"Намасте" дорогие форумчане и гости форума. Так нас приветствовала Индия и так мы отвечали в ответ.

 

Как же быстро пролетел увлекательный и интереснейший тур по этой красивейшей и очень неоднозначной стране, а именно "Гранд-тур по Индии и Раджастану".

 

Это была вторая моя встреча с этой страной. Первый раз я познакомилась с Индией 27 лет назад и было очень интересно, каковы же будут впечатления на сей раз и совпадут ли ощущения, которые оставались в памяти после первой поездки.

Маршрут того тура, кроме Дели и Агры, был несколько иным.  И теперь я снова увидела знакомые города и совершенно новые, расположенные в самом красочном и одном из богатейших штатов Индии – Раджастане.

 

Благодаря наследию Великих Моголов и раджпутов (этническая группа в Индии), Раджастан по количеству достопримечательностей превосходит большинство других штатов Индии.

 

Страна Махараджей, как буквально переводится Раджастан, это сказка наяву, пропитанная ароматами пряностей и благовоний, оправленная искусной работой серебряных дел мастеров, инкрустированная драгоценными камнями и закутанная в тончайшие шелка. Это яркие краски, колоритные наряды, гостеприимные жители, великолепные дворцы, живописные озера, бескрайняя пустыня и многое другое – все это Раджастан.

 

Сейчас наверное многие подумали: Индия – ведь там грязь, нищета, попрошайки, трущобы и пр. Да, там есть все.

 

Мы видели жуткие помойки, но с этим как-то стараются справиться и стало немного чище. Трущобы, в которых живут неимущие, порой соседствуют с дворцами и храмами. Нужду там справляют прямо на улицах, вдоль дорог, которые отличаются безумным трафиком, создавая впечатление абсолютного хаоса.

 

 По городам бродят священные коровы, козы, обезьяны, и отвлекаясь на прекрасное можно запросто попасть (и попадали) в неприятное. Но это тоже Индия и в ней нет ничего обыденного и обычного для нас.

 

Однако не нужно заострять внимание на этих факторах индийской действительности. На фоне древней культуры, уникальных памятников архитектуры, незнакомых обычаев  недостатки быстро перестают быть заметными. Так что не все так страшно, как может показаться.

 

Для меня эта страна, стала некой параллельной реальностью, которая чарует и шокирует одновременно. Там действительно выключаешься из привычной для нас жизни.

 

Но я и поехала в Индию за экзотикой и атмосферой и этого в ней - в неограниченном количестве!

 

Путешествовали мы небольшой компанией из 4-х человек. И я сердечно хочу поблагодарить своих подруг по туру: Ирину, Татьяну и Альфию за доброжелательность, позитивность, поддержку и желание увидеть больше, чем было запланировано программой.

 

У нас все получилось, благодаря нашему замечательному гиду Равиндеру, или Рави, как мы его называли. Волей случая он оказался тем самым гидом, о котором писала Nerazberixa в отзыве "Уроки выживания", и с которым путешествовала в 2010 г. 

Когда я показала ему этот отзыв и спросила, не о нем ли идет речь, Рави было очень приятно, что о нем написали, и он так неподдельно и искренне радовался этому, говоря: "Это я мадам, я, это про меня".

 

На все наши просьбы о дополнительных желаниях Рави всегда говорил: "Хорошо мадам, я подумаю как это лучше сделать". И делал! Мы увидели все  запланированное программой, осуществили все наши "хотелки" и еще посмотрели то, что нам показал дополнительно Рави. Огромнейшее ему спасибо!

 

Перемещались мы на хорошем автомобиле с кондиционером на протяжении всего тура. Наш водитель сикх Джасвиндер всегда был внимателен и предусмотрителен. Машина блистала чистотой, а вождение было настолько комфортным, что даже на больших переездах мы не чувствовали никакой усталости. Шукрия (спасибо) Джасвиндер за Вашу работу и профессионализм!

 

Прощаясь с Индией, частичку которой в виде ярких, незабываемых впечатлений и эмоций мы увезли с собой, чувствовали легкую грусть и сожаление, что тур пролетел, как один миг.

 

Есть какой-то магнетизм в этой многогранной стране, чего не передать словами, но что-то манит и притягивает сюда людей со всего мира вот уже не одну тысячу лет. И для каждого Индия будет своя.

 

Говорят, что не стоит туда ехать, пока она сама тебя не «позовет». Прислушайтесь, может кому-то из Вас Индия уже еле слышно нашептывает свой призыв приехать и увидеть все своими глазами.

 

Ну а пока, я приглашаю Вас посетить эту удивительную, интересную страну вместе со мной на страницах этого отзыва и я вместе с Вами с удовольствием пройду еще раз по маршруту нашего тура.

 

И в качестве анонса несколько фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буду продолжать свой рассказ по мере разбора фото, и как всегда,  их у меня так много!

Lana, опять вы нас хотите побаловать своим интереснейшим отзывом и просто потрясающе красивыми фотографиями! Спасибо! После отзыва по Вьетнаму, вы у меня в "любимчиках". Жду с нетерпением.  :smile:

Lana, опять вы нас хотите побаловать своим интереснейшим отзывом и просто потрясающе красивыми фотографиями! Спасибо! После отзыва по Вьетнаму, вы у меня в "любимчиках". Жду с нетерпением.  :smile:

Михаил, большое спасибо за такие приятные слова. Постараюсь не разочаровать и сейчас. Тур был замечательный и очень красивый. Думаю будет интересно.

Светочка, с большим удовольствием буду читать и смотреть твой отзыв. Как всегда, с первых строчек  увлекательно, заманчиво и интересно. А фотографии-выше всяких похвал..Всех благ тебе..Жду  продолжения..Думаю, не я одна..

День 1.  Москва – Дели.

 

Наступил долгожданный день и тур начался со встречи нашей компании в Шереметьево, откуда мы вылетали в 15-50 в Дели рейсом  Аэрофлота. Время в пути 6,5 часов. На борту напоили, накормили, мороженым на десерт побаловали.

 

И вот объявляют, что наш самолет пошел на посадку. Снижаемся, а огней Дели не видно. Еще ниже – ничего. Из динамиков летит следующее объявление, что посадка задерживается из-за скопления самолетов, приземляющихся в Дели.

 

Наш лайнер, дожидаясь своей очереди, наматывает круги над аэропортом. Что-что, а вот быть в очереди на посадку мне еще не доводилось, да еще в аэропорту, где две параллельные взлетно-посадочные полосы.

 

Наконец снижаемся и мы. Только перед самой землей появились огни города, который был окутан плотным туманом (так, по крайней мере, мы тогда подумали).

 

Перевели сразу время на 2,5 часа вперед. Все, мы готовы к встрече с тобой Индия!

 

Международный аэропорт имени Индиры Ганди, куда мы прилетели, огромен. От терминала до зала паспортного контроля мы шли около 20 минут. Хорошо, что этот путь оборудован быстро движущимися траволаторами. Это здорово экономит время.

 

 

Зал паспортного контроля очень оригинально оформлен. Стены украшены кистями рук с разными комбинациями пальцев. Это язык жестов – индийские мудры.

 

 

 

У всех у нас была электронная виза, поэтому проходим в самый конец зала со стойками, над которыми написано e-VISA. Окошек много, но работает половина. Тем не менее, очередь идет быстро. Пока стоим, наблюдаем, как сканируют пальцы. Сначала 4 пальца левой руки, затем 4  пальца правой руки и после 2 больших пальца. Просят посмотреть в камеру, делают фото. Ну а затем – заветный штамп.

 

У нас было все то же самое, только у меня одной почему-то не сняли отпечатки. Сказали: "Не надо мадам, проходите". Ну, раз не надо, мадам пошла получать багаж. Попутчицы шутили, что назад меня точно не выпустят. Но нет, не оставили.

 

Багаж получили тоже без задержек и вот мы выходим в зал, где нас должен встречать представитель принимающей стороны. Вышли и ахнули. Перед нами стоял длиннющий ряд людей и все с табличками. Пришлось идти вдоль и выискивать свои фамилии.

Нас ждал англоговорящий представитель фирмы "Travelite".

 

Выйдя из здания аэропорта, сразу почувствовали запах гари. Туман оказался жутким смогом. А мне так хотелось еще раз почувствовать запах Индии в первый момент выхода на улицу, память о котором сохранилась очень сильно после моей первой встречи с этой страной. Тогда, выходя на трап самолета, нас просто окутал какой-то необыкновенный аромат, это был май и все цвело. В здании аэропорта пахло благовониями и было ощущение, что так может пахнуть только Индия. И вот такое разочарование. Вместо ароматов – гарь. Цивилизация не стоит на месте…

 

Метров 300 прошли до стоянки, где нас ждал автомобиль и Джасвиндер и через 40 минут, около 2-х часов ночи мы уже заселялись в отель "Ashok Country Resort".

 

Наш встречающий выдал нам пакеты с документами (ваучеры в отели, билеты на поезд и пр.), сказал во сколько за нами утром заедет гид, помог с заселением, после чего попрощался с нами и на этом работа его была выполнена. Больше мы его уже не видели.

 

Написала подробно о первых часах пребывания, потому что знание каких-то мелочей там становится большим плюсом, проверено на себе. Может это кому-нибудь пригодится, кто еще не был в Индии.

 

Отель оказался вполне нормальным для одной короткой ночи. Постель чистая и главное – удобная. Фен, все туалетные принадлежности и горячая вода были в наличии. Правда, в нашем номере не выключался свет в коридоре. Нет, его можно было выключить, но тогда отключались и розетки. Так и спали со светом.

 

 

 

 

Утром на завтраке начали осторожно пробовать индийские блюда.
Конечно половина, а горячих блюд обычно было 8 – 10 разновидностей, отличалась остротой и насыщенным вкусом специй.
Вполне съедобный был рис со специями конечно и овощами, что-то похожее на небольшой чебурек с начинкой из картофеля и специй.
Заказывали омлет, были несколько видов лепешек, джемы, сухие завтраки, йогурт (больше похожий на нашу простоквашу), молочная каша, фрукты (арбуз, папайя, ананас, бананы), чай, кофе, соки. В соки добавляют лед, поэтому я их не пила. В общем, позавтракать можно вполне сытно.

 

До приезда Рави, прогулялись по территории отеля, где обнаружился небольшой уютный садик с разгуливающими павлинами. Но при нашем появлении они предпочли перелететь на крышу.

 

 

 

 

 

 

Вокруг, как и накануне, все было в дымке смога и стало понятно, что солнца в этот день мы не увидим.

 

 

В 8-30 состоялось наше знакомство с Рави и началась экскурсионная жизнь. Сегодня мы увидим Дели.

 

Продолжение следует:

Прежде чем я продолжу рассказ о туре, хочу немного сказать о том, что необходимо соблюдать в Индии, чтобы обезопасить себя от всяких неприятностей.

 

Собираясь этот раз в поездку и начитавшись всяких рекомендаций, решила, что там в плане санитарии и болезней стало все намного хуже, понеслась в поликлинику делать прививки. Хорошо, что в тот день нужный мне кабинет не работал. Так я их и не сделала. Не делала я их и в первую поездку.

 

В турах мы живем в нормальных отелях, едим в ресторанах, перемещаемся на индивидуальном автомобиле, поэтому риск, подхватить что-то минимален. Только один раз мы ехали в поезде, в конце тура, возвращаясь в Дели и это был сидячий вагон, в котором ехали в основном иностранные туристы и несколько далеко не бедных индусов.

 

Но, если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, жить длительное время в дешевых хостелах, питаться местной едой, передвигаться на общественном транспорте, то пренебрегать прививками, думаю не стоит. И опять же, это очень индивидуально. Каждый решает сам, нужно ему это или нет.

 

Главное в Индии соблюдать элементарную гигиену. Всегда и везде там нужно иметь с собой влажные салфетки (брала с собой три немаленькие пачки, израсходовала все), антисептический гель для рук.

 

Салфетки нужны были не только для рук, но и для ног. Во всех храмах Индии необходимо разуваться и можно было ходить в носках, либо надеть следки, бахилы, которые выходя выбрасывали. В сикхские храмы можно войти только босыми ногами да еще необходимо пройти по воде в определенном месте, так сказать – омыть ноги. На выходе подошвы ног, конечно, были черными. А перед сном, на всякий случай, смазывали ноги противогрибковым кремом ( у меня был "Клотримазол").

 

Когда чистите зубы, то пользоваться необходимо ТОЛЬКО бутилированной водой. Это, как "Отче наш". Сначала и умывались тоже бутилированной  водой и это так неудобно. Но поняв, что принимая душ, мы же не закрываем лицо, стали умываться водой из под крана.

 

Бутилированная вода всегда была в отелях. Бутылочки по 0,5 л. на человека ставили каждый день. В машине тоже всегда стояла в боковых карманах вода, бесплатная. Если нужно было, то по совету Рави, брали и в отель.

Во всех отелях были чайники, чай, кофе, сахар, сухие сливки. Для чая использовали тоже воду из бутылок. Пользовались своим кипятильником. Только один раз пришлось нам с подругой купить по две литровых бутылки воды, которые стоили по 20 рупий (равно нашим 18 рублям), для мытья фруктов. Фрукты (брали ананас, гуаву, гранат, мандарины) мыли сначала с мылом, потом ополаскивали кипятком и все бутилированной водой.

 

Из таблеток не воспользовалась ни одной, хотя начитавшись, везла с собой целую аптеку. Но вот это как раз не лишнее. Лучше перестраховаться и иметь все под рукой.

 

А вечером, в качестве как бы профилактики, принимала по чуть-чуть виски. Раз уж привезли, не везти же обратно.

 

И немного об отношении к нам индусов. В основном они простые, открытые и общительные люди (понятно, что не все) и относятся к белым туристам очень доброжелательно. Там, где был риск быть обманутыми или обворованными, Рави всегда нас предупреждал. Этим грешат в основном цыгане в некоторых туристических местах.

 

Вообще россиян считают в Индии чуть ли не самыми богатыми туристами, поэтому желание заработать на нас присутствует. Нужно быть внимательным и покупая что-то обязательно торговаться.

 

Иногда удивляло очень откровенное разглядывание нас. Был момент, когда идущая навстречу индуска смотрела на меня не отводя глаз, а поравнявшись, остановилась и, продолжая рассматривать еще и цокала языком и качала головой из стороны в сторону. Ну, тут уж я себя почувствовала просто какой-то неведомой зверушкой, которую она увидела впервые.

 

Очень любят индусы фотографироваться сами и вместе с нами. Индия просто рай для фотографов. А для индуса сфоткаться с белым туристом это к удаче и счастью. А если до тебя еще и дотронулись или приобняли, то это уже просто к вечной удаче и безмерному счастью.

 

Просили сфотографировать с нами своих детей, а потом и взрослые, которые там совсем как дети, тоже присоединялись.

Иногда желающих было столько, что приходилось вежливо извиняться и говорить, что у нас нет времени, а его действительно не было на такие длительные паузы.

 

И теперь о том, где мы питались. По поводу завтрака я уже писала. Все они были одинаковы, кроме отеля в Джодхпуре, где был еще и десерт в виде кексов, пирожных, круассанов, еще какой-то выпечки и индийских сладостей, напоминающих немного халву, но очень сладкую.

 

Обедали в ресторанах. Рави завозил нас в такие, где можно было заказать блюда как европейской, так и индийской кухни. Цена обедов была от 200 до 700 рупий (180 – 600 руб.).

Пару раз не получилось пообедать из-за плотной программы, которую мы сами себе устроили. Ужинали в номере. Брали с собой (на всякий случай) сухие каши, хлебцы, в вакуумной упаковке нарезку сыра и сырокопченой колбасы. Все пригодилось.

 

Вот пока то, что пришло на ум. А в ходе рассказа что-то еще буду дополнять.

 

Если у Вас появятся какие-то вопросы, задавайте. С удовольствие отвечу.

 

Продолжение следует:

День 2.  Дели – Агра.

 

Итак - Дели:

 

Город очень древний и многоликий, как сама Индия. За три тысячелетия своего существования он видел все: процветание, славу царей, периоды полного запустения.
На его золотом троне восседали султаны тюркского происхождения и афганской династии Лоди. Тогда это был Делийский султанат.
Правили здесь и воинственные раджпутские кланы и императоры династии Великих Мологов.

 

Дели пережил разграбление и сожжение Тамерланом и почти двухсотлетнюю британскую колонизацию.

 

Этот город был свидетелем всей героической борьбы индийского народа за независимость, а получив этот статус в 1947 г. Дели становится столицей независимой Индии и вторым по величине городом страны (после Мумбаи, бывшего Бомбея).

 

Дели как бы разделен на две части - старый и новый Дели. Вот со старого города и начинается наше с ним знакомство. Именно эта часть была столицей Мусульманского государства. Здесь сохранилось много памятников архитектуры той эпохи.

 

Первое, что мы увидим, будет самая большая мечеть Индии, Делийская соборная мечеть - Джама Масджид.

 

По пути проезжаем один из старейших христианских храмов Дели – Кафедральный Собор Святейшего Сердца Иисуса.

 

 

А это сикхский храм Бангла Сахиб. В нем мы побываем позже.

 

 

Эти паломники, выходящие из храма, скорее всего, совершали утреннее омовение в священном пруду, расположенном на территории Бангла Сахиб или заходили поесть, что можно сделать совершенно бесплатно любому человеку.

 

 

По узким улочкам старого Дели пробираемся сквозь людской поток, скопление тук-туков и всевозможных повозок. 

 

 

 

 

 

 

Вокруг все сигналят, что-то кричат и еще успевают позировать нам, увидев фотоаппараты.

 

 

 

 

Все эти улочки – один сплошной рынок.

 

 

 

Миновав лавину всего движущегося, мы подъехали к мечети.

 

 

Поднявшись по лестнице, необходимо разуться. Чтобы не ходить босиком, здесь покупали тонкие тапочки – 100 рупий. Фотографировать внутри нельзя, но можно купить разрешение – 300 рупий. Вход бесплатный.

 

 

Мечеть построена в середине 17 века во времена правления Шах-Джахана, падишаха империи Великих Моголов. Это имя мы еще не раз услышим в ходе нашей экскурсионной программы.

 

 

 

 

 

Внутренняя площадь мечети вмещает до 25 000 посетителей.

Построена она из красного песчаника и белого мрамора.

 

 

 

А вокруг Джама Масджид все те же рынки.

 

 

 

 

Посмотреть было интересно, но особого впечатления мечеть на меня не произвела. Но такое было только раз и только здесь.

Мне бы было гораздо интереснее увидеть Мавзолей Хумаюна, расположенный как раз по пути в комплекс Кутуб-Минар, который мы посетили позже.

Это прекрасно сохранившийся памятник архитектуры 16 века, находящийся в садах, символизирующих Райские сады. Очень красивое место. Может быть, организаторы тура подумают о такой замене.

 

 

 

 

 

В Дели есть два памятника, посвященных памяти нашим  великим писателям: Л.Н Толстому и А.С.Пушкину.

 

Следующая наша цель – индуистский храм Лакшми-Нараяна или как его еще называют Бирла Мандир.
Он построен относительно недавно в 1938г. на средства семьи, носившей фамилию Бирла, отсюда его второе название.

 

 

Церемонию открытия храма проводил сам Махатма Ганди, именно он настоял на том, чтобы это священное место могли посещать все люди, независимо от каст, как известно он всю жизнь боролся с социальным неравенством.
Поэтому в Бирла Мандир символически объединили все религии, исповедуемые в Индии: индуизм, джайнизм и буддизм. И  этот храм могут посетить все, независимо от происхождения.

 

 

 

 

Возвели его в честь богини процветания и богатства – Лакшми и ее супруга бога Вишну (Нараян – одно из воплощений  Вишну).

 

Храм снаружи очень яркий, необычный. Такого нет больше нигде в Индии. Он похож на какой-то Диснеевский сказочный замок. Но внутри все серьезно.

 

Перед входом в храм сдаем в камеру хранения обувь,  фотокамеры и телефоны. В нем фотографировать запрещено. Было очень жалко, что невозможно запечатлеть всю красоту, которую увидели там.

 

 

 

В отделке доминирует белый мрамор. Из него же сделаны великолепные скульптуры Богов, одетые в потрясающе красивые наряды.

Главная святыня - это скульптура Лакшми. Примерно так она выглядит. Только в храме богиня сидит на льве.

 

 

Стены украшают фрески, тончайшей ручной работы, рассказывающие о жизни богов.

 

Здесь, наглядно, Рави начал показывать и рассказывать нам об индийских божествах.
Оказывается их более 3 млн. и всех их знают только единицы.

 

Основную троицу составляют: Брахма – создающий вселенную, Вишну – оберегающий и приумножающий, созданное Брахмой, и Шива – все это разрушающий. Брахма создает все заново, цикл повторяется.
На фото (слева направо):  Многоликий Брахма, Вишну, Шива.

 

 

Все остальные индуистские Боги идут от них и являются либо перевоплощением, либо результатом реинкарнации.

Вообще от их имен и количества, голова идет кругом. Да еще и у каждого бога существует множество имен, что без гида, как без 100 грамм, точно не разобраться.

 

 Есть в храме небольшие святилища, посвященные другим богам: Шиве; Хануману – богу обезьян; богу мудрости – Ганеше; богине Дурге – воплощение жены Шивы, Парвати; богам Кришне и Будде, которые являются все тем же Вишну, и другим.

 

 

Каждая фреска в храме олицетворяет какую-то легенду.

Рави рассказал нам миф о Ганеше, почему у него голова слона.

 

 

Этот мальчик родился нормальным ребенком от Шивы и его жены Парвати.
Шива долго отсутствовал, выполняя свои божественные дела, и мальчик рос, не зная отца.
Когда же тот появился, Ганеша не пустил незнакомца в покои матери, совершающей омовение. В гневе Шива отсек ему голову.
Но, узнав кто этот ребенок, и видя горе Парвати, приказал принести ему голову первого встречного существа. Им оказался слоненок.
Шива, при помощи своих божественных чар, укрепил слоновью голову на теле мальчика.
Ганеша рос очень умным, добрым и всеми любимым. Впоследствии Шива сделает его Богом мудрости.

 

Фигурку Ганеши мы видели буквально везде.

 

Не буду больше забивать Вам головы рассказами о богах, это длинная и совсем другая история.

 

Вокруг храма разбиты симпатичные сады. Территория храма огорожена и охраняется, поэтому в садах можно спокойно погулять и отвлечься от городской суеты, но у нас времени на это нет.

 

 

 

 

 

Напротив храма стоит памятник главе семейства Бирла, благодаря которому он был построен.

 

 

Глядя вот на эти сооружения, я подумала, что это детская площадка.
Ничего подобного. Это тоже небольшой храм и попадаешь туда, входя в открытый рот.

 

 

 

Ну а мы едем дальше.
И следующая достопримечательность, которую мы увидим, будет сикский храм, гурудвара - Бангла Сахиб.

 

Продолжение следует:

Гурудвара Бангла Сахиб - главный сикхский храм в Дели.

 

Это белоснежное мраморное строение с позолоченными куполами, со священным прудом на территории, смотрится очень гармонично.

 

 

 

 

Мне раньше не приходилось бывать в храме сикхской религии, внутреннее убранство которого очень отличается от ранее виденных других культовых сооружений.

 

Храм расположен здесь не случайно. Его построили в 18 в. на месте, где в течение нескольких месяцев в 1664 г. жил восьмой гуру сикхов.

По легенде, юноша оказался в этих местах во время эпидемии холеры. Он спас много жизней, снабжая людей чистой водой,  но сам заболел и через некоторое время скончался.

На месте хижины, где когда-то жил гуру и построили великолепнейший храм, двери которого открыты каждому.

 

В специальном помещении для иностранных туристов, мы разуваемся и повязываем голову косынками. Это обязательно и для мужчин и для женщин.

Подняться к храму можно только босиком, предварительно, пройдя по воде и омыв ноги.

Вход в храм свободный, фотографировать можно, а вот селфи делать нельзя.

 

 

 

В центре зала на возвышении под балдахином и золотым куполом находится Священная книга, которой собственно и поклоняются.

 

 

 

 

Священники читают молитвы и поют гимны. Рядом музыканты играют проникновенные мелодии.

 

 

Вечером Книгу убирают в специальную Священную комнату.

 

 

 

Я раньше практически ничего не знала про сикхизм. Но почитав брошюру об этой религии, которую нам дали при выходе из храма, подумала, что эта вера достойна уважения.

 

Если кратко, то сикхизм не признает деление на касты, признается равенство мужчин и женщин.

Сикхи верят в единого бога и считают, что необходимо уважать свою свободу и свободу других людей.

Они проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле, независимо от происхождения.

Разговоры о загробной жизни, перерождении, сикхи считают способом манипулирования людьми.

Сикхи не пьют, не курят, всегда должны иметь подобающий вид.

 

Наш водитель сикх Джасвиндер, милейший человек, был именно таким.

 

На территории храма есть священный пруд "саровар", вода из которого, по преданию, обладает целительной силой.

 

 

 

 

 

 

 

В комплекс храма входит так же гостиница для паломников, школа, столовая.

 

 

Рави показал нам кухню. Размеры конечно впечатляют.

Только после осмотра кухни кое-как оттерли ноги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Восхитила взаимопомощь членов сикхской общины.

Все эти люди добровольцы, приходящие помогать в приготовлении пищи для паломников и гостей храма безвозмездно.

 

 

 

 

Любой может присоединиться к скромной трапезе, состоящей из чечевичной похлебки и лепешки, которая происходит 3 раза в сутки. И все это бесплатно.

Нас тоже пригласили пройти покушать, но мы вежливо отказались.

 

 

Нам нужно двигаться дальше в Правительственный квартал.

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

Правительственный квартал, как и гурудвара Бангла Сахиб, находится уже в районе - Нью Дели. И это уже совсем другой город.

 

Вокруг широкие проспекты, величественные здания, зеленые ухоженные скверы, чистота и порядок.

 

 

 
Этот квартал был построен с нуля на окраине старого Дели  специально для того, чтобы стать столицей Британской Индии. До этого колониальные власти управляли страной из Калькутты.

В 1931 году состоялась торжественная церемония переезда столицы в Нью-Дели. Однако долго наслаждаться правлением в новом городе британской власти не удалось. В 1947 г. Индия стала независимой.

 

Подъезжая к Правительственному кварталу, увидели, что здесь концентрация смога была настолько сильной, что начало першить в горле, пощипывать глаза и видимость стала не более 200 метров.

 

На следующий день, включив телевизор, услышали в новостях, что Дели в эти дни было на грани объявления ЧП. Уровень загрязнения воздуха  превышал норму в 30 раз и более.

 

 Отвечая на наши вопросы о причинах такого смога, Рави объяснял это тем, что вокруг, в соседних штатах, крестьяне сжигают жнивьё после уборки урожая. Но скорее всего это только одна из причин.

 

Наш автомобиль останавливается у правительственных зданий и дальше только пешком. Идем к Президентскому дворцу.

 

 

Удивительно было видеть здесь орлов, которые летали целыми стаями или плескались в фонтанах.

Проходим мимо двух монументальных зданий-близнецов, расположенных по обеим сторонам проспекта Раджпатх.

 

В одном из них расположены Министерство Финансов и Внутренних дел Индии, в другом Министерство Иностранных дел и обороны страны.

 

 Самое грандиозное здание в Правительственном квартале это Президентский дворец, скрытый в этот момент плотной завесой смога. Вход туда закрыт, стоит охрана и даже к забору подойти нельзя.

 

Возвращаемся обратно к машине.
От Президентского дворца тянется самый главный проспект в городе - церемониальный проспект Раджпатх, где проходят военные парады и другие важные мероприятия.

 

 

По сторонам проспекта расположены скверы и парковые зоны с фонтанами, где проводят свой отдых и развлекаются индусы.
Вот и сегодня, несмотря на смог, там было много гуляющих людей. Кто-то отдыхал, лежа на траве, а кто-то вообще устроил себе пикник на траве.

 

 

По проспекту доехали до еще одного значимого памятника архитектуры, который является символом Дели и Индии – триумфальной арки,  называющейся - Ворота Индии.

Это мемориальный комплекс, установленный в честь 90 тысяч солдат погибших в разных войнах.
Их имена высечены на стенах арки. Здесь же находится могила неизвестного солдата и горит вечный огонь.

 

Не выходя из машины, сделали фото и поспешили уехать отсюда. Дышать было просто нечем.

 

Дальше наш путь лежал к целому архитектурному комплексу времен Делийского султаната. Это сооружения разных эпох 12-16 вв.
Но главная доминанта в нем это самый высокий кирпичный минарет в мире Кутуб- Минар.

 

 

 

Вдоль дорог часто можно увидеть вот такие "жилые дома". Нищета, конечно, процветает в этой стране. Смотришь на их жилища и ужасаешься. Но даже такие сооружения не всем доступны.

 

Продолжение следует:

 

 

Итак:
Комплекс Кутуб-Минар и основное, что там сразу притягивает взгляд – это самая высокая башня в стране и самый высокий кирпичный минарет в мире - Кутуб-Минар, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют "седьмым чудом Индостана".

В окружении исторических руин эта башня, уходящая в небо, запоминается сразу и надолго.

Вокруг комплекса располагаются ухоженные сады, где в тени деревьев можно погулять и прекрасно отдохнуть. Везде чистота и порядок.

 

А сколько там было милых бурундучков, которые любимы в Индии абсолютно всеми, и детьми и взрослыми.

 

 

Минарет Кутуб-Минар выполнен из красно – желтого песчаника и лишь в двух последних  ярусах использовался белый мрамор.
Несмотря на свои размеры (высота – 72,6м, диаметр внизу– 14.7 м, вверху – 3 м.) он выглядит очень изящным и ажурным.

 

Кутуб-Минар начали строить в конце 12 века, когда северная часть Индии была завоевана мусульманскими войсками, и на ее территории образовалось единое мусульманское государство – Делийский султанат. А ислам стал новой религией Индии.

Минарет стал символом победы ислама над индуизмом, получив название - Башня победы.

 

 

Его строительство начал первый мусульманский правитель Индии Кутб уд-Дин Айбек, но из-за своей скорой кончины успел сделать только фундамент.
Его наследник пристроил еще 3 яруса, а закончил минарет уже следующий правитель, добавив 4-й и 5-й ярусы.
Поэтому все части минарета имеют свои уникальные особенности, отражая стиль тех эпох.
В общей сложности строительство велось почти 200 лет.

Посмотрите, как необыкновенно красиво выполнены балконы между первым и вторым ярусом. Каменное кружево!

Раньше на минарет можно было подняться, но после нескольких случаев суицида, вход был закрыт.

Но еще до возведения минарета на этой территории Кутб уд-Дин Айбек приказал построить первую мечеть в Индии, назвав ее Кувват-уль-Ислам, что означает "Мощь Ислама" и которую именовали "Великая мечеть Дели".
О ее размерах можно только догадываться, так как она полностью разрушена.

 

 

 

 

 

 

 

Однако эта мечеть была не совсем обычна. Для того чтобы ее построить были разрушены 27 индуистских и джайнистских храмов.

Все колонны, установленные по периметру внутреннего дворика, собраны из материала разрушенных храмов. Все они разные по форме.
Кроме того на них встречаются изображения человека и животных, что запрещено в исламе.
Так, по воле случая, первая мечеть в Индии соединила в своей архитектуре две религии, и призванная символизировать силу и могущество ислама была не совсем исламским сооружением.

 

 

 

 

 

 

Есть в этом комплексе еще одна из самых загадочных достопримечательностей Индии – легендарная Железная колонна, установленная неподалеку от Минарета. Это столб высотой  7 метров и весом 6 тонн.

А загадка в том, что состоит она из чистого железа (99,7%) и не поддается коррозии, простояв уже более 1600 лет.

Разгадать тайну рождения колонны помогли сохранившиеся на ней надписи на санскрите, говорящие о том, что колонна была изготовлена во времена правления императора Чандрагупты II (375-413гг).

 

Славу этой колонне добавили легенды о целительных и волшебных свойствах. Её наделяют невероятной энергетикой.
Говорят если встать к ней спиной, загадать желание и руками обхватить ее сзади, то оно непременно сбудется. В прошлый раз я это проделала, сейчас же вокруг колонны установили ограду и поставили полицейского.

До сих пор существует много версий, даже самых невероятных, о появлении этой колонны, но все они рождают еще больше вопросов. Тем не менее, о высоком мастерстве древнеиндийских металлургов колонна свидетельствует несомненно.

С противоположной стороны мечети Кувват-уль-Ислам высится еще одно любопытное сооружение. Это недостроенный минарет Ала-и-Минар. По замыслу его строителя султана Ала ад-дина, он должен был стать вдвое выше, чем Кутуб-Минар.

 

Но столь грандиозный план не осуществился. Султан умер, строительство прекратилось. Минарет так и не достиг высоты более 25 метров. В настоящее время от него остался только первый ярус.

 

 

Комплекс Кутаб-Минар был последним пунктом из нашей программы тура в Дели, но у нас было еще одно желание, увидеть храмовый комплекс Чаттарпур.

Бросаем последний взгляд на Кутуб-Минар и едем к нашей цели.

Продолжение следует:

По пути Рави завез нас в чайный магазин, где можно было увидеть, понюхать и попробовать представленные чаи.
Чай был разных марок и сортов. Дегустировать было некогда, выбирали ориентируясь на качество и аромат.

 

Купили там чай Масала – индийский чай со специями и пряностями. В других городах брала еще два вида Масала, но купленный в Дели оказался самым вкусным и приятным.
Здесь же поменяли доллары на рупии по хорошему курсу.

 

Сделав покупки, уже без остановок едем в архитектурное чудо современной эпохи, храмовый комплекс Чаттарпур Мандир.

 

Это практически целая улица, по обеим сторонам которой, расположено 20 различных по величине  храмов, посвященных известным индуистским богам – Шиве, Ганеше, Кришне, Раме, Хануману и др.
Вход во все храмы свободный.

 

 

 

В период мусульманского периода в Дели  и в других частях Индии были разрушены почти все индуистские храмы.

При британском правлении индуисты частично восстановили свои святыни. Но до сих пор эти потери невосполнимы.
Поэтому Чаттарпур один из таких комплексов, который исправляет создавшееся положение.
Построен он совсем недавно, в 1974 году.

 

Это  второй по величине религиозный центр в Индии, посвященный богине Катьяяни (одно из воплощений жены Шивы).

Комплекс огромный. Его площадь составляет более 24 га.

 

 Войдя на территорию, сразу видим внушительного размера грозное оружие бога Шивы – Трезубец, стоящий на панцире огромной бронзовой черепахи, символизирующей Землю.

 

 

 

 

 

 

 

Территория вокруг храмов очень красивая. Великолепные сады изобилуют скульптурными композициями и монументами. Здесь можно гулять, смотреть, наслаждаться атмосферой. На территории немноголюдно и спокойно.

 

 

 

 

 

 

 

По всей Индии очень популярен легендарный вождь обезьян, обладающий божественной силой и даром целителя. 

 

Огромная статуя бога Ханумана благословляет нас, смотря с высоты 25 метрового роста. За его заслуги и помощь богу Раме (Вишну) Ханумана почитают и любят. Эта любовь переносится и на живых обезьян, которым прощаются все шалости. 

 

 

 

 

 

 

 

На многих храмах висит портрет  духовного учителя, основавшего и построившего этот комплекс – Бабы Широмани Сант-Нагпала.

 

 

А здесь священная корова исполнит любое желание, если его нашептать ей в ухо.

 

 

 

Храм с воротами небесно-голубого цвета таит в себе загадку. Это не просто вход в храм. Это - ворота в Рай! Но замок на них так велик (в половину моего  роста), что попасть туда можно, но довольно сложно.

 

 

Еще одна представительница индийской мифологии  - ангел Гандхарва. Они могли быть и мужчинами и женщинами и выполняли функции небесных певцов и музыкантов.

 

 

Время летит незаметно. Мы успели осмотреть только одну часть комплекса Чаттарпур Мандир, на вторую часть, расположенную на другой стороне улицы, его уже не осталось.

 

 

Вот собственно на этом закончилось наше знакомство с Дели – городом, в котором переплетается все: и новое, и далекое старое. Мы вернемся в него, но уже только для того, чтобы улететь домой.

 

Прежде, чем покинуть Дели, заехали пообедать в ресторан. Заказывали овощной суп-пюре (инд. кухня), пиццу. Попробовали индийское пиво Kingfisher , которое нам очень понравилось. Стоимость обеда – около 300 руб. К счету желательно добавлять чаевые  в размере 10% от стоимости.

 

Теперь можно ехать дальше. Впереди у нас чуть больше 3-х часов пути по дороге в город архитектурных жемчужин и легенд - Агру.

 

 

 

 

 

Скоростную трассу между Дели и Агрой, по которой мы ехали, называют шоссе Великих Моголов. И это не случайно. Ведь эта дорога ведет нас в бывшую столицу их огромной империи.

 

 

За окном мелькает довольно скучный, однообразный пейзаж и это в основном поля. Картинка оживала, когда проезжали многочисленные деревни и небольшие города.

 

Рави что-то рассказывал, отвечал на многочисленные вопросы, которые возникали у нас при виде чего-то интересного, решал по телефону какие-то организационные нюансы. В общем, все как всегда в дороге.

 

Начинало смеркаться, вокруг была все та же дымка и у наших фотоаппаратов наступила долгожданная пауза.

 

В Агру приехали уже затемно, и оказалось, что жить мы будем в 2-х разных отелях, где нам предстояло провести 2 ночи.

 

Продолжение следует:

Отель "Taj Vilas", в котором жили мы с подругой, располагался  в менее удачном месте, чем отель "Atulyaa Taj", где разместились наши попутчицы.

 

Их отель располагался на улице, которая вела к основной достопримечательности Агры – Тадж Махалу и находился в 8-ми минутах ходьбы от него. Здесь можно было погулять и заглянуть в многочисленные магазинчики и лавочки.

 

Но эту разницу компенсировало одно событие, которому мы стали свидетелями.

 

Приехав в свой отель, увидели много нарядно одетых людей в холле. Рави сообщил нам, что здесь сейчас начнется свадебная церемония. Быстро заселившись и бросив вещи в номере, сразу спустились вниз, где действие уже начиналось.

 

Мы увидели церемонию подготовки жениха к свадебному торжеству.

 

 Жениха в роскошном сюртуке, расшитом золотыми нитями, сначала одели во все, что необходимо для такого случая. Одновременно проводились какие-то обряды.

 

 

Затем родители и гости поочередно подходили и поздравляли жениха, одевая ему медальоны из денежных купюр.

 

 

Вот все ритуалы проведены и под оглушительную какофонию из пронзительных звуков труб и грома барабанов, жених садится на украшенного коня, которому перед выездом поднесли блюдо с праздничным кормом.

 

 

 

А всех, кто находился в холле, в том числе и нас, угостили очень вкусными индийскими сладостями на основе орехов Кешью.

 

Ну а дальше принц на белом коне в сопровождении своих гостей  отправился к месту проведения свадьбы. Там он и встретится со своей невестой.

 

Очень было бы интересно увидеть продолжение, но все дальнейшее проходило уже в другом месте.

 

Вернувшись в номер, обнаружили, что он не совсем обычный. В ваучере было написано – эксклюзивный. Номер был с одной кроватью, но это нас ничуть не расстроило и на эксклюзивность не тянуло.

 

 

Сюрприз ждал в соседнем помещении. Номер оказался для инвалидов. Но и это тоже особых проблем нам не доставило.

 

 

Большее неудобство было от отсутствия фена и неработающего холодильника.
В остальном все было в порядке. В наличии горячая вода, туалетные принадлежности, чистые полотенца и постельное белье. Wi-fi работал в номере. Полотенца и здесь и в других отелях меняли каждый день.

 

Вот так закончился второй день нашего путешествия. Он был длинным и очень насыщенным.

 

Пора и отдыхать. Завтра мы увидим красоты Агры. Но об этом в следующий раз.

 

Продолжение следует:

 

День 3. Агра.

 

 Это утро, согласно программе тура, могло начаться  для нас очень рано, в 5-30.  Мы должны были увидеть в ярких утренних лучах восходящего солнца  красавец Тадж Махал.

 

Но свои коррективы внесла все та же дымка, которую Рави обозначил, как туман и в назначенное время был риск не увидеть не то что солнце, а вообще ничего.

 

Наша экскурсия по городу началась в 9-00.

До ее начала познакомились с окрестностями отеля при свете дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В назначенное время за нами заехал Рави, все были в сборе и знакомство с удивительным городом, где сохранился дух средневековья и легендарные памятники архитектуры, началось.

 

Агра - это туристическая Мекка Индии, город ставший вершиной "Золотого треугольника" – самого популярного маршрута по Индии, в который вошли еще Дели и Джайпур.

 

И несомненной причиной, по которой сюда приезжают люди со всего света становится желание увидеть своими глазами седьмое чудо света, жемчужину мусульманского зодчества – мавзолей Тадж Махал.
И наше знакомство с Агрой начинается именно с него.

 

Подъезжать на обычных автомобилях к комплексу нельзя, поэтому какое-то расстояние идем пешком. Можно воспользоваться электромобилем.

 

 

 

С вещами, кроме денег, фотоаппаратов и телефонов на территорию Тадж Махала проходить запрещено, все сдается в камеру хранения. Поэтому сумки оставляем в машине, взяв только необходимое.

 

В кассах, отдельных для иностранцев, Рави берет билеты, стоимость которых в разы выше, чем для индусов. К билету прилагается бутылка воды 0,5 л. и бахилы.

 

 

По отдельному коридору для туристов (женщины отдельно от мужчин) проходим контроль. Местные стоят в отдельной  длиной очереди.

 

Двигаясь по широкой аллее вдоль красных галерей с колоннами, попадаем в большой внутренний двор. Когда-то в нем оставляли лошадей, слонов перед входом в главную часть святыни.

 

 

Кто приезжает сюда первый раз, уже здесь ожидает увидеть мавзолей - белоснежного красавца невероятных размеров. Но вместо этого на глаза попадаются красные арки очередных  ворот.

Одни из них, которые называют Великие ворота, сразу приковывают все внимание. По форме они очень похожи на Тадж Махал.
Стены из красного песчаника инкрустированы белым мрамором, украшены цитатами из Корана и цветочным орнаментом. В отделке использовали черный оникс, агат, наш уральский малахит, яшму.

 

 

 

Сверху наружной и внутренней стороны Великие ворота увенчаны 22-я небольшими куполами. И это число неслучайно. Тадж Махал строился 22 года.

 

И только сделав всего лишь несколько шагов проходя сквозь ворота, появляется это Чудо, главная достопримечательность Индии, как будто парящая над землей. Народу так много, что дождаться момента и сделать хороший снимок, шансов нет никаких.

 

Здесь же фотографы предлагают свои услуги и начинается фотосессия. Фото брать никто не обязывает, но если что-то понравится, стоимость одного снимка -100 рупий.

 

Тадж Махал отделяет от ворот просторный парк, который после строительства мавзолея в 17 веке был прекрасным садом с фруктовыми деревьями.

 

 

Чтобы проще было понять, что из себя представляет весь комплекс, посмотрите план Тадж Махала. (фото из ин-та)

 

Мавзолей считают символом любви и верности. Наверное, все знают связанную с ним историю.

 

Тадж Махал был возведен могольским правителем Шах-Джаханом для своей любимой жены, прекрасной Арджуманад Ману Бегам. Она была так хороша, что ее называли Мумтаз Махал - " Украшение Дворца". При родах четырнадцатого ребенка  Мумтаз Махал умерла. Ей было 36 лет, возраст по тем временам солидный. Шах- Джахан был безутешен. Он дал клятву построить для жены мавзолей, сравниться с которым не могло бы ни одно строение в мире.

 

"Пусть растает великолепие алмаза, жемчуга и рубина как волшебное сияние радуги. Пусть лишь эта слеза, Тадж Махал, безупречно ярко сияет на щеке времени" – так писал Рабиндранат Тагор.

 

Мавзолей навсегда увековечил имя Шах-Джахана.

 

Продолжение следует:

 

 

 

Мы продолжаем гулять по парку Тадж Махала, подходя к мавзолею все ближе.

С обеих сторон от усыпальницы расположены два одинаковых строения из красного песчаника.
В одном находилась мечеть, а второе, построенное для симметрии, использовали, как приют для именитых гостей.

 

 

 

 

 

 

Территория комплекса довольно большая и мы наконец-то  подошли к этому грандиозному сооружению. Рядом с ним чувствуешь себя просто песчинкой, высота усыпальницы – 68 метров (примерно 25-ти этажный дом). А ведь это, по сути, всего лишь надгробный памятник!

 

Надеваем бахилы, и поднимаемся на мраморную платформу квадратной формы, высотой около 7 м, где расположена святыня.

 

Пропорции Тадж-Махала совершенны. Даже то, что его 42-метровые минареты чуть отклонены в сторону, добавляет ему воздушности. А сделано это для того, чтобы в случае землетрясения минареты не упали на мавзолей.

 

 

Стены из белого мрамора искусно украшены мозаикой из различных полудрагоценных камней и самоцветов, черным мрамором. Из черного оникса выложены слова из Корана.

 

 

 

 

Великолепная и тончайшая резьба по мрамору просто восхищает.
Стены украшают целые гирлянды неувядающих каменных цветов.
А до английской колонизации Тадж Махал  снаружи и внутри был еще усыпан драгоценными камнями. Можно только представить, как он волшебно выглядел, сверкая алмазами в солнечных лучах и отражая свет лунный. Но, английские солдаты быстро освободили мавзолей от тяжести драгоценных камней и всего золота, что было использовано в отделке.

 

 

 

Подошла наша очередь и мы заходим внутрь.

Стены здесь отделаны розовым мрамором  и сразу появилось ощущение, что я нахожусь внутри бутона огромного тюльпана.

 

В центре основного зала, за резным мраморным ограждением, установлен кенотаф Мумтаз Махал и сбоку рядом кенотаф Шаха-Джахана, который после смерти был погребен здесь же, рядом со своей любимой Мумтаз. Это единственный ассиметричный элемент во всем комплексе. Однако место их захоронения находится ниже, в более простом помещении, строго под этими кенотафами.

 

Фотографировать в зале запрещено, но грешат этим почти все. Сделала тоже несколько подпольных снимков.

 

 

Людской поток обходит зал вокруг и дальше движется на выход, по примыкающим помещениям, на противоположную сторону мавзолея, где вдоль него протекает река Джамна.

 

 

 

 

На противоположном берегу Джамны, а раньше река называлась Ямуна, находятся остатки основания какого-то сооружения.

 

 

Есть легенда, что на этом месте Шах-Джахан начал строить для себя точно такой же мавзолей, но из черного мрамора и соединить эти два строения должен был мост из черно-белого мрамора.

 

 

Но археологи и некоторые историки утверждают, что это основание большого бассейна, где должны были бить фонтаны, а вокруг был разбит и ныне существующий сад, завершающий симметрию огромного комплекса. Этот сад мы увидим чуть позже.

 

Однако его сын – Аурангзеб, видя недовольство народа и обнищание  империи из-за непомерных трат на строительство, захватил власть и посадил отца под домашний арест на 9 лет, сделав тюрьмой покои одного из его дворцов Красного форта Агры.

За этой башней чуть заметно виднеется тот самый Красный форт, расположенный на излучине Джамны, где провел свои последние годы Шах-Джахан.

 

 

 

В 1983 г. Тадж Махал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 

 

 

 

 

Мы увидели самую ценную жемчужину Агры. Впереди следующие. Будем собирать их на единое ожерелье этого древнего города.

 

Продолжение следует:

 

Агра всегда славилась своими резчиками по камню.
В городе и сейчас работают десятки небольших мастерских, где сохранились традиции инкрустации по мрамору – те же, что применялись в далеком прошлом, в том числе и при строительстве Тадж-Махала.

 

Работают там только семейные династии, которые испокон века занимались этим ремеслом, секреты которого передавались из поколения в поколение.

 

Мы побывали в одной  такой мастерской.

 

Резьба по мрамору, не говоря уже об инкрустации, работа тонкая, филигранная. Каждую деталь нужно обтачивать с точностью до десятой доли миллиметра.

Все здесь делается по старинке. При помощи простейших приспособлений шлифуют и обрабатывают камни.

 

Основой для изделий служит мрамор белого, зеленого, черного цвета. Для инкрустации применяют бирюзу, агат, малахит, перламутр, яшму, сердолик и другие камни.

Сначала поверхность подготовленной мраморной пластины покрывают раствором хны. Это позволяет мастеру нанести рисунок орнамента, по которому с помощью простейшего резца он выскабливает выемки для вставки камней.

Из подготовленных тончайших пластинок полудрагоценных камней выкладывают рисунок, подгоняя так, чтобы не было никакого зазора.

В некоторых элементах рисунка может быть до нескольких десятков разных кусочков. Мы их смогли рассмотреть только под лупой.

 

При помощи клея из натуральных ингредиентов, состав которого держится в секрете, выкладывают рисунок.

 

На последнем этапе оттирается хна, и инкрустируемая поверхность шлифуется и полируется до блеска.

 

 

В результате этого трудоемкого процесса, получаются необыкновенно красивые изделия.
Роскошные мраморные вазы, инкрустируемые столики, различные фигурки зверей и пр.
Ну и цена на них, конечно, высокая, зависящая не столько от размера, сколько от сложности работы и количества элементов.

 

 

 

 

 

 

Полюбовавшись готовыми изделиями и прикупив небольшие сувениры, мы едем дальше.
 

 

 

 

 

 

 

Следующим памятником архитектуры  Агры с которым нам предстояло познакомиться, будет мавзолей  Итимад-Уд-Даула. 

 

Местные жители называют его – "Маленький Тадж".

 

Продолжение следует:

 

Я уже упоминала, что Агра была столицей огромной империи Великих Моголов. Расцвет города пришелся как раз на период их правления.

 

А началось все в 1526 г, когда тюркский полководец Бабур, потомок Чингизхана и праправнук Тамерлана, завоевал Агру, свергнув Делийского султана.
Он стал основателем мощной династии Великих Моголов, шесть  правителей которой – Бабур, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах-Джахан и Аурангзеб - передавали власть над Индией от отца к сыну на протяжении почти двух веков.

 

Все значимые исторические памятники в Агре, дошедшие до наших времен – сооружения эпохи Великих Моголов. 

 

Мавзолей  Итимад-Уд-Даула, куда мы направляемся, перенесет нас во времена правления правнука Бабура – Джахангира.

 

Он был построен за шесть лет в 1628 г. по заказу главной и любимой жены падишаха Джахангира – Нур Джахан для своего отца Мирзы Гийас-Бега. За свои заслуги перед империей он заработал почетный титул Итимад-Уд-Даула, что означает "Опора государства".

 

Территория мавзолея огорожена стеной с 4-я воротами, размещенными по сторонам света, и окружена садом, по зеленым газонам которого, разгуливали цапли и бегали обезьяны.

 

 

 

 

Главные ворота комплекса напоминают Великие ворота Тадж Махала. Они выполнены из традиционного местного материала – красного песчаника и отделаны белым мрамором. Войдем в них.

 

Перед нами в центре этого комплекса предстал небольшой, но очень симпатичный мавзолей в обрамлении 4-х минаретов, который на фоне зелени садов смотрелся очень нежно и изысканно.

 

 

 

 

Этот мавзолей уникален тем, что стал первым зданием, построенным не из красного песчаника, а из белого мрамора. И впервые были выполнены работы по инкрустации стен драгоценными и полудрагоценными камнями и золотом.

 

 

 

 

Было приятно находиться там, рассматривать мозаики и фрески на стенах усыпальницы, разглядывать берег реки Джамны с высоты стен и радоваться отсутствию толп туристов, которые были в Тадж Махале. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзолей  Итимад-Уд-Даула называют "маленьким Таджем". Он действительно чем-то напоминает Тадж Махал. И это не случайно.

 

Итимад-Уд-Даула был построен на 20 лет раньше  и послужил скорее всего прототипом Тадж Махала, при строительстве которого мастера многое переняли, взяв за основу, и прежде всего, это невероятной красоты работа по инкрустации мрамора.

 

Но история Тадж Махала тесно связана с мавзолеем еще и родственными связями. Родной брат Нур Джахан был отцом той самой Мумтаз Махал для которой был построен красавец Тадж. А похороненный здесь Итимад-Уд-Даула приходился ей дедом.

 

Внутри мавзолей пронизывает свет, проходящий через ажурные решетки, выполненные из мрамора.

 

В центральном помещении находятся два надгробия: отца и матери Нур Джахан.

Великолепный потолок этого помещения когда-то сверкал драгоценными камнями и золотом. Этот мавзолей из-за великолепия отделки называли "шкатулкой с драгоценностями". Но когда англичане уходили из Индии они по максимуму забирали все, что видели  ценного. Мавзолей Итимад-Уд-Даула не стал исключением.

 

 

 

 

 

 

 

Со всех сторон мавзолей абсолютно одинаков.

С противоположной стороны главному входу расположены еще одни ворота,  выходящие на берег Джамны, с террасы которых можно было посмотреть на обмелевшую реку.

 

 

 

 

 

Эти мальчишки, находящиеся у воды, сначала охотно позировали, ну а потом стали просить конфеты. Из опыта первой поездки я знала, что их нужно взять. Так вот, часть запасов улетела вниз здесь, и ловили конфеты уже человек 10.

Еще одна жемчужина нанизана на ожерелье Агры, а мы, продолжая знакомство с городом, едем дальше.

 

 

 

 Проезжая уже по противоположному берегу Джамны, как последний аккорд, стал вид на весь комплекс мавзолея Итимад-Уд-Даула.

 

Продолжение следует: 

Прежде чем увидеть Красный Форт, следующий объект в плане экскурсии, по нашей просьбе Рави показал нам сначала сад Мехтаб Ба, он же "Лунный Сад".

 

Это как раз тот сад, что находится напротив Тадж Махала, на берегу реки Джамны. Вход туда платный – 200 рупий.

 

Изначально сад был частью комплекса Тадж Махал, и представлял собой цветущий оазис с благоухающими цветами, фонтанами, беседками и плодовыми деревьями.
Он был создан, главным образом для прогулок, откуда Шах Джахан мог любоваться прекрасным видом своего творения, отражающегося в воде при лунном свете.

 

 

 

 

А отражаться Тадж Махал должен был в огромном восьмиугольном бассейне, развалины которого дошли до наших времен, размер которого совпадает с размером мавзолея. Так, во всяком случае, утверждают знатоки.

Когда-то территория сада была огорожена стеной с четырьмя башнями по углам, но до наших времен дошла только одна.

Да и сад за годы своего существования неоднократно разрушался из-за многочисленных наводнений.

 

С 1990 г. он восстанавливается и сейчас там разбит садовый комплекс с фруктовыми и другими деревьями. Высаживаются цветы, много роз, но для их цветения пока еще рано. Здесь тихо, спокойно и можно отдохнуть от шумного города.

 

 

Любой может прийти сюда и полюбоваться с его территории главной достопримечательностью Агры - Тадж Махалом. Это собственно и была основная причина нашего пребывания здесь.

Волшебное зрелище – смотреть отсюда на Тадж Махал. Это, пожалуй, один из самых живописных "непарадных" видов легендарной святыни. Есть какая-то магия у этого здания. На него хочется смотреть бесконечно.

 

 

 

 

 

Еще один последний и прощальный взгляд на Тадж Махал.

 

И мы едем дальше. Впереди Красный Форт.

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

 

Итак:
Наш путь лежит в еще одно легендарное место в Агре – Красный Форт, история которого, тесно связана с тремя поколениями Великих Моголов.
Это история жестоких войн, потрясающей любви, борьбы за власть и падения великой Империи.

 

После того, как столицу из Дели перенесли в Агру, правящий тогда  третий могольский император – Акбар велел заложить на руинах существовавшей ранее крепости, величественный, как и его создатель, форт. Ведь имя Акбар означает – Великий.

 

В середине 16 в. началось его строительство. При Акбаре были возведены жилые помещения, неприступные двойные стены высотой более 20 метров и ворота форта.

 

В качестве строительного материала в те времена использовали крепкий и долговечный красный песчаник, которого было достаточно в окружающей местности. Отсюда и название – Красный форт.

 

Пришедший впоследствии к власти внук Акбара - Шах Джахан, построил большинство внутренних зданий и дворцов из белого мрамора, в архитектуре и отделке которых, гармонично соединились две культуры - индуистская и исламская.

 

Сын Шах Джахана – Аурангзеб, в свою очередь добавил бастионы.

 

В итоге получилась мощная военная крепость, на территории которой, располагались дворцы и мечети. Были разбиты прекрасные сады с фонтанами. Форт стал главной резиденцией императоров Великих Моголов.

Но до наших времен дошло не все. Из 500 некогда существовавших зданий сохранились лишь немногие. Да и тех "райских садов" уже нет и в помине.

 

Изначально крепость имела четверо ворот, но впоследствии двое ворот были замурованы. В одни из них - Лахорские ворота или как их еще называют Амар Сингх, мы и войдем.

 

Размеры массивных стен просто поражают своей неприступностью. Внушительное напоминание о могуществе императоров.

 

С внешней стороны  крепость окружал глубокий ров с водой, где обитали 250 крокодилов. А между двойными стенами росли джунгли, в которых держали тигров. Во время военных действий многие воины, осаждавшие крепость, становились легкой добычей этих хищников.

 

 

Пройдя первые ворота, оказываешься перед вторыми.

И если нападавшим удавалось прорвать оборону двух первых ворот, то перед ними вырастали еще более массивные третьи. Глядя на сохранившуюся мозаику, заполнявшую когда-то ниши этих ворот, можно только представить, как красив был форт внутри.

Дальше попадаем в длинный коридор с высокими стенами, который  пройти неприятелю было совсем непросто.

Вот наконец мы оказались на территории форта.

 

 

Перед нами дворец, построенный Акбаром Великим – Джахангири Махал. Вокруг зеленеют ухоженные газоны, бывшие некогда одним из великолепных садов.

 

Перед входом стоит огромная купель – Ванна Джагангира, высеченная в 1611г. из цельного куска порфира. Наш гид Рави рассказывает об этом сохранившемся экспонате. Размеры ванны огромны. Диаметр около 2,5 м.

 

При строительстве дворца широко применяли для отделки белый мрамор.

 

Удивило наличие "звезд Давида" над входом во дворец. Оказывается, этот знак использовался и в индуизме и в исламе. Но вот такой, с точкой в центре - индийский знак, обозначает высшее духовное начало.

 

Мы еще не раз встретим здесь в орнаментах внутренней отделки и архитектуре переплетение двух религий. И это не случайно. Ведь любимая жена императора Акбара была индийская принцесса Джодха. Об истории их красивой любви был снят даже фильм "Джодха и Акбар".

 

В этом внутреннем дворике дворца гуляли женщины гарема падишаха.

 

 

 

И снова на стенах индуистский орнамент.

 

Очень интересно делились помещения дворца на летние и зимние. Рави показал нам стены с системой полых каналов, по которым пускали горячую или холодную воду. Такое вот средневековое отопление и кондиционирование!

 

Печально, что многие помещения дворца находятся просто в плачевном состоянии и можно только представить его былое великолепие. Дворцы  форта были разграблены так же, как и многие другие памятники эпохи Великих Моголов.

 

 

Еще один внутренний дворик с небольшим бассейном, в котором раньше цвели лотосы. Эта сторона дворца выходит на реку Джамну и через ниши в стене можно увидеть Тадж Махал, находящийся в 2,5 км от форта.

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя по многочисленным комнатам и коридорам дворца Джахангири Махал, мы попадаем в другую часть дворцового комплекса. И здесь начинается уже совсем другая эпоха – эпоха правления падишаха Шах Джахана.

 

Продолжение следует:

 

В начале 17 века Шах Джахан получил этот форт в наследство и занялся его реконструкцией. В период правления Джаханом империя достигла своего максимального расцвета, и наступило время стабильности и благополучия.

 

Отсутствие войн позволило тратить Шах Джахану баснословные средства на строительство. Он  задумал создать крупнейший дворцовый комплекс в стране. Под снос пошли многие сооружения, построенные Акбаром, а взамен был выстроен из белого мрамора роскошный дворец, место для отдыха и удовольствий.

Сначала мы идем в ту часть дворца, где жил сам падишах и его гарем.

 

В центре располагается дворец Кхас Махал – личные покои Шах Джахана.

 

С обеих сторон от него находятся павильоны с золотыми крышами. Здесь жили его жены.
В других помещениях размещались многочисленные наложницы правителя.

 

 

 

 

На террасе перед дворцом в небольшом бассейне били фонтаны. Жаль, что сегодня здесь нет не только фонтанов, но и вообще воды.

Внутри дворец Кхас Махал был украшен зеркалами, росписями и позолотой.
Наверное, это было очень красиво, когда среди сверкающего золотом орнамента на стенах и потолке распускались яркие цветы, отражающиеся в зеркалах.

 

 

 

Свет проникает сквозь мрамор.

 

 

Весь периметр этого двора занимали двухэтажные жилые помещения. А в середине располагался Ангури Багх или Виноградный сад.
Да, раньше здесь рос виноградный сад, среди которого, падишах гулял по мраморным дорожкам со своим гаремом, в центре которого бил фонтан. Сейчас вместо виноградников - разноцветные газоны.

 

Дальше мы попадаем в самую красивую часть дворца.

Этот двухэтажный павильон, называемый Мусамман Бурдж или Жасминовая Башня, Шах Джахан возвел для своей любимой жены Мумтаз Махал.
Большую часть своей жизни она провела именно здесь.

Этот дворец стал верхом роскоши, и у него нет аналогов.

Создавая этот шедевр, Джахан собирал мастеров со всей империи. Были приглашены даже мастера из Европы, чтобы те обучили его рабочих новой технике инкрустации драгоценных камней. Здесь впервые была применена итальянская технология Pietra Dura.

На всех арках и колоннах выложен рисунок из агата и сердолика. Были использованы кораллы, лазурит, оникс, драгоценные и полудрагоценные камни. Это единственное строение, где каким-то чудом в инкрустации сохранились драгоценные камни.

 

 

 

По горькой иронии судьбы именно здесь Шах Джахан проведет последние годы жизни в качестве пленника собственного сына Аурангзеба. На рассвете 22 января 1666 г. Шах Джахан  скончался на балконе Жасминовой Башни, где до самого конца не отрывал взора от последнего пристанища своей любимой  жены  Мумтаз.

 

 

Рядом, в одном из помещений находилась баня. Император вставал в нишу, а сверху стекала теплая вода.

 

По узким коридорам переходим в следующую часть комплекса, называемую Маччи Бхаван или "Рыбный дворик".  Когда-то вместо зеленой лужайки здесь был пруд, в котором падишах любил ловить рыбу.

 

С трех сторон огромный зеленый газон обрамляет крытая двухъярусная  галерея. В ней располагались различные канцелярские службы двора.

 

Эта часть дворца сильно пострадала за прошедшие столетия. Значительная доля оригинальной мозаики, лепнины была снята и распродана на аукционах все теми же предприимчивыми британцами.

 

 

На террасе с четвертой стороны "Рыбного дворика" расположено еще одно важное строение. Это Диван-и-Кхас – зал Частных Аудиенций.

Здесь император принимал иностранных послов, раджей и прочих сановников. И именно здесь вершилась судьба империи и принимались важные решения.

 

Мраморный дворец внутри инкрустирован янтарем, нефритом и был украшен золотом.

 

Перед залом Аудиенций стоит императорский трон из черного аспидного сланца. На нем сохранилась надпись, что трон сделан для сына Акбара – принца Селима, который став императором будет носить имя - Джахангир.

Во время битвы с англичанами, прилетевшее пушечное ядро повредило трон, оставив трещину. Отскочив от трона, ядро попало в фасад Диван-и-Кхас, проделав там ровное отверстие. Его хорошо видно в левом верхнем углу над аркой.

 

С этой террасы открываются великолепные виды на Жасминовую башню, крепостную стену, реку Джамну и находящийся на её берегу мавзолей Тадж-Махал.

 

 

 

Рави ведет нас дальше по галерее второго этажа, сворачивает в какую-то дверь. Спускаемся и оказываемся в следующем широком дворе, перед еще одним залом для Общественных Аудиенций – Диван-и-Ам.

 

 

 

В нем проводились судебные слушания, правитель общался с подданными, которые имели возможность обратиться к нему с петициями или жалобами.

 

 

 

 

К зданию Диван-и-Ама примыкает парк, окруженный стенами из красного песчаника, в котором подданные ожидали своей очереди.

 

 

Поблизости с парком находится белоснежная мечеть, но попасть туда мы, увы, не могли.

 

Большая часть территории форта и сегодня используется индийской армией по прямому назначению и доступ туда закрыт.

Перед Диван-и-Амом, в центре большого двора, расположена могила Джона Рассела Кольвина – губернатора северо-западных провинций Британской Индии.

 

Во время восстания индийских солдат против колониальной политики англичан в 1857г. (восстание сипаев) в форте Агры укрылось 6 тыс. британских подданных.
Крепость была в осаде 3 месяца. Запасов продовольствия хватало, а вот санитария и медицина оставляли желать лучшего. Появились заболевшие холерой, в том числе и Кольвин, который вскоре умер. Тело вывезти из крепости не было возможности, и его захоронили на территории форта.

 

Вот так и лежит британский колониальный губернатор на территории индийского форта. И наверняка о нем бы давно уже забыли, если бы не это место его погребения.

 

В 1983 году Красный форт вместе с Тадж Махалом, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Полные впечатлений от посещения этого исторического места мы возвращаемся к машине, снова направляясь к Лахорским воротам.

 

 

 

 

Еще одна жемчужина добавилась к увиденным ранее. Осталась последняя, но с ней мы познакомимся уже завтра.

 

С экскурсиями на сегодня покончено. Теперь можно и пообедать. А вечером нас ждет еще одно интересное мероприятие.

 

 

 

 

Ресторан, куда мы приехали на обед  назывался - "Тадж Махал".  Решили попробовать что-то индийское, но мясное. В меню среди сплошных вегетарианских блюд нашли только жареную курицу с овощами. Но вот как-то не впечатлила. Была сухая и жесткая. Не спасли и соусы. Может куры у них, как "гончие" или готовить не умеют…

 

Вот так это выглядело, правда, курочка уже несколько покусана мной.

 

После обеда у нас есть полтора часа для отдыха и в 18-00 мы отправляемся в Театр, вернее он называется Культурно-развлекательный  Центр "Калакрити".
Этот великолепно проведенный последний вечер в Агре надолго останется в памяти.

 

Мы познакомились с местной культурой и посмотрели потрясающе красивое шоу под названием "Тадж есть любовь" (Mohabbat The Taj), в котором повествуется, конечно же, о создании Тадж Махала и о истории легендарной любви императора Шах Джахана и Мумтаз Махал.

 

 

 

 

 

К началу спектакля в зале не было ни одного свободного места.

 

Спектакль начинается в 19-00, билет не дешевый от 30 долларов. Мы выбрали места в середине партера за 50 дол.
Билеты заказывал Рави еще днем, перед спектаклем их уже не бывает. Каждое кресло оборудовано наушниками с синхронным переводом на 10 языках, в том числе и русском. Язык указывается сразу при покупке билетов. В стоимость входит бутылка воды 0,5л.

 

Фото и видеосъемка во время шоу запрещена и за этим внимательно следят.

 

В спектакле много музыки,танцев, а какие у артистов красочные костюмы! Старинные наряды воспроизведены, скорее всего, с большой точностью и выглядят просто роскошно и ярко.

 

Специально для спектакля была сделана точная копия Тадж Махала из белого мрамора, изготовление которой длилось более года. Вес ее 4 тонны и высота 3 метра. Это единственная и самая большая копия в мире.

 

Впечатляющее зрелище, когда Тадж Махал медленно поднимается из-под сцены, как бы вырастая из под земли.

 

Хорошая игра актеров, песни, танцы, костюмы, атмосфера оставили о спектакле самые лучшие впечатления.

 

В конце шоу все-таки сделала два снимка. Как говорится, когда нельзя, но очень хотелось оставить на память хоть частичку спектакля.

 

В финале, вместо привычного нам поклона, на сцену выходят поочередно все артисты и исполняют патриотическую песню "Невероятная страна Индия". В этот момент в зал с потолка летят воздушные шарики с символикой театра.

Если будете в Агре, сходите обязательно, не пожалеете и этих немалых для Индии денег шоу стоит.

 

Вот так красиво закончился этот день. Завтра мы уезжаем в Раджастан.

 

Продолжение следует:

 

 

День 4. Фатехпур Сикри, Абанери, Джайпур.

 

Мы прощаемся с Агрой , городом, в котором увидели великие творения рук человеческих. Но впереди  нас ждет еще много интересного и все это будет уже в другом штате Индии – Раджастане.

 

В 9-00 мы отправляемся в путь. Однако у нас осталась еще одна жемчужина, относящаяся к Агре, и сегодня нам предстояло с ней познакомиться.
Это город-легенда, город- призрак, величайшее творение, уже известного нам Акбара Великого - Фатехпур Сикри, расположенный в 40 км. от Агры.

 

По дороге в Джайпур мы туда и заедем.

 

За окном автомобиля мелькают картинки обычной индийской жизни, бесконечные ремонтные автомастерские, работающие прямо на обочине, рынки, дорожные закусочные, поля в туманной дымке.

 

 

 

 

 

 

 

Дорога заняла совсем немного времени и вот уже наш автомобиль останавливается на стоянке, недалеко от Фатехпур Сикри.
 
Отсюда нужно немного пройти пешком, постоянно отбиваясь от разных торговцев, до остановки специального бесплатного автобуса.
Он доставит нас до самого города, расположенного в 2-х км. на высоком холме.
Въезд какого-либо другого транспорта туда запрещен.

 

 

 

Минут через 10 мы уже входили на территорию, огороженного массивными стенами, города. Мощь и гордое величие строений этого древнего комплекса ощущаешь буквально сразу. Со всех сторон нас окружали необычные дворцы, беседки, террасы и сады.

 

 

 

Сегодня Фатехпур Сикри огромный мертвый город, но в дни своего рассвета он был таким же большим, как Лондон времен Шекспира. Здесь процветали торговля и ремесла. Торговцы со всего мира привозили сюда свои товары – золото, специи, шелка.
Сейчас это трудно себе представить.

 

Красный песчаник, из которого сделана цитадель, практически не тронут временем. А ведь городу уже более 400 лет.

 

История появления Фатехпур Сикри необычна. Акбар был на пике своей славы и могущества. К этому времени у него было 3 жены, причем все они были разного вероисповедания - индуистка, мусульманка, христианка. Он был терпим к любой вере.
Двое сыновей Акбара умерли сразу после рождения, и правитель мечтал о наследнике.

 

Прослышав о святом пророке Салиме Чишти, жившем в маленькой деревушке Сикри, Акбар отправляется к нему за благословением и просьбой о молитве за наследника.
Салим Чишти  предсказал ему рождение 3-х сыновей и первого в ближайшее время.

 

Так все и случилось. Первенца, которого ему родила любимая жена, раджпутская принцесса Джодха в 1569г, назвали в честь пророка - Салим. Взойдя впоследствии на престол, он будет носить имя - Джахангир.

Акбар от радости и в благодарность святому, а также желая быть поближе к нему, решил построить в том месте новый город и перенести в него столицу из Агры.

 

Так, на вершине холма  над деревней Сикри, появился Фатехпур Сикри (город Побед). Он  строился в течение 16 лет, с 1569г. по 1585 г, одновременно выполняя функции  главного города государства.  Но столичный статус Фатехпур Сикри имел всего лишь 14 лет. С 1586 г. его судьба круто изменилась, и город вскоре стал не жилым.

 

Причин, почему город умер, было несколько.  Из-за нестабильного положения на восточных границах Империи, Акбар был вынужден перенести столицу в приграничный город Лахор и переехать туда со всем двором.

 

Но главной причиной стало то, что из города ушла вода. Может этому виной землетрясение, или слишком засушливый климат этих мест, точно сказать никто не может. Вода собиралась только в результате дождей в огромные резервуары, но ее было слишком мало.

 

Кроме того, здесь обитало очень много змей, в основном кобры. Это тоже стало большой проблемой для жителей города.

 

В результате, постепенно за правителем, город покинули все.

И сейчас это бесценный музей под открытым небом, в котором мы можем прикоснуться к необычным шедеврам дворцовой архитектуры 16 века.

 

Первое здание посреди широких зеленых газонов – Дафтар-хана. В нем размещался кабинет Акбара.

 

 

 

 

Одно из самых старых строений в городе Дворец  Джодх-баи.
Войдя в эти ворота, мы попадаем во внутренний дворик дворца. Здесь жила индийская жена Акбара, мать Джахангира – Джодха. Дворец построен в индуистском и джайнистском стилях.

 

 

В этом павильоне дворца был устроен индуистский храм с платформой в центре для главного божества.

 

 

 

 

Жилые помещения дворца.

 

 

 

 

 

 

 

Рядом расположен небольшой дворец  Сунахра Макан (золотой дом), в котором находилась третья христианская жена повелителя.

 

Чуть дальше находится двухэтажное здание Бирбал Бхаван (Дворец Бирбала), украшенное великолепной резьбой. Оно принадлежало великому визирю Радже Бирбалу - близкому другу и соратнику Акбара. Это была гениальная личность, величайший министр, решавший все проблемы государства. Он давал мудрые советы императору в самых безвыходных ситуациях.

 

 

Через очередные ворота, мы прошли в следующий огромный двор.

Первое, что мы видим, здание с колоннами в несколько ярусов - Даулат-хана (Прибежище удачи). Первый этаж этого здания был занят под библиотеку императора, которая насчитывала 50 тысяч рукописей.

 

За библиотекой находятся личные покои повелителя– Квабгах (Дом снов).

 

 

В спальне императора. Огромная каменная кровать находится на высоком постаменте. В помещении сохранились остатки желто-синих фресок, правда они еле видны.

 

 

 

 

Рядом с личными покоями падишаха стоит вот такое сооружение. В нем жгли благовония, аромат которых попадал в покои.

 

А перед ними расположен бассейн с квадратной площадкой в центре. На ней танцевали девушки и играли музыканты. Падишах отдыхая, мог наблюдать за всем этим.

 

 

Продолжение следует: 

Территория этого пространства очень обширная и мы переходим от одного строения к другому, удивляясь их непохожести и любуясь прекрасной резьбой по камню, которой здесь так много и она вся такая разная.

 

Каменщики Акбара создали невероятные по красоте каменные дворцы.

 

Один из них совсем маленький - настоящий бриллиант Фатехпур Сикри.
Это дом турецкой жены падишаха. Он уникален. Такого разнообразия в отделке нет больше ни в одном здании города. Здесь сочетается резьба по камню в кашмирском, индуистском, персидском, турецком и даже китайском стилях.

 

 

 

 

 

Внутри сохранились каменные барельефы с изображением  птиц, животных, цветов и деревьев. Правда, фанатичные последователи ислама впоследствии изуродовали барельефы, отбив головы у животных и птиц, так как их религия запрещает такие изображения.

 

 

 

 

 

Напротив этого дворца расположен павильон, где размещалась одна из первых в Индии женских школ, где придворные девушки обучались основам грамоты и счета.

Еще одно сооружение на территории дворцового комплекса заслуживает внимания – пятиэтажный павильон Панч Махал (Дворец ветров), состоящий из 176 колонн. Место, где царские особы отдыхали и наслаждались прохладным ветерком на самом верху.

Перед этим дворцом, посреди двора, располагается каменное игровое поле Пачиси (что-то вроде шахмат), где в качестве фигур использовались ярко одетые девушки-рабыни. Толпа индийских школьников и туристов стоит как раз на этом поле.

 

 

 

 

Следующее помещение – это Диван-и-Кхас, или зал Частных Аудиенций,  самое необычное помещение во всей Индии.

 

 

В его центре возвышается удивительная резная колонна. Её называют "Тронный столб", поддерживающий большую круглую площадку, от которой отходят четыре радиальных мостика.

 

 

 Восседая на троне в центре площадки, Акбар беседовал с представителями своих подданных из разных частей империи, размещавшихся по периметру.

 

Рядом с Диван-и-Кхасом расположена Сокровищница падишаха, здание с просторными помещениями и мощными стенами. В нем хранили ценности, государственные архивы, драгоценности.

 

В стенных нишах были сделаны тайники, закрывающиеся каменными плитами.

 

На углу Сокровищницы стоит маленькая беседка под куполом. В ней сидел императорский астролог.