Кавказские хроники (Гранд тур по Кавказу с 17.09.2016 г.)

[Olga_Novikova]

Гранд тур по Кавказу: Грузия + Армения + Азербайджан с 17.09.2016 г.

 

Гид-сопровождающий: Шапран Алексей

 

Водители: Владимир и Александр (пятигорский экипаж)

 

Маршрут:

Беслан – Владикавказ – Казбеги (Степанцминда) – Гергети* – Казбек – крепость Ананури – Тбилиси – Мцхета – Боржоми*– Вардзиа* – крепость Рабат* – Гянджа – Баку – Гобустан – Атешгях* – Янардаг* – Шемахы – Шеки – Ереван – Эчмиадзинский монастырь – Гарни* – Гегард* – Севан – Ахпат

 

Пролог.

 

Очень часто, да практически всегда, я планирую свои поездки заранее. Ну, по крайней мере, выбираю страны или города, в которых мне очень-очень хочется побывать. На этот раз получилось совершенно по-другому: всё придумала Натали, а я всего лишь приняла выбор. Должна сказать, что не жалею об этом, ибо все три кавказские страны оказались весьма интересными. Нет, даже больше – намного интереснее, чем я ожидала.

 

Не знаю, смогу ли я показать и, самое главное, рассказать о прекрасной гостеприимной Грузии, экзотическом контрастном Азербайджане и душевной радушной Армении, но, по крайней мере, попытаюсь. Так что начнем, пожалуй.

 

Глава 1. Вступительная.

 

Для меня тур начался вовсе не 17 сентября, как прописано в программе. Согласитесь, глупо ехать за тридевять земель в Москву, чтобы сразу же, практически той же дорогой отправиться обратно. Живу я в Краснодаре, так что решила добираться до Владикавказа самостоятельно. Вот и поехала в Беслан из Кропоткина. То, что в Беслан, думаю, понятно почему, ну а Кропоткин, он же станция Кавказская, только потому, что поезд стоит там целых 15 минут, а из Краснодара туда ежедневно ходит электричка, прибывающая на нужный вокзал двумя часами раньше. Так что я запаслась книгой и отправилась в путешествие вечером 18 сентября – группа, меж тем, ехала в поезде уже целые сутки.

 

Ох и медленно же тащилась наша электричка. Она останавливалась, казалось, у каждого столба – по городу и за городом, когда через каждый километр-два пошли дачи. Народ заходил, но не выходил – все ехали в Кропоткин или Армавир. На одной из станций шумной толпой ввалились студенты и заняли оставшиеся свободные места в нашем вагоне. Эти же студенты потом помогли мне вытащить вещи, когда электричка благополучно дошкандыбала до Кропоткина.

 

Пока я соображала куда идти, все приехавшие испарились и в здании вокзала остались только охранники, кассир, девушка из справочной и какой-то дяденька кавказской национальности, смахивавший на профессора. Тааак, а где же табло? Нет его ни в бесплатном зале ожидания, ни в платном. И как я узнаю, куда придет мой поезд? Путей-то тут не один и даже не два.

 

– Какое табло? – рассмеялся пожилой дяденька-охранник. – Нет у нас его – дорого!

– А как же путь узнать? – интересуюсь я.

– А ты слушай, дочка, объявление по громкоговорителю!

 

Ну ладно, по громкоговорителю – так по громкоговорителю, решила я и отправилась выбирать себе кресло на ближайшие два часа. В зале ожидания нас оказалось двое – я и тот самый «осетинский профессор», читающий здоровенный рукописный  талмуд. Примерно через час набежало человек десять, громкоговоритель проснулся и пролаял что-то про прибывающий на «шурум-бурум» путь и «шурум-бурум» платформу поезд. Номеров я разобрать не смогла. Тааакс, может у меня что-то со слухом? Громкоговоритель еще раз провещал и снова я ничего не поняла. Вот же, ёлки-палки, а вдруг и про свой поезд так же не разберу? Отъезжающий народ, меж тем, оживился и рванул к окошку справочной уточнять «шурум-бурум» путь и «шурум-бурум» платформу. Ага, ясненько – значит, справочная у них тут вместо табло. Примем к сведению )))

 

Еще через полчаса наступил полный аншлаг – поездов прибыло аж четыре штуки, а пути с платформами объявлялись исключительно с «шурум-бурумскими» номерами. Самое прикольное, что все, что шло до и после путей-платформ произносилось очень внятно, а вот номера как будто корова прожевала и выплюнула. Видимо, чтобы девушка в справочной не заснула –ночь уже на дворе. )))

 

Но вот все поезда уехали и в зале снова остались я да «профессор». Полночь. Громкоговоритель перестал издеваться и четко произнес про первый путь и первую платформу, на который прибывал мой поезд. Я протопала к своему вагону, познакомилась с проводницей и тихохонько отворила дверь купе. На нижних полках уже мирно посапывали, а мою верхнюю еще предстояло заправить. Стараясь не разбудить соседей (попытка с треском провалилась), минут 10 я воевала с пододеяльником, куда никак не хотело влезать одеяло. В конце концов, я выползла в коридор, где при свете увидела, что натворила. Проводница, просмеявшись, показала мне «вагонную» хитрость и одеяло наконец-то заняло подобающее ему место, а я договорилась о натуральном кофе, которое Олеся (проводница) пообещала сварить мне утром. Ну, правильно: всё, что ни делается – к лучшему!

 

Утро преподнесло мне еще один приятный сюрприз – соседи по купе оказались моими попутчицами по туру, так что время до Беслана мы провели очень даже неплохо. Ну а потом была встреча с друзьями, устройство на любимой галёрке, знакомство (для меня, конечно – основная масса познакомилась еще в поезде) с гидом и дорога на границу. Мы проехали окраинами Владикавказа, чтобы забрать первую авиа-группу, а потом по дороге, с которой в ясную, как сегодня, погоду легко проглядывались снежные вершины Кавказского хребта, отправились в Верхний Ларс.

 

Глава 2. 19 сентября. Военно-Грузинская дорога.

 

Границу прошли довольно быстро и без каких-либо эксцессов. Для меня лично единственным потрясением была очередь из фур, растянувшаяся на километры по одну и другую стороны границы. Бедняги они, конечно – стоять им и стоять здесь не один день. Ну а мы уже едем по Грузии!

 

В настоящее время Военно-Грузинская дорога соединяет два города: Владикавказ и Тбилиси. А вот история её уходит далеко-далеко в древность. Конечно, то, что мы имеем сейчас, появилось чуть более двухсот лет назад, но ведь дороги, как вы понимаете, прокладываются не на пустом месте – еще во времена древних греков существовал путь, соединяющий Северный Кавказ и Закавказье. А как красиво звучит название на осетинском – дорога Небесного ущелья. Причем, не только красиво, но и точно, ведь путь проходит через Главный Кавказский хребет. Здесь есть и живописные долины, и бурные реки, и глубокие ущелья. Еще есть туннели и серпантины, бегущие через перевалы. Самый известный из них – Крестовый, достигающий 2384 метров. Виды с него открываются потрясающие!

 

Хотя до Крестового перевала еще доехать надо. Но поверьте, скучать вам не придется. Мало того, что за окном красота, так еще и гид рассказывает одну историю за другой. А как чудесно звучит название страны на грузинском языке. Сакартвело – это же не слово, это песня, музыка. Музыка чарующая и завораживающая. Неудивительно, что грузины так певучи – у них язык такой. Наш Алексей, по-моему, просто влюблён в эту страну и готов поделиться своим чувством со всеми сидящими в автобусе. А голос какой бархатный, так и обволакивает тебя всеми этими музыкальными грузинскими словами. Тем временем, у нас первая остановка. Это Казбеги, а ныне Степанцминда, откуда на джипах мы поднимемся на гору Гергети, вершину которой венчает Цминда Самеба, то есть храм Святой Троицы.

 

 

 

 

 

 

 

Гергети.

 

Остановка у нас экскурсионная, что автоматически означает рассказ гида. Вот только услышать его смогут лишь те, кому достались приборы с наушниками. Ну или те, что идут рядом с Алексеем – именно он проводил практически все экскурсии в Грузии. Мне, видимо, услышать рассказы не судьба – приборов хватило только двум третям группы, а до галёрки путь долог. Туртранс что-то напутал и выдал нерабочие «машинки». Ну да ладно, переживу как-нибудь.

 

Храм Цминда Самеда, построенный в XIV веке, расположен над селом Гергети на высоте 2170 м. Добраться туда можно двумя способами: пешком или на джипах. Я, честно говоря, предпочла бы первый способ, но для этого нужно иметь определенный запас времени, которого, как вы понимаете, не было. Хотя на джипах тоже интересно, а адреналина сколько…

 

Наша семерка собралась самой первой и пока остальные определялись, мы уже двинулись в путь. Водитель достался понимающий. На приколы реагировал соответствующе, да и сам за словом в карман не лез. Минут через пять по нашим просьбам включил магнитолу и нашел грузинскую музыку. Вот так мы и ехали, то и дело подпрыгивая в ритм зажигательным песням. Подпрыгивали, надо сказать не по своей воле – дорога была просто о-фи-ги-тель-ной. Узкая, просёлочная, с ямами, корнями какими-то, каменюками и при всем при том серпантинная. Хорошо, что мы поехали первыми, а то пыли бы огребли о-ё-ёй сколько. А так – ничего, всю пыль позади оставили. Со встречными машинами разбирались следующим образом: кто первым на узкий отрезок въехал – тот и король. Остальные стояли на обочине (конечно, если это можно было назвать обочиной) и терпеливо ждали в почти перпендикулярном дороге положении. Мы раз пять были королями, а на шестой пришлось встать надолго. Я сидела справа у окошка. В какой-то момент чувствую, что моя задняя часть потихоньку начала сползать Лене за спину, а коленки остались в первоначальном положении. Пробую подняться – не могу, сползаю все дальше и дальше. Еще бы пара минут и лежать мне на сидении за двумя спинами. ))) Наконец, выползли из села и поехали по лесу. Дорога лучше не стала, а вот виды… Эххх, какие тут съемки – себя бы удержать на сидении и головой о потолок не стукнуться. Но тут зазвучал «Арго» на грузинском языке и я примирилась с действительностью – пофотографирую на горе!

 

Минут через 20 (или 30) мы, наконец, выехали на открытую местность и покатили на площадку по вполне себе сносной и ровной дороге. Стали встречаться пасущиеся лошади и люди, с восторженным видом глядящие по сторонам. А ведь здесь, действительно, есть чем восхититься! Скалистые снежные вершины, сами горы, покрытые травяным ковром, уже чуть коричневатого цвета. Издали они кажутся мягкими плюшевыми, а подойди чуть ближе и камни видны. Где-то вдали и Казбек проглядывает – жаль, не открылся нам полностью. И сама церковь с колокольней, расположенной чуть поодаль. И батюшка, долгое время стоявший, не шелохнувшись, на соседней горке и неотрывно смотревший на Троицкую церковь.

 

 

 

 

 

 

Экскурсия началась, когда на гору приехала вся группа, а случилось это минут через двадцать. Конечно, мы не торчали на месте в ожидании, а полезли на горку к церкви, причем не по нормальной пологой дорожке, а по крутой тропе – короче так и интересней. Виды оттуда, конечно, потрясающие открываются! А если у фотоаппарата хороший зум, то его можно и в качестве бинокля использовать, чтобы рассмотреть каждую улочку лежащего далеко внизу городка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И сама церковь весьма интересна, хоть и довольно проста с виду. Внутри там фотографировать нельзя, да и нечего почти. Зато снаружи на стенах можно обнаружить массу интересностей, о которых Алексей рассказывал достаточно подробно. Я даже кое-что слышала, невзирая на отсутствие наушников. Желающие могут найти информацию во всемирной паутине, а я покажу, пожалуй, только несколько фотографий.

 

 

 

 

 

 

 

В оставшееся время мы пытались уговорить Казбек открыться, но, увы, не удалось.

 

 

 

Назад в Степанцминду ехали на тех же самых джипах, и снова была музыка, ухабы, ямы и бурное веселье, не покидавшее ни нас, ни водителя.

До отъезда оставалось еще примерно полчаса, в которые мы с друзьями быстренько перекусили и даже покачались на гамаках, обнаруженных в маленьком дворике небольшой харчевни.

И снова нас ждет Военно-Грузинская дорога, а значит, потрясающие виды, которые я покажу уже в следующем сообщении. Так что

 

продолжение следует…

[Ольга.Г]

Оля, совершенно потрясающие фотографии! Смотреть одно удовольствие, и... поехать хочется! 

[Olga_Novikova]

Оль, стоит поехать, честное слово! К тому же визы не нужны и цены там весьма приятные. А уж какое отношение к нам, русским...

[pushal]

Оля, этого отзыва очень ждал! Начало замечательное! Ни в одной из этих стран не был, поэтому все очень интересно! Буду читать и смотреть с большим удовольствием!

[natusik]

Тоже не была ни в одной из этих стран. Как же здорово, что будет полный и подробный отчет

[Lana34]

Оля, как хорошо, что начала писать отзыв о нашем путешествии. С удовольствием буду читать и вместе с тобой еще раз пройду по замечательным местам этого тура.

[Olga_Novikova]

А мне бы очень хотелось увидеть Ваше видение, Светлана. Но я понимаю и не настаиваю.

[Olga_Novikova]

Арка дружбы.

 

Мы продолжаем путь по красивейшей Военно-Грузинской дороге. Вот уже и не Терек бурлит вдоль пути – его сменила другая река. Мы едем, немного петляя, по серпантину. Но я бы не сказала, что он такой страшный или тяжелый. Хотя я ведь не водитель и могу ошибаться – сужу с точки зрения пассажира, который никак не может оторваться от окна. За ним, тем временем, проплывают редкие небольшие селения, сторожевые башни и величественные горы. Селения здесь совсем небогаты – нет шикарных особняков, а в огородах частенько наблюдаются следы схода селей или еще чего-то подобного. Чтобы получить здесь урожай, надо как следует потрудиться. Возможно, именно поэтому местные продукты так вкусны и полезны – нет здесь химии и всяких новых технологий, которые не всегда идут во благо качеству.

 

Крестовый перевал, на который мы сейчас потихоньку взбираемся, балует великолепнейшими видами. Ведет он из долины реки Терек в долину реки Арагви, а название свое получил в 1824 году, когда был поставлен первый каменный крест. Когда-то его видели Пушкин и Лермонтов, а сейчас видим и мы. Как видим те самые горы, реки и огромные отары кремово-белых овечек, пасущихся на зеленых травяных склонах иногда так высоко, что диву даешься, как же они туда забрались.

 

Я обычно не фотографирую из окна автобуса – для этих целей использую видеокамеру, но иногда бывают исключения. Вот и сегодня в какой-то момент не удержалась и достала фотоаппарат. Практически все потом пришлось удалить, но несколько кадров получились вполне удобоваримыми.

 

 

 

 

Мы делаем достаточно крутой поворот и с правой стороны (моей!!!) далеко внизу мелькает бирюзовое озерко, обрамленное гранитными берегами. Поднимаю глаза – и тут сюрприз! На нависающей над пропастью скале стоит большая арка, внутренняя часть которой украшена каким-то мозаичным панно. И только я взвыла про себя, что не мешало бы остановиться на фотопаузу, как Алексей, словно прочитав мои мысли, командует: «Стоп машина!» Ура, мы выходим!

 

 

 

Арка эта оказалась творением Зураба Церетели, созданным в 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского трактата и во имя дружбы российского и грузинского народов. Собственно, она так и называется: Арка Дружбы народов. Стоит она на высоте 2384 метра и имеет несколько смотровых площадок-балконов, с которых открываются потрясающие виды. Хорошо видно и то самое бирюзовое озеро, которое питает река Арагви, мирно текущая где-то там внизу на расстоянии более двух километров от наших подошв.

 

 

 

 

Само панно тоже довольно интересное. На нем изображены события как российской, так и грузинской истории.

 

 

 

 

 

Именно здесь Алексей предложил сделать первое групповое фото, но я, ворона, его пропустила – плохо быть без наушников. Так что пока группа фотографировалась, я исследовала ближние тропинки. Одна из них вела на край холма, находящегося чуть ниже Арки. Отсюда хорошо просматривается Арагви, тонкой ниточкой бегущая в бирюзовое озеро. Ну и горы как будто поближе стали. )))

 

 

 

 

 

 

Автобус наш стоял немного ниже на достаточно широкой площадке, где имелся небольшой рыночек с папахами и прочими сувенирами. А по другую сторону горы пасся небольшой табун лошадей и летали парапланеристы. Кстати, еще за одной горой находится Гудаури, в который мы заедем на ночлег на обратном пути.

 

 

 

 

 

Вот таким замечательным получился фотостоп! И познавательным, и очень-очень приятным для глаза. А теперь пора ехать дальше.

 

Продолжение следует…

[NMX]

Спасибо! Смотрю...

[Olga_Novikova]

Крепость Ананури.

 

Примерно в 70 километрах от Тбилиси прямо на Военно-Грузинской дороге находится крепость Ананури. Когда-то это был грозный замок, от которого в настоящее время осталась лишь верхняя часть, включающая в себя несколько башен, Успенский и Спасский храмы, да хорошо сохранившиеся стены.

 

 

 

 

Мы приехали сюда уже вечером, буквально за 10 минут до закрытия Успенской церкви. Поэтому первым делом отправились именно в нее, чтобы своими глазами увидеть остатки немногих сохранившихся росписей и довольно интересный алтарь.

 

 

 

 

 

Толком рассмотреть ничего не успели – появившаяся грозная бабулька-служительница выставила нас из храма, мотивируя это тем, что «закрываемся мы…» Хорошо хоть снаружи церковь можно было в любое время осмотреть, да и по самой территории крепости прогуляться, заглядывая в каждый понравившийся уголок. Есть здесь и башня, на которую можно подняться, но уже закрыта, к сожалению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного прогулялись и по берегу Жинвальского водохранилища, около которого стоит замок.

 

 

 

Когда-то Военно-Грузинская дорога проходила понизу, но сейчас тот старый участок затоплен водой, как и Старый Ананурский мост, часть которого прекрасно просматривается с Нового Ананурского моста, откуда я сделала самые первые снимки этого кусочка рассказа.

 

Вот это Новый мост.

 

 

А это часть Старого.

 

 

 

Проведя некоторое время в Ананури, мы отправляемся в дальнейший путь. Темнеет прямо на глазах. Казалось, только что солнце стояло достаточно высоко, а вот уже и ночь за окном. Это вам не север – это юг. Здесь всегда так – бац и только звезды освещают путь! До Тбилиси, тем временем, остается совсем немного – вот и Мцхета уже проплывает справа по борту. Конечно, сама бы я тогда не догадалась, что это за город, но Алексей не дремал и все нам рассказал. Совсем скоро я настолько привыкну к этим пейзажам, что буду узнавать Мцхету мгновенно и днем, и вечером – шутка ли, проезжать одной и той же дорогой несколько дней подряд.

 

Тбилиси.

 

Собственно все, мы уже въехали в Тбилиси и Витязь в тигровой шкуре тому подтверждение – эта симпатичная скульптура стоит практически на самой окраине города. Живем мы тоже не в центре, но это ерунда – зато так гораздо удобней выбираться из города на выездные экскурсии. Но это я немного издеваюсь, конечно. Кому же не захочется жить в шаговой доступности от замечательнейшего центра прекрасного Тбилиси? Никому, естественно. Хотя отель у нас отличный! Сначала, правда, пришлось удивиться довольно оригинальной системе нумерации, но когда я поняла принцип, то смогла легко ориентироваться в гостинице. А уж номер нам с Леной достался просто наишикарнейший – две комнаты плюс кухонька. И все это будет нашим целых три (!) ночи!

 

В этом отеле меня ждал еще один сюрприз, причем, очень приятный. Так как с приветственным ужином группа по каким-то причинам пролетела (уже не помню, почему), а кушать все-таки хотелось, то мы с друзьями решили прогуляться после заселения по ближайшим супермаркетам. Встретиться договорились в холле отеля. И вот спускаюсь я по лестнице и вижу Олю Бобровничую, о чем-то разговаривающую с Андреем, сидевшим в автобусе передо мной. С Андреем я, кстати, была знакома раньше – мы вместе ездили по северной Италии в 2014 году. Но Оля-то здесь откуда? Правильно, не может её здесь быть! Именно так и сказал внутренний голос, проснувшийся внезапно и больше уже не покидавший меня вплоть до возвращения.

 

– Ну да, это не она, это её двойник – подумала я и удивилась невероятному сходству.

 

– Оля, ну где бы мы с тобой ещё встретились, как не в Тбилиси? – вдруг воскликнул «двойник».

 

– Это не двойник – прошептал внутренний голос.

 

– Цыц, сама поняла! – шикнула я. – Тоже мне знаток!

 

Я кубарем скатилась с лестницы и … Оказалось, что Оля едет с нами в качестве туриста и сидит совсем недалеко от меня, на 8-м ряду. И как я её в рассадке не заметила? Была бы в Норвегии, сказала бы: тролль попутал. А в Грузии кто? Ага, знаю – это дэв. В детстве у меня была толстенная книга грузинских сказок и именно из нее я узнала, что дэвы – это такие сказочные, довольно злобные существа-великаны. Иногда они выступают втроем: Белый дэв, Красный дэв и Черный дэв. Старший и самый злобный – это Черный дэв. Может быть, это они решили похулиганить? Хотя нет, вряд ли, это я уже насочиняла ))) Все оказалось гораздо проще: Оля, решив провести отпуск в путешествии, прилетела в Тбилиси сегодня утром и уже успела погулять по городу, причем, в самых красивых местах. Ещё и на дегустацию завернула в один из погребков-ресторанчиков. Фотографии её прогулки мне весьма понравились – пожалуй, завтра в свободное время рвану в эту самую крепость, уж больно виды сверху хороши!

 

Тем временем, мои друзья спустились, и мы отправились исследовать ближайшие окрестности на предмет магазинов с едой и вином. А как же иначе? Это ведь Грузия! Вино выбрали просто чудное, а к нему еще и фруктов прикупили на небольшом рынке. Продавец, благодаря Натали, пообещал в следующий раз сделать нам хорошую скидку и ведь не обманул. Через два дня мы получили не просто скидку на фрукты – мы получили их даром! Кажется, я уже люблю тебя, Грузия!

 

Вот на этой чудесной ноте я и завершаю 2-ю главу, потому что ночь уже, спать пора, чтобы завтра увидеть не только Тбилиси, но и Мцхету с Джвари. Поэтому

 

продолжение следует…

[Larisa D]

Вот это да! Вот это встреча! Немудрено и с лестницы кубарем скатиться).

Оля, читаю Вас, как всегда, с большим удовольствием! Язык, стиль. манера изложения и замечательные фотографии  - выше всяческих похвал! Спасибо! Жду продолжения!

[Lana34]

Оля, если позволишь, добавлю немного фото из нашего тура. Свой отчет этот раз написать не получается.

 

Добавлю, что поездка была очень интересной. Неожиданно, своей красотой поразил Баку.

 

Тбилиси и Ереван тоже оставили самые яркие впечатления.

 

Великолепная природа, пейзажи, очень любопытные и где-то даже необычные достопримечательности, доброжелательность местного населения, отсутствие языкового барьера, привлекательные цены и, несомненно, кавказская кухня делают этот тур очень достойным и комфортным.

 

И если кто-то присматривается к этому направлению на будущее, советую, поезжайте, не пожалеете. Масса всевозможных положительных эмоций Вам гарантирована, тем более с таким гидом, как Алексей Шапран. Спасибо ему огромное!!!

 

И фото.  Гергети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казбек нам так и не открылся.

 

 

 

 

[Ольга.Г]

Оль, стоит поехать, честное слово! К тому же визы не нужны и цены там весьма приятные. А уж какое отношение к нам, русским...

 

Да, Оля. уже вижу, что стоит и даже необходимо! Прямо всё моё, конечно, горы в первую очередь и пейзажи впечатляют. Осталось решить когда.) А пока порадуюсь за тех, кто там побывал и увидел такую красотищу! А главное смог запечатлеть, да ещё и нам показывает. :good2:  Спасибо огромное!

[Lana34]

Военно-грузинская дорога и "Арка Дружбы".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей на свой телефон сделал общее фото группы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Крепость Ананури. Жинвальское водохранилище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Светлана, конечно, добавляйте! Такие фотографии лишними точно не будут, а с дороги у меня вообще нет. Пусть читатели полюбуются )))

[Olga_Novikova]

Глава 3. 20 сентября. Монастырь Джвари.

 

Видишь, там на горе возвышается крест…

И. Кормильцев (из репертуара группы «Наутилус Помпилиус»)

 

Именно эти строки пришли мне на ум, когда вдалеке, на вершине горы показался силуэт монастыря Джвари. Наверняка это не было случайностью, так как слово джвари по-грузински как раз и означает крест. Не был случайностью и выбор места для данного храма – именно здесь, на этой самой скале в начале IV века просветительница Грузии Святая Нино и первый царь-христианин Мириан воздвигли большой деревянный крест. Его восьмигранный постамент по сей день сохранен внутри церкви, появившейся в веке VI-м, а вот крест из виноградной лозы (тот самый, который по преданию Святая Нино получила от Богородицы перед тем как отправиться в Иверию) ныне хранится в Сионском кафедральном соборе города Тбилиси. Его мы обязательно увидим, причем, уже сегодня, ну а сейчас отправимся на Крестовую гору, путь на которую нам максимально облегчил автобус.

 

 

 

 

Посещением монастыря Джвари и начался этот теплый солнечный день. А немного раньше, проснувшись, я выглянула на балкон и обнаружила внизу маленький частный дворик, в котором на дереве висели большие красные гранаты. Почему-то раньше мне казалось, что в Грузии будут встречаться сплошь мандариновые деревья (сказываются воспоминания о давней поездке в Абхазию), ан нет – цитрусовых я вообще не видала, не считая фруктов, продававшихся на рынках. Хотя это, конечно, говорит только о том, что не теми дорожками ходила, да не туда смотрела. Гранаты, меж тем, попадались просто на каждом шагу – во всех грузинских городах и городишках, где мы успели побывать в рамках этого тура. Еще встречалось очень много винограда, но это для меня, жителя южного города, не было какой-то экзотикой.

 

Но вернемся к Джвари. Подняться к храму достаточно просто – от небольшой площади-парковки ведет мощеная каменная дорога.

 

 

Ничего не подозревая, вы проходите вдоль остатков крепостных стен, поднимаетесь к подножию храма, оглядываетесь и замираете от восхищения – далеко внизу, там, где сливаются Кура и Арагви, раскинулся город древнейший, основанный еще в V веке до н.э. Это Мцхета – первая столица Грузии.

 

 

 

 

 

Город, в котором жила Святая Нино. Город, в котором происходили события, связанные с крещением Грузии. Город, в котором находится первый и главный храм страны, именуемый Светицховели.

 

 

Кроме Светицховели есть и еще один весьма интересный храм – Самтавро, построенный вторым. Именно там находился тот самый ежевичный куст, под которым и жила Святая Нино.

 

 

Но не одной Мцхетой можно полюбоваться из монастыря Джвари. Глазу, особенно если он чем-то вооружен, есть куда разгуляться, вернее, разглядеться. Кура и Арагви, дорога, уходящая вдаль, дома и домики, примостившиеся на склонах среди зелени, и горы, горы, горы. На одной из них я замечаю какое-то строение, смахивающее на часовенку. Интересно, что это? С какой целью поставлено и когда? Мгновенно вспыхивает желание добраться туда, но… Это самое «но» частенько вставляет палки в колеса, но оно же и дает стимул к дальнейшим исследованиям, а значит и к путешествиям. Когда-нибудь я обязательно сюда вернусь, ну а сегодня просто полюбуюсь издали.

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь тоже весьма интересна, причем, как снаружи, так и внутри. И даже фотографировать нам разрешили (без вспышки, естественно), хотя вообще-то это совсем необязательно – никакие картинки не передадут того особенного чувства, которое возникает, стоит только переступить порог.

 

 

 

 

 

 

 

Не мешает прогуляться и вокруг храма – можно даже по остаткам крепостных стен полазить, но это только в том случае, если вы не боитесь высоты. Я, например, её только опасаюсь и потому не отказала себе в таком удовольствии.

 

 

 

 

 

 

Сколько мы провели тут времени, сказать не могу (хронометраж не веду), но его было вполне достаточно, чтобы услышать рассказ Алексея, зайти внутрь храма и обойти его снаружи, заглянув на все смотровые площадки. Нафотографировались? Тогда мы отправляемся дальше, чтобы пройтись по улочкам древней грузинской столицы на собственных ногах.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Мцхета. Часть 1

 

Это очень древний город и самая первая столица Грузии, основанная старшим сыном Картлоса по имени Мцхетос. Мцхета расположена на скалистом мысе у слияния двух рек: Мтквари (Куры) и Арагви. Еще каких-нибудь 100 лет назад реки действительно шумели, как пишет в своей поэме Лермонтов, но строительство Земо-Авчальской ГЭС подняло уровень Куры и Арагви на несколько метров, и город на скалах превратился в город на берегу озера. Вода поглотила не только скалы, но и мост Помпея, построенный через Куру древнеримским полководцем в 65 году до н.э. В IV веке в Мцхете жила Святая Нина и именно здесь происходили события, связанные с Крещением Грузии. Но время неумолимо и из древностей в городе сохранилось всего лишь несколько храмов, остатки крепости, да тот самый мост, показывающийся только тогда, когда гидростанция понижает уровень воды в реке на несколько метров.

 

Мы немного попетляли по серпантину и вскоре въехали в город, остановившись на паркинге, расположенном в местечке, окруженном высокими зелеными кипарисами. Отсюда совсем недалеко до главного храма не только Мцхеты, но и всей Грузии – купол Светицховели так и манит, паря над крышами домов.

 

 

 

Его мы оставим «на сладкое», а пока отправимся вдоль крепостной стены по нешироким улочкам к одной из площадей – той, где находится фонтан «крестовой» формы, стоит скромненькое здание городской администрации и радует своей красочной мозаикой кинотеатр, который совсем не так прост, как кажется на первый взгляд.

 

 

 

 

 

 

Местечко это называется Карибче, а уникальность его состоит в том, что при строительстве кинотеатра нашли остатки древних городских ворот. Кино, в результате, показывают на втором этаже, а на первом имеется экспозиция. Хотя в настоящее время все настолько запущено, что экспозицией это называть как-то не очень хочется – грязно там и пахнет, мягко говоря, не очень.

 

Издали можно разглядеть силуэт крепости Бебрисцихе, возраст которой до сих пор не очень ясен, но то, что древняя и даже очень – факт.

 

 

Как мне показалось, находится крепость не очень далеко и может быть в свободное время я туда… Но нет, не дошла. И не потому что не захотела или не смогла – я попросту забыла! И такое вот бывает со мной ))) Почему забыла – узнаете чуточку позже, а пока что отправимся во второй крупный храм Мцхеты, построенный практически сразу же после Светицховели. Это женский монастырь Самтавро, на территории которого находятся церковь Святой Нины, Преображенский собор, колокольня конца XIII века, большая круглая башня (в ней жил Святой Гавриил) и кладбище.

 

 

Сначала, пожалуй, посмотрим на церковь Святой Нины.

 

 

Находится она справа от входа в монастырь. Считается, что именно на этом месте в IV веке обитал царский садовник, у которого, соорудив себе домик под ежевичным кустом, и жила Святая Нина. Теперь здесь стоит маленькая церквушка и растет огромный куст ежевики, считающийся вечнозеленым. Не знаю, так ли это на самом деле, но в сентябре куст зеленел вовсю, а монахини поклялись, что так происходит круглый год.

 

Колокольню же от входа не увидеть – для этого нужно обойти Преображенский собор.

 

 

 

Историки предполагают, что появилась она после землетрясения 1283 года, когда множество грузинских храмов было разрушено. Землетрясение не прошло даром и для Самтавро – рухнул купол собора. Купол, конечно, восстановили, а вот похож ли он на первоначальный – загадка.

 

 

 

Сам же Преображенский собор был построен по приказу царя Мириана уже после смерти Святой Нины. И именно в этом храме он и царица Нана похоронены. Их изображения можно увидеть на мозаике за саркофагом и на дверях, ведущих в храм.

 

 

 

 

  

 

 

 

Что же касается Святого Гавриила, то это уже современная история. Родился он в 1929 году в городе Тбилиси, став известным тем, что построил церковь во дворе своего дома (она существует и поныне). В 1955 году стал монахом под именем Гавриил, а в 1971-м – настоятелем Самтаврийского монастыря, где и был похоронен в 1995 году.

 

Ну а мы, пожалуй, отправимся в самое сердце Мцхеты – к храму Светицховели.

[Olga_Novikova]

Мцхета. Часть 2

 

Пошли, практически, той же дорогой – мимо площади с фонтаном и кинотеатром, на первый этаж которого желающие и заглянули в надежде отыскать древние ворота. Я, естественно, была в их рядах и так же, как и остальные, разочаровалась в увиденном. Нееет, братцы, если уж вы объявляете «это» археологическим памятником, то держите его в порядке. В общем, гораздо больше мне понравились гранаты, висящие на ближайшем дереве, да каменная книга, лежащая на двух грубо обтесанных каменюках, находящихся в небольшом скверике, в котором мы ненадолго охладились – солнце жарило совсем по-летнему.

 

 

 

Вскоре показалась и крепостная стена с башнями, пройдя вдоль которой, мы оказались около входа в Цитадель, внутри которой и находится главный грузинский храм.

 

 

 

 

 

Светицховели в переводе с грузинского означает «Животворящий столб». Существует легенда (а может и быль, кто ж теперь знает), что на этом месте в землю был зарыт хитон Иисуса Христа. Спустя годы, тут вырос кедр, ставший священным деревом для местных жителей, потом появился сад и царский дворец, в котором в IV веке проживали Мириан и Нана. Принявший решение креститься царь Мириан отдал свой сад под территорию будущего храма. Кедр срубили и сделали из него столб, но установить на место не смогли. Неким чудесным образом он установился сам, о чем повествуют многие грузинские иконы. Тот первый храм Двенадцати Апостолов был совсем небольшим и через несколько веков почти разрушился. Так что неудивительно, что в начале XI века было принято решение построить новый большой собор и назвать его Светицховели. В нем отныне короновали и хоронили грузинских царей.

 

 

 

 

Внутри храма достаточно света и потому можно легко рассмотреть остатки старых фресок и сам Животворящий Столп, находящийся примерно в центре. На столб он совсем не похож, так как заключен в каменную часовенку, расписанную фресками, весьма любопытными, надо сказать.

 

 

 

 

 

На полу храма в хаотичном порядке встречаются многочисленные могильные плиты. Поначалу я, как могла, обходила их, но потом вспомнила, что где-то читала про «и пусть по нам ходят ноги верующих…» (или что-то подобное) и… смирилась с неизбежным. В Светицховели, начиная с XII века, были похоронены почти все грузинские цари и множество князей рода Багратионов. Не все могилы «дожили» до нашего времени, но кое-какие сохранились, в том числе и надгробная плита Ираклия II.

 

 

 

 

 

По собору лучше всего ходить, подготовившись заранее, иначе кое-что обязательно упустишь из виду или просто не поймешь, насколько это важно и интересно. Меня сия чаша тоже не минула и потому я, ворона, не сфотографировала все фрески на Животворящем Столпе. А ведь среди них есть весьма и весьма любопытные. Самая интересная видна на одной из моих фотографий, но издали. Сюда я ее не включила, так как качество заметно хромает, да и самые любопытные детали (две медузы: красная и белая) видны, если знаешь, где их искать. Теперь-то я знаю, но поезд уже ушел. Так что учту на будущее и буду тщательнее готовиться к поездкам, невзирая на хороших или даже отличных гидов – они же не знают, что именно меня может заинтересовать.

 

Так или иначе, но все же кое-что интересное я увидела – пора и на волю. А на воле солнце жарит, китайцы дружною толпой фотографируются у входа в Цитадель, а у одной из стен кувшины огромных размеров по самое горлышко закопаны в землю – видимо, когда-то в них хранили вино.

 

 

 

 

 

Выхожу за пределы крепостных стен, а тут велосипедисты знакомые стоят. Нееет, лично я никого из них не знаю – просто мы сегодня уже встречались, когда шли к Самтавро.

 

 

 

А тут и друзья мои нарисовались возле Инфоцентра. Заглянула туда и я в надежде получить красивую карту города. Увы, нет их ни на каком языке нет, а жаль…

 

У нас, кстати, уже свободное время, в которое я собиралась к крепости сгонять. Но впереди маячила шумная, красочная и вкусная улица Арсукидзе (это он является архитектором собора Светицховели), которая ведет прямо к паркингу и по которой сразу же отправились мои друзья, чтобы продегустировать местные вино. В общем, я не устояла – крепость далеко, а чурчхела (настоящая, из сока виноградного или гранатового, а не та ерунда крахмально-вазелиновая, продающаяся у нас на побережье), пастила и хачапури с разными сырами совсем рядом. К тому же, я обещала что-нибудь этакое, чурчхельное, привезти в подарок. Короче говоря, мы отправились по этой чудеснейшей улице и вскоре уже пристроились за столиком, чтобы бесплатно испить великолепного грузинского вина – виноделен небольших здесь просто немеряно! Чудесный напиток (сорт винограда Пино нуар) налили нам в небольшие рога. Чуть терпковатое, но в меру – как раз такое я и люблю. Пожалуй, стоит прикупить небольшую бутылочку, благо здесь наливают именно столько, сколько тебе нужно. Можно и чачу купить-продегустировать, но это уже не для меня – слишком крепко. И специй всяких тут полно, и магнитов с папахами – каждый найдет себе что-нибудь на память о солнечной гостеприимной Грузии. А какие вкусные здесь хачапури… Ммм… Как вспомню, так слюнки текут. В общем, какая тут крепость? Забыла я!!!

 

 

 

 

 

 

А около автобуса ждал еще один приятный сюрприз. Когда мы только приехали в Мцхету и отправились на экскурсию, на паркинге возник местный фотограф, ненавязчиво сделавший фото практически каждого туриста. О такой традиции Алексей предупреждал еще в дороге, но я была совершенно уверена, что сама в кадр не попала. Каково же было мое удивление, когда на сувенирной тарелочке-магните, я увидела свою смеющуюся физиономию, обрамленную видами Мцхеты. И ведь фотография до чего удачная! Все, беру, решаю я и раскошеливаюсь на 10 (вроде бы) лари. Не жалею до сих пор )))

 

Вот и все с первой столицей, пора возвращаться во вторую, чтобы познакомиться с ней поближе. Надеюсь, вы уже поняли, про какой город я говорю? Конечно же, это Тбилиси!

 

Продолжение следует…

[Летящая на метле]

У Вас шикарные фотографии...

[Lana34]

И еще немного фото Мцхеты:

 

У подножия горы, на которой находится монастырь Джвари, стоит памятник М.Ю.Лермонтову, написавшему о нем в поэме «Мцыри».

 

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. Из-за горы

И нынче видит пешеход

Столбы обрушенных ворот,

И башни, и церковный свод…

 

 

 

р. Кура.

 

 

По дороге к женскому монастырю Самтавро.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саркофаги первого христианского царя Грузии - Мириана и царицы Наны.

 

 

 

Церковь Святой Нины – самый древний храм Мцхеты, построенный в IV веке.

 

 

 

 

Ежевичный куст не только плодоносит, но и цветет.

 

 

 

 

[Lana34]

Собор Светицховели окружён большой крепостной стеной XVIII века, поэтому первое впечатление - перед тобой огромная крепость.

 

Это главный кафедральный собор Грузии и весь храмовый комплекс находится под охраной Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Напротив главных ворот храма расположен информационный центр. В нем я взяла подробную карту Тбилиси, правда на английском языке. На русском ничего не было.

 

 

 

 

 

 

 

 

Под большой аркой собора располагается легендарный «Животворящий Столп».

 

 

Фреска, о которой упомянула Оля – правая, верхняя. Под руками Христа изображены Луна и Солнце, правда они, действительно, похожи больше на медузы.

 

 

 

 

 

Кроме столпа из реликвий в храме находится крест с частицей того Креста на котором распяли Христа.

 

 

Самая древняя каменная купель в Грузии, в которой, по преданию, крестился первый христианский царь Мириан. Крещения в ней проводят до сих пор.

 

 

 

 

 

 

 

На улице Арсукидзе.

 

 

 

 

 

В Тбилиси едем вдоль Куры или, как называют реку в Грузии - Мтквари.

 

 

 

[Olga_Novikova]

Светлана, Ваши фотографии - это очень красивое дополнение к моим! Надеюсь, что Вы и дальше продолжите - впереди ведь так много интересного!

[Lana34]

Светлана, Ваши фотографии - это очень красивое дополнение к моим! Надеюсь, что Вы и дальше продолжите - впереди ведь так много интересного!

Спасибо, Оля. Постараюсь добавлять фото, которых не будет у тебя, чтобы не повторяться. С нетерпением жду продолжения. И спасибо тебе за тот труд, который стоит за написанием отзыва.

[Olga_Novikova]

 Постараюсь добавлять фото, которых не будет у тебя, чтобы не повторяться. 

Это как раз то, чего я и хотела ))) Продолжение, конечно же, будет, но не уверена, что сегодня. Из Тбилиси у меня слишком много фотографий...