TravelAndEdit

Ну, и чтобы поставить точку в моем монологе, добавлю сюда видео для моих спутников. В этом ролике сложила только те эпизоды, где есть наша группа, не всем же интересно смотреть на мои личные впечатления. Спасибо нашему замечательному коллективу за понимание, я все же очень часто отрывалась от него. Благодарна ТурТрансу, что свел меня с прекрасными интересными людьми! Особенная благодарность моей замечательной соседке Вере за терпение-:) И пусть у нас всех будет еще много-много путешествий, и мечты о неизведанных землях сбудутся! Tourtransvoyag.mp4

Я не просто так оставила Венецию напоследок, слишком большое место она занимает в моем сердце. Ведь часто, испытав в каком-то месте сильные переживания, мы как бы внутренне делаем его условно “своим”, а в этом городе мне доводилось переживать как счастливые дни, так и потери. Не говоря уж о том, что, как и мой родной город, Венеция стоит на воде; и еще одним городом, где мне так же хорошо, назову Амстердам, конечно. Счастье жить на воде-:) На нашем маршруте вновь наметилась возможность отправиться в “автономное плавание”, и этого момента я ждала с большим волнением. Только так, оставшись наедине с городом, я могу пропустить его через себя, почувствовать, увидеть, услышать, осязать всеми доступными человеку рецепторами. Накануне поздно вечером мы приехали в наш отель под Венецией. Это был неплохой по всем параметрам вариант, кроме одного: он очень далеко от собственно Венеции. Это даже не Местре, откуда налажено отличное сообщение с историческими районами города, это вообще другой населенный пункт - местечко Маркон в 20 км от Венеции, и транспортная доступность его не так хороша, как хотелось бы, особенно если было в планах задержаться в центре до ночи. Отзыв на отель можно посмотреть здесь. Но, к счастью, утром мы отправились в Венецию довольно рано. В 7.45 автобус уже выехал из отеля. Здесь хочется выразить особую благодарность турфирме за организацию частного трансфера, в 8.30 мы погрузились на наш кораблик, и к 9 утра уже стояли на одной из самых популярных набережных мира (тут). 15 лет назад я впервые оказалась в городе мечты в один из самых хороших моментов своей жизни. И Венеция предстала передо мной тогда именно такой, какой я себе ее и представляла. Как и для многих моих соотечественников, ее образ был навеян любимым многими фильмом “Труффальдино из Бергамо”. Я тогда не удержалась, и смонтировала кадры из фильма с кадрами, что наснимала сама. Злой YouTube забанил его из-за авторских прав, поэтому оставлю его здесь. Italy_Venice_2008.mp4 Некоторое время я бесцельно блуждала по лабиринту мостов, каналов, переулков и крошечных площадей, наслаждаясь утренними и пока еще не слишком людными улицами. Это именно то, что мне было нужно, немного отключиться и просто созерцать, немного поразмышлять, а Венеция просто создана для размышлений!, попробовать просто впитать в себя этот воздух, аромат свечи в старой-старой церкви, записать в дальний уголок памяти тихий плеск воды от проплывающей мимо лодки, возникающие то тут, то там колокольные перезвоны, доносящиеся с воды возгласы гондольеров. Верная своей любви к панорамным видам, к 11 утра я поднялась на 4-й этаж торгового центра Galleria T Fondaco dei Tedeschi. Не так давно узнала о существовании этой панорамной площадки, находящейся на крыше торгового центра. Работает с 10.15 до 18.00, наверх можно подняться на лифте. И что самое примечательное, это совершенно бесплатно. Единственное, свой визит нужно забронировать заранее на сайте, бронь открывается за 21 день, никаких данных карт вводить не нужно, только электронную почту, на которую придет подтверждение брони. И, как выяснилось, прийти можно и компанией! Визит длится 15 минут. А виды с крыши, конечно, потрясающие. В этой точке Гранд-канал делает мягкий поворот, поэтому с высокой позиции отлично просматриваются все красоты в районе излучины. Боясь не успеть снять видео, я больше увлеклась им, фотографии получились не все, больше в сторону моста Rialto, пролеты которого тут же прямо у ног. С канала доносится размеренный рокот моторов речных трамвайчиков и крики чаек. Ах, какая лепота! Хороший вид и на крыши Венеции, вдалеке прорисовываются купола Сан Марко и Кампанилы. Если бы не ограничения по времени, могла бы стоять здесь долго. Мне не очень повезло с погодой, а в ясный день, да на закате… Могу себе представить, как должно быть красиво! Как бы я ни хотела избежать штампов, рассказывая про этот уникальный город, как минимум одного не использовать все же не могу. И это расхожее - Венеция прекрасна в любую погоду, тут можно добавить: в любое время года, в любое время суток, в любом состояние души - вариаций может быть немало, и все будут тем не менее справедливы. Наблюдала здесь и рассветы, и закаты, и жару, и промозглость, и дождь, и туман, и солнце. Жаль, не видела l’aqua alta и снега, есть к чему стремиться-:) В каждом из состояний природы город предстает особым уникальным образом, хотя, конечно, так сказать можно про любое место, но ведь не каждое место является таким произведением искусства! В этот мой приезд небо было преимущественно затянуто мрачными облаками, время от времени накрапывал дождь, но в этом отсутствии контрастного освещения зато гораздо лучше видны все полутона, верно? Самое прекрасное в этом городе - это позволить себе немного заблудиться, бродить по этим бесконечным calle, sotoportego, salizada и fondamento, как называются здесь улицы, переулки, переходы и набережные, не заботясь о времени, каждый раз радуясь новой campo и campiello, встреченной на пути, удивляясь каждому новому мосточку, каждый из которых, как кажется, не похож на другие. Мосты - это отдельная тема для восхищения, такие похожие и такие разные, и даже простой мост с невыразительным каменным парапетом может гениально вписываться в окружающее пространство, а когда он, предположим, с кованой решеткой и имеет изгиб, то становится сам по себе произведением искусства, отражаясь всеми своими деталями в воде каналов, и побуждающий сделать снимки его, красавца, во всех ракурсах-:) Я упоминала в очерке о Неаполе о популярном фаст-фуде, который, вероятно, есть во всех приморских городах - свежие морепродукты во фритюре. В один из своих прошлых визитов в Венецию я наткнулась на такой в Сан-Поло и осталась очень довольна тогда, отличный перекус на ходу, быстро и вкусно, ну, может, не очень полезно-:) Но ведь отпуск же, и морепродукты к тому ж! Заведение называется Acqua e Mais, теперь у них сайт появился. Находится здесь. Раньше в кулечек с морепродуктами клали еще поленту, как следует и из их названия, но, видимо, это традиционное итальянское блюдо не очень популярно, поэтому теперь есть выбор: с полентой и без. Тут есть ассортимент различных даров моря, который тут при тебе же и готовят. Можно, кстати, положить не только рыбу, но и мясные шарики и даже овощи. В свой карнавальный заезд в Венецию в феврале 2015-го я облазила весь Сан-Поло, но вот в музеи заходила не много, поскольку основное время было потрачено на фотоохоту за масками, конечно. В этот раз, наконец, получилось посетить Базилику di Santa Maria Gloriosa dei Frari, где больше всего меня поразили потрясающе гармонично устроенные хоры, “Ассунта” Тициана и надгробный памятник дожу Джованни Пезаро. Церковь хранит множество шедевров искусства, вернулась бы туда еще раз, чтобы провести в храме времени побольше. Фотографий внутри не осталось, есть немного видео в ролике; настроение в Базилике не снимать, а созерцать, да и что хорошего может наснимать в таком месте любитель на телефон, когда в сети есть оцифрованные репродукции картин с историей создания и описаниями? Кто ищет, тот найдет-:) Еще немного побродив по Сан-Поло, я устремилась к набережной Гранд-канала. Для реализации еще одной давнишней задумки необходимо было переправиться на другой берег. В этом году у меня было недостаточно времени на видовые продолжительные прогулки по каналам Венеции на вапоретто, поэтому я вновь воспользовалась полюбившимся с прошлых раз быстрым и недорогим способом пересечь канал: воспользоваться трагетто - быстрой переправой на гондоле. Станций трагетто на канале несколько, я воспользовалась S. Tomà. 2 евро и несколько потрясающих минут на исторической лодке посреди Гранд-канала оставят незабываемые впечатления. В гондоле из туристов была я одна, трое других пассажиров были явно местными. Маленький способ на мгновение погрузиться в атмосферу города. А романтичная прогулка на гондоле с любимым человеком в моей жизни уже была-:) И вот я на земле Сан-Марко на причале на противоположном берегу. И моей целью является лестница особой красоты, которую в прошлые разы я видела только снаружи. Подняться на нее удалось только в этот раз. Я говорю о Scala Contarini del Bovolo. У меня какая-то необъяснимая тяга к красивым лестницам, и вот эта вот очень запомнилась мне с первой нашей встречи, я не знала тогда, что на нее можно подняться, или, может, она была тогда закрыта для посетителей. Наконец, в этом году взглянула на Венецию и с ее вершины. В ХV-м веке по заказу Пьетро Контарини эта изящная винтовая лестница была пристроена к уже существующему на тот момент палаццо, который принадлежал старинному роду. Устремленный ввысь дворец украшен со стороны дворика ярусными лоджиями, а угловая часть постройки привлекает внимание примыкающей к лоджиям изящной башней, внутри которой устроена винтовая лестница. Словно окутанная ажурной филигранью поднимающаяся к небу улитка, так гармонична, так прекрасна. Ведь «боволо» на венецианском диалекте и означает «улитка». Народу наверх поднимается немного, есть возможность сделать это не торопясь, по пути любуясь видами. Вид изнутри лестницы неплохой, и с каждым ярусом становится все симпатичнее. Украшающая пролеты винтовая арочная галерея служит отличным обрамлением панорамам. Верхняя площадка башни с панорамой на крыши и купола Венеции притягивает, конечно, любителей селфи. Возможно придется подождать своей очереди. А вид отсюда просто замечательный: гряда черепичных крыш и купола Сан-Марко с Кампанилой поодаль. Очень атмосферно, особенно если начнут звучать колокола. И вот уже вновь стою на Риальто с мыслями о вечном-:) О том, что вся эта красота была до нас, будет и после нас. А теперь будет и без нас. День в Венеции подходил к концу, осталось лишь навестить ряды гондол на набережной. Слушать, как плещется вода между лодками и наблюдать, как они плавно поднимаются и опускаются на волнах, можно вечно. Последний взгляд на манящую и зовущую к себе Сан-Джорджо. Увидимся ли вновь? В 18 30 наш маленький кораблик подхватил нас на набережной в том же месте, где мы высадились утром, и помчал по волнам прочь из самого лучшего города на земле, как сказал Александр, самый молчаливый участник нашего путешествия. И тут я с ним склонна согласиться. Сколько бы ни приезжала я на берега Венецианской Лагуны, этого всегда было мало, остается щемящее чувство, что не хватило времени надышаться этим воздухом, что надо бы чуть дольше остаться. А потом втайне надеяться на еще одну встречу. Думаю, не я одна мысленно прощалась с городом-мечтой в этот момент на палубе нашего кораблика. Я очень благодарна компании ТурТрансВояж за возможность вновь увидеть Италию, за честность и готовность идти навстречу, за профессиональный подход. Оля - большое сокровище компании, если бы была возможность, поехала бы с ней куда угодно, не говоря уж о вернувшихся в каталог прекрасных маршрутах по Тоскане, Апулии и Сицилии. Надеюсь, у компании все будет хорошо, и, кто знает, может, и у меня получится снова собраться в дорогу однажды. Этот день был для меня непростым, но немного видео все же осталось.

СИРМИОНЕ. От Вероны до Сирмионе около часа пути, этот час пролетел незаметно, ведь, как это обычно бывает к концу пути, время словно ускоряется, а для нашей компании время пребывания в Италии подходило к концу. Автобус запарковался на большой стоянке для экскурсионных автобусов (здесь), оттуда группа потихоньку выдвинулась (7-10 минут пешком) к замку Скалигеров, возле которого находится проход в крохотную старую часть города. Я не ожидала чего-то особенного от этого городка, поскольку бывала на озерах Гарда и Маджоре раньше, и на мой взгляд северная часть Гарды впечатляет намного больше. О том, что удалось увидеть в то посещение озера можно посмотреть здесь: Но Сирмионе оказался довольно милым местом, где очень захотелось задержаться. А озерные пейзажи прямо-таки настраивают на лирический лад. Да, здесь самая широкая часть озера, и горы на противоположном берегу подступают не так близко, но ступив здесь на берег тем не менее сразу ощущаешь себя курортником. Времени на прогулки в нашем последнем итальянском пункте маршрута было совсем мало. Короткая экскурсия по главной улице, и в 15 часов все желающие вдохнуть полной грудью свежий озерный воздух погрузились на катер, и отправились на небольшую водную прогулку вокруг полуострова. Вот и коротенький ролик из Сирмионе: Неплохо, чтобы освежиться после длительных автобусных переездов, неплохо, чтобы завершить водным приключением длинный маршрут. Но было бы лучше, если бы такая озерная прогулка была дополнением к обычной пешей. То есть времени здесь нужно провести все же побольше. В нашем же случае пришлось выбирать - или гулять, или обедать. Часть группы отправилась на организованный групповой обед, уверена он был отличный, как и все другие обеды, подготовленные нашей Ольгой, на которых мне случилось побывать. А Олино сопровождение, да ее знание винной темы вообще бесценны! Но я и некоторые другие мои спутники на этот раз решили прощальный обед реализовать самостоятельно. Я наивно полагала, что мы сейчас поедим, выпьем вина за конец нашего путешествия, и еще успеем пройтись по панорамной дорожке вдоль озера, не торопясь и наслаждаясь видами. Однако, как всегда, не учла, что еда в Италии это не просто еда, а способ хорошо и не спеша провести время в приятной компании-:))) Все так, все было! И отличная еда (в Сирмионе я, наконец, заказала себе обычную пиццу и брускетты, то, что никак не получалось поесть на протяжении всего пути, ведь хотелось так много всего попробовать! К слову, и пицца, и брускетты были просто великолепны.) И теплая компания (девочки, вам большой привет!), и отличное белое вино. Прощальный обед удался. А вот неспешная прогулка по кромке озера сильно пострадала-:) И происходила в полубеговом темпе, не располагающем к сентиментам. Это дорожка вдоль озера (Passeggiata delle Muse) - отличное место для спокойного созерцания, неспешного променада и фотосессий. Да, здесь, конечно, нужна минимум одна ночевка, чтобы и посетить гроты Катулла (Archaeological site of Grotte di Catullo) и подняться на стены замка Скалигеров ((Scaliger Castle). Тогда об этом и речи не шло, конечно. Бодрая пробежка вдоль берега, и вприпрыжку назад к автобусу. Это был мой единственный раз на этом маршруте, когда я влетела в него в последних минутах назначенного времени-:) Но, думаю, самое незабываемое время в Сирмионе должно быть на закате. Тот, кто видел ролик о Гарде, который я упоминала выше, поймет, о чем я. Тихая спокойная гладь воды, бирюзовый воздух, окутывающий дымкой горы, золотые лучи садящегося солнца, белая пена и солнечные зайчики в водном следе проплывающих мимо корабликов - м-м-м, это восторг и умиротворение (7-я минута ролика). И это мгновение гармонии осталось пока что за бортом, впрочем, такие моменты только подстегивают желание вновь оказаться в правильном месте в правильное время. Надеюсь, для всех нас такая возможность еще представится… В Сирмионе наш итальянский маршрут подошел к концу, но мысленно попрощалась с прекраснейшей из земель я еще накануне в Венеции. Благо там мы провели почти целый день, и времени и увидеть, и услышать, и что-то почувствовать было достаточно. Ведь Италия - это место, где нужно подключать все органы чувств, все рецепторы, потому что просто смотреть нельзя, надо чувствовать!-:) А я надеюсь скоро вернуться в эту ветку с последним постом.

ВЕРОНА. В этот раз я немного изменю ход рассказа, поменяю местами последний и предпоследний день в Италии, да простят меня немногочисленные читатели и мои автобусные друзья. Последний день в этой чудесной стране проходил в бодром, соответствующем автобусному способу путешествия режиме, не позволяющем расслабиться и помедитировать среди всей этой красоты, мысленно попрощаться с любимыми местами. Для меня прощание с Италией прошло в более привычном для меня свободном полете в Венеции, поэтому и завершу свой рассказ именно там. А сегодня забегу на 24 часа вперед, к 9 30 утра, когда наш автобус припарковался неподалеку от исторического центра Вероны на оборудованной парковке для автобусов, и группа выдвинулась на обзорную экскурсию, а я традиционно отправилась гулять по своему маршруту. Я уже упоминала как-то, что этот автобусный тур во многом повторяет маршрут моего самого первого путешествия по Италии, потому в некотором роде эта поездка вышла слегка ностальгической. Своеобразное закольцовывание моей личной тревел-истории, если можно так сказать об этом-:) Поэтому многое я, конечно, уже видела, иногда и не по одному разу, поэтому в этой поездке старалась посетить неохваченные в прошлые разы места, и если оставалось время, позволяла себе прогуляться по особо приглянувшимся закоулкам. В Вероне когда-то я очень славно провела время, прошла все положенные романтикам маршруты, но вот не увидела тогда Мост Скалигеров, и не знала о существовании панорамной площадки на этом прекрасном холме. А на этом чудесном холме, оказывается, расположен замок Святого Петра Castel San Pietro, и с его террас открывается потрясающий вид на старый город. Строго говоря, от замка Кастелло Висконтео, что простоял на вершине холма 400 лет и построенного в конце XIV - начале XV веков, особо ничего не осталось. В 1801 году большая часть построек была разрушена наполеоновской армией. Но и этот замок был построен не на пустом месте, а на руинах древней крепости, а вообще этот холм был заселен еще в древние времена. В римскую эпоху холм назывался «Монте Галло» (Петушиная гора), с тех времен здесь сохранился древний римский театр постройки I века до н.э., остатки которого все еще можно осмотреть при желании. Название «Колле Сан-Пьетро» у холма появилось в средние века, когда на руинах древнеримского храма была возведена церковь, посвященная Святому Петру, и которая также погибла вместе с замком. То, что мы видим сейчас - построенная в 1851 г. австрийцами военная база и казармы, оформленные в виде крепости в стиле романского Возрождения, как написано на сайте Вероны. Ну, а историческое название «Кастелло Сан-Пьетро» так и осталось. Я не большой любитель крепостей, и уж тем более казарм, но когда я могла устоять против панорамных площадок?-:))) Наверх можно подняться пешком от моста Ponte Pietra или за 2 евро (в один конец) на фуникулере Funicolare di Castel San Pietro. Время ожидания 10 минут, подъем наверх занимает несколько минут. В мой день повезло, никого не было, так что все было быстро, хотя я опасалась очередей. Лучше всего наверх на фуникулере, а обратно пешочком. И вот она - потрясающая панорама Вероны, старый город как на ладони. Прекрасно просматриваются и Basilica di Santa Anastasia, и башня Torre dei Lamberti. Вообще, террасы крайне удачно расположены для того, чтобы любоваться городом, как раз у подножия холма река совершает поворот, и мост Ponte Pietra чрезвычайно живописно смотрится на фоне ее излучины, разноцветные фасады домиков у реки добавляют очарования городскому пейзажу. Продолжая начатую традицию, с удовольствием помедитировала наверху с очередной незабываемой чашкой кофе и мороженым. Здесь на верхней площадке фуникулера есть кафе, где можно и слегка перекусить, если надо. Жалею только, что не было у меня ночевки в этом городе. Думаю, здесь отличные рассветы и закаты, и я бы точно с удовольствием и пользой провела бы тут наверху эти часы-:) Спустившись с небес на землю, я прогулялась немного вдоль русла реки. Вообще Адидже очень извилистая река, если посмотреть на карту и проследить ее путь, обнаружишь, что она здорово петляет, протекает через Тренто и Больцано, бесконечно извивается в предгорьях Альп, дальше след ее теряется в немецких землях. С другого конца она впадает в Адриатическое море, совсем недалеко от Венеции. Стоя на старом каменном мосту, я как всегда задавалась вопросом, как же вероятно замечательно жить у воды! Здесь у моста шум воды заглушает все, должно быть, это очень успокаивает - засыпать и просыпаться под такое сопровождение-:) В этот раз я все же дошла до моста Скалигеров (Ponte di Castelvecchio), в прошлый раз он был почему-то незаслуженно обойден стороной. Появился он в середине ХIV века, и построен был крепким и довольно изящным с его арочными пролетами. Основание и нижняя часть моста выполнены из камня, остальная из терракоты. И это решение придает ему такой нарядный вид! А образ дополняют зубчатые стены с гибеллиновскими “ласточкиными хвостами”. Мост с некоторыми потерями во времена французов все же благополучно дожил до 20-го века, но в 1945 году был взорван немцами при отступлении. Властями города было принято решение восстановить старую, а не строить новую переправу. Со дна реки были подняты все фрагменты моста. Благодаря анализу камня отследили, в каких карьерах он добывался, и оттуда же доставили новый материал для замены сильно поврежденных фрагментов. Все работы завершились в 1951 году. И вот мы вновь можем пройтись по старому-новому мосту, и это прекрасно! Я еще немного побродила по оживленным улицам Вероны, заглянула в пару магазинчиков, как и в свой первый визит в Верону полакомилась фруктовым ассорти на площади delle Erbe, обошла вокруг Арену. Думаю, вернуться сюда у меня все же осталась причина: я давно хотела побывать на опере в стенах этого древнего сооружения. Надеюсь, и это желание когда-нибудь сбудется, несмотря ни на что. В качестве практической ремарки добавлю, что от парковки автобусов до, скажем, Арены примерно 15-20 минут пешком. Мы приехали в Верону в 9 30, а отправлялись в Сирмионе в 13 15. За вычетом переходов в центр и из центра чистого времени на прогулку по городу, если делать это самостоятельно, остается примерно 3 часа.

АССИЗИ. БОЛОНЬЯ. Дорога из Рима в Венецию заняла у нас весь день, в 7.20 мы уже выехали из отеля, а в свой следующий отель добрались лишь к 22.00. Наш путь лежал через маленький и уютный Ассизи с его знаменитым собором и Болонью. Оба города мною ранее не посещались, поэтому, как и многие участники нашей группы, я увидела эти места впервые. И если Ассизи произвел потрясающее впечатление, то Болонья, увы, не затронула ничего в моей душе. То ли сказалась усталость, то ли потому что в крайне ограниченном отрезке времени, отведенном на самостоятельную прогулку, оказалось невозможно реализовать “хотелки”, но Болонья стала единственным городом, знакомством с которым я, пожалуй, пожертвовала бы, будь моя воля. В пользу того же Ассизи. А Ассизи не может не понравиться, ведь, как оказалось, это не только известнейший католический храм, но и сам городок очень мил и гостеприимен. Мы высадились из автобуса около 10.00, автобусная парковка здесь (на парковке есть туалет). Отсюда до соборной площади минут7-10 неспешной прогулки, немного в горку. Главной целью этого визита, как и для большинства прибывающих сюда туристов и паломников, конечно была одна из шести великих базилик Католической церкви - Базилика Святого Франциска (Chiesa di San Francesco), в крипте которой погребен основатель францисканского ордена монашества Св. Франциск. Это главный храм ордена, и построен он был уже после смерти Святого. Базилика расположена на двух ярусах, нижняя Церковь, к которой мы подошли в начале экскурсии, была построена в 1230-м году, из нее можно попасть в крипту к месту упокоения Святого. В храмовый комплекс мы прошли через готический портал с Нижней площади. К великому сожалению, в церквях нельзя снимать. А потому показать нечего… Кроме того, на визит Базилики заложено катастрофически немного времени. В 10.15 началась наша экскурсия, а в 12.00 уже был запланирован ранний обед, до которого надо было еще дойти (минут 15), и это еще с посещением другой важной церкви города Basilica di Santa Chiara! Ну серьезно, где уж тут осмотреть фрески и вникнуть в их содержание… Так только, пройти насквозь храмовый комплекс, не задерживаясь на рассматривание деталей. Здесь запросто можно провести не один час, лучше, конечно, взять аудио-гид и, не торопясь, погрузиться в историю. Страшно представить, что этого уникального центра истории, религии и искусства чуть было не стало. В 1998 году комплекс сильно пострадал после землетрясений: В наш временной промежуток уместился лишь короткий рассказ о фресках на стенах Нижней церкви, посещение крипты, и вот мы уже поднимаемся в Верхнюю церковь с ее знаменитыми фресками Джотто по мотивам жития Св. Франциска, краткий обзор, и мы уже дефилируем в сторону выхода. Галочку по имени ”я здесь был”, поставить можно, сказать “я осмотрел фрески” нет. Мне кажется, здесь спокойно можно было пожертвовать обзорной экскурсией по Болонье, но это, разумеется, сугубо мое ИМХО-:) Выйдя из Базилики через главный портал, мы потихонечку двинулись навстречу обеду. А по пути полюбовались на открыточный вид Базилики, знакомый всем, и на который я не раз засматривалась в интернете, наблюдая рассвет благодаря вэб-камере, размещенной в здании напротив. Это стрим, можно смотреть со звуком. Прогулка по Ассизи была очень приятной, городок ухоженный и уютный. Я бы с удовольствием здесь переночевала, встретила бы закат и рассвет над долиной, раскинувшейся у подножия холма. Уверена, вид здесь отличный в режимное для фотографов время. История монашеского ордена наложила свой отпечаток на содержание лавочек, здесь можно встретить магазинчик церковной утвари, например, сувенирную лавку с фигурками многочисленных Святых, или пастичерию, где предлагают выпечку, создаваемую по традиционным монастырским рецептам. У меня сохранилось немного видео этой прогулки: Симпатичная площадь Piazza del Comune, со славным фонтаном трех львов, этот фонтан 16-го века сразу стал главным центром притяжения для меня здесь-:) Вода в любых видах завораживает! Первые упоминания о фонтане датируются 1303 годом, а три льва символизируют 3 городских района. До полудня мы успели посетить еще одну важную Базилику - Basilica di Santa Chiara, где погребена, соответственно, Святая Кьяра, основательница ордена францисканок. В полдень нас ожидал гостеприимный ресторанчик рядом с Санта Кьярой. Здесь нас от души накормили и напоили-:))) Угощали пастой с помидорами, каперсами и оливками, умбрийскими колбасками гриль и потрясающе вкусным пирогом. В 13 30 мы уже покидали Ассизи, чтобы провести немного времени в Болонье. Автобус нас ждал в этот раз на другой парковке, к которой мы спустились неподалеку от Санта Кьяры. Добрались до Болоньи к 17 00. С автобусом распрощались на автовокзале Bologna Autostazione, что прямо рядом с железнодорожным вокзалом. Сюда же возвращались самостоятельно после обзорной экскурсии. То ли сказалась накопившаяся усталость и недосып, то ли в душе зрел внутренний протест против столь раннего отъезда из Ассизи, но Болонья с первой минуты не приглянулась. Давно заметила, что когда душа к чему-то не лежит, невольно начинаешь подмечать недостатки, даже там, где их, возможно, и нет-:) Так и в этот раз. Болонья показалась мне слишком многолюдной и шумной, погруженной в хаос, временами грязной. Поэтому я практически совсем не снимала на видео, а то, что снимала, таинственным образом исчезло, найти не могу. Фотографий тоже осталось буквально несколько, и они оказались не из тех фоток, что будешь с удовольствием пересматривать позже. У меня был свой план действий, конечно. Были запланированы Базилика Сан-Петронио с подъемом на видовую террасу, прогулка к Piazza Santo Stefano и осмотр комплекса 7-ми церквей. Но после обзорной экскурсии свободного времени для реализации этих планов оставалось недостаточно, учитывая дорогу обратно на автовокзал. Здесь мне нужно было поступить, как я всегда и делала - начать двигаться самостоятельно по своему маршруту сразу же по приезду в город. Но я решила в этот раз, что поскольку в Болонье впервые , почему бы и не послушать экскурсию. Прогулялись от вокзала к центру, заглянув в окошко Finestrella, открывающее любопытному взгляду туриста скрытый от посторонних глаз вид на канал delle Moline, что спрятан между теснящихся домов, отчего место это еще называют Маленькой Венецией. Башни Азинелли и Гаризенда (Le Due Torri) не могут не впечатлить. В средние века их было около ста, до нашего времени простояли только 24, и самой высокой наклонной средневековой башней в Италии является именно она, Азинелли - 97,2 метра. Построена между 1109 и 1119 годами. Возможно, в прошлом она была еще выше. Наверх можно подняться, оттуда, понятное дело, отличные виды. Каких-то 498 ступеней, и город ваш-:) Соседняя Гаризенда значительно ниже, всего 48 метров, но уровень наклона у нее больше, поэтому ее укоротили еще в 14-м веке (а была 60 м). Еще одним интересным местом стала Архигимназия (Biblioteca comunale dell'Archiginnasio). Дворец был построен в середине 16-го века как здание Университета. Внутренний дворик выполнен в виде двухъярусного портика с 30-ю арками, стены и своды густо украшены гербами и памятными табличками с именами учеников, обучавшихся когда-то здесь, и их профессоров. А учились здесь великие люди своего времени, такие как Данте, Петрарка и Коперник, к примеру. И геральдических символов здесь более 7 тысяч! Мы прошлись еще какими-то улочками со старинными деревянными домами, старый книжный рынок, маленький колоритный торговый квартал и закончили прогулку на Piazza Maggiore у фонтана Нептуна, откуда каждый из нас устремился по своему желанию, и, надеюсь, мои спутники смогли с удовольствием и пользой использовать этот непродолжительный момент свободы. Для меня же Болонья все же не стал одним из любимых городов. Возможно, в другое время и при других обстоятельствах и впечатления были бы другие. Впрочем, не может же все и всегда быть фееричным и незабываемым. Что-то нравится больше, что-то меньше. А от чего-то перехватывает дыхание и останавливается сердце! А мой момент вдохновения еще впереди-:)

НЕАПОЛЬ. Ах, Неаполь, долгожданный Неаполь! Ждала с нетерпением нашей встречи, возлагала надежды и была уверена, что симпатия окажется взаимной. Строго говоря, так желать встречи с этим городом я начала не так давно. А в прошлых своих итальянских каникулах сознательно избегала этого места, начитавшись массы негативных комментариев о городе. Нет, я разумеется была в этих краях, и это было одно из самых замечательных путешествий в Италию (Сорренто, Помпеи, Амальфи, Позитано, Равелло, Капри), об этом сохранился отличный ролик: Но вот Неаполь оставался в стороне. Но настала пандемия. А потом сами знаете… И, тоскуя по красоте благословенной земли, я стала запоем смотреть итальянское кино и сериалы, спасибо дорогому ВКонтакте и группе ИТФиС (очень, кстати, рекомендую тем, кто любит Италию и итальянский язык). Надо сказать, как человек, неравнодушный к фото- и видео искусству, я часто становлюсь жертвой хорошо снятой картинки, покажи мне качественно сделанный ролик, и все, мне туда надо. Но кино… Итальянское кино хорошо умеет демонстрировать не просто открыточную красоту своей земли, но и передавать характер места, его нравы и традиции. Так после просмотра “Комиссара Монтальбано” и “Мафия убивает только летом” я заочно бесповоротно влюбилась в Сицилию, но пока, увы, по известным причинам не добралась туда. Перед выездом в этот тур я специально посмотрела сериал “Комиссариат Пиццофальконе” и старые фильмы с Софи Лорен, и поняла, что в этот город я хочу очень. Понятное дело, представление о Неаполе у меня было романтизированным благодаря кино, но все же не таким уже негативным, каким оно было, когда читала отзывы соотечественником в прошлом. И я ожидала, что мы с Неаполем станем сразу большими друзьями-:) Но все произошло не совсем так, как мне представлялось. Путь от Рима до Неаполя не близкий, мы выехали из отеля в 7 30, и добрались до места около 10 30. В автобус зашла наш местный гид, и знакомство с городом началось с получасовой автобусной обзорной экскурсии, во время которой мы сделали крохотную остановку для фотографий на панорамной площадке, слишком короткую, чтобы успеть снять толком и немного видео и сделать фото. Я знала, что нас завезут на панорамную точку в самом начале, наша Оля сказала нам об этом. Поэтому внесенный в мой личный план фуникулер на другую обзорную площадку я было вычеркнула, но когда поняла, что панораму мне снять не удалось, то пришлось снова переиграть свои планы, и поменять выстроенный заранее маршрут прогулки. И это было ошибкой. Автобус высадил нас недалеко от Королевского дворца (здесь), и в этом же месте мы встречались вечером. У группы началась пешеходная часть обзорной экскурсии, после которой желающие отправились в Помпеи, а оставшиеся гуляли самостоятельно. Моя самостоятельная прогулка стартовала сразу же. Попрощавшись с группой я направилась в противоположную сторону, меня интересовала набережная и замок Castel dell'Ovo, расположенный на маленьком острове (сейчас уже полуострове), ведь именно отсюда и возник по преданиям Неаполь. С этим городом связана не одна легенда, и одна из них отсылает нас к известному мифу о дочери бога моря и богини земли сирене Партенопе, создании с телом рыбы, но лицом прекрасной девушки, обитающей среди скал в море. Это она своим сладкоголосым пением пыталась соблазнить Одиссея, когда его корабль проплывал в водах залива. Но Одиссей не поддался чарам, и отвергнутая девушка бросилась со скалы в море, а ее тело вынесло на остров Мегариде, где сейчас и стоит замок. Имя Партенопы дало название первому древнему поселению греков, что образовалось здесь в середине седьмого века до н.э. и стало называться Парфенопеей (древнее название Неаполя). Есть и другие версии, например о кентавре по имени Везувий, что был влюблен в Партенопу, и которого рассерженный бог Юпитер превратил в вулкан, а его возлюбленную в город Неаполь. Со временем люди расселились и на материке, соединив и остров с ним каменным перешейком, а вскоре здесь появилась первая вилла богатого римского патриция Castrum Lucullanum. За века здесь многое менялось, что-то разрушалось, что-то перестраивалось, что-то восстанавливалось. В этих стенах одно время обитал монашеский орден, а со временем вилла была преобразована в крепость для обороны города. Замок называют Castel dell'Ovo (замок яйца), и с этим тоже конечно же связана легенда, по которой якобы римским поэтом Вергилием (а ему приписывались магические дарования) в подвале замка было спрятано волшебное яйцо. Загадочное яйцо было заключено в хрустальный контейнер, а контейнер, в свою очередь, в железную клетку, свисающую на цепях в тайных комнатах подвалов замка (хм, ничего не напоминает?). Предание гласило, что магическая сила яйца якобы могла защитить остров и город, гарантировать их целостность и безопасность. А в случае, если бы яйцо разбилось, Наполь ждала бы катастрофа. Однажды это даже, как рассказывают, чуть было не произошло. В 1370 году во времена правления королевы Джованны I случилось землетрясение, и замок начал разрушаться. По одной из версий заточенный в стенах крепости узник Амброджо Висконти при побеге ударил по контейнеру и разбил яйцо. И королева для предотвращения паники среди населения объявила, что заменила яйцо. Однако именитые и уважаемые исследователи и ученые утверждали впоследствии, что легенда о яйце существовала еще до появления Вергилия, а название связано с овальной формой замка, который был возведен на руинах древних построек. Мне очень хотелось пройтись по его стенам и полюбоваться с его стен на Везувий и город. Но, увы, замок был закрыт, видимо, на реконструкцию, и это была моя первая неудача в этом городе. Впрочем, это не помешало провести этот утренний час в свое удовольствие. Рядом с островом и на самом острове оборудована пристань с симпатичной набережной, где расположено множество ресторанчиков и кафе. В одном из таких заведений я и нашла свою незабываемую традиционную чашку кофе под мягкий плеск волн и с видом на Везувий (который, впрочем, перекрывали мне многочисленные лодки и яхты, но настроение “ипустьвесьмирподождет” от этого никуда не делось, даже как-то легко было себе представить, как вот я как-бы проснулась на своей яхте, вот вышла выпить свой утренний неаполитанский эспрессо на пристани, и сейчас вернусь вновь на лодку и поплыву дальше осваивать прекрасные берега и бухты неаполитанского залива-:) Эх… Помедитировав под плеск воды, я отправилась искать станцию фуникулера, ибо одна из хороших панорамных площадок города расположена на холме. Думаю, яйцо все же существует, и заточено оно сводить с ума навигационную систему телефонов и снижать когнитивные функции особо настырных туристов, отбивая способность ориентироваться на местности-:) За все время путешествия в любом городе, где бы я ни оказалась, я не испытывала проблем с навигацией, Гугл карты работали превосходно, маршруты прокладывались идеально, даже в казалось бы запутанной Венеции. Здесь же телефон просто сошел с ума. Стоило мне отойти от набережной и углубиться в кварталы центра, как навигации не стало. Ох, и поводил меня Неаполь за нос, изрядно измотав в бесконечных подъемах и спусках на переполненных людьми и мотоциклами улицах, съев приличную часть времени и выжав из меня большую часть отведенных на этот туристический день сил. Станцию фуникулера Funicolare di Montesanto я все же нашла, но времени потеряла немало. И это была моя вторая неудача в этом городе. Билет на фуникулер стоит 1,1 евро, отправление каждые 10 минут. В пути тоже недолго, соответственно чуть меньше 10 минут. От станции Morghen до панорамной площадки Belvedere San Martino у крепости Castel Sant'Elmo минут 7 пешком. Немного в горку. Вид оттуда действительно замечательный. Не прямой на Везувий, вулкан остается сбоку и немного загораживается постройками монастыря, зато Неаполь распростерся внизу у подножия холма как на ладони. Романтичное место. Наверное, здесь хорошо на закате. В эту нашу встречу с городом небесная канцелярия снова нас не баловала, и угрожала надвигающимся дождем. Тем не менее, свои панорамы я все же получила, правда ценой времени, которое было остро необходимо для культурной части прогулки. Час времени у меня ушел на набережную, замок и кофе. Еще час на поиск фуникулера. И час на панораму с дорогой вверх-вниз. Вот так и вышло, что переключиться с созерцательного на культурно-познавательный режим я смогла только уже после 14 часов. Кстати, с этой панорамной площадки можно спуститься и пешком, по пути любуясь видами. Но это, конечно, если у вас в распоряжении достаточно времени. Когда добрела до самого любимого всеми туристами района города и его главный вектор Spaccanapoli, осознала, что главное то мне увидеть уже и не получится. Я очень хотела осмотреть Chiesa del Gesù Nuovo и Chiesa di San Gregorio Armeno, однако в обеденное время они обе закрываются. Если первая церковь просто делает паузу с 13 до 16 (хотя в отзывах в сети мне не раз попадалась информация, что перерыва нет), то вторая просто открыта для туристов до 13 00. Когда я переиграла утром маршрут, я просто об этом совершенно забыла, хотя тщательно готовилась к поездке, и часы работы всех достопримечательностей были конечно же выписаны. И это была моя третья неудача в Неаполе. Еще мне очень хотелось бы попасть в Museo Cappella Sansevero с ее скульптурными шедеврами, однако с января 2023 года попасть в нее можно только по предварительному бронированию с предоплатой, что, конечно, ввиду отсутствия рабочей неподсанкционной карты невозможно. И я углубилась в туристическую мекку Неаполя, по улицам которой пробегалась уже не раз в Google Maps. Думала, ну, ладно, сейчас я тогда неторопливо погуляю тут, загляну в дворики, пастичерии, лавочки. Но город решил испытать на прочность еще раз. То ли я попала просто в неудачный момент, то ли здесь в это время всегда так, но народу на улицах было столько, что даже идти просто по прямой было затруднительно. Огромный поток туристов, словно после футбольного матча, плотная шумная толпа, застрявшая в узком проеме старинной улицы. Ускориться невозможно, повернуть назад уже тоже. Такие неприятные эмоции мне довелось испытывать только в Лондоне на карнавале в Ноттинг-Хилле. Из 2-х запланированных двориков удалось занырнуть только в один. Вход во двор Palazzo Venezia был закрыт, все по той же причине, увы - перерыв. Удалось взглянуть лишь на старый палаццо по соседству (для ориентира - сейчас там отель Santa Chiara Boutique). Колоритная архитектура с арочными галереями, выходящими во двор. Оба палаццо были локациями съемок детективного сериала “Комиссар Риччарди” (ох, уж эти комиссары и комиссариаты, количество детективных итальянских сериалов зашкаливает!) По Via Benedetto Croce меня практически пронесли соседи по потоку, короткую передышку я получила, нырнув в заранее запланированную пастичерию Sfogliate e Sfogliatelle, где, как уверял Tripadvisor, лучшие и самые настоящие в Неаполе сфольятелле - пирожки из слоеного теста с рикоттой, миндальной пастой и апельсиновыми или лимонными корочками внутри. Ненадолго задержавшись на улице рождественских вертепов, от которой осталось только немного видео, я снова была пронесена потоком по улочке, и, свернув за угол, выскочила у бюстика Пульчинеллы. Вторая маска, которую я встретила на этом маршруте по Италии. И самая популярная маска южного квартета масок. Появилась здесь в Неаполе в конце 16 века (маска, не памятник). Олицетворяет собой типичного неаполитанца, который в стремлении к лучшей жизни “всегда находится в поисках любви, музыки и чего-нибудь вкусного”, как я прочла где-то в интернете. И правда, этот квартал заполнен людьми, ищущими земных удовольствий. Вокруг десятки, если не сотни ресторанов, кафе, пиццерий, пастичерий. Оставалось только подчиниться коллективному разуму и пуститься во все тяжкие в погоне за местным колоритом. Для экономии времени я заглянула в одну из пескьерий Pescheria Acqua Pazza, чтобы побаловать себя свежими морепродуктами, обжаренными во фритюре. Эту процедуру делают моментально прямо при вас, быстро, вкусно, но, конечно, жирновато-:) Пробовала такое и в Голландии, и в один из приездов в Венеции. В Венеции понравилось больше всего, и, забегая вперед, скажу, что вновь специально добегу до той закусочной, когда доберемся до лагуны. А памятник Пульчинелле, как объяснил мэр города Луиджи Де Маджистрис призывает всех итальянцев, в особенности неаполитанцев, не сдаваться! И я решила: я тоже не сдамся. Наша встреча, дорогой мой Неаполь, произошла в неправильном режиме. Ты решил свести меня с ума, заставить себя возненавидеть, и не возвращаться сюда-:) А я все-таки вернусь! И все же увижу и твои церкви, и музеи, и твой старый замок, и старинные палаццо, неторопливо съем правильную неаполитанскую пиццу, посижу в Гамбринусе от души, а главное! погуляю по твоим улицам ранним-ранним утром, как и люблю делать, когда путешествую самостоятельно, может даже встречу рассвет-:) Еще один момент напоследок. По дороге к автобусу встретила старых знакомцев, и была так рада их увидеть! Как жителю Петербурга, было отрадно встретить этих красавцев у Королевского замка. А появились они здесь, оказывается, по воле Императора Николая I в 1846-м году, в знак благодарности за гостеприимство короля Фердинанда II Бурбонского. В 1845 году русский царь с супругой Александрой Федоровной приезжали в эти края, чтобы поправить здоровье в мягком итальянском климате, и отдыхали в районе Палермо. На обратном пути Николай I был гостем короля Фердинанда в его королевском дворце. Вернувшись в Петербург, Николай отправил две конные скульптуры в подарок королю Неаполя. И в декабре 1846 года, в день святого Николая, монументы были торжественно открыты. Так что теперь каждый раз, когда буду проходить по Аничкову мосту дома, наверняка, буду вспоминать этот день в Неаполе-:) Последние полчаса в Неаполе я провела в самом что ни на есть замечательном месте, неподалеку от точки встречи с автобусом. Да, у меня уже появился и любимый уголок в этом городе. Напротив памятника Umberto I на набережной есть спуск к воде, это место на картах обозначено как Belvedere (что часто и обозначает панорамные виды). Усевшись на камушки и вытянув ноги, я стрескала купленный местный фастфуд с морепродуктами. Здесь на удивление народу было немного, довольно спокойно, слышно, как тихо плещется вода, а взгляду предстает затаившийся Везувий во всей красе. Могла бы так сидеть вечно, но уже в 17 20 автобус на всех парах вез нас обратно в Рим, и прощаясь мысленно с Неаполем, я пообещала, что обязательно вернусь для так сказать более тесного знакомства-:) Традиционное видео дня в Неаполе:

Немного добавлю про Тиволи. В один из дней у нашей группы по программе должна была быть поездка в Тиволи для осмотра садов виллы д’Эсте (Giardini di Villa D'Este). Это замечательное место все время оставалось в стороне от моих маршрутов, к сожалению. А взглянуть давно хотелось, в том числе и потому, что живу неподалеку от Петергофа. Но, как я уже упоминала ранее, что-то не заладилось у меня в этом году с фонтанами. То их ограждают от туристов, то отключают. Вот и в этот день, когда мы выдвинулись в Тиволи, с утра погода была отличная. Но накануне был сильный дождь. И некоторые фонтаны, как нам сказали, выключили, видимо, сливная инженерия не справлялась. К чести Туртранса, надо сказать, они честно нас предупредили об этом (ведь за экскурсии мы заплатили заранее) и предложили вернуть деньги. Но я решила, что парк все равно должен быть прекрасен, даже если не все фонтаны работают. Мой оптимизм в данном случае меня подвел… Это было довольно большое разочарование. Во-первых, фонтаны были выключены на 95 процентов. То, на что не обращаешь внимание в моменты водной феерии, сразу обратило на себя внимание - а именно состояние бассейнов с водой. И если в комплексе с искрящимися потоками воды замшелые камни и мох выглядят крайне органично, это как бы часть плана - организовать пространство максимально приближенным к природному ландшафту, органично вписать его в окружающую природу. Но когда воды нет, начинаешь обращать внимание только на тину. Это вызывает ощущение запустения такого прекрасного места. В довершение всего гадкий дождь начался, как только мы ступили на территорию виллы. И немедленно закончился, когда мы собрались уходить. Так что из всех фонтанов Тиволи нам удалось полюбоваться только фонтанами на площади городка. Вот они почему-то отлично себя чувствовали несмотря на дожди-:) Одним, словом я не считаю, конечно, эту прогулку потерянным временем, плюсом ее стало малое количество народу в парке. Но ИМХО, конечно, лучше было бы эту встречу с шедевром фонтанного искусства отложить до лучших времен, и полюбоваться на него в момент его полного великолепия. В доказательство своих слов прикрепляю маленький ролик, снятый в Тиволи в тот день:

ДЕНЬ 5. РИМ. Старый знакомец Рим, всегда такой разный, но неизменно вдохновляет и радует. В Риме всегда найдется, что посмотреть и куда сходить, сколько раз бы ты там ни побывал. У меня в этот год был довольно расслабленный план, скорее ностальгический, чем ново-познавательный. Вот и в Риме я решила прогуляться по любимым местам, хотя и заглянуть в пару неисследованных мной локаций тоже намечено было. Наша группа заселилась в отель Hotel Marc Aurelio, отзыв на него здесь. У группы в Риме была запланирована плотная экскурсионная программа. Ну, а поскольку отель был расположен недалеко от Ватикана, я решила поздороваться с городом традиционно на одной из панорамных площадок - на холме Яникул. Добраться туда просто на автобусах с одной пересадкой. С остановки Boccea/Urbano Ii на 46 или 916 автобусе доехать до P.za Della Rovere, эта остановка перед самым мостом через Тибр. Потом пройти немного до остановки Gianicolo/Urbano VIII, где сесть на автобус 115 или 870, что идут в сторону панорамной дорожки. Впрочем, туда уже можно дойти и пешком, если есть желание. Добралась до Яникула от дверей отеля примерно за 40 минут. Вышла на остановке Psg Gianicolo/Anita Garibaldi и оттуда уже прошлась. Панорамная дорожка петляет по холму, но, даже никуда не торопясь, очень быстро окажешься на Belvedere del Gianicolo на площади Гарибальди. Вид на Рим отсюда замечательный, лучше всего им любоваться, ИМХО, на закате когда садящееся солнце заливает мягким вечерним светом стены домов. А чтобы сделать отличные снимки, желательно иметь не телефон, а фотоаппарат со сменной оптикой, ведь город отсюда как на ладони, однако ж довольно далеко. В этот раз я была здесь утром, к тому же погода не предвещала ничего хорошего, небо нахмурилось, явно намечался дождь. Но это нисколько не испортило мою потрясающую чашечку (стаканчик) кофе с панорамным видом. Именно такие моменты потом и вспоминаются с особой теплотой. Потому что здесь подключаются большинство рецепторов восприятия - вкусовые и обонятельные (ароматный кофе или бокал вина, к примеру), зрительные (прекрасная панорама на город, скажем), слуховые (поют птицы, бьют колокола, или шум воды, например), могут быть и тактильные ощущения (теплое солнце, ласковое море и свежий бриз, горячий песок под ногами). Идеально, если при этом можно позволить себе никуда не спешить (отключить голову от планов и забот), вот так и получается полная картина мира в одном моменте! В мои планы входило посетить Ботанический сад Рима. Поскольку в этот период как раз происходит цветение вишни в Giardino Giapponese. Оценив по роликам на Ютубе впечатление, которое это явление производит, я решила провести пару часов в тишине среди буйной весенней красоты прежде, чем спуститься в город на обед. На сайте Ботанического сада была опубликована информация о ежегодном Hanami all'Orto Botanico, мероприятии в честь цветения сакуры. В сад можно пройти через 2 входа: основной - Largo Cristina di Svezia,24, но есть еще один вход прямо в конце панорамной дорожки по Яникулу, но тут можно пройти только по электронному билету, как я поняла, тут стоит вертушка со сканером. Купить билет онлайн по понятным причинам я не могла. И прежде чем спускаться к главному входу в сад, я прошлась вдоль его ограды, благо Японский садик расположен как раз в этой части парка, и цветущую вишню видно даже отсюда. Перед поездкой я читала разные отзывы про этот Ботанический сад, в том числе и людей, не слишком впечатлившихся его красотой, но все же надеялась на яркие краски весеннего цветения и виды на Рим. Оглядев, что можно из-за ограды сада, я сделала вывод, что оно все же того не стоит, не совсем то, на что я рассчитывала после просмотра прошлогодних роликов на YouTube. И тогда я направилась в давно привлекавший меня район Трастевере, но до которого так и не дошла ни в одной из своих поездок. Задержалась у прекрасного фонтана Fontana dell'Acqua Paola, созданного в начале 17 века Джованни Фонтана. У меня не получилось ни одной путной фотографии фонтана, но осталось немного видео. Поэтому традиционный ролик этого дня, в котором есть в том числе и Fontana dell'Acqua Paola, я прикреплю именно здесь: Первоначально его облик был немного иным - сооружение из 5 арок, обрамленных колоннами с завершающим композицию монументальным портиком и чашами для сбора воды. Но в конце 17 века Карло Фонтана изменил сооружение, добавив большую мраморную чашу перед ним. Наполнение фонтана водой происходило от древнего акведука Траяна, который также отреставрировали в 17 веке. А его воды впоследствии питали первую в Риме гидроэлектростанцию. За фонтаном, кстати, оказывается есть небольшой садик, из которого можно попасть к балкончику фонтана и окинуть взглядом площадь изнутри. Но попасть туда можно только с группой или по предварительной записи в определенные дня, которые можно узнать на сайте. И вот я в Трастевере, что в самом своем названии несет информацию о месте расположения: латинское «trans Tiberim» означало «за Тибром», или попросту «Затиберье»-:) Думаю, здесь гораздо уютнее летом, когда гораздо больше зелени и цветов, обвивающих фасады домов. И наверняка особенно славно летним вечером, когда спадает жара, наступают сумерки, а многочисленные ресторанчики и таверны включают подсветку своих заведений. В таком-то ресторанчике мне и хотелось пообедать. Но сначала я позволила себе немного заблудиться в небольших улочках района, здесь я практически не фотографировала, но немного поснимала видео, его можно увидеть все в том же ролике, что прикрепила чуть выше. Перед тем, как выбрать таверну для обеда, я, конечно, заглянула в базилику Basilica di Santa Maria in Trastevere на одноименной площади. Считается, что это одна из самых старых церквей Рима. Есть даже легенда, будто бы на этом месте в начале 2-го века ни с того ни с сего забил источник с жидкостью, похожей на нефть. Это явление сочли благословением свыше. Правда первоначальная постройка не сохранилась, то, что мы можем видеть - более поздняя версия 12-го века. Главное, что приковывает внимание - потрясающая мозаика 12-го века в апсиде храма, где на золотом фоне изображены богоматерь , восседающая на троне рядом с сыном в окружении апостолов, и искусно оформленный резной кессонный потолок. Кроме прочих сокровищ церкви мне понравилась Капелла Альтемпс со старинной иконой 6-го века - Мадонны делла Клеменца Мадонны Милосердной (Madonna della Clemenza). Кстати, в церкви хранятся 2 православные иконы Спасителя и Богоматери, они были подарены базилике митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Их можно увидеть перед алтарем, одна их них есть в видеоролике. Википедия говорит, что церковь популярна и среди прихожан православного вероисповедания. К сожалению, беззаботную неторопливую прогулку все-таки прервал дождь, даже с обычно оживленных площадей, что я видела в интернете, вода смыла большинство людей, и облик района стал немного более грустным. А хотелось увидеть его бурлящую и искрящуюся жизнь. Эх, придется возвращаться в правильное время, желательно с друзьями, чтобы душевно поужинать в одном из ресторанчиков района. А пока что скромный обед под навесом от дождя. Вино и ризотто, и жизнь хороша))) После обеда и дождь прекратился, правда ненадолго, как выяснилось. Но продолжая гулять по старому Риму, ноги вывели меня на мост Ponte Umberto I, с которого открывается хороший вид на Собор Святого Петра. 5 минут, и я на красавице красавиц - площади Навона. Какое-то безобразие у меня с этой площадью. Каждый раз, покидая ее, мне все время кажется, что я ничего и не видела. 3 прекрасных фонтана, красивейшая церковь, не считая и других объектов. Здесь можно провести не один час, с перерывом на кофе или вино, конечно-:) Но в этот раз снова небо сильно нахмурилось, кроме того, я стала свидетелем странного явления. Стоило мне подойти к фонтану Нептуна, чтобы сделать традиционную фотографию у него, как немедленно появились работники в жилетах и начали огораживать фонтан так, чтобы к нему было не подойти. Эти металлические ограждения очень портят вид, кроме того, шум от этого вида деятельности стоял огромный, работники раздраженно покрикивали на туристов, отгоняя их от шедевров архитектуры. На площади воцарилась нервозная обстановка, было ощущение, что нас разгоняют, и вот вновь я смотрю эти фонтаны на бегу, мимоходом. Я было метнулась к главному Фонтану Четырёх Рек, но и там повторилась та же история. Тут же материализовались бравые ребята, и давай со скрежетом расставлять ограждения. Я расстроилась и побрела в сторону Сант-Аньезе-ин-Агоне (Sant'Agnese in Agone), но таких как я было много, кроме того начал моросить дождик, поэтому народу в маленькой церкви набилось немало, осматривала ее я рассеянно, хотелось поскорее выбраться оттуда. Все же слишком много красоты для одной площади! Хотела бы я вернуться сюда ранним-ранним летним утром! Пока я шла к площади дель Пополо, разразился неслабый дождь. Поэтому мой путь в тот район города растянулся, короткими перебежками от магазина до магазина. Но я была не против!-:) А на Piazza del Popolo ничто не напоминало о беззаботном солнечном дне накануне. Я приехала сюда перед поездкой в Тиволи днем ранее, чтобы осмотреть сестричек-близняшек Chiesa di Santa Maria dei Miracoli и Basilica di Santa Maria in Montesanto. Эта неделя была праздничной, пасхальной, поэтому как только я приблизилась к церквям площадь залилась громкими колокольным перезвонами. Обе церкви были заняты праздничными мероприятиями, в одной шла месса, а в другой начался концерт хоровой духовной музыки. Потому все же не вышло детально осмотреть храмы, зато получилось послушать концерт, а пели они прекрасно! Что римлянам до наших туристических потребностей! Жизнь в городе идет своим чередом, иногда приоткрывая окошечко в свой мир случайному прохожему. За такие подарки судьбе спасибо-:) Послушать, как поют. можно все в том же ролике, что вставила в текст чуть выше. К моменту, когда я достигла садов Пинча, дождь почти прекратился, но явно обещал вернуться. Ах, какие оттуда славные виды на Рим в хорошую погоду. Я была здесь не раз, и не два, с разными людьми, но всегда на закате. А в этот раз время было правильное, но воздух был буквально пропитан влагой, кажется, что даже в легких хлюпала вода. Попугайчики в ветвях деревьев все так же радостно чирикали, как и 15 лет назад, когда я их там с изумлением увидела. Купола сестер-близняшек радовали взгляд, но, как это часто бывает с панорамами, хорошую фотографию можно было бы сделать именно с длиннофокусным объективом. А на телефон получилось, что получилось-:) Кратковременный перекур у дождя позволил мне спокойно дойти до еще одного любимого римского места - Испанской лестницы. Вот уж эта красота остается красотой в любую погоду! В это раз она была вся в цветах. Интересно, как бы она выглядела запорошенной снегом? Дежурные фотографии, перебежка к Баркачче, и тут снова эти мужики в жилетах со своими металлическими конструкциями. Да что же за наваждение такое! Может, это как-то связано с дождем??? Который снова зарядил, как только я спустилась с лестницы. Оставалось найти место для торжественного прощания с Римом, обсохнуть, согреться. Но перед этим оставалось еще одно любимое место, думаю, все и так знают, какое. Ну, Треви, конечно. Волшебное место притяжения. Даже огромные толпы народу не могут испортить впечатление от встречи с прекрасным. А впечатления каждый раз как в первый. Восторг! Восхищение! Преклонение! К моменту встречи к шедевром фонтанного искусства дождь, наконец, прекратился, но в воздухе была водяная взвесь, от фонтана в том числе. Видимо из-за влажности звук на площади стал приглушенным, скрадывая громкие звуки бьющей, бурлящей и струящейся воды. На меня звук воды вообще оказывает магическое действие. Могла бы часами сидеть и слушать-:) Обязательная порция любимого сорта мороженого и чашечка кофе, еще одна в прекраснейшем месте Рима. Вечер успешно завершился в одной из тратторий у Пантеона. Отличное вино, потрясающая пармиджана, незабываемый персонал…-:) Рим напоследок мне улыбнулся, изрядно помучив проливным дождем и мужиками с металлическими конструкциями. По такому вечернему, немного праздному и приветливому Риму буду вновь скучать. Увидимся ли вновь? От Пантеона легко добраться до отеля Hotel Marc Aurelio с остановки Argentina на 46 или 916 автобусе, примерно 25 минут езды, выходить на остановке Boccea/Urbano Ii.

В Сиену прибыли около 12 30. Автобус высадил нас около крепости Fortezza Medicea (здесь). Это в 10 минутах пешком от Базилики Святого Доминика, где по большому счету и начинаются все прогулки по старому городу, если вы приезжаете в Сиену с этой стороны. Обзорная экскурсия пошла своим чередом, а я своим. По пути в старый город невозможно было не остановиться на фото паузу на очередной Vista Panoramica di Siena, но тут уж я ни при чем, наша группа тоже сделала здесь остановку, догнав меня на маршруте экскурсии-:) В этом месте нас посетила удача, в старом городе начали бить колокола, и их звонкие голоса мгновенно распространились над сиенскими холмами. В мою копилочку итальянских колоколов-:) Встреча с группой была назначена в 14 20 на площадиPiazza del Campo для совместного обеда. Так что около двух часов для самостоятельной прогулки по городу - неплохо, если, конечно, не заходить надолго в соборы, музеи и магазинчики. Поскольку я в Сиене уже была, то решила просто неспеша погулять по полюбившемуся маршруту. И начала, конечно, с панорамной площадки у Базилики Святого Доминика- Вот как выглядела Сиена с этого ракурса в старые времена: На сайте Il Palio.org можно найти немало старинных фотографий различных уголков города, любопытный ресурс. А меня это место очень поразило в первый визит в Италию. Я впервые увидела тогда панораму старого туфового тосканского города, он показался мне таким мрачным, средневековым и нежилым. Однако, прогулявшись по нему, увидела, что жизнь здесь очень даже кипит, достаточно было увидеть многочисленные символы и знаки городских контрад, не говоря уж о количестве людей на старинных улицах-:) Но вот эта вот панорама прочно заняла место в моем сердце, так что была рада вновь к ней вернуться. По пути к площади Кампо я, как и в первый раз, заглянула в Santuario Casa di Santa Caterina, чтобы увидеть вновь тот казалось бы ничем не примечательный кусочек Сиены, с которого в 2008-м году у меня началась огромная любовь к Тоскане. Вот глянула я тогда поверх старых черепичных крыш на виднеющиеся вдали зеленые холмы и пропала- В тот раз у нас был другой маршрут, он не включал в себя поездку по маленьким городкам Тосканы, эту мечту мне впервые удалось реализовать только 9 лет спустя. И вот теперь уже через 15 лет я снова стою на этом маленьком балкончике и вижу, что ничего не изменилось здесь. И слава Богу!- Еще мне любопытно было разведать ситуацию с эскалаторами. Ибо. Когда я впервые побывала в Сиене, их еще не было и в помине, и от железнодорожного вокзала нужно было долго и протяжно подниматься вверх. Утомительное занятие-:) Приятным известием стало в мой следующий приезд в Сиену, что прямо с вокзальной площади череда новеньких эскалаторов теперь поднимет счастливого туриста с чемоданом на уровень старого города, в тот раз практически к порогу моего отеля. Порыскав в интернете нашла информацию, что есть еще один эскалаторный комплекс, который может поднять прямо из нижней части старого города (что между двумя холмами, там есть еще одна парковка) практически к Дуомо. Вот этими эскалаторами мне и захотелось воспользоваться, и для этого я решила спуститься вниз с целью, разумеется, подняться наверх. И Алиллуйя! Эскалаторы есть (здесь), надрывно стонут, но поднимают сотни и тысячи гостей города к главной святыне города - Duomo di Siena. В Соборе мне уже приходилось бывать, поэтому прогулявшись немного по территории контрады Сельва, я направилась к прекраснейшей Piazza del Campo. Старая знакомая площадь-ракушка встретила лучами припекающего солнца, разморенные теплом туристы повсюду с удовольствием позировали на ее старинных кирпичных узорах. В таких местах всегда хочется задержаться и немного подзависнуть, никуда не спеша и выкинув из головы все заботы. Только на этот раз я решила сделать это в одном из кафе, в изобилии окружающих красавицу-площадь. Ну, должна же я здесь тоже выпить свой незабываемый кофе?-:) А вот как выглядела площадь в прошлом: Приятно осознавать, что это место не так уж сильно изменилось, только люди, гуляющие по площади, одеты соответственно своему времени. На том же ресурсе можно взглянуть на фотографии Палио 1904 года, когда город посетил король Витторио Эмануил III. А если заглянуть за площадь Кампо, обойдя с тыла Ратушу, то окажешься на рыночной площади Piazza Mercato. Рынок в Сиене известен с 1169 года. В следующем столетии он сформировал свой облик, который по большей части просуществовал до 19 века. Здесь чем только ни торговали: от фруктов и овощей, мяса до одежды, кожаных и металлических изделий, а также углем, дровами и маслом. Рынок хоть и регулировался муниципалитетом, но носил стихийный и мало организованный характер. Только в 19 веке, когда стали с большим вниманием относиться к гигиене, а за использование общественной земли взимать плату, рынок был перенесён под так называемую местными “черепаху” - навес, опирающийся на колонны и крытый черепицей. Не знаю, используется ли площадь по своему старому назначению, сейчас вокруг площади сплошные парковки, тут же автобусная остановка. Но вроде пишут, что по выходным здесь бывает блошиный рынок. Ну, а если повернуться к рынку спиной, то глазам открывается еще один вид, но попроще. Это зеленое пространство, казалось бы ничем не примечательное, тоже имеет свою историю. В 14 веке этот сад пересекали приговоренные к смерти по дороге на свою казнь. Впоследствии сад был частью психиатрической больницы, где возделывали землю сами больные и сотрудники учреждения. Сейчас вроде как это общественный парк, но чтобы проверить, насколько в нем уютно, надо все же побольше свободного времени. Знаю только, что снизу из сада открывается вид на Сиену с необычного, не открыточного ракурса. В 14 30 я вновь встретилась с группой на площади Кампо, и мы посетили ресторанчик здесь же прямо на площади (жаль только, что не на улице за столиками), где нас угостили местными блюдами. Как и везде на нашем маршруте, все было вкусно, сытно и оперативно. Ольге большое спасибо за организацию и за застольные рассказы, с ее комментариями мы понимали, что едим-:) А ели мы риболлиту - овощной суп и пасту с рагу по-тоскански. И уже в 16 30 автобус мчал нас прочь из Тосканы. По дороге смотрели очень славный фильм “Под солнцем Тосканы”, предзакатное тосканское светило заливало салон золотистым светом, в руках оказался стаканчик замечательного вина (спасибо, девчонки-подружки Жанна и Лена за прекрасное завершение этого дня!). Впереди - Рим.

ДЕНЬ 4. САН-ДЖИМИНЬЯНО. СИЕНА. В 8 утра выезжаем из отеля под Флоренцией, и расстаемся с ним без сожаления. Следующий на маршруте отель будет гораздо более приятен во всех отношениях. Впереди насыщенный день, за который по пути в Рим, мы должны прогуляться по улицам Сан-Джиминьяно и Сиены. В Сан-Джиминьяно я была сравнительно недавно, перед пандемией. Вот видео отчет того года Я любитель красивых панорам, и, хоть этот старинный город очень уютен и мил изнутри, для меня гораздо привлекательнее его внешний облик, вид со стороны. В прошлый раз, мы колесили по Тоскане на машине, и ночевали среди соседних виноградников, поэтому была возможность получить эстетическое удовольствие от нескольких панорам на город. Подробные впечатления о том чудесном дне в Сан-Джиминьяно я изложила в очерке “Возвращение в Тоскану. Сан Джиминьяно”, там я рассказала и все, что знала на тот момент, и указала координаты видов на город: На этот раз возможности добраться до видов не было, но, бродя в Гугле вокруг города, я нашла точку, откуда открывается хороший вид, и до которой легко дойти пешком. И находится она недалеко и от парковки автобуса, и от ворот в город. От Флоренции до Сан-Джиминьяно автобус довез нас за час. Запланированное время пребывания в этом замечательнейшем городе 2 часа: с 9 до 11. Автобус запарковался здесь, сюда же он приехал, чтобы забрать нас в Сиену (рядом с парковкой есть хороший супермаркет coop и платный туалет). Отсюда до ворот в город Porta San Giovanni около 5-7 минут пешком. А до места с красивым видом на старый город примерно столько же, и это по пути. Только надо понимать, что дорожка пойдет под уклон, и красиво будет именно оттого, что точка наблюдения расположена ниже города, а сам он будет величественно возвышаться над простирающимися полями и виноградниками. Обратно, стало быть, придется немного пройтись в горку. Я рассталась с группой на парковке, они сразу отправились гулять по средневековым улицам, а я сначала свернула с асфальтированной дороги на местную дорожку в поля, где сразу же окунулась в тосканскую тишину. Немного не повезло с погодой, небо заволокло серыми дождевыми облаками, и сверху закапало. Однако ничто не могло испортить момент встречи с тосканской землей. Время то было раннее, суббота, все отдыхали. На фермах и агротуризмо, которые я проходила, видимо, еще спали, поэтому только шелест ветра с полей, постукивание дождевых капель по зонту, утреннее пение птиц и петухи-:) Настоящая тосканская пастораль. А вокруг какая красота - оливковые рощи, виноградники, фермерские домики на вершинах холмов! Далеко для видов и заходить не надо, здесь уже и так неплохо, сразу за отелем Farmhouse Antico Casolare (43.461907, 11.047916), да даже и не доходя до него уже можно остановиться, чтобы полюбоваться окрестностями. Вот этот маршрут, если кому-то пригодится. Отсюда до входа в город 10 минут пешком, немного в горку. По пути встретится официальная панорамная площадка (PUNTO PANORAMICO) с видом на окружающий пейзаж. Как же замечательно снова оказаться на улицах знакомого города! Это как встретить старого доброго друга, очень теплые солнечные эмоции. По пути к Piazza della Cisterna есть еще одна панорамная площадка (ну, простите меня, мое второе имя Panoramico-:))), с видом на зеленые холмы Тосканы. Замечательно, когда стоишь в таком месте, наслаждаясь красотой и идиллией вокруг, и вдруг еще начинают бить колокола, и этот старинный неземной звук разливается над долиной, то ослабевая, то усиливаясь с порывом ветерка. В это мгновение происходит полное погружение в атмосферу, ты словно растворяешься в этом месте, одновременно воспринимая мир всеми рецепторами, ароматы цветущей земли дополняют картину. Если при этом в руке бокал местного вина, то полная гармония с миром гарантирована-:) Площадь Piazza della Cisterna все такая же красавица, и даже в пасмурную погоду как-будто солнечная. Обязательно надо попробовать местное мороженое в джелатерии Dondoli, таких удивительных вкусов не встретите на своем пути. Можете заранее ознакомиться с меню, чтобы быть готовыми сразу заказывать-:) Еще одно важное дело, которое мне необходимо было сделать в Сан-Джиминьяно, это выпить кофе, конечно! Желательно в видом, разумеется-:) И по пути на парковку я заглянула в знакомое мне кафе Caffè Giardino, ведь еще в прошлый мой визит я выбрала его за прекрасный вид из окна. Мы очень славно пообедали там тогда, нам повезло, столик у единственного окна с видом на холмы был свободен. В этот раз столик был занят, да и окно было еще не помыто после зимы и плотно прикрыто, так что вид для моей чашечки эспрессо был условным-:) Но формально цель достигнута, кофе в прекрасном Сан-Джиминьяно был выпит. Совершив забег к подножию Сан-Джиминьяно, я, конечно, потратила часть свободного времени, да и там подзависла слегка, окунувшись в атмосферу просыпающейся тосканской земли. Поэтому в видео могу показать только это: И уже в 11 00 наш автобус стартовал в следующий любимый туристами всего мира городок Сиену.

В 16 00 мы погрузились в наш автобус и отправились дышать морским воздухом в Виареджо, где высадились примерно в 16 40 (здесь). На разграбление города прогулку по набережной было выделено чуть больше часа. Большая часть автобуса, как мне показалось, сразу же побежала к морю. Как же мы истосковались по нему за последние несколько лет! Все, что хотелось - просто услышать шум прибоя, вдохнуть полной грудью соленый морской воздух, подставить солнцу бледные городские щеки. Хотелось бы при этом никуда не спешить-:) Но не в этот раз. Напрыгавшись на очень широкой и, надо сказать, в этот день очень ветреной береговой линии (фотки то сами себя не сделают, конечно-:), маленькая, но очень бодрая наша компания отправилась в легкий забег по набережной в поисках идеальной чашки кофе (или еще чего?) этого дня. Очень скоро обнаружился примечательный памятник у моря - Statua di Burlamacco. Виареджо знаменит не только своими шикарными пляжами, но и ежегодным карнавалом, что проходит здесь в феврале. Бурламакко — официальная маска карнавала Виареджо и талисман города. Существует несколько версий, откуда появилось это имя. Возможно, это производное от итальянского “burla” - “шутить”. Однако, имя может быть связано и с каналом, проходящим через город, названным Бурламакка. Также имя связывают с «Декамероном» Джованни Боккаччо, вернее его персонажем Буффальмакко. И, наконец, был еще политик в 16 веке - Франческо Бурламакки, проживавший в Лукке. А ведь шляпа, что носит Бурламакко, такая же, как и у послов в Лукке, ее цвета белый и красный - официальные цвета города. Фигура Бурламакко была создана в 1930 году художником-футуристом Уберто Бонетти из Виареджо, который также делал скульптуры из папье-маше. Образ Бурламакко собирательный. В его облике детали, встречающиеся у других итальянских масок, например, шляпа по форме напоминает шляпу римского персонажа Ругантино, клетчатый костюм отсылает к бергамской маске Арлекина, черный плащ роднит с персонажем из Болоньи доктором Баланцоне, а белый помпон признак Пьеро. Интересно про маски написано здесь. Примечательно, что не зная о существовании этого памятника на набережной, в порыве сделать веселую фотку на берегу Виареджо, я инстинктивно приняла позу, в которой потом и нашла застывшего на постаменте Бурламакко. Видимо, это самая дурацкая поза, которую принимают люди, когда веселятся-:))) Здесь же, рядом с Бурламакко нашлась и наша чашка кофе с видом на море - великолепное завершение насыщенного дня (Лена и Вика, огромный вам привет!) Жаль, времени вальяжно посидеть на берегу, было мало. Около 18 часов автобус уже мчал нас в наш отель под Флоренцией, ведь на следующий день мы уже должны были покинуть Тоскану и переместиться в Рим, по пути, впрочем, насладившись еще двумя замечательными тосканскими городочками. О чем спустя время. А вот и полная версия традиционного видео этого дня. Решила все-таки объединить в один ролик все 3 города, иначе получаются какие-то микро видосики.

В Лукку добрались очень быстро, уже около 12 00 началась обзорная экскурсия по городу. Автобус высадил нас возле Porta Sant'Anna (здесь), здесь же и встречались, когда уезжали в Виареджо. Я вновь отсоединилась от группы, чтобы пройтись по городу в своем ритме. Времени для самостоятельной прогулки получалось около 2 часов. Этого, конечно, не много для реализации задуманного, а задумано изначально было взять напрокат велосипед, прокатиться по крепостным стенам Le mura di Lucca, съездить к акведуку Лоренцо Ноттолини, что неподалеку, погулять по старому городу, подняться на одну из башен (например, на часовую), но это все было задумано в рамках самостоятельной поездки на пол дня. В реальности из всего запланированного удалось реализовать только неспешную прогулку по старому городу. От подъема на башню тоже пришлось отказаться. Самая привлекательная среди туристов Torre Guinigi предлагает преодолеть 400 ступеней. Вид с нее хороший, но подъем тяжелый. По этой причине я надеялась подняться на часовую башню (Torre delle Ore), где всего 206 ступеней, и, судя по отзывам, лестница не такая узкая, а подъем полегче. Кроме того, с нее должно быть видно как раз-таки первую знаменитую башню. Однако любые подъемы, на мой взгляд, лучше совершать не спеша, не перегружая сердце, а главное получить удовольствие от открывающихся видов, проникнуться атмосферой места. Спортивный забег наверх для пятиминутного там пребывания ради фоточки в Инстаграм - не мой формат-:) Но, как говорится, каждый выбирает свою путь. Словом в образовавшиеся у меня 2 часа я смогла уложить только неторопливую прогулку по городу с заходом в Chiesa di San Michele in Foro и магазинчики. Базилика Сан-Микеле-ин-Форо, как и следует из ее названия, была построена на месте древнеримского форума. Если верить информации на сайте Лукки, здесь состоялся первый триумвират (triumviratus — «союз трёх мужей», политический союз) - знаменитое соглашение между Цезарем, Помпеем и Крассом. Едва попадешь на одноименную площадь, фасад собора, выполненный в пизанском стиле, сразу привлекает к себе внимание. По внешнему облику он немного похож на оформление главного кафедрального собора города Duomo di San Martino. Колокольня, выстроенная в 12-14 вв., изначально была немного выше. И звон высоко расположенных колоколов, говорят, распространялся аж до самой Пизы, поэтому верхний ярус постройки был разобран по приказу пизанского дожа, правящего в тот период. А на вершине храма статуя архангела Михаила, в честь которого и была построена Базилика. Есть легенда, будто бы на пальце святого надето кольцо с бриллиантом, а особо глазастые могут якобы разглядеть его мерцание ночью. Ну, мы на ночь оставаться не планировали, так что просто поверим на слово-:) Внутри убранство храма немного скромнее. Однако, как и во многих итальянских церквях, и здесь есть свои сокровища. В этом соборе это терракотовый рельеф «Мадонна с младенцем» работы Андреа делла Роббиа и алтарь, созданный Филиппино Липпи с изображением св. Иеронима, Себастьяна, Роха и Елены. Привлекает внимание большой крест XII века. Одна из самых старых церквей Лукки - Церковь Сан-Фредиано (Basilica di San Frediano), была построена еще в VI веке и была изначально посвящена св. Винсенту, мученику из Сарагосы, и служил в те времена в ней епископ Лукки Фредиано. Церковь строилась долго из-за нехватки средств. В общедоступных официальных источниках представлена довольно сухая информация об истории церкви, но мне на глаза попались две интересные истории об этом храме, обе нашлись на Livejournal. Огромное спасибо людям, потратившим время на поиск интересной информации и изложение ее в доступной форме для всех! Я не буду пересказывать легенды своими словами, просто процитирую и дам ссылку на источники. Про строительство церкви нашлось 2 легенды, одну прочла у melodie_del_mar: “Ещё в римские времена на горе Сан Джулиано (между Пизой и Луккой) добывали мрамор - не такой знаменитый, как мрамор Каррары, но тем не менее активно использовавшийся в строительстве тех времен. Из этого камня и строился амфитеатр Лукки. Однажды работавшие на карьере крестьяне сообщили Святому Фредиано - епископу Лукки, что нашли камень, очень подходящий для строительства церкви. Но камень был очень тяжелым, и сколько ни пытались, даже усилиями нескольких человек его не смогли вытащить. Епископ лично явился на карьер, вознеся молитву к небу, он поднял камень, который показался легким, как вязанка хвороста, и с помощью нескольких клериков отнес его в повозку. Две кобылки, запряженные в повозку, растеряли весь свой норов и смиренно и быстро домчали камень до церкви. Над волшебным камнем Святой Фредиано воздвиг алтарь. А надпись гласит: «Кто бы ни был ты, читающий эти строки, ты сам должен быть каменным, если этот камень не вызовет восхищения перед Святым Фредиано.»” Вторая история, обнаруженная у spratto: “Однажды Фредиано обратился к местному зажиточному купцу, чтобы тот пожертвовал деньги на завершение церкви, но получил отказ. Когда купец проходил по мосту реки, мешочек с деньгами, висящий у него на поясе, вдруг отвалился и упал в воду, а поднять его со дна реки возможности не было. Через какое-то время рыбаки в местной реке выловили огромную рыбину и решили подарить её Фредиано. Когда тот стал распарывать рыбу, внутри неё обнаружился тот самый упавший в реку мешок, в котором оказалось 100 сольдо. Фредиано сообщил об этом хозяину, но когда купец стал молить вернуть его деньги, то получил отказ, и мотивация отказа была такова - Бог может дать богатство, но также может его и забрать. На эти деньги, якобы, и была достроена первая церковь.” Впоследствии после смерти епископа Фредиана, его останки были перенесены в храм, сам он был объявлен Святым, а церковь стала носить его имя. В тринадцатом веке фасад церкви , подняли чтобы добавить мозаику, изображающую Вознесение Христово в окружении ангелов, апостолов и Богородицы работы Берлиньеро Берлиньери. Когда подходишь к церкви со стороны Сан-Микеле, обращаешь внимание на колокольню, выполненную в ломбардском стиле, а количество окон увеличивается с каждым ярусом снизу вверх. От Сан-Фредиано буквально пара шагов до сердца Лукки - Площади Амфитеатра (Piazza dell'Anfiteatro) Поскольку площадь сформировалась на руинах древнего амфитеатра, в свое время вмещавшего 20 тысяч человек, она повторяет его очертания. Как и некоторые другие подобные постройки, в Средние века он был разобран, а строительный материал пошел на возведение других зданий, той же Сан-Фредиано, кстати. На остатках конструкций были построены дома вокруг площади. С течением времени это пространство было и хранилищем соли, и пороховым складом, и тюрьмой. В 19-м веке здесь появился рынок, сама площадь была вымощена, и сквозь кольцо домов были организованы проходы внутрь через арки. Сейчас это романтичный уголок города, где хорошо посидеть за столиком в ресторанчике, любуясь формой площади, которая немного напоминает площадь в Сиене. Только в Сиене ряды домов, формирующие площадь, имеют более-менее четкую линию, а здесь дома стоят вразнобой, они разной высоты, и это придает особый шарм площади. На одном из сайтов прочитала, что будто бы гиды утверждают, что по очертаниям домов можно прочесть нотные ряды одного из шедевров Пуччини, который родился здесь. Немного поплутав еще по улочкам, заглянув в пару магазинчиков, я воссоединилась с группой на все той же площади Piazza San Michele, В 14 00 был запланирован обед в одном из ресторанчиков, что рядом с площадью. Нас гостеприимно встретили, и угостили типичными для этого региона блюдами и вином - пепозо с фасолью каннеллини (тушеная говядина) и закуской по-тоскански. Вкусно, как это модно говорить, аутентично, и быстро. Что очень важно в автбусном туре, особенно, когда в программе не один город. После такого славного обеда у нас оставался час времени, каждый его провел на свое усмотрение. Можно было заглянуть в магазин, чтобы пополнить запас воды, он рядом с площадью (Supermercato Carrefour Express). Я отправилась побродить по городским стенам Mura di Lucca, с которых, как я поняла, началась экскурсия группы. Сейчас это благоустроенное пространство, где можно прогуливаться, бегать и даже кататься на велосипедах, попутно обозревая окрестности и любуясь видами. Такой прогулочной зоной эту часть города сделал уроженец Лукки, архитектор Лоренцо Ноттолини. Высота бывшего фортификационного сооружения 10-12 метров, а внутри стен когда-то находились помещения для хранения оружия и боеприпасов. Протяженность стен чуть более 4-х километров, поэтому здесь действительно лучше всего прокатиться на велике, который можно взять напрокат либо прямо в центре (есть несколько небольших прокатов), либо у вокзала. В 16 00 мы погрузились в наш автобус и отправились дышать морским воздухом в Виареджо, где высадились примерно в 16 40.

ДЕНЬ 3. ПИЗА. ЛУККА. ВИАРЕДЖИО. Автобусный тур это всегда много переездов и мало сна. Но и много впечатлений. На следующий день мы стартовали из отеля уже в 8 утра. В этот день большая часть группы отправилась на экскурсию в Пизу, Лукку и Виареджио. Как я уже упоминала, мне тоже пришлось выбрать этот вариант по причине сложной логистики передвижений из-за неудачно расположенного отеля под Флоренцией. В Пизе я бывала, от той первой встречи с этой красотой остался маленькая восторженная видеозарисовка: Тогда мы провели у Поля чудес несколько часов, и этого было недостаточно, чтобы не торопясь осмотреть все. На башню и тогда, и сейчас лучше было бы забронировать визит заранее. Тогда мы об этом не знали, и, стало быть, не попали. На этот раз по понятным причинам забронировать визит было невозможно, да и неясно было, в какое точно время мы окажемся на месте в рамках автобусного тура. Кроме того времени на самостоятельный осмотр комплекса катастрофически мало, около часа. Свободное время, отведенное на осмотр комплекса, длилось где-то с 9.50 до 11.00. Только-только обежать площадь и полюбоваться снаружи. Где уж тут еще на башню забраться! (Автобус запарковался здесь. Это в примерно в 15 минутах пешком от входа в комплекс через ворота Porta Nuova). Поэтому я решила ненадолго принять участие во всеобщем сумасшествии фотографирования селфи с башней, а потом просто выпить еще одну идеальную чашку кофе. Люди со всего мира, попав сюда, немедленно впадают в детство, и кому насколько позволяет фантазия и чувство собственного достоинства, стремятся запечатлеть себя в самых замысловатых позах рядом с башней-:) Для меня этот момент вдохновения случился еще в первый раз, поэтому сейчас я скромно обошлась наипростейшим вариантом, чтобы так сказать не выделяться из толпы-:) А потом прямиком направилась в замечательное видовое кафе, которое присмотрела еще до поездки. Расположено оно в здании Museo dell'Opera del Duomo, прямо рядом с башней на втором этаже. Отзывы про него на Трипадвизоре всякие разные, но зато какой потрясающий вид! Натурально, идеальная чашечка кофе состоялась! На этом балкончике я, как никогда, оценила, как же это восхитительно - никуда не торопиться, наслаждаясь моментом. Обычно у меня, конечно, не так. Но я работаю над собой, да и со временем становлюсь все более склонна к спокойному созерцательному отдыху в путешествиях в противовес своей ранней версии, когда в приоритете было протопать как можно больше километров и увидеть как можно больше из запланированного. Так что пизанское кафе помогло мне обернуть на пользу несостоявшиеся планы этого дня. В 11 20 мы уже вновь достигли автобуса, в 11 30 выехали в Лукку. Опять-таки добавлю, что по пути на парковку есть пара туалетов и мини-маркет, где можно купить воды. Впрочем, проблем с водой у нас не было. В нашем автобусе у водителя всегда можно было купить бутылочку питьевой воды за 1 евро. Традиционное мини-видео: Pisa.mp4

Я практически ни разу не встретила негатива, думаю, большинство людей в целом довольно аполитичны.

Автобусы и водители были итальянские