Новогоднее солнце Окситании и Каталонии

[AlexP]

Дальше мы выходим на площадь Капитолия, которая названа в честь большого дворца, в котором расположен Капитолий, в котором расположены городская ратуша и театр. Капитолий получил название от глав (caput) 8 районов города, которые первоначально в нём заседали с 12 века. Нынешнее здание было построено в 17-18 веках.

В здание можно войти, для этого необходимо пройти стандартный досмотр сумок. О цели визита охрана не спрашивает, пускают всех

Внутренний дворик Генриха 4

Из дворика можно подняться в торжественные залы, созданные и расписанные в конце 19 века

Парадная лестница, перестроенная из более старой в 1886 году. Здесь огромная стенная роспись изображает турнир менестрелей, прошедший в 1324 году

Дальше зал Поля Жерве, который его и расписал. Картины изображают различные возрасты Любви. Ранее зал использовался для регистрации браков и проведения свадеб

Далее зал Анри Мартина, который украсил его огромными изображениями времён года

И следующий, самый большой и великолепный зал - Зал Славы. В торцах две картины, одна из которых изображает римского папу Урбана 2, который посетил Тулузу в 1096 году в ходе подготовки к первому крестовому походу

А с другой стороны изображена защита Тулузы от крестоносцев, воюющих против катаров

[AlexP]

Идём дальше на юг, по пешеходной улице Rue Sant Rome. Она тоже узкая и здесь тоже множество магазинчиков

Так как весь город был построен из кирпича, то кирпич считался строительным материалом для бедных, состоятельные горожане стремились это скрыть, для чего штукатурили фасады или же их белили. Часть такой штукатурки при реставрациях была снята, на части домов она осталась. 

Дальше мы выходим к собору Сан Этьен, который довольно необычен. Ранее здесь находилась только романская часовня, но в 13 веке её решили расширить, построив огромный готический неф. В результате кажется, что маленькая часовня пристроена к фасаду собора.

Изнутри смотрится ещё несуразнее, так как ширина часовни в два раза меньше, чем ширина нефа 

И мы выходим на Южный канал, вдоль которого и догуляли до вокзала

Прекрасный дом у воды с собственной набережной )))

В Каркасон мы возвращаемся уже в темноте

[AlexP]

День седьмой

 

Сегодня мы прощаемся с солнечной Окситанией и переезжаем в солнечную и ещё более тёплую Каталонию. Из Каркасона в Барселону ходит прямой поезд, поэтому мы быстро и легко перемещаемся из одного города в другой. По пути проезжаем Пиренеи, величественно возвышающиеся на горизонте

Приезжаем мы на вокзал Барселона Сантс, с которого уезжали в Ним неделю назад. Здесь же, прямо напротив вокзала, находится наша гостиница. Так как мы сэкономили на гостинице в Ниме, то в Барселоне я решил шикануть и заказал лучшую гостиницу в районе - Torre Catalunya класса четыре с половиной звезды. Впрочем, номер обходится недорого, меньше ста евро за ночь - сейчас не сезон. Так как гостиница занимает часть двадцатиэтажного здания, отсюда открываются неплохие виды. Нас поселили на 12-м этаже с видом на Тибидабо

Кинув вещи в номер, отправляемся гулять по городу. Мы уже были дважды в Барселоне летом и мне Барселона не понравилась - жарко, душно, огромные толпы туристов, толкотня, все спешат. Единственно в зоопарке понравилось, но он довольно небольшой и целый день там провести сложно ))). Но я решил дать Барселоне ещё один шанс. 

Мы садимся на метро и по прямой ветке отправляемся на площадь Каталонии.

Да, вот такая зима мне нравится )))

На площади создана какая-то огромная инсталляция с часами

Специально заглядываю на Рамблы и, о чудо, зимой здесь даже можно пройти! Нету плотной толпы, сплошного моря голов ))

Мы не пошли по Рамблам а двориками и проулками вышли к дворцу каталонской музыки. Этот дворец, построенный в стиле модерн в 1905-1908 годах, многие считают творением Гауди, но это не так. Он был построен другим самобытным каталонским архитектором - Льюисом Доменек-и-Монтанером. За прошедшие сто лет он несколько раз реставрировался и расширялся, но и сейчас является главным концертным залом Барселоны. Так как он расположен на тесных улочках старого города, то полностью его сфотографировать довольно проблематично 

 

[AlexP]

Дальше мы прогулялись до главного храма города - собора Святого Креста и святой Евлалии. Мы уже были в нём, но он настолько великолепен, что достоин нескольких посещений.

Стоимость входа - 7 евро

 

[AlexP]

Также есть возможность подняться на крышу собора. Не помню, почему мы не поднимались в прошлые разы, но сейчас решили обязательно подняться, тем более это просто сделать - есть лифт, а очередь совсем небольшая, буквально минут на 5. Возможно, из-за огромных очередей летом мы и не поднимались в прошлые разы.

Вид на море

Слева на горизонте - Монжуик, мы туда поднимались в первый день нашей поездки

Вид на самый большой незаконный самострой Барселоны )))))

Ещё в соборе есть небольшой внутренний дворик, где традиционно живут белые гуси. Их насчитывается ровно 13, по числу лет, прожитых святой Евлалией, замученной во время гонений на христиан

Ну и конечно, каждый обязан сфотографировать епископский мостик )))

Дворец, в котором расположен высший орган управления Каталонией - Женералитат. 

Перед дворцом Женералитата - очередная непонятная инсталляция

Дальше уходим гулять по узеньким улочкам Готического квартала, переходящего в соседние кварталы Старого города

 

[AlexP]

Здесь расположено множество магазинчиков на любой вкус

Как же прекрасно в начале января идти по теплу и есть мороженое )))

И уже в конце прогулки догуляли до церкви Сант Пау дель Камп 12 века, а рядом уже и метро - мы снова по прямой можем доехать до нашей гостиницы

Вагон метро

И вид на ночную Барселону из номера

Да, в этот раз Барселона себя реабилитировала. зимой она мне понравилась, в отличие от лета - не так жарко и туристов меньше.

[AlexP]

День восьмой.

 

Сегодня у нас запланирована поездка в одну из малопосещаемых туристами жемчужин Каталонии - монастырь Поблет. Расположен он относительно недалеко от Барселоны, всего в ста километрах, но вот попасть сюда довольно непросто. Можно приехать на машине (но мы не хотели второй раз брать машину на один день), на автобусе (но они ходят очень редко и неудобно). Оставался последний вариант, оказавшийся в итоге самым простым и удобным - поезд. Монастырь расположен в 4 километрах от станции, расположенной в городке Эсплуга де Франколи. Городок маленький и в день здесь делают остановки буквально три электрички. Прикинув расписание, понимаю, что поездка может получиться удачной. Поезд с вокзала Барселона Сантс уходит в 7 с минутами, едет 2 часа и на станции Эсплуги он в 9 с четвертью. Далее 4 км до монастыря. В монастырь пускают только групповые экскурсии, первая экскурсия в 10.30. Допустим, полтора часа на экскурсию, и у нас остаётся ещё два часа на то, чтоб добраться до станции и на пообедать. Обратный поезд у нас примерно в 14.00

Итак, в 7 утра отправляемся с вокзала Барселона Сантс. С этого вокзала тоже, оказывается, можно уехать в Хогвартс - поезда ходят между путями 9 и 10. Очевидно, это и есть платформа 9 и три четверти )))))

Благополучно доехали до городка Эсплуга. Я предполагал, что это хоть и маленький, но паломническо-туристический городок, ведь в монастырь из всего общественного транспорта ходит только поезд. Но нет, станция оказалась крошечная, с одной действующей платформой и закрытым навсегда маленьким зданием, где когда-то располагались билетная касса и крошечный зал ожидания. На станции не было ни билетного терминала, ни вендинговых аппаратов. В общем, всё довольно логично, учитывая мизерный трафик - вместе с нами из поезда вышло всего два или три человека. Идти 4 километра вверх, хоть и по довольно пологому подъёму, не хотелось, поэтому у меня была надежда, что на станции будет такси. Но, увидев размеры и запустение станции, надежда эта умерла. Однако, выйдя со станции на миниатюрную парковку, мы увидели стоящий микроавтобус с заветной табличкой, который отвёз нас к монастырю за 10 евро. 

От дороги к монастырю ведёт небольшая улочка, окруженная различными зданиями, крупнейшим из которых является паломнический центр с кафе и рестораном. Правда, на зиму и кафе, и ресторан оказались закрыты. 

Вход в монастырь расположен между двумя крепостными башнями, а богато украшенный барочный портал ведёт в огромную монастырскую церковь

Пока есть время, гуляем у монастыря и рассматриваем стены, постройки и заходим внутрь церкви. Она перегорожена пополам, доступ в восточную часть возможен только с территории монастыря.

Центральный и северный нефы церкви были построены в 12 веке в романском стиле, южный - в готическом стиле в 14 веке.

Сама церковь очень аскетичная, от её убранства ничего не сохранилось. 

[AlexP]

Пока ходили к монастырю, заходили в церковь, прошло полчаса и открылся туристический центр. Мы до него догуляли, купили билеты, прошлись по магазинчику (всё как обычно - немного вина, ликёров, мёд, шоколад и литература) и отправились встречаться с гидом. Экскурсии проводятся, как было написано на объявлении, несколько раз в день зимой и гораздо чаще летом, причём почти все - на каталонском языке. Нас при покупке билета спросили, откуда мы, и выдали брошюрку на русском. Гид же, который нас сопровождал, давал краткие описания того, что мы видим, на каталонском, французском, английском и испанском языках. Впрочем, это не было полноценной экскурсией, гид в основном занимался отпиранием и запиранием дверей.

Королевский монастырь Санта мария де Поблет был основан монахами цистерцианского ордена, которых в середине 12 века пригласил король Арагона на отвоёванные у арабов земли. Их нужно было срочно христианизировать, поэтому короли Арагона не жалели средств на постройку церквей и монастырей. Монахи-цистерцианцы также основали в этом районе ещё два монастыря, которые сейчас известны как "цистерцианский треугольник". Отличие этого монашеского ордена было в том, что они были относительно аскетичны (хоть и не так. как нищенствующие монашеские ордена), поэтому огромные средства, получаемые от королей Арагона, шли не на украшение монастыря, а на строительство циклопических помещений. 

Монастырь, хоть и древний, но прошёл реставрацию и приспособлен для современного комфортного проживания. Старая часть монастыря восстановлена до средневекового состояния, но там, где виден переход в современную жилую часть монастыря, всё довольно современно

Все средневековые помещения расположены вокруг двора-клуатра, в них можно попасть из галерей, окружающих двор

Старинная, уже неиспользуемая монастырская кухня

А вот столовая монастыря используется до сих пор

Как и библиотека

Зал собраний

Фонтан для омовения рук находится перед входом в столовую

И вот помещение, поразившее меня в монастыре. Во время посещения дворца в Авиньоне мы видели огромный готический зал, но это помещение ещё больше. Но, в отличие от залов в Авиньоне и других сохранившихся готических залов во дворцах, этот зал не использовался для торжественных приёмов. Это всего-навсего общая спальня для братии .

 

[AlexP]

Дальше из монастыря мы переходим в церковь, в которой мы уже были, но теперь попадаем в восточную её часть. Церковь, как и монастырь, пережили расцвет в 14-15 веках, когда пользовались особым вниманием королей Арагона, устроивших здесь родовую усыпальницу. Затем, после объединения Испании, монастырь потерял прежнее значение и, наконец, в 1835 году был закрыт. Через сто лет государство вернуло монастырь Церкви и с 1940 года здесь вновь живут монахи.

Второе место, которое меня поразило в этом монастыре - арки с захоронениями королей и королев Арагона. 

Алтарь здесь тоже примечательный, это шедевр испанского Возрождения, созданный в 1520-е годы из алебастра

И совсем неожиданный момент - в заключении нашей прогулки по монастырю гид вывел нас на крышу галереи вокруг клуатра. Никогда не видел, чтоб на эти крыши, составляющие второй этаж галереи, пускали

Прогулка по монастырю продолжалась больше часа. После её завершения мы ещё перекинулись несколькими фразами с гидом, который был очень обрадован тем, что к ним в монастырь приехали туристы из далёкой России (возможно, это простая вежливость, а возможно, что русские сюда действительно нечасто добираются) и отправились искать, где б нам пообедать. Кафе и ресторан при паломническом центре были закрыты, ресторанчик при парковке, располагающийся в одном здании с хостелом, был вместе с этим же хостелом закрыт. Что ж, не сезон. ладно, мы теперь отправляемся пешком в городок Эсплугу, поискать ресторанчики там. путь из монастыря в город оказался прост и приятен - тёплое солнышко, дорога идёт под уклон, вокруг виноградники и оливковые рощи. 

мы немного прошли по асфальтовой дороге и по навигатору свернули на грунтовку, ведущую напрямую через поля

  

Дорога оказалась ровной и удобной

Бросили взгляд назад, на монастырь

И вот, меньше чем через полчаса, дошли до Эсплуги. Городок оказался небольшим и сонным, под стать станции. С ресторанчиками была беда, из съедобного прошли только мимо пекарни. Наконец. на площади с собором увидели крошечный ресторанчик для местных. Я заказал треску, жена - тольятелли. Всё было сделано добротно, по-домашнему, без изысков, но вкусно. Заказали и вина, на что официантка принесла нам бутылку домашнего белого вина. В итоге, когда она принесла нам счёт в конце обеда, мы поразились, насколько ж это глухое и нетуристическое место - 2 вторых блюда, бутылка вина и два кофе плюс чаевые обошлись нам в 30 евро., при этом бутылка вина стоила всего 4 евро! Я вообще в ресторанчиках таких цен не помню )))

Так у нас прошло почти всё время до электрички, на которой мы поехали дальше - в Таррагону

[AlexP]

После небольшого отступления в тему про мобильный интернет возвращаюсь к отзыву о моей новогодней поездке. Пора заканчивать, осталось всего полтора дня.

Итак, после монастыря Поблет мы поехали в Таррагону. Билетов на поезд у нас не было (на станции в Эсплуге нет ни кассы, ни автоматов), поэтому мы дождались кондуктора, который временами проходит по составу. Кондуктор дошел до нас, посмотрел, улыбнулся и пошёл дальше по составу. Кое у кого он спрашивал билеты, но нам только каждый раз улыбался, проходя по вагону. Наконец, не выдержав его вежливости, я сам остановил проходящего в очередной раз мимо нас кондуктора и купил у него билеты )))

Судьба Таррагоны очень похожа на судьбу города Нарбон. Он тоже очень древний, основан ещё до римлян. Во времена римской республики и империи он был крупнейшим городом Испании и столицей крупнейшей из трёх провинций Иберийского полуострова - Таррагонской Испании. Город процветал благодаря торговле с Римом, в первую очередь оливковым маслом и вином. Затем он был под властью вестготов, затем арабов, затем его отвоевали в ходе Реконкисты. А затем город постепенно лишился своего значения из-за более бойкого конкурента - Барселоны. Сейчас город насчитывает около 150.000 жителей.

Город первоначально располагался на высоком плато на берегу, но теперь расползся гораздо шире. 

Съездить зимой на море - выполнено! )))

Поднимаемся наверх, на плато. Сюда ведёт изгибающийся пологий пандус, можно подняться также по ступенькам

Самое крупное сохранившееся от римлян сооружение, это амфитеатр, который был построен в начале 2-го века н.э. На нём приняли мученическую смерть христиане в 3-м веке, поэтому после утверждения христианства государственной религией в амфитеатре построили сначала церковь, а потом вобще перестроили его в монастырь. В 18 веке монастырь был закрыт и отдан под тюрьму, но вскоре она была заброшена. Наконец, в 20 веке амфитеатр был отреставрирован и все позднейшие наслоения были снесены

Остатки сильно перестроенных римских стен

[AlexP]

Собор Таррагоны строился около двух веков, с начала 12 века по начало 14. Первоначально был построен скромный однонефный храм в романском стиле, но уже в конце 12 века началось его расширение и были добавлены боковые нефы в готическом стиле. Так как тогда Таррагона играла важную роль как порт на средиземноморье, строительству активно помогали деньгами короли Арагона

Вход в собор - 5 евро.

[AlexP]

Собор очень интересно декорирован. Мне очень понравилось разглядывать местных ангелов )))

Полы в апсиде сохранились с 12 века

При соборе есть 2 музейчика - сокровищница и "исторический". Оба очень маленькие, но интересные.

В сокровищнице выставлено то же, что в сокровищницах других соборов - иконы, скульптуры, дарохранительницы и т.п.

А это результаты археологических раскопок - фундамент римского храма, посвящённого обожествлённому императору Августу

Ну и исторический музей занимает буквально один маленький зал. Но здесь тоже есть много интересного

[AlexP]

Из собора мы пошли прогуляться по городу

Интересный старинный знак, на нём указан район, квартал и улица. А номера дома нет

А вот памятник местной народной забаве, которая называется кастель (замок или человеческая пирамида). Строительство кастелей - это соревнование разных кварталов, где главной задачей является построение как можно более высокого кастеля. 

Кастель строится уровень за уровнем, знаком окончания строительства считается поднятая рука участника на самом высоком уровне. Но это ещё не конец, до победы очень далеко, ведь победителем считается не  та команда, что построила самый высокий кастель, а та, которая смогла его "разобрать" в той же последовательности. Вот на этом этапе и происходит больше всего ошибок, когда кастель разваливается.

На данный момент на фестивалях кастелей действуют следующие рекорды: одновременно кастели возводили 99 команд, а самый высокий кастель насчитывает 10 уровней.

На памятнике изображён момент завершения строительства кастеля в 7 уровней

 

[AlexP]

И, наконец, последний день.

 

Сегодня у нас запланировано посещение Сарагосы и Льейды.

Сначала мы отправляемся в Сарагосу, пятый по численности город в Испании (почти 700 000 жителей) и столицу Арагона. Мы прибываем на новый вокзал Сарагосы, который находится в западной части города. Вокзал был построен в начале этого века и. как мне кажется, построен сильно "на вырост", по крайней мере, он из-за своих гигантских размеров кажется очень немноголюдным. Уникальной особенностью вокзала является встроенная в него гостиница, одна из сторон которой выходит прямо внутрь вокзала. На фото видны оранжевые балконы гостиницы, с которых открывается вид прямо на пути и платформы

Так как вокзал находится не слишком близко к центру, решаем начать свой маршрут с самой дальней восточной точки и потом постепенно возвращаться к вокзалу. Поэтому мы сразу на выходе садимся в такси и едем на другую сторону реки Эбро, на обзорную площадку с видом на Базилику Богоматери Пилар. Ехать здесь немногим более 5 км, по счётчику получилось 12 евро.

С северного берега реки открываются лучшие виды на базилику. Правда, лучше всего фото получаются утром (как у нас) или вечером, ближе к закату (ещё лучше)). Вид на базилику и мост Пилар

Мост охраняют такие вот львы

И вид на базилику с моста

Мы по этому мосту перешли Эбро и направились в собор Спасителя, который совершенно теряется рядом с базиликой. Но лично мне собор понравился гораздо больше. Он интереснее, разнообразно и богато, но не чрезмерно украшен. Собор интересен и тем, что был перестроен из мечети и богато украшен в стиле архитектуры мудехар. Колокольня собора - это сильно перестроенный минарет мечети. Собор строился очень долго, с 11 века, и был достроен только в начале 18 века.

Внутри собора фотографировать нельзя и постоянно курсирует несколько охранников. Поэтому фото я сделал всего несколько и только на телефон, соответственно, качество не очень.

Собор просто изумительный, мы его долго рассматривали. Особо выделяется алтарь собора, который считается одним из лучших произведений европейской готики. Огромный алтарь (его размеры 10 на 16 метров) создавался в два этапа с 1430-х годов до 1480. Одним из скульпторов, вырезавших алтарь, был автор алтаря в соборе Таррагоны, который мы видели вчера.

Выйдя из собора, мы пошли вокруг него, чтоб посмотреть на богато украшенные стены и апсиду

[AlexP]

Здесь есть и свой готический балкон (или мостик?), соединяющий собор с домом, где располагались священники

И вот мы выходим на центральную площадь перед базиликой Богоматери Пилар. Здесь установлен памятник Гойе, который родился недалеко от Сарагосы. Но сейчас памятник совершенно теряется в новогодних аттракционах ти павильонах, которыми заставлена площадь

Огромная горка, но не ледяная ))

Заходим в базилику. Легенда гласит, что здесь был построен первый храм, посвящённый Деве Марии и что она якобы была здесь в 40-м году н.э. на самом деле известная история храма прослеживается только до 9 века. Современное здание строилось очень долго, с конца 17 века и было завершено только во второй половине 20 века.

Сейчас базилика очень известна и популярна в Испании и регулярно входит в различные маршруты и списки лучших мест Испании.

Внутри базилика не понравилась - огромное, неуютное здание. Здесь тоже фотографировать запрещено, но охранников нет, поэтому я спокойно фотографировал ))

Из этих огромный решёток на полу дует тёплый воздух, поэтому  зимой очень приятно здесь было постоять )))

базилика украшена множеством флагов. Насколько я понял, это всё флаги латиноамериканских стран

А это Святая часовня Богоматери Пилар, которую построили в храме в середине 18 века. Изначально проектировался простой балдахин, но потом заказчики и архитекторы увлеклись и спроектировали полноценную часовню. Здесь располагается небольшая колонна из яшмы, которую, по преданию, установила сама Дева Мария.

И очередное "эхо войны" - две из трёх бомб, сброшенных на храм во время Гражданской войны в Испании. Одна бомба разорвалась, а две - нет.

[AlexP]

Но в соборе есть одно место, которое надо обязательно посетить - северо-западная башня, куда можно подняться на лифте. Стоимость - всего 3 евро. Почти до самого верха идёт лифт, но можно подняться ещё выше по небольшой лестнице.

Вид на реку Эбро и мост Пилар. Мы от второго, дальнего моста начали нашу прогулку

Поднялись повыше, тут обзор получше, но зато есть стекло, через которое хуже фотографировать

Вид на север,  на Пиренеи

Спустившись вниз, мы снова вышли на площадь перед базиликой и пошли осматривать самый большой рождественский вертеп, который мы видели. Он выполнен в виде небольшого городка почти в натуральную величину

А самая робкая козочка (или козлик) прячется в будочке у охранника )))

 

[AlexP]

И здесь же, на площади, прельстились огромным грилем, расточавшем вокруг аромат, заказали себе рёбрышек. за 15 евро получили огромную тарелку и с трудом её осилили вдвоём

О временах Рима напоминают восстановленные стены римского города и памятник Октавиану Августу, который выделил здесь земли ветеранам, сражавшимся за него.

Центральный рынок Сарагосы сейчас на реконструкции

Дальше мы идём на запад, в сторону вокзала. По пути заходим к церкви св Павла, ещё одной жемчужине стиля мудехар, но она была закрыта

 

 

[AlexP]

И последняя остановка у нас на пути - дворец-крепость Альхаферия, построенный в 11 веке арабами. Это очень редкий сохранившийся на севере Испании образец арабской архитектуры. На юге сохранилось много (особенно в Кордове и Гранаде), а на севере почти ничего, так как север был гораздо раньше отвоёван испанцами. Вот и Сарагосу они отбили в начале 12 века. Затем он в течение нескольких веков использовался как королевская резиденция монархами Арагона и, затем, объединённой Испании. В конце 16 века дворец был перестроен в крепость, соответствующую современному развитию военного дела, потом длительное время использовался как казармы. В 20 веке он прошёл реконструкцию, которая позволила обнаружить немногочисленные сохранившиеся элементы арабской эпохи. А вот внутренний дворик был восстановлен полностью.

Вход во дворец бесплатный

Все окна во дворе восстановили в разных стилях

Средневековые арагонские росписи

От арабов остались буквально росписи потолков в паре комнат

А вот внутренний дворик великолепен. Да, он поменьше и попроще, чем на юге, но всё равно очень хорош

Передняя часть дворца в ходе реставрации была максимально восстановлена до своего средневекового вида

А вот заднюю часть оставили как есть и сейчас здесь располагается парламент Арагона

 

[AlexP]

И на обратном пути, так как есть ещё время, заезжаем в городок Льейда. Причём названия городка по-испански и по-каталански довольно сильно отличаются, испанцы называют его Лерида.

Город Льейда довольно большой по местным меркам (больше ста тысяч жителей) и очень древний. Он был столицей иберийского племени илергетов ещё тогда, когда здесь Ганнибал со своей армией и слонами шёл покорять Рим. Затем город вошёл в состав Римской республики и в 49 году до н.э. здесь произошло первое сражение начавшейся гражданской войны между Гаем Юлием Цезарем и сенатом.

Цезарь довольно быстро захватил всю территорию Аппенинского полуострова, но в Испании и на Балканах сенат собирал две большие армии. Цезарь сначала решил захватить Испанию и привёл сюда войско по средиземноморскому побережью. В окрестностях Льейды произошли первые стычки, в результате которых сенатская армия сдалась Цезарю и он отправился громить своих врагов дальше. 

в дальнейшем город постепенно приходил в упадок, он сильно пострадал во время войн Испании с Францией и особенно сильно - во время Гражданской войны в Испании. Республиканцы его сильно укрепили, превратив в ключевой пункт обороны на пути к Барселоне, и он в течение двух лет подвергался бомбардировкам сил повстанцев.

Сейчас же город известен тем, что здесь живёт очень много приезжих, по официальным данным - 146 национальностей. И это нам было очень заметно на улицах.

Старый город расположен в центре на довольно высоком холме. Но, судя по описаниям и путеводителям, на холм можно подняться на комфортабельном лифте. Вот только когда мы пришли к лифту, он не работал. Причём, судя по виду, уже довольно давно. Пришлось идти в обход, по дороге

Когда-то город имел важное оборонительное значения против французов, поэтому вершину холма занимает крепость.

[AlexP]

Символом города является собор Св Марии, более известный как Сеу Велья. Его строительство началось в первые годы 13 века, одновременно началось возведение монастыря. В основном собор был завершён к 15 веку. В начале 18 века, когда испанцы отбили Льеду, перешедшую вместе с Каталонией на сторону французов в ходе войны за Испанское наследство, собор был закрыт и превращён в подсобные помещения для нужд крепости. 

Так как собор был закрыт, мы потихоньку через город пошли обратно на вокзал

Здесь тоже есть каток, но народ почти не умеет кататься - почти все на льду с "ходунками" для подстраховки

 

[AlexP]

Вернувшись в Барселону, рядом с вокзалом подошли к странной конструкции, которую я уже несколько дней как заприметил. Это оказались очень необычная, но чрезвычайно интересная горка в форме дракона. В пасти располагается лесенка, по бокам, в лапах (или крыльях?) - 2 горки и ещё большая горка в хвосте

Последний закат в Барселоне.

И всё, пора домой. Поездка была насыщенной, интересной, ненапряжной. Всё у нас получилось, всё, что хотели, увидели. Никаких проблем, разочарований и форс-мажоров не было.  

С отличными воспоминаниями и настроением мы вернулись в холодную, хмурую, снежную Москву ))))) По пути опять видели Альпы.

Отзыв закончен, и снова тянет в следующее путешествие. Но ждать осталось недолго - ровно через месяц нас ждёт карнавал в Венеции )))

 

[Сафонова Наталья Константи]

Здравствуйте Alex!

Прошу разрешения на публикацию вашего фото:   в иллюстрированном словаре архитектурных терминов ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО для иллюстрации термина ЛАВАТОРИЙ. Со своей стороны, обязуюсь указать имя автора, и, для наглядности, даю ссылку на проект разворота страниц словаря с вашим снимком: https://yadi.sk/i/pXp_NRCC3MreYg

Очень надеюсь на вашу помощь.

С уважением, Сафонова Наталья Константиновна.

 

[AlexP]

В 15.12.2019 в 19:28, Сафонова Наталья Константи сказал:

Здравствуйте Alex!

Прошу разрешения на публикацию вашего фото:   в иллюстрированном словаре архитектурных терминов ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО для иллюстрации термина ЛАВАТОРИЙ. Со своей стороны, обязуюсь указать имя автора, и, для наглядности, даю ссылку на проект разворота страниц словаря с вашим снимком: https://yadi.sk/i/pXp_NRCC3MreYg

Очень надеюсь на вашу помощь.

С уважением, Сафонова Наталья Константиновна.

 

Да, конечно