным памятником Казахстана, а ее контур изображен на купюре 1000 тенге. Это была самая страшная по погоде ночь для меня, температура опустилась до 3-х градусов, а на почве и то, наверное, меньше, натянув на себя всю одежду, включая шапку, перчатки и все остальное, хлебнув глоток чувашского 45 градусного бальзама, накинув сверху еще и дождевик, с головой ушла в спальник пытаясь надышать тепло и ругая себя, что в апреле я никогда больше не поеду с палаткой, но…. Пережила эту ночь с надеждой, что теплый фронт все-таки идет в нашу сторону.

15.04.2026г. Ну, что. «Это фиаско, братан». Я про погоду. Мы остались на полный день в Актау. Наша группа отправилась по музеям, а я, со своей сидячей работой в четырех стенах понимала, что не хочу я опять в эти замкнутые пространства, поэтому ушла в "свободное плавание". И вот, наверное я все-таки перестаралась ворожить заехать сюда на скальную тропу, теперь креплюсь морально и брожу бесцельно по городу, который не так уж и велик и особо ярких точек тут нет, но, есть море..... Хотя... Может и нужен был такой день. Актау – в переводе с казахского языка означает «Белая гора». С момента основания в 1961 году и до 1991 года город Актау назывался Шевченко – в честь украинского поэта Тараса Шевченко, который в XIX веке находился в ссылке на территории Казахстана. До сих пор более пожилые люди называют этот город Шевченко. Бродила, рассматривала безлюдный город, дома: советской постройки, постсоветской с этническим орнаментом и совсем современные, европеизированные. Гуляла по набережной в сопровождении самой лучшей музыки - шума моря. Неспешное кофе с прекрасным видом из окна. Одинокий человек на сиденьях концертных кресел. Пара влюбленных, застывших у воды. Знаменитый дом-маяк, каких мало в мире: «Необычной достопримечательностью является жилой многоэтажный дом, на крыше которого установлен морской маяк. А также, на некоторых причалах можно сесть на прогулочный корабль и посмотреть на Актау со стороны моря. Маяк «Меловой» — один из немногих в мире, что расположен на крыше жилого дома, что построен на мысе Меловом, отчего и получил свое название. 10-метровое сооружение, построенное в 1974 г. Долгие годы маяк не работал, но в 2021 году к 30-летию Независимости РК по требованию граждан он вновь начал указывать путь кораблям в ночи. Свет на маяке торжественно зажегся под тридцать фейерверков и военный оркестр. На данный момент «Меловой» находится на попечении военных моряков. Его отреставрировали, придав ему антикоррозийные, противоударные и антипыльные свойства. После реставрации увеличилась и дальность свечения маяка. Белый действует на расстоянии в 21 морскую милю (~ 38 км), а красный свет — в 16 миль (~ 29 км). «Меловой» относится к типу береговых маяков. К слову, из-за сильного свечения не рекомендуется находиться на крыше, когда он включен. С площадки открывается чудесный вид на Каспийское море и Тюпкараганскую бухту. Впрочем, полюбоваться этим видом у обычных людей вряд ли получится. Маяк — стратегический объект, и доступ к нему ограничен.» Почти 43 700 шагов этого дня. Зарядка телефона - в глубоком красном секторе, моя - 100 %.

14.04.2026г. Плохая погода способна накрыть путешествие по Мангистау медным тазиком. Но! Она - не повод отчаянным путешественникам сидеть в 4-х стенах города и с утра мы, напялив на себя все, что было, так как был жуткий ветер и холод, мчим от дождевого фронта в сторону песчаного мыса. Вот никогда не знаешь, что лучше. Если бы погода была ясной, наверное вся наша заваруха выглядела бы банальной, а так, получилось настоящее приключение: - пограничники тормознули на стратегическом объекте - маяке; - подрала капюшон, ибо когда лезешь под колючей проволокой, нагибаться нужно ниже; - покорили высокий бархан, упирающийся в самый угол мыса, и тихо спускающийся к морю на фоне сильнейшего ветра, вырывающего телефон из рук, бьющего картечью по капюшону песку, которого в карманах оказалось потом по целому бархану; - получили непередаваемые эмоции от тандема стихий ветра и волн и истинное зрительное наслаждение от слияния пустыни и моря. Ещё сегодня заехали на озеро Караколь, посмотреть на розовых фламинго, увидели их, но оооооочень с далёкого расстояния! Но увидели ж....

13.04.2026г. Какая-то в этом году апрельская осень случилась, и сами казахи не узнают свой климат, очень прохладно и дождливо, но на период осмотра этой локации я попросила у неба немного солнца и! Немного, но оно случилось. А отсюда я вышла, что называется с блаженной улыбкой счастья, потому что торкнуло в самое не знаю, что, но это однозначно, моё. Это ущелье Ыбыкты- Кабырга, высотой до 6 метров и всего 245 метров чуда в длину, но каких! Лабиринт уникальных тафони - кластеров отверстий, выветривание которых происходит неоднородно и напоминает сыр. Ажурное ущелье Ыбыкты Сай это один из древнейших памятников природы, который относится к периоду нижнего палеогена, а это около 66 - 41 миллиона лет назад. Именно тогда вымерли динозавры, а вместе с ними и много других живых существ, населявших нашу планету. Одно из них - Ыбыкты Сай, что в переводе означает «Овраг Горных Коз». Говорят, что эти грациозные животные здесь когда-то водились. Что касается названий, здесь также присутствуют несколько теорий. В советских картах эта местность указывалась как Қабырга, что переводится с казахского как "ребра" или "склон". В народе все же его называют Ыбыкты сай. "Ыбык - название племен, а если быть точнее, одно из ответвлений туркменского племени бурыншык, в честь которого и могли назвать этот овраг. Некоторые считают, что, возможно, слово "ыбық" происходит из древнетюркского языка. Оно зафиксировано в знаменитой книге Махмуда аль-Кашгари "Дивани лугат ат-тюрк". Словом "ыбық" древние огузы обозначали горного козла. Скорее всего, данная местность была ареалом этих животных. Ущелье Ыбыкты - Кабырга расположено на высоте 58 метров над уровнем моря, находится в юго-западной части от урочища Кабырга, в центральной части полуострова Мангышлак. Урочище Кабырга является продолжением юго-западных отрогов гор Каракыз-Когакыз горы с доминирующей, безымянной высотой в 288,6 метров над уровнем моря. Паводковые и дождевые потоки воды устремляются в это узкое ущелье с северо-востока и проходя через ущелье выходят из него в западной части. Дно русла ущелья после водных потоков просыхает долго, это связано с тем, что солнечные лучи совсем не попадают туда, а продуваемость ущелья очень низкая. Урочище Кабырга хранит в лабиринтах каньонов уникальные тафони, которые образовались на вертикальных поверхностях скал и выглядят, как кластеры отверстий, в результате выветривания. Этимология слова тафони неясна. Тафони может происходить от греческого слова «taphos», склеп, могила, на Сицилии и Корсике , это слово означает - «окна, дыра», или от итальянского «tafonare», означающего бурение. Самая ранняя известная публикация термина тафони была в 1882 году. На Мангышлаке тафони встречаются в каньоне Капамсай, в окрестностях некрополя и подземной мечети Шакпак ата. То, что когда-то давно было трещинами в породе, стало сегодня тонкими, но крепкими стенками из минеральных отложений. Поскольку в трещинах содержание кальция оказалось гораздо выше, процесс выветривания породы происходит неравномерно, более слабо сцементированные карманы разрушаются быстрее, нежели их стенки. В итоге получается сложная, кружевная структура, которая часто напоминает соты. Часто тафони образуются в менее прочном слое песчаника, расположенном между двумя другими слоями. Признанные подкатегории тафони включают сотовые, каменные, альвеолярные (менее 2 см), боковые, базальные, гнездовые и реликтовые тафони. Тафони обычно развиваются в кремнистых, либо крупнозернистых песчаниках, либо грубых кристаллических (граниты) породах. Они также были обнаружены в озерных илах, туфах и конгломератах. Они могут находиться во всех типах климата, но наиболее плодотворны в богатых солью средах, таких как пустыни и прибрежные зоны. Общими факторами в окружающей среде, в которой они находятся, являются высокие концентрации соли и частые или случайные условия высыхания. Есть много объяснений происхождения тафони. Они включают морское воздействие, ветровую эрозию, механическое выветривание в результате кратковременных колебаний температуры, химическое выветривание и солевое выветривание. Начиная с 1970-х годов большинство ученых выступали за солевое выветривание, как основное объяснение образования тафони. В настоящее время считается, что происхождение тафони является результатом сложного взаимодействия физических и химических процессов выветривания, которые включают солевое выветривание, циклическую влажность и высыхание. А потом погода окончательно изменила наши планы и уже опять, внепланово на ночь у нас случился закатный Актау.

Спасибо большое за комментарий! В этом туре будут еще находки прошлого, чуть позже по мере следования по маршруту. По поводу жизни и бытия, шаров, каньонов и гор .... В этой поездке вообще все перевернулось в сознании. Даже заголовок сделала про другую планету. Потому, что была там, где мой разум выходил за границы увиденного по жизни ранее и это такие места о реальности которых ты даже ранее не осознавал, что это существует сейчас в твоей матрице и ты вроде бродишь по ним, а кажется, что это какое-то наложение эпох, это состояние: "ущипните меня, я сплю?" Даже сейчас, сидя на работе, за компьютером, смотря на фотографии я уже не верю, что это было в моей жизни и оооочень хочется повторить, чтобы удостовериться, что такой другой мир все-таки существует.

12.04.2026г. С утра посетили ещё одну локацию с конкрециями, которые ещё только зарождаются из земли, но которые имеют свою особенность в виде причудливых форм, как будто с какой-то патологией. Рядом с этим полем гора, забралась, вид сверху - выдох без слов. В таких местах нужно находиться наедине с собой, чтобы собирать из себя пазл, возможно с новой картинкой. Поэтому хотелось побыть там подольше, но.... Движем дальше. Акеспе. Ещё один альбинос, мини каньон, но прямо конкретно выбеленный, меловой, вышли все отштукатуренные оттуда. Бонусом этого места стало посещение недалеко расположенных разрушенных декораций к фильму "В ожидании моря". На ночёвку поехали в местную "Долину замков" Айракты - группу живописных гор с причудливыми расщелинами, созданными водой, ветром и временем. И тут я вдоволь налазилась по склонам в поисках аммонитов, находки были и чемодан мой из-за этого потяжелел немного…. Горы Айракты – это известняковые останцы, которые 40 миллионов лет назад были дном древнего океана Тетис. Позднее, тектоническая плита поднялась, вода ушла, и многочисленные слои породы начали менять свою форму под действием природных факторов и времени. Постепенно, потоки воды во время дождей и постоянные ветра создали удивительный рельеф в отвесных стенах. Этим горам уже миллионы лет, но процесс эрозии продолжается - через тысячу лет они изменят свои очертания, а через миллион, возможно, полностью рассыпятся. История долины замков Айракты довольно скромна. Здесь были обнаружены относительно молодые петроглифы, возрастом несколько сотен лет. Рисунки оставили местные пастухи и охотники на муфлонов (вид баранов). Кстати, местные жители иногда называют это место Жайракты или Шоманай. В 1851 году это место посетил Тарас Шевченко, и позже рассказал о нем в своих путевых заметках. Также, есть весомое предположение, что когда-то через Айракты проходили караваны купцов на Великом Шелковом пути, и существует легенда, что один из них зарыл здесь сокровища. И порой в долину замков приезжают археологи-любители с металлоискателями, и кто-то даже нашел отдельные старинные монеты. Еще три года назад, эта локация была довольно безлюдной, но, когда мы подъезжали, наш руководитель экспедиции просто ахнул, все горы были окружены зонами пикника – отдыхающими казахами. Повсюду были расставлены палатки, в казанах готовили плов, еще и самовары стояли, в некоторых местах были установлены шатры, на всю гремела музыка. И это все, в, казалось бы, таком невероятном месте. Мы спросили у местных, что они празднуют, нам сказали, что начало сезона, когда через неделю мы опять приехали на ночевку в это место, картина повторила один в один и на вопрос про что празднуете, прозвучал тот же ответ, начало сезона. Все бы ничего, сезон можно открывать до бесконечности, если с первого раза не получилось, но сколько после этого открытия было мусора, это не передать…. И это, совершенно удручающе. Так еще пару лет и от этого живого природного памятника ничего не останется….

Елена, спасибо за экскурс в другую теорию! Я в этой жизни не исключаю абсолютно ничего, всё может быть. Спать в палатках было, конечно жутковато среди этого неизведанного, но мы так умотались от всего увиденного, что я готова была спать даже стоя😁рядом с ними. К вечеру постараюсь написать о следующем дне, и там с утра опять буду шары, или даже недо шары, начинающие шары, что прямо вот подтверждает еще больше описанную вами теорию в большей степени.

Продолжение: Далее по программе была подземная мечеть Шакпак-Ата, уникальное религиозное сооружение здешних мест. Мечеть является старейшим памятником в Западном Казахстане, находится в Мангистауской области, примерно в 45 километрах к северо-западу от села Тау-Чик, в ущелье Шиликкудук. Эта мечеть, высеченная прямо в скале, где два оврага прорезают склон горы Унгазы к заливу Сарытас, очаровывает как архитектурными, так и историческими причинами. С архитектурной точки зрения она является чудом — высеченной из цельной скальной породы — в то время как исторически она приписывается почитаемой фигуре Шакпак-Ата, вокруг которой собрались многочисленные легенды, создающие священную ауру, которая на протяжении веков привлекала посетителей с благоговением. Название мечети дословно переводится как «Отец-кремень» и имеет две версии происхождения: первая прозаична и связана с месторождениями кремня неподалеку; а вторая гласит, что здесь жил суфий с таким прозвищем, так как его оружие сверкало искрами в боях с врагами. Легенды также рассказывают о том, что Шакпак-ата был повелителем змей и щелкая ногтями высекал огонь, а последние годы жизни он решил провести затворником в пещере, и до конца своих дней помогал людям в лечении болезней и решении жизненных проблем. Со всех концов мира в это место устремились люди, и даже после его смерти приходили паломники, ищущие избавления от болезней и несчастий. На протяжении тысячелетий в мечети хоронили людей — туркменов, адаев с берегов Каспия и другие древние племена. Когда-то в этом святилище также находилась религиозная школа (медресе), где студенты учились днем и отдыхали ночью. Однако во время конфликта враги устроили засаду на мечеть, лишив жизни студентов во время молитвы. Теперь их останки покоятся в священном месте. Лестница, которая когда-то содержала многочисленные человеческие останки, позже перезахороненные около мечети, ведет посетителей в эту священную землю. При подъезде к мечети Шакпак-ата первое, что бросается в глаза – пористая меловая стена, которая напоминает огромную плитку белого шоколада в разрезе. Это причудливое геологическое образование появилось десятки миллионов лет назад, когда весь Мангистау был дном древнего океана Тетис. Вход в мечеть имеет стандартные прямоугольные формы, рядом колонна и ниши с могильными камнями. Однако сама мечеть находится немного выше, к ней ведет короткая лестница. Внутри мечеть Шакпак-ата состоит из длинного зала и двух ниш по бокам – если представить схему мечети, то получится традиционный христианский крест. Над пересечением линий креста находится свод с отверстием – световой колодец, а по углам расположены 4 колонны, каждая имеет свое особое оформление и несет скрытый сакральный смысл. Они символизируют воду, ветер, огонь и землю, что наводит на мысли о связи с зороастризмом. В каждой комнате есть небольшие ниши для свечей, на многих стенах можно увидеть рисунки, надписи и даже суфийское стихотворение. Среди рисунков особо выделяются изображения лошадей, а также ладонь, которую в исламе называют хамса или рука Фатимы. Внутри мечети всегда прохладно, даже в самый жаркий день, и иногда под потолком можно увидеть маленьких ящериц, которые спасаются от палящего солнца. В конце мечети расположена лестница, ведущая на верхнюю часть скалы. Оттуда можно осмотреть окрестности: скалы каньона, некрополь и приют для паломников. Напротив мечети расположен некрополь, в котором покоятся суфии и проповедники, а также местные жители. Кладбище условно разделено на две части – казахскую и туркменскую. Неподалеку, у входа в комплекс Шакпак-ата расположен дом Ержана Хазрета, который служит приютом для паломников. Здесь можно отдохнуть и переночевать после долгого пути к Шакпак-ата. Иногда, если есть свободные места, здесь разрешают заночевать и туристам. Далее проехали по раздольному и живописному каньону-долине Шакпактысай (Шакпак-Ата Сай) с белеющим останцем, прозванном народом Майк Джексон. К вечеру, на ночёвку встали в долине Торыш, где по всей территории хаотично разбросаны огромные и не очень, слоистые шары-конкреции, возраст которых более 50 миллионов лет. И вот такая древность охраняла сегодня наш сон. Торыш – удивительное место и одна из визитных карточек Мангистау. По огромной территории разбросаны тысячи каменных шаров диаметром от 1 до 3 метров, и поэтому это место также известно как «Долина шаров». Кажется, будто великаны создали их для игры боулинг, бильярд или гольф. Но благодаря ученым мы знаем, что эти чудеса природы имеют естественное геологическое происхождение. Если говорить научным языком, все эти шарообразные камни являются «конкрециями», то есть образовались путем нарастания минералов или минеральных веществ вокруг неких тел. Это были зубы акул, ракушки, камни, растения и другие предметы, которые стали магнитом для минералов в воде океана Тетис. Постепенно, слой за слоем, вокруг тела нарастали новые минеральные отложения, которые потом постепенно окаменели. Благодаря однородности среды, в которой росли конкреции, они приняли шарообразную форму. Если среда была другой, неравномерной, то и конкреции вырастали измененными, чаще всего сплюснутыми. Через миллионы лет дно океана Тетис поднялось, а за следующие миллионы лет более мягкие породы земли под действием эрозии ушли вниз, и на поверхность поднялись гигантские каменные шары. Долина шаров Торыш – удивительное место, но не уникальное. Похожие конкреции были найдены по всему миру! Самые известные: валуны Моераки в Новой Зеландии, остров Чамп на архипелаге Земля Франца-Иосифа в России, пляж шаров для боулинга в Калифорнии, США. Однако, именно в Мангистау расположено самое большое скопление огромных камней – они раскиданы по территории в несколько километров, а их количество исчисляется тысячами.

11.04.2026г. Погода сегодняшнего утра - осень, а что делать.... И у нас на первое - мыс Жыгылган, примерно 4 км реально упавшей земли. Даже при такой погоде это выглядит нереально, какой-то провал в преисподнюю, в которую совершенно не хочется, и ты бродишь по краю обрыва с опаской и адреналиновым восторгом вглядываясь вниз, а под ногами огромные трещины, процесс продолжается, и то место, где ты стоишь, когда-то тоже сгинет в этот провал. Падшая земля, как еще ее называют, находится в Тупкараганском районе полуострова Мангышлак, в 110 км к северу от Актау. Она обрывается неожиданно вниз каменной стеной в форме полумесяца - почти ровного, длиной около трех километров и все это в бескрайней степи. В некоторых источниках указано, что диаметр провала доходит до 10 километров. Высота этого обрыва в разных местах - от 50 до 200 метров. У основания этой стены хаотично рассыпались огромные каменные глыбы, которые имеют толщину 35-50 метров и состоят из известняковой породы. А за ними - Каспийское море. Конечно, про это место существую легенды: "Жил в этих краях Пайгамбар, святой человек. Утром и вечером он приезжал верхом на коне к побережью помолиться. Его уединение нарушал лишь шум морских волн. Однажды, завершив молитву, Пайгамбар обнаружил, что его лошадь исчезла. Поиски были напрасными. Мужчина рассердился и проклял это место. С тех пор побережье затянулось тиной, озеро, расположенное рядом, стало соленым, а некогда массивные скалы упали ниц, создав огромных размеров провал - "Упавшую землю", - гласит легенда. Учёные же говорят кто про землетрясение, кто про карст - такое ощущение, что из под здешних пород море когда-то вымыло "фундамент". Как бы то ни было, каменный хаос на дне Провала просто грандиозен. Следующая наша локация - каньон Капамсай, вид сверху и снизу. Третий год брожу по каньонам, есть однотипные, не особо интересные, а есть как этот, каньон-альбинос, со своей индивидуальностью, очень понравился. Каньон Капамсай, протяженность которого составляет 4 километра, это живописный природный коридор, образованный осадочными отложениями юрско-мелового периода. Огромные меловые скалы каньона местами достигают 70 метров и поражают своей суровой красотой. По живописно разбросанным валунам каньона, сомнений не оставляет: когда-то здесь бушевала морская стихия. Об этом же свидетельствуют причудливые растения, в которых явственно угадываются океанические «прародители». Это большие меловые отвесные скалы, у подножия которых когда-то протекала узкая, но глубокая река. Свое название каньон получил по имени святого Капама, могила которого отмечена большой грудой камней на труднодоступной скалистой гряде. Борта каньона изобилуют обнажениями кремния. Поэтому в каменном веке здесь были мастерские по производству кремневых орудий труда. У каньона Капамсай есть своя достопримечательность, это огромный красивый грот, в своде которого из-за дождей и сильных ветров образовалось отверстие. В каньоне нет источников пресной воды, но благодаря дождям в гроте растут тутовые деревья и боярышник.

Продолжение: Во второй половине дня мы уехали в голубую бухту - воистину прекраснейшее место. Это когда едешь и едешь по бескрайнему, казалось бы, плато, а вдали виднеется линия горизонта, а потом машина останавливается, выходишь и состояние «нет слов» как это красиво. Ты стоишь на обрыве, внизу – склон с каменными глыбами переходящий в белеющий песок, который в свою очередь уходит в изумительную голубизну моря. И на это можно и хочется смотреть бесконечно. Бухта образована географическим расположением каньона Тулкили и скалистого формирования Узынкудык. В районе Голубой бухты весной и летом растут полевые растения и кустарники, много полыни, которая наполняет воздух своим запахом. Осенью здесь можно собирать ягоды и полевые растения. Пустынный пляж привлекает сюда многих животных. Часто можно встретить змей, черепах, ящериц и варанов. Можно увидеть вблизи залива стадо пасущихся диких лошадей, джейранов, сайгаков. Голубая бухта — «перевалочный пункт» для птиц: лебедей, дикий гусей и уток. С плато, спустились на нижний уровень пляжа, установили палатки и разбрелись для осмотра побережья, фотографы – поснимать закат, а я – поймать тот самый кайф от красивого и безлюдного места, когда голова чистится от мыслей и твое тело как батарейка наполняется энергией и каким-то незримым спокойствием. Одной из местных достопримечательностей пляжа Голубая бухта является скалистое образование, выступающее над морем. Называется скала — «Чертов палец». Находится этот интересный природный объект в 500-х метрах от залива, примерно в 10 минутах ходьбы. Скала со стороны берега имеет небольшую пещеру. Рядом с этим природным объектом лежит узкая полоса пляжа в несколько километров. Здесь встречаются огромные валуны, розовые глыбы отполированного солнцем и водой известняка. На террасах скал можно увидеть каменные выемки, созданные силой природы. Есть легенда о «Чертовом пальце»: если отыскать правильную точку на берегу и медленно двигаться в сторону, то можно в очертании этой скалы увидеть человеческое лицо. Если смотреть на «Чертов палец» и менять свое положение, вглядываясь в очертания горы, человеческое лицо с одной точки будет грустным, с другой — радостным. В настоящее время, часть этого чертового пальца отвалилась и останец выглядит не таким уж и большим. В этой пещере, в виде вымоины я провела наверное более часа, любуясь на море, на каменные блюдца, наполненные прозрачной водой в который играло солнце и все это под самую лучшую музыку – шум волн.

Напишу в личку "пароли и явки" и ссылки на сообщества фото-туров в контакте.

Да, полностью согласна! В каждой стране есть что-то своё, "цепляющее". Я в Казахстане полноценных три раза, плюс еще проездом, в Киргизию и он удивляет и удивляет своей разностью. Хочется еще увидеть Восточный Казахстан, ближе к Монголии, там тоже, невероятно красиво. А то, что увидела сейчас, на юго-западе - это вообще, пусть громко, но как есть - действительно уникальные места.

10.04.2026г. Утро сбывшихся желаний! Актау вычеркивали из программы, так как вся наша команда следовала из Челябинска и не нужно было никого забирать из аэропорта, заезжать в город в рамках фототура было не целесообразно, но плохая погода посодействовала моему желанию побывать в этом городе и утро началось с восхода на скальной тропе, как я и хотела, ещё и ожидания совпали с действительностью, там чудесно: морской воздух, отвесная скала с причудливыми рельефами, огромные валуны, хаотично разбросанные на берегу, лениво плавающие лебеди и Каспий, с его утренними спокойствием и расслаблением. Ещё одна пометка на карте: вернуться сюда на пенсии! Скальная тропа является главной достопримечательностью города Актау, находится она у подножия мыса Меловой, протяженность тропы – 1,5 км, на протяжении всей тропы есть скамейки, смотровые площадки, с которых можно насладиться прекрасным видом на Каспийское море. А в вечернее и ночное время скалы освещаются динамической подстветкой. Дальше отправились в бухту Саура, с заброшенным посёлком и с одноименным каньоном. Местоположение: Мангистауская область, Тупкараганский район, побережье Каспийского моря, недалеко от поселка Баутино. Урочище Саура находится в 80 километрах от города Актау и буквально в километре от побережья Каспия. Здесь в глубине чашеобразного ущелья располагается пресноводное озеро Каракуп (Черепашье озеро), которое подпитывается родниками и обитателями которого являются редчайшие пресноводные болотные черепахи и жабы. Мы долго вглядывались в гладь озера стоя на краю обрыва и да, увидели плавающих черепах, но когда спустились к нему в каньон, с берега разглядеть их не удалось. На территории урочища была обнаружена крепость бронзового века. Она была представлена широким каменно-грунтовым валом протяженностью более 30 метров. Установить эпоху создания крепости помогли фрагменты каменных кладок и найденные изделия из кремня и кусочков медной руды. На первом этапе раскопок была произведена полная расчистка всех каменных развалов кладок сооружения и составлен детальный план. Затем производилась поэтапная разборка каменных завалов с изучением их структуры и зарисовкой многочисленных разрезов. Во время этих работ была найдена каменная гробница со скелетом взрослой женщины времени раннего железного века. Кроме того, в захоронении найдены два глиняных сосуда, железный нож, несколько бусин и грузик для веретена. Считается, что Сауринская крепость – это строение эпохи бронзового века, впервые изученное на территории Арало-Каспийского региона. На территории ущелья растут растения и обитают животные, которые считаются редкими и занесены в Красную книгу Казахстана. Одной из самых интригующих особенностей каньона Саура являются древние петроглифы, разбросанные по стенам каньона, позволяющие заглянуть в богатую историю и культурное наследие региона. Эти доисторические наскальные рисунки, изображающие сцены охоты, танцев и повседневной жизни, открывают захватывающее представление о жизни людей, когда-то населявших эту землю. Нам дали совсем немного времени на осмотр каньона, так как выезжали мы из Актау и петроглифы, к сожалению, мы не увидели, но детально рассмотрели склоны каньона, которые были наполнены бесчисленным количеством окаменелых ракушек. А в бухте нас ожидало прекрасное побережье и недалеко от него разрушенный поселок....

Второй локацией этого дня была священная гора Шеркала - один из главных символов Мангистау в Казахстане. Это огромная известняковая гора, которая одиноко стоит в степи и обладает необъяснимой мистической притягательностью. С ней связаны различные легенды, а ее облик, в зависимости от ракурса, напоминает огромную казахскую юрту, перевернутую чашу, или спящего льва. Именно последнее сравнение и послужило названием – Шеркала переводится с персидского как «крепость льва» или «львиная гора». Этот чинк находится в 180 км от Актау, столицы Мангистауской области, недалеко от поселка Шетпе (18 км). Высота горы 307 метров (332 метра над уровнем моря), и она сложена из слоев глины, известняка и мела. Ее длина с севера на юг составляет 1000 метров, а с востока на запад 650 м, и чтобы полностью обойти гору потребуется всего 1 час. Южная часть довольно крутая, а северная кажется пологой, имеет множество мелких ущелий с пещерами. Подняться на вершину невозможно без специального оборудования – все ее склоны очень крутые. Однако легенды о Шеркале гласят, что когда-то на ее вершине был город-крепость, который однажды начали осаждать иноземные захватчики. Они никак не могли подняться наверх. По легенде, в одной из пещер на северной стороне горы был путь к вершине. Захватчики его так и не нашли, но зато обнаружили шахту колодца, который обеспечивал водой жителей, перерезали веревку и вынудили сдаться осажденных. За львиную доблесть воинов в обороне захватчики назвали ее «крепость львов», и это еще одна версия происхождения названия Шеркалы. Достоверных сведений об историческом значении Шеркалы нет, но можно предположить, что она была ориентиром и местом стоянки на одном из участков Великого Шелкового пути, который шел вдоль Каспийского моря. В окрестностях горы были найдены неизвестные руины, а в 1,5 км на юго-запад расположен небольшой оазис на мелкой реке Акмыш, где караваны могли пополнять запасы воды. Существует поверье, что обойдя гору по кругу, нужно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Гору-то я обошла, более того, можно сказать - облазила, и даже слазила по погнутой обвалом лестнице на смотровую площадку, а вот про желание совершенно забыла. Очевидно, нужно будет еще вернуться… Дальше мы отправились на третью локацию этого насыщенного дня: Урочище Кок-кала (иногда пишут Кокала) – небольшое ущелье с причудливыми яркими скалами, где смешаны разноцветные слои известняка, глины и древних отложений. Ученые определили, что эта земная порода относится к Юрскому периоду. Само название Кок-кала переводится как «Голубая крепость» или «Голубая гора». Еще на подъезде к ущелью Кок-кала видно, как оно выделяется своими светлыми скалами на фоне окружающих оранжево-коричневых холмов. Тектоника Земли привела к тому, что однажды огромный пласт доисторической породы поднялся над другой землей, а затем вода, ветер и время окончательно обнажили это чудо природы. И хотя здесь нельзя найти кости и зубы динозавров, но зато можно проследить историю геологических эпох. Темные слои в скалах – это следы растений Юрского периода. Ученые определили, что останки древнего леса имеют возраст 170-200 миллионов лет! Мы должны были остаться на этой локации на ночевку в палатках, но погода стремительно портилась, сюда шёл грозовой фронт и нам пришлось поехать на ночевку в Актау. Справа по борту «горел» закатный горизонт, я ехала и улыбалась, что мечта сбывается, что я вижу такие необычные места и что они существуют в этом мире…

😆 Я тоже "сохну" по манулам, но им там точно, не климат. Область Мангистау, да, это юго-запад, прибрежная область Каспия и уходит вглубь страны. А до Астаны от нас. Наверное удобнее выезжать утром и ехать до Петропавловска, ночевать там, а потом на автобусе, или поезде до Астаны, или дальше до Алма-Аты.

Елена, спасибо большое за проявленный интерес к моему повествованию! Да, расскажу про формат. Что касается палаток и ночевок вне цивилизации - это только звучит драматично и страшно, на самом деле, ну, на мой, конечно, взгляд, не все так критично. Есть современные палатки, которые раскладываются, как говорится одним взмахом, у меня - старенькая, с вдеванием дуг, тут посложнее, но если вы едете с кем-то, то этот кто-то всегда поможет разобраться в этом нехитром деле, как установить палатку. Насчет отсутствия цивилизации - ну, да, иногда помыться - это только воспользоваться влажными полотенцами, есть походные души и баньки, реки и озера, канистры. Но! Именно это самое пресловутое - отсутствие цивилизации и дает увидеть воочию совершенно необыкновенные места, для меня это главный аспект вот этих моих движух последних лет, на которые я просто "подсела", потому, что это невозможно сравнить с избитыми тропами массового туриста, с толпами людей, это отдельный вид наслаждения - единение с природой, не знаю, осознание, что ты лишь песчинка какой-то невероятной матрицы. В общем, я, думаю, прежде чем думать, что это не моё, нужно попробовать, а вдруг...... Формат фототура. Я нашла его немного неприемлемым для себя. Фотографы - это истинные люди искусства, они готовы часами ждать какую-то только им ведая грань, угол, окрас рассвета или заката, у них свой сленг этого всего, свой кайф, но тут, каждое свое. И вот рассветным утром они разбегаются и ты их ждешь, ждешь, а хотелось бы уже двигать куда-то дальше. Но. Именно на фототурах можно попадать на те самые невероятные, топовые локации, потому, что снимок этой локации для фотографа, как получить кубок, наверное. Поэтому, если абстрагироваться от ожидания, которое все равно присутствует во всех поездках, где ты не один, то, то, что есть возможность поехать туда, куда ты мечтаешь попасть, я готова ожидать эти затянувшиеся рассветы и да, готова ездить с таким форматом. Про туристический ресурс Мангистау. Сейчас это, наверное, уже широко раскрученное направление путешествий. Есть множество туров из Актау. Есть многодневные, с ночевкой либо в палатках, либо в юртах, либо в гостевых домах, а есть и вовсе, однодневные. Конечно, самый "смак" в однодневках не увидеть, но неискушенному зрителю, поверьте и то, что доступно в поездке одного дня будет вполне достаточно для впечатлений! Сейчас идет строительство дорог до природных достопримечательностей, но я не могу, к сожалению, сказать, что это хорошо, и далее в комментариях к одной из локаций объясню, почему. А Мангистау. Это настоящий магнит. И количество путешествующих туда будет расти в геометрической прогрессии, поэтому успевайте, пока там все еще в том относительном состоянии первозданности.

На счет букв учту, прошу прощения! На рабочем компьютере выглядит все по-другому.....😄 Зуб акулы нашла член нашей экспедиции, забыла его у нее сфотографировать, если никогда не видели ее зубы, могу порыться дома, где-то местный, Тюменский лежит, мы ж все, "на дне".... Но нашла другие окаменелости, напишу об этом позже, и да, повествование доведу до конца, раз уж взялась! Там такие места! Сама себе завидую и еще хочу поехать🤩. И, спасибо, что читаете!

08-09.04.2026г. Первую ночь переночевали в Актобе (Актюбинске), четвертом по величине городе Казахстана, который располагается на левом берегу реки Илека, притока Урала. К моему большому сожалению, Актобе был лишь транзитной точкой, предназначенный лишь для ночевки, покупки тенге и симок, и погулять по городу не пришлось – программой фототура это не было предусмотрено, а жаль, в городе определенно есть что посмотреть…. Вторая ночь прошла в небольшом поселке Бейнеу, куда приехали уже к вечеру, поселок, в окрестности которого ведется активная нефтедобыча и в воздухе явно присутствует специфический запах. И с Бейнеу уже уехали на первую нашу природную локацию: чинк Тузбаир – верхний и средний уровень. Чинк – это обрыв. Это когда едешь, едешь вроде как по ровной земле и хоп - а дальше земли попросту нет, там пропасть, с карнизами, с обрывами, обвалами и на подъезде к ней еще и немалого размера трещины. Длина это обвала варьируется от 4 до 15 км. Мы ехали по краю чинка, высаживались на нескольких точках, чтобы во всей красоте полюбоваться этим невероятным пейзажем. Затем спустились на средний уровень, где притяжением взора служит скала - останец «Сфинкс», которая, конечно, его и напоминает. Поблизости обнаружила череп верблюда, водрузила его на камень в качестве переднего плана. Исследовав средний уровень, подъехали непосредственно к сору (солончаку) Тузбаир – к одной из самых эффектных достопримечательностей Мангистау. Огромное поле соли и белые обрывы скал над ним завораживают своими масштабами и простором. Весной солончак – это многокилометровое зеркало воды, в котором отражается небо, ближе к осени влага уходит окончательно и водители уже смело дрифтят по это бесконечному белому полю. Но а у нас в этот день спускаться на нижний уровень было опасно, даже сверху было видно насколько сор зыбкий и мы оставили эту локацию «на потом», которое так и не случилось, но об этом позже. Продолжу: Скалы над солончаком – это меловые отложения древнего океана Тетис и достигают высоты более 60 метров. В некоторых частях Тузбаира вода, ветер и время создали в скалах совершенно причудливые формы, самая известная среди которых - «Арка». На Тузбаир ездят не только за красотой пейзажа, но и для поиска окаменелостей морских жителей древнего океана Тетис. В основном здесь встречаются небольшие зубы доисторических акул размером 1-2 см и скелеты морских ежей диаметром 4-5 см. Искать стоит у подножия скал и, конечно же, потребуется хорошая наблюдательность, так как окаменелости покрыты тонким белым слоем грязи и мела. На первый взгляд солончак Тузбаир безжизненен, и только редко растет трава и кусты, но в окрестностях можно увидеть верблюдов, диких лошадей, а если очень повезет - сайгаков. Сайгаки очень пугливы и убегут, не дав подойти к себе ближе, чем на 200 метров. Также, здесь водятся черепахи, и встречаются скорпионы. Предпоследнюю «даму» мы встретили, судя по панцирю она была достаточно преклонного возраста, но это не помешало ей быстренько ретироваться от любопытных путешественников.

Так приятно читать отзыв о городе, в котором ты живешь, а может и посмотреть на него с новой стороны. У "Максим" я тоже, давняя его поклонница, эти муссовые пирожные😍..... И филиалы по всему городу, хотя некоторые за последние года закрылись.

Ну, Мангистау не совсем прямо, чтобы рядом, это до Астаны от Тюмени, практически рукой подать 😊 (по меркам путешественников), но если рассматривать в масштабах совсем дальних поездок, то, да, конечно! Главное! Что добраться по земле вполне осуществимо!!!

Да 🙂, регион мне очень приглянулся и манит, манит, манит.

Мечту посетить Мангистау лелеяла и вынашивала, наверное, года два. И причиной задержки реализации было как всегда, казалось бы, непреодолимое обстоятельство – «не летаю», но, когда очень хочется-то… Рассматривала варианты поехать из Тюмени до Астрахани на поезде и там пересесть на поезд до Актау, но состыковав все возможные, не часто ездящие от нас поезда, поняла, что на дорогу у меня уйдет в одну сторону дня 3-4, что рабочему человеку критично, отпуск всего две недели, а ехать так далеко буквально дней на 5 – совершенно не продуктивно. Поэтому, перешерстив весь возможный контент в интернете, нашла спасительный для себя выход: людей, которые возят на так называемые джип - фото туры и попался вариант с точкой старта из Челябинска! Ну и все, что теперь меня может удержать? Практически ничего, разве только пассивный страх замерзнуть в палатке в апреле месяце, так как холод я категорически плохо переношу. Итак, впервые беру отпуск в апреле, собираю всю свою, уже привычную экипировку в виде палатки, спальника, пенки и прочего, умещаю это все в чемодан (пригодился лайфхак с прошлых поездок от единомышленников, засовывать спальник в вакуумный пакет – намного меньше места занимает, прямо зачетная рекомендация!) и двигаю в сторону этого далеко не релаксового, не пляжного, не архитектурно-музейного тура, не гастрономического отрыва, а куда-то, куда еще сама не осознаю точно. 07.04.2026г., поздний вечер Поезд до Челябинска - места старта и 2 070 км до места начала экспедиции, и я уже люблю эти километры к цели... Немного исторической справки о том, куда меня так тянет: Мангистау (до 90-х – Мангышлак) – полуостров (область) на юго-западе Казахстана, с туркменского переводится «тысяча зимовок» (связано со стоянкой кочевников), а с казахского – «тысяча дорог или селений». Тысячелетиями эти земли были причиной борьбы между казахами и туркменами, и в итоге, эта земля оказалась у Казахстана. Летопись Мангистау следует начинать с миллионов лет до нашей эры, когда континенты двигались, горы тонули, а моря поднимались и высыхали. Многие природные памятники региона связаны с океаном Тетис, который просуществовал на Земле миллиард лет. Сегодня, вглядываясь в нижние слои огромных известняковых гор Бозжыра и Айракты можно увидеть непонятные трубки и завитушки, которые когда-то были морскими обитателями океана Тетис. В некоторых местах можно увидеть россыпи ракушек разной формы, хотя до Каспийского моря больше 200 км. Путешественники находят зубы доисторических акул, позвонки ихтиозавра. И всё это относится к эре Мезозоя. После того как океан отступил, пришла пора динозавров, а за ней эра млекопитающих. Сегодня в Мангистау, во впадине Жыгылган можно увидеть следы древних хищных млекопитающих и различных птиц, которых относят к эпохе Миоцена. Намного позднее появились и следы обитания первобытных людей на территории Мангистау. Места стоянок были найдены на побережье Каспийского моря и относятся к большому промежутку времени, от палеолита до неолита, то есть люди здесь жили еще 12 тысяч лет назад. Наиболее известные памятники – стоянка около Шакпак-аты и поселение на острове Кулалы. Уже в нашей эре через Мангистау периодически проходил маршрут Великого Шелкового пути: на огромной территории найдены руины караван-сараев, крепостей и мечетей. Но большую часть средневековья это был малонаселенный район с суровым пустынным климатом, и не каждый караван решался пересекать безжизненные просторы плато Устюрт. Первое задокументированное упоминание Мангистау относится к IX веку, когда арабский географ Аль-Истахри упоминает эти земли под названием Сиях-Кух («Чёрная гора»). Но спустя несколько веков, после нашествия армии Чингисхана, караванная дорога через Устюрт была окончательно заброшена, и регион пропал из исторических хроник на столетия. Только в XVIII веке, во время экспансии России в Центральную Азию, Мангистау стал одной из опорных точек в продвижение русской армии на юг. Здесь была основана крепость Святого Петра, которая позже изменила название на форт Ново-Петровское, затем Форт-Александровский, и далее Форт-Урицкий. В конце концов крепость переросла в поселение и город, который сегодня называется Форт-Шевченко, в честь известного писателя и поэта Тараса Шевченко.