Кавказские хроники (Гранд тур по Кавказу с 17.09.2016 г.)

[Olga_Novikova]

Тбилиси. Часть 1

 

Тбилиси или Тбилисо, как говорят местные, был основан в 458 году царем Вахтангом Горгасалом. По легенде, в районе современных серных бань он увидел фазана, чудесным образом излечившегося странной водичкой. Вот так и возник город, название которого означает «Тёплый источник». А фазан с тех пор стал символом Тбилиси.

 

 

Чего только не пережил Тбилисо с момента своего основания – персов, арабов, монголов, турок, потом снова персов. Когда на рубеже XVIII и XIX веков сюда пришла русская армия, в городе оставалось всего несколько улиц, а уже лет через 50 стали появляться новые районы и активно застраиваться старые. Так что Тбилиси не так уж и стар в плане зданий, но совсем и не молод, если смотреть на сохранившиеся с древних времен отдельные объекты. Их, кстати, совсем не мало – одна только крепость Нарикала чего стоит! Конечно, за один день весь город не охватить, но кое-что успеть можно. Ну что, отправляемся на экскурсию?

 

Первая её часть будет, в основном, автобусной с одним-единственным выходом у Троицкого собора, так что фотографий от меня не ждите. Скажу только, что автобус покатал нас по парадной части Тбилиси – проспекту Шота Руставели, ну и по мостам да вдоль Куры мы проехались, глазея на удивительные здания, порой даже ставившие в тупик – такие, как «Грибы», например.

 

На проспекте Руставели стоит прогуляться пешком в свободное время. Чего тут только нет: Парламент, министерства всякие, театры, музеи, фонтаны, парки. Эту улицу, действительно, можно назвать парадной – столько всего красивого здесь находится, что можно тормозить чуть ли не каждые 10-20 метров. Я решила сюда обязательно сходить, если не получится осуществить задуманное. Первым «если» для меня была прогулка к Нарикале, а вторым – набережная, мост Мира и парк Рике. Сюда-то я точно успею, так как рядом с Метехи будет отстаиваться наш автобус. Что из задуманного получилось, а что нет, расскажу дальше, а пока мы едем по колоритнейшему району Авлабар, временами с трудом продвигаясь по узким улочкам, на холм Святого Илии, на вершине которого находится самый большой храм Грузии – Кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба или просто Самеба).

 

 

У него не очень простая история. Место, где ныне стоит собор, раньше занимало главное армянское кладбище Тбилиси. В тридцатые годы XX века кладбище это постепенно уничтожалось, а на его месте образовался Парк Дружбы, территория которого в 1989 году и была отдана под новый собор. На его проектирование ушло несколько лет. Затем в 1995 году началось строительство храма, завершившись в 2004-м. Хотя внутри работы до сих пор ведутся – некоторые росписи и будущие фрески существуют пока только в «карандашном» виде.

 

Территория вокруг собора смотрится весьма впечатляюще – это огромное пространство с цветниками и фонтанами, в которое попадаешь, пройдя сквозь ворота, немного смахивающие на небольшую церквушку или часовенку. Колокольня находится слева от входа, а храм стоит на высшей точке холма, сияя золотым куполом.

 

 

 

 

К нему ведет длинная широкая лестница, поднявшись на которую и оглянувшись вокруг, просто дух захватывает.

 

 

 

 

 

 

 

 

Далеко-далеко, на склонах противоположной горы я замечаю небольшую церковь, а чуть поодаль от нее фуникулерную линию. Гора эта называется Мтацминда, что означает Святая. И кто бы мог подумать, что буквально через пару часов я окажусь на её вершине!

 

 

Пока что я об этом даже не подозреваю – план на свободное время уже составлен и даже слегка подкорректирован во время автобусного вояжа по городу, но… Но не говорите о своих планах вслух – они тогда вряд ли сбудутся, хотя иногда это даже к лучшему.

 

Полюбовавшись окрестностями, я, наконец, вспоминаю про храм и захожу внутрь. Собор громаден, светел и очень просторен! Он не весь виден снаружи, так как существует еще и Нижний храм, в котором находятся кенотафы Теймураза II и Вахтанга VI. Еще при строительстве было принято решение докопаться до скалы – чтобы никакое землетрясение не угрожало Самебе в будущем. Рыть пришлось целых 40 метров, так что треть собора находится под землей. Попасть в эту подземную часть можно двумя способами: по лестнице из верхнего храма или просто зайдя с улицы, проходящей по склону горы. Сегодня я ограничилась осмотром надземной части, как другие – не знаю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безусловно, это не все фотографии – всё показать невозможно, да и незачем. К тому же и Светлане нужно задел оставить )))

 

В оставшееся до отъезда время я обошла собор вокруг, немного прогулялась по территории и забралась на колокольню, правда, не на самый верх, а всего лишь на средний уровень – путь выше был перекрыт цепью с замком.

 

 

 

 

Знаменитый грузинский лимонад «Воды Лагидзе», продающийся в небольшом ресторанчике у ворот, попробовать, к сожалению, не успела, но… Но!!! Но я это сделаю на Мтацминде, причем, в великолепной компании! Правда, пока я об этом даже не подозреваю и вместе со всеми топаю к автобусу, чтобы отправиться на пешеходную экскурсию по Старому городу.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Фото Тбилиси начну показывать с отеля «Tbilotel». Отель понравился. Номера у всех были хорошие. Завтраки приличные. Правда отель находится далековато от центра, но кто хотел погулять в первый вечер после приезда, воспользовались такси.

 

Рядом с отелем есть парочка супермаркетов, специализированный большой винный магазин и небольшой фруктовый рынок.

 

 

 

 

 

 

 

Скульптурная композиция, изображающая поединок витязя и тигра. Именно этот сюжет Шота Руставели использовал при создании «Витязя в тигровой шкуре».

 

 

Тбилисский государственный концертный зал. А перед ним установили бронзовую скульптуру -  «Муза».

 

 

 

Пл. Свободы.

 

 

Здание Парламента Грузии на проспекте Шота Руставели.

 

 

 

Одной из достопримечательностей Тбилиси является вернисаж под открытым небом у Сухого моста в небольшом парке, на набережной Мтквари. Здесь же находится самый большой «блошиный» рынок Тбилиси. 

 

 

 

 

Дом Юстиции, или как его называют "Грибы" был построен в 2011 г. по проекту известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаси. 

 

 

Памятник известному поэту Грузии, современнику Пушкина - Николозу Бараташвили.

 

 

 

На узких улочках Авлобара.

 

 

На территории Кафедрального собора Святой Троицы очень красиво.

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, а Лаванда цветет.

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Тбилиси. Часть 2

 

Старый город Тбилиси занимает пространство между крепостью Нарикала и Курой. Когда-то эта территория была обнесена крепостной стеной, но в настоящее время от нее остались всего лишь фрагменты. Как бы то ни было, но отсутствие стены нисколько не мешает восприятию старого Тбилиси с его резными разноцветными деревянными балконами, церквями, вывесками и многочисленными уличными скульптурами, которые придают особый шарм и колорит городу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Довольно скоро нам встретилось чудесное здание Театра марионеток, на башне которого каждый час появляется златокрылый ангел.

 

 

 

 

Жаль, но мне так и не довелось увидеть это кукольное представление – на экскурсии мы здесь долго не задержались, а свободное время я провела совсем по-другому. Честно говоря, я даже не задумывалась, куда именно мы идем – сказывалось отсутствие наушников и желание заглянуть в каждую открытую дверь. Хотя может быть это и к лучшему – атмосферой Старого города я пропиталась насквозь.

 

 

 

 

Тем временем, мы дошли до Патриархии. Внутрь, конечно, не попали, но ведь и не собирались )))

 

 

А улица ведет дальше и приводит к перекрестку, с которого виден вход на мост Мира. Так-с, пожалуй, запомню-ка я поворотик и вечером попытаюсь сюда вернуться – говорят, что подсвечен этот мост просто шикарно!

 

 

Мы попадаем в квартал со множеством магазинов и ресторанов. Сейчас здесь довольно безлюдно, но вечером, уж поверьте, все столики заняты. А какие запахи будут доноситься из кухонь… А как заманчиво будут приглашать вас познакомиться с национальной грузинской кухней… Эх, красота! Но это все будет вечером, а пока же только кошка да молоденькая барышня привлекают мой взгляд. Ну и балконы резные…

 

 

 

 

Очередной перекресток и впереди показался Сионский собор или просто Сиони. Когда-то именно он был главным храмом города – до момента освящения Троицкого собора. Кстати, правильнее называть его собором Успения Пресвятой Богородицы, так как Сионским его назвали в честь Успенского собора на Сионской горе в Иерусалиме.

 

 

Сиони находится ниже той улицы, по которой мы идем. И что интересно, у него две колокольни, одна из которых находится ближе к реке, а другая прямо на «нашей» улице.

 

 

Самый первый Сионский храм появился еще в V или VI веке. Потом его снесли арабы, а в XII веке, когда Тбилиси был отвоеван Давидом Строителем, построили новый Сиони. Но и его много раз разрушали войны, пожары и землетрясения. В 1795 году во время нашествия персов выгорели вообще все фрески, так что то, что мы видим сегодня, это росписи XIX и даже XX веков.

 

 

 

 

Но вовсе не из-за фресок идет сюда народ. Все дело в том, что именно здесь хранится главная грузинская реликвия – крест Святой Нины. Где только он не побывал с момента Крещения Грузии: в Мцхете, Гергети, крепости Ананури, Армении и даже России. А с 1802 года, по повелению Александра I, крест Святой Нины был возвращен в Грузию и с тех самых пор хранится здесь, в Сиони.

 

 

Выйдя из собора, я почувствовала, что сегодня с храмами пора, пожалуй, завязывать – наступила та минута, когда голова перестала воспринимать реликвии и фрески и захотела чего-то более земного, вот такого как, например, этот симпатичный Тамада.

 

 

Хотя он, пожалуй, тоже реликвия, хоть и является всего лишь копией бронзовой статуи, датируемой VII веком до нашей эры. Ну и раз мы опять пошли по скульптурам, то вот вам еще одна – Грузия-мать, стоящая на Сололакском хребте и обозревающая Тбилиси сверху.

 

 

И еще одна, довольно веселая – это памятник Сергею Параджанову, называемый «В полете».

 

 

А это хоть и не скульптура, но тоже весьма симпатичная штукенция.

 

 

Шли мы так шли да и добрались до небольшой площади, от которой рукой подать до Метехской скалы с церковью и памятником основателю города Вахтангу Горгасалу. Когда-то на этой скале возвышался не только храм, но и царский дворец, и даже крепость, но в XX веке её остатки были снесены и осталась только Успенская церковь, которую все называют просто Метехи. Там, кстати, очень хорошая смотровая площадка, так что, если вдруг кому-нибудь захочется совершить небольшое восхождение, то, думаю, они об этом не пожалеют.

 

 

А я продолжаю вертеть головой и с удовлетворением замечаю Нарикалу, до которой можно не только дойти пешком по весьма живописному району, но и пролететь в вагончике канатной дороги.

 

 

 

Станция канатки находится совсем недалеко – нужно только перейти Куру по Метехскому мосту и немного пройти по парку Рике. Именно туда мы с Андреем (моим старым знакомым и соседом в автобусе) и собрались в свободное время. Хотелось прогуляться по Сололакскому хребту и исследовать крепость. Ну и виды оттуда, конечно, никто не отменял – они, собственно, были главным стимулом данной прогулки. А экскурсия, тем временем, почти завершена – нам осталось только прогуляться в район с Серными банями и все. По пути, естественно, еще кое-что встретили )))

 

 

 

 

А вот и те самые Серные бани, расположенные в местечке, где полторы тысячи лет назад фазан излечился. Памятник ему я уже показывала в самом начале главы о Тбилиси. Но кроме фазана и речка здесь есть, и ущелье, и даже водопад, который я увижу уже сегодня вечером, правда, только издали – ближе подойти не удастся. В реку впадают воды из серных родников, так что пахнет она соответственно. Ну а бани – это вообще отдельная история. По их каменным крышам даже ходить можно, так как расположены они довольно низко, чуть ли не на самом дне каньона.

 

 

 

 

 

Райончик этот я еще рассмотрю поподробней, но это будет позже, в свободное время. Оно, кстати, уже начинается! Обещаю, что будет не только интересно, но и красиво.

 

Продолжение следует…

[Ольга.Г]

Оля, Лана, у вас обеих потрясающие фотографии и то, что вижу на них затягивает и закручивает в водоворот впечатлений, эмоций и ... желаний. Всё сильнее хочется побывать в этих краях и, как говорится, посмотреть своими глазами.) 

А вот этот кадр возвращалась смотреть трижды - супер!!! Запал в душу. 

[Lana34]

Еще немного Старого Тбилиси в рамках экскурсии.

 

 

Сохранившийся фрагмент древней крепостной стены.

 

 

Скульптура «Дворник».

 

 

 

Эта небольшая Базилика Анчисхати – самая старая из сохранившихся древних церквей и самое старое здание в Тбилиси, построенное в VI веке.  В 60-е годы XX в. она была отреставрирована и с 1989 г. в церкви стали вновь проводить службы.

 

 

 

 

 

 

Резиденция патриарха Грузии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В храме Сиони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В маленьком скверике стоит памятник актрисе Софико Чиаурели. С четырех сторон композиции – самые великие ее роли.

 

 

 

 

 

 

 

 

[МЕЧТА]

Оля, Лана, у вас обеих потрясающие фотографии и то, что вижу на них затягивает и закручивает в водоворот впечатлений, эмоций и ... желаний. Всё сильнее хочется побывать в этих краях и, как говорится, посмотреть своими глазами.) 

 

 

Оля,отправляйтесь не задумываясь,не пожалеете. Грузия того стоит. Только мне кажется не надо объединять в одну поездку Грузию, Армению и Азербайджан.В этом году у меня было 15 дней в Грузии,чуть-чуть не хватило) Вот теперь планирую посмотреть Армению, и вновь не хочу объединять с Азербайджаном. Разные народы, разная культура.

Прошу прощения за вкрапление. Спасибо Ольге Новиковой и Lana 34 за яркие фотографии и интересный рассказ!!!

[Olga_Novikova]

Тбилиси. Часть 3

 

Как вы помните, в свободное время мы с Андреем решили отправиться в крепость Нарикала. И все этому вроде бы благоприятствовало – Алексей в конце экскурсии объявил о подарке от фирмы, который заключался в оплате канатки для всех желающих. Конечно, 1 лари деньги небольшие, но все равно приятно. В общем, планировала я одно, а получилось совсем другое, чему я, впрочем, рада.

 

Все началось с того, что в конце обзорки к нам с Андреем подошла Ольга Бобровничая и предложила составить ей компанию в покорении горы Мтацминда. Гора! Виды! Фуникулёр! Это же то, что я люблю больше всего! Оль, не нужно меня уговаривать – я согласна! Андрей тоже не раздумывал и, маякнув Алексею, мы провожаем группу к мосту, а сами остаемся на этом берегу Куры, чтобы зафрахтовать такси и отправиться на Святую гору.

 

Мтацминда – это и есть Святая гора, таков её дословный перевод с грузинского. И почему же она Святая? Все дело в том, что на склоне горы находится церковь Святого Давида, рядышком с тем самым местом, где в V (а может в VI) веке в пещере поселился один из ассирийских отцов Давид Гареджийский. Пещера эта сохранилась и по сей день, а рядом, кроме храма, возник Пантеон, в котором похоронены многие грузинские писатели, поэты, артисты и государственные деятели. Началось же все в 1829 году с захоронения нашего Александра Грибоедова. Вот такое непростое местечко эта Мтацминда.

 

К фуникулеру мы решили отправиться на такси, благо стоянка оказалась буквально в двух шагах от места нашей последней дислокации. Стоимость проезда 7 лари – Оля успела уточнить это у Алексея. Свободных машин стояло достаточно много и мы приступили к выбору, то есть к торговле ))) Первый же таксист заломил цену в 10 лари, но мы-то знаем настоящую стоимость, так что не поддались. Второй поинтересовался, знаем ли мы дорогу к станции фуникулера – он, мол, не здешний и ничего не ведает. Хммм, странные, однако, таксисты… Пока Оля разговаривала с третьим, а Андрей торговался с четвертым, я просто стояла – филонила, так сказать ))) Тут Ольга машет мне рукой – мол, садись, я договорилась. Я выдергиваю из соседней машины Андрея, и мы запрыгиваем на заднее сиденье симпатичной машинки.

 

– Куда? Зачем? Я на 5 лари мужика уболтал. Ну, почти уболтал, – возмущается Андрей.

 

– Почти – это еще не уболтал. Зато мы уже едем. И как проехать к фуникулеру, человек в курсе, – отвечает Оля, сидящая впереди.

 

Сейчас именно она наш штурман, так как вчера уже успела погулять по центру Тбилиси и дорогу более-менее представляла. Водителя же звали Мамука. Человек он оказался веселый и разговорчивый, а Тбилиси знал, как свои пять пальцев. Мы сделали небольшой кружок, развернулись и отправились вдоль Куры навстречу новым приключениям!

 

Приключения не заставили себя долго ждать. Едем мы, едем, болтаем о том, о сём – про Грузию, Россию, Белоруссию, Саакашвили и Тбилиси. Узнали много интересного, надо сказать, в том числе и почему местные таксисты не знают дорог. Оказывается, большинство приехало из деревень и города они просто не знают. Берут клиента, а потом уже начинают выяснять дорогу. Наш Мамука оказался вообще не таксистом – он просто припарковался на стоянке на 5 минут, а тут мы, такие красивые, нарисовались )))

 

Тем временем, мы уже давно свернули налево и теперь поднимались в гору, петляя по весьма колоритным улочкам. Оля сидела впереди, болтала с Мамукой и периодически вставляла фразы типа: «Я тут вчера была… По этой улице ходила…» В какой-то момент она замолчала и вдруг…

 

– Ребята, а мы вроде бы не туда едем!

 

– Как это, не туда? – слегка обалдев, проговорил Андрей.

 

Я так вообще дар речи потеряла. В голове вихрем пронеслись мысли: «Нас трое! Ничего, отобьемся». Внутренний голос поржал и молвил: «Да кому вы нужны?» А и правда, взять с нас нечего, решила я, но на душе, тем не менее, стало как-то неуютно…

 

– Так мы же договорились о станции фуникулёра, – невинно промурлыкал Мамука. – А о какой именно, нижней или верхней, вы не уточняли.

 

Машина, меж тем, все выше и выше забиралась вверх по серпантину.

 

– Зачем вам ехать и вверх и вниз на фуникулёре? – продолжал Мамука. – Вверх доедем на машине, а вниз вы в вагончике спуститесь. Согласитесь, так же интереснее!

 

– Эээ, ну да, – пробормотали мы нестройным хором и облегченно рассмеялись. – Предупреждать надо!!!

 

Мамука поржал и продолжил рассказывать о городе и проплывающих мимо объектах.

 

– Я вас специально этой дорогой повез, чтобы показать резиденции наших нынешних правителей. Они себе шикарное местечко выбрали: гора, лес, чистый воздух и великолепные виды. Кстати, о деньгах вы забудьте – я их все равно не возьму. – Мамука помолчал немного и добавил. – Я бы с вами и по горе с удовольствием погулял, а потом к себе пригласил, с семьей познакомил, ужином настоящим грузинским накормил, но нужно на встречу важную ехать. Так что решил вас просто покатать по красивым местам.

 

Вот так… Настоящее грузинское гостеприимство, о котором я столько была наслышана ранее. Мамука, действительно, не взял денег – ни лари, как мы ни предлагали. Сказал, что ему было интересно с нами побеседовать и что мы ему понравились )))

 

Итак, мы прибыли на вершину Мтацминды. Попрощались с Мамукой и отправились узнавать дорогу к верхней станции фуникулёра и смотровой площадке, с которой, говорят, открываются потрясающие виды на Тбилиси. И то и другое расположено в одном месте – в здании ресторана, стоящем на самом краю горы.

 

Ресторан – это, конечно, хорошо, но его еще найти нужно. На остановке, где мы расстались с Мамукой, никаким фуникулёром даже и не пахло. Вместо него перед нами был вход в детский развлекательный парк с аттракционами.

 

 

То, что нужно идти через парк, мы поняли сразу – телебашня маячила как путеводная звезда. А вот по какой дорожке – вопрос. Ответ на него мы получили у первого же охранника и отправились в указанном направлении, глазея на веселенькие аттракционы и не только.

 

 

 

 

 

Увидев вот этих собаченций, я сразу же вспомнила Татьяну с её «швейцарскими питомцами».

 

 

А самые обыкновенные урны меня просто восхитили!

 

 

Парк произвел очень приятное впечатление, не смотря на то, что проскакали мы его практически галопом – не хотелось терять время на развлечения, когда столько всего интересного ждало нас в Тбилиси.

 

Достаточно скоро дорожка привела ко входу в двухэтажное здание, в котором и оказалось все то, к чему мы так стремились. Зайдя внутрь, обнаруживаем кассу и конечную станцию фуникулёра, а за ней – открытую террасу ресторана, на которой и пристраиваемся ненадолго. Смотровая оказалась именно здесь, так что мы совместили полезное с приятным. Уж не знаю, что оказалось полезнее, а что приятней, но удовольствие и от лимонада, и от открывшихся видов мы получили полное!

 

Лимонад заказали по одной простой причине – было очень жарко. Напиток напомнил далекое детство, когда о химических добавках и порошках мы и слыхом не слыхивали. Вкусно было просто до невозможности! Ну а смотровая… Смотровая – это просто супер! Я даже не думала, что мы находимся настолько высоко!

 

 

Светлый, практически белый город раскинулся далеко внизу. Разглядеть какие-либо подробности было бы достаточно сложно, если б для этих целей здесь не стояла мощная подзорная труба. Кидаешь денежку и все – город твой. Но у меня есть собственный телескоп, да еще и со встроенным стоп-кадром, так что сейчас я все-все рассмотрю и сохраню себе на память! А места-то знакомые – совсем недавно мы ездили там на автобусе, да и пешком кое-где прошли. Вот и «Грибы», и Кура, и Метехи.

 

 

 

 

А далеко-далеко, на склоне противоположной горы Троицкий собор виднеется. Какой же он маленький отсюда!

 

 

Тааак, а это что за «штаны» такие? Блестящие какие, на солнце так и переливаются.

 

 

Ааа, поняла, это Концертный зал не до конца достроенный, но уже функционирующий. Его еще местные жители «трубами» называют. Помнится, я удивилась этому названию, когда мы зал с лицевой части проезжали – там никаких труб видно не было. Теперь-то я понимаю, что к чему. И хотя «трубы» тоже прикольное название, но для меня эта конструкция теперь навсегда останется «штанами».

 

А это кто? Бааа, да это же Грузия-мать – та самая, которая стоит на одном хребте с Нарикалой – той самой крепостью, куда мы изначально хотели подняться. Ничего себе, насколько выше мы сейчас находимся! Если бы не скульптура, я крепость даже и не признала бы, наверно.

 

 

Посмотрим, что у нас еще есть в Тбилиси? Ага, где-то совсем далеко, опять же на горе, храм новый строится. А что, по-моему, очень симпатичный получается.

 

 

 

 

Я еще немного полюбовалась городом и отправилась за столик пить лимонад. Мы еще немного посидели, обменялись впечатлениями да и пошли к фуникулеру, чтобы спуститься к Пантеону, расположенному примерно на полпути вниз.

 

Официально название Пантеон появилось в 1929 году – ровно через 100 лет после смерти Александра Грибоедова. Именно его могила стала первой среди захоронений у храма Святого Давида, а второй – его жены Нино Чавчавадзе. Они и после смерти вместе.

 

 

Остальные могилы появились гораздо позднее и среди них есть не только писатели и поэты. В Пантеоне, например, покоится Екатерина Геладзе – мать Сталина. Её захоронение самое дальнее – простая белая чаша, накрытая длинным покрывалом.

 

 

 

 

В церкви в это время шла служба. Люди стояли даже на пороге, так что мы не стали заходить и мешать им – прекрасное пение можно было и снаружи послушать. Немного побродив по Пантеону, решаем спускаться вниз, причем, на собственных ногах. К средней станции фуникулёра пришлось бы подниматься, а вниз шла такая симпатичная мощёная дорожка с перилами, что мы не устояли перед соблазном прогуляться. Спуск занял минут 15 от силы, так что совсем скоро мы подошли к нижней станции.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Тбилиси. Часть 4

 

Конечно, сам фуникулёр нам уже не был нужен, но рядом с ним находилась стоянка такси. Цену мы уже знали (все те же 7 лари), цель тоже (парк Рике и станция канатки на Нарикалу), так что сговориться с одним из водителей нам не составило труда. Мы загрузились в машину – на этот раз в качестве штурмана на переднее сидение сел Андрей. Едем мы едем, болтаем о Грузии, России, Белоруссии, Саакашвили и Тбилиси. Ничего не напоминает? Точно ничего? А вот это?

 

– Ребят, – внезапно говорит Оля. – Мы, кажется, не туда едем.

 

А ведь и правда, вместо того, чтобы ехать вниз к реке, мы поднимаемся все выше и выше по серпантину.

 

– Так вы же сами сказали, что вам к Нарикале нужно? – невинно осведомляется водитель. – Вот я и решил, зачем вам лишние деньги тратить, лучше домчу вас прямо к крепости за те же самые 7 лари.

 

Ох и долго мы ржали, приведя в недоумение водителя. Откуда ж ему было знать, что нас де жа вю накрыло! Короче говоря, такси привезло нас к конечной станции канатки. Ольга сразу же отправилась вниз, а мы с Андреем пошли гулять по Сололакскому хребту, предварительно получив наводки на всякие интересности от Оли. Первым делом подошли к скульптуре Грузия-мать. Отсюда она кажется не такой изящной, как сверху, но зато впечатляет размерами.

 

 

Потом отправились к Нарикале, то и дело тормозя на фотопаузу.

 

 

 

Виды на город с крепостных стен открывались просто шикарные! Причем, здесь подзорная труба уже не была нужна – мы находились метров на 300 ниже смотровой площадки горы Мтацминда. Ракурсы тут тоже совершенно другие – можно прекрасно разглядеть мост Мира, Президентский дворец, проспекты и улицы. Да и Кура от Нарикалы смотрится совсем по-другому. А про Грузию-мать я просто промолчу – её силуэт в лучах заходящего солнца мне по-настоящему запал в душу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы спускались все ниже и ниже, а входа в крепость до сих пор не было. Вот уже и верхушка Джума-Мечети видна – то есть мы уже спустились достаточно низко.

 

 

Наконец, видим древние ворота и указатель входа в крепость. Нууу, ребята, так нечестно – нам ведь придется снова наверх подниматься, а хочется еще и по городу просто так погулять. В общем, Андрей попытал охранника и тот рассказал, что в Нарикале самое интересное – это виды, а они практически такие же как и с крепостных стен, вдоль которых мы шли. Еще здесь, справа от входа, есть Ботанический сад, в который неплохо бы заглянуть, но для этого все-таки нужно побольше времени, да и идти туда лучше утром или днем. А вот если пройти по дороге мимо Ботанического сада, потом спуститься вниз, выйти к мечети и обогнуть серебристую машину справа, то мы попадем прямо к винтовой лестнице. Лестница эта расположена между домами и ведет прямехонько к мосту, перейдя который мы попадем туда, куда и хотели – в ущелье с рекой, серными источниками и водопадом. Инструкция оказалась на 100% верной – обогнув крепость, мы увидели вход в Ботанический сад, ну а дальше дело техники – спустились вниз, нашли серебристую машину (охранник нам ее сверху показал), обогнули с нужной стороны и попали к высокой винтовой лестнице, ведущей резко вниз. Отлично! Мы нашли кратчайший путь с горы!

 

 

 

 

 

Где-то там, за углом, и водопад шумит. Жаль только, что накануне случился небольшой обвал (об этом поведала табличка) и потому проход в ту сторону оказался временно перекрыт. Водопад я, конечно, увидела, но издали. Фотография мне не очень нравится – мешают всякие балки и прочая дребедень, перекрывшая путь. Так что я не буду её здесь размещать. Лучше покажу несколько других картинок – тех, которые сделала, когда мы с Андреем отправились в противоположную сторону и вышли к Серным баням.

 

 

 

 

Места эти уже знакомы по обзорке, так что карта нам не понадобилась в принципе – мы просто топали по улицам, улыбались зазывалам, уговаривавшим отведать грузинской кухни, ну и фотографировали иногда.

 

 

 

 

Рядом с Сионским собором встретили наших – они слушали службу, стоя прямо на улице. Народу в церкви было битком, двери открыты, а акустика ну очень хорошая – нам, идущим улицей выше, и то было все прекрасно слышно, что уж говорить о тех, кто рядом находился.

 

Здесь мы задержались буквально на пару минут и отправились дальше. Дело в том, что еще во время спуска с Нарикалы, мы решили прогуляться до моста Мира, перейти его и исследовать парк Рике. Времени, конечно, было маловато, но кое-что можно было успеть. К тому же, начинало темнеть, а мост в вечерней подсветке очень красив, впрочем, как и виды с него (и сквозь него) открывающиеся.

 

 

 

 

 

 

Парк Рике – местечко очень симпатичное и оригинальное! Здесь не только роялю нашлось место, но и Рейгану, приглашающему посидеть рядом с ним на лавочке.

 

 

 

 

А «штаны» уже казались не «штанами», а всего лишь трубами, причем, трубами не простыми, а немного фантастическими.

 

 

Нашлось здесь место и детским площадкам, и фонтану, и разным другим интересностям, которые стоит исследовать в более светлое время. Хотя я не жалею, что мы пришли сюда так поздно – уж очень красив центр Тбилиси в вечерней подсветке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодня это все. Вернее, почти все, так как сейчас мы садимся в автобус и едем в ресторан отведать настоящей грузинской кухни. А там будет не только еда и вино, но ещё и танцы с песнями от великолепного ансамбля, ранее называвшегося «Иверия». Из ресторана этого у меня есть всего лишь несколько фотографий, основная часть – это видео. Так что, пожалуй, сейчас я передаю эстафету Светлане.

 

 

Ну а мы встретимся завтра, т.е. 21 сентября, и отправимся в несколько чудесных мест, одно из которых называется Вардзиа.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Принимая эстафету, расскажу, что я с приятельницей увидела в свободное время.

 

Мы воспользовались подарком от фирмы и со всеми желающими отправились к нижней станции канатной дороги, чтобы подняться к крепости.

 

 

 

 

 

Каждая гондола канатки вмещает 8 человек. Подъем длится где-то минуты 3 и можно уже полюбоваться видами старого города.

 

 

 

 

 

Сверху виды Тбилиси просто фантастические, Вы их уже видели. Добавлю лишь парочку фото.

 

 

 

Прогулявшись до скульптуры Грузия-Мать, мы спустились пешком в старый город.

 

 

 

 

 

 

 

У нас тоже была цель – увидеть водопад. Пройдя по этой улочке, больше похожей на частные дворики, спустились в ущелье по той же винтовой лестнице.

 

 

 

 

Так как подойти близко было нельзя, фото издалека я все же сделала.

 

 

 

 

 

 

 

Погуляли еще немного, спустились к набережной Мтквари и дальше решили продолжить прогулку по проспекту Шота Руставели. 

[калужанка]

Спасибо за подробный рассказ и фотоотчет! Ежедневно пересматриваю эти фотографии и не могу насытиться этими видами под лазурно-голубым небом!В Грузии была 30 лет назад. Сейчас только Пантеон узнала. Надо путешествовать по этим местам и наслаждаться новыми и старыми красотами!

[Lana34]

На набережной решили на такси доехать до Театра оперы и балета на проспекте Ш. Руставели, но таксист никак не мог понять, куда нас везти. Подошел водитель второй машины – тоже самое. Пришлось достать карту, и показать, куда нам нужно. Удивили они очень, незнанием центра города. Теперь понятно почему.

 

Театр оперы и балета – очень красивое здание, построенное  в мавританском стиле в 1851 г.

 

 

 

 

 

 

 

Осмотрев театр, мы направились в ту же сторону, откуда приехали.

 

Гулять по проспекту – одно удовольствие. Он  очень симпатичный, чистый, просторный, утопающий в зелени платанов.

 

 

Особую прелесть добавляют и небольшие забавные скульптурки.

 

 

 

 

 

 

А это Тбилисский академический драматический театр имени Ш. Руставели.

 

 

Национальная галерея.

 

 

Около Галереи стоит небольшой бюст грузинского беллетриста Игнатия Ниношвили.

Его автор – известный грузинский скульптор, ученик Родена - Якоб Николадзе.

 

 

Напротив галереи, на другой стороне проспекта находится первая Гимназия Тбилиси, впоследствии ставшая школой №1. А перед ней стоит памятник  литераторам Акакию Церетели и Илье Чавчавадзе. А.Церетели является автором песни «Сулико».

 

 

Мы подошли к единственному на пр. Руставели храму Кашвети или храму Святого Георгия.

 

 

 

 

Чуть дальше расположен отель «Marriott».

 

 

А мы уходим с проспекта, чтобы продолжить прогулку по первому общественному саду в Тбилиси - Александровскому парку.

Он был открыт в 1865 г. и назван в честь императора Александра II. Правда, в настоящее время его переименовали в парк «9 апреля» в память о тбилисских событиях 1989 года.

 

Здесь тоже много разных скульптур.

 

 

 

 

Это памятник венгру Михаилу Зичи, придворному живописцу Николая I и Александра II. Грузины поставили ему памятник за иллюстрации к "Витязю в тигровой шкуре".

 

 

 

 

 

 

На выходе из парка установлен памятник известному грузинскому поэту Георгию Леонидзе.

 

[Lana34]

Пройдя парк, мы вышли к «Сухому мосту» и дальше на набережную Мтквари.

 

 

В Грузии шла предвыборная кампания. Это еще один парк «Дэда Энa», что  на грузинском означает «родной язык».

 

 

 Памятник грузинскому языку - «Дэда Эна».

 

 

 

 

 

Впереди уже виден "Мост Мира" и пройдя по нему, мы - в парке Рике.

 

 

 

 

Время нам позволяло еще немного погулять здесь.

 

 

 

 

 

 

 

И фото с ужина с фольклорной программой.

 

 

 

Вечер был замечательный - вкусная еда, вино, темпераментные и грациозные грузинские танцы. А как они пели!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ольга.Г]

О-о-о, девушки, и меня вы просто околдовали, заворожили своими чудесными фотографиями совершенно неповторимого и необыкновенного Тбилиси, к тому же я всегда любила всё грузинское - песни, танцы, фильмы, вообще всё. "Шла" за вами по улицам города, "поднималась" наверх с замиранием сердца. А вы ещё и желания исполняли)) Смотрю на мост Мира и думаю, поближе бы его, да с куполами - па-бам - следующая фотография такая как мне хотелось. Только подумала про аутентичные дома с балконами, а Лана уже их показывает)) Чудеса.

Одно только огорчало - за такое короткое время мне не удастся столько увидеть, а хочется посмотреть каждую улицу, дом и даже балкон на доме, не говоря уже о всем известных красотах. 

[Lana34]

Да, Ольга, нам тоже времени было очень, очень мало. Хотелось неспешно побродить по старым улочкам, да и по паркам погулять. Их в Тбилиси не мало и посмотреть там есть что. На пр. Руставели каждый дом можно разглядывать. В Александровском парке мы прошли только по центральной аллее. А сколько всего не увиденного осталось в нем.

А сколько мы прошли старых кафешек с аутентичным интерьером, и из-за нехватки все того же времени, не смогли туда зайти.

В общем, в Тбилиси есть чем себя занять и что посмотреть!!!

[Olga_Novikova]

Глава 4. 21 сентября. Боржоми

 

День 21 сентября начался намного раньше, чем предыдущий. Впрочем, это и неудивительно, так как сегодня нам предстояло побывать аж в трёх местах, находящихся довольно далеко от Тбилиси.

 

За окном проплыли уже практически родные Витязь с тигром, а потом и знакомый монастырь Джвари. Всё-таки это здорово, когда ты начинаешь узнавать места, которые еще несколько дней назад были совершенно незнакомыми.

 

Алексей, огласив программу на сегодня, предлагает нам немного отдохнуть перед насыщенным днем. Кто-то решает досмотреть неоконченный сон, но большинство (и я в том числе) просто глядит в окно и снимает приглянувшиеся пейзажи.

 

Мы проезжаем по довольно-таки ухоженной местности – небольшие селения и аккуратные поля со стогами сена. Горы здесь невысокие – скорее их можно назвать холмами. Правда, это ненадолго – совсем скоро мы начинаем подниматься, потом спускаться, снова подниматься и снова спускаться, но серпантинов страшных нет. Собственно, их вообще практически нет. Примерно через час проезжаем Гори – родину Сталина. Сейчас там музей и, по словам Алексея, довольно интересный и неполитизированный. Вообще-то любопытно было бы здесь побывать, но наш тур скорее ознакомительный, так что оставим это на будущее. Еще через какое-то время небольшие горы превратились в скалы, вдоль дороги нарисовалось ущелье, а прямо по курсу, гораздо ниже нашего автобуса, показался город. Это Боржоми – знаменитый своей минеральной водой курорт.

 

Боржоми расположен в ущелье вдоль реки Куры, так что он скорее длинный, чем широкий. Кроме известного парка с целебной водой, в городке есть Краеведческий музей, Информационный центр, парочка крепостей и вход в Национальный парк. Я говорю «вход», потому что сам парк занимает огромнейшую территорию, по которой проложено масса туристических маршрутов. Правда, сегодня нам это не светит, как не светит и знакомство с боржомскими крепостями – тур у нас, не забываем, ознакомительный, а значит, времени на город отводится совсем немного.

 

Тем временем, автобус провозит нас мимо высоток (ага, они тоже есть, еще с советских времен остались), парка с весьма симпатичными львами на входе, переезжает речку по мосту и останавливается в начале самой главной туристической улицы Костава. На ней сосредоточены практически все кафешки, сувенирные лавки и отели. Ну и эта улица как раз ведет прямо к входу в Городской парк.

 

 

 

 

Экскурсия проходила так: мы топаем по Коставе, периодически тормозим у то и дело встречающихся мостиков и слушаем Алексея. Ясное дело, слушают те, у кого есть наушники и те, кто идет с ним рядом. Я, как вы может быть еще помните, не отношусь ни к одной из перечисленных категорий. Вроде и собиралась слушать, но почему-то постоянно оказывалась то на противоположном берегу, а то и вообще где-то на задворках. Так что в этой главе, я, пожалуй, обойдусь простым фотоотчетом.

 

 

 

 

 

 

Мосты здесь встречаются достаточно часто, чтобы, перебежав по одному из них через реку, вернуться на «главный» берег по следующему. Хотя иногда сделать это становится невозможным из-за огражденной территории очередного отеля, коих тут просто масса. Именно в такую ситуацию я и попала, когда, соблазнившись симпатичной мордочкой оленя, выглядывающего из-за дерева, в очередной раз покинула группу. Олень, кстати, тоже относится к «отельной» территории, но к нему меня охранники пропустили. Рядом с ним еще скала с нагромождением могучих корней обнаружилась.

 

 

 

Следующий мост был просто шикарен – огромное белое кольцо, сквозь которое я и собиралась перебраться на другой берег к группе. Но, увы, проход оказался перекрыт еще на подступах, а то бы… Хотя, с другой стороны, и ладно – зато получился отличный кадр с предыдущего обыкновенного моста, да и внутренности беседки мне удалось рассмотреть не только через фотоаппарат, но и живьем )))

 

 

 

 

 

 

Еще мне очень понравились резные деревянные крыши домиков. Вроде бы и просто, но как же красиво!

 

 

Сразу за «Кольцом» расположен красивый отель, напоминающий те, что в Альпах швейцарских находятся. Тут тебе и башенка с часами, и крыши остроконечные имеются. А еще олешек маленький за оградой примостился.

 

 

 

 

Мы топаем дальше и попадаем в небольшой скверик с крестом деревянным и маленьким рыночком, на котором можно не только приобрести всякие кружки-рога-магнитики, но и брэндовое для Боржоми варенье из шишек.

 

 

 

 

В этом же скверике находится один кранов с минеральной водой, прикрытый небольшой беседкой. При желании можно тут и водицы испить, но я что-то не рискнула.

 

Проходим еще немножечко и на площади перед входом в Городской парк видим дом «Фируза», построенный в 1892 году в качестве дачи для генерала Мирза-Риза-хана.

 

 

 

А вот, собственно, и сам вход в парк.

 

 

 

Городской парк – это то самое место, где «живет» знаменитая минеральная вода. Рядом с входом имеется станция канатной дороги. Билет стоит вроде бы 2 лари, но утверждать не буду, так как сама лично не проверяла. Зачем, если все равно не успею вернуться?

 

 

Парк этот возник достаточно давно, но после распада СССР пришел в запустение. Новую жизнь он получил в 2005 году, когда после реставрации состоялось его торжественное открытие. Сейчас здесь очень-очень симпатично: мощеные дорожки, зеленые лужайки, цветники, лавочки, павильоны с минеральной водой и без, питьевые фонтанчики и скульптуры, одна из которых фотографирует посетителей сразу у входа.

 

 

Парк тянется по узкому ущелью реки примерно километр, но расстояние совершенно не ощущается. Заблудиться здесь весьма проблематично, так как влево или вправо не очень-то свернешь – скалы кругом. Можно и историю парка почитать-посмотреть на стендах со старыми, многократно увеличенными фотографиями, встречающимися рядом с некоторыми объектами. А еще водицы минеральной испить и такие желающие нашлись, в том числе и из нашей группы.

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка наша закончилась около высокого водопада, рядом с которым стоит неизвестный мне юноша, смахивающий на греческого бога, но с грузинским лицом. Собственно, а какое лицо у него ещё должно быть в Грузии?

 

 

 

В небольшое свободное время я прошвырнулась по детской площадке с пиратскими кораблями и домиками-мухоморами, а потом неспешным шагом отправилась назад, заглядывая практически на каждый встретившийся мост.

 

 

 

Ну а будь времени побольше, можно было бы:

1) Прокатиться на канатке;

2) Прогуляться к серному источнику, находящемуся в двух километрах от конца парка вверх по ущелью.

 

Но так как поездку в скальный город Вардзиа я никак не могла пропустить, то ограничилась розами, цветущими прямо у подножия скал, да небольшим сквером, находящимся рядом со стоянкой нашего автобуса.

 

 

 

 

 

В сквер я попала, перейдя очередной мост. Практически сразу же обнаружилась бывшая танцплощадка со сценой, от которой ныне остались только воспоминания, воплощенные в симпатичных граффити.

 

 

 

По всему парку вдоль дорожек расставлены одинаковые скамейки, а на самой верхней точке (не забываем, что Боржоми раскинулся на склонах ущелья) стоит храм.

 

 

 

Церковь эта достаточно лаконична снаружи, ну а внутри я побывать не смогла, так как в это время там шла служба. В принципе, зайти-то можно было, но рассмотреть что-либо, а тем более, сфотографировать – вряд ли. Так что я ограничилась внешним осмотром.

 

 

 

 

 

 

Ну, вот и все, пора отправляться в одно из самых удивительных грузинских мест – город, расположенный в пещерах высоченных скал.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Пока Оля на пути в Вардзию, погуляем еще немного по Боржоми.

 

По пути проезжаем базу НАТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

А это уже Боржоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На обратном пути увидели, что так понравившиеся всем корни деревьев на скалах, оказались рукотворным водопадом.

 

 

[Olga_Novikova]

Вардзиа

 

Наверняка многие из читающих были в одном из самых интереснейших и необычных городов мира – иорданской Петре. Так вот, Вардзиа (или Вардзия) хоть и вырублена прямо в скале, на Петру не похожа совершенно, что впрочем, совершенно не мешает этому грузинскому городу производить неизгладимое впечатление.

 

Вардзиа находится примерно в 100 километрах от Боржоми, так что у нас было время, чтобы послушать рассказ Алексея, посмотреть фильм о поисках захоронения царицы Тамары и полюбоваться великолепными пейзажами, проплывающими за окном. Проезжаем город Ахалцихе. В него мы еще вернемся сегодня, так как именно здесь запланирована третья остановка насыщенного экскурсиями дня. Пока же просто проезжаем мимо и видим вдалеке золотой купол бывшей мечети и темную каменную башню крепости Рабат.

 

После Ахалцихе дорога становится с каждым километром все интересней и красивее. Мы все выше и выше поднимаемся в горы и все дальше углубляемся в Вардзийское ущелье, по дну которого течет, а временами даже бурлит Кура. Периодически встречаются виноградные террасы, огромными длинными ступенями расположившиеся на склонах гор. А сами горы уже не просто горы – это скалы с причудливыми вершинами, своими зубцами частенько смахивающие на каменные крепости. Они, кстати, тоже иногда попадаются. Да и не только крепости – вот по правому борту пронеслись развалины древнего, ещё римской эпохи, рынка, на котором рабами торговали. Надо же, а я ведь и не знала этого – не о рабах, конечно, а про то, что они и из Грузии тоже привозились…

 

Тем временем, погода начинает слегка портиться – тучи то и дело набегают на скалистые вершины и заслоняют собой солнце. Ну нет, только не это! Ведь по пещерам-скалам лазать в дождливую погоду – это же кошмар кошмарный! Ну, пожалуйста, не надо дождя, только не сейчас!

 

Наверное, мать-природа вняла моим молитвам – тучки вдруг начали разбегаться, давая дорогу солнечным лучам. А виды за окном стали совсем уж головокружительными – именно так называет их Алексей. Я с ним, в данном случае, совершенно согласна. По мою правую сторону тянется глубочайшее ущелье. На дне его – синяя лента реки, с противоположной стороны – высокие скалы, в скалах – пещеры, а позади – серпантинная многоуровневая горная панорама. Если честно – глаз не отвести! У меня, как вы понимаете, видео, но я очень надеюсь, что Светлана что-нибудь здесь сумела сфотографировать.

 

Я, кажется, упомянула пещеры? Да, пещеры уже начали появляться в скалистых горах, но это еще не Вардзиа. В этом ущелье, на самом деле, достаточно много пещерных комплексов. Одни из них возникли раньше Вардзии, другие – гораздо позже. Вардзиа же – это город эпохи так называемого Золотого века Грузии. В то время он выглядел совершенно по-другому: все помещения города-монастыря были скрыты скалой, а с поверхностью их соединяло всего три подземных хода. Но мощное землетрясение 1283 года очень сильно повредило скальный город – огромный пласт толщиной около 15 метров попросту отделился от горы и упал в Куру. Рухнула вся передняя сторона Вардзии: лестницы, галереи, стены. Оставшаяся же часть помещений оказалась обнаженной – входы в пещеры перестали быть скрытыми и защищенными.

 

 

 

Первые пещеры появились здесь ещё во время правления Георгия III, ну а самое масштабное строительство развернулось при его дочери – царице Тамаре. Тогда же был построен Успенский храм, от которого сейчас мало чего осталось. Да и осталось-то, благодаря (в кавычках, конечно) туркам, которые в XVI веке захватили Вардзию и заживо сожгли монахов прямо в главном храме монастыря. Фрески оказались как бы законсервированными сажей и копотью, которая только добавлялась в последующие годы – турецкие пастухи укрывались в пещерах зимой, ну и жгли костры, чтобы согреться. А до турок были персы, которые разграбили монастырь, унеся все ценности, в том числе и великолепные золотые двери. Грузии Вардзиа вернулась только в XIX веке, когда русские войска отвоевали эту область у Турции. А что же сейчас? Сейчас это снова действующий монастырь и одновременно чудесный туристический объект, один из самых посещаемых в стране.

 

Автобус, перебравшись через Куру, подвез нас практически к ресепшену, если можно так назвать открытую площадку с домиком-кассой. Именно отсюда и начинается дорога, ведущая в Вардзию. А еще есть небольшая сувенирная лавочка, санитарный домик и виноградники, разросшиеся вокруг.

 

 

 

До пещер еще достаточно далеко, а до начальной точки пешеходной экскурсии и высоко к тому же, так что желающих, за определенную плату, подвозят микроавтобусы. Я вообще-то не очень желала быть подвезенной – в таких местах нужно ходить пешком, но опять же, время-время-время… В первую машину я не попала, да и не стремилась, в общем-то – поехала в третьей. Но даже так у меня осталось некоторое количество времени, чтобы погулять своим ходом у подножия пещерного города, сгонять на соседнюю небольшую горку с крестом и сделать неплохие фотографии Вардзии и окрестностей. Картинки, конечно, могли быть и лучше, если б не хмурые тучи, продолжавшие упорно затягивать небо.

 

 

 

 

 

 

Я немного поболталась на соседней горе и даже обменялась парой слов с отшельником-туристом, сидящим среди нагромождения огромных каменюк и с аппетитом поглощающим нехитрый обед. Был он почему-то босым… Фотографировать его не стала – зачем мешать человеку? Зато сфотала начальную точку нашей будущей экскурсии с небольшой частью группы – теми, кто по каким-либо причинам не захотел гулять по окрестностям.

 

 

А вот туда мы сейчас отправимся.

 

 

А потом туда!

 

 

Это не наша группа – какая-то предыдущая гуляет по этажам пещерного города. Но совсем-совсем скоро и мы там окажемся )))

 

Наконец вся группа в сборе и мы отправляемся вслед за проводником по заросшей тропе к небольшой башенке, стоящей прямо на краю.

 

 

Башенка оказалась не такой уж и маленькой, да и вообще не башенкой – на самом деле это остатки колокольни, построенной в XIII веке после того самого разрушительного землетрясения. Собственно, за этой колокольней и начинается настоящая Вардзиа.

 

 

 

А ещё из колокольни отлично просматривается наш автобус )))

 

 

Во времена царицы Тамары это, действительно, был самый настоящий город. Множество уровней-этажей, несколько храмов, пещеры-комнаты, соединенные между собой подземными ходами, больницы и даже аптека. Хотя, почему даже? Если есть больница, то аптека просто обязана быть. Вот она:

 

 

С водой здесь тоже проблем не было – нашлись родники, над которыми построили колодцы. Существовал и водопровод, остатки которого можно видеть и поныне.

 

 

Недалеко от колокольни находится вход в самый главный храм Вардзии – церковь Успения Богородицы. Это именно то место, откуда все и началось. Внутри и сейчас можно увидеть те самые фрески, которые создавались еще при жизни царицы Тамары, то есть в 1184-1185 годах. Это: Богоматерь с архангелами, 12 первосвященников со свитками, евангелические сюжеты (Благовещение, Рождество, Сретенье и Крещение), Преображение и Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Вознесение, Сошествие Святого Духа и Успение Богородицы. Но кроме этих «божественных» сюжетов, есть еще и два портрета: царя Георгия и царицы Тамары. Жаль только, что ничего из этих фресок я не могу показать, так как фотографировать внутри храма строго-настрого запрещено. А вот в притворе можно, хотя и здесь фрески очень-очень древние. Они, правда, не так хорошо сохранились – солнце, ветер и дождь сделали свое дело.

 

 

 

 

 

Выйдя из храма, мы, топая за проводником, углубились в лабиринт пещерного города. Лесенки вверх-вниз (длинные и короткие), узкие и достаточно широкие переходы – здесь было все. Видели мы и родник, и усыпальницы, и просто жилые помещения. Иногда приходилось буквально пробираться по узкому лазу, которому конца-края, казалось, не видно. Но выход всегда находился, и мы выбирались на «окраину» города, радуясь солнечному свету и любуясь шикарными видами долины.

 

 

 

 

 

 

Фотографировала я, как ни странно, не очень много. Внутри – темно и однотипно, к тому же, лучше под ноги смотреть, чем в видоискатель – неровен час, запнешься и рухнешь, перекрыв проход сразу всей группе. Снаружи – тоже похожие виды, которых хоть и полно, но смысл их плодить здесь?

 

Выходили из Вардзии мы самостоятельно. Проводник просто указал единственный проход, спустившись по которому, мы сразу же оказывались на дороге, ведущей к «ресепшену». Я спускалась в первых рядах, но все же не первой, так что в какой-то момент пришлось застрять в подземелье надолго. Кто-то из впереди идущих страдал клаустрофобией и боялся нырнуть в очень узкий длинный лаз со стертыми ступеньками. Пока человек себя уговаривал, мы торчали на месте – кто где. Кто-то на наружной части тропы, ну а я вот попала в узкий проход, в котором ни обогнать, ни вернуться назад не было возможности. Вот так и стояли… Ну а потом резво так отправились вниз и оставшийся путь прошли буквально за несколько минут. Если честно, я так и не поняла, где здесь можно испугаться. Да – стертые ступеньки, да – временами нужно очень осторожно спускаться, держась за поручни, но это все. Где страшно-то? Вроде бы нигде, если, конечно, ты не страдаешь клаустрофобией. Так что, будущие посетители Вардзии, готовьтесь к прогулке заранее и учитесь не бояться замкнутых пространств.

 

Спустившись, я еще некоторое время провела у выхода, дожидаясь друзей, а потом мы вместе отправились к автобусу, идя по мощёной пологой дороге вдоль скального города.

 

 

 

А тучи, тем временем, все продолжали затягивать небо и вскоре покрыли его целиком, наливаясь влагой и чернея прямо на глазах. Духота на юге – это преддверие сильного ливня. Он и не заставил себя долго ждать – хлынул с такой силой, что деревья гнулись аж до самой земли. Но мы уже сидели в автобусе и успели проехать почти полдороги до Ахалцихе. Хотя, скажу я вам, такой ливень в горах – это не для слабонервных.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Пейзажи по пути в Вардзию очень живописны. Невозможно было оторваться от окна. Ну, а фотоаппарат у меня всегда наготове.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вардзия – это что-то фантастическое. Скальный город изначально имел 13 этажей. После обрушения 2/3 города после землетрясения осталось 8 уровней, которые мы сейчас видим.

 

 

 

Более 600 пещер пронизывают гору в глубину до 50 м. на протяжении 900 м. вдоль отвесного склона.

 

В городе могли укрыться одновременно до 20000 человек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я обычно не делаю фото, если висят запрещающие знаки. Но здесь, при входе в церковь Успения Богородицы, не увидела ничего.

 

 

И войдя, успела сделать пару снимков. Конечно, потом меня попросили не снимать. Однако самую ценную фреску я и сфотографировала.

 

 

 

Дело в том, что сохранилось всего 3 изображения царицы Тамары. Это одно из них. Причем фреска сделана при ее жизни. Так что перед нами портрет царицы Тамары. Рядом – ее отец царь Георгий Ш.

Фрески в храме оригинальные, они ни разу не реставрировались.

 

 

Идем по одному из потайных ходов.

 

 

 

 

Потайной лаз, через который спускались с уровня на уровень при нападении на крепость-монастырь.

 

 

Остатки керамических сосудов.

 

 

Дом лекарств (аптека).

 

 

Жилые пещеры. Помещений в каждой пещере несколько.

 

 

 

 

 

И долгий спуск вниз.

 

 

 

 

 

 

 

Масштабность и грандиозность всего увиденного просто поражает.

 

 

 

А мы едем дальше.

 

 

[Olga_Novikova]

Крепость Рабат (Ахалцихе)

 

В Ахалцихе мы въехали все также под дождем. Конечно, это был уже не ливень, но все равно неприятно. После экскурсии по крепости Рабат был запланирован обед. Я на него хоть и записалась, но решила, что если очень захочется погулять по городу, то как-нибудь переживу потерю денег. Дождь это желание убил в зародыше – он хоть и был не очень сильным, но все равно мешал восприятию города, особенно в виде фото и видеосъемок. Так что всякие разные церкви и монастыри, синагоги и серные бани сегодня меня так и не дождались. Ну а в крепость я, конечно же, сходила.

 

Ахалцихская крепость Рабат приобрела свой нынешний вид после масштабной реставрации 2012 года, вызывающей до сих пор множество споров среди историков. По слухам, при реконструкции Рабат старались сделать похожим на Иерусалим. Сама я в Иерусалиме пока ещё не была, так что подтвердить слухи или опровергнуть их не могу. Хотя, как мне кажется, не очень-то Рабат с Иерусалимом похожи, ну разве что в некоторых деталях, вот как, например, позолоченный купол бывшей мечети Ахмедие. Турецкое правительство даже заявляло протест по этому поводу – мол, неправильно и неисторично (купол данного строения никогда не был золотым). Ну а мы, пожалуй, оставим споры по поводу камней (крепостная стена ранее была сложена не из камня, а из серой гальки) и куполов историкам, а сами отправимся на небольшую экскурсию по крепости.

 

Думаю, многие слышали слово «рабат» и раньше, есть и город такой и совсем даже не в Грузии. Это неудивительно, так как рабат – это арабское слово и означает оно любое укрепленное место. Очень часто так называли торговый квартал при крепости, ну а в Ахалцихе этим словом обозначается сама крепость.

 

 

 

Рабатская крепость достаточно велика и ныне разделена на две части: нижняя половина общедоступна и бесплатна, ну а верхняя считается музейной территорией. Вот туда-то мы и отправимся минут через десять примерно, а пока немножечко погуляем под дождем по нижней небольшой части.

 

Зонтики или куртки с капюшонами были далеко не у всех, так что многие скооперировались и гуляли парами. Я тоже приняла под свое зонтичное крыло одного из старых знакомцев и, закатав светлые брюки до колен, отправилась исследовать двор.

 

 

 

 

Фотографировать из-под зонта совершенно неудобно, а уж снимать на видео и того хуже, так что, если статичные картинки у меня из Рабата еще присутствуют, то видео практически нет. Кстати, здесь можно заглянуть в любую башню, а на некоторые даже подняться, чтобы полюбоваться раскинувшимся внизу городом, но дождь спутал все планы. А может я просто перенасытилась впечатлениями в Вардзии и немного обленилась, ища любую причину, чтобы передвигаться по мокрой крепости как можно меньше. Как бы то ни было, но ни на одну рабатскую башню я не забралась (сейчас вот жалею), да и по самой крепости не очень-то много погуляла. Хорошо хоть на стены не поленилась подняться и все-таки выглянула наружу сквозь зубцы-пролеты.

 

 

 

Затем сделала несколько снимкой мокрой нижней территории и отправилась под крышу Информационного центра, где уже грелась и ждала местного гида большая часть группы. Да-да, дождь существенно понизил температуру воздуха, и осенняя куртка уже совсем не казалась лишней на плечах некоторых прозорливых счастливцев.

 

 

 

 

 

А вот и гид прибыл, вернее, прибыла. К сожалению, я не помню имени этой влюбленной в свою страну, и в крепость Рабат в частности, женщину, но рассказывала она совсем неплохо и довольно подробно, особенно в музее.

 

Мы снова открыли зонты, натянули на головы капюшоны и отправились в верхнюю часть крепости, куда из нижней ведет достаточно потертая лесенка. Уж не знаю, в каком состоянии здесь все было до реконструкции, но сейчас очень даже симпатично. Есть несколько внутренних двориков, зеленые лужайки с камнями-барашками, чудная крытая галерея в мавританском стиле (мы по ней и попали в верхнюю часть), замечательная беседка с красивым фонтаном, христианский храм с колокольней, бывшая мечеть Ахмедие (в 1828 году после взятия Рабата русскими войсками она превратилась в православный храм Успения Богородицы), довольно интересный музей Самцхе-Джавахети и замок, на самую главную башню которого можно подняться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дождь, судя по всему, подействовал на меня угнетающе, так как я, подойдя к башне, даже не испытала желания куда-либо карабкаться наверх. А ведь могла бы, как могла бы и территорию поподробней исследовать. Ведь, стоя перед музеем, я еще раздумывала: идти или не идти, но захотелось вдруг освободить руки и перестать чувствовать себя репортером, которому до всего есть дело. Так вот и попала я на экскурсию в Исторический музей, в который изначально идти не собиралась. Хотя, в общем-то, я не жалею – просветилась, насмотрелась археологических артефактов каменного и бронзового века, украшений, монет, кухонной утвари, ну и ружей всяких турецких да книг очень ценных, под стеклом спрятанных.

 

Фотографировать в музее не разрешается, да я и не стремилась – решила просто послушать гида и нормально рассмотреть экспонаты. В окно, правда, выглянула – не удержалась )))

 

 

Выйдя из музея, обнаружила, что дождик уже еле капает. Вот тут-то бы и рвануть на башню или в город, но я уже успела расслабиться и потому решила отправиться вместе со всеми на обед – туда, где тепло, сухо, много вкусной еды и замечательного грузинского вина.

 

 

Обед или, скорее, ужин, надо признаться, был великолепным. Шашлык, салаты, закуски всевозможные, хачапури, лепешки всякие-разные, ну и вино. Очень хорошее вино!

 

Вот и все, пора в Тбилиси. Как ни печально, но на этом экскурсионная грузинская часть закончилась. Но завтра будет другая страна и другая культура, а значит и совершенно новые впечатления!

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Оля все замечательно рассказала о Рабате, и о нашей дождливой экскурсии, я лишь чуть-чуть добавлю.

 

Крепость Рабат сегодня – это довольно большой культурно-исторический комплекс. Его площадь – около 7 га.

Территория крепости разделена на нижнюю (современную) и верхнюю (историческую) части.

И чтобы сложить пазл из отдельных фото, посмотрите, как выглядит весь комплекс крепости  (фото из ин-та).

 

 

Пока не увидела это фото, даже не предполагала, что нижняя часть крепости такая большая.

 

По пути к крепости.

 

 

 

В нижней части есть своя небольшая аллея звезд. Звезда Шарля Азнавура здесь не случайна. В Ахалцихе родился его отец и похоронены дедушка и бабушка.

Певец был почетным гостем на открытии крепости после реставрации в 2012 г.

 

 

Поднимаемся в историческую часть Рабата.

 

 

 

Впереди видна колокольня  христианского храма XVI в.

 

 

 

 

Мечеть Ахмедие.

 

 

Самая высокая часть крепости и Ахалцихе – Цитадель.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Глава 5. 22 сентября. Азербайджан. Гянджа

 

Раннее утро. Солнышко еще только намекает на свое присутствие, а мы уже двинулись в сторону границы с Азербайджаном. За окном снова проплывают небольшие поселки, луга и поля. Где-то вдалеке виднеются горы. Чем ближе мы подбираемся к азербайджанской границе, тем меньше зелени на полях – пейзажи за окном приобретают жёлто-бурый цвет осени. Стада пасущихся коров постепенно сменяются отарами овец, а иногда вдоль дорог встречаются и серые ослики, мирно жующие найденную траву. Хотя ближе к границе, как ни странно, растительность словно встрепенулась и порадовала смотрящих в окна зеленью, небольшими сосенками и довольно широкой рекой.

 

Всё, мы приехали – фотоаппараты зачехлить, личные вещи взять с собой, чемоданы – тоже с собой. Нагруженные, как те самые ослики, мы выбираемся из автобуса и строем отправляемся к пропускному пункту. Ещё в пути Алексей нас здорово проинструктировал в плане ответов на возможные каверзные вопросы. Но, как ни странно, ничего такого не произошло. Конечно, пришлось попыхтеть, перемещаясь с кучей вещей в лабиринтах длинного витиеватого турникета, но зато никакого личного досмотра не было – обошлось простым фотографированием во время подачи паспорта, да подъемом чемоданов на ленту для «просвечивания». Фууух, выбрались, наконец-то. Здравствуй, Азербайджан!

 

Пока автобус проходил тотальную проверку, мы успели не только натрындеться друг с другом, но даже прошвырнуться по ближайшим ларькам-магазинам-кафешкам, благо денежку местную Алексей уже поменял сразу для всей группы. Здесь же к нам присоединился и местный гид. Он проведет с нами весь сегодняшний день, успев и надоесть, и насмешить. Я, видимо, настолько привыкла к профессионализму экскурсоводов, что поначалу даже не знала как реагировать на этого молодого азербайджанца. Он, конечно, старался, но разговорную речь надо бы все-таки подтянуть…

 

Сначала я была просто в лёгком недоумении, потом начала злиться, а после очередного перла – смеяться. По словам нашего местного гида, азербайджанцы – прародители и изобретатели всего и вся. Даже норвежцы произошли от них! Именно после этого заявления меня и разобрал смех, ну а вся информация, подаваемая со странной периодичностью, просто стала проходить мимо ушей. Учиться тебе и учиться ещё, мальчик!

 

А пейзажи за окном, меж тем, поменялись. Поля стали больше напоминать степи серо-буро-грязноватого цвета. Где-то далеко-далеко на горизонте виднелись темные, не очень высокие горы. Здесь, правда, тоже местность холмистая, так что степь – это больше по цвету да по ощущениям. Иногда встречались каньоны, на дне которых текла тоненькой струйкой река. Учитывая глубину и ширину каньона, а также наличие мостов, представляю, как эта мелкая речка бурлит и пенится весной. Еще вблизи городков раскинулись целые плантации теплиц. Интересно, что в них выращивают? А вот садов практически не встречалось, хотя виноградники иногда попадались.

 

По пути к Гяндже, где запланирована первая азербайджанская экскурсия, проезжаем через несколько довольно симпатичных городков. В каждом из них в обязательном порядке присутствует мечеть с высокими минаретами и, как правило, большое здание местной администрации и памятник Гейдару Алиеву на главной площади. Из него здесь сделали настоящего идола: куда ни повернись – везде портреты или памятники. Конечно, нам не привыкать – сами подобное пережили, но все-таки глаз царапает…

 

А вот и Гянджа – древний город, известный еще в IX-м, а тои в VII веке – здесь мнения историков расходятся. Но это дело обычное, так что пусть каждый сам решает, чему верить. А вот то, что Гянджа – родина великого поэта Низами, сомнению не подлежит. Этим, действительно, стоит гордиться! На предполагаемую могилу Низами Гянджеви мы еще заедем, ну а пока же останавливаемся у великолепного парка имени Гейдара Алиева, открытого несколько лет назад.

 

 

 

 

 

Размеры этого потрясающего парка огромны, но, как ни странно, они совершенно не давят на психику. Ты просто идешь и идешь по плиточным дорожкам, любуешься фонтанами (жаль, почти все не работали), вдыхаешь запах цветов и то и дело оглядываешься, чтобы рассмотреть огромную входную арку или стройные ряды фонарей. Представляю, как красиво здесь вечером, когда они загораются…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парке мы задержались где-то на час, так как именно здесь состоялся первый азербайджанский обед. Ресторан находится примерно посередине, напротив современного Амфитеатра, в который я забежала на обратном пути. В глаза ни то, ни другое сильно не бросается: к ресторану надо свернуть с главной аллеи и пройтись по зеленой лужайке среди елочек и кипарисов, ну а Амфитеатр вообще не признать, пока не войдешь в него.

 

 

 

 

 

 

На обед я ходила, так что исследовать парк поподробнее времени не было. Но, как ни странно, я об этом почти не жалею – очень вкусно потому что! )))

 

Отлично подкрепившись, мы вновь загружаемся в автобус и едем в центр Гянджи, чтобы, увы, только лишь из окна увидеть бутылочный дом, остатки старой крепости и многочисленные памятники азербайджанским поэтам и писателям. Если про некоторых я даже не слышала, то Низами знаком с детских лет. Гид наш и тут проявил себя не очень опытным товарищем, так как мы элементарно заблудились, наяривая в энный раз круги по ничем не примечательным улицам в поисках дороги к мавзолею «Имам-заде». Ну да ничего, зато знаменитый вокзал рассмотрели в подробностях. ))) Кстати, по-азербайджански вокзал пишется так: «vagzal». Ездили мы так, ездили, да и взяли в проводники таксиста, который показал правильную дорогу. Причем, действительно, показал – он ехал впереди!

 

Мавзолей мы увидели еще издали, так как находится он на территории огромного кладбища, обнесенного по азербайджанской традиции высоким каменным забором.

 

 

 

Такие заборы здесь повсюду –  частенько ими загораживаются целые кварталы, а иногда даже небольшие поселения. То есть налицо современный вариант города за крепостными стенами. Как рассказывал один из местных гидов (уже не помню, какой из трёх) азербайджанец, купив земельный участок, первым делом ставит каменный забор и мощные шикарные ворота. Поездив по разным городкам и селениям, я увидела, что это действительно так – иногда и дома-то нет, ну или стоит какая-нибудь развалюха, но ворота… Ох и красавцы среди ворот встречались! Еще мне понравились автобусные остановки в Гяндже – они там каменные (красного кирпича, в основном), с башенками и мозаичными картинками на стенах. Очень симпатичные!

 

Ну да я что-то отвлеклась. Итак, мавзолей «Имам-заде». Точная дата постройки его, скажем так, колеблется в интерпретации разных историков-археологов. Одни считают, что это X век, другие – чуть ли не XVIII-й. Возьмем, пожалуй, золотую середину, то есть конец XIII – начало XIV веков. Именно к этому периоду относится, как полагают многие исследователи, центральная часть. Ну а то, что мавзолей много раз перестраивался – это факт, причем, не самый плохой, так как в результате получился интересный комплекс разных сооружений, включая великолепную мечеть.

 

Некоторое время мы провели перед входными воротами (вот не помню, были ли здесь билеты, но вполне возможно, что да).

 

 

Гид что-то рассказывал, но что именно, помню плохо, так как мне не нравилась его манера подачи информации. Так что я больше глазела на ворота, стену, да двух голубей, сидевших на одном из куполов. Голубей, конечно, было больше, но эта парочка меня зацепила контрастностью. Белый и чёрный голуби будто олицетворяли собой день и ночь или истину и ложь. Как ни странно, но чёрных голубей я раньше не видела никогда.

 

 

Наконец-то мы проходим через ворота и оказываемся перед искусно украшенной мечетью.

 

 

 

 

 

Снаружи она даже красивее, чем внутри, да и другие постройки весьма и весьма впечатляют. Но сначала мы все-таки заглянем внутрь и, не мешая молящимся, сделаем несколько снимков (фотографировать без вспышки нам разрешили). Есть определенные правила посещения мечетей – снимать обувь, покрывать голову (женщинам), ну и руки-ноги обнаженными быть не должны. В этом месте данные правила не так жестоки, но в старые мечети женщинам вход частенько вообще запрещен (мы столкнемся с этим буквально через полчаса), так что нужно пользоваться моментом, что я и сделала. С обувью вообще не напряглась – пол покрыт толстым мягким красивым ковром, ну а на голову накинула платок – из тех, что лежали на входе. С фотографиями не наглела, молящимся не мешала, так что снимков отсюда совсем немного.

 

 

 

 

Осмотрев внутреннюю часть, в том числе и что-то вроде гробницы, выхожу наружу, чтобы немножечко прогуляться по территории. Удивило огромное количество котят. Взрослых кошек не видела ни одной, а вот котяток встретила около десятка. В основном, они сидели в таких нишах под галереями, но некоторые и снаружи бегали.

 

 

Галереи же находятся в стенах, которыми обнесена территория мавзолея. Здесь тоже весьма и весьма интересно, причем, как вверху, так и внизу.

 

 

 

 

 

Напоследок, я заглянула в каменную книгу, стоящую у входа в мавзолей, да и отправилась восвояси, то есть в автобус.

 

 

Обратную дорогу в город мы теперь знали, так что домчались туда минут за 20. За окном промелькнуло ставшее родным здание вокзала, а потом мы отправились в самый центр – туда, где университет, мэрия (или как там она в Азербайджане называется) и Джума-мечеть, построенная в 1606 году.

 

 

 

У неё есть и другое имя – Мечеть шах Аббаса. Почему? Ну, это простой вопрос: мечеть построена по поручению персидского шаха Аббаса I Великого, правившего в то время, вот и имя соответствующее. А Джума означает Пятничная – мечеть с таким названием есть в каждом азербайджанском городе. Про внутренне убранство сказать ничего не могу – именно сюда женщин и не пускали. Для них есть боковая молельня, куда я тоже не смогла попасть, так как не имела платка, а капюшон кофты не прокатил. Ну и ладно, переживу как-нибудь – лучше сфотографирую автограф архитектора, да и пойду обозревать окрестности.

 

 

Времени было совсем чуть-чуть – ровно столько, сколько мужчины знакомились с внутренним убранством Джума-мечети. Окрестности же оказались весьма и весьма симпатичными. Я сходила сначала в верхнюю часть окружающего мечеть небольшого сквера, где обнаружила старинные бани, несколько фонтанов, а дальше – широкий бульвар с красивыми зданиями. Что это – понятия не имею, так как времени на исследования не было вообще.

 

 

 

 

 

 

Народ, тем временем, двинулся в автобус. Оценив свои возможности, я решила быстренько сгонять в противоположную сторону – к площади с городской администрацией. Здесь набор стандартный: большое здание, памятник Гейдару Алиеву и два огромных фонтана, в данный момент, к сожалению, не работавших.

 

 

 

 

 

Честно говоря, на Гянджу хотелось бы гораздо больше времени, причем, свободного. Центр города очень даже неплох, хотя бы эта площадь и тот шикарный бульвар, что за Джумой-мечетью находится. Есть здесь и несколько парков, в которых тоже приятно погулять. Я по ним пронеслась чуть ли не галопом, ловя непонимающие взгляды отдыхающих мужчин. Скажите, пожалуйста, не понимают они! А я вот не понимаю, почему вы прохлаждаетесь в разгар рабочего дня в сквере, когда женщины пашут? Ладно бы старики, а то ведь молодые сильные парни! Поворчав, я рванула назад к автобусу, расположившемуся аккурат напротив университета.

 

 

Из города мы выезжали по другой дороге, так что увидели и еще кое-что, а я утвердилась во мнении, что по Гяндже нужно ходить пешком, по крайней мере, в центре. Ну а за остановку, пусть и небольшую, у мавзолея Низами я благодарна. Конечно, и здесь бы погулять не мешало – такой парк шикарный вокруг, музей есть, но… Ох уж это пресловутое «но», которое даже к мавзолею подойти не позволило, а ведь он хорош…

 

 

 

 

 

Низами Гянджеви – это литературный псевдоним поэта. Его настоящее (полное) имя звучит в нескольких вариациях, одна из которых Абу Муххаммед Ильяс ибн Юсуф ибн Заки, то есть Ильяс, сын Юсуфа, внук Заки. Хотя какое нам дело до всех этих ибн и т.п. – есть просто величайший персидский поэт-романтик Низами. Ну а мавзолей – это дань памяти человеку, жившему почти 1000 лет назад.

 

 

Мы делаем групповое фото на фоне мавзолея, после чего отправляемся в азербайджанскую столицу.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Вот мы и в Азербайджане.  За окном уже не та зеленая Грузия. Но поскольку многие из нас здесь впервые, смотрим в окно с интересом.

 

 

 

 

 

Гянджа, бывший Кировобад, второй по величине город в Азербайджане.

 

Согласно древней легенде имя Гянджа, что значит "клад", дал городу его основатель - арабский наместник Мазьяд, которому голос во сне подсказал, где найти большой богатый клад и на этом месте основать новый город.

Так возник Гянджа и стоял он на Великом Шелковом пути.

 

В парке Гейдара Алиева.

 

 

Поразила своими размерами Триумфальная арка. Она считается  4-ой по высоте, среди существующих подобных арок в мире.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причудливый частный дом, построенный местным жителем в 60-е годы прошлого века из бутылок.

 

 

 

 

 

Главная святыня мусульман-шиитов Гянджи – Мавзолей Имам-Заде. В нем, как утверждают, похоронен потомок пророка Мухаммеда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный научный центр Академии наук Азербайджана.

 

 

 

Отель «Гянджа».

 

 

 

Значимая достопримечательность Гянджы – архитектурный ансамбль 17 века, в составе которого: Джума-мечеть, древние бани Чекяк-Хамам - объект культурного наследия ЮНЕСКО.

 

 

 

Строящаяся новая Гянджинская государственная филармония.

 

 

После остановки у мавзолея Низами, построенного над могилой поэта, мы отправляемся в Баку. По пути нас провожают, установленные вдоль магистрали, огромные книги с произведениями Низами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, Гянджа - город довольно симпатичный и оставшиеся впечатления о нем самые приятные, хотя увидели мы совсем немного. Свободное время в Гяндже было бы совсем не лишним!

[Olga_Novikova]

Баку. «Огни Баку»

 

От Гянджи до Баку достаточно километров, чтобы мы успели не только двухсерийный фильм о Низами посмотреть, но и в окно наглядеться. Фильм многое прояснил, во всяком случае, для меня. Дело в том, что Низами жил как раз в то время, когда Гянджа была по-настоящему великим городом, от которого ныне остались только воспоминания. Нет тех запутанных улиц, нет каменных домов-крепостей, нет мощных стен, ремесленников и дивного шёлка, слава о котором шла на весь арабский мир – нет практически ничего, чем и поныне отличаются древние персидские города. Многое в Гяндже было разрушено во время мощного землетрясения, что-то исчезло после набегов татаро-монголов и прочих войн, остальное же довершило время.

 

Гид что-то вещал про великий Азербайджан, а я просто смотрела в окно – интересно же, хоть и пейзажи не блещут разнообразием. Но, как ни странно, смотреть было не скучно. Бескрайние равнины жёлто-бурого цвета, многочисленные отары овец, то и дело встречающиеся недалеко от небольших посёлков, каньоны с хилыми осенними речками – всё так, как было 50 или даже 100 лет назад. Ничто не указывало на то, что на дворе XXI век – мы будто вернулись в прошлое. Пастухи все также брели вдоль дорог, правда дороги эти стали асфальтированными, да и одежда с обувью несколько изменились. Еще бросился в глаза резкий контраст между обычными домами жителей и административными зданиями. Последние выглядели просто дворцами по сравнению с развалюхами, которых в небольших селениях было пруд пруди. Ну а уж если на окраине встречался ресторан, то… В общем, страна контрастов!

 

Ещё утром Алексеем была озвучена программа на день, которую из-за внеплановых блужданий по трущобным районам Гянджи пришлось несколько изменить. Посещение Гобустана перенесли на завтра, зато сохранили экскурсию под названием «Огни Баку», традиционно проводившуюся в вечернее время. Меж тем, за окном становилось все темнее и в азербайджанскую столицу мы въехали практически в сумерках.

 

Отель располагался в центре города, примерно в получасе ходьбы до Приморского бульвара, что давало возможность для самостоятельных прогулок. Именно по этой причине экскурсию «Огни Баку» Алексей решил провести сегодня, а завтрашний вечер освободить. Так что, быстро заселившись, мы снова спустились в холл отеля и затем, загрузившись в автобус, отправились знакомиться с прекрасным городом.

 

Экскурсию проводил все тот же гид. Поначалу мы ехали в полной тишине и только, когда подобрались поближе к Приморскому бульвару, услышали первые комментарии о подсвеченных зданиях. Гид разливался соловьем и наконец-то я была с ним абсолютно согласна – Баку, действительно, потрясающий город! Город, который с первого мгновения завоевал мое сердце.

 

Первая остановка случилась на площади Государственного флага. Гид хвастался, что это самый высокий флаг в мире. Ну и пусть где-то соорудили на несколько сантиметров больше – они, мол, считают неправильно. Это немного улыбнуло, но почему-то совсем не разозлило. А может быть я просто привыкла к нашему азербайджанскому проводнику? Как бы то ни было, но флаг, действительно, очень и очень высок, а площадь производит колоссальное впечатление, особенно своими видами на три «огненные» башни. Хотя с этой точки у меня не очень хорошие фотографии получились – видео гораздо лучше. Так что ночные виды из автобуса и с площади я оставлю, пожалуй, Светлане, а от себя покажу лишь несколько вполне удачных кадров со смотровой площадки, на которую мы и отправляемся.

 

Автобус попетлял по небольшому серпантину и остановился у подножия ярко-освещенной лестницы, ведущей куда-то ввысь.

 

 

Смотровых площадок здесь несколько, но самая лучшая находится на самом верху. Отсюда и Приморский бульвар как на ладони, и площадь Государственного флага, и меняющие цвет и рисунок Пламенеющие башни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каспийское море в темноте лишь угадывалось, но уже завтра мы увидим его во всей красе. Как увидим при свете дня множество чудесных зданий, современных и нет, которыми так богат Баку. Мы снова попадем на эту же смотровую площадку, но уже совершенно другим путем. А потом прогуляемся по Старому городу, представляющему собой настоящее сокровище. И гид завтра у нас будет другой, и автобус тоже, так как по идиотским азербайджанским правилам наш российский еще утром уедет в Дагестан, чтобы вечером начать новый отсчет 36 часов. Но все это будет завтра, а сегодня мы забираем абсолютно все вещи из автобуса и отправляемся отдохнуть перед насыщенным днем.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Меня, как и Олю, Баку очаровал сразу. Даже в темноте, когда не все можно рассмотреть, во время вечерней экскурсии стало ясно, что это красивейший город.

А Баку в вечерней подсветке – это Чудо!

 

И первое, что мы все стали фотографировать бесконечное количество раз – это «Пламенные башни». Их называют современным символом Баку. Иллюминация башен признана лучшей в мире.

 

 

 

 

 

 

 

 

На смотровой площадке, откуда мы любовались городом, стоит одна из скульптур Джейрана – символа первых Европейских игр 2015 г, проходивших в Баку. Вторым символом был Гранат. Многие художники мира приняли участие в расписывании этих фигурок. Эта – подарок Латвийского художника.

 

 

 

Слева от флага, сверкающее здание в синей подсветке - спортивно-концертный комплекс "Бакинский Кристалл-Холл". В нем проходил международный конкурс Евровидения в 2012 г.

 

 

 

[Olga_Novikova]

Глава 6. 23 сентября. Баку. Часть 1

 

Как я уже писала, наш пятигорский автобус отправился на отстой в Россию, то бишь в Дагестан. Так что утром возле отеля стоял абсолютно другой транспорт, причем, не азербайджанский, а иранский. Гид тоже был другой, звали его Лафит (или Ляфит). Из всей азербайджанской троицы (хотя Лафит, кажется, иранец) он оказался самым лучшим: нормально владеет русским языком, знает очень много о Баку и прочих городах страны и, главное, может обо всем рассказать без заикания и слов-паразитов. А вот с автобусом вышла полная засада. С виду-то он был вполне ничего, но внутри…

 

Когда я добралась до галерки, то уже начала что-то подозревать и, как оказалось, не зря. Многие вот ворчат, что им спинки сидений не разрешают откидывать. В этом автобусе они откидывались сами, причем до упора, то есть ложились на сиденье следующего ряда. Вы скажете, что спинку можно зафиксировать. Ну да, можно, но не в этом автобусе! Тут все рычаги и фиксаторы были попросту сломаны. Конечно, не на каждом сидении и даже не на каждом ряду, но во второй половине автобуса таких уродцев-бедолаг насчиталось штук десять, а то и больше. Хорошо хоть автобус оказался более вместительным и потому народ расползся на те свободные места, где ситуация была не столь критична.

 

На галерке, понятное дело, спинки никуда не падали, но зато они не держались на двух сидениях предпоследнего ряда! Так что передо мной остался только Андрей, ну а его сосед пересел куда-то. Лена, сидящая рядом со мной, тоже переместилась – на неё спинка Андреева соседа падала. В результате, я оказалась запертой у окошка: впереди спинка соседская, сзади спинка моя, слева тоже спинка и тоже соседская, но лежачая, ну а справа было окно… ОКНО!!! Да разве ж это окно, если через него ничего не видно?! Не знаю, как в передней части автобуса, но у нас окна были грязные до невозможности. Их, наверное, не мыли с момента выпуска, а может и того раньше. Когда я увидела состояние оконных стекол, то напрочь забыла и о падающих спинках, и о странно работающем кондиционере.

 

Ага, кондиционер тоже был чудной! Дуло из него как из турбины, а регуляторы не работали. То есть можно было либо вообще закрыть задвижки, либо наслаждаться морозным воздухом, который еще и вонял чем-то противным. Мне, можно сказать, повезло – закрылки работали, а вот над некоторыми сиденьями они оказались сломанными и народ буквально сдувало.

 

Но и это ещё не всё! При дующем кондиционере не работал микрофон гида, во всяком случае, в нашей задней половине автобуса. Гид что-то вещал, а мы, стуча зубами от холода, не слышали вообще ничего, кроме неразборчивого тихого бормотания. Долго не могли понять, в чем же дело – ровно до той минуты, когда водитель случайно выключил кондиционер. Звук мгновенно появился и голос гида рявкнул прямо мне в ухо.

 

Короче говоря, автобусная экскурсия удалась на славу: я сначала замерзла, затем оглохла, а потом вспотела, ну а слепота присутствовала практически с первой минуты, ибо можно было только догадываться о прекрасных зданиях, проплывающих за грязным окном. Но я не я, если не нарою какой-нибудь выход. И нарыла ведь! У автобуса, кроме лобового и боковых окон, обычно присутствует еще и заднее. Как ни странно, но и у этого «иранца» оно существовало, хоть и было закрыто грязной, практически не сдвигающейся с места шторкой. Шторку мы общими усилиями все же раздвинули, после чего смогли кое-что не только увидеть, но даже снять. Хотя без слёз то видео смотреть невозможно! А жаль, ведь Баку очень и очень красивый город, причем как в старой части, так и в новой. Собственно, вот и всё о грустном, перейдем к позитиву.

 

Когда я поняла, что сейчас сделать всё равно ничего нельзя, то отпустила ситуацию и просто сидела, ожидая остановки. Экскурсия же не может быть только автобусной – в таком замечательном городе, должна быть и пешеходная часть. И она, естественно, была! Мы заехали на какой-то холм и наконец-то выбрались наружу. Как же здесь хорошо… Воздух свежий, не жарко, не холодно, не воняет и видно всё прекрасно – лепота, одним словом!

 

Холм оказался Нагорным парком, на одной из смотровых площадок которого мы были вчера вечером. Сегодня же заехали с противоположной стороны и остановились у подножья тех самых Пламенеющих башен, которые при свете дня оказались зеркальными.

 

 

 

Я, как только очутилась вне автобуса, сразу же испытала невероятную тягу к фото и видеосъёмкам и рассказ гида слышала обрывками – ровно тогда, когда приближалась к нему на расстояние вытянутой руки. С наушниками, как вы помните, была напряженка, а долго стоять на одном месте, когда вокруг такая красотища, я не умею. Хотя в тот момент меня это нисколечко не волновало – я вынашивала дикую мысль о мытье окна. Самостоятельном мытье ))) Но и тут вышла засада – водитель ни шиша не понимал по-русски (а может просто прикидывался), да и автобус буквально через 5 минут сорвался с места и убыл к месту окончания пешеходки. Тааак, понятно… Значит, ездить мне сегодня полуслепой придётся… Ладно-ладно, я это ещё припомню…

 

Пережив очередную неудачу, я решаю пробежаться по окрестностям, естественно, держа в поле зрения группу. Тут вообще-то потеряться сложновато: административное здание, памятники, аллея какая-то…

 

 

 

 

 

 

Ага, это же Аллея почетного захоронения, а чуть дальше – Аллея Шахидов (жертв «Черного января» 1990 года). Получается, что это кладбище, пусть и почетное. А где кладбище мусульманское, там и мечеть должна быть. И она здесь имелась!

 

 

 

Группа, слушая рассказ гида, отправилась по аллее, ну а я шла параллельным курсом, спускаясь и поднимаясь по лесенкам Нагорного парка.

 

 

 

 

 

Шли мы так, шли да и вышли на большую открытую площадку, расположенную на наивысшей точке Нагорного парка. Именно здесь горит Вечный огонь, напоминая живым о тех, кто проливал за них кровь.

 

 

 

 

А пройдя чуточку дальше, попали и на вчерашнюю смотровую площадку, с которой открываются великолепные панорамы на город и Каспийское море. И если ночью всё казалось волшебным, то при свете дня, да еще в лёгкой утренней дымке Баку предстал пред нашими глазами настоящим романтиком. И если Приморский бульвар и классические здания с башенками напоминали о днях минувших и настоящих, то высоченные небоскрёбы вдали рассказывали о Баку будущего.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На смотровой площадке мы провели достаточно времени, чтобы вдоволь налюбоваться панорамами. Вниз спустились по той самой лестнице, которая вчера на многих произвела просто неизгладимое впечатление. Но спускаться – не подниматься, да и на садик вдоль ступеней можно не только посмотреть, но и погулять по нему.

 

 

 

 

У подножия лестницы нас уже ждал автобус. Вздохнув, я заползаю меж спинок на свое место у окна и внезапно нахожу пусть и небольшой, но зато чистый глазок в грязном стекле. Ура, окуляр моей камеры как раз подходит по размеру, то есть видеосъёмке сегодня всё-таки быть!

 

Продолжение следует…