Тур 3МК Пять Карнавалов с 6 февраля 2016 года с Макаровой Ольгой

Татьяна В · 27 марта, 2016

А в Турине, кстати, есть даже целый музей Плащаницы. Мы рядом с ним жили этим летом, но так и не хватило времени туда зайти.) Вот его сайт, на всякий случай http://www.sindone.it/#museo_storia&LL=ru

И от меня большое-пребольшое спасибо!

Татьяна В · 27 марта, 2016

А никого не смущает, что орден тамплиеров был разогнан в начале 14 века, а Балдуин Иерусалимский, граф Эдессы, умер в начале 12 века? Куда еще 100 лет потерялись?

А вообще, все довольно логично получается, Кто то из Балдуинов, то ли 1, то ли 2, это уже неважно, продал плащаницу тамплиерам в начале 12 века, то есть до своей смерти. Потом он, значит, умер (надеюсь только, что не от расстройства, что расстался по глупости с плащаницей))), а тамплиеры благополучно ею владели до начала века 14, а потом, когда их решили разогнать, поспешили плащаницу передать своим шотландским товарищам. Так что все нормально! Было бы гораздо хуже, если бы Балдуин вначале умер в 12 веке, а потом решил заняться торговлей в 14 веке!)))))

DTN · 27 марта, 2016

Было бы гораздо хуже, если бы Балдуин вначале умер в 12 веке, а потом решил заняться торговлей в 14 веке!)))))

Я из пересказа примерно так и поняла.))) Тоже поставила себе книгу в очередь. При прочтении все подробности и узнаю.)

Татьяна В · 30 марта, 2016

Итак, Королевский дворец династии Савойских. Начали его строить в 17 веке, расширили в 18 веке, и первоначально он был резиденцией герцогов, а уж потом стал королевской. Мои знания об истории Италии как объединенного королевства, честно говоря, могли бы быть лучше, поэтому много про Савойскую династию я сказать не могу. Да и вообще, понятие «Италия» в том виде, который мы знаем сейчас, возникло по меркам истории ну совсем недавно, а в том, что было раньше на этой территории с административной точки зрения, говорят, даже не все местные могут разобраться. Но точно знаю, что Виктор Эммануил 2 тоже происходил из династии Савойских, только вот не из ее старшей линии, а из кариньянской ветви. Только вот ходили нехорошие слухи, что он вовсе не приходился сыном своему отцу Карлу Альберту. Но Карл Альберт про это ничего никому не говорил и от сына не отрекался, а супруга его тем более по этому поводу хранила молчание. Так что будем считать, что это были только грязные слухи завистников. Итальянское королевство перестало официально существовать после Второй мировой войны, в 1946 году, и тогда же последние ее представители покинули родную Италию и переселились в тихую Швейцарию. На этом история Савойской династии как царствующего дома закончилась и по Итальянской Конституции ее члены не имеют права доступа на территорию страны (интересно, чего же так боится итальянское правительство?))). В данный момент действующим Савойским является Эммануил Филиберт все из той же кариньянской ветви, активно участвующий в светской жизни и шоу-бизнесе, и даже иногда участвующий в рекламных кампаниях, например, электронных сигарет. Сейчас пошли разговоры о том, что представителям династии все же разрешат вернуться в Италию при условии, что они не будут претендовать на трон (который, к слову сказать, и не существует!), только вот пока еще не решено, как это прописать в Конституции.

Дворец мне понравился, хотя его нельзя назвать ошеломительно богатым. Да, представители Савойского дома были людьми довольно экономными, так что атланты, украшающие парадную лестницу, были сделаны из папье маше, а колонны там же пустые. Но, в конце концов, это не такое уж и плохое качество монарха – экономить казенные деньги и не разбрасываться ими по пустякам. Все эти обманки, к слову, сделаны очень качественно и выглядят вполне натурально, так что невооруженный глаз обывателя подлога не заметит. Описывать все залы с их убранством, потолками, картинами и гобеленами смысла нет – это нужно увидеть собственными глазами, но хотелось бы остановиться только на нескольких интересных моментах. В тронном зале стоит мааааленький трон, можно сказать, трончик под огроооомным балдахином. Вот тут я экономии не поняла – ну уж на приличный трон то могли разориться, в конце концов, не на год вещь делается, а на столетия. Заборчик, ограждающий место дислокации короля на троне, также смотрится несоразмерно большим по сравнению с главной королевской мебелью. Так называемый Альковный зал и то выглядит куда богаче Зала тронного. Есть во дворце и Китайский кабинет, мода на которые буквально захлестнула в свое время Европу. Нормальную спальню, мое любимое место во всех дворцах, я так толком и не увидела. Меня буквально завораживают массивные кровати под балдахинами, хотя не факт, что я сама хотела бы проводить ночи на таком ложе. Но тут ничего подобного я не увидела, а отец Виктора Эммануила 2 – Карл Альберто (это тот, который, может и не отец вовсе) – вообще был человеком настолько неприхотливым, что спал на раскладушке. Может, именно из за этого его пристрастия к такому спартанскому спальному месту и пошли слухи насчет возможного НЕотцовства? Ведь вряд ли евойная королева составляла ему компанию на этой самой раскладушке))). Кстати, про спанье и все остальное с этим связанное – среди королевских особ в порядке вещей были как публичные первые брачные ночи, так и публичные роды наследника. Ну понятное дело, что приглашали на сии действа все же не публику с улицы, а особо приближенных, которые следили за тем, например, чтобы после родов враги-злодеи ребенка не подменили.

А еще именно в этом дворце я обратила внимание на криво повешенные двери – верхняя петля была гораздо меньше нижней. Оказалось, что это не мастера, вешающие двери, были криворукими, и даже не петли бракованные были закуплены. Все это задумано и сделано было специально, потому что повешенные таким образом двери гораздо легче открыть-закрыть, так что Их Королевским Величествам и Высочествам не приходилось прикладывать никаких усилий при прогулках по своему дому-дворцу!!! Теперь буду обращать внимание на двери во всех дворцах, чтобы понять – это только Савойские такими слабосильными были или все королевичи вообще))).

Жилые залы дворца плавно переходят в Королевскую оружейную палату, в которой выставлены рыцарские доспехи и оружие, собранные членами королевской семьи. Самое необычное, что меня поразило в этом музее, так это то, что доспехи лошадиные одеты на самых что ни на есть настоящих лошадей. В том смысле, конечно, что на лошадиные чучела, а не просто на манекены. Я не любитель чучел и таксидермии, и мне стало жалко лошадок, которые честно трудились всю свою жизнь на благо людей, а теперь вынуждены служить подставками для музейных экспонатов. Самые-самые доспехи, которыми гордится музей, это доспехи из кожи носорога (носорога тоже жалко, но лошадок все таки жальче). А вообще рыцарь в полной амуниции весил примерно 200 кг и если во время битвы или турнира он по какой то причине с лошади падал, то самостоятельно подняться уже ни под каким соусом не мог. А копье свое рыцарь вообще без помощи удержать не мог по причине его длины и тяжести, так что на доспехах для копья специальную полочку-держалку делали. Увидели мы и доспехи Виктора Эммануила 2, который, как оказалось, был весьма мелким товарищем и рост его составлял всего 1,58 метра. В Оружейной палате собраны и довольно занятные шлемы-мечи-щиты, датируемые различными эпохами, некоторые весьма устрашающего вида, призванного настолько напугать врага заранее, чтобы он и не думал даже в битву вступать. В коллекции есть и различные пистолеты, в том числе и крошечные дамские, один из которых я бы точно не отказалась заиметь в пользование, ну так, на всякий случай))).

После окончания экскурсии я решила сразу из дворца не выходить, а сделать по нему еще один кружочек, чтобы спокойно все осмотреть. Тем более, что путеводитель мне обещал лестницу со странным названием – Лестница ножниц, а во время экскурсии я ничего подобного не углядела. Несколько залов пройти удалось, но в очередном вредная тетка-смотрительница уперлась и ни в какую дальше не пустила(((. Я уж ей и билет свой совала, и по всякому уговорить пыталась, но она стояла на своем, так что пришлось уходить. Ну ладно, делать нечего, не драться же с ней было!

Время давным-давно перевалило за полдень, так что организм уже активно мне намекал, что неплохо бы поесть. Искать приличное место, да и вообще долго рассиживаться мне было жалко времени, так что я решила сегодня поесть по простому – в Макдоналдсе, поэтому отстрелялась быстро и пошла гулять дальше. Я вернулась на плошадь Сан Карло и увидела, что одна из тамошних церквей, Санта Кристина, открыта. Ну а раз открыта, нужно идти. При входе я с удивлением обнаружила, что и тут двери повешены криво. Интересно, сюда члены королевской семьи имели обыкновение захаживать или местные священники тоже немощными были?))) Церковь оказалась неплоха – маленькая и уютная. В одной из капелл стоял бюст улыбчивого сударя, а рядом с ним фото бородатого мужика, которого я точно раньше где то видела. Мне кажется, это какой то жутко известный монах-капуцин, и видела я его в Риме в церкви Санта Мария делла Кончеционе, в музее капуцинов, только вот имя я его глобально призабыла. На картинах было замечено несколько занятных дам. На одной сударыня держит в руках чью то отрубленную голову, на другой девица настолько впала в экстаз, что привлекла внимание сударя, который пристально вглядывается ей в лицо. С головой, наверное, Саломея, а в экстазе пребывает, скорей всего, святая Тереза. Еще на одной картине два мушкетерского вида товарища молятся святой Деве, а на полу церкви можно видеть шестиконечную звезду (опять бесконечность что ли?))).

Соседняя церковь Сан Карло была закрыта, но меня этот факт совсем не опечалил, и я просто решила удалиться в сторону от основных туристических троп и посмотреть тот Турин, куда экскурсоводы уже не водят, благо, у меня не только путеводитель был (два!), но и приличной картой я в туристическом офисе разжилась. Итак, путь мой лежал в сторону городской Цитадели. Я шла и внимательно смотрела по сторонам, потому что посмотреть было на что. Например, на здание Коммерческого банка Италии с очаровательными фигурами девушек, украшающими подъезд, или на здание Assicvrazioni Generali Venezia (кто б еще сказал, что там внутри!))) с крылатым львом святого Марка на фасаде, держащим в руках открытую книгу. И вообще, мне понравилась строгая и даже чуть торжественная застройка улиц Турина.

Я дошла до площади Сольферино с расположенными на нем двумя объектами – театром Альфьери и фонтаном Анжелика. Ну театр меня как то совсем не впечатлил, так себе сооружение, а вот фонтан просто поразил. Действующих лиц у фонтана (или В фонтане?) четыре, причем более выразительными и сразу бросающимися в глаза являются скульптуры двух корпулентных мужиков. Я все понимаю, конечно, но чтобы Анжелика….. Около фонтана я вышла на орбиту и обошла его несколько раз, все пытаясь уловить, что же имел в виду автор, давая своему творению такое название. За мной внимательно наблюдала маленькая собачонка в симпатичной курточке с капюшоном. Короче, задумку автора я все равно не разгадала и просто пришла к выводу, что тут нужно вспомнить о толерантности и смириться с тем, что у каждого может быть своя Анжелика))).

Дальше по дороге к Цитадели я увидела совершенно очаровательный пример городской скульптуры – юноша с девушкой угнездились на одном велосипеде и катят куда то, а сзади в корзинке им компанию составляет кошка. А неподалеку в беседке на лавочке кто то оставил шляпку и книгу. Вся эта композиция была такая милая и очень нежная, что мне тоже захотелось присесть на лавочку…. Но времени рассиживаться и рефлексировать у меня не было, потому что впереди еще было до фига планов! Дошла я наконец то до здешней крепости и совершенно разочаровалась в ней. Какая то она невзрачная совсем, да и внутрь попасть не представляется возможным, потому что ее оккупировал Артиллерийский музей, в который мне точно не надо было!

Так что я посмотрела на Цитадель со стороны и пошла искать одну из «чудесных» церквей города – Сантуарий Марии Консолатриче. Она «чудесная», потому что связана с чудом – однажды из алтаря этой церкви исчезло изображение Богоматери, вот так просто взяло и улетучилось куда то в неизвестном направлении. Возможно, ей просто надоело находиться в одном и том же месте, и она решила попутешествовать. Но через некоторое время, поняв, что в гостях хорошо, а дома все равно лучше, Богоматерь явилась во сне к некоему слепому по имени Жан Раве и сообщила, где ее следует искать. Слепой пошел по наводке и через три картину обнаружил, и в церковь вернул, за что в качестве бонуса ему было даровано зрение! И произошло это чудо чудесное еще в начале 11 века.

По дороге к этой базилике я продолжала внимательно пялиться по сторонам и наткнулась на одно помпезное здание, над входом в которое «красовалась» совершенно жуткая морда с высунутым языком и какой то гадостью, лезущей из ее глаз. Чуть пониже этого ужаса примостилась симпатичная женская головка. Кстати, такие вот ужасные барельефы в виде недовольного, жутковатого или уродливого лица над въездными-входными воротами раньше устанавливали не просто так. Это значит, что в старину за аркой дома находился вооруженный охранник, имевший право убить незваного гостя, другими словами, у хозяина было право на ненаказуемое убийство. Обычно следом за первой аркой располагался небольшой проход, который завершался второй аркой, и ее уже украшало милое и доброе женское лицо. Это означало, что вошедший миновал опасную территорию и ему в доме будут рады. Здесь почему то и страшилище, и красавица были расположены в непосредственной близости друг от друга, так что, наверное, хозяева этого строения надеялись на то, что пришедшие сами догадаются, кому «Вход воспрещен!», а кому «Добро пожаловать!». Ну а уж кто не догадался, тот сам виноват. Я заглянула во внутренний дворик дома – впереди маячила красота, но вот посмотреть я на нее могла только через накрепко закрытые решетчатые ворота. Пытаться как то форсировать ограждение я не рискнула – а ну как там до сих пор где то вооруженный охранник прячется))). Зато чуть поодаль я попала в другой дворик, который был уже не такой шикарный, конечно, зато никем не охранялся и я не заопасалась быть подстреленной. Там на балконах сушилось бельишко, а сами балконы были почему то все сплошь занавешаны какими то тряпками таким образом, чтобы дневной свет в квартиры не проникал вообще. Этого момента я не поняла, честно говоря, потому что ладно бы они солнца опасались, но в этот двор-колодец и света то не много попадает. Может быть, это какая то местная Туринская фишка? А может быть, в этом доме проживают вампиры, боящиеся божьего света??? Тьфу ты, господи, к каким только мыслям богатая фантазия ни приводит!

Ну и наконец то, пройдя через Piazza Savoia с обелиском, косящим под египетский, который игриво огибали трамвайные пути, я подошла к Сантуарию. Церковь оказалась просто огромной, занимающей чуть ли не целый квартал. Рядом – колонна с Богоматерью, держащей на руках ребенка. Ныне существующая церковь строилась в 17-18 веках, так что это барокко, а вот рядом стоящая колокольня – это 10 век и построена она была из кирпича еще древнеримского, который остался после разрушения близлежащих богатых патрицианских домов. Колокол на ней считается самым большим в Пьемонте и вообще одним из самых больших во всей Италии. Понятное дело, что в 11 веке, когда слепой картину искал, ныне существующей церкви еще и в проекте не было. Рядом со входом есть небольшие раскопки за заборчиком и там можно узреть остатки той самой первой романской базилики, которая, в свою очередь, была построена еще в 5 веке на руинах языческого храма. Внутри церковь оказалась просто великолепна! Куда там до нее Кафедральному собору! Интерьер поражает роскошью, а на самом главном месте в алтаре висит та самая вначале потерявшаяся, а потом счастливо обретенная картина, изображающая Богоматерь. Помимо нее есть еще и скульптура, по виду серебряная, изображающая все ту же особу. А вообще внутри церковь вся состоит из каких то как бы помещений, плавно переходящих одно в другое, так что я там бродила, каждый раз выходя в каком то другом месте. В какой то момент я выперлась непонятно куда, увидела ступеньки, стала подниматься и уже в последний момент осознала, что сейчас, возможно, моя голова покажется где то в районе алтаря на глазах у изумленных этим видением верующих. Я уже успела прокрутить в мозгу последующий незавидный для меня сценарий, когда меня тут берут за жабры, как селедку, и первым же рейсом отправляют в ближайшую жандармерию. Только вот мозг думал про одно, а ноги смело шагали, даже и не помышляя свернуть с намеченного пути. И тут я увидела, что ко мне направляет с другой стороны тетечка-смотрительница….. Ну все, думаю, попала я(((. К счастью, я оказалась все таки не на территории алтаря, а на каком то балкончике, а тетечка шла ко мне только лишь для того, чтобы предупредить о том, что вспышкой в храме пользоваться нельзя. Зато с этого балкончика открывался чудесный вид на купол, так что не зря я все таки сюда заперлась. Нашла я в церкви и любимую забаву итальянцев – пару стеклянных гробов, в одном из которых лежал манекен некоего аббата по имени Валерий, а кто во втором – не знаю, там не написано было. А еще там были две очень трогательные скульптуры молящихся дам. Потом я совершенно случайно увидела вход в совсем внутренние помещения базилики и вот там то обнаружила, на мой взгляд, настоящее сокровище. По стенам были развешаны небольшие картины, выполненные в какой то наивно-детской манере. Сюжеты – самые различные, но в каждом из них обязательно фигурирует Богоматерь, чудом спасающая то больного, у кровати которого столпились безутешные родственники и врачи, то велосипедиста, который чуть не попал под трамвай, то солдата, избежавшего смерти на поле боя, и так далее, и тому подобное. Некоторые картины датированы, преимущественно годами середины 20 века, на некоторых даже были прикреплены фотографии людей, которые, наверное, и были спасены. Я открыла рот и не могла оторваться от увиденного, мне хотелось сфотографировать буквально каждое изображение, до того трогательно и искренно все это выглядело. Вот машина сорвалась под откос, а водитель чудом остался жив; а вот ребенок падает с карусели, но и его Богоматерь в беде не оставляет; а вот солдат вернулся с войны к своим женщинам – матери и жене; а тут ребенок провалился в погреб, но вовремя подоспевшая Богоматерь в лице няни его вытащила. Никогда раньше я не видела ничего подобного!!! Этих картин там сотни и сотни. Потом я прошла по остальным внутренним помещениям, но после только что увиденного все казалось каким то банальным. В одной комнате я даже застукала священника, занимающегося аккуратным складыванием облачений. Походила я там везде, никто меня ниоткуда не выгонял и не шипел на меня, как частенько бывает на родине. В конце я опять пошла к картинам. Почему то довольно часто на них мелькал сюжет о спасшемся из под трамвайных колес велосипедисте – наверное, когда то в Турине было много таких происшествий. Были там и картинки, изображающие уж слишком банальные сцены, когда вмешательство Богородицы, на мой взгляд, вовсе и не обязательно, как, например, при прокалывании ушей у одной синьоры (наверное, просто дама до паники этой процедуры боялась, а быть красивой все же очень хотелось))). В церкви, за всеми этими занятиями, я провела довольно много времени, но пора было уже уходить.

И пошла я по тихим улочкам в сторону древнеримского наследия, оставленного Турину предками. По дороге с удивлением увидела парящий в небе воздушный шар, а еще где то на задах географии обнаружила величественную и совершенно пустынную галерею Умберто 1. К Палатинским воротам и римскому театру подошла в тот момент, когда солнышко стало уже клониться к закату, красиво освещая при этом краснокирпичные строения. От аутентичных ворот, как я понимаю, осталось не так уж и много, потому как представшее перед моими глазами строение на ДРЕВНЕримское ну никак не походило. Последняя реставрация объекта прошла в 19 веке и после нее остались только небольшие фрагменты стен, а башни, их обрамляющие, вообще в принципе средневековые. Но все равно считается, что именно Туринские Палатинские ворота сохранились лучше всего из памятников такого типа, которые нам остались от римлян на территории северной Италии. Несмотря на это, мне ворота все равно понравились, возможно, потому, что освещение им очень подыгрывало. Рядом с воротами стоял древний римлянин (не живой стоял, а статуя))). А вот от Римского театра не сохранилось, можно сказать, вообще ничего, потому что вряд ли руинами этого объекта культуры можно считать лужок с одной изрядно порюханной стеной, на котором туринцы с собачками гуляют.

Ну а я пошла в сторону современного символа Турина – башни Моле Антонеллиана. Сейчас там размещается музей кино, а вообще то это строение первоначально было заказано архитектору Антонелли местной еврейской общиной в качестве синагоги. Строители успели заложить фундамент, но тут заказчики по какой то неясной причине денег архитектору больше давать не захотели и заказ свой отозвали. Мне кажется, я знаю эту причину))). Наверное, они увидели его проект и обалдели. Глядя на то, что сейчас построено, их понять можно, потому что назвать синагогой то, что у него в результате получилось, язык ни у кого не повернется. Ну а архитектор не растерялся, оперативно подсуетился и стряс на свой проект деньги с Городской коммуны, так что строительство ему закончить удалось. А получить финансирование он смог, вовремя заявив, что Моле он посвящает Виктору Эммануилу 2, во как!!! Кстати, башня у него отличная все равно получилась. Один мой путеводитель утверждает, что до недавнего времени эта башня высотой 167,5 метров была самым высоким каменным сооружением в Европе, а другой, что это до сих пор самое высокое в Италии здание ручной кладки. Который из них прав – фиг знает, честно говоря))). Сейчас в башне размещается Музей кино, а на нее можно подняться, преодолев 1040 ступеней. Музей меня не интересовал, а вот залаз на башню я вначале планировала, но потом передумала, Мне показалось, что Турин с высоты – не самое захватывающее зрелище и единственное, что мне бы хотелось увидеть с высоты птичьего полета – это как раз таки Моле. Ну а для этого нужно было перебраться на другой берег реки По и подняться на холм Ла-Коллина, куда я потихоньку и отправилась.

С набережной По в мягком закатном освещении было хорошо видно стоящую высоко на холме базилику ди Суперга, на которую я с тоской посмотрела. Нет, все же без шансов мне до нее добраться было(((. Ну что ж, делать, придется удовлетворяться доступными объектами, решила я и по первому в городе каменному мосту Виктора Эммануила 1 отправилась к церкви Санта Мария дель Монте, принадлежащей капуцинскому монастырю. Шла я, никого не трогала, и тут на мосту меня ожидал сюрприз – в качестве рекламы всем проходящим мимо ребята-промоутеры вручали по два пакета, как я вначале подумала, с соком. Я тоже не была обойдена их вниманием и получила свой пайку. Тяжесть полученного заставила меня повнимательнее присмотреться к надписям и картинкам на продукции. Про сок там вообще речи не было. На мой вопрос «What is it?» был получен ответ, несколько меня обескураживший – оказалось, что это был…..суп!!! Я так поняла, что его достаточно было просто вылить в кастрюльку и подогреть. При таком раскладе щедрое подношение я решила вернуть, потому что никакая, даже самая жадная жаба, не заставила бы меня переть в Москву этот неизвестный суп, который, по моим прикидкам, весил килограмма три, не меньше. Ладно бы это еще был последний день поездки, я бы еще посомневалась, но таскаться с супом по Италии – нет и еще раз нет! Любезный паренек, поняв, что я не местная, стал меня уговаривать, подкрепляя свои уговоры таким безотказным на его взгляд аргументом, что суп этот – ну прямо национальное итальянское блюдо. Но я была тверда, как кремень, и вкусняшку ему вернула. Теперь вот думаю – может, зря?)))

К концу этого насыщенного пешими прогулками дня подъем на невысокий, в принципе, холм дался мне с некоторым трудом, но увиденное сверху стоило затраченных усилий. Передо мной лежал Турин, над которым возвышалась Моле Антонеллиана в лучах заходящего солнца, пробивающегося сквозь тучки. Ну а в качестве дополнительного бонуса – стоящая рядом капуцинская базилика. Церковь совсем крохотная, но внутри очень симпатичная. Стеклянный гроб (ну куда же без него то!) тут тоже был и на сей раз в нем лежал почти ребенок – девочка-подросток с нимбом над головой. Я смогла только разобрать надпись Sacro Corpo di San Botono Marti, но что это значит – мне совсем неведомо. В другом таком же лежал монах – Santo P. Ignazio da Santhia. Вот мне все таки страшно любопытно – ну откуда такая тяга к стеклянным гробам? Хорошо еще, что они не во все из них настоящих покойников укладывают, чаще всего это все таки манекены, но все равно жутковато. Я опять вышла на террасу и еще раз кинула взгляд на город, на который постепенно уже начали спускаться сумерки. Монастырь сейчас явно уже не действующий, но здание его сохранилось и там сейчас находится ресторан, а рядом во дворе расположились макеты (а может, и не макеты даже) олимпийской символики, например, чаша для Олимпийского огня. Как я поняла из надписи на заборе, здесь находится музей, посвященный паралимпийским играм 2006 года. Странное, признаться, они для него место выбрали. А сквозь растущие рядом кустики с ярко-красными листьями и голые пока еще деревья романтично просвечивала Моле….

Смеркалось и я пошла вниз, чтобы успеть в еще одну церковь, стоящую у подножия холма. Это была церковь Гран Мадре ди Дио, своим архитектурным обликом очень напоминающая римский Пантеон. Круглая в плане, а фасад ее украшен портиком с массивными колоннами. Внутри очень строгая, практически без украшений, и только по окружности под куполом можно увидеть барельефы на различные религиозные сюжеты. Перед алтарем прямо на полу расположилось человек 20 детей и падре им что то тихо рассказывал. Я не хотела им мешать, но и уйти, не осмотревшись вокруг, просто не могла. Поэтому, стараясь производить как можно меньше шума, я стала осматривать церковь. Около одной стены стояла Пьета, рядом с которой было привязано просто бессчетное количество детских слюнявчиков, причем на каждом было вышито имя и дата. Наверное, именно эту Богоматерь в Турине положено благодарить за рождение ребенка. Дальше я в своем любопытстве по изучению церкви упорствовать не стала, чтобы внимание присутствующих детей не отвлекать от более возвышенных вещей, которые им наверняка вещал священник.

Ну а мне пора было уже потихоньку заканчивать свою сегодняшнюю прогулку и держать путь в сторону Пьяцца Кастелло. Я решила еще разок подойти к Моле и посмотреть на нее в подсветке, а потом пройтись по центру города и его галереям. При искусственном освещении любой город выглядит всегда чуть по другому, так было и на этот раз. Все стало более величественным и торжественным. Попавшаяся на моем пути церковь Сан Филиппо Нери, на удивление, оказалась открыта и я туда, конечно, зарулила. Внутри было темно, тихо и абсолютно безлюдно. Церковь, конечно, хороша, но мне было почему то чуть жутковато там находиться в полном одиночестве, поэтому осмотр ее не занял у меня много времени. Я подумала о том, что если сейчас тут из какого нибудь темного угла кто то неожиданно выйдет, то орать я буду громко. Ну и чтобы не пугаться самой, да и никого безвинного до сердечного приступа своими криками не довести, я поспешила откланяться и удалиться. На площади Сан Карло турист из России по английски, подсовывая мне клочок бумажки, попытался спросить дорогу и я его весьма обрадовала, заговорив по русски и дав ему верное направление.

Время отъезда неумолимо приближалось, так что я направилась в ближайший супермаркет, чтобы пополнить запасы питья и продовольствия. Моя продуктовая корзина была проста до банальности - прошутто, горгонзолла и Ламбруско))). В сторону продуктов, отвечающих принципу здорового питания, я даже уже и не смотрела - как то не пользовались они у меня тут популярностью совсем. После этого дошла до Пьяцца Кастелло, где нас должен был забирать автобус, ну и решила заодно воспользоваться удобствами в Макдоналдсе, который я днем уже посещала. И тут случился ужас-ужас - толстый негр-охранник не пустил меня!!!! Не в том смысле, что совсем в заведение не пустил, до этого все таки не дошло, нет - он меня в тамошние удобства не пустил!!!! Типа - вначале заказ и только потом туалет. Я попыталась было ему втолковать, что я днем тута уже была и заказ делала, но он на мои увещевания никак не реагировал. Эх, надо был чек сохранить! Ну да ладно, фиг с ним, подумала я и пошла сделать еще один кружочек по площади. Палаццо Мадама, Королевский дворец и Кастелло красиво подсвечивались, так что я сделала заключительные на сегодняшний день фотографии и сказала Турину "до свидания". Да, наверное, на денек сюда можно будет как нибудь проездом вернуться, потому как уже сейчас я знаю три здешних объекта, на которые у меня есть виды:

- во-первых, Базилика ди Суперга - хоть тушкой, хоть чучелком, но я хочу туда попасть!

- во-вторых, еще одна "чудесная" церковь города под названием Корпус Домини - что то там из нее однажды в небо улетело, а потом вернулось;

- ну и в-третьих, парк Валентино с расположенным в нем Кастелло дель Валентино, до которого мне просто уже не хватило времени добежать.

Ну а сейчас пора уже было отправляться в отель, который находился совсем неподалеку, где то в пригороде Турина. В номере был чайник, на который было намертво приклеено объявление, содержание которого меня несколько озадачило: "Использовать только с водой". Интересно, после каких таких событий, тут случившихся, местные чайники обрели такие этикетки. Что же такое здешние постояльцы кипятили? И тут меня осенила МЫСЛЬ - не иначе тут на улицах супчик то в пакетиках часто раздают, ну вот кто то и воспользовался чайником для его разогрева!!! Эх, зря я от супчика то отказалась, а то бы сейчас и продегустировала как раз! Ну да ладно, раз я так лоханулась, то пришлось мне оставить чайник в покое и удовлетвориться Ламбруско с прошутто и горгонзолой!)))

Татьяна В · 1 апреля, 2016

День 7 – Альба – Кераско – Бароло
Утро у меня началось с того, что я не могла выйти из своего номера или, если уж совсем погружаться в итальянскую действительность, из своей камеры))). Собралась я, значит, на завтрак, подхожу к двери, поворачиваю ручку и……..дверь не открывается! Пока не удивляюсь, поворачиваю защелку, но…….дверь не открывается! Решила подергать – не открывается! А если упереться и поднажать? Опять не открывается!!! Я окончательно просыпаюсь от удивления и повторяю предыдущие действия – ручка, защелка, подергать, упереться, поднажать. Все вышеперечисленное, хоть по очереди, хоть комплектом, но никакого ощутимого результата не приносит – ну не открывается дверь и все тут! Замуровали, демоны!!!! Тараканы в голове в панике забегали и предложили позвонить на ресепшн, но я их предложение отклонила. Ну не знаю, как то стыдно стало, вроде трезвая, а дверь открыть не могу. Короче, доездилась! Решила сделать паузу и собраться с мыслями, но ни одна мысль на собрание не пришла. Совершенно с идиотским, как подозреваю, видом я стояла у порога и вдруг, подчиняясь неизвестно какому порыву, тихонько дверь толкнула! И, йо-хо-хо, вот она, долгожданная свобода!!!! Оказывается, ларчик, точнее, номер, просто открывался – наружу, а не вовнутрь. Наверное, такое впервые в моей практике встретилось, потому что по всем правилам пожарной безопасности двери просто обязаны открываться внутрь помещения, а не в коридор, угрожая при этом забить зазевавшегося мимо проходящего постояльца. И вот что еще странно – а почему же вчера вечером у меня не возникло ну просто абсолютно никаких проблем при попадании в мое временное жилище? Ну ладно, об этом мне думать уже ни к чему было и я поспешила к живительному источнику – в ресторан на завтрак.
Сегодня у нас по плану поездка по маленьким городкам Южного Пьемонта – в гастрономический и винодельческий регион Ланге. Все эти города удостоились чести иметь оранжевые флаги туристического клуба Италии, а вообще вся территория Ланга входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И первым на нашем пути стал город Альба – главный город этого региона. Началась наша экскурсия с Пьяцца Савона, от которой мы по центральной Виа Витторио Эммануэле пошли в Старый город. Населенный пункт только просыпался и на улицах было совсем немноголюдно. Солнышко нас сегодня решило не баловать, но дождя, по счастью, пока не намечалось, и это радовало. По обеим сторонам улицы постоянно на глаза попадались магазинчики, торгующие местными специалитетами – трюфельной пастой и фундуком, а также бальзамическим уксусом. Альба является не только главным городом Ланге, но еще и носит неофициальный титул «столицы белых трюфелей». Осенью в городе даже проходит фестиваль белого трюфеля. Это связано с тем, что именно в окрестностях этого города произрастает наибольшее количество этих благородных грибов, причем именно белых, которые ценятся еще дороже (если это только возможно, потому что куда уж еще дороже!) по сравнению с обыкновенными черными трюфелями. На поиск грибов натасканы специальные собачки, насколько я знаю, породы лабрадор, которые более ответственно подходят к поиску деликатеса, чем их коллеги - свинюшки. Свиньи тоже, конечно, хорошо умеют чуять места дислокации трюфелей, только вот если хозяин этого следопыта с пятачком вовремя не подбежит к найденному кладу, то его свиной компаньон совершенно по свински же сожрет все найденное. Трюфельная паста состоит из, как нетрудно догадаться по ее названию, собственно трюфелей, которых в ней до обидного мало, и обыкновенных среднестатистических грибов. Чем выше содержание трюфелей в пасте, тем, ясен перец, она дороже.
Следующий деликатес, выращиванием которого занимаются жители Альбы – это фундук, который больше известен под названием «благородного орехи из региона Ланга». Именно этот фундук мы все можем попробовать в конфетах Raffaello, Ferrero Rocher и в пасте Nutella. Собственно говоря, кондитерская фабрика Ferrero и была основана в Альбе в 1946 году его уроженцем Микелем Ферреро. Из всех известных нам сейчас продуктов первой в 1964 году была запущена линия по производству пасты Нутелла, потом яиц Киндер Сюрприз, следующими на очереди были восхитительные конфетки Рафаэлло и только потом Ферреро Роше. В благодарность Микелю Ферреро за все сделанное им для развития города жители дали его имя одной из площадей. Семья владела фабрикой долгие годы, но сейчас, к сожалению, она им уже не принадлежит, так как была продана концерну Нестле. Но паста Нутелла и до сегодняшнего дня настолько популярна среди аборигенов, что в новогоднюю ночь все жители заготавливают бутерброды с ней, выходят на улицы города, празднуют наступление нового года и угощают друг друга (надеюсь, что они не всухую все таки сладости жуют, а запивают их шампанским).
Ну а раз регион этот все таки винодельческий, то и производством вина местные жители не чураются заниматься. Только вот праздник вина здесь, в отличие от всех остальных мест подобного рода, проводится не осенью, по окончании сбора урожая, а весной. Осенью то им не до вина, у них же трюфели (или трюфеля?) вовсю прут! Ну так вот, а весной прямо на улицах всюду выставляют бочки с вином и вход в город становится платным. Входной билет выглядит весьма необычно и оригинально, потому что это – стакан на веревочке. Он вешается на шею и народ ходит от бочки к бочке, дегустируя все, на что глаз глянет и что нос унюхает. Так что веревочка в этом деле совсем не лишняя, как я понимаю, потому что после некоторого количества снятых проб дегустатор уже вполне может так забыться, что свой «входной билет» ненароком потерять.
Ну а производством бальзамического уксуса местные тоже занимаются между прочим, чтобы моденезы не были совсем уж монополистами в этом деле.
Ну ладно, от гастрономии пора переходить к истории, а то так недолго и слюной захлебнуться))). Город был основан древними римлянами и звался вначале Альба-Помпея в честь его основателя – консула Помпея Страбона. Потом он был и под юрисдикцией миланских Висконти, и под маркизами Гонзага из Мантуи, позже отошел в ведение Савойского дома, ну а потом вообще стал всем неинтересен и утратил свое былое значение.
Ну а мы тем временем дошли до церкви святой Марии Магдалены, которая была построена в 17 веке на месте более старой базилики 13 века. Церковь претендует на звание барочной (ну понятно, 17 век все таки!), но фасад ее мне барочным ну никак не показался и было полное ощущение, что он то как раз от 13 века тут остался стоять, а потом к нему уже новую церковь прилепили. Ну а внутри – да, конечно, полноценное такое барокко с завитушками, ангелочки и витыми колоннами. В алтаре – картина с дамой, которую я по здравому размышлению нарекла этой самой Марий Магдаленой. На даму снизошел святой дух и при этом у нее такое выражение лица, что не поймешь – то ли она в нирване, то ли, прости господи, в оргазме. В одной из капелл был замечен стоящий за решеткой на постаменте стеклянный гроб, но вот никаких пугающих своим видом мощей там не наблюдалось. То ли решетка не помогла и их все таки украли, ну или, возможно, они временно переехали для поклонения в какое то другое место. Мощей то на все церкви не напасешься, поэтому нужно делиться с собратьями!
Следующей на нашем пути была церковь Косьмы и Дамиана, наглухо закрытая, так что про внутреннее убранство вообще ничего сказать не могу. Ну закрыта и ладно, чего мы, церквей не видали что ли, тем более, что она и снаружи то была не слишком привлекательной. И мы пошли дальше, мимо башни-колокольни Марии Магдалены. Вообще, раньше Альба была городом 100 башен, потому что все более-менее состоятельные и зажиточные горожане соревновались между собой - кто построит самую высокую и красивую. Так что кто чем меряется, а вот итальянцы в 14-15 веках – башнями))). Сейчас, к сожалению, большинство башен уже не сохранилось.
Итальянцы уже вовсю готовились к католической Пасхе, поэтому витрины магазинчиков были украшены разноцветными яйцами всевозможных размеров, между которыми толпились симпатичные зайчики-кролики, трогательные желтенькие цыплятки и сурового вида петухи. Неподалеку от церкви Сан Доменико, к которой мы подошли, я заметила привязанную к перилам крыльца симпатичную лохматенькую собачонку. Ну и пока все упивались видом церкви (опять закрытой, ну что ж это за безобразие то!), я решила свести с песиком более близкое знакомство. Барбосу явно наскучило сидеть в одиночестве, да еще и на привязи, так что он встретил меня радостными повизгиваниями и поцелуями, а хвостик при этом чуть было не отрывался от яростного им виляния. Вышедшая на крыльцо мадам подсказала мне, что собачку зовут Жозефина, так что наше с ней знакомство приобрело вполне даже себе официальный характер.
Ну так вот, мимо святого Доменика мы прошли и вышли на Пьяцца Дуомо, с которой просматривалось сразу две башни. На площади, что логично вытекает из ее названия, находится Кафедральный собор святого Лаврентия и Палаццо Коммунале. Святой Лаврентий, тот самый, которого поджарили на решетке, является покровителем города, потому и собор назван его именем. Башня Дуомо, между прочим, одна из самых старых и высоких в Пьемонте, а колокол в ней датируется аж 12 веком. Собор был открыт, поэтому мы не стали терять время даром и поспешили войти в него. Своды собора поддерживают мощные полосатенькие колонны. Что то вот эта полосатость значит, только вот дай бог памяти – что??? Над алтарной кафедрой священника висит очень современная инсталляция, изображающая то ли небо со звездами, то ли солнечную систему с планетами, то ли просто паутину. Пульпит был вообще до безобразия современен. Собственно, как и чаша для крещения, над которой висела картина, изображающая крещение Иисуса Иоанном Крестителем. Собственно, только с помощью картины я и догадалась, что эта низенькая раковина – крестильная чаша. Предполагаю, что базилика могла сильно пострадать в какую то из войн, поэтому то, что мы сейчас видели – это уже результат совсем недавней реставрации. Сиденья хоров украшены очаровательными деревянными мозаиками, на которых можно видеть совсем даже не религиозные, а какие то бытовые сюжеты – улица города, музыкальные инструменты, вазы с фруктами у открытых окон стоят, птички в клетках сидят. Правда, на одной из мозаик был изображен череп, лежащий на подставке, но в основном сюжеты были все же более радующие глаз. Без стеклянного гроба на самом видном месте итальянцы никак не могут обойтись, поэтому здесь он тоже присутствовал, но внутри находился некто ненастоящий, в том смысле, что искусственный, короче – манекен! Сослепу издалека мне показалось, что там рыцарь в доспехах лежит, но авторитетно это гарантировать не могу. А сапоги у него (или как там обувь у рыцарей называется?) были украшены почему то миленькими трогательными бантиками….. В одном из углов собора обнаружилась скульптурная композиция – мальчик с протянутой рукой просит у какого то святого с нимбом подаяние. Все бы ничего, но мальчик этот собирает милостыню в мешок такого не слабого промышленного размера. Неподалеку была открытая дверка, в которую я и сунула оперативно нос – это оказалась комната для хранения облачений священников, так сказать, гардеробная. Меня там явно не ждали, потому что я удостоилась от тамошней дамы взгляда, как будто только что вынутого из холодильника, поэтому я быстренько ретировались, опасаясь быть побитой, а дверку вообще за мной прикрыли. В соборе уже никого не осталось, поэтому я бросила последний взгляд на полосатенькие колонны и пошла на выход. Странное дело, но нигде в соборе я не заметила ни изображения святого Лаврентия, ни даже решетки, на которой его запекли. Хотя, возможно, просто плохо смотрела.
Мы пошли дальше и прошли по пути мимо интересной лавочки, на каждой из перекладин которой что то написано. Как я поняла, тут отмечены те компании или граждане, которые сделали какие то пожертвования на развитие городской инфраструктуры. И потихоньку мы подошли к очередной церкви – Сан Джузеппе. Стоит ли говорить о том, что и эта церковь нас своим внутренним убранством не порадовала по причине закрытости!))) Ну что ж делать, пошли обратно в сторону Дуомо по тихим узким улочкам города, задирая голову вверх и любуясь башнями, тем более, что выглянуло солнышко и прогулка доставляла большое удовольствие. Я люблю бывать в таких маленьких городках ранним утром – город только-только пробуждается, распахиваются ставки на окнах, а на улицах тишина. Тут выяснилось, что мы не зря поторопились зайти в Кафедральный собор, потому что и его теперь уже закрыли, правда, по вполне объективной причине – на траурное мероприятие. Но мы же так просто не сдаемся, поэтому таки нашли еще одну открытую церковь – Сан Джованни Батиста!!! Согласно карте, напротив этой церкви сохранился некий романский храм, но я ничего даже отдаленного похожего не увидела. Да, есть там здание из красного кирпича, по виду довольно старое, но, во первых, явно не романское и, во вторых, уж точно не храм. Правда, там два небольших раскопа еще есть, так что, возможно, где то руины и сохранились храмовые, но тогда это уже совсем руины-руины, невооруженным глазом и не особо заметные. Ну а базилика Сан Джованни была построена в 16 веке и использовалась для своих религиозных нужд монахами-августинцами. Сейчас внутреннее убранство базилики не везде хорошо сохранилось и ей явно требуется реставрация. Но пробивающиеся через витражи лучи солнца отражались на стенах разноцветными зайчиками (не в том смысле, что в виде кроликов, а солнечными зайчиками))). В алтаре картина крещения Иисуса Иоанном Крестителем, над которой очень символично как раз таки один из таких зайчиков сверкал всеми цветами радуги. В одной из капелл изображение неизвестного мне мужика, не обремененного одеждой, в несколько фривольной позе в окружении вполне прилично одетых граждан обоего пола, а на другой картине тот же, как мне показалось, сударь уже склонился над лежащим младенцем (Иисусом, наверное). А еще в этой церкви была замечена самая настоящая икона, точнее, даже две, но одна из них была всего лишь репродукцией. Ну так вот, а вторая была самой настоящей иконой, судя по всему, православной (икон ведь других то и не бывает?), написанной на деревянных досках. По моему разумению, именно этот факт и отличает картину от иконы – картина пишется на холсте, а икона на досках. Что она делает в католическом храме, осталось загадкой, потому как даже тетечка-служительница этого факта прояснить не смогла – она просто помнила, что икона эта висела тут всегда, а уж откуда взялась – этого она не знала. Я когда то слышала такую версию, что вот бывают города-побратимы, а бывают и церкви-побратимы, и они могут друг другу преподносить что то в дар, ну а подарки уже выставляются на всеобщее обозрение. Возле иконы висело несколько медальонов с дарами, которые обычно вешаются прихожанами в благодарность за совершенные в их адрес чудеса.
На этом экскурсия закончилась и осталось совсем чуть чуть свободного времени. Мне бы, конечно, очень хотелось неторопливо побродить по старинным улочкам в одиночестве, но, увы, явно не в этот раз(((. По факту, время оставалось только на покупку вкусных сувениров из Альбы и поэтому я пошла в сторону местных магазинчиков, расположенных на центральной улице. По дороге встретила очень необычный «Dog Bar» - около магазина, торгующего очками, стоял плакат именно с такой надписью, а рядом примостились две мисочки – с едой и питьем для четвероногих клиентов. Купила трюфельную пасту и бальзамический уксус опять таки с трюфелями, и пора уже было идти в сторону автобуса. На площади росли кусты, которые я опознала как черноплодную рябину, с почему то красными, а вовсе даже не черными плодами и в воздухе явно чувствовался запах весны!
Ну а мы поехали дальше и путь наш лежал в поселение под названием Серралунга д Альба.

Татьяна В · 11 июля, 2016

Ну а мы поехали дальше и путь наш лежал в поселение под названием Серралунга д Альба.

Погода радовала солнышком, за окнами автобуса открывались восхитительные пейзажи Пьемонта, повсюду, куда ни посмотри, можно было видеть виноградники. Ну, собственно, в этом регионе это и не удивительно. Жаль вот, что трюфели тайком как то растут, а было бы интересно посмотреть на трюфельную рассаду (или что там у трюфелей бывает))). Виноградники стояли пока еще голые, но на некоторых уже было видно трудящихся.

Серралунга д Альба – совершенно крохотный городок, в котором проживает всего лишь около 500 жителей. И все они, за исключением, разумеется, младенцев, занимаются виноделием. Ну или если виноград не выращивают, значит, продают то, что из него получается, то бишь вино. Серралунга является одной из пяти коммун, где производят знаменитое на весь мир вино Бароло. Городок поднимается по склонам небольшого холма к замку, который и является его центральной частью и ядром. Пока мы шли к нему, на улицах не было замечено ни одного человека – город как будто вымер. Куда подевались местные жители – неизвестно, но раз на виноградниках столпотворения желающих потрудиться не наблюдалось, я сделала вывод, что они элементарно отдыхают в ожидании поспевающего винограда – работа то у них явно сезонная. По пути остановились на смотровой площадке, чтобы в очередной раз полюбоваться виноградниками, уходящими куда то за горизонт. Смотровая площадка расположена на задах некоего здания с террасой, которое можно было бы назвать весьма симпатичным, если бы не общая заброшенность и выбитые стекла. Впрочем, я такие романтические руины люблю и не отказалась бы побродить по его пустым коридорам (вдруг бы и привидение повстречала), но никакого бросающегося в глаза входа не обнаружила, увы. Рядом росли деревья, которые стояли еще без листьев, но зато уже с симпатичными яркими красными цветочками и я еще раз подумала о том, что как это все таки здорово вынырнуть хоть ненадолго из нашей такой родной, но такой мерзкой зимы.

Вообще, возвращаясь к заброшенному зданию, я бы не сказала, что городок очень ухоженный. Краска на многих домах облупилась и осыпается, стекла кое где повыбиты. А еще именно в этом городе я впервые заметила доски объявлений, которые меня поразили ну просто до глубины души. На этих досках, которые встречаются в городе буквально на каждом шагу, расклеены объявления, извещающие всех как заинтересованных, так и просто мимо проходящих об умерших горожанах и местах, где пройдут их отпевания и похороны. Нигде ранее, ни в одной стране мира я такого не встречала. Зачем??? Зачем ставить об этом в известность весь город? Чтобы пришли ВСЕ??? Странная традиция, потому что при прогулке, постоянно натыкаясь на эти объявления, как мне кажется, настроение не улучшается. Да, я все понимаю, жизнь есть жизнь и от печальной ее стороны никуда не деться, но зачем же постоянно о ней напоминать?

Перед аркой, ведущей в замок, стоит небольшая городская церковь, которая, о счастье, оказалась открыта. Кому посвящена церковь, я призабыла, честно говоря, но это и неудивительно при такой насыщенной программе. Удивительно другое – это культовое сооружение почему то не удостоилось быть обозначенным на картах Google, и это при том, что все «bottego» и «vinoteca» не забыты)))). Надо полагать, что для горожан важнее, то и обозначают! Но стоит церковь на Piazza Maria Capellano, так что, если рассуждать логически, посвящена либо Деве Марии, либо Капеллану какому то))). Внутри – самая обычная, ничем особым не примечательная, ни за что любопытное глаза не зацепились, поэтому я довольно быстро ее покинула. Ну и наконец то по Via Castello мы добрались до замка. Замок отличный, надо сказать – мощный и впечатляющий своей неприступностью, с маленькими окнами-бойницами. По дороге был наконец то встречен первый на нашем пути местный житель – чуть потрепанный жизнью серый кот. Вид у кота, как и у замка, был очень серьезный и боевой.

Итак, замок…. Владела им итальянская семья Фалетти. В середине 14 веке на месте сторожевой башни было решено возвести замок, причем не просто как место для проживания вышеозначенной семьи маркиза Фалетти, но и как полноценное оборонительное сооружение. Знаменит этот замок своей круглой башней, построенной по образцу французских донжонов, которая является первой башней такого типа, возведенной в Пьемонте. Считается, что такую башню врагам взять несравнимо труднее, чем квадратную, да вот только на местный замок за его долгую жизнь так никто ни разу и не покушался, так что проверить сие утверждение на практике хозяевам его не пришлось))). С чего им вообще пришло в голову так укрепляться – история умалчивает, потому что жизнь городка всегда была очень тихой и мирной. Раньше вокруг замка был еще и ров с водой, но позже, наверное, как раз таки по причине абсолютной непривлекательности городка для захватчиков, ров был полностью засыпан и на его месте появилась торговая улочка. А вот внутри замок, в отличие от большинства его собратов, с 14 века не менялся и не перестраивался, так что было бы, наверное, весьма интересно посмотреть на интерьеры, только вот мы почему то вовнутрь не попали, причем причину этого я сейчас припомнить уже не могу. Но случилось это явно не потому, что Фалетти к себе в гости никого не пускают. После Второй мировой войны Фалетти с их законной жилплощади выселили, замок национализировали и сделали из него музей, который, кстати, тоже имеет почетный оранжевый туристический флаг. Всезнающий интернет мне поведал, что в замке есть гиды и одни из них ДАЖЕ владеет английским))). Возможно, правда, что зимой замок банально закрыт, так как сезон то явно не туристический.

Так как замок является самой высокой точкой Серралунга, то, стоя рядом с ним, можно обозреть сразу весь городок с его романтичными красными черепичными крышами. Господи, где же люди то, ведь в этих домишках явно кто то живет?)))) А в ответ – тишина и только наш золотистый Мерседес одиноко стоит где то внизу, поджидая нас. Судя по окружающей действительности, не перестраивался не только замок, но и дорога вокруг него, так что вниз можно было спуститься по самой настоящей булыжной мостовой, которая наверняка еще помнит топот лошадиных копыт и скрип деревянных колес. А сквозь камни, из которых сложены высокие стены замки, пробивается какая то растительность, что только добавляет очарования пейзажу.

Ладно, раз замок нас не ждал, пришлось потихоньку идти вниз. По обеим сторонам узеньких улочек стояли разноцветные симпатичные домишки, которые при солнышке, к этому моменту решившим категорически уйти за тучки, смотрелись бы куда веселее. Кое где росли лимонные деревья с уже вполне созревшими желтенькими лимончиками, которые весьма оживляли обстановочку, в противовес очередным объявлениям об усопших. На стенах одного из домов висели цветочные ящики с лавандой, но были они почему то надежно припрятаны за решетки. Неужели в этом сонном городе соседи друг друга лаванду тырят?))). Собственно, идти было недалеко, поэтому буквально через несколько минут мы были уже у автобуса, который готов был нас везти дальше. Мы ехали, оставляя позади себя возвышающийся на холме замок Серралунго, который еще долго был виден из окон автобуса, а впереди нас уже ждал очередной городок Южного Пьемонта – Кераско.

Татьяна В · 12 июля, 2016

Кераско знаменит двумя вещами. Номер раз (гастрономический) – это улиточная столица Италии. Номер два (политический) – Кераско настолько покорил сердце Наполеона, что именно здесь он решил подписать мирный договор с Савойскими, то есть между Францией и Пьемонтом. Город когда то принадлежал миланским Висконти, в 14 веке они в нем построили замок, но Савойская династия обосновалась в нем с 16 века, и тогда же город стал еще и убежищем для королевского двора Турина от свирепствующей повсюду чумы. А в 18 веке город был занят Наполеоном с его армией. Город является бывшим римским военным лагерем, в связи с чем в плане он представляет собой прямоугольник с пересекающимися под прямыми углами улицами – пять вдоль и семь поперек (ну или наоборот – это уж как смотреть). Причем и тут не обошлось без национальной гордости, поэтому две из этого небольшого числа улиц носят имена Виктора-Эммануила и Кавура, ну совсем как в Риме))).

Планировка города стала понятна сразу, как только мы вышли из автобуса. Абсолютно прямые улицы, обсаженные деревьями, в которых я опознала платаны, но гарантии не дам, что это именно они. Мы через арку вошли в город, который был так же тих и пустынен, как и предыдущий. Вообще то, в Кераско проводится несколько фестивалей, самый известный из которых, ясень перец, улиточный, и тогда тут собирается немало народу, проводятся шествия и парады. Да вот только проводится он в сентябре, а сейчас был всего лишь февраль, поэтому наша группа была единственной, попытавшейся разбудить находящийся пока еще в анабиозе город. К тому же еще и заметно похолодало, так что даже местные собачки, надо полагать, предпочитали отсиживаться по теплым домам. Ну а нам деваться некуда, поэтому пошли гулять! Я уж не знаю, чем Наполеон в этом городе так впечатлился, но вот на меня он, извиняюсь за тавтологию, впечатления не произвел. И то здание, где мирный договор подписали – ну так себе здание, можно мимо пройти и не заметить. Мне кажется, Наполеон за свою жизнь повидал города и поинтереснее. Может, я чего, в отличие от Наполеона, не понимаю?

Витрины магазинчиков, все, как один, закрытых, были украшены россыпью винных пробок и улиточных панцирей. Ну и ладно, не по магазинам же мы ходить приехали – раз закрыто, пойдем по церквям, которых в этом мелком городишке на карте было обозначено аж целых шесть. И первой на нашем пути стала церковь Сан Пьетро, с фасада романская, а вот по бокам уже явно более поздняя. Наверное, фасад смогли сохранить, а вот боковые стены развалились от старости. Зато на фасаде можно видеть и чьи то головы с уже истертыми временем лицами, и украшения, сделанные из разноцветных арабских тарелочек, которые в те времени были немыслимо дороги, поэтому позволить себе их иметь могли только очень богатые люди, которые и жертвовали их церквям. Кстати, крест на фасаде церкви выложен все из тех же арабских, то бишь купленных у мусульман, тарелочками. Внутри церковь оказалась просто чудесной, правда, совсем уже не романской, из чего я сделала вывод, что развалились не только боковые стены, но и внутреннее убранство время тоже не пощадило. Хотя, вполне возможно, не пощадили его местные жители, которых просто не устраивали аскетичные романские интерьеры, поэтому они решили переделать их в стиле барокко. В одной из капелл стояла мраморная статуя девы Марии с младенцем, загадочно указывающим пальчиком куда то наверх, на потолке парили ангелочки с короной в руках. Но мне больше понравилось купольное пространство – очередные обманки, потому что никаких куполов над капеллами в реальности и не было, а вот ощущение, что стоишь под куполом – было. Колонны и балкончики тоже кое где были всего лишь нарисованными, но так воздушно и искусно, что они мне понравились куда больше, чем громоздкие и боГатые настоящие колонны. На одной фреске мне бросилось в глаза изображение Иисуса, стоящего (!!!) на алтарном столе и испускающего из своего сердца лучи на некую даму-монахиню. Нет, к лучам претензий нет, но почему же ему для этого пришлось на столик то забираться? Мне кажется, он даму облучить и без этой эквилибристики мог. Ну или хотя бы на небо его автор фрески что ли поместил бы, и то логичнее это было бы. Эх, опять я придираюсь!(((. А в другой капелле итальянцы обратились к своей любимой забаве - Иисуса положили в стеклянный гроб на всеобщее обозрение. В следующей капелле картина с изображением того, как ироды-нехристи несчастного мученика-христианина за ноги куда то подвешивают. Была там и дама с фартуком, полным роз, то ли Санта Роза, то ли Санта Клара, я что то призабыла ее имя, но это как то банально. Меня привлек другой «шедевр» - в одном из куполов-обманок была фреска с изображением летящего откуда то с небес мужика. Нет, мужик впечатление святого не производил, и был он не ангел с крыльями – у него вообще крыльев не было. Летел он так, как будто его с какой то крыши спихнули, а снизу некий седовласый старец протягивал к нему руку то ли для того, чтобы задержать падение, то ли для того, чтобы вовремя его от себя отпихнуть и не быть ненароком прибитым упавшим. Одним словом, в церкви было, на что посмотреть и я там подзадержалась. Рядом со входом в церковь была опять замечена грустная доска объявлений, но здесь, среди сообщений об отпеваниях и похоронах, примостилось объявление то ли о детском празднике, то ли о цирковом представлении – веселый сударь вытаскивал с помощью волшебной палочки из шляпы такого же веселенького кролика. Так что, несмотря ни на что, жизнь все таки продолжается, ну а мы идем дальше! И путь наш лежал мимо двухэтажных домиков с аркадами в сторону главной площади города, на которой расположено здание Palazzo Comunaie. Да, Кераско косит то ли под Болонью, то ли под Турин, которые гордятся своими многокилометровыми аркадами. Ну, здесь про много километров говорить не приходиться, но все равно очень симпатично. И еще мне очень понравилось то, что здешние жители пытаются сохранить исторический облик зданий, поэтому кое где можно видеть стрельчатые арки бывших окон. Башня с часами при Palazzo Comunale является самым высоким строением в городе, потому как строений выше 3-х этажей здесь просто нет. И через Arco di Belvedere мы вышли совсем уже на окраину города, таким образом, незаметно пройдя его насквозь. Арка эта, кстати, была построена в честь избавления от той самой чумы, от которой в Кераско спасался король со всеми своими чадами и домочадцами. Вообще то, обычно по этому поводу в городах ставили так называемые Чумные столбы, но здесь жители решили отойти от сложившихся традиций и построить Арку. По аналогии ее тогда стоило бы, наверное, назвать Чумной аркой, но она почему то получила более благозвучное название. На вершине ее стоит Дева Мария с младенцем на руках, в компании с неизвестными для меня товарищами, два из которых ангелы, судя по крыльям за спиной, а остальные шестеро……ну, наверное, они тоже как то избавлению от чумы способствовали.

Неширокая дорожка вела чуть в сторону к стоящей у ее окончания крохотной церквушке, которая даже и на карте не была обозначена. Внутри нее нас ждал все тот же барочный стиль с пухлыми ангелочками и загадочно улыбающейся Девой Марией. Ее улыбка, похоже, даже младенца Иисуса заинтриговала, судя по его выражению лица.

Немного погуляв по небольшому парку около этого святилища, обратно через Арку мы пошли в город к совершенно потрясающей церкви Madonna del Popolo. Удивителен внешний вид этой церкви – кирпичи, использованные при ее постройке, не оштукатурены, поэтому с рядом стоящими зданиями она составляет единый законченный ансамбль. Честно говорю, что не помню совершенно, что раньше было расположено в здании слева от церкви, возможно даже, что это был монастырь, но сейчас там обосновался 4-х звездочный отель))). Масштаб отеля мне показался несколько великоватым относительно размерчиков города, хотя, скорей всего, во время Улиточного и Антикварного фестивалей здесь собирается куча интересующегося народа и им всем нужно где то жить. Церковь, увы, была закрыта, поэтому любопытство насчет внутреннего ее убранства осталось совершенно неудовлетворенным. Рядом с Аркой расположена еще одна церковь, точнее, если верить карте, ораторий (в чем разница, не знаю))) Sant Agostino. Ораторий был тоже закрыт, но тут я даже что не расстроилась, потому что его даже внешне особо привлекательным не назовешь, ну совершенно банальное культовое сооружение. Не порадовала нас своей открытостью и церковь Сан Грегорио….

Итак, экскурсия подошла к концу и началось свободное время. Кто то пошел на обед, чтобы продегустировать виноградных улиток, но я от такого шага решила все таки воздержаться. Морепродукты я люблю, и даже вид их меня не очень смущает, но вот улитки…. Я представила себе их ползающими по листикам и…… Одним словом, я сильно сомневалась в своих возможностях попробовать ЭТО съесть, поэтому решила не рисковать.

Ну и в связи с отсутствием обеда у меня нарисовалось просто огромное для такого крохотного городка из 12 мелких улиц количество свободного времени. Ну а раз так, то я решила еще разок зайти в церковь Сан Пьетро, чтобы полюбоваться на фреску с падающим с небес мужиком – он меня прямо заворожил своим свободным полетом. А дальше пошла просто бродить по городу, но не совсем бесцельно, а держась направления в сторону замка Висконти. На некоторых домах, хотя их и культовыми сооружениями назвать никак было нельзя, сохранились фрески на различные религиозные сюжеты, ну и, конечно, опять стрельчатые арки, оставшиеся с каких то лохматых времен, сейчас уже заложенные, а раньше бывшие окнами.

Замок Висконти оказался не сказать чтобы очень мощным, но вполне таким себе симпатичным. И единственный его, но зато очень крупный, минус был в том, что вся территория вокруг была надежно огорожена(((. Забор был сетчатый, объектив фотоаппарата в ячейки прекрасно просовывался, но с мечтой подойти к строению поближе пришлось сразу расстаться, потому что крупных дырок в заборе не предполагалось. С этой точки зрения я, конечно, очень уважаю свою Родину, потому что тут практически в любом заборе при известном терпении можно отыскать удобоваримое про просовывания своей тушки отверстие. Здесь же по всему периметру висели видеокамеры, о чем честно предупреждали развешанные повсюду же таблички. По платановой аллее я дошла до центральных ворот, чтобы с грустью убедиться в том, что и они надежно заперты. Пара слов про платаны – деревья старые и в стволах некоторых их них образовались не то что дупла, а уже сквозные окна, через которые получилось сделать весьма романтичные фото. Так вот, дальше про замок и его ворота. Ворота были буквально увешаны различными предупреждающими табличками: и опять про видеонаблюдение, и про то, что за видеомониторами постоянно кто то следит, и что замок закрыт для посещения…..и прочее-прочее-прочее. Одним словом, его владельцы ясно дали понять, что гостей не ждут ни под каким предлогом. И тут я увидела, что к воротам подъехал автомобильчик со стройматериалами, из него вышел мужик, открыл ворота и пошел обратно в машину. И вот тут……..я примерилась и поняла, что запросто могла бы успеть забежать на территорию и, не теряя времени даром, петляя и путая следы, зайцем ломануться от этого мужика. И только мощнейшая сила воли удержала меня от этого рискованного шага. Хотя, возможно, это была все таки не только сила воли, но и остатки здравого смысла, вовремя подсказавшего, что от этого поступка стоит отказаться, потому как ну а вдруг бы на помощь вышеозначенному мужику выбежали его сотоварищи. И где гарантия, что они бы выбежали без ружей?))) Так мне ничего другого не оставалось делать, как только любоваться замком через забор, который, к тому же, с боковой его части оказался плотно обсажен деревьями, что хорошему обзору не способствовало. А посмотреть там было на что, как я поняла, умудрившись проковырять небольшую щель в живой изгороди. Но сдаваться просто так я не собиралась, поэтому побрела исследовать еще одну сторону забора. Там обзор был хорош, да вот только таблички на боковых воротах меня дополнительно уведомили о том, что вся территория не только на сигнализации, но по ней еще и собаки бегают. Господи, что же они в этом замке прячут то?! Кстати, собак я там не заметила, зато на склоне замкового холма паслось небольшое стадо коричневых жопястых овец.

Ну и раз в замок меня не пустили, было принято спонтанное решение обойти не освоенные еще к этому времени улицы города. Опять мне стали встречаться полусохранившиеся фрески на домах, кое где стены обвивали виноградные лозы с висящим на них, нет, не виноградом, а уже изюмом))). Я вышла к еще одной церкви города – церкви святого Мартина, кто бы сомневался, что тоже закрытой. Табличка сообщала, что строение это 15 века, стиль его готический, а вот про часы его работы упомянуть даже и не подумали, что весьма жаль. Зато мне по пути встретился рейсовый автобус, что, учитывая как размеры города, так и его пустынность, мне показалось несколько смешным. Может, это был автобус-призрак?)))

И вот так вот, еле волоча ноги, минут через семь я уже прошила город насквозь и вышла к чьим то огородам. Да-да-да, огороды были самые настоящие, с грядками, теплицами и посадками. Нет, ну а что, если подходить к делу формально, то расположены-то они уже ЗА городом!))) Я, конечно, не большой огородник, но мне показалось, что у хозяев на грядках там капуста позамерзала. А еще я увидела неподалеку прогуливающегося котика, ну и решила от нечего делать свести с ним более близкое знакомство. Но хвостатый не был расположен к общению и сбежал от меня за закрытые ворота, причем не подлезая под ними, что было бы гораздо проще, а перепрыгнув препятствие.

Времени в запасе оставалось еще прилично, а деваться совсем уже было некуда(((. На одном из домов заметила небольшую встроенную в стену часовенку с фигуркой сударя в рясе, которого я опознала как святого Франциска, только вот выражение лица у него было как у злого гнома из какой нибудь страшной сказки, как будто он золото от людишек охраняет. И опять на пути у меня центральная часть города, и опять Palazzo Comunale, и, о чудо, я пришла к автобусу даже раньше заявленного времени, а не как обычно – на последней секунде с высунутым языком. Но пойти уже правда совсем-совсем было некуда, даже близлежащий супермаркет – и тот был закрыт на обеденные перерыв, который у итальянцев длится часа три, как правило. Ну и, резюмируя и подводя итоги, я могу смело сказать, что город Кераско я осмотрела ВЕСЬ, вообще ВЕСЬ, а восторгов Наполеона так и не поняла!)))

Ну а нам, между тем, нужно было уже двигаться к следующему пункту нашего путешествия – городу Бароло.

Татьяна В · 13 июля, 2016

Ну а нам, между тем, нужно было уже двигаться к следующему пункту нашего путешествия – городу Бароло.

На подъезде к городу стало заметно, что погода совсем скуксилась – про солнце говорить уже вообще не приходилось, да вдобавок еще и мелкий дождик пошел. В какой момент перед нами……хотелось бы сказать «вырос», но нет, тут будет уместнее более скромное слово «появился», сам город. Увидеть его целиком вместе с окрестностями, представляющими из себя сплошь виноградники, не составляло никакого труда. Наш автобус казался просто огромным монстром в сравнении с масштабами городка. Строго говоря, Бароло городом то даже и не считается – это деревня, зато деревня знаменитая. И знаменита она вином, которое производится в этом регионе - вином Бароло, которое еще называют Королевой вин или Вином королей. Производится это вино из винограда сорта Нубиола и первоначально называлось Неббиоло, а Бароло оно стало только в 18 веке, когда жена маркиза Фалетти, Джульетта Фалетти, пожелала, чтобы вино носило название города его происхождения - так и появилось Бароло.

Родилось вино в подвалах замка Фалетти, который является центром этого поселения и его самым большим строением. Наверх, к замку, вели узкие улочки, которые (чему я уже даже перестала удивляться) были тихи и пустынны. Кроме замка, в котором когда то размещался колледж для детей из бедных семей, а сейчас расположился Музей вина, смотреть в городе больше нечего. Хотя, впрочем, есть в деревеньке еще один музей – Музей штопора, который в подсобных помещениях своего магазинчика организовал его предприимчивый владелец. Но мы вначале все таки пошли к замку. Музей вина, судя по описанию, весьма специфичен и интересен, скорее, не любителям, а профессионалам, потому как вряд ли любителей заинтересует, например, химический состав почвы, более всего подходящий для выращивания винограда или вегетативный цикл развития винограда. Но, как бы то ни было, даже это нам достоверно узнать не удалось, так как в зимнее время Музей просто не работает. Так что осталось только полюбоваться внешним видом сооружения, довольно симпатичного, но на меня не произведшего особого впечатления – мне показалось, что это совсем новодел какой то, по крайней мере, с фасада. Зато от замка открываются просто чудесные виды на окружающие его виноградники. Я заприметила некое деревце с аппетитными красными ягодками, которое вначале мною было опознано как рябина. Я уже протянула руку, чтобы продегустировать, но тут обратила внимание на листики и даже мои скромные познания, как ботаника, подсказали мне, что это не рябина. От снятия пробы решила воздержаться, а то ну как «козленочкам станешь»)))

Итак, краткий осмотр единственной достопримечательности завершился и мы пошли вниз, петляя по улицам деревни. Мне очень понравились указали этих самых улиц, висящие на домах в виде табличек с фотографиями этого места в прошлом – мальчишки в коротких штанишках с велосипедом, фотограф с монументальным фотоаппаратом на треноге, дамы в праздничной одежде позируют….. Большинство магазинчиков было закрыто, но тот самый, с музеем штопора, приветливо распахнул нам свои двери. Но я в музей не попала(((. Нет, не то, чтобы меня туда совсем не пустили, но с меня потребовали денег за вход, а этот факт, учитывая, что музей находится при магазине, мне показался просто кощунственным. Так что назло кондуктору я не пошла))). Зато появилось время пошататься по торговой точке, изучая ценники. Увидев бутылки по 40-50-70 евро, я поняла, что от покупки воздержусь. Потом пошли ценники в 150-170 евро и тут мне стало просто любопытно, что будет дальше. Так – 550 евро……интересно, что бывает с выпившим этот напиток богов? Что испытывают его вкусовые рецепторы в процессе потребления? А, может, после того, как вино в бутылке заканчивается, из нее вылезает джинн и выпившему спинку чешет?)))

Ладно, своим вкусовым рецепторам я в любом случае решила радости не доставлять и вместо этого вышла из магазина и неторопясь еще раз в одиночестве сходила к замку, чтобы постоять там в тишине, наслаждаясь видом просторов, открывающихся взгляду. Побродила по немногочисленным улочкам, поизучала таблички на домах, и после всего этого время свободное все еще было, а вот пойти то было совсем некуда. Дождь совсем разошелся, пришлось прятаться в единственном открытом продуктовом магазинчике, к сожалению, совсем невеликого размера. Кое кто из группы пошел на дегустацию Бароло в Cantina Borgogno, ну и я решила спрятаться от дождя там же. Здесь меня снова «порадовали» ценники – например, 407 евро за бутылку живительного напитка. Хотя, наверное, для знатоков это не так уж и много. Зато бутылочку Бароло «No Name» можно было прикупить всего лишь за 53 евро.

Наконец то пришло время возвращаться в автобус. Дождь лил с неба уже совсем бессовестно. По пути встретили современную инсталляцию и виде винного бокала. Собственно говоря, все правильно, ведь сюда нужно приезжают все же не за тем, чтобы что то смотреть, а за тем, чтобы ПИТЬ!!!

Неподалеку от стоянки автобуса я заприметила упитанного котяру тигровой раскраски, в полосочку. Парень был настолько симпатичен и дружелюбен, что я, пожалуй, украла бы его, находясь поближе к родине. Мне сложно сказать, что бы он сам сказал на этот счет, но я еле-еле оторвалась от почесывания его пушистого животика.

На этом сегодняшний экскурсионный день закончился и пора было ехать в отель. За окнами автобуса проносились склоны с виноградники и лежащим на них снегом (!!!). Ну надо же, а утром погода ничего такого и не предвещала даже, я в Альбе вообще к весне принюхивалась.

Ну и, подводя итоги сегодняшнего дня и даже чуть забегая вперед – мне показалось, что сегодня был самый бесполезно-неинтересный день тура. Возможно, в летнее-осенний сезон все городки, которые мы посетили, наполняются жизнью, но в феврале они серы и скучны. В них имеет смысл ехать только с учетом какого то события – фестиваль улиток или праздник сбора винограда, например, потому что в плане познавательном здесь делать нечего. Более менее из этой серости выбивался только город Альба, первый на нашем пути, а все остальное смело можно было пропустить. Но это только мое мнение и я на нем ни в коем случае не настаиваю))).

Татьяна В · 14 июля, 2016

День 8 – Ницца – Эз

Вчера, в ночи, разместившись в отеле Ницце, я решила провернуть очень важное дельце – посетить супермаркет и затариться санкционными продуктами. Прикинув, что если мыслями по древу не растекаться, то я вполне успеваю до закрытия, побежала в магазин, благо, он неподалеку был. И вот что сразу бросилось мне в глаза – во Франции на улице прямо бросается в глаза изрядное количество…..ну скажем так – НЕевропейцев, среди которых полно асоциальных элементов. В Италии я такого не наблюдала. Наверное, Италия для этого контингента является слишком бедной страной с мизерными социальными пособиями. Так что я, по возможности, старалась держаться освещенных улиц, ну так, на всякий случай. В магазин прискакала вовремя, все нужное купила, но уходила уже практически последняя, когда по громкой связи стали объявлять, что закрываются.

Ну а сегодняшний день с утра радовал солнышком и это здорово, потому что он должен стать очень насыщенным и полным впечатлений, ведь впереди у нас целых два карнавала – «Битва цветов» и «Парад света», поэтому плохая погода нам совсем ни к чему.

Ну а пока – небольшая обзорная экскурсия по Ницце, названной так в часть богини победы Ники. Основали город греки, назвали его Никейей, но это сложное слово не прижилось и постепенно превратилось в мягкое Nice. Правда, англичане с таким переводом не согласны, потому что по английски «nice» - это «красивая» и именно так они ее и воспринимают. На голубом небе не было ни одной тучки, так что я надеюсь, что всю эту красоту мы увидим без помех. На улицах повсюду была реклама Карнавалов, которые в этом году посвящены средствам массовой информации. На плакатах был изображен Арлекин в шляпе с надписью «Пресса» и с фотоаппаратом в руках. Но все это в подробностях мы увидим позже, а пока, мимо Музея Модерна и современного искусства со стоящей рядом с ним квадратной головой, мы двинулись в сторону Старого города. На площади Гарибальди было тихо и немноголюдно, город только-только просыпался, и одни лишь трамваи тихонько скользили мимо. Ну на площади с таким названием, что логично, стоит сам Гарибальди в компании с двумя сердитыми львами с пушками, и двумя же дамами с одним на двоих младенцем. А я там заприметила весьма ценный объект - супермаркет Monoprix, нацелившись попозже в него зайти, потому как во вчерашнем Carrefour меня не захотели отоварить разноцветными пироженками под названием «макарони», а планы на них были. Здесь же, на углу площади Гарибальди расположен один из популярных рыбных ресторанчиков Ниццы – Cafe de Turin, на витринах которого уже были разложены свежайшие и аппетитнейшие морепродукты – устрицы, мидии и еще какие то непонятные постояльцы в ракушках, которые, несмотря на недавний завтрак, вызвали обильное слюноотделение))).

Ну вот мы и зашли на территорию Старого города с его очаровательные узенькими улочками. Старый город уже не спал – повсюду были открыты лавочки и магазинчики, народ вовсю покупал фермерские продукты, а на площади Сен Франсуа шумел рыбный рынок. Ах, каких же креветок, мидий и лобстеров там продавали…… Осьминоги, кальмары, морские гребешки, рыба разных сортов – просто глаза разбегаются! А над всем этим гастрономическим великолепием кружили наглые чайки, надеясь урвать какую нибудь вкусняшку у зазевавшегося продавца. И посреди всего этого – фонтан с город восседающей на его верхушке чайкой. Если я не ошибаюсь, сие строение называется Фонтан Дафна. Правда, Дафна вроде прекрасной нимфой была, а тут я только четырех рыб увидела и ни одну из них выдать за нимфу ну никак нельзя. Мы продолжали петлять по кривеньким улочкам Старого города и уже через несколько минут я поняла, что ориентацию потеряла, но совершенно по этому поводу не расстроилась))). Зато сколько очарования в том, чтобы вот так заблудиться и потеряться, а потом вдруг неожиданно выйти совсем не туда, куда, казалось бы, вела карта. И вышли мы к собору святой Репараты, покровительнице Ниццы. Репарата эта была 12-летней (по другим данным – 18-летней) девицей, проникнувшейся с какого то перепугу еще в середине 3 века духом христианства. Причем она не молча прониклась этим, а решила проповедовать. Ее заставляли от таких идей отречься, она, ясен пень, не пожелала, за что и была брошена в печь. То ли печь плохо разожгли, то ли хитрость она какую знала, да только вышла она из нее целой и невредимой. Народ стал толковать, понятное дело, о чуде. Тогда ей решили отрубить голову и……..нет, топор не сломался и голова ее действительно с плеч улетела. Душа ее после этого улетела в небо, тело положили в лодку и пустили по воле волн, а вот о судьбе головы история почему то умалчивает. А лодка с телом плыла-плыла и несли ее не ветры по морю, а дуновения ангелов. И дули ангелы, наверное, так хорошо, что задули они ее в результате из Кесарии в Палестине в Бухту Ангелов, к берегам Ниццы. Вот такая вот трагически-романтическая запутанная религиозная история. Ну а Кафедральный собор города, посвященный этой святой, оказался закрыт и мне не удалось посмотреть на обещанный путеводителем фриз хора, украшенный маленькими фигурками ангелов (надо думать, теми самыми, что так ответственно изо всех своих сил дули на лодку с телом святой). Зато на фасаде удалось рассмотреть саму Репарату, причем еще с головой, держащую в руках пальмовые ветви.

Ну а мы продолжили свою прогулку, по пути наблюдая, как в маленьких магазинчиках вручную готовят свежайшую пасту, которую потом останется только сварить и насладиться ее, наверняка, потрясающим вкусом. Кое где были выставлены маленькие жареные поросятки, но тут мой внутренний greenpeace был отчаянно против такого зрелища – у меня вид их маленьких мордочек с пятачкми аппетит не разжигал, а, наоборот, отбивал. А вот паста – это да, очень хотелось остановиться и продегустировать. И еще весьма привлекали магазинчики, торгующие вином, которое наверняка очень неплохо пошло бы к той самой пасте. Эх, мечты-мечты!))). Ладно, пошли дальше смотреть достопримечательности, о еде думать еще рано!

Мы прошли мимо дома Николо Паганини, где он провел последние года своей жизни, и на пути попалась открытая церковь – Санта Рита. Раз открыта – надо заходить! Но, честно говоря, так себе церковь, ничего особенного, все очень банально, я как то не прониклась ею. Зато буквально через несколько шагов на той же улице расположен театр du Cours, одна из афиш которого извещала о представлении, смысл которого, как было ясно из рисунка, заключался в том, что у женщин мозг в голове, а у мужчин…….хм, скажем так, несколько ниже. На одном из домов был замечен просто потрясающий барельеф, изображающий даму и сударя в одних набедренных повязках, которых я бы опознала как Адама с Евой, да вот только меня слегка смутили дубинки в их руках, поразительно похожие на бейсбольные биты. И по сюжету вроде как они собирались друг друга этими битами поколотить. Хотя, впрочем, разве у Адама с Евой не могло в их семейной жизни на бытовой почве какого конфликта случиться?)))

Ну и вот так потихоньку мы дошли до рынка на Cours Saleya. Ах, какой же рынок замечательный и соблазнительный! Сыры, колбаска, специи, варенье, мед, фрукты, марципаны – всего и не упомнишь. И все такое аппетитное! А со времени завтрака, попрошу заметить, времени уже достаточно прошло для того, чтобы останавливаться и активно принюхиваться к выставленным на прилавках деликатесам. Корзинки с колбаской были украшены…..мимозой! И сложно сказать, что в тот момент больше радовало мой глаз. Хотя нет, глаз все таки радовала мимоза, а вот нюх – тут явно побеждала колбаска. И вот так плавно рынок из продуктового стал цветочным. Это было просто какое то цветочное великолепие, которое буквально сводило с ума, особенно если вспомнить, что у нас сейчас на родине – снег, слякоть и вообще не погода, а мрак! Мимоза, тюльпаны, розы, нарциссы – все такое яркое и свежее. Мимозу вообще можно было купить прямо в горшочке с землей и при большом желании привезти на родину, только вот я не знаю, как бы на это посмотрели разные пограничники-таможенники. Еще до кучи к мимозе можно было приобрести лимонное или мандариновое дерево прямо с висящими на нем уже созревшими плодами. А еще повсюду стоял оглушительный запах лаванды, потому что прилавки были полны мешочков разных форм и размеров с этим засушенным растением.

Но как ни притягивал к себе рынок наши глаза и носы, нужно было двигаться дальше. И вышли мы к Оперному театру Ниццы, который был построен в конце 19 века на месте сгоревшего Муниципального театра по проекту ученика Эйфеля неким Франсуа Ауном. Ну и практически напротив него – Hotel de Ville или Дворец Префектуры. Здание это когда то принадлежало герцогам Савойским, пережило много перестроек-переделок и в результате от оригинального строения практически ничего не осталось, а жаль. А потом мы зашли в церковь Сен Франсуа де Поля, которая снаружи не представляет из себя ничего интересного, имея очень скромный фасад. Собственно, внутри она тоже так себе, а меня больше заинтересовал тот факт, что, хотя сейчас она принадлежит ордену Доминиканцев, а вот раньше ее владельцами, если так позволительно говорить о церкви, был орден неких Минимов, основателем которого как раз и был вышеозначенный Франциск из Паолы. Я про такой орден раньше никогда не слышала, так что пришлось спросить у Википедии. Как видно из названия ордена, монахи его, коих сейчас во всем мире насчитывается всего лишь около 180, живут по уставу францисканцев повышенной строгости, очень аскетично, соблюдают строжайший пост.

Ну а мы вышли на площадь Массена, центральную площадь города, названную так в честь маршала наполеоновской армии Андрэ Массена, который жил как раз таки совсем не аскетично, в отличие от вышеупомянутых монахов. Стендаль писал про него, что «имел он злосчастную склонность к воровству и воровал, как сорока, инстинктивно». Эх, что то мне эта фраза так пронзительно о родине напомнила, с чего бы это, а?)))). На площади всегда стоит обнаженный Аполлон, а сегодня к нему в компанию добавились еще и карнавальные Король с Королевой! Аполлон на их фоне слегка терялся, конечно, потому что и размерчиком он по сравнению с ними не вышел, да и костюмчиком свои, точнее, его полным отсутствием, проигрывал. В высокую прическу Королевы Медиа был пристроен мобильный телефон, пышная юбка ее платья была сооружена из газет, а Король Медиа держал в руках карандаш и микрофон. Площадь была уже совсем готова к вечернему представлению – Параду света, который мы совсем скоро уже тоже увидим.

Ну а обзорная экскурсия здесь уже, к сожалению, закончилась, хотя мы, конечно, посмотрели далеко не все в этом интересном городе. Я так точно не все посмотрела, потому как тут, помимо всего прочего, есть еще и два интереснейших кладбища))). Да и мидий неплохо было бы продегустировать! Но это все потом, а пока нам нужно отправляться на экскурсию в деревушку Эз, находящуюся неподалеку от Ниццы. Я долго не могла решиться – ехать в Эз или остаться в городе, но потом все же решила – ехать! И, забегая вперед, могу сказать, что ничуть об этом не пожалела.

ОАЗИС · 1 ноября, 2016

очень интересное повествование, а где же продолжение?

принцесса Диана · 1 ноября, 2016

Тоже жду продолжения.

Татьяна В · 1 ноября, 2016

Меня ежедневно совесть мучает, что я не пишу продолжение...(((((

Тур 3МК Пять Карнавалов с 6 февраля 2016 года с Макаровой Ольгой

Рекомендуемые сообщения

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий

Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Последние посетители 0 пользователей онлайн