8IK Исландия. Классическое кольцо. 17-23 августа 2013 г.

[Shamael]

Думаю, модераторы форума пошли бы Вам навстречу.

Не уверен...Так дописывать отзыв? ;)

[Moderator1]

Не уверен...Так дописывать отзыв? ;)

Дописывайте!)))

Только укажите даты поездки в первом своем сообщении, а не в середине отзыва, пожалуйста. Если потом будет такая необходимость, то мы его сами выделим в "самостоятельные поездки".

Конечно, если Елена (автор этой темы) не против, что Вы тут тоже пишете.)

[Любитель]

Прекрасные художественные фотографии и язык замечательный! Завидую! Хочу в Исландию 

[Shamael]

Дописывайте!)))

Спасибо! Удастся выделить, выделяйте;)

[PElena]

Дописывайте!)))

Если потом будет такая необходимость, то мы его сами выделим в "самостоятельные поездки".

Конечно, если Елена (автор этой темы) не против, что Вы тут тоже пишете.)

Я отнюдь не против продолжения изначальной темы. Но если получится выделить в отдельный отзыв, на мой взгляд информация будет удобнее и легче восприниматься.

[Moderator1]

Но если получится выделить в отдельный отзыв, на мой взгляд информация будет удобнее и легче восприниматься.

Есть вероятность, что тогда обе темы просто затеряются на просторах форума... тем более, что, как Вы оба справедливо заметили, цены на туры в Исландию отнюдь не гуманные. :derisive:

[Shamael]

Восьмая остановка...Здесь следует слегка вернуться назад. Уже пару дней гид намекал, что скоро у нас состоится пикник. И вот тот час настал. Поскольку народ никак не мог определиться, чего же он больше хочет, пикника или свободного времени в Акурейри, Хейкур сначала завёз в Бонус, где показал, что для того пикника требуется. Будучи уже созревшими для приема пиши, похватали одноразовые мангалы по 100 рублей и маринованные бараньи стейки, что несколько подороже. Теперь обратной дороги нет, ну, не устраивать же пикник за отелем, в окружении курятника.

Так мы оказались в лесопарке Акурейри на приспособленной для подобных пикников площадке: столики с лавочками и крытые доской шатры на столбах. В последних стейки и готовят. Процесс: поджигаем, двадцать минут ждём, кладём на решётку стейки, ещё двадцать минут, приём пищи

 

 

 

 

 

Всё ясно и понятно, но у меня ж всё не слава богу! Вынося готовый продукт из-под шатра, повело вправо и проверил бревно кровли на прочность. Бревно выдержало, лоб, как ни странно, тоже. Зато про флюс окончательно забыл. Такая вот частичная ретроградная амнезия :) Пришлось лечить коньяком. Не помогло. Елось и пилось, как будто и не болело ничего :)

 

После мяса поехали в Акурейри за десертом. Десертом оказалось мороженое. Шухер мы в лавке навели знатный, такого наплыва посетителей они отродясь не видывали :)

Чуть прогулялся по соседству. Не Новый год, а в окнах трогательные гирлянды в цветочных горшках

 

 

 

Ещё и на сансет успели ;)

 

[Shamael]

День седьмой. Дранг нах остен.

 

День начался с новостей. Уровень опасности поднят до оранжевого, для посещения закрыта зона от северной оконечности ледника Ватнайёкюдль до М1, возможно перекрытие мостов через Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм, а нам, как раз таки... В связи со вновь открывшимися обстоятельствами гидом единолично решено ехать по 85-ой через Хусавик, чтобы пересечь Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм в низовьях и как можно раньше.

Вот таким образом на нашем пути нарисовался Хусавик, пожалуй, самый живописный из всех, посещённых нами, исландских городков.

 

 

 

 

 

А ещё в Хусавике есть очередной музей фаллосов, но это мы уже проходили. А потому воспользовались предоставившимся свободным часом на чисто погулять

 

 

[Shamael]

Нагулявшись, далее следуем по 85-й до каньона Айсбирги (Ásbyrgi)

 

Тогда Гестумблинди сказал:

— Что это за двое,

у которых десять ног,

три глаза

и один хвост?

конунг Хейдрек,

думай над загадкой.

— Это Один скачет на Слейпнире.

 

Вот этот самый Слейпнир здесь одной из своих восьми ног земли и коснулся, оставив след от своего копыта.

Но оценить этот след можно только с высоты птичьего полёта. Или хотя бы с верхней точки:

 

(с)

 

А так, северный лес, просто созданный для неспешных прогулок. Вот только у нас чуть меньше часа...

 

 

 

 

 

Перекус с видом на Айсбирги и вот мы уже оставляем позади злополучный мост через Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Хвала Будде, ещё не перекрытый. Далее поворот на 864-ю, дабы на себе ощутить прелесть исландских дорог с трехзначным индексом.

Вот здесь она ещё ничего, жить можно. Правда, недоэвакуированные бараны здесь без всяких сеток гуляют, глаз да глаз...

 

[Shamael]

Поворачиваем к водопаду Хафрагилфосс (Hafragilsfoss) и попадаем на Марс. И по этой дороге мы только что проехали?? Уезжающий автомобиль не даст соврать

 

 

 

 

 

Русло Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм (Jökulsá á Fjöllum). До и после. Именно по этому руслу должна была рвануть растопленная Бардарбунгой вода

 

 

 

Интересное природное явление: слияние чистых родниковых и грязных ледниковых. Потом-то мы поймём, почему ледниковые воды такие черные и грязные...

 

 

Подходим к Хафрагилфоссу. Падение черной воды с высоты двадцати семи метров внушает (это пока мы до Деттифосса не доехали, он где-то впереди "дымит")

 

 

[Shamael]

Полюбовались на Хафрагилфосс, осмотрелись

 

 

 

и на Деттифосс (Dettifoss), самый большой водопад Европы. До 500 кубов в секунду черной от вулканического пепла воды срываются с высоты сорока четырех метров, поднимая в воздух облака водяной пыли. Последнее сильно затрудняет фотосъемку. Всё, что смог

 

 

 

 

И снова по зубодробильной стиральной доске (ну, может чуть-чуть и преувеличиваю) 864-ой до поворота на 1-ю. По правую руку оставляем мост через Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Из окна видно, что он ещё не перекрыт... А уж по М1 лететь - одно удовольствий! Не успели оглянуться, а уже в Эгильсстадире (Egilsstaðir). Сей город знаменит своим Лагарфльоутским змеем, конкурентом Лох-несского чудовища. В представлении эгильсстадирцев, он зело симпатичен, при всей своей безногости

 

 

 

Народ пошёл запасаться продуктами в очередной Бонус, я же, как всегда, пробежался по городу. По возможности. Когда ещё по нему проезжали, обратил внимание, что каждый район лентами и прочими причиндалами определённого цвета украшен. Тот, в котором остановились это был желтый

 

 

 

 

 

Где-то вдалеке виднеется Лагарфльоут. Червя с такого расстояния не видно совсем...

 

 

Что бы это могло быть? Мини-гольф? Мини-крокет?

 

[Shamael]

Далее нас ждут Восточные фьорды. Из окна автобуса, по большей части. Едем сначала по 92-й, а не доезжая до Сейдисфьордура (Seydisfjordur) сворачиваем на 96-ю, дабы проскочить Рейдарфьордур (Reyðarfjörður)[фьорд, а не город] туннелем. Зато Фаскрудсфьордур (Fáskrúðsfjörður) весь наш! От окон не отлипаем. Пока.

 

Из фьорда Фаскрудсфьордур попадаем во фьорд Стёдварфьордюр (Stöðvarfjörður). С одноименным городком. Пока гид идёт договариваться, чтобы нам открыли Музей минералов Петры ( http://www.steinapetra.is/ru/), я отправляюсь на охоту. Эх, мне бы в руки ИЖ-12, а не Р500! Вот бы я оторвался. Дичь реально не пуганная, а прицеливаюсь я быстрее, чем Р500-й фокусируется;)

Вот в той траве, что на переднем плане, боровой дичи, ну просто завались! А ещё и водоплавающая...

 

 

 

Пока дичь гонял, народ куда-то скрылся. Выяснилось, что в музей. Успел под самое закрытие.

Снаружи. Что с псом сделали, ироды??

 

 

 

Внутри. Дичь в левом нижнем углу... И милый дворик...

 

 

[Shamael]

И снова неглубокий фьорд Стёдварфьордюр, затем быстро-быстро фьорд Брейддалсвик (Breiðdalsvík), благо через него мост построили, а потом долго-долго и нудно-нудно бесконечный Беруфьордур (Berufjordur). Возможно, что в другое время он смотрелся бы по-другому, но народ уже реально устал. И от визуализации тоже. Да что говорить, дорога, и та устала: на М1 асфальт закончился ;) Конец света... Но вот, наконец-то, и сегодняшний финиш, городок Дьюпивогур (Djupivogur), что о четырёх сотнях жителей. Сей славный город известен аж с 1589 года, когда ганзейские купцы основали на этом месте торговую факторию.

 

Дьюпивогур. Impression.

 

 

Быстренько заселяемся в великолепный (в такой-то глуши!) Hótel Framtíð. Правда, кому отличные номера в Ноевом ковчеге, а кому и отдельные царские хоромы;)

 

 

 

Вот в те хоромы и отправились! Счастливое завершение долгого дня праздновать;) Да видами ночного Дьюпивогура любоваться...

 

 

[Shamael]

День восьмой. Во льдах.

 

По утренней зорьке самая охота

 

 

В темноте не шелохнется

Неразбуженная утка.

Ну, а мне уж не заснется

В предрассветную минутку. (с)

 

 

 

 

 

 

[Shamael]

Bones Stick & Stones. Очередной музей чего ни попадя. Вход свободный. Время работы не ограничено.

 

 

 

Но не кости-камни главный экспонат сего музея! Вон он, экспонат, за бревном прячется. Только уши-то выдают!

 

 

Он не только экспонат, но ещё и анимация. Работает так: к тебе катится мяч, ты его забрасываешь подальше, аниматор ловит

 

 

прячется за бревно

 

 

и уже оттуда...

 

 

Далее цикл можно повторять до бесконечности. Гарантирую, что первыми устанете вы.

[Shamael]

Eggin i Gledivik. Творение Сигурдура Гудмундсона. Тридцать четыре яйца, символизирующие разнообразии пернатого мира Восточных фьордов. Тридцать три вида дискримированы относительно краснозобой гагары.

 

 

 

Над такими яйцами даже чайки смеются!

 

 

 

Самое старое здание Дьюпивогура (1790) и "Так вот ты какой, северный олень!"

 

 

 

За сим, прощай, Дьюпивогур, нас ждут великие дела!

 

[Shamael]

Просто фотопауза

 

 

 

 

 

Смотровая с видом на ледник Ватнайокудль (Vatnajökull). 8% территории Исландии, аднака.

 

 

 

Желающие могут найти высшую точку Исландии пик Хваннадальсхнукюр (Hvannadalshnúkur) о 2109,6 метрах и вторую вершину Исландии, пресловутый вулкан Бардарбунга (Bárðarbunga) о 2009 метрах. Подсказка прилагается.

 

 

[Shamael]

Да, там ещё и городок Хёбн (Höfn) просматривается. В него и направляемся с целью пополнения продуктовых запасов. Умудренные опытом, уложились в десять минут. И на берег. Ватнайокудль здесь ближе, но как-то приземлённее что-ли

 

 

 

При некотором приближении можно рассмотреть языки ледника, спускающиеся в лагуну

 

 

 

К одному такому языку, тому, что обрывается в Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) мы и направляемся. Место сие уникальное, ледник всей своей миллионнотонной массой продавил грунт на 200 метров ниже уровня моря, а далее встретился с морской водой, попадающей в лагуну через узкий проход. Результатом стало появление айсбергов в замкнутом пространстве. Место, для посещения обязательное!

 

Пока ждём наш пепелац. Льды, птицы, крокодилы, тюлени

 

 

 

 

 

 

 

А вот и наше средство передвижения, времён Вьетнамской войны постройки. Мы в первой партии

 

 

 

Викинг-распорядитель

 

[Shamael]

Уже сопревшие под самой теплой одеждой из всей взятой, однако во льды собирались, были облачены ещё и в спасжилеты. А солнце светило и грело вовсю... Оставалась ещё надежда, что во льдах похолодает... Надежда умирает последней...

Что ж, закроем глаза на неудобства, не затем на край света забрались! А потому, держитесь, много фото

 

 

 

 

 

 

РыПки

 

 

 

 

 

Средства передвижения

 

 

[Shamael]

По ходу экскурсии дегустировали лёд. Кое-кто и с виски. Наверное, дабы охладиться :) А там и отпущенные нам полчаса истекли. Теперь свободное время, пока вторая группа из плавания не вернётся. А потом ещё минут сорок. Пока не вернётся следующая, та, что уплыла с забытой вещью из второй :) Успели всё!

 

Тюленям в океане жарко, так где ещё охладиться, как не в ледяной лагуне! Вон их сколько набилось

 

 

Присмотрелся, ба, тюлень на льду! Лучше присмотрелся, не, не тюлень, а птица(!). Огромная! Предполагаю, что Гагара Полярная, она же Черноклювая (Gavia immer). Но могу и ошибаться. Ко мне так и не повернулась.

 

 

Просто чайки. Когда в семье разлад

 

 

Куда уплывают льды... Вот только, так жарко, что до океана доплывают жалкие остатки

 

 

На этой грустной ноте закругляемся с Йокульсарлоном и отправляемся в национальный парк Скафтафетль (Skaftafell).

 

[Shamael]

Для понимания диспозиции:

 

 

Налево пойдёшь - к водопаду Свартифосс (Svartifoss) придёшь, а направо пойдёшь - к языку Ватнайёкюдля придёшь. Пошли налево, оставив язык на потом.

Дорожка хорошая, красоты вокруг неописуемые, эх, кабы ещё не вверх, так и вообще красота! Ничего, осилили! Даже несмотря на маленькую проблемку: изначальную переутеплённость. По народу видно, как страдает :) А на нас и футболок-то нет, не до чего разоблачаться :(

 

 

Пока же, пусть и переутеплённые, наслаждаемся гармонией окружающего

 

 

Что-то родное. До первого водопада. Хундафосс (Hundafoss)

 

 

 

Дошли и до Свартифосса

 

 

 

 

 

Кто-то пошёл дальше, мы же, слегка отдохнув, решили возвращаться. Чтобы ещё направо сходить.

Дрозд-белобровик (Turdus iliacus). Сопровождал нас полдороги.

 

[Shamael]

Направились к языку. Вот он, уже виден

 

 

 

Но, увы, нас нагоняет гид Хейкур и объявляет, что решено выехать на полчаса раньше ранее заявленного времени. Большей глупости в данной ситуации придумать было сложно. Ладно, мы, но вперед ушедших-то как предупредить?

Воспользовались случаем и перекусили. Заодно и новости прочитали: ночью произошли два землетрясения по 5,3 и 4,9 баллов, извержение где-то там, подо льдом, уже идёт, авиационный цветовой код опасности изменён на высший, красный, мост, по которому мы вчера проезжали, закрыт... Обсуждали и ждали, ждали, ждали. Ровно до объявленного.

Сейчас-то, глядя на фотографии дошедших, поняли, что не так и много потеряли.

 

(с)lilylp

 

И это за полтора часа, а у нас и 50 минут не было. То, что ледник рядом, оказалось обманом зрения. Но могли просто прогуляться...

Так что же было предложено взамен? Заезд в деревушку Киркьюбайерклёйстур (Kirkjubæjarklaustur), знаменитую тем, что во времена оно (с 1186-го по 1550-й) здесь был монастырь бенедиктинцев, а в 1783 году пастор Йон Стейнгримссон проповедью остановил поток лавы. Но все это было когда-то. Мы же увидели только водопад Сестёр (Systrafoss) и так, по мелочи

 

 

 

 

Всё. Осталось только до отеля под Виком доехать. Katla Hofdabrekka ( http://hotelkatla.is/home/).

 

 

В этом отеле у нас две ночи, потому подробности позже.

[Shamael]

День девятый. Тупики!

 

Сегодня у нас поздний выезд. Да что там, поздний! Суперпоздний! В 11.00! Чем руководствовался Хейкур, разумом не понять, остаётся только принять.

А поскольку поздний выезд не подразумевает поздний подъём, то вперёд и с песней :) На обследование окрестностей. Сначала-то далеко не отходил. Дошёл только до пещерки, в которой в непогоду прячутся бараны

 

 

 

Баранов не нашёл. Зато нашёл чудо перепончатолапое, что в траве пряталось. Симпатишное.

 

 

 

После фотосессии оставили слётка в покое.

А потом в гору. К баранам :) Еле догнал...

 

 

 

Пока баранов гонял, весь от утренней росы вымок... А до выезда ещё как... Пошёл куда глаза глядят. А глаза углядели Рейнисдрангар (Reynisdrangar)

 

 

Двинулся. Перешёл речку Kerlingardalsá.

 

 

А перейдя и призадумался: а ведь это очередной обман зрения! Ведь шёл, шёл, а скалы ни на дюйм ближе не стали! Не до Вика же пешком идти. Всё равно скоро туда с комфортом на автобусе... Пришлось опять свернуть к баранам

 

 

 

А там и точка возврата настала. Или невозврата. Т.к. умудрился слегка заблудиться при наличии отеля в прямой видимости :) Обратно на рысях

 

[Shamael]

Еле успел... Ближайшие планы:

 

 

Только сели, только поехали, а уже и Вик. От Víkurkirkja он практически весь виден. Три сотни жителей...

 

 

А ещё отсюда, с возвышенности, хорошо видны окаменелые тролли Рейнисдрангара

 

 

Время запечатлеть саму церквушку постройки тридцатых годов ХХ века...

 

 

 

 

...и спуститься к океану. Ну, как к океану...К океану спустились самые упёртые, большая же часть группы надолго осела в заведении вот с этой вывеской:

 

 

Меньшая же отправилась сюда:

 

 

И тут я сотворил такую глупость! На плане хорошо виден мол циклопического вида из необработанных гранитных валунов, далеко уходящий в океан. Ладно, безбашенная молодёжь, но я-то куда поперся?! Да ещё и под моросящим дождём... До конца мола я-то дошёл, спасибо декатлоновым кроссовкам, а вот обратно... Соскочил с мола, как только он до суши дошёл, и далее, на трясущихся ногах...

 

 

Он ещё чуть-чуть виден в левом нижнем углу фотографии выше. Дабы представить:)

 

Осмотримся. За каждый клочок земли!

 

 

Как романтично выглядит кирха!

 

 

И тут романтика закончилась. Природа не терпит сантиментов. Китов мы всё таки увидели. Но в виде неприглядном. Опарыши и то лучше выглядели. В общем, слабонервным и сентиментальным рекомендую прищуриться

 

 

Под звуки скрипки и дождя грузимся

 

[Shamael]

Наш следующий пункт - черный (уже привычно) пляж Рейнискверфи (Reynishverfi) с пещерой Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir)

Но не пляж

 

 

и не пещера

 

 

привлекли всеобщее внимание. А какие-то белые точки над пещерой

 

 

Ближе

 

 

Еще ближе

 

 

На пределе

 

 

 

 

 

 

 

Тупик (Fratercula arctica). Наблюдать за тупиками можно бесконечно. На то, как эта пингвиноподобная птица часто-часто машет крыльями, преодолевая законы гравитации. Как осуществляет взлет-посадку...

Последнее достойно отдельного описания. При взлете тупик ныряет головой вниз, медленно убирая шасси (зачеркнуто) красные лапы вдоль тела, при этом крыльями он пытается подражать колибри. При посадке шасси (зачеркнуто) красные лапы выдвигаются почти параллельно телу вперед , потом, при касании посадочной полосы, тупик заваливается так, что кажется даст козла и разобьёт голову о скалы. Но нет, за всё время наблюдений ни одно животное не пострадало. А казалось, что вот-вот...