Хочется присоединиться  к уже высказанным пожеланиям:

Позвольте выразить благодарность ТТВ за идею и реализацию такого актуального и никого не оставившего равнодушным тура. Надеюсь, этот тур продолжит свое существование и дальше, и еще многим позволит пройти "По следам боевой Славы". 

Удивительно,что этот тур исчез со страниц сайта, не осталось никаких следов. А между тем маршрут хороший и имеет полное право на жизнь.

Итак: По следам боевой славы. К 70-летию победы. 7 дней, без ночных переездов.

"Комби-переезд": автобус Москва-Орша + ж/д Орша-Брест.

 

1 день: Москва

Встреча у "Бородинской панорамы" (ст.м.Парк Победы) в 10:00. Отправление в 10:30.

 

  

 

выходим из метро. Погода в Москве подкачала (холодно, дождливо и ветрено).

 

Сама площадь.где находится Панорама  видна стоянка отправляющихся автобусов и  "золотистый" мерседес ТТВ.

 

кто пришел пораньше, чтобы не стоять - можно отойти к зданию "Бородинской панорамы", там есть скамейки, можно посидеть.

 

Садились 3 группы в два автобуса. Уехали вовремя.

Одна из остановок по дороге в Оршу:

 

 

 

Въезд в Оршу:

 

 надпись на киоске -взрыв мозга.

.

Понравилось,что автобус подъезжает прямо к ж/д вокзалу (так называемая Южная сторона), нет больших "перебегов" с сумками и чемоданами. 

 

 

 

 

 

цены на пирожки (делите на где-то примерно на 267). В то кафе, что на втором этаже мы не успели,оно, оказывается работает в режиме ресторана, и надо ждать по полчаса, когда приготовят. Так что поменяли денег, похватали пирожков и уехали дальше на поезде в Брест.

У кого будет побольше времени, можно выйти на Северную сторону вокзала- там стоит паровоз

 

 

и памятник К.С.Заслонову ( советский партизан в годы Великой Отечественной войны. Командир партизанского отряда и бригады, с октября 1942 командующий всеми партизанскими силами оршанской зоны. Герой Советского Союза (1943), посмертно).

 

снимали уже из окна уезжающего поезда.

2 день. Брестская крепость

 

 

 

Одна из драматических страниц обороны Брестской крепости – острая нехватка воды. Вода была необходима для охлаждения пулеметов, раненым, женщинам и детям – всем участникам обороны. Много бойцов и командиров погибло, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших.

 

Стометровый обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки системы Мосина (трёхлинейки), символизирующий победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости. Это сложное инженерное сооружение высотой 104,5 м, весом 620 т.

 

 

 

Очень интересный музей обороны Брестской крепости, который открыт  в уцелевшей части оборонительной казармы. Огромный материал об обороне крепости, уникальные предметы из раскопок, личные вещи, фотографии, принадлежавшие защитникам крепости. 2 этажа: от истории строительства Брестской крепости в середине XIX века, польском периоде, до Великой Отечественной войны, о боях в районе Бреста и городе.

Музей принят в Международную ассоциацию музеев оружия и военной истории.

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Надпись переводится как :"Витебская областная Союзпечать".

Спасибо!

 

После музея посмотрели смену караула у Вечного огня:

 

 

 

вышли через главный вход

 

 

все уже в цвету

 

 

 

 

вот так погуляли, и видно, что осмотрели далеко не все. Заходили по дорожке вдоль реки ( дорисовала от руки), а выходили уже через главный вход.

 

 

Дорога до Орши:

 

 

 

Варшава.

Границы проходили достаточно долго, потеряли время,так что на Варшаву осталось не так много времени, как я мечтала.

В Паджеро заезжали. Все как всегда: поменяли денежку, закупились продуктами, подруга моя успела поесть супчик с потрошками за 6 злотых - очень понравился. (На обратном пути мы не смогли остановиться, так что остались без вкусненького. Если что-то собираетесь везти домой все же стоит купить сразу- обратно остановки может и не быть. Вот и со мной такое случилось в первый раз.)

 

вот как посмотрели Варшаву:

 

 

экскурсовод: пан Вольдемар.

 

Варшавская цитадель, Александровская цитадель — русская крепость XIX века в Варшаве. Построена по приказу Николая I после польского восстания 1830 года. Стоимость постройки составила огромную по тем временам сумму в 11 миллионов рублей. В наказание за восстание 1830 года оплата этих расходов была возложена на Банк Польши. Главным архитектором был назначен Иван Ден – генерал-майор, в качестве основы он взял проект другой крепости – Антверпена. 

      Она служила одновременно тюрьмой для непокорных и казармой для русского гарнизона. На протяжении нескольких десятилетий цитадель являлась символом русской гегемонии и польского мученичества.

      Использовалась польской армией как склад, учебный объект. Во время Второй мировой войны ее занимал немецкий гарнизон.В 1963 году Александровская крепость была превращена в военный музей.

 

Кирпичная, на 36 гектарах. Очень тихо, что-то вроде парковой зоны. По объяснениям экскурсовода создалось впечатление, что они маются: цитадель мешает развитию города, русское царское наследие, но снести невозможно: памятник истории,да к тому же польские деньги на ее строительство потрачены.

 

 

 Вечный огонь зажигается только по памятным датам. это так называемые "Ворота смерти".  "Ворота смерти" превращены в своего рода мавзолей. С запада его закрывает полукруглая стена, благодаря чему в воротах образовалась небольшая площадь, в центре которой был установлен вечный огонь. Главную мемориальную доску посвятили памяти "борцов за свободу, томившихся в стенах Цитадели по вине правительства, оккупантов и буржуазии". 

 

«Ворота Обреченных – самые известные из четырех ворот, ведущих к Цитадели. Потому что сразу же за ними, на площадке, где от крепости идет спуск к Висле, находилось одно из мест казни. Здесь были казнены около 250 человек. А через эти ворота приговоренных к казни вели в их последний путь.

 

В 1933-1934 годах возле "Ворот смерти" были проведены работы по созданию мемориала в память о казнённых здесь повстанцах, создано символическое кладбище

 

 

 Меньшие ворота

 

Внутри крепости располагается музей «Блок №10». В нем сохранены камеры политзаключенных. 

Стоимость билета в музей – 1 €, по воскресеньям вход бесплатный, понедельник – выходной.

Но мы только проехали несколько раз вокруг и немного побродили у стен,времени совсем не было.

 

 

Кладбище, которое находится чуть ниже бывшего места казни, является чисто символическим. Поскольку всех казненных на территории крепости хоронили тайно, в могилах не обозначенных ни именем, ни фамилией. Так что единого места, которое можно было бы назвать подлинным кладбищем казненных, просто не было

Еще одно место новое практически для всех в Варшаве:

Памятник Героям гетто  — мемориал, посвящённый героям Варшавского гетто, находящийся на месте первого военного столкновения еврейских ополченцев с немецко-фашистскими силами в ходе восстания в Варшавском гетто в 1943 году. 

 

 

 

С одной стороны композиции находится группа бронзовых скульптур мужчин, женщин и детей под названием «Борьба», символизирующая героических повстанцев. Фигуры держат бутылки с бензином, пистолеты и гранаты.

 

 

С другой стороны каменный барельеф отображает страдания и мучения женщин, невинных детей и стариков. Он носит название «Шествие к уничтожению». На этой части памятника, в правом верхнем углу, видны характерные немецкие каски символизирующие солдат, совершивших преступления против евреев.

 

 

 

Памятник также украшает надпись на польском, идише и иврите: «Еврейский народ своим борцам и мученикам».

 

У входа на площадь, в сквере, памятник Яну Карскому, 

 

 

Ян Ка́рский — участник польского движения Сопротивления. Он смог собрать из первых рук сведения о нацистской программе истребления евреев. Эту информацию он лично передал Польскому правительству в изгнании и союзникам. Феликс Франкфуртер, бывший помощник Рузвельта и член Верховного суда США, заявил ему прямо: «Господин Карский, я не могу Вам поверить. Я не утверждаю, что Вы лжец, но рассказанное Вами столь чудовищно, что я не могу заставить себя поверить в это…». Ни Госдепартамент США, ни британское Министерство иностранных дел не откликнулись на призыв к действиям против этих доказанных злодеяний нацистов.Не последовало ответа ни на просьбы о бомбардировках возмездия, ни на призывы к союзникам разбомбить железнодорожные пути, ведущие к Освенциму, газовые камеры или крематории.

 

"... в конце 1943 года, открыто. Я прочитал около двухсот лекций в Штатах – от побережья до побережья. В большинстве из лекций я рассказывал о том, что происходит с евреями. Потом я написал книгу под названием «История тайного государства» (The Story of a Secret State), где в двух самых важных главах описал положение в еврейских лагерях и в гетто. Потом эта книга была признана лучшей клубом «Книга месяца», они продали почти 360 тысяч экземпляров. Она была одной из самых популярных книг, изданных во время второй мировой войны.

 

И вот в мае 1945 года пришел конец войне, множество людей приехали в Германию – американцы, англичане, государственные деятели, послы, знаменитости, епископы, ученые – посмотреть, что произошло, и потом все они, да, все, отмечали, что для них все это – полная неожиданность. Они не знали, что творилось в концентрационных лагерях и что случилось с евреями. Я читал эти отчеты день за днем. И проникся отвращением к этим высокопоставленным мужам, к этим правительствам, потому что, ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, ОНИ ЗНАЛИ."

После поездки по городу спешим на "обычный" для групп ТТВ маршрут: Старый город.

 

 

Наконец-то мне удалось попасть на смотровую площадку колокольни костела святой Анны. (Всегда попадала рано утром,когда площадка еще закрыта).

 

Время работы:

май — октябрь: понедельник — пятница 10.00-21.00, суббота — воскресенье 11.00-22.00

октябрь — май: понедельник — пятница 10.00-18.00, суббота — воскресенье 11.00-18.00

Цены билетов: нормальный — 5 злотых, льготный — 4 .

Внизу работает сувенирная лавка.

 

 

 

 

 

Ради смотровой площадки я отстала от группы и гуляла одна, но в наушниках время от времени был слышен рассказ гида, так что где-то в толпе наши пути проходили близко.

Про толпу отдельный разговор - я увидела Варшаву такой, которой никогда не видела. (Попадала в прошлые приезды утром, когда город только просыпается,ресторанчики не работают, зонтики закрыты, бродят только ранние туристы).

 

А вот вечерняя выходная Варшава оказалась веселой и уютной.

   

 

 

 

Ужин был организованный, в центре, в ресторанчике, так что мы с подружкой соблазнились.

 Ресторанчик вот здесь, в этом здании:

 

вот прямо в тупичок, где проезд закрыт.

 

 

 

 

 

 

курица.рыба. свинина (кто что выбрал заранее), картофельное пюре, супчик (журек или овощной) и стакан сока.

 

 

Долго сидеть в ресторанчике мы не стали (уже подходило назначенное время отъезда в отель) и успели пробежаться по ярмарке:

 

 

 

 

 

 

 

Варшава тоже вся в цвету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едем в Познань

 

 

 

 

Отель:

Hotel Quality System Poznan 3*

Lechicka 101, 61-619 Poznań, 

 

чайник в номере был, фен тоже был. 

 

приехали поздно, но особо отчаянным, в принципе, можно было на такси сгонять в центр. 

 

рядом с отелем заправка, там магазинчик работает круглосуточно

 

 

 

Отель не в центре,но хороший, завтрак (шведский стол) был отменный. 

 

 

Р.S. Пытались с подружкой вспомнить, во сколько вечером приехали в отель, получается где-то в 22 часа.

Обед в Варшаве был самый дорогой, кажется 16 евро, поправьте меня,если кто из читающих ездил и помнит.

3 день Берлин - Рейхстаг

Переезд в Берлин (~200 км). Прибытие в Берлин. Посещения Советского военного мемориала и памятника «Воина-освободителя» на месте захоронения советских солдат, павших во Второй Мировой войне в Трептов Парке.  Знакомство с Берлином с сопровождающим:  Александрплац, Кафедральный собор, Музейный остров, Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинская стена, Курфюрстендам, церковь Кайзера Вильгельма и т.д.
Посещение Рейхстага.
Обед*. Свободное время.
Вечером выезд в Дрезден. Ночь в отеле в Германии.

 

это по программе.

 

По приезду Трептов парк проехали, поехали в центр забрать экскурсовода. Экскурсовод Эмилия - высший балл! Хороший русский, прекрасная дикция и отменный такт, максимальное использование автобуса, так что мы и не устали - между пешими проходами была возможность посидеть, послушать и посмотреть в окошко,пока автобус едет до следующей точке выхода (за это благодарность и Ивану Кашину -нашему гиду-сопровождающему ТТВ за организацию именно такой экскурсии).

 

Первая остановка - Берлинская стена:

 

 

 

 

 

 

Вторая остановка : площадь Александерплац - Телевизионная башня - Церковь св. Марии - Красная ратуша

 

 

 

 

 

 

 

3-я остановка : Берлинский собор - Остров музеев

 

 

 

 

 

4-я остановка: Подъехали к рейхстагу: все виды "транспортных развлечений"

 

 

 

 

 

и пошли пешком через парк (это совсем рядом):

 

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене находится в берлинском Большом Тиргартене (округ Митте, район Тиргартен), на улице 17 Июня. Был возведён в 1945 году в память о советских воинах, павших в сражениях Второй мировой войны. На прилегающем кладбище были захоронены около двух тысяч советских солдат. Долгие годы территория мемориала являлась советским анклавом на территории бывшей британского сектора оккупации Берлина.   Это был первый памятник погибшим советским воинам в центре города, недалеко от Бранденбургских ворот, здания Рейхстага и ведомства рейхсканцлера. Он был открыт уже 11 ноября 1945 года. Главный вход со стороны улицы 17 июня обрамляется двумя советскими танками Т-34. Позади по диагонали на уровне первой лестницы были установлены две пушки. В центре монумента возвышается 6-метровая бронзовая фигура солдата-красноармейца. 

 

 

Ходят упорные слухи, что в качестве строительного материала здесь использовали, как и в Трептов-парке, мрамор из бывшей рейхсканцелярии Гитлера. Скорее всего, это только легенда, потому что мемориал в Тиргартене построили до того, как взорвали руины рейхсканцелярии.

 

 

 

 

время от времени начинается сбор подписей под петицией о демонтаже танков Т-34 с мемориала. почему объектом дискуссии становятся именно они, а не артиллерийские пушки-гаубицы, установленные в том же мемориале??? Вот танки как-то задевают. Лет 10 назад был плановый ремонт танков, попробовали их завести, они и завелись и поехали. Это, видимо, тоже "пугает".

 

Обратно шли по улице 17 июня к Бранденбургским воротам

 

 

посередине проезжей части стоит скульптура "Зовущий" ("Der Rufer" von Gerhard Marcks, 1967), скульптор Герхард Маркс. Установлена в 1989 году к 100-летнему дню рождения скульптора. Была заказана для радио Бремена. Бронзовая скульптура высотой в 3 метра стоит на пьедестале.

Мотивом послужил персонаж Илиады, медноголосый боец, тот кто пятьдесят голосов мог один покрывать своим криком. В нем скульптор видел олицетворение прав свободы слова.

Копия скульптуры находится в городе Бремен. На табличке есть следующая надпись: „ Я иду по миру и кричу мир мир мир “ („Ich gehe durch die Welt und rufe Friede Friede Friede“).

 

И бронзовая плита, вмонтрована прямо в асфальт тротуара (можно и не заметить),почти уже на выходе к Бранденбургским воротам - Мемориальная плита в честь призыва Рейгана к Горбачеву

 

 

Она является памятью о произнесенной Рейганом речи, который был в Берлине по поводу 750-летнего юбилея города 12 июня 1987 года. Американский президент символически призвал разрушить Берлинскую стену во имя мира. Его слова "Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, снесите эту стену!" и стали содержанием надписи на мемориальной плите.

 

На плите также имеется выгравированное изображение американского президента Рональда Рейгана. 

 

минут на 7-10 подошли к Бранденбургским воротам. Я немного забежала вперед:

 

Лошадиная ассамблея у Бранденбургских ворот

 

 

 

 

Огромная скульптурная группа под названием «Лапидариум» («Lapidarium») была открыта 2 мая на Парижской площади у Бранденбургских ворот. Как всегда, гадать, что должно означать произведение современного искусства можно бесконечно.

 

Это двадцать лошадиных фигур, вернее, их фрагментов — иногда это только головы, безногие туловища — наполовину скелеты и просто лошадиные позвоночники — из бронзы, стали, ржавого железа, камня, под предводительством всадника (божества из легенд майя?). Эти кони как бы плывут на очень условных лодках, стоящих на каменных кубах или на шпалах. Автор- мексиканский скульптор-анималист Густаво Асевес. Инсталляция эта будет там до 10 мая 2015 года, потом в Венеции, а с 2017 года в Мехико.

 

 

Обычные лошади берлинских извозчиков в ожидании туристов тоже стоят на Парижской площади, не обращая внимание на столь странное соседство.

 

 

 

Уходим от Бранденбургских ворот, но доехали на автобусе (в принципе ,рядом,легко дойти пешком): 

 

                              Памятник жертвам Холокоста (Мемориал памяти убитых евреев Европы (нем. Denkmal für die ermordeten Juden Europas) — мемориал в Берлине, установленный в память о евреях  -   жертвах нацизма).

 

 

 

 

             В 2005 году, недалеко от Бранденбургских ворот, на огромной площади (размером с два футбольных поля), был открыт грандиозный памятник жертвам холокоста. Он представляет собой каменный лабиринт, состоящий из 2711 бетонных плит разной высоты (гид сказала, что просто именно столько поместилось). По замыслу автора – американского архитектора Питера Айзенмена – поиск выхода из этого каменного леса должен создавать ощущение потерянности и тревоги, а это именно то, что испытывали евреи во время войны — им некуда было бежать и негде прятаться от преследования..

 

Примечательно то, что Мемориал расположен в самом центре Берлина (между Бранденбургскими воротами и местом, где был бункер бывшего руководства нацистской Германии). Как сказала гид Эмилия,это как если бы на Красной площади перед Кремлем установили памятник жертвам сталинских репрессий.

 

Процитирую одно интересное мнение о памятнике:" ..Почему такое сложное решение? Ведь гораздо проще было бы создать изможденные человеческие фигуры, звезды Давида или названия лагерей смерти.

Сделано так специально- одним из требований немецкого Бундестага было отсутствие какого-либо еврейского национального или религиозного символизма. Задача, которая стояла перед американским архитектором Айзенамнном, была непростой и он с ней неплохо справился: никакого явного символизма в нем нет и памятник играет на эмоциях и ощущениях при проходе через него. Попробуйте сами, особенно вечером, когда смеркается.

Конечно, Айзенманн не был бы Айзенманном если бы не нашел способа обойти требование Бундестага: вид на памятник напоминает вид на Масличную гору у въезда в Иерусалим, на которой находится кладбище, где хоронят как бы праведников.

Ну и совсем мифический инсайд. Проектов памятника было несколько, один другого краше и выше. Высокий памятник не нравился американцам в посольстве напротив и они пролоббировали вот такой вот легко простреливаемый снайперами, но трудно проходимый для вражеских грузовиков с взрывчаткой, «низкорослый» мемориал".

 

 

          Пока строили этот мемориал, в берлинской прессе активно шли дискуссии о том, что с евреями, конечно, плохо поступили во время войны, но вот, например, цыган и красноармейцев Гитлер якобы приказывал мочить на месте без суда и следствия, а памятников им нет. И даже обсуждался проект памятника цыганам (проект памятника большевикам не обсуждался, почему-то). Но потом все как-то заглохло.

 

Доехали и до места, где был бункер, где прятался и покончил с собой Гитлер.

 

 

 

Бункер был расположен к северо-востоку от рейхсканцелярии. Пять метров под землей (четыре метра железобетона и метр грунта), тридцать комнат (помещений различного назначения — от конференц-зала до туалета и венткамер), расположенных на двух уровнях с выходами в главное здание и аварийный выход в сад. Бункер имел общую площадь около 250 квадратных метров. Был построен в два этапа (1936 и 1943 годы). После Второй мировой войны Здание Рейхсканцелярии было снесено, входы в бункер взорваны и засыпаны грунтом. На месте запасного выхода сейчас автостоянка. Где-то тут и произошло сожжение трупов Гитлера и Евы Браун. По воспоминаниям Эриха Кемпке, шофера фюрера, сожгли тела они примерно в 3 метрах от выхода из бункера.

 

Эмилия рассказывала, что решение снести навсегда и сровнять с землей это место, было осознанным, чтобы не было места паломничества для нацистов.  В 92-ом году бункер полностью раскопали и собирались восстановить для истории. Потом начались дискуссии. И в конце концов было принято решение, бункер обратно закопать, чтобы не выпускать джина из бутылки. Есть легенда, что внизу все-таки что-то осталось, так как, хотя здания на поверхности снесли достаточно легко, а вот с бункерами во дворе Рейхсканцелярии советские саперы без крупномасштабных взрывных работ справиться не смогли (кстати, как и английские сапёры). 

 

anita, спасибо Вам за эту тему и рассказ о туре. Очень хотела тоже поехать по этой программе, но не получилось. Пожалуйста, продолжайте Ваше повествование, очень интересно. :yes3: 

Может я забегаю вперед - в Освенциме у Вас была экскурсия?

Да, Освенцим был. Точнее были немецкие концлагеря Аушвиц и Биркенау (Аушвиц-2), их мы знаем как Освенцим. А Освенцим - это польский город рядом с ними. Комплекс концлагеря состоял из трёх основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3.  Аушвиц 2 (также известный как Биркенау, или Бжезинка) — это то, что обычно подразумевают, говоря собственно об Освенциме.

Еще одна остановка:

 

Двор штаба резерва сухопутных войск, где по приказу Фридриха Фромма были расстреляны Штауффенберг, Ольбрихт, Хефтен и фон Квирнхайм - участники ПОКУШЕНИЯ НА ГИТЛЕРА 20 ИЮЛЯ 1944 ГОДА.

 

 

Сам факт покушения не раз был описан в художественной и научной литературе. Часто он увязывается с бесславным для Германии развитием событий на Восточном фронте и, как следствие, возникшим в конце войны несогласием германских офицеров с политикой Гитлера в военной области, заведшей страну в тупик.

 

 20 июля. В этот день фон Штауффенберг вместе с адъютантом вылетел в Вольфсшанце (ставка фюрера в Восточной Пруссии). Начальник штаба должен был отчитаться о создании новых дивизий из резервистов. Они срочно требовались Восточному фронту. Клаус взял с собой 2 портфеля. В одном лежала папка с докладом, а во второй были упакованы 2 пакета со взрывчаткой и детонаторы.

 

Заговорщик появился в ставке в 11 часу дня. Ему было объявлено, что совещание начнётся в 12 часов 30 минут. Ситуацию осложнило то, что совещание перенесли из поземного бетонного бункера в деревянное помещение, где поражающая сила взрыва была значительно ниже.

 

Перед началом совещания фон Штауффенберг активировал детонатор. Взрыв должен был произойти через 10 минут. А вот второй детонатор заговорщик активировать не успел, так как был срочно приглашён на совещание.

 

Клаус вошёл в помещение и встал почти рядом с фюрером. От вождя нации его отделял только полковник Брандт. Заговорщик поставил портфель с бомбой на пол, прислонив его к ножке стола, которая представляла собой массивную деревянную тумбу. Гитлер оказался в 2-х шагах от бомбы.

 

Сразу же после этого фон Штауффенберг сослался на срочный телефонный звонок и вышел из помещения. А полковник Брандт, которому мешал портфель под ногами, переставил его. И бомба оказалась по другую сторону тумбы. Теперь фюрер был защищён толстым массивным куском дерева.

 

В 12 часов 42 минуты прогремел взрыв. Брандт и ещё 3-е человек были убиты на месте. Двадцать человек, в том числе и фюрер, получили ранения. Гитлеру обожгло ноги и волосы, повредило барабанные перепонки, парализовало правую руку. Но вождь нации остался жив, что никак не входило в планы заговорщиков. С этого момента он уже не пытался даже внешне оказывать доверие своим генералам. Все они перед проходом в ставку проходили тщательный обыск. 

 

Сразу же Начались массовые аресты мятежных генералов и офицеров. Главный исполнитель заговора Клаус фон Штауффенберг был арестован вечером 20 июля. Его и ещё 4-х человек судили и тут же расстреляли в 00 часов 15 минут 21 июля.

 

 

 

В наше время участников заговора в Германии считают национальными героями. В памятный день по всей стране проходят торжественные церемонии. 

 

проезжаем Потсдамер Платц.

 

Следующая остановка:

 

музей Топография Террора — это музей под открытым небом, пронзительно рассказывающий о всех ужасах, которые творились во времена национал-социализма. Музей находится на Нидеркирхнерштрассе на месте бывших зданий Гестапо и СС, которые были ответственны за большинство преступлений нацизма. Рядом находится известное здание Мартина Гропиуса и Потсдамер Платц. Сам музей появился здесь в 1987 году, открывшись для публики в год 750-летия города. Экспозиция разместилась на 800 кв. метрах. Также здесь сохранилась часть Берлинской стены, которая проходила в этом месте. Новый павильон для выставки был создан в 2006–2010 годах, и торжественное открытие Топографии Террора состоялось 6 мая 2010 года. Сегодня это один из самых посещаемых берлинских музеев — каждый год сюда приходят порядка полумиллиона гостей. Выставки музея включают в себя огромное количество материальных свидетельств и документов преступлений нацизма, а центральное место занимает история Гестапо и СС и их деятельность. Особенно много представлено фотоматериалов, аудио и видео документов.

 

 

 

Выставка бесплатна, не очень интересующиеся историей обойдут все быстро, для интересующихся -  много тяжелых впечатлений и желания побродить и подумать...Надписи на немецком и английском. Вызвало невольное уважение, что  немцы не постеснялись выложить на всеобщее обозрение такие ужасающие факты про самих себя. Руины, фотографии, выдержки газет. Некоторые комментарии неоднозначны, нам,русским не понравились.

 

 

День был хороший, солнечный, и целый день в небе летал этот воздушный шар:

 

 

 

 

После музея поехали в Трептов парк возлагать цветы. кто-то подумал об этом заранее и вез с собой искусственные цветы. НО! Огромное спасибо ТТВ и нашему гиду-сопровождающему Ивану Кашину,за то что позаботились об этом: Иван купил цветы и всем раздал в автобусе. Это как-то одновременно нас всех уравняло и объединило в одном порыве.

 

 

Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.

 

 

 

 

В путеводителях и других описаниях Трептов-парка непременно упоминают различные детальные параметры - высоту и вес бронзовой статуи, количество сегментов, из которых она состоит, число саркофагов с барельефами, площадь парка... Но когда находишься на месте, вся эта статистика уже никакого значения не имеет..

 

 

вот все гвоздики -наши

 

Иван с Эмилией 

 

и в Берлине все в цвету:

 

 

 

Обратно поехали к ЗОО -наступало свободное время.

По дороге проехали по турецкому кварталу

 

Восстановлением Германии из руин и своим послевоенным «экономическим чудом» они во многом обязаны плану Маршалла и неприхотливости турецких рабочих и строителей.  Иммиграция турецких рабочих с начала 1960-х годов была вызвана, с одной стороны, высоким ростом населения и массовой безработицей в Турции, а с другой, потребностью в рабочих в северо-западной Европе. Скорее всего, ни правительство, ни простые немцы даже не подозревали, насколько серьёзным станет «турецкий вопрос» для внутриполитической жизни страны через 50 лет..

 

 

В Германии проживает 7 миллионов иностранцев – больше, чем в любой другой стране Евросоюза. С момента появления в 2010 году книги Тило Саррацина "Германия самоликвидируется" в стране не утихают споры о том, можно и нужно ли препятствовать увеличению доли иностранцев в населении страны. 

 

 

На данный момент на территории Берлина проживает около 180 тысяч турок, не имеющих немецкого гражданства. 

 

 

 

Германия и иностранцы – тема вообще для самих немцев болезненная.В ней – отголоски памяти об использовании принудительного труда иностранцев при нацистах и о восстановлении разрушенной войной страны силами гастарбайтеров. 

Турецкие иммигранты занимают целые районы: Кройцберг, Нойкёльн, Вединг. Здесь все, как в Турции. Около каждого кафе стоят столики, где по вечерам иммигранты курят кальян или едят кебаб. Ниша фастфуда занята берлинскими турками давно и прочно: денер кебаб, или просто денер – шаурму с овощами в четвертушке горячей большой лепешки. Денер можно купить практически на каждом углу, вкусный, жутко калорийный, свежайший и недорогой, с куриным филе или говядиной – и везде он будет немного разный.

 

 

Местные говорят, что турецкие дети обучаются в школах даже лучше немцев. Оно и понятно: чтобы чего-то достичь, иммигрантам нужно стараться больше. Но много и таких, которые занимаются криминалом. Поэтому периодически на станциях метро в турецких кварталах проводятся полицейские облавы на наркодилеров.

 

Турецкая диаспора живет своей интенсивной внутренней жизнью, со строгой иерархией, сложной и немцам непонятной. Старшее поколение, приехавшее в Берлин после войны, язык более или менее выучило – но... Но дальше произошло парадоксальное явление – а именно: их дети, родившиеся в Германии, до семи-восьми лет, а то и старше, по-немецки практически не говорили. Туркивывозили молодых жен в основном из турецких деревень, славящихся красивыми девушками и весьма строгими мусульманскими нравами. Молодая жена, приехав в Германию, немецкий язык не учила, она немедленно производила на свет двоих-троих детей, усаживалась с ними дома и воспитывала их на турецком языке в нравах и традициях той самой турецкой деревни, поскольку ничего другого не видела. К старшим классам с этническими турками возникают другие большие проблемы, в том числе и связанные с ментальностью. Девушек рано выдают замуж, мальчики рано женятся и рано начинают работать, в гимназиях Берлина учится совсем немного турецкой молодежи. те немногие турецкие мальчики и девочки, которые поступают в высшие школы и университеты, дадут большую фору немецким, поскольку очень хорошо знают, чего хотят, добиваются этого всеми силами, не теряя времени, понимая, что особую финансовую поддержку их родители оказать не в состоянии – в семье еще много детей. 

Свободное время было где-то с 16 до 19. на 19:30 у нас был Рейхстаг.

 

высадили у ЗОО 

 

Иван показал 3 сувенирных магазина и отвел на Kudamm(Курфюрстендам (Kurfürstendamm)).

Мы зависли в магазине Karlstadt, на самом верхнем этаже, кажется четвертом, есть замечательный "Буфет": идешь с подносом. сам набираешь, на грифельных досках мелом написана цена. Можно просто кофе попить или просто в туалет сходить. Кофе выбор был 2-50 евро, вариантов много.

 

 

В начале 20 века Кудам конкурировал с Унтер ден Линден и являлся своеобразной ярмаркой тщеславия. Время нацистской Германии лишило улицу ее шарма, а бомбежки разрушили практически все здания. В память о войне здесь стоит Мемориальная церковь кайзера Вильгельма.

 

 

 В 1913 году на этой изысканной улице проживало 120 миллионеров. Бульвар называли самым большим кафе Европы. Жизнь на Курфюрстендамм била ключом: здесь, в частности в знаменитом Романском кафе, встречались артисты и художники, в кинотеатрах шли премьеры немых и первых звуковых фильмов. Курфюрстендамм стала для многих синонимом «золотых двадцатых» годов Германии (1924—1929 годы). 

 

Перемены начались с подъёмом нацистского движения. 12 сентября 1931 года на Курфюрстендамме произошёл первый еврейский погром, организованный штурмовиками под руководством Геббельса и фон Хелльдорфа. В нацистской Германии многочисленные запреты в политической и культурной жизни повлекли серьёзные изменения и на Курфюрстендамм. Флёр Курфюрстендамм ещё сыграл свою роль во время Олимпийских игр 1936 года, но то, что он нёс в себе — интеллектуальную живость, космополитизм, полёт творчества, провокативность, свободу, предпринимательскую жилку, духовность и культуру — не отвечало национал-социалистической идеологии и всё более подвергалось регламентации властями. После высылки и истребления евреев прежний дух Кудамма был окончательно уничтожен.

 

здесь уже и наш знакомый с острова музеев.

 

Бежим в "Ульрих" (который "под мостом") затариваться продуктами и на стоянку автобуса у Зоо (у львов), т.е. рядом с вокзалом   вон видно, где стоят автобусы

Самое главное событие дня - Рейхстаг!

 

Заходим по паспортам, без режуще-колющих предметов в сумках, через пункт проверки и поднимаемся на лифте

 

 

 

Вот он купол,куда я долго мечтала попасть  

 

Самое необычное в здании рейхстага сегодня – это купол. Во времена Второй мировой войны он был полностью разрушен, а само здание сильно повреждено. Восстановление исторического памятника начали в 60-х, а над куполом работали в 90-е годы. Сооружение купола по проекту архитектора Фостера предусматривало его установку на крышу здания, которая была выполнена из стекла и бетона. Это была грандиозная задумка по воплощению: весом 1200т, высотой 23,5 м и диаметром 38 м, купол был не только украшением, смотровой площадкой, но и вентиляционным устройством, а также светорегулятором.

 

 Вдоль купола тянутся две дорожки: одна для подъема на смотровую площадку, вторая для спуска. Поднимается по ним очень легко, вокруг открываются прекрасные виды на город, изменяясь с каждым витком вверх. Вверху купол постоянно открыт – вентиляция не только самого купола, но и зала пленарных заседаний.

 

В центре находится конструкция из зеркал, управляемая компьютером. Это гигантская воронка, обеспечивающая вентиляцию зала для пленарных заседаний (внутри конуса установленная сложная система вентиляции) и регулирующая подачу дневного света в зависимости от его яркости: зеркала поворачиваются под определенным углом и таким образом увеличивают или уменьшают освещенность (для облицовки этой воронкообразной конструкции использовано 360 зеркал, которые под управлением компьютера меняют наклон в зависимости от погоды).

 

   

 

 

Внутри купола располагается выставка об истории Рейхстага. 

 

 

Виды:

видна крыша Сони-центра

 

 

 

 

 

 

и последний кадр 

 

 

Это был прекрасный день. наконец-то Берлин открылся и мне. В предыдущие визиты я осталась к нему равнодушна, он показался мне тогда каким-то несуразным: полное смешение архитектурных стилей, барочные здания на фоне грубых рубленных форм современной архитектуры, иногда даже мрачноватых, много однообразных, ну да и погода меня раньше не баловала так. как в этот приезд. Ну да,он такой, Берлин, много видевший и много переживший, отстроившийся после всех потрясений и продолжающий искать себя со своими бесконечными и постоянными стройками и строительными кранами, работая над своим образом европейского города и европейской столицы.

в нижнем углу красная точка -отель, приехали быстро. времени отдохнуть хватило.

 

Hotel Holiday Inn Berlin Airport 4*

Conference Centre, Hans-Grade-Allee 5, 12529 Schönefeld b. Berlin

 

 

 

очень комфортный. фен был. чайник был. только Wi-Fi вот в номере был платный, бесплатный - на рецепшен.

 

 

подарочки : 

 

прекрасный шведский стол в просторном помещении.

 

 

 

 

выезд был в 8:30, от Берлина  до Дрездена -2 часа пути

 

Планы по Программе:

4 день Дрезден

 

Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену – «жемчужине барокко»: Цвингер, Альбертинум, Земпер-Опера, Брюльская терраса – «балкон Европы» и т.д. Свободное время или посещение Военно-исторического музея* (трансфер+гид: 15 €/ 12 € - дети до 18 лет) – одного из двух крупнейших немецких военных музеев. Возле здания музея располагается площадка немецкой военной техники, бывшей на вооружении ФРГ и ГДР, а в сквере напротив музея находится памятник погибшим советским воинам Пятой гвардейской армии.

Во второй половине дня переезд в Польшу (~350 км). Информационный блок «Война в Европе 1939-40г.г., просмотр тематических фильмов. По дороге ужин*.

Ночь в отеле в Польше. 

 

на въезде стремительно "пролетели" здание бывшей табачной фабрики (Табачная фабрика Йенидце (Yenidze)).

Очень похоже на мечеть. Была построена в течение двух лет, начиная с 1907 года. Минарет здесь выступает в роли дымовой трубы. Это было первое в Европе промышленное здание, построенное из железобетона. На крыше располагалась терраса для того, чтобы можно было отдохнуть после работы. На каждом этаже было помещение, где работники могли помыть руки. Не все дрезденцы хорошо отнеслись к строительству табачной фабрики. Так архитектора Германа Мартина Хаммица за это строительство исключили из консервативного саксонского союза архитекторов. Но несмотря на все неурядицы, связанные со строительством, именно фабрика «Йенидце» стала одним из новых символов города.

Фабрика сохранила свое существование и до наших дней. Сегодня это бизнес-центр, в подвале которого находится клуб, а на крыше расположился ресторан под открытым небом. Под куполом из цветного стекла можно отдохнуть на поэтических и музыкальных вечерах.

Да здравствуют смелые архитекторы!

 

  

 

И вот, наконец-то выходим на театральной площади. Вот он, Дрезден, восставший из руин второй мировой войны, изящный, нарядный и просторный.

 

 

Дрезденский Оперный театр Земпера (Semperopеr) – самый известный оперный театр Германии и один из красивейших театров мира. Построенный в XIX веке по проекту зодчего Готфирида Земпера, здание Оперного театра является шедевром немецкого барокко в Дрездене.

 

Здание венчает необыкновенная скульптурная группа - четверка пантер везет колесницу с Дионисом и Ариадной.

 

 

Вход в Цвингер, изумительный дворцово-парковый комплекс. 

 

 

Название Цвингер (означает «находящийся за городским укреплением»: цвингером в средние века называли часть городских укреплений, расположенную между наружной и внутренней крепостными стенами). Дело в том, что первую часть Цвингера строили именно в таком месте. 

 

Сегодня в постройках Цвингера разместились самые значимые и интересные музеи города.

Пять музеев Цвингера знамениты на весь мир: Дрезденская картинная галерея, физико-математический, Музей скульптуры, Музей фарфора и Музей минералогии и геологии. 

 

 Одним из символов Цвингера являются пышные Коронные ворота («Ворота под короной») (Kronentor)

 

 

 

парк внутри Цвингера совсем не парк. По сути, это просто очень большой двор с засыпанными гравием дорожками и фонтанами, но место просто изумительное, невероятно нам подняло настроение. Когда было свободное время мы еще раз вернулись и погуляли по стенам, зашли в музей фарфора.

 

Если оглянуться назад, на вход через который мы вошли, можно увидеть стоящий на театральной площади памятник саксонскому королю Иоганну. Самая большая заслуга этого монарха заключается в том, что он перевел на немецкий язык «Божественную комедию» Данте. 

 

Павильон колокольчиков. Главной достопримечательностью Павильона колокольчиков являются, разумеется, часы с колокольчиками из мейсенского фарфора, украшающие фасад здания со стороны внутреннего двора Цвингера. Эти часы появились здесь в 1933 году (хотя установка таких необычных курантов была задумана еще Пёппельманом) и пережили Вторую мировую войну без повреждений (до 1930-х годов корпус назывался просто Городским павильоном, Stadtpavillon). В ходе последующей реставрации число фарфоровых колокольчиков было увеличено с 24 до 40. Сегодня этот мелодичный перезвон можно услышать каждые четверть часа (каждую четверть часа, полчаса, три четверти часа и полный час часы отбивают определенную мелодию). Кроме того, для каждого времени года подобран определенный набор известных мелодий, которые исполняются по установленному расписанию в течение дня (расписание и список этих мелодий по временам года можно посмотреть на официальном сайте Цвингера).

 

 

 

 

понравились весёлые сатиры (фавны) внизу и веселые детки-ангелочки на верхних балюстрадах.

 

 

Вид сверху на Французский павильон (Französischer Pavillon)

 

 за Французским павильоном располагается фонтан «Купание нимф» (Nymphenbad) (иногда: «Купальня нимф»), одно из главных творений Бальтазара Пермозера и один из прекраснейших фонтанов в стиле барокко.

 

 

Вот так мы гуляли по центру (обзорная экскурсия, обед, свободное время):

 

 

 

здесь еще цены более-менее, все-таки мейсенский фарфор. Уникальными признаками мейсенского фарфора, которые всегда выделяли его среди изделий других фабрик, являлись превосходный дизайн и оригинальная раскраска.

 

 

 

а вот здесь уже цены запредельные

 

 

  Многовековое наследие Meissen тщательно берегут её мастера, способные выпускать множество видов изделий из фарфора, ни в чём не уступающих оригиналу. Разница между новыми и старинными фарфоровыми изделиями практически незаметна. В наши дни, как и 300 лет назад, весь мейсенский фарфор создаётся вручную.  Краски для росписи фарфора смешивают вручную в соответствии с рецептом, которому уже несколько сотен лет.  По информации Meissen, при создании мейсенского фарфора используются около 10 000 оттенков красок. Рецепты красок хранятся в строжайшей тайне.

 

 

 

вот в Дездене соврменные здания из стекла и бетона не такие громадные, как в Берлине и, мне показалось вписались гораздо более органично в старый барочный город.

 

 

 

все цветет 

 

В 13 веке началась история строительства Дрезденского замка, одного из красивейших зданий города. И — тоже пожары, восстановления, перестройки... Это интереснейшее здание до 1918 года было резиденцией саксонских князей. Вполне комфортно они размещались в более, чем полутысяче помещений замка.В последние месяцы Второй Мировой войны замок был разрушен до основания во время печально известных бомбардировок Дрездена. Полностью восстановлен замок был только в начале 21 века. Зато теперь можно подняться на башню Хаусманна и убедиться, что Дрезден — очень красивый город.

 

 

В настоящее время в замке расположены: «Грюнес Гевёльбе» (Зеленые Своды), Нумизматический кабинет, Гравюрный кабинет, проводятся различные тематические выставки, на которых экспонируются произведения искусств как старых, так и современных мастеров.

 

 Экскурсоводом местным у нас была Ирина. Очень своеобразный гид: масса эмоций по поводу своей удавшейся замечательной жизни, много узнали о ней самой, о ее муже и ее детях. Но с главной задачей обзорной экскурсии показать основные туристические достопримечательности и дать людям ориентировки куда податься в свободное время она справилась прекрасно. Здесь она нас завела в "зеленые своды" и рассказала где и как покупать билеты.

 

Тут я кое-что пропустила- у меня села батарейка в моем аудиогиде. На мое счастье наш гид Иван Кашин бродил все дни на экскурсиях вместе с нами, а с собой у него были батарейки в рюкзачке. Так что моя экскурсия, чуть было не закончившаяся, продолжилась, спасибо ему большое!

 

 

 

Церковь Фрауэнкирхе. Храм был возведен в первой половине 18 века, но в годы Второй мировой войны пережил сильнейшую бомбардировку. Церковь буквально по кусочкам начали восстанавливать лишь в 90-е годы прошлого века, а официальное открытие нового здания состоялось каких-то восемь лет назад. Сейчас это одна из самых красивых и посещаемых достопримечательностей Дрездена. 

     Не зашли в нее, это у меня осталось на следующее посещение.

Кроме того там можно попасть и на смотровую площадку, которая находится прямо под куполом храма. На высоту 24 метра поднимаются на лифте, а оставшиеся почти 50 метров придется преодолеть пешком: крутые винтовые лестницы и бесступенчатые пандусы с высоким углом подъема. Но люди отзываются что эта физзарядка стоит того, чтобы потом с упоением насладиться панорамным видом Дрездена. подъем на смотровую площадку - 8 EUR с человека. 

 

 

 

 

 

 

Вот здесь виден кусочек здания Академии художеств (купол с позолоченной фигурой). Здание лучше всего видно с Брюльской террасы. Построена в конце ХIХ века в стиле неоренессанса, резко выделяется на набережной от соседних зданий. Ребристый купол из стекла и металла с позолоченной фигурой богини молвы Фамы горожане ласково прозвали «лимоновыжималкой». Академия художеств была разрушена в период бомбардировок, а заново ее отстроили только в 1965 году.

 

 

 панно "Шествие князей", художник Вильгельм Вальтер. Длина панно — 102 метра. Это самое большое в мире панно из фарфора (здесь - из мейсенского фарфора), его площадь почти тысяча квадратных метров.  Создано в 1904—1907 гг. 

 

 

Это, я так поняла,  внутренний дворик королевского дворца, очень подходящее место для рыцарских турниров

 

 

Идем на Брюльскую террасу:

 Справа от лестницы находится немного грузное  здание с 50-метровой башней справа – Дом земельных сословий.

 

Дом земельных сословий (Ständehaus).  С 1907 по 1933 год здесь заседал земельный парламент Саксонии (Landtag). На 50-метровой башне возвышается позолоченная аллегорическая фигура, олицетворяющая Саксонию. Во время страшного пожара, который бушевал в Дрездене после бомбардировок в феврале 1945 года, сгорел и Дом земельных сословий. После некоторой реставрации в здании разместился Зоологический музей, Музей минералогии и геологии, Земельное ведомство по охране памятников архитектуры, некоторые отделы Академии наук и Немецкая фототека. Сегодня здесь находится Верховный земельный суд (Oberlandesgericht). Окончательная реконструкция наружной части здания была завершена только в 1993 году, внутренних помещений— только в 2001 году. Рядом установлен памятник первому королю Саксонии Фридриху Августу I Справедливому (Friedrich August I der Gerechte (1750-1827)) (он же курфюрст Фридрих Август III).

 

 

Лестницу на террасу украшают четыре скульптурные группы из песчаника, но из-за ветхости их заменяют бронзовыми. Они олицетворяют периоды суток. На площадке,  через несколько ступенек установлена  фигура женщины с полумесяцем во лбу, склонившейся  над спящим юношей, а сбоку крылатый бог сновидений – Морфей. Эта композиция олицетворяет Ночь.
      Справа  скульптура Вечера в виде мужчины с вечерней звездой во лбу, окруженного девушками – Музыкой и Танцем.  После дневных забот человек может отдохнуть и насладиться музыкой и танцами прекрасных девушек.
      В самом верху лестницы слева скульптура женщины с утренней звездой во лбу в окружении двух девочек – Пробуждения и Утренней росы. Пробуждение обувает сандалии, а утренняя роса поливает цветы.
      Последняя скульптура справа – День – изящный юноша и два мальчика – Труд и Стремление. Начинается день и человек занимается трудами праведными. Мимо этих скульптурных групп невозможно пройти и не остановиться, чтобы рассмотреть детали и отметить логичность всех деталей композиции.

 

 

здесь тоже виден купол Академии художеств.

 

 

 Мост Августа (Аugustusbrücke), построенный ещё XIII веке, а позднее перестроенный по приказу Августа Сильного.  С него открывается сказочная панорама реки Эльбы. (У меня есть только снимок. сделанный из окна автобуса, когда уезжали на другой берег в военный музей) :  Дом земельных сословий, дворец Секундогенитур, здание Академии художеств, Брюльская терраса

   Дворец Секундогенитур – здание бежевого цвета с зеленой крышей, было построено в 1890-х годах на месте Брюльской библиотеки. Автором проекта является придворный архитектор Густав Фрёлих. Узкое двухэтажное строение выдержано в стиле необарокко. Во время Второй мировой войны здание дворца было полностью разрушено, но в 1960–х годах восстановлено. С 1964 года в здании бывшего дворца размещается роскошный ресторан. Необычное название дворца Секундогенитур в буквальном переводе с латыни означает «второй по рождению» (от слов secundus (второй) и genitus (рожденный)). Понятие «секундогенитура» означает особые имущественные права, которые предоставлялись второму в роде принцу (и его потомкам) правящей династии или аристократической фамилии. Тут находилась библиотека и собрание гравюр (эстампов) второго сына династии — принца Иоганна Георга, брата последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (жил принц в другом дворце).

 

еще один почтовый ящик в мою коллекцию. Он прямо на входе на мост Августа - можно бросить открытку.

 

Ну вот, сформировался план на следующее посещение Дрездена: погулять как следует по Брюльской террасе, пройти по мосту Августа. обернуться и сфотографировать панораму, побывать хотя бы на одной смотровой площадке.