9XL "Вся Испания и вся Португалия" с Анной Штукиной 10.09.14

[Наталья Natalja]

По дороге в Сан-Себастьян

 

 

 

 

 

 

Сан-Себастьян - самый крупный город Страны Басков, на баскском языке называемый Доностия. Город был основан в 12 в. и долгое время оставался маленькой рыболовецкой деревней близ оживленного порта, импортирующего вино и масло во Францию и Англию. Зарождением курортной жизни Сан-Себастьян обязан супруге императора Наполеона III Евгении Монтихо, которая впервые привезла сюда императорский двор. Называемый «жемчужиной Кантабрийского побережья» Сан-Себастьян снискал славу одного из наиболее элегантных и фешенебельных морских курортов в Испании. Его расцвет пришёлся на Первую мировую войну, в которой Испания не участвовала. В этот период Сан-Себастьян стал самым модным аристократическим курортом, принимавшим Изабеллу II Католическую, Альфонса XII и Франко.

Гидом по городу у нас была Галя и начала она знакомить нас с городом с дворца Мирамар.

 

 

 

Дворец Мирамар, называемый также Королевским дворцом, был построен по заказу королевского дома Испании в 1893 году. На протяжении многих лет он служил королевской семье летней резиденцией. Дворец окружен симпатичным парком и находится он на берегу морской бухты, напротив островка Санта-Клара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда открываются великолепные виды на пляжи Ла-Конча и Ондаретта.

 

 

 

 

 

Далее мы направляемся на гору Игельдо, на которой находится парк развлечений, построенный в начале ХХ века.

 

Туда идет фуникулер от площади, которая так и называется: площадь Фуникулера. Но мы туда заезжали на автобусе. С горы открываются шикарные виды на Бухту Ла-Конча, пляжи города и Сан-Себастьян.

 

 

 

 

 

 

 

Вот уж красота….

 

 

 

 

 

 

Прогулявшись по горе, на автобусе спускаемся к оживленному старому кварталу,

 

 

 

 

 

 

 

где у нас начинается небольшая пешеходная экскурсия с Главной площади города - площади Пласа-де-ла-Конститусьон. 

[Наталья Natalja]

Фасады выходящих на них домов украшены аркадами и сине-оранжевыми ставнями на окнах. Номера на балконах были высечены в те времена, когда на площади проводили бои быков, а на балконы продавали билеты. Площадь очень красивая.

 

 

Неподалеку от площади расположена церковь Санта-Мария-дель-Коро куда мы и направляемся по улице Calle Mayor. 

 

Церковь Санта-Мария-дель-Коро была построена в XVIII веке - после того, как на ее предшественницу рухнул стоявший выше замок. Самые примечательные элементы церкви - ее барочный фасад и алтарь, посвященный Святой Марии, покровительнице города. А мы через арку идем за гидом в направлении набережной и попадаем в небольшую гавань для прогулочных катеров и яхт.

 

 

 

Здесь наша экскурсия заканчивается, и мы с Аллой отправляемся гулять по симпатичному городку. Идем по набережной, вдоль самого известного в Испании пляжа – Ла-Конча.

 

 

 

Такое название пляж получил потому, что очень похож на морскую ракушку. На набережной разбиты прекрасные сады Альдери-Эдер, с симпатичными скульптурами, маленькими водоемами и каруселью.

 

Ну как было не сфотографироваться на фоне такой красивой карусельки, жаль что я не ребенок, а то бы обязательно прокатилась…

 

На набережной бухты Ла-Конча в садах Алдерди-Эдер  стоит величественный дворец - резиденция мэрии Сан-Себастьяна. До середины 20-х годов это здание было известно как Большое казино Сан-Себастьяна, оно было построено в 1887 году поблизости от Королевского яхт-клуба. Этот дворец считался в Европе самым элегантным казино эпохи.

 

 

Мы обошли вокруг этого красивого здания

 

 

и отправились в кафе пробовать «тапас» - это национальное блюдо, которое представляет собой небольшие канапе с самыми разнообразными начинками.

 

Перекусив в кафе, идем по направлению к современному архитектурному комплексу из двух больших корпусов, известных как Дворец конгрессов и Аудитория «Курсааль», который расположен на проспекте Сурриола, в устье реки Урумеа. «Большой приморский Курсааль» Сан-Себастьяна был открыт в 1921 году.

 

 

Вместе с дворцом был построен и новый мост через реку, связавший «Курсааль» с центром города. 

 

 

С момента своего открытия комплекс является главной резиденцией Сан-Себастьянского кинофестиваля. Впервые Международный фестиваль кино был проведен в сентябре 1953 года по инициативе группы местных предпринимателей. А с 1999 году просмотры кино проходят в современном конгресс-холле Рафаэля Монео. Сегодня считается, что здесь проходит один из лучших кинофестивалей мира. А мы переходим реку Урумеа по очень симпатичному мосту Курсаал и идем к театру Виктории - Евгении - центру культурной жизни Сан - Себастьяна  последних ста лет.

 

 

В настоящее время в театре проходит Сан-Себастьянский кинофестиваль. Ну как мы могли не сфотографироваться на красной дорожке…

 

А время приближалось к отъезду и мы направились в сторону автобуса…

 

 

 

В 19:00 мы прощаемся с Сан - Себастьяном и с Испанией, ведь вечером нас ждет уже Франция.

[Наталья Natalja]

Вечером мы заселяемся в отель в городе Лурд – город во Франции, на реке Гав-де-По. Это один из наиболее популярных центров паломничества в Европе. История этого чудотворного места берет свое начало с 1858 года, когда 11 февраля с одной 14-летней французской христианкой произошло чудо. По преданию, дочь мельника Бернадетт гуляла в тот день на окраине Лурда. Здесь ей навстречу вышла женщинами с четками в руках и представилась: "Я - Непорочное Зачатие". С тех пор Дева Мария являлась простой девушке 18 раз, последний раз - 16 июня. Кроме Бернадетт, женщину в белом никто не видел. Однако в пещере, где Дева Мария являлась девушке, вдруг появился подземный источник, и начали происходить чудеса: люди излечивались от различных болезней. Конечно, церковь сначала очень настороженно отнеслась к таким заявкам 14-летней Бернадетт. Однако после тщательной проверки всех изложенных девушкой фактов, в 1933 году ее канонизировали под именем святой Бернадетты, а Лурд стал городом чудес. На том месте, где Бернадетт впервые увидела Деву Марию, построен санктуарий, храм Нотр-Дам де Лурд.

 

Побросав чемоданы в отеле, мы отправляемся к храму Нотр-Дам де Лурд. Несмотря на позднее время, в сторону храма шли люди. От отеля идти приблизительно 15-20 мин. Сувенирные магазины, расположенные вдоль дороги еще работали, в основном в них продают сувениры, связанные с данным святым местом, например можно было купить бутылочки всяких разных объемов для Святой воды. Чем ближе к храму – сувениры дороже.

 

По дороге к храму увидели подсвечивающийся замок XIV века – это единственная достопримечательность, не связанная с чудом. 

 

Нам навстречу из храма шли люди со свечами в руках, видимо только что закончилась служба. Вот мы и у храма….

 

 

 

Полюбовавшись ночным храмом,

 

 

мы решили отстоять очередь, чтобы пройти в тот грот, где когда-то появился целебный источник. Глядя на фигурку Девы Марии в гроте, создавалось впечатление, что она парит. Конечно же этот эффект получался из-за горящих вокруг свеч …но это настолько поражает….Там же мы набрали Святой воды, посмотрели на гигантские горящие свечи и под глубоким впечатлением отправились обратно в сторону отеля...а разве не Чудо, что мы вообще оказались в этом месте, куда паломники едут специально за несколько тысяч километров....

по дороге в отель, вот такое красивое здание,,,

 

 

[Наталья Natalja]

24 сентября – среда

 

В 8:30 у нас выезд из отеля, мы направляемся в Каркассон. Город-крепость Каркасон, основанный еще кельтами - один из самых живописных городов Франции и самый удивительный город Лангедока, в первую очередь знаменит своей средневековой крепостью. Впервые упоминания о Каркассоне можно встретить в летописях, относящихся к 1 веку до нашей эры. Но археологические находки свидетельствуют: первое поселение здесь было основано веком ранее галлами. Со времен их правления город не раз переходил из рук в руки: крепостью Каркассон владели и франки, и вестготы, и сарацины и римляне. В 12 веке город перешел во владение семьи Транкавель, при правлении которой и достиг своего могущества. Каркассон состоит из двух городов: старого и нового. Старый город окружает двойное кольцо стен с 52 башнями, возвышаясь подобно грозной короне над обрывом реки Од. А чуть ниже лежит еще один обвод стен XII века, ограждающий Новый город, построенный уже после захвата крепости крестоносцами. А мы, в 11:00 направляемся в Верхний город в Средневековую крепость.

 

 

 

Проходим через мощные Нарбоннские ворота, датируемые 13 веком и попадаем в средневековье….

 

На одной из колон видим статую женщины с хитрой улыбкой - это дама Каркасс, в честь которой город и получил свое имя. Как гласит легенда, именно находчивость и острый ум этой особы помогли городу спастись от завоевания войсками Карла Великого.

 

Более полусотни башен, огромные стены, лабиринт мощеных улиц – все это нас ждет в средневековой крепости…

 

 

 

 

 

Одна из этих улочек привела нас к вот такому колодцу….

 

А далее Красивая базилика Cен-Назер-э-Сен-Сельс (XI-XIV вв.) с её удивительной башней-колокольней.

 

 

 

В Базилике сохранились уникальные старинные витражи, которые просто поразили своей красотой…

 

 

 

Есть в крепости и свой отель...очень симпатичный, весь в зелени….

 

 

А мы идем исследовать одну из башен крепости…

 

 

 

 

 

Побродив по улицам средневековой крепости

 

 

 

 

направляемся к Графскому замку, XI-XIII века.

 

 

 

Вот такая у нас получилась самостоятельная прогулка по Каркассону, и в 13:00 мы идем к автобусу,,,

 

[Наталья Natalja]

Следующий посещаемый нами город - это город Арль – город Франции, расположенный в живописной области Прованс. Город раскинулся на берегах реки Рона. Первыми жителями Арля были лигуры, которые поселились здесь еще в 800 году до н.э. Значительное место в истории города занимают римляне, которые завоевали город в 123 году до н.э.

 

Проезжаем на автобусе мимо Башни Мург - «башня монашек», которая является частью стены, окружающей остатки женского монастыря святого Кесария.

 

 

В древности она являлась частью старинной линии городских укреплений Арля. Свое название она получила в честь монашек, рядом с обителью которых возвышалась. Археологические свидетельства говорят о том, что укрепление здесь существовало еще в конце 1 века до нашей эры, но нынешняя конструкция относится к средневековью. Внутренний диаметр башни составляет почти 8 метров. В наши дни высота ее руин составляет 6 метров. Первоначально круглая, она была перестроена в многоугольную в 14 веке.

По улице города мы направляемся к Амфитеатру.

 

 

 

 

 

 

 

Арльский древнеримский амфитеатр появился очень давно, аж в 46 году до н. э., поэтому заслуженно это не только самый большой, но и самый древний памятник архитектуры Арля. Его размеры позволяли вмещать 25 тысяч человек.  Амфитеатр оставался действующей гладиаторской ареной до последних веков Римской империи. В конце 6 века  Амфитеатр был превращен в крепость и восстановлен только к 1830 году.  Интересным является тот факт, что  именно здесь снимали знаменитый голливудский фильм «Гладиатор».

 

 

 

Проходим 100 метров и вот мы у стен Античного театра.

 

 

 

Он был построен в конце 1 века до н.э. во время правления императора Августа. Это один из первых римских театров, построенных из камня. Известно, что в 353 году император Константин II устраивал здесь грандиозное представление, и театр оставался действующим до начала 5 века. В 5 веке христианская церковь, разумеется, выступавшая против языческих развлечений, использовала камни театра для строительства первого здания собора святого Стефана (будущий собор святого Трофима). Между концом 6 и началом 8 века три ряда аркад театра были разобраны, сохранилась только одна секция. Эта секция получила название «Башни Ротлана», в честь одного из арльских архиепископов 9 века.

А мы идем к площади Республики - главной городской площади, где расположены  Ратуша, Кафедральный собор Святого Трофима, Римский обелиск и дворцы Подеста и архиепископа.

 

Ратуша была построена на месте средневекового Дома Коммун, и встроена между Королевским домом (Дворцом Подеста) и Часовой башней. Здание строилось около 20 лет, и было закончено в 1676 году. Это трехэтажный дворец, украшенный колоннами. На уровне второго этажа расположен фронтон, где изображено солнце, символ Людовика XIV.

 

Заходим посмотреть на Лестницу Почета, которая ведет к Залу Совета, украшенная двумя каменными львами.

 

 

вот такие симпатичные львы.... :smile:  :smile:  :smile:

 

 

Римский обелиск на площади Республики - этот античный памятник 15-метровой высоты с 4 века возвышался посреди Римского цирка, но с разрушением Цирка упал, раскололся, ушел под землю и был найден только в 1389 году. Восстановлен же в 17 веке в честь короля-солнца Людовика XIV. 

 

 

 

Обелиск был украшен бронзовой монархистской символикой. Меня же заинтересовали двери в Особняк Лозьер - это частный особняк.

 

Он был построен в 17 веке и перестроен в 18 веке. На его главном фасаде сохраняется один из самых красивых порталов Арля - с витыми колоннами. Там же на площади Республики осматриваем Собор святого Трофима. Это одно из самых интересных романских зданий региона. Оно построено на месте первоначального (5 век) собора святого Стефана. В 1178 году здесь был коронован бургундским королем легендарный император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса. В нем же короновали и Карла IV. Мы  ненадолго заглянули внутрь собора.

 

И напоследок нашей экскурсии, мы зашли во двор знаменитого Комплекса Ван Гога. Под музей великого художника отвели особняк, построенный в 16-17 веке. Это бывший госпиталь, который был основан в 1573 году. Ван Гог был одним из ее пациентов, оказавшись заключенным сюда в 1888 году как душевнобольной, после того, как отрезал себе ухо. Это квадратное здание с большим внутренним двором, в центре которого располагается ухоженный сад для прогулок больных.

 

 

Госпиталь продолжал существовать до 1970-80-х, после чего здание было перестроено в культурный центр.  На этом наша небольшая экскурсия закончилась и мы отправились на прогулку самостоятельно.

 

 

 

 

Прогуливаясь по улочкам городка ощущается какая-то неповторимая аура. Неторопливый темп течения жизни города, узкие улочки, пропахшие историей - все это вызвало какую-то грусть, а может и то, что близился конец тура….Говорят, что Арль знаменит мистралем – холодным сильным северо-западным ветром, вырывающим с корнем деревья и сводящим людей с ума. Странно, но гуляя по улицам и набережной, мы этого не почувствовали…

 

 

 

 

Прогулявшись по набережной, мы прощаемся с городом и в 18:25 отправляемся по направлению к нашему отелю под городом Лион…..

 

[Наталья Natalja]

В 7:30 у нас выезд из отеля, т.к. нас ждет долгий переезд в Страсбург.

Немецкое название города «Штрасбург» означает «крепость у дороги». Древнее название города - Аргенторат, по одной из версий, происходит от имени богини денег, которой поклонялись кельты, по другой версии начало слова «Аргенто» означает русло реки, ручей. Вторая частица названия «рат» означает военное укрепление, крепость. Это название вполне соответствует историческому положению города на северных рубежах Римской империи. Начиная с VI века город стал носить современное название, происходящее от двух немецких слов "дорога" и "крепость". Первые исторические свидетельства о поселении людей в окрестностях Страсбурга относятся к 6000 г. до нашей эры, во время археологических раскопок было найдено много предметов времен неолита, бронзового и железного веков. Около 1300 г. до нашей эры на этом месте обосновываются предки кельтов. К концу третьего века до н. э. образуется поселение кельтов под названием Аргенторат. Начиная с IX по середину XX века Страсбург неоднократно переходит от Франции к Германии и обратно. Лишь с 23 ноября 1944 года город постоянно принадлежит Республике Франция.

Мы встретились с местным гидом Людмилой и у нас в 14:00 начинается пешеходная экскурсия, переходим канал и через несколько минут оказываемся на площади Аустерлиц, где ненадолго останавливаемся у макета города.

 

 

 

 

 

 

Переходим мост Корбо – это бывшая зловещая гильотина, место казни горожан, которые находили свой конец в мутных водах реки. Проходим мимо Музея Эльзаса - необычного этнографического музея, посвященного культуре, быту и народным ремеслам Эльзаса. Далее по Сафьяновой улице к площади Рынка Молочных Поросят, название которой связано с бывшей Большой Скотобойней.

 

 

 

 

 

 

 

На площади расположено много кафе, сувенирных магазинчиков и даже вот такая карусель.

 

 

 

А мы идем дальше к Церкви Святого Фомы. Церковь Святого Фомы (St Thomas Church) является главной протестантской церковью Страсбурга с тех пор как страсбургский собор был вновь возвращен католикам после присоединения города к Франции в 1681 г. Местные жители называют церковь протестантским собором.

 

Место, на котором стоит церковь, ранее использовалось как место поклонения при покровительстве Апостола Фомы в VI веке. В IX веке епископ Аделохус построил здесь величественную церковь с прилегающей к ней школой, однако обе постройки сгорели в пожаре в 1007 году. В 1196 году началось строительство нового здания, внешним видом больше напоминавшем крепость. Строительство было завершено в 1521 г.. В 1524 г. церковь была передана Лютеранам. Именно здесь с 1888 г. Фридрих Шпитта начал пробовать новые формы церковных служб. Именно в Церкви Святого Фомы зародилось такое образование как Академический Церковный Хор. Кроме того  церковь Святого Фомы известна также старинным органом, сделанным в 1740 году известным мастером Зильберманом. На этом инструменте играл Моцарт, приезжавший в свое время в Страсбург. 

 

 

 

Находясь на стыке латинской и германской культур, Страсбург получил в наследство великолепную архитектуру. Самым живописным кварталом города считается «Маленькая Франция», состоящая из небольших домиков, построенных между многочисленными каналами, куда мы и направляемся.

 

 

 

 

Название района – Маленькая Франция – звучит весьма романтично. Однако несколько веков назад именно в этом квартале города располагалась больница, в которой лечили сифилис, называемый тогда французской болезнью. Поэтому местность и окрестили «Маленькой Францией». Той клиники уже давно нет, квартал с тех пор преобразился: извилистые улочки, испещренные многочисленными каналами, по которым курсируют речные трамвайчики, удивительные фахверковые домики, старинные здания, рестораны, скамейки, цветы. Гулять здесь одно удовольствие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоящий буквально «на воде» старинный фахверковый особняк Страсбурга – Дом кожевников.  Здание датируется 1572 годом. Долгое время здесь проходили заседания цеха дубильщиков, а под самой крышей со специально сделанными широкими проемами сушили кожу. В XVI веке Дом кожевников находился в самом сердце ремесленного квартала. А с 1949 года в нем работает ресторан, где подают блюда эльзасской кухни.

 

 

По улице 22 ноября, насыщенной банками и магазинчиками, пошли в сторону Площади Клебера.

 

 

 

 

По пути встретили вот такого юного булочника.

 

Площадь Клебера, расположенная в центре Старого города, считается самой большой в Страсбурге.

 

 

 

Площадь названа в честь Клебера, знаменитого французского генерала, участника Наполеоновских войн и уроженца Страсбурга. В центре площади можно увидеть памятник Клеберу, под которым захоронены его останки.

Наша экскурсия продолжается...

 

 

 

И вот мы наконец выходим на Соборную площадь.

 

Первое здание, которое нам встречается на площади - Особняк Каммерцель, оно считается одним из самых известных и замысловато украшенных зданий Страсбурга.

 

 

 

Особняк был построен в 1427 г., но после чего был дважды модифицирован в 1467 и 1589 гг. В 1589 году все 75 окон здания были украшены уникальными резными обрамлениями, на которых мы видим самые разные мифические и библейские персонажи, знаки Зодиака, музыкантов. Также на фасаде здания изображены резные фигуры  женщин: Веры, Надежды и Любви. Сегодня на территории особняка находится ресторан. За стеной дома Каммерзеля совершенно неожиданно вырастает каменная громада Страсбургского собора. 

[Наталья Natalja]

Страсбургский собор Девы Марии входит в число самых красивых готических соборов Европы.

 

 

Собор располагается на месте римского храма, некогда выстроенного на невысоком холме. Первый вариант церкви стали возводить в 1015 году по инициативе епископа Вернера Габсбургского, но пожар уничтожил большую часть оригинальной романской постройки. При реконструкции в конце XII века собор был отделан красноватыми камнями. На протяжении последующих четырех веков благодаря высоте своей башни (142 метра) Страсбургский собор считался самым высоким зданием мира. Более того, уникальность собора заключалась еще и в том, что это был единственный готический собор, оснащенный всего одной башней. В 1521 г. в ходе Реформации, собор превратился в протестантскую церковь. После того, как в 1681 г. Страсбург вошел в состав Франции, собор был возвращен католикам и посвящен Деве Марии. Внутри собора витражные окна XII-XIV веков, алтарь Святого Панкратия, фрески, орган, поражают своей красотой. Орган появился в соборе в 1260 г.

 

 

 

 

 

Но одна из самых знаменитых достопримечательностей собора - астрономические часы. Швейцарские часовые мастера, скульпторы, художники и механики работали над созданием этого великолепного механизма. Те часы, которые можно увидеть сейчас, датируются 1842 г.

 

 

Первые страсбургские астрономические часы создавались в период с 1352 по 1354, но эти часы остановились в начале XVI века. Согласно легенде правители Страсбурга постановили, что создатель часов должен быть ослеплен, чтобы он никогда не смог построить что-либо подобное. Первые часы были оборудованы многочисленными механическими деталями, которые в те времена были достаточно редки (например, календарь) и миниатюрными статуэтками. Настоящие астрономические часы предлагают картину разных стадий жизни: ребенка, подростка, взрослого и старика, проходящих перед ликом Смерти, над ними располагаются апостолы, над которыми находится Иисус Христос. Перед часами располагается колонна Ангелов, иллюстрирующая Страшный Суд. Ежедневно в 12:30 происходит небольшое представление. Начинают двигаться все автоматические устройства часов. Один ангел звонит в колокольчик, а другой переворачивает песочные часы, и четыре персонажа, символизирующих возрасты жизни, поочередно проходят перед Смертью. На верхнем ярусе разыгрывается следующая сцена: выходит Иисус Христос, затем появляются, склоняясь перед его ликом, двенадцать апостолов; потом, расправив крылья, кукарекает и хлопает крыльями петух, возвещая об отречении Петра. Иисус трижды благословляет фигурки апостолов, а затем поворачивается с благословением к прихожанам. Представление завершают античные боги на элегантных колесницах - символы дней недели. Диана символизирует понедельник, Марс - вторник, Меркурий - среду, Юпитер - четверг, Венера - пятницу, Сатурн - субботу и Аполлон - воскресенье. Решили дождаться несколько минут, чтобы полюбоваться моментом, когда фигурки на часах начнут двигаться. Налюбовавшись собором, выходим наружу и отправляемся на экскурсию во Дворец Роган.

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

Наша экскурсия во дворец начинается в 15:45

 

Дворец Роган является одним из самых роскошных исторический зданий Страсбурга и выдающимся архитектурным памятником эпохи барокко. Он знаменит тем, что в нем находятся три самых главных городских музея - Музей изобразительного искусства, Музей прикладного искусства, а также Археологический музей. Его возвели для кардинала Рогана в первой половине XVIII века на месте старого епископского замка. Здесь останавливались королевские особы, включая Людовика XV, Марию-Антуанетту, Наполеона I и двух его жен – Жозефину и Марию-Луизу.

Интерьеры дворца …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в 16:45 по симпатичным пешеходным улочкам мы уже идем к набережной, так как у нас предстоит экскурсия на речном кораблике. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулочный катер имеет прозрачный «купол», поэтому всё хорошо видно. Одеваем наушники, выбираем русский язык и вперед…. Начало маршрута проходит по району «Маленькая Франция», здесь самым интересным для нас являются шлюзы. 

 

 

 

 

 

Во время экскурсии мы увидели весь исторический центр Страсбурга, а также его деловой центр, куда не добрались на нашем автобусе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом прогулкой осталась довольна. Только один минус – фотографировать через пластик очень плохо, особенно моим стареньким фотоаппаратом, мешают блики, отражения, но все равно прогулка получилась интересной.

 

[Наталья Natalja]

После прогулки на кораблике до отъезда оставалось чуть больше часа, и мы решили еще раз прогуляться по улочкам города, заглянули на площадь Иоганна Гутенберга, где стоит памятник изобретателю книгопечатания, жившему в то время в Страсбурге. На площади есть вот такая красивая карусель, мимо которой я никак пройти не могла.

 

 

Вернулись на площадь перед дворцом Роган,

 

прогулялись по сувенирным магазинчикам

 

 

и отправились в сторону набережной, к нашему автобусу…

 

 

 

 

 

 

В 19:30 выезжаем из Страсбурга. До отеля в Штутгарте нам ехать 160 км. Вот так закончился 16-й день нашего путешествия…

 

[Наталья Natalja]

26 сентября – пятница

Ранний подъем и уже в 7:50  отправляемся в город Вюрцбург.

Вюрцбург - старинный город в Баварии, раскинулся по обоим берегам реки Майн. Долгое время город являлся резиденцией архиепископа. Первые поселения в здешних землях появились еще около трех тысяч лет назад и принадлежали кельтским племенам. Наш автобус высаживает нас на паркинге, находящемся недалеко от Старого моста, к которому мы и направляемся вместе с нашим гидом по городу Мариной.

До появления моста на этом месте курсировал паром. Первые камни моста были заложены еще в VIII веке, но в основном строительстве использовалось дерево. Каменный мост появился лишь в 1473 – 1543 гг. В 1730 году на мосту были установлены 12 фигур. Скульптурами святых, королей и епископов, стоящих на мосту, этот мост напомнил мне Карлов мост в Праге….

 

С моста открываются красивые виды на реку и на крепость Мариенберг.  

 

 

 

На холме, где сейчас находится крепость Мариенберг, еще во времена кельтов располагались языческое святилище и огражденное поселение. Со временем на месте святилища была построена Мариенкирхе – самая древняя церковь города. На протяжении нескольких столетий крепость неоднократно перестраивалась. Самые древние ее части были построены более тысячи лет назад. Сегодня в ней расположен музей Фюрстенбау и музей Майнской Франконии. Полюбовавшись прекрасными видами на крепость Мариенберг, мы отправляемся по Старому мосту на пешеходную экскурсию в самый центр Старого города.

 

 

На площади перед Ратушей мы видим самый красивый фонтан Вюрцбурга – «Фонтан четырех труб». Четыре женские фигуры символизируют четыре добродетели: справедливость, мудрость, умеренность и силу духа.

 

Фонтан построили в 1765-1766 гг. в честь проведенного первого городского водопровода.  Его несколько раз реставрировали, т.к. камень подвергался выветриванию.  

Совсем недалеко находится Кафедральный собор Святого Килиана, построенный в XI-XII веках над местом захоронения ирландского монаха Килиана ставшего покровителем Вюрцбурга и виноделия. Сейчас мощи этого святого хранятся в крипте соседнего Нового собора.

 

 

Но к нему мы пойдем позже, а пока мы по узкой улочке отправляемся к Рыночной площади.

 

 

 

Капелла Богоматери была построена на месте еврейской синагоги.

 

 

 

 

В 1347 году в Вюрцбурге началась эпидемия чумы. Напуганные жители обвинили евреев в распространении болезни, и в городе начались страшные погромы, пиком которых стало разрушение синагоги. В знак победы над евреями на месте синагоги поставили деревянную капеллу Богоматери, а затем ее решили заменить каменной постройкой. Ее строительство шло довольно долго с 1377 по 1441 год, причем единственная башня с левой стороны от западного фасада была завершена в 1479 году. Интерьер капеллы не раз переделывался в соответствии со вкусами моды. После пожара в конце Второй мировой войны, когда капелла целиком выгорела изнутри, ее интерьер выполнили в современном стиле.  

 

 

Рядом с Капеллой находится очень красивое здание - «Дом сокола». В нем расположено бюро путешествий, здесь же можно приобрести карту города и путеводитель. Здание было построено по приказу вдовы Майсснер.

 

 

 

 

А мы идем к Кафедральному собору, останавливаясь у Церкови Ноймюнстер - романская базилика XII века, перестроенная в стиле барокко в начале XVIII века.

[Наталья Natalja]

Возле церкви с другой стороны есть уютный дворик, куда мы и зашли.

 

 

Идем к собору Святого Килиана,

 

 

 

 

 

обходим его и видим много разных современных скульптур и капеллу Шёнборнов.

 

 

 

 

 

Шёнборнская капелла была семейной гробницей рода Шёнборн, рода, члены которого в XVII и XVIII веках несколько раз занимали посты епископов и духовных князей Святой Римской Империи, прежде всего епископства Вюрцбург.

 

А мы направляемся на экскурсию в красивый дворец – Резиденцию  епископов, по дороге фотографируя красивые здания и скульптуры.

 

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

К началу XVIII в. средневековая крепость Мариенберг оказалась маловата для размещавшейся в ней епископской резиденции и перестала соответствовать тому уровню, который занимал Вюрцбург в Священной Римской империи. В 1719 г. возглавлявший церковное княжество Иоганн Филипп Франц фон Шёнборн принял решение о строительстве нового роскошного дворца. Работа по созданию дворца была поручена молодому архитектору Бальтазару Нейману. Корпуса новой Резиденции были построены в 1720-1744 г.г., их отделка продолжалась до 1780 г. За это время в Вюрцбурге сменилось 5 епископов. Дворец сильно пострадал во время бомбежек в 1945 году; реставрация его была полностью закончена лишь в 2006 году. Епископскую Резиденцию в Вюрцбурге ставят в ряд таких архитектурных шедевров, как французский Версаль и австрийский Шенбрунн. К сожалению, фотографировать во дворце было нельзя, на входе мы оставляем сумки в камере хранения, точнее камерой это трудно назвать, это был ящик с замком и отправляемся на экскурсию по залам дворца.

В Резиденции Епископов насчитывается 345 залов и комнат. Экскурсия начинается с вестибюля. Отсюда на второй этаж ведет роскошная Парадная лестница, потолок над которой украшен самой большой в мире фреской «Аполлон, властвующий над континентами», написанной в 1750 г. Джованни Баттиста Тьеполо, крупнейшим представителем итальянского рококо. Поднявшись по Парадной лестнице, попадаем в Белый зал, украшенный лепниной Антонио Босси. Далее следует Императорский зал, самый роскошный в Резиденции. Его украшают лепнина Босси и фрески Тьеполо, на которых изображены события, связывающие Вюрцбург и Фридриха Барбароссу. От Императорского зала начинается анфилада парадных комнат. Здесь трижды останавливался Наполеон в 1806-1813 гг. Венецианскую комнату, в которой проводились аудиенции, украшают гобелены и декоративные панно, а Зеленый кабинет украшают лаковые панели. Одним из самых красивых залов Резиденции считается Зеркальный кабинет, разрушенный в 1945 г. и заново восстановленный.

Налюбовавшись всей этой красотой, мы идем уже самостоятельно гулять в красивый Дворцовый сад, известный своими цветниками и статуями Петера Вагнера. Вот тут то мы устроили настоящую фотопаузу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Наталья Natalja]

Приближалось время отъезда и поэтому мы направляемся в сторону Старого моста, и далее вдоль набережной к парковке автобуса, по пути фотографируя интересные здания, статуи, фонтанчики…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 14:15 мы прощаемся с городом, нас ждет переезд в 610 км., в отель в Польше.

[Наталья Natalja]

27 сентября – суббота

 

В 8:15 у нас выезд из отеля и наш путь лежит в последний город по нашему туру – город Познань. Познань - город в Польше, на реке Варта. Именно здесь, вдоль реки жили поляне, давшие название государству. А вот название города Познань произошло согласно легенде: в месте слияния рек Цыбины и Варты состоялась встреча легендарных предков славянских народов – Леха, Чеха и Руса. Несмотря на долгую разлуку, они узнали друг друга и закричали радостно: «Познае!». В память об этой встрече и решено было построить город Познань. Хотя учёные-этнографы полагают, что истоки названия города восходят к старопольскому имени Познан. И археологические раскопки, и летописи указывают на то, что уже в X-XIII веках на территории Познани были два поселения: одно – связанное с христианством, польское епископство на острове Тумский, а другое – Старе място, или Старый город.

После объединения в XIII веке этих территорий в единый город, Познань стала занимать значительное место в Европейской торговле, здесь проходили основные транспортные пути купцов из разных стран. С конца XVIII века Познаньское княжество вошло в состав Пруссии, а позже – Германии, и только с 1919 года вновь стало частью Польского государства.

Нашим гидом по городу был Алексей – замечательный молодой человек, очень интересно проводил экскурсию.

 

И наше знакомство с городом мы начинаем с площади Адама Мицкевича, где расположен Университет имени Адама Мицкевича, который является одним из крупнейших академических центров Польши. Это старейший государственный университет в восточной и северо-западной Польше. Его история насчитывает 400 лет, уходя своими корнями в наследие Любранской Академии, основанной в 1519 году епископом Яном Любранским.

 

 

 

Здесь же на площади мы видим памятник Адаму Мицкевичу.

 

 

И вот наш автобус нас везет по улицам города,

 

мимо Большого театра

 

 

к Старому городу или Старе място. Старый рынок Познани, с которого у нас начинается наша небольшая пешеходная экскурсия, уступает по размерам только рынкам Вроцлава и Кракова. Улицы, «разбегающиеся» от рынка, раньше шли к городским стенам, которые ещё сохранились в некоторых местах.Основная достопримечательность Старого города- Ратуша, или, в переводе с польского, «дом советов».

 

После того, как к невысокому зданию пристроили башню, ратуша стала считаться символом независимости города. Когда постройка сгорела, был приглашён итальянский архитектор Ян Квадро, который в течение десяти лет, до 1560 года строил ратушу. В результате она обрела тот вид, который имеет сегодня. Мы еще вернемся к Ратуше в полдень, перед отъездом из города, чтобы полюбоваться знаменитыми «козликами». А пока идем дальше. Прямо перед Ратушей находится фонтан Прозерпины, построенный в 1766 году  со скульптурой, изображающей мифологический сюжет – похищение Прозерпины Плутоном.

 

 

Рядом с фонтаном – позорный столб, к которому приковывали железными цепями преступников. Здесь же их и казнили.

Вот такие симпатичные дома и магазинчики находятся на этой площади.

 

 

 

 

 

 

 

На углу площади и улицы Свентославской находится приходской костел Святой Марии Магдалины – один из самых значительных памятников архитектуры Познани. Он был построен иезуитами в конце XVII века «всего» в течение 54 лет.

 

Входим в костел и замираем от красоты. Главный алтарь храма, выполненный мастером Помпео Феррара из Италии в начале XVIII века, украшен колоннами из красного мрамора и статуями святых. В левом и правом нефах установлены алтари с изображениями сцен жизни Святого Станислава, епископа Карола Данкварта, Святого Игнатия и Апостола Иоанна.

 

 

 

 

 

В костеле начиналась служба и поэтому мы поспешили к выходу.

 

 

Внутренний дворик костела, в котором находится скульптура бодающихся козликов – символ города.

 

 

Вокруг Ратуши на Старой площади очень много красивых зданий,

 

 

 

 

 

одно из них это Великопольский военный музей, в котором имеется не только интересная коллекция оружия, но также представлена история польских восстаний.

 

Возле Военного музея находится статуя Святого Яна Непомуцена.

 

 

В 1393 году этот пражский архиепископ был приговорён к смерти чешским королём Вацлавом за то, что отказался открыть тайну исповеди королевы – жены Вацлава. Через четыре века после того, как архиепископа сбросили в реку, он был причислен католической церковью к лику святых, а горожане поставили памятник, в надежде, что Святой Ян спасёт Познань от наводнений. Однако архиепископ не выполнил возложенные на него «обязанности», о чём свидетельствует мемориальная доска на ближайшем доме, где отмечен уровень наводнения 1736 года.

Мы прогулялись мимо всех четырех фонтанов, которые находятся на площади: Прозерпины, Аполлона, Нептуна и Марса.

 

 

 

Зашли в переулок за Ратушей, где спрятался фонтанчик «бамберка». Бамберами называли переселенцев из немецкого города Бамберга.

 

На этом наша небольшая экскурсия закончилась и мы решили прогуляться еще раз по площади и заглянули в парк.

 

Проходя по одной из улиц, увидели вот такое кафе,,,,,,

 

и еще фигуру мужчины, ждущего девушку, наверное ту самую, которая точно также кого-то ждала, но только в Порту….,

 

а в одной из витрин – вот такую кошку….

 

успели забежать в кафе и купить знаменитую польскую булочку с марципаном,

 

но ели мы ее уже в автобусе…

 

и к 12 часам мы уже спешили к Ратуше.

 

Здесь уже собралось довольно много народу – желающих полюбоваться «козликами», да еще намечался какой-то митинг.

 

Но мы ждали представление - ежедневно в полдень появляющиеся из-за дверцы в башенке козлики, начинают бодаться на потеху собравшимся зрителям.

 

 

Посмотрев на «козликов», направляемся к автобусу и в 12:15 мы уезжаем. Потом была длинная дорога до «Паджеро», где мы попрощались с Зенеком и Миреком и отправились на границу. А потом был поезд и еще один поезд, и дорога, дорога, дорога…..Вот и закончилась у нас поездка в Испанию и Португалию.

В завершение хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Анне Штукиной за интересный тур, интересные экскурсии, хорошую организацию тура, спасибо водителям Зенеку и Миреку за комфортную безопасную езду, за внимательное отношение и помощь с вещами и ТТВ за то, что вы подбираете такой замечательный персонал и за то, что вы создаете такие замечательные экскурсионные туры. 

[Ketty]

Наталья, спасибо за такой подробный рассказ!!! Приятно было в эти осенние зимние дни читать про теплую Испанию и эх, такую далекую пока что, Португалию!!!! 

[Наталья Natalja]

Наталья, спасибо за такой подробный рассказ!!! Приятно было в эти осенние зимние дни читать про теплую Испанию и эх, такую далекую пока что, Португалию!!!! 

Ничего, ты обязательно туда поедешь! главное очень хотеть этого! а я закончила писать отзыв и мне стало как то немного грустно, что все это закончилось, такой был замечательный тур,,,вспомнила нашу поездку год назад, может еще когда все вместе соберемся?! сейчас читаю твой отзыв по Италии,,,начинаю думать о том куда поехать в следующем году