ИНДИЯ – ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

[Lana34]

А в галереях, окружающих двор собрана уникальная коллекция сидений для езды на слонах.

 

 

 

 

 

 

Есть очень ценные экземпляры, выполненные из серебра.

Впереди под зонтиком сидел раджа, а сзади слуга с веером.

 

 

 

 

 

 

 

Много представлено паланкинов.

 

 

 

 

Этот предназначен для детей.

 

 

Большой паланкин "Махадол" считают изысканным произведением искусства. Он был привезен в Джодхпур как трофей после одной из битв. Паланкин выполнен из позолоченного дерева и стекла. Начало 18 века.

 

 

Очень примечательна бронзовая пушка 18 века. Сделана в форме мифического животного, имеющего голову крокодила, а тело кабана.

 

 

[Lana34]

Из следующего двора "Daulat Khana Chowk" можно попасть в другие помещения музея, где имеется великолепная  коллекция оружия, коллекция миниатюрной живописи, выполненная в сложных традициях марварской школы, изделия из слоновой кости, предметы быта, одежды и пр.

 

 

 

 

Среди оружия есть очень редкие и ценные экспонаты – мечи, рукоятки которых отделаны золотом и драгоценными камнями, нефритом, серебром.

 

 

 

 

 

Щиты, украшенные рубинами, изумрудами и жемчугом. Ружья инкрустированные серебром и золотом.

 

 

 

Среди них особо ценен меч императора Великих Моголов – Акбара (темный).

 

 

Не менее интересны предметы быта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

 

[Lana34]

Наша экскурсия по форту продолжатся.

На втором этаже, в зале миниатюрной живописи можно увидеть краски из натуральных материалов, благодаря которым,  рисунки имеют яркий насыщенный цвет и не выцветают долгие, долгие годы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следующем зале выставлены ковры ручной работы, одежда.

 

 

 

 

 

А теперь посмотрим помещения самих дворцов и их убранство.

 

Поскольку форт никогда не был никем захвачен, то и великолепные дворцы, в чисто раджастанском стиле, сохранились в первозданном виде.

 

Один из них – Пхул Махал (Дворец цветов), построенный в 18 веке.
Его сравнивают со шкатулкой с драгоценностями. Все пространство внутри расписано цветочным орнаментом. Обилие позолоты на стенах и потолке впечатляет.

Солнечный свет проникает сюда лишь сквозь цветные витражи, добавляя своих ярких ноток в интерьер.

 

 

 

В 19 веке на стенах появились портреты монархов. В состав красок входит сусальное золото.

 

 

В этом дворце располагался Зал публичных аудиенций – Диван-и-Кхас.

 

 

Почти у всех дворцов форта есть свой внутренний дворик. Какие-то из них были открыты для всех, а некоторые были доступны лишь махарадже и членам его семьи.

 

С террас этих дворов можно полюбоваться видами на окрестности, мраморный мавзолей одного из правителей Джодхпура, в котором мы побываем, после форта.

 

 

 

 

На бастионах, как и много лет назад, стоят старинные пушки.

 

Небольшой оркестр играл национальные мелодии, которые было слышно в любом помещении дворца.

 

 

 

 

Находиться там было не только очень интересно, но и приятно. По форту и его залам гулять можно с удовольствием часами.

[Lana34]

По лабиринту комнат, соединенных узкими коридорами и лестницами, мы вышли к следующему дворцу "Сукх Махал" (Дворец удовольствий).

 

 

 

 

 

 

 

 

Это личные покои махараджи.

 

 

 

 

 

Они выходят в небольшой дворик, с террасы которого, старый город виден почти полностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди пышных залов с яркими и роскошными интерьерами затерялся еще один дворец - Шиш Махал (Зеркальный дворец). В отличие от других зеркальных дворцов, что мы видели в нашем туре, в этом зеркала находятся не только на потолке и стенах, но и на длинном столе, который тянется через всю комнату.

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Дальше мы переходим в следующий очень симпатичный внутренний дворик, из которого можно попасть во дворец– Моти Махал (Жемчужный дворец).

 

 

 

 

И снова прекрасно сохранившееся каменное кружево в отделке дворца заставляет восхищаться работой мастеров. Трудно даже представить, сколько необходимо опыта и терпения, чтобы вырезать все эти узоры.

 

 

 

 

Дворец Моти Махал был построен в 17 веке и украшен цветными витражами. Именно в нем установлен под зонтиком золотой трон махараджи.

 

Дворец  получил название – Жемчужный, благодаря своей штукатурке.  При отделке стен использовали обычную штукатурку, смешанную с порошком из измельченных жемчужных раковин. Это придавало поверхности удивительный перламутровый блеск.

 

 

 Солнечный свет, проникая сквозь витражи, раскрашивает стены разноцветными сияющими бликами и кажется, что они светятся изнутри.

 

Представляю, как это было красиво, и какое впечатление производило на иностранных гостей, когда они видели махараджу сидящего на золотом троне в окружении разноцветного сияния в этом "ослепительном" во всех смыслах дворце.

 

 

Но из-за отсутствия солнышка, мы этого эффекта, к сожалению, не увидели.

 

Кроме приема именитых гостей, в этом дворце проходили официальные встречи  махараджи со своими министрами и высокопоставленными подданными.

 

Выйдя из Жемчужного дворца, переходим в соседний двор - Zenana Deodi. Здесь располагался гарем.

 

 

На окружающих нас стенах в этом дворике, было, пожалуй, наибольшее разнообразие  деталей в отделке. Кажется, что каждый сантиметр украшен искусной резьбой, и несмотря на это, стены выглядят очень легкими.  

 

Окна закрыты решетками "джали" всевозможных орнаментов, которых здесь 250 видов.

 

 

 

 

На Рави посыпались наши вопросы: что это, камень или дерево? Мы не верили своим глазам, что все это чудо можно сделать из камня. И какое счастье, что эта тончайшая работа сохранилась до наших дней, и мы можем любоваться всем этим!

 

 

 

Сразу после гарема расположена галерея колыбелей. Здесь находились ясли для детей махараджи.

 

 

 

 

 

 

 

Среди довольно большой коллекции колыбелей, есть одна отличающаяся от других. Украшенная ангелами эта колыбель оборудована механической качалкой.

 

 

 

 

Вот на этом наш осмотр форта подошел к концу. Мы увидели большую его часть, но далеко не все.

 

Бесспорно, Мехрангарх вызывает глубокое восхищение, и теперь в моем личном рейтинге подобных сооружений он будет стоять на первом месте. Я не беру в сравнение замки и крепости Европы. Это все же несколько другое.

 

Музей форта оказался лучшим из всех дворцовых музеев Раджастана, которые мы посетили в туре.

 

Спускаясь вниз, к выходу, как обычно попали под пристальное внимание индийских туристов, которые сразу начинали фотографировать нас, а мы конечно их. Закончилось все опять общим фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша экскурсия продолжается, и дальше мы увидим Джасвант Тхада - мавзолей правителя Джодхпура конца 19 века – махараджи Джасванта Сингха II. 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Мавзолей Джасвант Тхада расположен на берегу небольшого озера, всего в километре от крепости Мехрангарх.

 

Очень короткий переезд и мы идем знакомиться со следующей достопримечательностью Джодхпура, являющейся  памятником архитектуры.

 

Со смотровой площадки перед территорией мавзолея открывается замечательный вид на неприступный форт и город.

 

 

 

Мемориал Джасвант Тхада окружает  с одной стороны пустыня, с другой небольшое озеро, добавляющее красоты этому месту.

 

 

 

 

 

Его облюбовали разные птицы. Здесь были цапли, утки, бакланы и незнакомые нам – черноголовые ибисы.

 

 

К мемориальному комплексу ведет дорога,  мощеная плитами из красного песчаника.

 

 

 

 

Поднявшись по лестнице, выполненной из того же материала, мы оказались в ухоженном, небольшом многоуровневом садике, в центре которого, расположено красивое строение из белого мрамора, похожее на дворец.

 

 

 

 

Согласно индуистской традиции умерших людей в Индии кремируют, чтобы помочь душе взмыть в небо. А в знак уважения к ним на месте кремации ставят памятники – кенотафы.

Такие сооружения стоят недешево и поэтому их поставить могут только богатые и знатные люди.

 

 

Это великолепное сооружение перед нами - тоже кенотаф, мемориальный памятник, установленный 33-ему правителю Джодхпура – Джасванту Сингху II. Он был построен его сыном в 1899 году.

 

 

Благодаря своей красоте мавзолей называют "Тадж-Махал из Марвара".

Сооружение украшают множественные башенки, купола, колонны,  отделанные искусной резьбой по мрамору.

 

 

 

 

 

У него есть некоторое отличие от остальных кенотафов.
Он построен как храм, и в нем совершается религиозный обряд в честь умерших правителей - Пуджа.

 

 

Внутри оборудовано что-то наподобие алтаря, стоят фотографии и делаются подношения в виде благовоний, цветов, воды и пр.

 

 

 

Стены сделаны из такого тонкого мрамора, что находясь внутри, видишь, как они пропускают солнечный свет.

 

В дальней части помещения есть специальное место, где можно завязать веревочку, загадав при этом желание. Все подобные места считаются священными.

 

 

 

На стенах висят портреты всех правителей Джодхпура, начиная с 13 века.

 

 

Рядом, на территории установлены еще несколько мраморных кенотафов других правителей города.

 

 

 

 

 

А чуть дальше на скале, находятся более старые кенотафы, сделанные из камня.

 

 

 

 

Раньше последние обряды после кончины правителей Джодхпура проводились в Мандоре, старой столице Марвара. А позже были перенесены сюда, в Джодхпур.

 

Осмотрев Джасвант Тхаду, мы возвращаемся в старый город, чтобы там продолжить нашу экскурсию.

 

Продолжение следует: 

[Lana34]

Мы уже видели со стен форта Мехрангарх, как много голубых домов находится в старой части Джодхпура.

В этот цвет имели право красить свои дома только представители высшей касты – брахманы. Даже каста, к которой принадлежали махараджи, стояла на ступень ниже.

 

Влияние брахманов было огромно. При дворах правителей они выполняли функции жрецов, астрологов, духовных наставников.  Поскольку дети наследовали касту родителей, число брахманов постоянно росло, и в городе появлялись все новые и новые голубые здания. Джодхпур стали называть городом брахманов.

Хотя касты давно упразднены, брахманы остаются весьма влиятельной частью общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старом городе мы попали в огромный бурлящий поток, в котором жизнь, кажется, никогда не замирает.

 

 

 

Здесь, в самом его сердце, расположена площадь Нончок, с которой и начинается наша прогулка по историческому центру.

 

Вокруг царит настоящий хаос из мотоциклов, тук-туков, коров, людей, сопровождающийся сигналами, криками и шумом двигателей. Как ни удивительно, но мы уже стали привыкать к такой жизни индийских улиц и перестали шарахаться от всего, что движется.

 

 

 

 

 

 

Во все стороны с площади Нончок расходятся улочки, на которых расположено более семи тысяч ларьков, лавочек, магазинчиков, где торгуют всякой всячиной.

 

Одна из улиц с площади ведет к самому большому городскому рынку – Сардар Базару.

 

 

 

На территории рынка находится Часовая Башня, как назвал ее Рави – "Биг Бен Джодхпура".

 

 

Сардар Базар – это одновременно и рынок и мастерская. Прямо на месте ремонтируют обувь, расписывают керамику, что-то чинят, делают кукол и многое другое.

У входа торгуют яркими тканями, из которых шьют сари.

 

 

 

Выйдя с рынка, мы прошлись по одной из прилегающих улочек.

Дома здесь стоят вплотную друг к другу, конкурируя буквально за каждый сантиметр пространства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Джодхпуре мы еще не посетили ни одного ремесленного производства.

Пришло время познакомиться и с этим.

Мы побывали в мастерской по изготовлению текстильной продукции: покрывала, пашмины, шарфы, палантины и пр.

 

 

 

 

Нам показывали различные изделия, рассказывали о качестве и деталях изготовления.

 

 

 

Вот это покрывало всех просто сразило.

 

 

Вы когда-нибудь видели кашемировое покрывало, которое не пропускает воду?

Я нет, пока нас в этом не убедили.

 

Покрывало держали за 4 угла и в середину вылили небольшой тазик воды. Сквозь него не просочилось ни капли. Когда же ее вылили, то покрывало осталось совершенно сухим. Вот такие чудеса. В Индии их используют как накидки, закутавшись во время дождя.

 

Посмотрев все, и не удержавшись от покупок, мы возвращаемся на площадь Нончок.

 

 

 

 

Рынок Сардар Базар знаменит еще и специями. Здесь настоящий рай для тех, кто их любит. Зашли в один из магазинчиков, выбрали кому что нужно, и на этом наше знакомство с Джодхпуром закончилось.

 

В 13-00 мы покидаем "голубой город", который оставил неоднозначное впечатление.

Он оказался самым грязным из всех, в которых мы побывали. Но, чтобы увидеть форт Мехрангарх и лазурный город у его подножья, приехать сюда стоило.

 

 

По пути проехали мимо Дворца Умайд-Бхаван, посмотрев на него издалека.

Это одна из самых больших частных резиденций в мире.

Часть дворца отдана под отель и часть под музей, посвященный истории королевской семьи.

А в третьей части до сих пор живет магараджа Джодхпура со своей семьей.

 

 

 

Дальше нам предстоял путь в180 км и следующим пунктом программы этого дня будет самый большой в мире джайнский храмовый комплекс в Ранакпуре.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Все больше и больше километров остается за спиной и все ближе момент, когда нам придется проститься с Индией, думать об этом не хотелось.

 

Дорога в Ранакпур заняла около 3-х часов и последнюю часть пути мы проехали по маленьким деревушкам, где жизнь шла в своем обычном ритме.

 

 

 

 

 

 

 

Кое-где приходилось останавливаться и ждать возможности проехать, так как священные коровы ну никак не хотели нас пропускать, совершенно игнорируя сигналы машины.

 

 

 

Чем ближе мы подъезжали к цели, тем красивее становились пейзажи. Дорога шла среди гор, которые стали выше и теперь действительно были похожи на горы.

 

 

 

Наконец мы въехали в небольшую деревню – Ранакпур. Она сразу удивила наличием в ней очень симпатичных домов, которые принадлежали явно людям далеко не бедным.

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно здесь, в долине гор Аравали, в южной части штата Раджастан, расположен великолепнейший джайнский храм с одноименным названием – Ранакпур.

 

 

 

 

Джайнизм это еще одна религия в Индии, которая зародилась еще в 6 веке до н.э. Последователей этой религии - джайнов в мире около 4 миллионов.  Большая часть из них живет в Индии, причем обособленными общинами, соблюдая строгие правила, доходя до аскетизма и жестких ограничений.

 

Если коротко, то основа этой религии – постоянное самосовершенствование души.  Избавляясь от неправильных мыслей, речей, действий душа освобождается от реинкарнаций и достигает божественного сознания. Учение не предполагает веру в Бога. Во вселенной все регулируется самостоятельно.

 

Тем избранным, кто достиг высших целей, присваивают титул - джина. Это самые почитаемые учителя джайнизма, называемые тиртханкарами. Всего их24. Именно им поклоняются джайны, следуя тем же путем к спасению. Храм Ранакпур посвящен первому из них – Адинатху.

 

Интересно, что джайны закрывают повязкой  рот, чтобы ненароком не вдохнуть какой-нибудь микроб и не нанести вред живому, ведь по их вере все живое имеет душу. А при ходьбе метут перед собой метелочкой, вдруг под ногами окажется муравей или еще какая-нибудь козявочка.

 

Поскольку религия очень требовательна, то и вход в храм сопровождается многими ограничениями. Нельзя заходить даже на территорию храма имея на себе что-то кожаное. Все вещи, даже сотовый телефон, сдаются в платную камеру хранения.

 

Нас об этом предупредил Рави, поэтому мы все оставили в машине, взяв только фотоаппараты и воду. Но и воду забрали при входе, вернув при выходе из храма. Как и во всех культовых сооружениях Индии, пройти внутрь можно только разувшись.

 

Фото платное, плюс платный аудиогид – 300 рупий.

 

Ранакпурский храмовый комплекс самый большой в Индии.

Это действительно комплекс, так как кроме центрального храмового сооружения здесь есть еще 3 храма поменьше.

 

Основной храм отличается очень сложной архитектурой и изумительной кружевной отделкой из белого мрамора, привезенного из карьеров Макраны. Кстати, из этого же мрамора был возведен Тадж-Махал.

 

Храм Ранакпур был построен в 1439 г. Работы по его строительству велись 50 лет. Несмотря на прошедшие столетия, храм сохранился практически в идеальном состоянии.

 

 

 

 

 

 

Оказавшись внутри храма, я даже растерялась от увиденного, не понимая в какую сторону двигаться и как все это фотографировать. Мы попали в какую-то сказку. Все вокруг: стены, купола, потолки, колонны храма были покрыты филигранной резьбой.

 

 

 

 

 

 

В этом туре мы уже видели не одно мраморное сооружение, где было достаточно красивых деталей и резьбы по мрамору. Но в Ранакпуре это что-то особенное.

[Lana34]

Храм представляет собой трехуровневое строение, причем разные уровни соединены фрагментами свода, но не полностью.
Сквозь открытые участки в храм проникает солнечный свет, которого вполне достаточно, чтобы любоваться окружающей красотой и мраморной роскошью.  Искусственного освещения здесь нет.

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Ранакпура огромна. Он состоит из 29 залов разной величины, каждый из которых имеет свой купол. Все они украшены ажурной резьбой, а пять больших куполов над святилищами украшены еще и скульптурами. Поднимаешь голову и застываешь в изумлении от этого совершенного великолепия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это тоже фрагменты потолка.

 

 

 

 

 

Своды поддерживают 1444 колонны. Причем среди них нет одинаковых – каждая уникальна. Орнамент резьбы не повторяется.

 

 

 

В центре храма расположено основное святилище с 4-мя скульптурами, обращенными в разные стороны – Адинатха.
Но нам туда заходить нельзя и сфотографировать издалека, хоть и оплачено разрешение, тоже запретили. С такими ограничениями столкнулись только в этом храме. Досадно, очень хотелось увидеть, как выглядит это святилище. 

 

 

 

Храм этот действующий. В нем регулярно проходят службы.

 

С каждой стороны установлены скульптуры слонов.

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

Это знаменитое изображение горы Шатрунджая ("место славы"), у подножия которой, лежит небольшой городок  Политана, недалеко от побережья Аравийского моря.  На ее вершине находится огромный джайнский храмовый комплекс, состоящий из 863 храмов.

 

 

 

 

 

 

 

Внутри храма растет священное дерево, которому более 600 лет!

 

 

 

 

Здесь можно бродить часами, прикасаясь к вечности рассматривать и восторгаться умением мастеров. Покидать такое чудо не хотелось, и мы снова и снова шли по кругу, разглядывая какие-то детали и опять находя что-то интересное.

 

Во времени мы ограничены не были и находясь там, где нет толп туристов и царит атмосфера спокойствия и умиротворения, получили несказанное удовольствие от посещения Ранакпура. Это стало еще одним ярким впечатлением от путешествия по Индии.

 

Вокруг храма расположен великолепный парк и на его территории имеются еще 3 небольших храма.

 

 

 

Все мы их не увидели, но один из них осмотрели.  С его террасы открывался прекрасный вид на центральный храм Ранакпура.

 

 

 

 

 

 

 

Этот небольшой храм не столь грандиозен и величав, но чудесные барельефы, украшающие стены, столь же красивы и заслуживают внимания.

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце начинало садиться, и нам нужно было двигаться дальше. Сегодня предстояло еще проехать около 100 км. до Удайпура.

 

 

 

 

 

 

 

Вскоре сделали остановку на ужин в ресторанчике, расположенном в лесу, среди гор.

 

Устроившись на открытой террасе, совмещали приятное с полезным, наблюдая за тем, как солнце уходило за горы. Это был единственный закат, что мы увидели в Индии. Из-за постоянной дымки полюбоваться рассветами, и закатами, увы, не удалось.

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Наш путь в Удайпур продолжается.

Позади  осталась "земля смерти" древнего Марвара, а мы уже двигались по территории еще более древнего государства  раджпутов, именуемого - Мевар. Горы Аравали отделяют их друг от друга.

 

Основали и несколько веков правили им - раджпуты из династии Сисодия, считавшие своим прародителем божественного Раму и Солнце. Это одна из самых древних правящих династий в генеалогии раджпутов.

 

В знак принадлежности к Солнечной линии, на их государственном знамени изображалось золотое Солнце, но с чертами раджпута – усы, густые брови, выразительные глаза. Мы не раз увидим этот символ в Удайпуре.

 

Мевар существовал здесь с давних времен, и к 8-му веку это было уже сложившееся крепкое государство, со столицей в городе - Читторгарх.

 

Во времена правления императора Великих Моголов Акбара, в 16 веке почти все княжества Раджастана были уже под его контролем. Лишь только Мевар оставался непокоренным, отражая непрекращающиеся нападения армии моголов.

 

Однако в 1568 г. после долгой осады, крепость Читторгарх была разрушена, и столицу перенесли в построенную ранее резиденцию махараджи Удай Сингха II, правящего в то время в Меваре.

 

Вокруг вырос город Удайпур, названный по имени махараджи. А в переводе с санскрита Удайпур это "Город восходящего солнца".

 

В течение почти тысячи лет правители Мевара сохраняли свои владения и лишь в 1818 г. во времена Британской колонизации вынуждены были покориться. А после обретения Индией независимости вошли в штат Раджастан, образованный из двадцатки отдельных княжеств.

 

Мы уже побывали в "розовом" Джайпуре, "голубом" Джодхпуре и теперь, через три часа пути, прибыли в "белый" Удайпур.

 

 

 

 

 

В 20-00 мы уже были в отеле "Paras Mahal". Хороший отель, со своей большой, ухоженной территорией, но расположение не понравилось. Далеко от исторической части города.

 

 

 

 

 

 

Окна нашего номера выходили на зону с бассейном и каждый из 2-х вечеров, что мы там провели, наблюдали, как на этой лужайке праздновали дни рождения состоятельные индийцы.

 

 

Было интересно. Послушали много песен, которые пели приглашенные артисты и те, что пели сами гости, выходя на небольшую сцену. Впечатление было, что в Индии поют хорошо все.

 

Вот на такой музыкальной ноте закончился еще один день путешествия.

 

Завтра нас ждет Удайпур.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

День 8. Удайпур.

 

Экскурсионная программа в этот день начиналась у нас в 8-30.
Но до отъезда на нее мы успели погулять в окрестностях отеля и познакомиться с его территорией.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удайпур считают самым романтическим и одним из самых красивых городов Раджастана.  Это город озер и садов. А сколько эпитетов дали Удайпуру: "Венеция Востока", "Город мечты", "Город озер". И сегодня мы увидим, насколько это соответствует действительности.

 

Косвенно, с Удайпуром все мы знакомы с детства, во всяком случае -  слышали о нем.

Вспомните "Книгу джунглей" Редьярда Киплинга. Пантера Багира родилась и впоследствии сбежала из зверинца королевского дворца в Удайпуре, ну а нам, наоборот, предстояло его скоро увидеть.

 

Знакомство с достопримечательностями города началось у нас с посещения древнего, самого большого и главного индуистского храма города – Джагдиш Мандир, возведенного в 1651 г. в честь бога Вишну.

 

 

 

 

 

 

Храм расположен в центре города, на высокой платформе, к нему ведет широкая лестница. У ее начала необходимо разуться и за 10 рупий с каждого, служитель храма присмотрит за нашей обувью.

 

 

Храм Джагдиш строился несколько лет, и на его возведение было потрачено 1,5 млн. рупий, сумма на тот момент просто огромная.

 

По бокам широкой лестницы, по которой мы поднимались к входу, словно охраняя его, установлены каменные слоны.

 

 

Храм не большой, но его расположение высоко над землей, придает ему величественный вид.

 

 

 

 

 

Высота основной храмовой постройки вместе со шпилем около 24 метров.

 

 

Мраморные стены сверху до низу покрывают барельефы и резьба.

 

 

 

 

 

Количество и разнообразие вырезанных фигурок слонов, лошадей, персонажей индуистской мифологии поражает, тем более что они ни разу не повторяются.

 

 

 

 

 

 

 

В главном святилище храма находится огромная статуя бога Вишну, вырезанная из цельного куска черного мрамора. Зайти внутрь можно, а вот какая-либо съемка запрещена.

 

 

Напротив входа в храм, в отдельном сооружении, похожем на беседку, находится бронзовая скульптура Гаруды – царя птиц, получеловека-полугрифа. Это ездовая птица бога Вишну, летающая со скоростью света и на спине которой он путешествует по миру.

 

 

 

Гаруду, правда, одели в какие-то наряды, а без них эта птичка выглядит вот так (фото из ин-та).

 

 

На территории с четырех сторон от основного храма расположены 4 маленьких святилища, посвященные другим богам.

 

 

 

 

Осмотрев храм Джагдиш, дальше мы отправляемся в главный архитектурный комплекс Удайпура – Городской дворец.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Городской дворец расположен совсем близко от храма Джагдиш, поэтому идем туда пешком по узким, изогнутым улочкам старого города, чистота которых приятно удивила.

 

 

 

 

 

Между старинных хавели (особняков) приютились многочисленные небольшие храмы.

 

 

 

Вся старая часть Удайпура расположена на берегах нескольких озер в окружении, поросших зеленью, холмов Аравалли.
Эти озера были созданы искусственно по приказу Удай Сингха II сразу после основания здесь города в 16 веке.
Для их сооружения пришлось запрудить близлежащую реку, а озера соединили каналами.

 

Удайпур стал прекрасным оазисом на территории засушливого Раджастана.

 

Вдоль берега одного из озер - Пичола, протянулись на 244 метра стены Городского дворца, больше похожие на неприступную крепость. Их высота 30 метров.

 

Дворец строился почти 400 лет с 16 по 20 вв. 22 правителя Мевара после основателя Удай Сингха II, добавляли в него что-то свое, стараясь все же придерживаться первоначального стиля.

В результате получился целый дворцовый комплекс, который выглядит, как единое целое, и состоит из 11-ти дворцов. Их площадь составляет 2 га. Все здания построены из мрамора и гранита.

 Это самый большой дворцовый комплекс в Раджастане. Его называют "городом в городе".

 

В настоящее время значительная часть дворца отведена под музей. Часть занимают роскошные отели, а часть до сих пор принадлежит потомкам королевской семьи, куда доступ закрыт. Кстати, правителей  Мевара называют Махарана, а не Махараджа. И то и другое – высшие титулы в Индии.

 

Дворец имеет 7 ворот. Мы входим на территорию через главный вход – ворота Бади Пол, построенные в 1615г.

 

 

Пока Рави брал билеты, мы снова попали в окружение индийских туристов, желавших сфотографироваться с нами.

 

 

За воротами Бади Пол в небольшом промежуточном дворе стоит скульптура слона, и как сказал гид, самая красивая во всей Индии.

 

 

 

 

Слева видна арка. Таких здесь установлено 8 штук. Ровно столько раз тут проводили символическую церемонию взвешивания правителей. Устанавливали весы, на которые усаживался правящий махарана и после раздавали горожанам золотые и серебряные монеты, в количестве равном его весу. Вот такая благотворительность!

 

 

Пройдя сквозь следующие трехарочные  ворота "Триполиа",  построенные в начале 18 века, мы оказались в самом большом дворе Городского дворца – Манек Чоук.

 

 

 

 

 

У стен стоят клетки, в которых раньше держали тигров и других кошачьих поменьше.  Правее, у каменной невысокой стенки устраивали бои слонов. Их ставили по разные стороны от нее и слоны, сцепившись хоботами, начинали перетягивать друг друга.

 

 

 

Уже из этого двора можно посмотреть на город.

 

 

 

Здесь же расположены сувенирные магазины и кафе.

 

 

 

 

Герб Мевара – солнечный лик в окружении Махаран Мевара.

 

 

 

 

Над входами  во дворец висят эмблемы династии Сисодия  - солнце с лицом раджпута.

 

 

[Lana34]

Пройдя через еще одни ворота Торан Пол, мы оказываемся в следующем дворе Моти Чоук.

 

 

 

Отсюда можно попасть в основные помещения дворца, а также в гаремную часть Зенана Махал.

 

 

 

Но мы начнем осмотр с дворцовых покоев.

 

На одной из стен Моти Чоук висит целая галерея портретов с информацией обо всех правителях Мевара.

 

 

После Удай Сингха II трон наследовал его сын легендарный Махарана Пратап Сингх I. Его считают национальным героем Индии.
Он продолжал борьбу с моголами и вернул все захваченные Акбаром части Мевара.

 

 

Махарана Пратап был единственный, кто ничего не изменил во дворце. Он попросту отказался от дворцовой жизни, и поклялся посвятить всю свою жизнь борьбе за независимость своего государства.

 

На стенах хорошо сохранились яркие фрески.

 

 

 

 

Поднявшись всего лишь по одной лестнице, мы перешли уже в другой двор – Ганеш Чоук, где расположен главный вход в музей.

 

 

Знакомиться с музеем мы начнем с Королевского двора, построенного в 1559г. Это самая старая часть дворца.  По преданию на этом самом месте Махарана Удай Сингх II встретил мудреца, который посоветовал ему выбрать это место для новой столицы, а также построить на этом месте храм.

 

 

 

 

 

 

В галереях этого двора хранятся личные доспехи Махараны Пратапа, картины, рассказывающие о его жизни.

 

 

 

 

Здесь же стоит скульптура лошади в очень необычной боевой экипировке.

 

 

Во времена войны с Великими Моголами, раджпуты надевали на своих лошадей бутафорские хоботы, чтобы боевые слоны из войска противника принимали их за слонят.

Этот трюк, как ни странно, работал безотказно: слон подпускал всадника настолько близко, что его лошадь передними ногами вставала слону на голову, а индийский воин, воспользовавшись моментом, поражал противника копьем.
 

В войске раджпутов насчитывалось 50 тысяч таких специально обученных псевдослонят.

 

Дальше на нашем пути - Чандра Махал (Лунный Дворец), возведенный в 1620 г. Это, пожалуй, самое красивое помещение старой части дворца, которое украшено великолепной резьбой по мрамору и изысканными оконными витражами.

 

 

Из окон этого дворца мы впервые увидели озеро Пичола и его водные дворцы, расположенные посреди водной глади озера. И действительно, Удайпур - "белый город". Большинство городских строений окрашено в белый цвет.

 

 

 

 

 

И снова поднимаемся по лестнице выше. Теперь мы находимся во дворце Бади Махал или, как его называют - "Садовый дворец", построенный в 1699 г.

 

 

 

Все его залы выходят в уютный внутренний дворик с садом и бассейном в центре. Здесь растут деревья Ним. За целебные свойства Ним называют "Божественное дерево". Оно широко применяется в аюрведической медицине.

 

 

 

И виды на город из окон этого дворца.

 

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Все дворцы комплекса и их внутренние дворики, комнаты, террасы связаны узкими и запутанными переходами. Это создает эффект огромного лабиринта, в котором можно ходить часами.

 

И если бы враг когда-либо попал сюда, то за каждой дверью или поворотом его ждала смерть.

Дверные проемы были настолько низкими, что через них проходили склонившись, а за дверью стоял невидимый стражник с саблей наготове.

 

 

 

Рави продемонстрировал, как это могло быть. В общем, голов  мы все лишились, которые и так пошли кругом к концу осмотра дворца.

 

Мы двигались за Рави совершенно не понимая, где и в каком помещении окажемся дальше.

А дальше был дворец Дилхуш Махал (Дворец Удовольствий), который был первоначально построен в 1620г.

 

 

В нем есть несколько особенно интересных помещений. Одно из них – очень красочный зал Канчи Ки Бурдж, являющийся Зеркальным дворцом. Внутри все выложено из цветного стекла и зеркал.

 

 

 

 

В следующем зале представлены прекрасно сохранившиеся старинные миниатюры.

 

 

 

Особо ценным здесь является зал Читран Ки Бурдж. Это настоящий шедевр 18 века, стены которого украшены фресками, изображающими сцены охоты и придворной жизни в княжестве Удайпур.

 

 

 

С этой комнатой связана грустная история. 16-летняя принцесса Кришна Кумари  покончила с собой, выпив яд, после того, как принцы Джодхпура и Джайпура, претендовавшие на ее руку, решили объявить войну Мевару вместе и по отдельности, если она им откажет. Девушка решила эту проблему по- своему.

 

Стены внутреннего дворика  дворца Дилхуш Махал отделаны красивой мозаикой.

 

 

 

 

 

А эта голубая галерея, украшенная Голландской плиткой, ведет в первую библиотеку Удайпура, которая была создана в 1875 г. правящим тогда махараной.

 

 

 

 

 

С балконов дворика открываются прекрасные виды на озеро Пичола и бывшую летнюю резиденцию махаран - белоснежный дворец Джаг Нивас, а сейчас это отель класса люкс "Озерный дворец". В свое время в нем бывали Вивьен Ли, Шах Ирана, королева Елизавета, Жаклин Кеннеди.

 

 

 

 

 

С другой стороны под нами – самая большая площадь дворца Манек Чоук.

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Рядом расположены помещения дворца Моти  Махал (Жемчужный дворец).

 

 

 

В нем сохранились очень красивые двери.

 

 

 

И дальше - опять череда коридоров и других залов. Как в калейдоскопе перед нами менялись цвета и отделка помещений, имеющих свою неповторимую особенность.

 

 

 

 

 

 

А в этих простых комнатах жил Махарана Бхупал Сингх, который правил Удайпуром с 1930-1955г. Он был первым правителем, подписавшим документ о вступлении в Союз Индии в 1948 г. С образованием штата Раджастан стал его губернатором.

 

Поскольку Махарана был инвалидом, во дворце Удайпура для него был установлен первый в Раджастане лифт.

 

 

 

 

 

 

 

Во время его царствования было установлено панно во всю стену с эмблемой династии Сисодия. Каждое утро до завтрака правители приходили сюда для поклонения солнцу.

 

 

 

Мы вышли в еще один очень красивый внутренний дворик, являющийся настоящей жемчужиной этого дворца - Мор Чоук (Павлиний двор), построенный в 17 веке.

 

 

Поразительная и сложная мозаика на его стенах, выполнена из камней, плитки и цветного стекла.

 

 

 

Но главным украшением Мор Чоук, да и всего Городского дворца, являются барельефы павлинов, находящиеся в нишах одной из стен. Они появились здесь спустя 200 лет после строительства Мор Чоук, в 19 веке.

 

 

Каждый из них состоит из 5000 кусочков плитки, стекла и зеркал.

 

 

 

В этом дворце есть и свой Шиш Махал (Зеркальный дворец). Две комнаты необыкновенной красоты переливаются всеми цветами, где с потолка одной из них смотрит "усатое" солнышко династии Сисодия.

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Есть в музейной экспозиции дворца своеобразные экспонаты, рассказывающие  и о другой стороне быта.

 

 

 

Вот на таких печах, сделанных из камня или глины, готовили когда-то. Посуда использовалась либо глиняная, либо металлическая.

 

 

Осмотрев еще несколько залов, мы идем в следующий  весьма просторный дворец, где размешался гарем правителей - Зенана Махал.

 

 

 

 

 

 

 

Он имеет красивый внутренний двор Лакшми Чоук, стены которого украшены яркими фресками.

 

 

 

Двор настолько велик, что в нем свободно разместился двухэтажный белый павильон с воздушным ажурным куполом.

 

 

 

Сейчас в помещениях Зенана Махал находится картинная галерея.

 

Переходим в следующий маленький двор, в котором прячется еще один крошечный дворец Амар Махал.

В центре дворика под стеклянным колпаком находятся подлинные вещи, которые когда-то украшали жизнь правителей Удайпура.

 

 

 

А эти деревянные цветные "канделябры" использовались во время свадебных церемоний. После определенного ритуала, который проводит священник, они устанавливаются в углу дома. Согласно индийской мифологии считается, что они способствуют стабильности и миру в браке. Стоят эти столбики на одном месте до тех пор, пока в семье не происходит следующая свадьба, и их меняют на новые.

 

 

Завершив осмотр дворца, мы снова вышли в дворик Ганеш Чоук.

В одной из его галерей представлен конный экипаж, а в другой установлена скульптура любимого коня Махараны Пратапа по имени Четтак, который погиб, спасая хозяина в судьбоносной для Мевара битве у Халдигхати.

 

 

 

 

Покидая дворец, обратила внимание на форму охранников. Символ династии Сисодия присутствуют и на погонах (Мевар), на груди изображение солнца, на пряжке ремня – герб Мевара.

 

 

 

Наша экскурсия продолжается, мы  возвращаемся к машине по узким оживленным улочкам города.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку Удайпур это еще и город садов, которых здесь очень много, то дальше мы едем в один из них – Сахелион-ки-Бари. Его считают самым красивым парком Удайпура.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Искусственные озера Удайпура позволили разбить в городе много садов и парков. Их воды хватает, чтобы поддерживать в жарком Раджастане эти зеленые уголки.

 

Сад "Сахелион-ки-Бари"(Сад подружек) , куда мы направляемся, это еще одна достопримечательность Удайпура. Он расположен на берегу второго большого озера Фатех Сагар.

 

Сад был разбит в начале 18 века по приказу правившего в то время Махараны Санграма Сингха II и при его непосредственном участии. Так что еще до своей смерти в 1734г,  этот правитель Мевара, обладавший отличным вкусом, имел возможность оценить творение своих рук.

 

 

 

 

Он подарил его своим женам, чтобы они могли  со своей свитой проводить здесь время, отдыхая в прохладе 4-х фонтанов среди цветущих деревьев и цветов.

 

Перед нами в сад вошла группа индийских туристов. Перед главной аллеей они остановились, слушая своего экскурсовода. И вдруг все дружно захлопали в ладоши, после чего вдоль всей аллеи забили вверх тоненькие струйки воды. Их восторгу не было предела. Экскурсовод сказал им, что фонтан вдоль аллеи срабатывает автоматически на звук хлопков. Рави смеясь, показал нам комнатку, в которой сидела эта автоматика, в виде мальчика, включающего воду в нужный момент.

 

 

Сад не очень большой. В его оформлении мягко сочетаются традиционный индийский и английский стили с потрясающим ландшафтным дизайном.

 

 

 

 

 

 

 

В отдельном небольшом дворике находится самый большой квадратный водоем с фонтаном в виде беседки в центре, выполненной из белого мрамора. Она называется "Беседка подружек". Восемь ее резных колонн поддерживают большой купол, из под крыши которого струится вода, создавая впечатление дождя.

 

 

 

 

По углам стоят резные беседки поменьше, выполненные из черного мрамора.

 

 

 

"Сахелион-ки-Бари" - тихое, спокойное, ухоженное и очень уютное место. Гулять там, в тени экзотических деревьев и цветущих кустарников, было очень приятно.

 

 

 

 

Настоящим украшением сада является большой круглый водоем с лотосами, жаль, что они еще не цветут.

 

 

В центре его расположен изящный фонтан с изображением львов и птиц.

 

 

А с четырех сторон по окружности водоема установлены мраморные слоны, из хоботов которых струится вода.

 

 

 

 

 

Все фонтаны сада были отлиты из чугуна и заказывались в Англии. Ну а в Индии их сделали цветными.

 

Еще один фонтан сада.

 

 

В начале 20 века этот замечательный сад был реконструирован.

 

 

 

Когда-то он был островком уединения для жен правителей, где устраивались пикники, представления и прочие увеселения. Сегодня "Сахелион-ки-Бари"- общественный парк, доступный для посещения всем желающим. И очевидно, что это место любимо и популярно среди местных жителей, которых здесь было не мало.

 

 

 

 

Мы с удовольствием погуляли здесь, но пришло время покидать сад и продолжать наше знакомство с Удайпуром, который нравился нам все больше и больше.

 

Продолжение следует:

[Lana34]

Удайпур это город, в котором всегда процветали искусства.

Он издавна славился своей школой миниатюрной живописи. Здесь до сих пор живет множество художников и расположено большое количество школ, где можно получить уроки рисования.

 

Вот в одну такую школу мы и приехали, чтобы чуть-чуть приблизиться к этому искусству и узнать об основах традиционного для Удайпура  ремесла.

 

 

История появления миниатюрной живописи в Раджастане (тогда эти земли назывались – Раджпутана) уходит в далекий 16 век. Своего расцвета это искусство достигло к 18 веку.

 

Поскольку раджпутских княжеств было много, то в каждом сложилась своя школа живописи, со своим особым стилем. А влияние могольской культуры привнесло в технику написания миниатюры что-то свое. Ведь практически все княжества были вассалами империи Великих Моголов.

 

Лишь миниатюра Мевара сохраняла ранние традиции индийской живописи. Особенно это заметно при изображении архитектурных ансамблей и зданий, когда стремились передать их объемность. Что-то типа современно 3D.

 

Один из учителей школы рассказал нам о технике создания миниатюры.

 

 

Картины писали на бумаге, качество которой было разным. Индийская бумага производилась на основе бамбуковых и шелковых волокон, а также из текстильной ветоши.

 

Краски сегодня готовят так же, как и раньше - по старинным технологиям. Их делают из натуральных камней, растирая в пыль и растворяя в воде. Стоимость их конечно очень высокая. Есть и такие краски, для изготовления которых, требуется некоторая химическая обработка.

 

 

Для придания особого сверкания и блеска используют так же краски, сделанные из натурального серебра и золота.

 

Сначала бумагу разглаживали каменным бруском и потом наносили кистью предварительный контур рисунка. Чтобы закрепить и сделать его почти незаметным в готовой картине, контур покрывался тонким слоем белил.

 

 

 После этого накладывались краски. Их наносили слоями, и каждый слой полировали, положив на гладкую поверхность рисунком вниз, растирая специальным бруском мягкого полировального камня.

Для прочного закрепления краски в ее состав добавляли разные растительные смолы.

 

Работа по созданию миниатюры – труд очень кропотливый,  требующий большого внимания. Поэтому к сорока годам у всех художников возникают серьезные проблемы со зрением.

 

После того как нам рассказали об истории и создании миниатюр, мы посмотрели и готовые картины.

 

 

 

 

Все можно приобрести, но цены довольно высокие. Причем картина написанная учеником будет дешевле, а выполненная мастером - на порядок дороже. Хотя особой разницы не заметила.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме миниатюр здесь продавались  различные антикварные вещи, выполненные из слоновой кости, ценных пород дерева, серебра, фарфора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя мы ничего тут не купили, познакомиться с этим ремеслом было очень интересно. Да и миниатюры действительно красивые.

 

Едем дальше.

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

А теперь настало время осуществить одно из наших желаний. Мы совершим прогулку на кораблике по озеру Пичола и побываем на одном из двух островов озера, где расположен  великолепный дворец Джаг Мандир.

 

Снова возвращаемся к Городскому дворцу, возле которого расположены кассы. Билет на такую прогулку стоил 430 рупий, но цена меняется в зависимости от времени суток. Самая дорогая поездка на закате.

 

 

 

Пристани, с которых отправляются лодки, находятся на территории дворцового комплекса.

 

 

 

Наш кораблик отойдет вот от этого причала. Но нужно было подождать 30 минут, и все это время мы любовались видами озера.

 

 

 

 

Когда-то на этом месте стояла деревня Пичола. Но как это бывает, расширяя искусственно небольшое озеро, основатель Удайпура  Махарана Удай Сингх II, приказал затопить деревню, название которой, теперь носит озеро.

 

Оно довольно чистое и большое – 4 км. в длину и 3 км. в ширину, но не глубокое. Поэтому во время сильных засух озеро высыхает. Однако, приходящие на смену жаре муссоны, наполняют вновь его живительной влагой.

Сейчас озеро Пичола считают одним из самых старых и красивых озер в Раджастане.

 

Вот уже наш кораблик подошел, надеваем обязательные спасательные жилеты – поплыли.

Наша цель вот тот остров, но перед тем, как причалить туда, кораблик делает круг по озеру и это дает возможность рассмотреть  берега и постройки, находящиеся на них.

 

 

И только глядя на Удайпур с воды, понимаешь почему его называют "Венецией Востока". Если не вдаваться при сравнении в детали, то некоторое сходство отыскать можно.

Великолепно украшенные дворцы, богатые особняки, расположенные у самой кромки воды, создают необыкновенную атмосферу, напоминая Венецию.

 

Вода меня всегда завораживает и где есть такая возможность, стараюсь совершать водные прогулки.  А здесь еще такие виды вокруг! Город смотрится очень привлекательно.

 

И только с воды становится понятно - насколько огромен Городской дворец, мимо которого мы плывем достаточно долго.

 

 

 

 

 

 

Под тихий рокот двигателя, наш кораблик скользит по водной глади озера вдоль берега. Мимо проплывают отели, особняки (хавели), гхаты (каменные сооружения в виде ступеней, ведущие к воде). Обычно их используют для ритуальных омовений. Но здесь на спусках кто-то просто мылся, а кто-то занимался постирушками.

 

 

 

 

Это роскошное здание, огромный особняк "Багоре-ки-Хавели", построенный в 18 веке одним из меварских премьер-министров. Сейчас в нем находится музей и мы сегодня там еще побываем.

 

 

Рядом расположен Гангаур гхат. Это небольшой архитектурный комплекс, состоящий из прибрежной площади со спуском к воде и резной каменной арки, украшенной сохранившимися фресками.

 

 

 

Очень симпатичный и даже какой-то романтичный мостик через канал, соединяющий озеро Пичола и следующее небольшое озеро Сваруп Сагар.

 

 

Кораблик здесь разворачивается и продолжает путь уже вдоль противоположного берега.

Здесь также расположены отели, многочисленные кафе и небольшие храмы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самые знаменитые достопримечательности озера Пичола это дворцы на островах. И первый вот этот – белоснежный, мраморный  Джаг Нивас. Кажется, что он плывет по чистым водам озера.

 

 

 

Дворец был построен в начале 18 века и служил летней резиденцией правителей Удайпура. В нем проводились пиры и приемы.

 

 

 

Сейчас в нем располагается один из самых роскошный отелей мира - "Озерный дворец". И попасть на этот остров можно только будучи постояльцем отеля, либо заказав столик в ресторане отеля.

 

Вскоре наш кораблик, постепенно обогнув озеро Пичола, причалил ко второму острову,  на котором расположен дворец Джаг Мандир.

 

 

 

 

 

 

Здесь мы сможем выйти и какое-то время провести на острове, гуляя по территории дворца.

 

Продолжение следует:

[ГРИГОРЬЕВ Виктор]

Многие подумали:

Индия - ведь там грязь, нищета, попрошайки, трущобы и пр. Да, там есть все...

Трущобы, в которых живут неимущие, порой соседствуют с дворцами и храмами. Нужду там справляют прямо на улицах, вдоль дорог, которые отличаются безумным трафиком, создавая впечатление абсолютного хаоса...

По городам бродят священные коровы, козы, обезьяны, и отвлекаясь на прекрасное можно запросто попасть (и попадали) в неприятное. Но это тоже Индия и в ней нет ничего обыденного и обычного для нас... Не нужно заострять внимание на этих факторах индийской действительности. На фоне древней культуры, уникальных памятников архитектуры, незнакомых обычаев  недостатки быстро перестают быть заметными. Так что не все так страшно, как может показаться.

Съездить в Индию, узреть своими очами обсерваторию Джанта́р-Манта́р, Резиденции Императоров Красный Форт и Раджи Амбер-форт, Мавзолеи Тадж-Маха́л и Итимад-Уд-Даула (Маленький Тадж), Мемориальные дворцовые комплексы Акбара I Великого, Кутб-Минар, Джодхи и в Орчхе, Ступу Дхамек VI века, храмы Лотоса, Кхаджурахо, Мулагандхакути Вихара, Каши Вишванатх, встретить рассвет на Ганге я давно мечтал. Правда, всегда смущала стоимость перелета и боязнь того, что наличие в Индии жуткой грязи, антисанитарии и всяких других гадостей поглотит мои положительные эмоции от поездки и превратит все в негатив, и я буду вспоминать с ужасом эту страну и ее «болото». Ведь, именно так случалось не с одним из моих знакомых, которые плевались при воспоминаниях об Индии и очень не советовали мне туда лететь.

К счастью, я все-таки тупо никого не слушал, решился на странствие, купил по очень выгодной цене тур и билет на самолет (не смог удержаться от сознания того, что перелет не так уж дорог; тем более, совсем не вожделел на новогодние праздники поглощать обыденное «оливье» - хотелось чего-то экстравагантного). Летел без пересадок шесть часов Аэрофлотом - никаких нареканий!

Конечно, в Индии слишком много несовершенства, но... там настолько интересно, настолько необычно, что все это лишь констатировалось мной, и никакого негатива не являло. Да - грязь, сплошные помойки, пробки, грязные люди, кругом какие-то дикие коровы и свиньи, сплошь отходы жизнедеятельности людей и животных (люди справляют нужду и моются где попало), на дорогах не соблюдаются правила движения. Несомненно, из окна авто это смотрится не так шокирующе - просто смотришь и поражаешься, как интересному кино.

Правда, был один неприятный оттенок, на который невольно пришлось обращать внимание. Моя поездка выпала на конец декабря и начало января - в Индии это время туманов. Тем не менее, мне повезло - из девяти туровых дней только полтора из них были малую толику туманными; это были ггАгра и Сарнатх.

И, все равно, я полюбил Индию. В целом, я счастлив, что посетил эту страну. В последние годы мне пришлось много где побывать (за спиной - 37 государств и 175 городов), но пока это самое необычное мое путешествие. Приехав домой я быстро отошел от негативных впечатлений и уже хочу туда вернуться. Понятно, это трудно сделать в ближайшее время - впереди еще столько планов и других неизведанных стран, но я верю, когда-нибудь…

Так что, не надо бояться поездки в Индию, там - здорово!

И еще, я всегда помню слова Марка Твена: «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали»

[Lana34]

Мраморный дворец Джаг Мандир на одноименном острове начали строить в 16 веке. Работы по его возведению велись более 100 лет, и за это время сменилось 3 правителя Удайпура.

 

Дворец предназначался для отдыха семей правителей.  На территории его внутреннего двора  был разбит сад с фонтанами и бассейнами, из-за которого Джаг Мандир называют "Дворцом озерного сада".

 

Наш кораблик причалил к главному входу, у которого всех встречают  огромные каменные скульптуры 8-ми слонов.

 

 

 

Высадив пассажиров, он уходит обратно. Отсюда мы будем возвращаться уже на другой лодке. Поэтому билет имеет два отрывных талона.

 

От стен Озерного Дворца открывается великолепный вид на озеро и Городской дворец.

 

 

 

Центральная часть острова занята дворцом Джаг Мандир.
На территории все сделано из мрамора и здесь все осталось неизменным, со времени постройки. Ну если не считать, что дворец сейчас стал небольшим СПА Отелем.

 

 

 

 

 

 

Было время, когда этот дворец служил убежищем для Шаха Джахана, построившего Тадж Махал,  скрывавшегося на острове после неудачного восстания против своего отца императора Джахангира.

 

 

 

 

Есть на острове и небольшой храм, посвященный индийскому богу богатства, мудрости и изобилия – Ганеше.

 

 

 

 

Красивый и ухоженный сад является великолепным дополнением дворцового комплекса. В нем растут редкие породы деревьев.

 

 

 

 

 

На острове кроме СПА Отеля есть ресторан и при желании здесь можно выпить кофе или перекусить.

 

Осмотрев всю территорию дворца, мы возвращаемся обратно. Причал, от которого лодки отходят с острова, расположен со стороны сада.

 

 

 

 

И вот уже Джаг Мандир остается позади.

 

 

 

 

 

А на берегу нас ждет Рави, чтобы продолжить дальнейшее знакомство с Удайпуром.

 

Пешком идем на одну из улочек, где нас может забрать машина, и дальше едем в музей "Багоре-ки-Хавели".

 

 

 

 

Продолжение следует:

[Lana34]

 

Так что, не надо бояться поездки в Индию, там - здорово!

 

Я-ВИКА, совершенно согласна с Вами. Не нужно бояться путешествовать по Индии. Эта страна безумно интересная и самобытная. Прошло уже больше 3-х месяцев после возвращения из  тура, но Индия до сих пор не отпускает. Вспоминается все самое интересное и удивительное. А некоторые неприятные для нас моменты  - так их как будто и не было вовсе. И мне тоже очень хочется  вернуться туда еще...

[Lana34]

После такой приятной прогулки по озеру Пичола, мы отправились в музей, расположенный в особняке 18 века - "Багоре-ки-Хавели".

 

Поскольку он находится на берегу озера и подъехать туда на машине нет никакой возможности, то выходим на уже знакомой нам площади у храма Джагдиш и отсюда - только пешком.

 

 

И здесь нам пришлось практически на каждом метре этих узких улочек преодолевать бесконечные препятствия. Мы пробирались между припаркованных байков, успевая при этом еще и уворачиваться от сплошного потока мотоциклов, велосипедов, тук-туков.

 

 

 

Население Удайпура сегодня около полумиллиона человек и, похоже, добрая часть из них решила в этот момент пройти и проехать по этой улице.

 

 Наконец свернули на более спокойную улочку, ведущую к озеру. Здесь можно было уже расслабиться и разглядывать окружающие дома, подмечая какие-то интересные детали и конечно заглядывать в лавочки, пестревшие своими товарами с обеих сторон.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот показалась арка Гангаур гхата, которую мы видели с кораблика.

 

 

 

Рядом – находится музей Багоре-ки-Хавели. Я уже упоминала, что этот особняк построил один из премьер-министров Мевара.
Здание не раз перестраивалось и то, что мы видим сегодня это полностью отреставрированная версия старого хавели. Но, несмотря на реставрацию, внешний вид здания изрядно портят  муссонные дожди.

 

 

 

 

Перед тем, как войти в музей, оплачиваем разрешение на фото – 50 рупий.

 

В хавели 138 комнат, которые расположены вокруг внутренних дворов. Большая часть из них занята музейными экспонатами, а многие пустуют.

В музее представлены  предметы быта, музыкальные инструменты, национальная одежда, предметы традиционных ремесел древнего Удайпура.

 

Одна из больших экспозиций  музея – это коллекция кукол ручной работы.

В огромной комнате собраны разные куклы размером от маленьких марионеток до кукол в человеческий рост.

 

 

 

 

 

 

Есть здесь и махарана, а напротив - сидит королева.

 

 

 

 

[Lana34]

Ступенчатая архитектура здания позволяет по многочисленным лесенкам подняться на открытые площадки на крыше, где можно побродить и еще раз полюбоваться видами озера Пичола и двумя озерными дворцами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спустившись вниз, мы не торопясь переходили из комнаты в комнату. Кроме нас в музее никого больше не было.

 

 

 

 

Самые интересные помещения расположены вот за этой красочной аркой на втором этаже.

 

 

Во многих комнатах имеются яркие витражные окна, проходя через которые, солнечный свет чудесным образом задает настроение всему, чего касается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть здесь и свой зеркальный зал. Размеры его небольшие, но выглядит он довольно симпатично.

 

 

 

А соседнюю комнату заливает ярко-красный свет, проходя сквозь цветные витражи.