Следующая остановка – площадь Европы. Здесь мы покидаем автобус. Нас ждет пешеходная экскурсия по старому городу.   

Отсюда  с площади Европы нас будет забирать автобус на ужин (кто идет), в гостиницу в 21:45 (что меня очень радует, столько времени еще впереди).

 

 

 

 

 

 

 

Мы поднимаемся к Метехскому храму, отсюда открывается прекрасный вид на старый город. Я совсем не слушаю Нукрия,  потому что от вида балкончиков мое сердце замирает. Несколько лет назад я купила на свою зеркалку объектив с большим зумом специально для экскурсий, частенько использую его как бинокль, чтобы рассмотреть детали. Здесь я сделала много фотографий с приближением. Кстати, на одной из экскурсии в КавМинВодах один мужчина позволил рассмотреть в его бинокле какую-то вершину, это здорово!  Взяла себе на заметку купить бинокль и брать его в туры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метехский храм (вторая половина XIII в.), который многие жители Грузии, да и туристы, считают визитной карточкой столицы. Раскинувшись над самой Курой, храм безмолвно взирает на сам город, на современных людей и бережно хранит где-то в самой своей глубине все те воспоминания и картинки из прошлого, что пришлось ему пережить…

У Метехи, как и у Тбилиси, нелегкая судьба. Когда-то рядом с храмом стоял большой царский дворец, а все постройки были окружены мощными крепостными укреплениями. Во времена монголов дворец был разрушен, а храм поврежден. Потом, спустя несколько столетий, в Метехский замок пришли турки, их сменили персы. Но каждый грузинский царь считал делом всей своей жизни возродить храм к жизни. И благодаря этому эта древняя постройка дошла до наших дней.

В 1819 г. Метехский замок был перестроен и превращен в царскую тюрьму. В советские годы тюремные казематы были снесены, остался только Метехский храм. Во времена Берии храм чуть было окончательно не снесли. Но и тут нашёлся человек, который ценой своей собственной жизни отстоял священное место не только самого Тбилиси, но и всей Грузии. Его звали Дмитрий Шеварднадзе, и был он грузинским художником. Именно он в 1937 году выступил против проекта Лаврентия Берии по сносу церкви в Метехи. И совсем скоро художника арестовали, а затем и расстреляли, ни даты его смерти, ни места захоронения так и не удалось узнать.

С 1988 году Метехский храм (Церковь Успения) – это вновь действующая церковь.

 

У храма на небольшом скальном уступе установлен памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали.

 

 

 

 

 

 

 

Возвращаемся на Площадь Европы, переходим по мосту через Куру и теперь смотрим на Метехский холм с другой стороны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший вид на Метехский храм со стороны банного квартала:

 

Далее Нукрий ведет нас в квартал Абанотубани.

Это самый старый квартал. Здесь расположен целый комплекс исторических сооружений, в числе которых традиционные грузинские бани. По легенде, именно вокруг них был построен «теплый город» Тбилиси. В этих краях много горячих серных источников, что и способствовало появлению таких бань. Строительство купален проходило, примерно, с XVII по XIX век.

 

Бани царя Ростома или Серные бани — это природные термальные источники, обогащенные минералами. Серные бани - это бани с естественным паром и водой из источников.

 

В современном Тбилиси район серных бань – одно из самых удивительных мест старого города. Знаменитые тбилисские бани расположены на одной "банной" улице, на небольшом участке в районе площади Горгасали.

 

Старейшая из них - Ираклиевская баня, за владение которой еще в XVI веке спорили члены царской семьи и князья церкви. Другие - Бебутовская, Казенная и Сумбатовская - были построены в начале XVII в. Самая знаменитая и красивая баня – Орбелиани, также известная как Голубая или Пестрая. Здание 1840 года стоит немного в стороне и скорее напоминает мечеть, украшенную стрельчатым фасадом, двумя небольшими минаретами и сине-голубыми изразцами. Внутренний интерьер также не разочарует посетителей.

 

 

 

 

 

 

Сами бани находятся ниже уровня земли, на поверхности видны лишь полукруглые своды-купола. Сейчас некоторые бани превращены в водолечебницы и по-прежнему вызывают чувство восхищения у всех посетителей. В них стоит сходить!

 

Когда я читала о Тбилиси, то была идея сходить в одну из бань, информацию о посещении можно получить здесь: http://www.travelgeorgia.ru/292. Но я ее отбросила, при первом посещении столицы Грузии жалко тратить на это время, оставлю до следующего раза.

 

 

Нукрий завел нас в одну из таких бань, чтобы показать, как здесь все устроено.

 

 

 

 

 

 

Недалеко от бань можно увидеть водопад, мне больше понравилась дорога к нему вдоль небольшого ущелья, над головами мои любимые балкончики. Красота!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречаем симпатичный сувенирный магазинчик:

 

 

И вот мы направились в Старый город – самое колоритное место Тбилиси.

Улицы в этом районе узкие, а здания сохранили черты средневековой архитектуры.

 

Старый город находится у подножия горы Мтацминда наряду с кварталом Абанотубани считается самым древним районом Тбилиси. Здесь каменные мостовые соседствуют с типичными средневековыми зданиями из кирпича и глины. Это действительно сама древняя часть города, сохранившая узкие, мощеные кирпичом улочки, убегающие то вверх, то вниз, на которых можно увидеть средневековые постройки: крепость Нарикала, церковь Анчисхати,  кафедральный собор Сиони и серные бани, сохранились и частично восстановлены фрагменты старой крепостной стены с башнями. Возраст этих сооружений насчитывает уже многие века.

 

 

Старый город ( Кала) или по-грузински "дзвели калаки" расположен примерно на той территории, которую занимал Тбилиси в XII веке. Кала делится на "Земокала" - верхний город и "Квемокала" - нижний город (по отношению к р. Куре).

 

В старом городе сосредоточено огромное множество памятников истории. Сохранилась средневековая планировка улиц, потому что даже после разрушений города во время многочисленных воин новые дома строились на старых фундаментах. Очень интересна архитектура жилых домов, дома в основном двухэтажные. Лестницы пристроены к зданию снаружи и вход в комнаты получается с балкона. Открытые балконы, или галереи, украшенные резьбой – это обязательной часть дома.

 

Наверно только здесь на небольшой  площади мирно соседствуют кафедральный собор Сиони и Синагога, Армянская Апостольская церковь и построенная шахом Аббасом Мечеть.

 

Здесь всегда кипит жизнь: бродят туристы, художники выставляют свои картины, а ремесленники предлагают многочисленные сувениры.

 

 

Красивые кадры в Старом городе долго искать не придется, они повсюду. Можно просто встать на одном месте, покрутить головой по сторонам и сделать с десяток снимков, которые долгие годы будут согревать самыми приятными воспоминаниями.  Именно так я и поступала. Простите, но что-то выкинуть из этих чудесных кадров я не могу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много в Тбилиси интересных памятников актрисе Софико Чиаурели, С.Параджанову, Тамаде и прочие забавные рекламные фигуры:

 

 

 

 

 

 

А это меня Рудольф щелкнул:

 

 

Завел нас Нукрий в собор Сиони.

 

Прямо на берегу реки Куры возвышается главный храм Тбилиси - Собор Сиони, освященный во имя Успения Пресвятой Богородицы. До 2004 года, когда был построен новый кафедральный собор Цминда Самеба, в Сиони находилась кафедра грузинского католикоса.

 

Собор назван в честь священной горы Сион в Иерусалиме, которую библейские пророки представляли как место жительства Божья и высочайшего откровения славы Его. 

 

Первый тбилисский Сиони был основан в конце VI века. Но после вторжения арабов он был разрушен. Новый собор отстроили в 1112 году после освобождения Тбилиси.

 

В последующие годы собор Сиони еще не раз подвергался разрушению войнами и землетрясениями, но каждый раз полностью восстанавливался. Во время капитальной реконструкции во второй половине XIX века был облицован западный фасад, восстановлены поврежденные фрески, расписан купол храма. Последняя реставрация Сиони проводилась в 1978 году.

 

Собор Сиони - типичный образец архитектуры Грузии зрелого средневековья. Как снаружи, так и внутри собора можно проследить несколько строительных слоев, принадлежащих разным эпохам.

 

Интерьеры собора украшают фрески русского художника Г. Г. Гагарина. Но главная достопримечательность Сиона - это древний крест святой Нины, который, согласно преданию, подарила ей Пресвятая Богородица перед тем, как направить в Грузию.

 

Недалеко от главного здания находятся две колокольни: одна старинная, трехъярусная, была построена в XV веке и восстановлена в XX веке после разрушения персами, вторая относится к XIX веку и представляет собой пример русского классицизма.

 

 

 

 

 

Полностью заснять собор Сиони я смогла только вечером с парка Рике:

 

 

 

Движемся дальше по улочкам Старого города:

 

 

 

 

 

- в этом ресторанчике мы отлично посидели, продегустировав знаменитые грузинские хинкали. Было очень вкусно!

Дальше Нукрий повел нас на Мост Мира, виды здесь отличные на Резиденцию Президента, Крепость Нарикала, на памятник Грузия-Мать и многое другое:

 

 

 

 

 

 

 

 

Идем через колоритные улочки:

 

 

 

 

 

 

 

 

И последним объектом экскурсии стал Театр марионеток Резо Габриадзе:

 

 

 

Поскольку к этому времени мы ужасно хотели покушать, то быстро откололись от группы и вернулись на одну из улочек, где во время экскурсии присмотрели кафешки. По дороге я как обычно делала снимки всего, что привлекало мое внимание:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободное время в Тбилиси

 

Перед поездкой я запланировала на свободное время обязательно посетить рынок Сухой мост, прогуляться по проспекту Руставели, рассмотреть забавные скульптуры на проспекте Бараташвили, побродить по улочкам старого города и на улице Константина Леселидзе купить вина, а закончить свою прогулку в парке Рике.

На обзорной экскурсии мы достаточно времени провели в Старом городе, вино я купила еще в Мцхете, так что можно было никуда не спешить и просто наслаждаться прекрасной погодой и интересным городом.

 

После обеда мы отправились на Сухой мост.

Сухой мост – главный антикварный рынок города, к тому же – находящийся под открытым небом. Здесь можно найти абсолютно всё: старинные вещи, украшения, пластинки и фотоаппараты, часы и посуду. Только отсюда можно привезти действительно уникальные вещи ручной работы, и вы точно будете знать, что они изготовлены ограниченным тиражом. Чуть ниже продающих сувениры старьевщиков расположился вернисаж-базар, где картины можно купить по ценам от пяти лари – и до пяти тысяч. Общение с местными мастерами, художниками и торговцами – неиссякаемый источник историй о Тбилиси. Такого вы не найдете ни в одном путеводителе.

Сухой мост находится недалеко от Проспекта Руставели, на набережной, на автобусе мы несколько раз проезжали этот рынок. В общем, найти его совсем не сложно.

По дороге мне понравился вот этот магазин ковров и чуть дальше винный погребок:

 

 

 

Что не понравилось в Тбилиси так это наглые водители, ни за что не пропустят пешеходов, мы с трудом перешли проезжую часть, хотя там были остатки зебры.

На рынке чего только нет – картины, керамика, различные сувениры. Мы просто смотрели, я снимала, про цены и не спрашивали, хотелось просто впитать атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды Старого Тбилиси очень впечатлили, теперь жалею, что не купила картину. Тогда решила, что не удобно будет таскаться с картиной.

 

После вернисажа, на другой стороне рынка я увидела вещи, которые имеются, наверное, у каждой советской семьи – хрусталь, фарфоровые статуэтки, те милые вещички, которые собирали в серванте наши бабушки и мамы. Я увидела многое из наследства бабушки. Это так меня растрогало, прямо до слез. 

 

 

 

На рынке я купила себе на память джезву (за 20-25 лари, точно не помню, рубли они не принимали, и деньги я одолжила у своей соседки Жанны).

Помня сложный переход через дорогу обратно, мы отправились по мосту. По дороге мы встречали и помпезные дома, и скромные старые домики:

 

 

 

Жанна записалась на ужин, и мы с Натальей решили ее проводить до моста Мира, а потом погулять по проспекту Руставели. 

 

Но по дороге набрели на большой супермаркет, закупили там продукты на вечер и немного изменили свои планы. Чтобы не грузить Жанну всеми вещами, проводили ее до нашего автобуса, закинули вещи и на такси доехали до Руставели, еще раз идти тем же путем и тратить время не хотелось. 

 

 

К мосту Мира мы прошли через проспект Бараташвили. Нельзя равнодушно пройти мимо этих симпатичных домиков на улице Бараташвили. Из скульптур я увидела только одну, остальные почему-то не попали в мой объектив.

 

Проспект Бараташвили - один из центральных проспектов Тбилиси, идущий от Площади Свободы к Мосту Браташвили, является границей между Старым городом и районом Мтацминда. В XIX веке назывался Мухранской улицей, и вёл к Мухранскому мосту. Здесь же находились городские Мухранские ворота, от которых начиналась дорога в Мцхету и Мухранскую долину.

Если идти по проспекту от реки и моста Бараташвили, то все, что слева - это Старый город, раньше здесь проходила крепостная стена. Улица упирается в Площадь Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обзорной экскурсии на Мосту мира было многолюдно, и я делала фото только видов с моста, вечером было уже не так многолюдно, да и мост лучше смотрится с парка Рике.

 

Мост Мира - висячий пешеходный мост, перекинутый через реку Кура (Мтквари). Мост соединил районы Старого Тбилиси с новыми кварталами города и символизирует связь нынешней Грузии с ее великой историей и путь страны в лучшее будущее. Идея строительства моста принадлежит президенту Грузии М. Саакашвили. Автором проекта стал итальянский архитектор и дизайнер Микеле де Лукки, участвовавший до этого в строительстве Авлабарской резиденции – президентского дворца. Официальное открытие моста состоялось 6 мая 2010 года.
Стеклянный пешеходный мост Мира вызвал бурю эмоций среди жителей Тбилиси сразу после его открытия. Одни сразу провозгласили его архитектурным шедевром, другие предпочли придерживаться другого мнения. Вечером мост живописно подсвечивается переливающимися разными цветами огнями. С него открывается отличная панорама не только на Старый город и храм Метехи, но и на другие неоднозначные новые постройки вроде «грибов» дворца юстиции или «яйца» резиденции президента.

Длина каркаса моста составляет 156 метров. Выполнен он из стали, а вся мощная конструкция, включая и красивый стеклянный купол, держится на 4 мощнейших опорах.

 

 

 

 

Парк Рике меня совсем не поразил, ничего особенного.

Парк Рике расположен под горой на правом берегу реки Куры. Он представляет собой островок спокойствия и безмятежности в центре шумного Тбилиси, но при этом там можно не только неспешно прогуливаться под сенью деревьев и наслаждаться свежим воздухом, зеленью и тишиной, но и развлечься на некоторых из многочисленных аттракционов.

Его строительство началось в 2009 году, а основной этап работ был завершен 26 мая 2010 года, ко Дню независимости Грузии. Рике стал популярным с первого же дня. Знойным летом, когда в городе не спадает жара, находится довольно много желающих отдохнуть в парке на берегу реки, где всегда веет ветерок и царит прохлада.
Сам парк нельзя назвать завершенным, здесь все еще продолжается строительство огромного культурного центра с большим концертным залом. Рике очень удобно спланирован для детей и взрослых: тут вы найдете много аллей, музыкальный фонтан, качели, столики и скамеечки из камня, зеленые газоны, большую шахматную доску, цветные клумбы а также небольшую открытую сцену, на которой выступают музыканты.
Парк Рике имеет все шансы получить популярность не только среди тбилисцев, но и дорогих гостей этого уютного и красивого города.

 

Пока девочки сидели на скамейки, я сделал несколько фоток:

 

 

 

 

 

Нукрий сказал нам, что цена на такси на такое расстояние 5-7 лари, но мы обе не любим торговаться и сразу согласились на 10 лари. Таксист нам попался очень колоритный, настоящий грузин, по дороге очень эмоционально обсудил с нами политику (Путина он уважает), провел небольшую экскурсию и высадил, где просили.

 

Стемнело как всегда резко и по Руставели мы гуляли при подсветке, зашли в кафе выпить кофе, а потом медленно, разглядывая здания и местных жителей, наслаждались теплым вечером и шумом города. Фотографий я почти не делала, при таком освещении качественно не получится, да и не хотелось отвлекаться. 

 

Проспект Руставели— центральная улица города, названный в честь средневекового грузинского поэта Шота Руставели. Проспект начинается от площади Шота Руставели на которой стоит памятник автору всемирно известной поэмы "Витязь в тигровой шкуре" и заканчивается на площади Свободы, общая длина проспекта составляет около 1,5 км. До 1918 года проспект назвался Головинским  в честь одного из российских генералов — Е. А. Головина. Проспект очень красивый и тенистый обеим сторонам улицы посажены платаны. На проспекте расположено большое число правительственных, общественных, культурных зданий, среди которых Парламент Грузии, церковь Кашвети, Академия наук Грузии, музеи, театры, гостиницы. На проспекте находится множество кафе, ресторанов, сувенирных магазинов, бутиков, горожане любят прогуливаться вечернему проспекту.

 

 

 

 

 

 

На следующий день нас на автобусе провезли по этому проспекту. Это фото, сделанные из окна: 

- это Площадь Свободы

 

 

 

 

 

 

 

Проспект Бараташвили при ночной подсветки совсем другой. Кстати наша группа ужинала где-то здесь (со слов Жанны ужин был отличным, из блюд подавали почти тоже самое, что и на приветственном ужине).

 

 

 

Ночной Тбилиси мне также очень понравился. Мы снова перешли на другую сторону по мосту Мира и сидели в паке Рике, любуясь поющим фонтаном.

 

 

 

 

В отель вернулись на нашем автобусе.

День 5. Грузия. Боржоми, Вардзия, Ахалцихе

 

Боржоми – милый курортный городок. В нем приятно провести немного времени, но и как его собратья Карловы Вары и Баден-Баден меня совсем не зацепили. Это не мое.

 

Город Боржоми расположен в Боржомском ущелье, что на юго-востоке Грузии, на высоте 800–850 метров над уровнем моря. Это курорт, окружённый горными массивами, которые покрыты лесами. Население города составляет около 14 тысяч человек. Боржоми расположен в ущелье Куры, которая делит его на правобережную и левобережную часть. Название города произошло от слов «борж» («крепостная стена») и «оми» («война»). Согласно древней легенде Боржоми был основан в качестве естественной крепости, стенами которой служили Кавказские горы. На склонах ущелья для защиты от неприятелей были построены сторожевые башни, остатки которых существуют и по сей день.

 

Конечно, в первую очередь Боржоми известен именно как бальнеологический курорт. Местная минеральная вода используется для профилактики и лечения болезней желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, желчевыводящих путей и почек. Также можно принимать ванны с боржомской водой, что показано при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с органами дыхания и нервной системой. Археологи обнаружили в этом районе каменные ванны, что является свидетельством того, что еще в древние времена люди использовали целебные свойства минеральных вод. В XIX веке в Боржоми был организован первый завод, и даже царская семья любила посещать этот курорт и лечиться его целебными водами — это подтверждают сохранившиеся фото.

 

В Боржоми нам предстояла только прогулка по парку. Главная цель на сегодня, как говорил наш Рудольф – Вардзия! И ведь он оказался прав! Но об этом чуть позже. Пока у нас на повестки дня – Боржоми.

 

Мы высадились на стоянке и дружной толпой пошли за Нукрием.

Мне понравились домики, которые попадались нам до входа в парк:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед входом в парк много сувенирных лотков, где в основном продают варенье из шишек (мне понравилось, и на обратной дороге я прикупила баночку):

 

Есть в таких маленьких курортных городах особая магия, расслабляешься полностью, никуда не хочется бежать, а хочется лениво прогуливаться по парку и дышать полной грудью. Воздух свежий, много зелени, красота. 

 

 

 

 

 

Вот и знаменитая беседка с источником. Здесь воду "Боржоми" можно попить прямо из краника. Только имейте в виду, что вода выходит из земли теплой и с неприятным запахом сероводорода.

 

 

 

 

 

Меня привлек стенд со старыми фотографиями:

 

 

 

 

 

 

Парк тянется вглубь ущелья, перескакивая с одного берега реки Боржомулы на другой. Через реку переброшены старые металлические мосты. Гулять по парку в такую ясную и теплую погоду одно удовольствие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопад и статуя Прометея:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нукрий хотел показать нам как можно больше, вел к ущелью. Свободного времени у нас не осталось. Обратно я уже шла быстрее, чем хотелось бы, чтобы успеть забежать в домик неизвестного архитектора и купить варенье.

 

 

Читала, что в Советское время здесь работала канатная дорога, потом долгих 20 лет бездействовала, но совсем недавно была отреставрирована и вновь может доставлять отдыхающих на вершину горы Плато Боржоми. Станция внизу называется Парк, а наверху, соответственно, Плато.

 

Нам остается только мечтать о подъеме в кабинке:

 

 

Вот и подошла к концу наша прогулка, еще взгляд на пару симпатичных домиков и быстро в автобус. А я бы здесь осталась еще на пару часов. 

 

Дорога между Боржоми и Вардзии

 

За окном одна картинка сменяется другой, и каждый новый поворот открывает захватывающий вид. Кура, горы, ущелья, облака и солнце печет по-летнему. Я смотрю в окно и не могу оторвать взгляд. С нашей левой стороны сильно отсвечивает, и делать фото бесполезно, меня это даже радует, я могу просто наслаждаться дорогой. Я люблю автобусные туры именно потому, что сегодня ты познаешь новый город, а завтра едешь и получаешь не меньшее наслаждение просто от дороги и вида из окна. И это счастье, я не променяю ни на какие морские курорты.

 

 

 

 

 

 

Из всех рассказов Нукрия мне запомнился про коров. В Грузии коровы всегда были тощими и давали всего 10 литров молока. Однажды голландцы предложили свою помощь и завезли 500 своих лучших коров. Так вот ни одна голландская корова не прижилась и все 500 голов сдохли. Не смогли ленивые и толстые буренки также резво скакать по горам и добывать пропитание, как кавказские породы. Когда я была в европейских турах, то эти чистые аппетитные коровы приводили меня в умиление, особенно в Голландии и на севере Франции в Нормандии. Но грузинские, да и все кавказские коровы меня восхитили. Ими я гордилась!

 

Вардзия

 

Следующим объектом после Боржоми у нас была Вардзия. Дорога из Боржоми ведет в этот пещерный город через Ахалцихе. Поэтому от Ахалцихе до Варзии мы ездили в этот день дважды. Я лично была только рада этому обстоятельству, поскольку самая красивая часть дороги была справа, а мое место было слева. И на обратном пути наша сторона наслаждалась видами ущелий, реки и гор.

 

 Вардзия (Вардзиа) — древний пещерный город, а точнее монастырский комплекс, расположенный в южной части Грузии в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, на берегу реки Мтквари (Кура). Вардзиа - выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества, относящийся к XII—XIII векам.

Пещеры высечены в скале на довольно значительной высоте относительно берега, и добраться к ним иначе, кроме как по специальным вертикальным проходам с лестницами, невозможно. Всего комплекс Вардзиа насчитывает около 600 помещений, среди которых есть и действующие поныне церковь, часовня и жилые кельи монахов. Также здесь сохранились остатки водопровода и оросительной системы.

Пещерный комплекс имеет множество уровней, соединенных между собой лестницами и проходами как по внешней стороне города, так и внутри скалы. Территория пещер растянута вдоль склона горы Эрушети (Медвежья) на 900 м., помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей.

В центре пещерного монастыря расположен главный, действующие и поныне, храм  Успения Пресвятой Богородицы. На стенах храма сохранились древние фрески и росписи, изображающие сцены Успения Божией Матери, Вознесения Господня, и Преображения Иисуса Христа, а также грузинского царя Георгия III и царицу Тамару.

 

Когда я дома читала об этом месте, то особого впечатления на меня оно не производило. Подумаешь скалы. Но в реальности Вардзия меня потрясла. Здесь особая атмосфера - в скале ласточкиными гнездами одна над другой высечены пещеры и можно полностью погрузиться в другой мир - мир аскетичных монахов и великих правителей. Кельи, трапезные, лестницы, тоннели, потайные ходы - здесь забываешь о настоящем и по каменным лестницам уходишь в мистическое прошлое. В котором есть место царице Тамаре,  духовным подвигам и военной жестокости. 

 

К комплексу нас отвозили такси (микроавтобусы на 13 человек, за 1 лари), я ехала в первом такси, и у нас было немного времени до приезда всей группы, чтобы осмотреться. Магия начала действовать. Мы карабкались по ступенькам, смотрели на горы и ущелье, зашли в церковь. А потом  Нукрий повел нас по узким проходам, то резко вверх, то вниз, я шла рядом с ним и слышала все его комментарии. Это было безумно интересно. Тут еще дождь пошел! У нас ни зонтов, ни дождевиков, все расслабились, за последние дни всегда было яркое солнце и дождя в прогнозе совсем не намечалось. Хотя это же горы, здесь все может быть. Я спрятала в рюкзак фотоаппарат (самое ценное), и со смехом держась за перилла карабкалась по ступенькам, мои новые кроссовки прошли испытания. Больше всего я боялась упасть и окончательно разболеться (на Гергети меня продуло, так что уже второй день я боролась с простудой). Тут еще Нукрию не удалось провести нас тем путем, который он запланирован, он оказался закрыт, и мы возвращались по старому пути под проливным дождем. Это было так весело и эмоционально. Дождик был теплым. К стоянке я, можно сказать, бежала, под горку идти намного легче. Тут и дождь закончился. У меня мокрыми оказались только толстовка и рюкзак. А кроссовки и джинсы почти сухими, что меня очень удивило. В общем, выпив на ночь аспирин, на утро я проснулась здоровой. Никаких страшных последствий. 

 

Фотографии совсем не передают очарование этого монастырского комплекса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обратном пути светило солнце и виды за окном радовали уже нашу левую сторону автобуса:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепость Рабат

 

В Ахалцихе мы попрощались с Нукрием и экскурсию по крепости Рабат нам проводим местный гид (имени его я не записала, а сейчас уже не помню). Говорил он на прекрасном русском языке, рассказывал интересно. И если бы не мое плохое самочувствие, эта экскурсия доставила бы только положительные эмоции. Но все мои силы были потрачены в Вардзии, и крепость Рабат совсем не произвела впечатления. Красивые декорации, но духа старины не чувствуется.

 

Пока Рудольф приобретал билеты, пока ждали гида, все разбрелись по территории, фотографировали, я успела даже заглянуть в информационный центр за брошюрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку до закрытия осталось мало времени, гид сразу повел нас в музей. Исторический музей в рабатском замке - новый, красивый, хорошо сделанный музей, с экспозицией от окаменелостей до турецких ружей. Очень много археологических артефактов каменного и бронзового века, в том числе такие интересные раритеты, как колхидские бронзовые топоры, найденные на территории Месхетии. Экспозиция в основном излагает историю и археологию Месхетии и Южной Грузии, и будет интересна тем, кто увлекается именно этим регионом или историей месхетинцев. В музее полумрак, фотографировать не разрешено. Честно скажу, мне здесь было скучно. Я далека от археологии, и такого рода музеи не люблю. Но многим из нашей группы музей понравился.

 

После музея мы поднялись на крепость, здесь мне больше понравились виды на окрестности:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом нам дали немного времени на самостоятельную прогулку. 

 

 

 

 

 

 

До нашего отеля мы шли пешком, по дороге я как обычно фотографировала все подряд (никакая болезнь не способна остановить меня):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш отель:

 

В отель заселились быстро, немного отдохнули и пошли на ужин.

Пока ждали ужина несколько раз выходили на балкон, чтобы полюбоваться закатом и подсветкой крепости Рабат.

 

 

День 6. Грузия-Армения. Гюмри, Эчмиадзинский монастырь

В этот день по плану нам предстоял переезд из Грузии в Армению, прохождение границы и при наличии времени возможен заезд в Эчмиадзинский монастырь. Вроде бы ничего особенного. Но это далеко не первое мое путешествие и я прекрасно знаю, что могут подарить туристу вот такие на первый взгляд простые и скучные переезды. Мои ожидания меня не разочаровали.

Солнечная погода и шикарные облака украсили нашу дорогу, остановка на обед в Гюмри подарила замечательную прогулку по центу этого восставшему из пепла города и незабываемый обед, и заезд в Эчмиадзинский монастырь у нас состоялся.

 

Из Ахалцихе мы держали путь по уже знакомой нам дороге, я была только рада снова видеть всю эту красоту.

 

 

 

 

 

У крепости Хертвиси мы сделали небольшую остановку на фотопаузу.

Крепость Хертвиси находится там, где сливаются реки Кура и Паравани.  По сохранившимся данным летописей поселение Хертвиси возникло еще в античные времена — примерно в IV  в. до н. э., но много раз уничтожалось во время набегов. Согласно древней легенде крепость Хертвиси смогла оказать сопротивление самому Александру Македонскому.

В средние века вдоль Куры проходил караван из Азии в Европу, поэтому именно по берегам реки можно увидеть много крепостных укреплений. Стратегическое расположение этого объекта было просто идеальным, здесь сходились 3 важные дороги: одна вела к морю, другая — в Тбилиси, а третья — в Турцию.

В X–XI веках крепость являлась центром региона Самцхе-Джавахети. Именно в конце Х века здесь была построена церковь. В XII веке крепость выросла до размеров небольшого города, который был разрушен монголами в XIII веке. А начиная с XV века крепостью владели правители Самхце-Джавахети из династии Джакели. В XVI веке данную часть Грузии захватили турки, которые властвовали здесь около 300 лет. Окончательно крепость была возвращена Грузии лишь в 1828 году, потеряв свою непосредственную функцию и став памятником архитектуры и древней фортификации.

В центральной части крепости находились развалины церкви, которую восстановили в 2000 году. В центре крепости расположена 20-метровая башня оригинальной архитектуры. Сохранился также и крепостной тоннель, который спускается к реке. Сейчас Хертвиси славится не только как памятник истории, но и как живописное место, которое привлекает туристов и путешественников со всего света.

 

 

 

 

 

 

Движемся дальше, я не устаю любоваться видами из окна:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам встречаются старообрядческие русские деревни:

 

 

Гюмри

 

В городе Гюмри мы сделали остановку на обед. Рудольф дал нам 1,5 часа. За это время мы успели немного погулять по центру городу и основательно пообедать.

 

Автобус высадил нас на центральной площади. Вначале мы обменяли деньги в банке, потом сделали заказ в ресторане (вывеска «Славянский дворик», но поскольку он был на ремонте, нас проводили в другой ресторан, куда-то вглубь внутреннего дворика). И пока повара готовили наш заказ, мы успели в течение 30 минут зайти в церковь Святой Богородицы, прогуляться по пешеходной улице Николая Рыжкова, обойти вокруг церкви Всеспасителя. Прогулка оставила самые приятные воспоминания. Несмотря на свою трагическую историю (я прекрасно помню страшное землетрясение 1988 года) город очень теплый и жизнерадостный. 

 

 

Немного информации о Гюмри:

Второй крупный город страны Гюмри (в советский период – Ленинакан) стоит почти на самой турецкой границе. Гюмри очень стар и славен долгой историей, в том числе военной. Когда-то этот многолюдный торговый город процветал и мог бы стать украшением любого туристического маршрута по Армении, если бы не вмешательство стихии, следы которого не изгладились и по сей день. Землетрясение с эпицентром в Спитаке, ставшее трагедией национального масштаба в 1988 г., уничтожило большую часть Гюмри.

Сегодняшний Гюмри производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, здесь приятно и спокойно, а на улицах можно увидеть множество древних домов и современных памятников. С другой стороны, как раз Старый город Гюмри со всей его красотой по-прежнему находится в плачевном состоянии и очевидно требует масштабной реставрации. Увы, от седой старины после землетрясения в Гюмри осталось не так много. И тем не менее в Гюмри есть на что посмотреть. Старые городские кварталы: католический, крестьянский, греческий, турецкий, русский — сохранили несколько старых и интересных домов. Особенно красивы постройки второй половины 19 века с контрастной отделкой фасадов из чёрного и красного туфа. 

 

Центральная площадь (Площадь Свободы)

Выложенная камнем площадь когда-то была рыночным местом. Одновременно она служила и центральным местом встреч гюмрийцев. Жители города собирались здесь, чтобы делать покупки, встречаться с друзьями и соседями, обмениваться новостями и слухами, а крестьяне и мастеровые – выставлять свой товар.

Рынок как место встреч служил и для общественных сборищ, но был снесен, чтобы предоставить место для новой площади, названной в честь Майского восстания 1920-го г. Площадь переименована в 1990-ом г. в Площадь Свободы.

Единственно сохранившиеся от старой площади сооружения XIX в., это – церкови Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) и Сурб Аменапркич (Всеспасителя). Остальные здания это - кинотеатр «Октембер"(1926 г.), современное здание, называемое в народе «Черным ящиком», и новое здание мэрии.

В центре площади установлен памятник в честь народного восстания Вардананк. Для армянского народа это примерно такое же важное событие, как для русских — Куликовская битва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходная улица Николая Рыжкова

Непосредственно к центральной площади примыкает пешеходная улица имени Николая Рыжкова. В советские годы Николай Иванович занимал должность Председателя Совета Министров СССР и сыграл важную роль в восстановительных работах разрушенного Гюмри.

На густо озелененной пешеходной улице множество фонтанчиков, освежающих воздух, магазинов, которые всегда полны посетителей.  В конце пешеходной улицы расположен парк «Кольцо Мира».

В 1998 году за личный вклад в проведение восстановительных работ после Спитакского землетрясения Николаю Рыжкову установили памятник. Спустя 10 лет Рыжкову присвоили звание «Национального Героя Армении», вручили Орден Отечества и именовали в его честь пешеходную улицу в Гюмри. Рыжкова по праву считают почетным гюмрийцем и единственным не армянином, которому присвоили высокое звание Национального героя Республики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Богородицы (Сурб Аствацацин) несколько не похожа на остальные городские церкви. Мрачноватое сооружение построили в армянской архитектурной традиции из черного туфа, магматической горной породы. Она напоминает собор в Эчмиадзине и была выстроена в 17 веке на центральной площади города. Сегодня рядом с церковью стоят прежние купола, которые упали во время землетрясения.

 

 

 

 

Церковь Всеспасителя (Аменапркич) расположена в самом центре города, на площади Свободы. Она была выстроена во второй половине 19 века по подобию кафедрального собора в Ани, древнем городе, который ныне расположен на территории Турции. Это величественное здание с орнаментами, украшающими как стены снаружи, так и красивый интерьер. Колокольню взорвали в советские годы, когда церковь была превращена в концертный зал, и восстановили только в 1964 г. Во время спитакского землетрясения Аменапркич была уничтожена практически полностью и до сих пор восстанавливается на государственные средства и частные пожертвования. За 20 лет реконструкции церкви удалось почти полностью вернуть прежний облик: каждую неделю архитектор лично ездил в Ани для замеров, чтобы постройка в Гюмри соответствовала прототипу. А во дворе церкви Аменапркич в 2008 г. был поставлен памятник жертвам землетрясения 1988 г., созданный на частные пожертвования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с церковью установлены несколько копий древних хачкаров, прямоугольных резных стел, которые были разрушены на старейшем средневековом кладбище в Джульфе. Хачкары украшает сложная и красивая резьба, обычно с орнаментальными изображениями крестов. 

 

 

 

 

 

 

Эчмиадзин

Главенствующее место среди памятных мест вокруг Еревана занимает, несомненно, великолепный Эчмиадзин - центр армяно-григорианской церкви, "сердце Армении" и резиденция католикоса, известный со II в. до н. э. Здесь, в центре древнего города Вагаршапат, известного со II в. н. э. и служившего столицей Армении на протяжении многих веков, расположены Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483 гг. н. э.), величественные храмы Сурб Рипсимэ (618 г.), Сурб Гаянэ (630 г.) и Сурб Шогакат (1694 г.), Духовная Академия святого Эчмиадзина, резиденция Католикоса, Синод армянской церкви, библиотека (около 30 тыс. редчайших томов) и уникальное книгохранилище, монашеские кельи и множество древних хачкаров.

 

В этом городе помимо Эчмиадзинского монастыря мы также посетили и древнейшие храмы Сурб Рипсимэ и Сурб Гаянэ, воздвигнутые в честь мучениц - первых христианок, бежавших из Рима от преследований императора. На территории этих церквей мы встретили свадебные процессии, полюбовались молодоженами и гостями, а в храме Сурб Гаянэ даже поучаствовали в бросании лепестков роз. Также мы попали и на крестины. Мне очень нравится, когда в туре ты соприкасаешься с местными обычаями. Армяне доброжелательные и с удовольствием позировали нам.

 

Храм Сурб Рипсиме

Храм Сурб Рипсиме построен в 618 году. Это стройное и величественное сооружение. Внутри церковь имеет форму прямоугольника, в который вписан крест, образуемый четырьмя полукруглыми апсидами. В четырех углах расположены приделы. Из одного из них можно войти в расположенный под алтарем склеп, где по преданию была погребена Рипсиме. Декоративное убранство здание очень скромное. В 1790 году к нему пристроена двухъярусная колокольня с восьми колонной звонницей. В притворе церкви хранятся инкрустированные перламутром престольные врата 1741 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь такое буйство красок:

 

 

 

В храме Рипсиме я купила книгу «Армянские церкви».  Меня поразило, что на страницах этого мини путеводителя присутствуют и храмы, находящиеся в настоящий момент на территории Турции. Армяне с гордостью считают их своими. 

 

Храм Сурб Гаянэ

Храм Сурб Гаянэ был возведен в 630 году на месте часовни IV века. Он является одним из лучших памятников армянской архитектуры. Внешний облик храма отличается стройностью пропорций. Лаконичное и строгое здание церкви украшено лишь орнаментами на растительные мотивы, расположенными на обрамлениях дверей и окон. Прямоугольное помещение церкви изнутри разделено двумя рядами колонн на три части. Колонны предназначены для несения тяжести купола, опирающегося на стройный восьмигранный барабан. В 1652 году он был капитально обновлен, а в 1683 году к нему пристроили галерею для погребения иерархов армянской церкви. На крайних куполах галереи - изящные звонницы. На архитектурных деталях - орнаментальная резьба. Над входом сохранилась стенопись ХVII века на рождение Христа.

 

Хачкары

В каждой культуре есть некий самобытный элемент, который, не присутствуя больше нигде, невольно становится символом всей национальной культуры. В Армении таким символом являются «хачкары» - так называемые крест-камни – памятники Армении не встречаемые больше ни в одной стране мира. Слово «хачкар» образовано двумя армянскими корнями: «хач» - крест и «кар» - камень.

Хачкары представляют особый вид искусства – декоративно-архитектурные скульптуры, основанные на древних национальных традициях и отличающееся разнообразием и богатством форм. Хачкары стали резать в начале IV века, сразу после того, как Армения приняла христианство. Вместо языческих жертвенников и в тех местах, где в дальнейшем должны были быть воздвигнуты церкви и монастыри, устанавливали деревянные кресты. Но дерево недолговечно, и поэтому их стали заменять каменными, а с IX века - изображениями крестов на каменных прямоугольных плитах. Тогда же хачкары стали устанавливать по самым разным поводам: в честь победы над врагами, по случаю окончания строительства храма или моста, в благодарность за получение земельного надела. Они служили межевыми знаками и очень часто - могильными памятниками.

Центральный символ любого хачкара - процветший, как бы распустившийся, подобно дереву или цветку, крест - символ новой, вечной жизни. Под крестом высекают круг: круг с водруженным на нем крестом символизирует торжество христианской веры. Над крестом обычно изображают общие для всех христианских конфессий символы четырех евангелистов - орла, льва, быка и ангела. Но у армян это и четыре начала мироздания - огонь, вода, земля и воздух.

Мастеров-камнерезов, создающих хачкары называют варпетами. И их искусство живо и востребовано по сей день. В хачкарах присутствует дух армянского народа, все богословие Армянской апостольской церкви.

Самое большое в Армении кладбище с древними хачкарами находится у поселка Норадуз. В хачкарах норадузского кладбища запечатлено целое тысячелетие армянской истории - самые древние из камней датируются VIII веком.

 

Перед туром я немного почитала о хачкарах, но даже и представить не могла, какое впечатление они произведут на меня в Армении. Первые хачкары я увидела еще в Гюмри, но именно в Эчмиадзине я ощутила всю энергетику этого удивительного символа армян. В церкви Святой Гаяне наш гид Ирэн с огромной любовью и гордостью рассказывала о хачкарах. Позже в монастырях Севанаванк  и Ахпат  она также очень подробно расписала обо всех элементах, изображенных на хачкарах – «армянкой библии». Хачкары – мое самое яркое впечатление в этом туре помимо природных красот.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эчмиадзинский монастырь

Армения – первая в мире страна, провозгласившая христианство государственной религией (301 г.). Согласно легенде, св.Григорию Лусаворичу было видение Иисуса, сошедшего с небес и указавшего место для постройки собора. В 303 г.- через два года после принятия христианства – на месте древнего языческого капища была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает “сошел единородный”, то есть Иисус Христос. С тех пор Эчмиадзин стал духовным центром Армении, сердцем армянского христианства. Вот уже более 1700 лет стоит Кафедральный собор как Центр Армянской Апостольской Церкви - современник заката Рима и Византии, свидетель событий, связанных с принятием Арменией христианства, место коронования многих армянских царей…

 

Слева от входа на территорию монастыря - Эчмиадзинская типография, основанная в 1772 году, справа - кельи монахов, чуть дальше расположено здание синода Армянской церкви, библиотека, музей "Сокровища Эчмиадзина", монастырская трапезная (первая половина XVII века), старое здание католикосата(1738 – 41гг.), много хачкаров. У входа в резиденцию католикоса возвышаются «ворота Трдата», сооруженные в форме арки. В их основании сохранились каменные блоки IV века. Полагают, что на месте этих ворот размещался дворец армянских царей. На территории монастырского комплекса находится Духовная Академия святого Эчмиадзина, где преподаются около 40 дисциплин. 

В 80-х годах V века Ваган Мамиконян перестраивает возведенную при Григоре Лусавориче базиличную церковь в купольный храм с четырьмя отдельно стоящими пилонами, это один из самых ранних образцов центрально-купольных сооружений в истории не только армянской, но и мировой архитектуры. Редкой особенностью собора является то, что в нем, кроме главного алтаря в его восточной части, есть еще три алтаря. Два из них соответственно находятся в южной и северной части, а третий является не столько алтарем, сколько святым местом. По преданию именно на это место сошел Христос в своем явлении. 

В ХV веке к западной части церкви был пристроен открытый притвор главного входа, над которым возвышалась колокольня с пышным архитектурным убранством. Тогда же были украшены внутренние стены собора. Отделка собора была закончена в 1786 году талантливым художником Овнатаняном. Помимо орнаментов и других украшений художник написал много сцен на темы святого писания, сделал более 120 портретов c изображениями святых и апостолов, реставрировал многие старые. В течение последующих лет многие из фресок были уничтожены.

В ХХ веке была осуществлена основательная реставрация. Были укреплены колонны и арки, поддерживающие купол, а сам купол был облицован свинцом. Из мрамора был построен новый алтарь. Мрамором был замощен и пол церкви. Были обновлены и дополнены росписи внутри храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Эчмиадзинского монастырю очень много цветов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лучах заходящего солнца Эчмиадзинский монастырь просто великолепен:

 

 

 

 

 

 

 

 

День 7. Армения. Гора Арарат, Гегард, Гарни, Ереван

Если выбыли в Армении и не увидели гору Арарат, то вы не были в Армении! Для армян гора Арарат священное место, именно на этой горе Ной сошел со своего ковчега после Великого потопа. Говорят, что на склоне горы до сих пор лежат останки его корабля. И хотя в настоящий момент святыня Армении находится на территории Турции, армяне все равно считают Арарат своим, и мечтают когда-нибудь вернуть его.

Нашей группе очень повезло, мы смогли увидеть эту священную гору! Накануне я выспрашивала у Рудольфа, есть ли у нас шансы увидеть Арарат, его ответ меня совсем не порадовал (июльская группа так ее и не увидела), но я оптимистка и верила в чудо. И вот по дороге в монастырь Гегерд мы делаем остановку у Арки  Чаренца. Здесь отличная смотровая площадка на Араратскую долину и легендарную гору Арарат. 

 

Когда мы подошли к Арке Чаренца здесь снимался какой-то ролик:

 

 

И вот я вижу Арарат в дымке! Очень хотелось оказаться в этот момент у монастыря Хор Вирап, где лучшая смотровая площадка на гору Арарат в Армении. Но я радовалась уже и этой возможности увидеть Арарат своими глазами. А в Армению я еще обязательно вернусь!

 

 

 

Эти музыканты так красиво и душевно пели:

Монастырь Гегард

Гегард — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Расположен в ущелье горной реки Гохт - правой составляющей реки Азат, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Монастырь Гегард внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и из комнат, выдолбленных глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары.

Монастырь был основан еще в IV веке на месте священного источника ключевой воды. Обитель назывался Айриванк, то есть “пещерный монастырь”. Современное название относится к XIII веку, когда сюда, было перенесено легендарное копье.

Существующий ансамбль относится к ХII-ХIII векам, времени подъема национальной культуры, в особенности, архитектуры.

Основные памятники Гегарда занимают середину монастырского двора, окруженного с трех сторон стенами с башнями, а с четвертой, западной, - отвесным обрывом скалы, что придает ансамблю неповторимое своеобразие. Осуществленные в течение короткого промежутка времени, памятники представляют собой единый архитектурно-художественный организм, в котором наземные сооружения композиционно и стилистически объединены с помещениями, высеченными в скале.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Катогике

Несмотря на то, что имеются надписи, датируемые 1160-ми гг., главная церковь, Катогике, была построена в 1215 г. под покровительством братьев Закаре и Иване. Это — главная церковь в комплексе и традиционно наиболее почитаемая. Церковь построена прямо напротив неприступной горы. Внешние очертания плана напоминают равноплечий крест, вписанный в квадрат и покрытый куполом на квадратной основе. По углам расположены небольшие двухэтажные часовни с цилиндрическими сводами и лесенками, выступающими из стены. Внутренние стены содержат много надписей с упоминаниями о дарениях, принесённых монастырю.

На южном фасаде Катогике установлены ворота с великолепной резьбой. Тимпан украшен изображениями деревьев с плодами граната, свисающими с их веток, а также листьями, переплетающимися с гроздьями винограда. Изображения голубей располагаются между сводом и внешней несущей конструкцией. Головы голубей повёрнуты в сторону ворот. Над воротами изображена сцена со львом, нападающим на быка, символизирующая княжескую мощь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пещерные церкви

Архитектурные формы и орнаментальное убранство скальных помещений Гегарда свидетельствуют об умении армянских строителей не только возводить из камня, но и высекать в скальном массиве высокохудожественные произведения искусства.

Расположенная с северо-запада притвора, первая пещерная церковь Авазан (бассейн), высечена зодчим Галдзагом на месте древней пещеры с родником в 40-х годах XIII века. Усыпальница Прошянов и вторая пещерная церковь Св. Богородицы, расположенные к востоку от Авазана, высечены в 1283 году.

Слабое освещение определило сильную профилировку, украшающих стены, рельефов.

В скальных массивах, окружающих основные пещерные сооружения и ограничивающих западную сторону монастырской территории, на разных уровнях, высечено более двадцати различных по форме и размеру помещений. Находящиеся в западной части комплекса предназначены для хозяйственных нужд. Восточные помещения представляют собой маленькие прямоугольные часовни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За многочисленные поездки мне не раз приходилось восхищаться европейскими соборами, но аскетичные храмы Армении поразили своей энергетикой.  Ты смотришь на эти мощные камни, барельефы и понимаешь, что они будут стоять здесь вечность.

А отвесные скалы, врезающиеся в синеву неба, в окружении суровой и величественной природы, только усиливают ощущение счастья и покоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом монастыре продают очень вкусный хлеб с ореховой начинкой. Рудольф еще в поезде поведал нам об этом, не забыл напомнить при подъезде к храму Гегард. Огромный каравай очень вкусный. Обязательно попробуйте.

 

Далее мы отправились в храм Гарни, виды за окном шикарные:

 

 

 

Храм Гарни (Храм Бога солнца Митры)

В местечке Гарни, на краю фантастически красивого горного ущелья, на дне которого многие тысячи лет прокладывает себе дорогу быстрая река Азат, стоит необыкновенный памятник армянской истории — настоящий эллинистический храм, посвящённый языческому богу Солнца Митре. Строгие ионические колонны, удивительно точные пропорции, симметричность, богатый орнамент на камне… Храм в Гарни — отличный пример греко-римского периптера, этакий упрощенный Парфенон. Удивительным кажется тот факт, что стоит этот языческий храм на территории Армении — страны, которая первой в мире официально приняла христианство в качестве государственной религии.

Храм сложен из блоков гладкотесанного базальта. Камни длиной около двух метров, скреплены скобами и штырями. По всей ширине фасада тянутся девять массивных ступеней высотой 30 сантиметров, которые придают сооружению величественность и торжественность. Пилоны по сторонам лестницы украшены рельефами. На них изображены обнаженные атланты, стоящие на одном колене, с воздетыми вверх руками, поддерживающие жертвенники.

В орнаменты наряду с многочисленными вариантами акантового листа введены армянские мотивы: гранат, виноград, листья орешника, цветы. Резьба по базальту свидетельствует о первоклассной работе армянских мастеров. В прямоугольное святилище, перекрытое сводом, ведут неглубокие сени, вход украшен богато орнаментированным наличником. Размеры святилища невелики. Здесь находилась только статуя божества. Этот небольшой храм обслуживал царя и его семью.

В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966—1976 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке. Дворцовый комплекс находился на южной, удаленной от входа, части крепости. На северной же крепостной территории размещались царское войско и обслуживающий персонал. К западу от храма, у края обрыва, помещался парадный зал. С севера к нему примыкал двухэтажный жилой корпус. Сохранившиеся на штукатурке следы розовой и красной краски напоминают о богатом убранстве жилых и парадных покоев дворца.

Здание бани включало не менее пяти помещений различного назначения, из которых четыре имели по торцам апсиды. Полы украшены эллинистической мозаикой.

 

 

 

 

 

Горное ущелье впечатлило меня гораздо больше восстановленного храма Гарни: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшой рыночек:

 

 

Ереван

Ереван - один из древнейших городов мира. Он ровесник Вавилона и Рима. Годом основания города считается 782 год до нашей эры - именно тогда царем Аргишти была основана крепость Эребуни. Армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название города из восклицания: «Ереванц!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда от воды обнажилась вершина Малого Арарата.

Начиная с 1924 года началась масштабная реконструкция и перестройка по проекту А. О. Таманяна, в ходе которой почти все старые здания, в том числе мечети и церкви, были уничтожены. Ереван, каким мы его видим сейчас, был полностью построен во времена Союзов.

 

Экскурсия по Еревану у нас была автобусно-пешеходная с высадками у Парка Победы, Каскада и Цицернакаберд. Во время обзорной экскурсии город совершенно не произвел на меня впечатление, но в свободное время, когда я неторопливо прогуливалась по центру Еревана, все изменилось. Меня пленил этот «розовый город» своими зданиями из туфа (камня вулканического происхождения, имеющего розоватый оттенок) и теплотой, душевностью армян.  После 3 часов самостоятельной прогулки, я поняла, что влюбилась в этот удивительный город. И объяснить за что, я не могу. Знаю только, что еще обязательно сюда вернусь.   

 

Обзорная экскурсия по Еревану

 

Парк Победы 

На озелененной Норкской возвышенности расположился Парк Победы или по-армянски Парк «Ахтанак», посвященный победе СССР во второй мировой войне, является одним из излюбленных мест прогулок ереванцев. Именно здесь находится монумент, носящий «Мать Армения», олицетворяющий вечную готовность Армении защитить свой народ.

«Мать Армения» - это скульптура женщины с мечом в руках и со щитом у ног, олицетворяющая образ Родины. Общая высота монумента 43,5 м. Постамент статуи представляет собой музей, посвященный победе во второй мировой войне. Перед статуей, на гранитной площадке, горит вечный огонь в память жертвам второй мировой войны. Вокруг статуи размещены образцы военной техники.

Внутри памятника находится военный музей министерства обороны Армении. А рядом с памятником - могила «неизвестного солдата» как символ благодарности павшим во время борьбы против фашизма.

В парковом комплексе расположены многочисленные прогулочные аллеи, живописный пруд, многочисленные кафе и различные аттракционы. С территории парка открывается панорамный вид на центр города Еревана.

 

В Парке Победы мы сделали остановку на 20 минут. В автобусе Давид рассказал о парке, днем стало очень жарко и мы как-то вяло походили вокруг монумента Мать-Армения, сделали фото и обратно в автобус с кондиционером.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой Каскад

Каскад – это своеобразное украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции. Напоминающий огромную многоярусную Вавилонскую пирамиду Большой Каскад – это система огромных лестниц, красиво соединяющих лежащий в низине центр города и жилой массив, расположенный высоко в горах. Все вместе это смахивает на эффектную модернистскую скульптуру гигантских размеров. Огромные лестничные проемы с фонтанами поднимаются вверх по склону, увенчанному обелиском Возрожденной Армении.

Строительство Каскада было начато в 70-е годы, но так и не завершилось. Каскад недостроен. По плану верхушка лестниц должна упираться в смотровую площадку Парка Победы. Но до нее не хватает буквально 20 метров… Закончить грандиозное строительство помешала Карабахская война, потом блокада города и прочее.

На площади перед Каскадом устроили целую галерею современных скульптур прямо под открытым небом. Чего (или кого) здесь только нет: и пышнотелая красотка на отдыхе, и зайцы-акробаты, и какие-то странные синие птицы, и воин с весьма пышными формами, и такой же упитанный кот, и прочие весьма симпатичные объекты.

А внизу, в самом начале каскада, расположен памятник Таманяну, который внес столь большой вклад в архитектуру армянской столицы.

 

На Каскаде мы провели 40 минут. Осмотр этой достопримечательности мы начали с его верхушки, постепенно спускаясь вначале по лестнице, потом на эскалаторе.

Сверху Каскад еще не достроен, вид там мрачноватый. Давид по дороге что-то рассказывал, но я выходила на всех площадках делать фотографии, поэтому почти ничего не слышала.  Спуск совсем не впечатлил, а вот вид снизу и скульптуры очень даже понравились. Мне кажется не стоит так строить показ Каскада. Самая красивая его часть снизу и лучше подниматься (но не до конца, чтобы не портить впечатление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея современных скульптур на площади перед Каскадом: