Балканский калейдоскоп (тур 4SXL Avia c 06.09.19г)

[Lana34]

С левого на правый берег Дуная переброшен Варадинский мост, соединяющий некогда два отдельных поселения, а теперь районы одного большого и красивого города.
Нови Сад – второй по величине город Сербии, отметивший в этом году свои 325 лет.

Он возник, как поселение православных сербов, которым было запрещено селиться в католическом Петроварадине. Будучи приграничным, город начал стремительно развиваться и вскоре стал культурным и торговым центром. Этому способствовало и то, что здесь стали селиться представители других народов. Поэтому сейчас Нови Сад еще и многоконфессиональный город.

Автобус останавливается на набережной Дуная и отсюда у нас начинается пешеходная 40-минутная экскурсия. Петер напоминает, чтобы все взяли зонты, так как прогноз подтвердил дождь в районе 19 часов.

Сразу скажу – Нови Сад очаровал. Его архитектурный облик, атмосфера произвели впечатление. Этот город с каким-то европейским лоском, но славянской душой.

Первым у нас на пути будет Дунайский парк, существующий с 1895 года. Это очень красивое, тихое и спокойное место в центре оживленного города. Парк ухоженный, уютный со скамейками, беседками, фонтаном и серебристыми плакучими ивами. Гулять здесь, наверное, одно удовольствие.

Парк украшает небольшой прудик. Рядом стоит памятник Сергию Радонежскому, на котором есть надпись: "Сербскому народу от русского народа. 1992 г".

Кроме того Дунайский парк это своеобразный ботанический сад. В нем растет более 250 видов растений. Трудно представить, что когда-то на этом месте были непроходимые болота.

Основная историческая часть Нови Сада – это пешеходная зона. Причем не одна улица, как во многих городах, а несколько кварталов. Начинается она с улицы Дунайской (Дунавска), расположенной сразу за Дунайским парком. В старину это была единственная улица, связывающая центр города с рекой.

Все дома на ней, выкрашены в приятные глазу пастельные тона и выглядят словно игрушечные. Хотелось рассматривать каждый.

 

[Lana34]

Заканчивается улица у великолепного Дворца епископа (Владычанский двор). Он несколько выбивается среди других построек в австро-венгерском стиле и смотрится как совершенно нездешний южный гость, откуда-нибудь из Италии.

Перед дворцом стоит памятник выдающемуся сербскому поэту – Йовану Йовановичу Змею.

Чуть в стороне от Дворца находится сербская православная церковь Св.Георгия 18 века. У храма находится самый старый сохранившийся памятник Нови Сада – крест Святого Богоявления из розового мрамора. Ранее он стоял на месте, где сейчас находится памятник  Йовану Змею.

Внутри посмотреть её не удалось. Церковь по каким-то причинам оказалась закрытой.

Суббота – день свадеб.

Ну а мы идем дальше, в сердце города – на главную площадь Нови Сада - площадь Свободы. Туда ведет улица им. Йована Змея (Змаi Jовина), у начала которой и установлен памятник поэту.

Это улица кафешек. Они здесь везде и с обеих сторон. Обалденно пахнет кофе, а улыбчивые сербы никуда не спеша отдыхают за чашечкой этого напитка. Как же хочется остановится и присесть за соседним столиком… Но, мне снова нужно догонять группу. А кафе - будет, но чуть позже.

Площадь Свободы поражает своими размерами. Среди узких улочек никак не ожидаешь увидеть такой размах. Она появилась на этом месте сразу после основания города, сменив за свою бытность несколько названий.

Пространство площади окружено роскошными особняками, построенными в 19-20 вв. на месте более ранних построек, уничтоженных в ходе истории. Здесь каждое здание – архитектурный шедевр.

Офис "Банка Воеводины".

В центре площади стоит памятник сербскому писателю и политику Светозару Милетичу, который был мэром Нови Сада в 19в.  За его спиной расположено здание городской Ратуши (мэрии).

Старейший отель Нови Сада - Отель "Воеводина" 1854г. Он дошел до нас в первозданном виде.

Но главное сооружение на площади – католический Собор Девы Марии, с уносящимся ввысь шпилем, построенный в 18 веке.

 

[Lana34]

Мимо памятника русской балерине Марине Олениной, мы подошли к конечной точке нашей экскурсии – старейшему театру страны - Сербскому народному театру (Српско Народно Позориште).

Как же нравится мне сербский язык! Слова вроде наши  понятные, а смысл порой до смешного – иной. На витрине в каком-то кафе видела надпись: "Наши традиции – наш понос!" Понос – значит гордость, а не то, о чем вы подумали. Если советуют идти "право" то это значит – иди прямо, "куча" – дом, "реч" – слово, а вот уж слово будет "буква". На табличках "Злая собака" написано "нервен пес", и если потребуется от нее бежать, то нужно будет - "трчати", а уж промчаться  или пролететь будет, вообще страшно сказать – "прохуйати". "Позориште" нам встречалось на каждом шагу, а гуляли мы в Новом Саде по "пешичке зоне".

Однако продолжу: на театральной площади наша экскурсия закончена и у тех, кто едет на ужин, есть немного свободного времени. Для всех остальных Аня показывает место сбора и назначает время 19-30.

Мы с подругой идем гулять, и в этот раз компанию нам составила семейная пара из Воронежа. Я была с ними уже знакома, встречались в одном из прошлых туров. Света, Сергей большущее Вам спасибо за время проведенное вместе. Вы классные!

Итак, мы нашей маленькой группой возвращаемся на площадь Свободы, чтобы посетить Собор Девы Марии.

Практически все, что мы видим в храме – оригинальные предметы конца 19 в, сохранившиеся с момента ее открытия. Вся эта красота появилась благодаря стараниям мастеров из Будапешта, Тимишоары, Тироля и, конечно, Нови Сада.

Большая часть убранства выполнена из дерева. На главном резном позолоченном алтаре рядом с изображением Божьей Матери помещены фигуры венгерских королей Иштвана и Ласло.

Слева от апсиды находится еще один алтарь (всего их четыре) Воскресения Иисуса с фигурами Св. Петра и Павла.

Стены украшены 14-ю барельефами с изображением сцен крестного пути Христа. Они тоже выполнены из дерева.

На хорах установлен орган, изготовленный в 1895 г. – подарок одного из прихожан. Им пользуются по сей день.

А какие в нем витражи! Они не только очень красивы, но и необычны. Их изготовили венгерские мастера в Пеште.

Вы когда-нибудь видели портреты реальных людей на витражах в соборах? Я нет. Так вот здесь, в нижней их части изображены прихожане, пожертвовавшие значительные суммы денег при строительстве храма. В основном это знатные семьи Нови Сада, исповедовавшие католицизм.

Все статуи в Соборе тоже выполнены из дерева, хотя смотрятся, как мраморные.

 

  

Рассмотрев все внутри, и немного посидев в тишине и прохладе, мы идем дальше.

 

[Lana34]

Сбоку от Собора спряталась небольшая, но уютная площадь с фонтаном. С нее хорошо видна крыша и шпиль Собора, которые покрыты уникальной цветной черепицей, изготовленной в Венгрии.

Погуляв еще какое-то время по близлежащим улочкам, мы решили поужинать, расположившись в одном из ресторанчиков с национальной кухней - "Лазин Салаш".

Мы удивились, что нас сразу предупредили о работе до 19 часов. До закрытия оставалось 2 часа и нас это вполне устраивало. Приятная атмосфера, оригинальный  интерьер, приветливые официанты и вкусная еда – было все, что мы хотели получить. Форель была изумительной, порция большая. Ужин обошелся в 9 евро.

Выйдя через час на улицу, поразились тому, что город практически опустел. Небо затягивало тяжелыми тучами, усилился ветер и было похоже, что скоро начнется не просто дождь, а ураган. Все уличные кафе закрылись и официанты почти бегом убирали все со столиков. По этой же причине и ресторан, где мы были, закрылся так рано. Прогноз начинал сбываться, и причем строго в то время, о котором говорил Петер. Мы только успели быстрым шагом дойти до супермаркета "Maxi", от которого недалеко нас будет забирать автобус, успевая еще по пути делать фото вечернего города, как началась гроза. Дождь лил стеной и никакой зонт бы уже не помог, попади мы под этот поток воды.

Планы наши были сорваны. Хотелось еще кое-что увидеть и немного погулять, но вместо этого мы убивали время в Maxi, хотя посещение его в планах тоже было.

К назначенному времени  дождь немного стих и мы смогли добежать до остановки, рядом с Народным театром, куда в 19-30 подъехал автобус. Нови Сад провожал нас дождем. Впереди дорога до Белграда и в 20-40 мы были в отеле.

Так завершился второй день нашего тура.  Завтра мы попрощаемся с Сербией и начнем знакомиться со следующей страной Балкан - Боснией и Герцеговиной.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

День 3. Дрвенград - Вышеград – Сараево.

Прошедшая ночь была последней, проведенной в отеле Белграда, и сегодня нам предстоит переезд в Боснию и Герцеговину, по пути в которую мы еще многое увидим.

Снова ранний подъем, завтрак в 7-00, выезд в 8-00.

Все собрались вовремя, Аня просит проверить паспорта, ведь впереди две границы. Оказалось, что одна из наших туристок положила паспорт в чемодан, задержав тем самым выезд на 15 минут.

Наконец тронулись. Экскурсионная программа этого дня начинается с посещения деревни Дрвенград.

Едем мы на запад Сербии, в Национальный парк Мокра Гора, где на холме "Мечавник" в 2004 г. сербский кинорежиссер Эмир Кустурица воплотил в жизнь свою мечту, построив удивительную этнодеревню.

Расстояние до неё – 240 км. Через час сделали одну остановку.

Большая часть пути проходит по Динарскому нагорью, и виды за окном автобуса все время радовали.

Мимо проплывают церкви, монастыри, крепости, стоящие на вершинах холмов.

Городки и деревни живут своей обычной жизнью. Наряду с фруктовыми деревьями их участки заняты плантациями малины. И везде аккуратно, чисто, ухожено.

В дороге успели еще посмотреть документальный, автобиографический фильм о жизни Эмира Кустурицы. И как-то сразу этот человек со своими принципами, изрядным упрямством и несгибаемой волей стал ближе.  Понятны стали причины, почему возникло желание построить свою деревню.

[Lana34]

Режиссер снимал здесь фильм "Жизнь как чудо" и природа этих мест покорила его. После потери своего дома (он был разграблен и сожжен) в родном  Сараево в ходе Балканского конфликта, Кустурица понял, что именно здесь он хочет иметь своё новое жилище.

Так появилось этнографическое поселение, в котором сохраняются зодчество,  деревенский уклад жизни и старинные традиции , знакомые Кустурице с детства.

Деревня имеет три названия: Дрвенград (деревянный город), Кустендорф с немецкого языка буквально значит деревня Кустурицы (Dorf – деревня, Kusta – прозвище режиссера) и Мечавник – по названию холма.

 В 12-20 мы были на месте. Аня сориентировала нас,  где что находится, назначает время и место встречи для тех, кто идет на обед (13-30), остальные располагают свободным временем до отъезда в 15-15.

Идем гулять по улочкам Дрвенграда, они выглядят очень живописно.

Все дома выполнены из дерева и в едином стиле. И даже улицы вымощены деревянной брусчаткой.

Главная улица деревни названа в честь единственного Нобелевского лауреата Иво Андрича.

На центральной площади Николы Тесла находится маленькая церковь Святого Саввы.

Рядом с домом, в котором живет  Э. Кустурица, стоит автомобиль "Волга" – подарок Никиты Михалкова. Правда, из-за плотного графика работы, бывает Кустурица здесь не часто.

Улицы и площади деревни режиссер назвал в честь людей, которых особо уважает. Среди них Федерико Фелини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Никита Михалков, Диего Марадона, Андрей Тарковский и др.

Кое-где стоят припаркованные старые машины из его фильмов.

Какая же красота здесь! Природа и виды просто сказочные.

 

 

[Lana34]

Во многих домиках находятся гостиничные номера. В этом - номера с портретами Гагарина, Марадоны, Че Гевары.

Старая мельница.

Площадь Диего Марадоны.

Поскольку деревня этнографическая, то в некоторых домиках можно посмотреть, как устроен деревенский быт.

На улице Никиты Михалкова.

А улица Новака Джоковича ведет к теннисным кортам.

Этими потрясающими видами можно любоваться с другой стороны деревни.

Обойдя не спеша всё вокруг, мы устроились на тенистой террасе кафе-кондитерской "Коркан" на ул. Иво Андрича. Отдохнули, выпили кофе с тортом  "Плазма". Очень вкусный, советую попробовать. Заплатили по 3,5 евр. (рассчитывались сербскими динарами)

В оставшееся время в местной художественной галерее, посмотрели картины одного из современных художников Сербии, прошлись по сувенирным лавкам, и ожидая, пока у группы закончится обед, посидели на полянке, наслаждаясь окружающей красотой, тишиной и покоем.

В 15-15 спустившись с холма к месту сбора, едем дальше, продолжая нашу экскурсионную программу.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

Мы покидали Сербию, такую открытую, гостеприимную и по-хорошему братскую страну. В ней было как-то по-домашнему хорошо.

До границы с Боснией и Герцеговиной оставалось совсем ничего – 15 минут езды. Аня собрала паспорта, где поставили штампы о выезде и въезде без нашего присутствия. Обе границы прошли за 40 минут.

Добро пожаловать в Боснию и Герцеговину!

Знакомиться с  этой страной мы начнем с посещения крохотного городка – Вышеград, находящегося в Республике Сербской, входящей в состав БиГ.

Расстояние до него от границы – 20 км, которые пролетели совсем незаметно. В автобусе звучат душевные национальные песни, а за окном снова мелькают живописные пейзажи, узкие ущелья, каньоны и речки. Природа здесь также красива, как и на западе Сербии.

Вот уже показалась станция уникальной узкоколейной железной дороги "Шарганская восьмерка", которая в начале 20 века соединяла Белград и Сараево, проходя через Вышеград. Сейчас маршрут значительно короче Мокра Гора (Дрвенград)- Вышеград-Мокра Гора, а ж/д дорога стала туристическим аттракционом.

Вот река Рзав, впадающая чуть дальше в р. Дрину и первый взгляд на еще одно творение Э.Кустурицы, и одну из наших причин приезда сюда  – "город в городе" Андричград.

В 16-35 наш автобус останавливается на стоянке рядом с главной достопримечательностью Вышеграда – мостом Мехмеда-паши Соколовича.  Босния и Герцеговина имеет на своей территории  всего два объекта, внесенных в список всемирного наследия Юнеско. Один из них Мост на Дрине или Мост Мехмеда-паши или Вышеградский мост.

Он был построен в 1571 г. по приказу Великого визиря Османской империи  Мехмеда-паши Соколовича, по проекту величайшего архитектора Мимара Синана. Мост длиной 180 метров имеет 11 пролетов, и считается выдающимся сооружением османской архитектуры.

Иво Андрич, который здесь провел детство и окончил начальную школу, написал свой знаменитый роман "Мост на Дрине", прославив тем самым эти места. В нем он рассказал, как строился мост, чем жил и как менялся Вышеград на протяжении веков. За свой роман И.Андрич получил Нобелевскую премию.

В те далекие времена мост был жизненно необходим, ведь сильные наводнения не были редкостью, а паромы с трудом преодолевали бурные потоки Дрины.  Кроме того, он стал связующим звеном между Стамбулом, Боснией и Сербией, между Востоком и Западом, торговой дорогой и стратегически важным объектом.

О том, что Дрина разливается очень сильно, свидетельствует табличка на торце этой стелы. В 1896 г. уровень воды поднимался до указанной отметки, и под воду ушел не только мост, но и все окрестности.

Недалеко от моста стоит памятник Мехмед-паше Соколовичу. Но, когда мы отправились к нему, экскурсию прервал начавшийся дождь. Пришлось переждать, спрятавшись под навесом одного из кафе.

[Lana34]

На наше счастье дождь быстро прекратился, и мы смогли продолжить знакомство с Вышеградом.

Мехмед-паша, будучи Великим визирем, сохранял свой пост при трех султанах. Он был сербом по происхождению, поэтому его называли "балканским соколом". Еще ребенком его забрали турки, вырастив из него янычара и обратив в ислам. Впоследствии он стал выдающимся государственным деятелем Османской империи. Многие историки считают, что с гибелью Мехмеда-паши Соколовича от кинжала убийцы в 1579 г. закончилась эпоха расцвета Османской империи.

Напротив, на стене средней школы – изображение Иво Андрича.

А теперь идем смотреть еще одно детище Эмира Кустурицы – Каменград (Каменный город), построенный при финансовой поддержке режиссера. В дань уважения и в честь Иво Андрича его переименовали в Андричград. Стоимость этого проекта обошлась  почти в 15 млн.евро. В 2014 году состоялось открытие Андричграда.

"В нашей стране все было разрушено временем и войнами. У нас от великолепной средневековой сербской цивилизации осталось лишь несколько руин. С помощью Андричграда я просто хочу создать связь с древними временами. Восстановить город, как если бы он всегда там был. Ничего больше, ничего меньше" – так говорит сам Кустурица о своем проекте.

А что из этого получилось, увидим.

Андричград похож на небольшую крепость, это буквально "город в городе". Он расположен на вытянутом полуострове, с одной стороны которого течет немноговодная сейчас река Рзав, впадающая в Дрину. Раньше это был заброшенный и всеми забытый пустырь, теперь же здесь произошли большие перемены.

У ворот снова видим памятник Мехмеду-паше Соколовичу и его брату Макарию. Сербская патриархия была закрыта с момента, когда турки пришли на эти земли и более ста лет все приходы подчинялись болгарской церкви. Лишь в 1557 году Мехмед-паша снова дал независимость Сербской патриархии, назначив патриархом своего родного брата Макария.

Войдя в ворота, мы сразу оказались на главной улице "Младе Босне" (молодая Босния).

Справа можно пройти в Византийский дворик. Так раньше выглядели постоялые дворы. Сегодня это просто отель.

 Кинорежиссер не мог построить город без кинотеатра. Конечно, он здесь есть.

Части его стен украшены мозаичными панно.  На одном из них бывший президент Республики Сербской Милорад Додик и Эмир Кустурица тянут канат.

А рядом еще одна мозаика, изображающая группу заговорщиков организации Млада Босне. На первом плане Гаврило Принцип, убивший в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда. Цели у этой организации были благородные – освобождение сербских земель от австрийской оккупации. А вот методы… Тем не менее Г.Принцип для Сербов – национальный герой.

 

[Lana34]

Главная улица выходит на широкую площадь им. Николы Тесла. На ней расположена привлекательная кондитерская "Сецессия".

Как и в любом городе здесь есть свой муниципалитет. Перед ним стоит памятник писателю Иво Андричу.

А это институт Иво Андрича. В нем проходят разные семинары по литературе, искусству, в имеющейся галерее проводят всевозможные выставки.

Чуть дальше – памятник Николе Тесла. Точно такой же стоит в Белграде перед Национальной библиотекой Сербии.

На следующей площади им. Петра II Негоша центральное место отведено храму Святого царя Лазаря, уменьшенной копии церкви Вознесения Господня, что находится в одном из монастырей Косово.

Убранство храма пока еще простое и скромное. Думаю, что отделка вся впереди.

А перед ним установлен еще один клон белградского памятника - Черногорскому правителю, митрополиту и поэту Петру II Петровичу Негошу.

На этой площади экскурсия заканчивается и у нас до отъезда (19-00) есть еще чуть больше часа свободного времени.

За храмом можно выйти на окончание полуострова, и увидеть место, где Рзав сливается с Дриной  (на фото справа).

С площади, пройдя между зданием института и фонтаном, спустились на пристань Андричграда, а при желании и наличии времени можно прокатиться по Дрине за некоторую плату на лодке "Лотика". У нас желания хоть отбавляй, а вот времени нет. Поэтому сделав фото красавца моста, идем гулять.

Впечатление от Каменграда осталось какое-то двойственное. С одной стороны вроде все хорошо, симпатично, чистенько. Есть что посмотреть, куда зайти, где посидеть. Но с другой стороны ощущение искусственного и неживого не покидало. Вот Дрвенград, находящийся среди покрытых хвойным лесом холмов, смотрится очень гармонично. Сливаясь с чУдной природой и становясь с ней одним целым, он как-то тронул душу. А этот проект Кустурицы - ну совсем не зацепил. Одно слово – Каменный город, "холодно" в нем.

Солнце начинало садиться, и мы торопились исполнить еще одно желание, подняться на смотровую площадку, находящуюся за Вышеградским мостом. По пути все же притормозили у сувенирных магазинчиков, потратили последние Сербские динары (их здесь берут) на сувениры близким, и уже без остановок припустили к цели.

 

[Lana34]

Подняться нам нужно будет вот на ту горку, отмеченную стрелкой.

Подъем не сложный. Сначала идут ступени, потом каменистая тропа. Осторожность и аккуратность, конечно, соблюдать все равно нужно.

В каком же живописном месте находится Вышеград! Виды просто потрясающие!

Прекрасно можно рассмотреть вытянутый полуостров, на котором стоит Андричгард.

Только отсюда смогла увидеть дом, в котором жил Иво Андрич.

Насладившись красотой и сделав немыслимое количество кадров, спускаемся вниз.

Но прежде чем подняться на мост, прошли еще за него. Там можно поближе рассмотреть мощные опоры моста, подойдя  к реке.

Полюбовались на отражения в воде, где полукружья арок образуют почти идеальный круг, соединяясь с Дриной.

Почему-то в такие моменты, когда хочется забыть обо всем, время начинает стремительно бежать, а значит - пора возвращаться к автобусу. Успели еще посмотреть сувениры в лавочках на стоянке и зайти в супермаркет, нужно было взять воды на завтра

В 19-00 выезжаем в сторону Сараево. Два часа пути и в 21-00 мы уже заселялись в отель "Grand Saraevo" 3*.

Еще один день нашего Балканского путешествия завершился.

Продолжение следует:

[Ален-Ален@]

На ваших фото такие цвета сочные. Прямо глаз радуется!

[Lana34]

20 часов назад, Ален-Ален@ сказал:

На ваших фото такие цвета сочные. Прямо глаз радуется!

Ален, спасибо большое за приятные слова! Погода и яркое солнце поспособствовали этому. 

[Lana34]

День 4. Сараево – Мостар – Будва.

В это утро я проснулась раньше будильника, чувствуя себя хорошо отдохнувшей. Хотя, как и в предыдущие дни, подъем был таким же ранним. На завтрак идем в 7-00, а отъезд назначен на 7-40.

Из окна номера полюбовались рассветом, заливавшим утренний город розовым цветом, а зеркальные стены самого высокого небоскреба в БиГ – Avaz, сверкали серебром.

Отель "Grand Saraevo" - стандартная трешка. Wi-fi работал в номере хорошо, и в остальном все было стандартно, кроме сломанной двери в душевой кабине нашего номера.

Этот день я ждала. И не только потому, что Сараево для меня новый и незнакомый город, а еще и потому, что впереди был Мостар, впечатления о котором остались в памяти, как самые яркие из давнего тура по Югославии.

А пока едем на автобусно-пешеходную экскурсию по столице БиГ – Сараево. Гид – Ядранка Шустер.

Сараево – самый большой город страны с населением 280 т.чел, раскинулся в живописной долине реки Миляцка, в окружении Динарских гор, на склонах которых, террасами разместились белые домики с яркими черепичными крышами.

За свою долгую историю город всегда был на границе разных миров и религий. Уже более пяти столетий  эту территорию делят между собой боснийские мусульмане, хорваты-католики и православные сербы. К сожалению, история Сараево очень неоднозначна. Достаточно вспомнить, что всего чуть больше 20 лет назад в ходе гражданской войны, этот город 44 месяца находился в осаде, без воды, электричества и отопления. И на его улицах каждый день проливалась кровь.

Проезжая по ним мы видели сплошь израненные дома, а многие из них так и остались стоять в руинах.

В ходе экскурсии проехали мимо олимпийских объектов, проходившей здесь зимней Олимпиады 1984г. Сараево ведь был единственным городом бывшей Югославии, где проводились олимпийские игры. Однако рассмотреть мало, что удалось. Далеко, да и деревья закрывают почти весь обзор.

Разрушенный стадион Kosevo , где проходило открытие и закрытие олимпийских игр, восстановили,  но к сожалению не все олимпийские объекты обрели новую жизнь.

А вот прилегающий парк и все поля около него теперь занимает огромное кладбище, где похоронены тысячи жертв той последней бессмысленной войны. Тягостное зрелище!

А теперь едем в историческую часть столицы.
На набережной р. Миляцка проезжаем одно из самых впечатляющих и красивых зданий города – Академию искусств. А ведь в 19 в. это здание специально построили как церковь для протестантов-евангелистов. После первой и второй мировых войн протестантов в Сараево остались единицы. Церковь ветшала, ей больше не пользовались. Чтобы сохранить это великолепное здание протестанты просто подарили его городу. Было решено разместить в нем Академию искусств.
И сегодня в этом "храме искусств" учатся будущие живописцы, скульпторы, дизайнеры.

 

[Lana34]

Наш автобус останавливается на набережной реки Миляцки. Дальше мы пойдем пешком. Река протекает через весь город, соединяя оба берега более чем 30-ю мостами.

Один из первых – каменный мост Шехер-чехаин, построенный в конце 16 века.

С одной стороны этого моста находится  еще одно эффектное здание – Виечницы (Ратуши), назначение которого менялось много раз. В нем размещался суд, парламент, Академия наук и много чего еще.

В конце 20 века в здании Вичницы была Народная библиотека БиГ. Еще недавно оно, как и многие другие было разрушено в последней войне, а в огне пожара сгорел весь книжный фонд.  

18 лет шло восстановление здания и в 2014 г. оно снова было открыто.

На другом берегу р. Миляцки у моста Шехер-чехаин стоит белый дом с потемневшим от времени деревянным балкончиком. Это Инат куча. Когда-то он стоял на месте Ратуши, и для её строительства дом необходимо было снести. Однако его хозяин наотрез отказался от сноса и предложил разобрать и перенести дом на другой берег, собрав его в том же виде, а также выплатить ему хорошую компенсацию. Власти пошли на эту сделку, а дом с тех пор  из-за упрямства хозяина стали называть – Упрямый дом ( Инат куча).

Дальше мы прогулялись по исторической части Сараево, по одному из самых колоритных районов – Башчаршии, появившегося здесь во времена османского правления.

По пути проходим здание крытого рынка - Бруса Безистан 16 века, построенное Великим визирем султана Сулеймана I – Рустемом - пашой. Сейчас в нем расположен исторический музей Сараево.

Петляя по узким улицам Башчаршии, мы вышли к Музею "Младе Босне" и печально известному Латинскому мосту, построенному в середине 16 века. В нескольких метрах от него были убиты наследник Австро-Венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена София. Последствия этого деяния – первая мировая война.
Стрелявший Гаврило Принцип станет в будущем народным героем, а мост какое-то время будет носить его имя. И только в 1992 г. он опять обретет свое историческое название.

Мы снова возвращаемся на улочки старинной Башчаршии, где царит дух настоящего Востока. И следующее что мы увидим, будет то, что осталось от самого большого и роскошного караван-сарая  Ташлихан.

В 16 веке Сараево достиг своего расцвета, превратившись в крупный торговый город и караван-сараев (постоялых дворов) для пребывающего множества купцов стало не хватать. Было решено построить еще один – Ташлихан. Он был выполнен полностью из кирпича и камня. Отсюда название: таш – камень. Ташлихан на тот момент получился огромный и имел два этажа. В нем могли остановиться сразу 90 человек.

Чтобы купцам было удобно, вплотную к Ташлихану, наместник султана в Боснии Гази Хусрев-бег распорядился построить Безистан – крытый рынок для торговли тканями, который работает и сегодня.

Несмотря на надежность, здание Ташлихана обветшало за несколько столетий и не выдержало пожара, случившегося в конце 19 в. Восстанавливать его не стали. Время караван-сараев уже прошло.

Рядом с руинами построили первый в Сараево отель европейского типа, который так и назвали – Европа.

[Lana34]

К району Башчаршия примыкает пешеходная улица Фархадия. Это главный променад столицы. Здесь у города уже другое лицо, с Австро-Венгерским влиянием и очень чувствуется тесное соседство османского прошлого и европейской классики.

Между тем, мы подошли к одному из самых значительных памятников исламского зодчества не только Сараево, но и всей Боснии и Герцеговины, главной мечети страны - мечети Гази Хусрев-бега. Она была построена в 16 веке на средства Хусрев-бега, который много сделал для Сараево. При его правлении город достиг своего расцвета.

Сначала заглянули на территорию музея Гази Хусрев-бега, а затем уже в мечеть.

Мечеть Гази Хусрев-бега - это целый комплекс зданий и построек разного назначения.

Во дворе перед входом в мечеть стоит красивый Шадрван – место для ритуальных омовений перед молитвой.

В зимнее время это делали в специально построенном помещении, где была теплая вода. И это в 16 веке! Была здесь школа и что-то вроде астрономической лаборатории, где высчитывали момент заката солнца, чтобы корректировать время начала намазов. В связи с этим на стоящей рядом часовой башне, приходилось периодически перенастраивать часы.

Слева от мечети расположены два мавзолея – тюрбе. В большом - нашел свой последний приют Гази Хусрев-бег, а меньший построен для его лучшего друга и соратника  Гази Мурат-бега Тардича.

В двух шагах от мечети находится один из старейших караван-сараев города - Морича хан. Он был построен также Гази Хусрев-бегом в середине 16 века и дошел до наших дней почти в первозданном виде. Приезжие купцы спали на втором этаже, а на первом размещались их лавки с товаром.

Уже давно нет постоялого двора, а помещения занимают кафе, ресторан и разные офисы. О былых временах напоминает только небольшой, но колоритный рынок ковров.

Мы вышли на главную торговую площадь исторического центра Сараево – площадь Башчаршия. Она появилась сразу после основания города в 1462г. и была намного больше нынешней. На площади стоит фонтан Сибиль – ставший символом Сараево.

 

[Lana34]

Но здесь по-прежнему кипит жизнь. На окружающих её улочках работают лавки ремесленников, ювелиров, находится множество магазинчиков с сувенирами, сладостями и пр.

В переулках прячутся симпатичные кафе, где можно попробовать вкусный боснийский кофе и непременно с кусочком лукума.

Площадь называют еще Голубиной. Этих птиц на ней невероятное количество.

На одной стороне площади расположена одна из старейших мечетей Сараево, и одна из редких, где нет кладбища – Башчаршийская (16 в).

Через дорогу от фонтана Себиль стоит еще одна самая старая из подкупольных мечетей Сараево – Чекрекчиина. Её отличает то, что на куполе вместо полумесяца находится флюгер.

Здесь, на площади Башчаршия, наша экскурсия подошла к своему финалу. На часах 9-20 и у нас есть еще час свободного времени. Это не так много, как хотелось, но все же, кое-что успели посмотреть дополнительно.

Свою прогулку мы начали с посещения Церкви Святых архангелов Михаила и Гавриила. Но в Сараево её называют просто – старая православная Церковь, которая относится к числу самых ценных исторических памятников всей страны. Она расположена рядом с площадью Башчаршия на ул. Мулы Мустафы Башескии. И если бы не колокольня, то её можно было бы принять за обычный жилой дом, находящийся за каменной оградой. На колокольне остались отметины от автоматной очереди последней войны.

Эта церковь старше Сараево. Предполагают, что она появилась в 14 веке. Но первоначальная постройка не сохранилась. Здание сильно пострадало в одном из пожаров в 18 веке, и было перестроено.

Внутри, церковь окружает уютный дворик, утопающий в цветах. На территории, справа от церкви есть небольшой музей с уникальной коллекцией икон, но экономя время туда заходить не стали.

Невысокая дверь ведет внутрь храма. Настоящее сокровище церкви – дубовый резной иконостас. Он был создан после пожара вначале 18 в.
Высокие каменные подсвечники церковь получила в дар в 1730-х годах. Все имеющиеся иконы датируются 16-18 вв.

Величайшей реликвией в церкви является десница Св.Феклы, привезенная в Сербию Св.Саввой из Антиохии в 1233г, а после подаренная Сараевской церкви.  Побывала эта реликвия и в России, где для неё была сделана бисерная перчатка.

 

[Lana34]

Мы продолжаем наш путь по этой же улице до Кафедрального собора Святейшего Сердца Иисуса.

По дороге попадается старая синагога Сараево 16 в. Последняя молитва прозвучала в её стенах в 1941 г. Во время войны здесь был следственный изолятор. Сегодня в ней находится Музей еврейской истории Боснии и Герцеговины.

Напротив Кафедрального собора расположено здание Хаммама Гази Хусрев-бега. Это единственный хамам в Сараево, дошедший до нас в оригинальном виде.  Именно отсюда поступала теплая вода в зимнее помещение для омовений мечети Гази Хусрев-бега. Сейчас хаммам по назначению не используется. Благодаря хорошей акустике в нем проходят разные культурные мероприятия, концерты и пр.

Мы подошли к Кафедральному Собору. Это самый большой действующий католический храм в Боснии и Герцеговине, построенный в конце 19 в. Собор тоже получил повреждения от бомбардировок во время осады города, но по окончании войны все было восстановлено.

На площади перед Собором о тех событиях до сих пор напоминают "красные розы" Сараево: следы от осколков минометных снарядов, выкрашенные в красный цвет, в память о многочисленных жертвах этого кровавого конфликта.

После визита в Боснию папы римского Иоанна Павла II, перед собором ему поставили памятник.

Выйдя из Собора, прошлись немного по пешеходной улице Ферхадия, которая, как и все другие вокруг, были застроены в период австро-венгерской эпохи,  и это определенно создает ощущение европейского города. Многие здания уже приведены в порядок, но много еще находятся в неприглядном виде.

А это главный православный храм Сараево, и один из крупнейших на Балканах – Соборная церковь Рождества Пресвятой Богородицы (19в).

Дом Армии и справа желтое здание – первая гимназия Сараево, в которой учился нобелевский лауреат Иво Андрич.

Мы вышли на набережную, и уже по ней пошли в обратном направлении к площади Башчаршия, разглядывая красивые и необычные здания, выстроившиеся вдоль реки Миляцки.

Здание банка, причем за свою историю оно не меняло своего назначения. Во все времена в нем всегда был банк.

Напротив, на другом берегу находится желто-зеленое здание, которое жители прозвали -  Папагайка (попугай).

 

[Lana34]

Сараевская школа иностранных языков - Полиглот.

И снова Латинский мост.

На другом берегу находится самая старая мечеть Сараево – Императорская. Первоначально она была построена в 1462 г, но вскоре сгорела дотла. И лишь в 16 веке при Султане Сулеймане I её отстроили вновь. В честь него мечеть была названа -  Императорской.

До встречи с группой оставалось еще немного времени. Дойдя до площади, успели еще выпить, здесь же в кафе, по чашечке боснийского кофе с пироженкой и купить кофе в магазине, который показала Ядранка.

Сараево произвел на меня приятное впечатление, поразив своими контрастами, соединив воедино Восток и Запад. А вот свободного времени было очень мало. Хотелось увидеть еще многое.

В 10-20 мы покидаем Сараево и едем в Мостар, продолжая знакомство с Боснией и Герцеговиной.

Продолжение следует:

[Lana34]

Итак - впереди Мостар, пятый по величине город Боснии и Герцеговины. Расстояние до него 130 км, и 2,5 часа пути. Но какие это были часы! За окном проплывали такие виды, что оторваться было не возможно. Дорога Сараево – Мостар одна из самых красивых в этом туре. Правда эта красота в основном достается тем, кто сидит с правой стороны автобуса.

Большая часть пути идет вдоль реки Неретвы с её изумительным бирюзовым цветом воды.

На каком-то участке она разливается в большое Ябланицкое водохранилище, а потом продолжает свое движение в каньоне среди гор и лесов.

Аня поставила фильм о Франце Фердинанде, его семье, жизни, но переключать внимание на него совсем не хотелось и думаю, не мне одной. Фотоаппараты щелкали по всему автобусу.

В дороге начался сильный дождь, и долгое время лил не переставая, испугав нас перспективой оказаться под ним и в Мостаре.  Но этого не случилось. Дождь все же прекратился, хотя и встретил нас Мостар низкими черными тучами. А этот дождь стал последним в нашем туре.

В 13-00 автобус паркуется на стоянке у католического монастыря и церкви Св. Петра и Павла.  Нас встречает местный гид – Елена. Отсюда начнется пешеходная экскурсия по городу и сюда же нужно будет подойти к 17-00 перед отъездом.

Мостар, как и Сараево, тоже находился в осаде 18 месяцев во время войны 1992-1995гг. В ходе обстрелов 90 % зданий  были разрушены, а на уцелевших - до сих пор можно увидеть отголоски тех событий.

Эхо войны несет на себе и одна из монастырских стен.

[Lana34]

За 400 лет Османского правления католическая церковь Св. Петра и Павла стала первой в Мостаре, которую построили лишь в 19в.
Более ста лет она служила прихожанам хорватам-католикам, но в Боснийской войне была полностью разрушена. Восстанавливать старое здание не стали, а построили новое и больших размеров.

Рядом стоит колокольня высотой в 107 метров. Это самое высокое строение в Мостаре.

Перед отъездом зашли внутрь церкви.  Убранство очень  сдержанное и простое. Но поразил цвет фресок, совершенно нетипичный для культовых сооружений. Ничего подобного раньше видеть не приходилось.

Так уж сложилось, что Мостар уже более пяти столетий стоит на рубеже разных цивилизаций, культур и религий. Изначально он был поделен на две части между мусульманами и христианами, причем отношения между ними всегда были мирными. Река Неретва стала негласной границей посреди двух миров Востока и Запада.

Сегодня Мостар живет точно так же. На правом берегу реки, где мы сейчас находимся, проживают католики-хорваты, а на левом мусульмане-боснийцы. Связующим звеном между ними стал Старый мост, построенный еще в 1566 году османским архитектором, учеником Мимара Сенана – Хайруддином.

Сейчас это главная достопримечательность Мостара и второй объект в Боснии и Герцеговине, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО (первый – Мост на Дрине).

Поэтому, первым делом Елена ведет нас на берег Неретвы, где мы сможем полюбоваться этим шедевром Османского периода.

Но сначала мы увидим маленькую копию Старого моста – Кривой мост, перекинутый через речку Родоболю. Некоторые историки утверждают, что на этом мостике Хайруддин проверял и отрабатывал технологию строительства основного своего детища. Но также существует мнение, что Кривой мост уже стоял здесь, когда в Мостар прибыл Хайруддин и просто взял его форму за основу.

Спустившись еще немного вниз, мы вышли на берег Неретвы, где оборудована смотровая площадка.

[Lana34]

И вот он красавец Старый мост, давший название городу, перед нами. Его называют – "парящей в небесах радужной аркой".

Задолго до появления моста, в 15 в. здесь была паромная переправа. Для её защиты на обоих берегах реки были построены башни, а между ними перекинут канат.

Справа – башня Тара, позже в ней находился пороховой склад.

Слева – башня Халебия. Верхний этаж с окнами занимала стража, а нижние этажи в 18 в. стали использовать, как тюрьму.

Однако затея с переправой оказалась очень рискованной. Паром сменил первый деревянный мост. Он был подвесной,  держался на железных цепях и раскачивался так, что переходить по нему было просто опасно. Горожане обратились к султану Сулейману I  с прошением о строительстве каменного моста. Оно было удовлетворено и через 9 лет, понадобившиеся Хайруддину для строительства, каменный мост соединил берега Неретвы.

Мост настолько смотрелся тонким и казался таким хрупким, что горожане боялись зайти на него. Чтобы доказать надежность моста, Хайруддин трое суток находился под ним. В случае неудачи ему грозила потеря головы.

Мост выстоял и за свою историю выдержал всё, не пережил он только последнюю войну. Его многократно обстреливали, пока 9 ноября 1993 года арка моста не рухнула в воду.

Вот так это все выглядело тогда (фото из ин-та).

После окончания конфликта сразу встал вопрос о восстановлении моста. Эти работы выполнили турецкие специалисты. Из воды достали все обломки. Блоки, которые можно было использовать - применили, но большая часть из них была сильно повреждена. Недостающие элементы сделали из камня, привезенного с тех же каменоломен, а также по возможности повторили обработку и технологию 16 века. В 2004 г. мост снова был открыт.

Мне повезло увидеть оригинальный мост в 1983 году, и теперь его точную копию. Отличить их трудно.

Сейчас можно не только любоваться видом моста, но и посмотреть, как местные смельчаки прыгают с него в холодные воды Неретвы, за определенную плату конечно.

Пока мы слушали историю моста, Аня договорилась с одним из них.

Наша экскурсия по Мостару продолжается. Мы возвращаемся снова к Кривому мостику и выходим на просторную площадь, на которой находятся сразу несколько достопримечательностей.

Когда-то здесь была слобода, где жили и трудились кожевенники. Их мастерские назывались – Табхана. Один из таких комплексов по обработке кожи появился на этом месте в 17 в. Табхана имела общий двор, куда выходили мастерские и двое ворот. Одни их них вели в город, другие к реке. Воды для обработки сырья требовалось много.

Поскольку ремесло это имеет весьма неприятные запахи (в Марокко я в этом убедилась), то после работы кожевенных дел мастера шли в ближайший хаммам.

Это единственный сохранившийся Хаммам в Мостаре, построенный во второй половине 16 века.

Рядом находится цеховая мечеть Табачица, построенная специально для кожевенников. Ею, как и хаммамом больше никто не пользовался. Все по причине того же запаха.

А теперь мы идем на Старый мост и по нему перейдем на левый берег Неретвы в мусульманскую часть Мостара.

[Lana34]

После реконструкции по всей поверхности моста сделали поперечные ребра, чтобы было проще ходить по нему. Перепад высоты от нижних точек до середины моста – 3 м. Я вспоминаю, как мы переходили мост тогда, в 1983г, кое-как и держась за парапет. Металлических ограждений тоже не было. Отполированные за века камни сверкали на солнце и скользили так, что наступать приходилось с огромной осторожностью. Тот еще был аттракцион. Сейчас это уже в прошлом. Теперь передвигаться можно вполне нормально.

Сразу за мостом начинается восточная сказка - очень колоритная улица Куюнджилук. Это бывшая улица ювелиров и одна из немногих, сохранивших своё историческое название. На ней мы с подругой оставляем группу и уходим по своим планам.

Улица ювелиров, по которой мы продолжили путь, сейчас таковой не является. Ювелирных лавок здесь осталось одна или две. Но именно на ней находится главный сувенирный рынок Мостара. Чего здесь только нет! Разнообразные ткани, медные изделия, ковры, различные сувениры, сладости. Есть и художественные галереи, несколько ресторанов, кафе. Гулять по ней одно удовольствие. Правда есть один момент. Обувь должна быть удобной. Улица вымощена круглой крупной галькой и приходится смотреть под ноги, чтобы не оступиться.

Улица Куюнджилук плавно переходит в улицу Феичеву или братьев Феич. Неудобная мостовая старого города здесь сменяется на гладкую каменную плитку, что несомненно радует. Можно идти свободно, не контролируя каждый шаг.

По пути попалась какая-то безымянная мечеть, а рядом с ней небольшая терраса с видом на Неретву.

 

[Lana34]

Мы все ближе подходим к нашей цели, самой большой мечети Мостара – Караджозбеговой, построенной в середине 16 в.

Мехмед Караджоз-бег был весьма почитаемым человеком в Мостаре и самым щедрым и знаменитым меценатом. За свои деньги он построил много сооружений: школы, мосты, хаммамы, постоялые дворы и много чего еще.

Перед входом в мечеть необходимо разуться. Вход в мечеть и подъем на минарет стоят - 6 евро.

Мечеть особо ничем не отличается от других. Четыре раза через каждые сто лет в ней обновляли росписи стен. Сейчас расчистили некоторые участки от старой штукатурки и можно увидеть фрески всех четырех вариантов.

Еще в ней хранится рукописный Коран 16 века, который находится в специальной камере, где поддерживается необходимый режим.

В мечети разговорились с её смотрителем, пожилым боснийцем.  Он очень сокрушался, что была война, что распалась Югославия. Вспоминал, как они хорошо жили в мире, согласии. И до сих пор не понимает, кому это нужно было и зачем.

На этом балкончике находится место, где молятся женщины. Узкая дверь в углу ведет на него и дальше можно подняться на минарет мечети. Он самый высокий в Мостаре – 35 м.

Подниматься нужно по узкой каменной лестнице на высоту 27 м, чтобы попасть на маленький круговой балкончик. Карабкаясь наверх, я не раз вспомнила муэдзинов, которые по пять раз в день проделывали раньше такой путь, чтобы призвать правоверных на молитву. Сейчас призывы доносятся из динамиков.
Хорошо, что на минарете никого не было, и нам навстречу никто не спускался. Не представляю, как можно здесь разойтись.

Город под нами и можно рассмотреть его с высоты птичьего полета. Он со всех сторон окружен горами. Очень красивое и живописное место.

Улица Феичева и вид на старый город.

Правобережная христианская часть Мостара и новые районы.

Гора Хум и 33-метровый крест на её вершине.

Полюбовавшись видами, сделав фото, спускаемся вниз.

За мечетью находится самое старое в Мостаре мусульманское кладбище. На нем, под высоким коричневым куполом  похоронен и основатель мечети Мехмед Караджоз-бег.

А мы идем дальше к одному из самых старинных зданий в Мостаре – Дому семьи Муслибеговичей.

Продолжение следует:  

[Lana34]

Выйдя из мечети, нужно повернуть направо и по улице Османа Джикича дойти до Дома Муслибеговича, который находится за высоким каменным забором. Здесь два входа. Для туристов предназначен тот, где висят таблички с информацией. Ворота обычно закрыты, нужно звонить в звонок справа от двери. Вход в музей стоит 2 евро. Работает с 10-00 до 18-00 ежедневно.

Этому дому уже почти 300 лет и несмотря на это он сохранил свой первоначальный вид.  Владеет им один зажиточный и влиятельный боснийский род Муслибеговичей, ведущий свое начало с 16 века.

В нем до сих пор живут потомки основателя дома Мухаммеда Муслибеговича, построившего его в середине 18 века, бережно сохраняя фамильные вещи, обстановку и быт Османского периода.  
Сейчас в центральной части дома разместили музейную экспозицию, а часть помещений переоборудовали под 4* отель.

Традиционно, мусульманские дома того времени делились на две части и имели два дворика. Первый считался мужским. В нем принимали не близких гостей, проводили встречи, решали дела.
Второй дворик предназначался для хозяев дома и считался женским. Сюда могли попасть только самые близкие родственники и друзья.

Так вот войдя в ворота, мы попали как раз в святая святых - семейный двор. Он выложен галькой с берегов Неретвы и весь утопает в зелени и цветах.

Напротив дома располагается пергола, увитая зеленью лиан киви. Это летняя обеденная зона.

На пороге дома необходимо разуться, есть тапочки, но мы одевать их не стали, тем более что все внутри застелено коврами.

Первая комната, куда мы попадаем, служила для приема пищи. В стоящих здесь стеклянных витринах хранятся самые ценные фамильные предметы: украшения, оружие, посуда и прочие вещички.

На втором этаже центральное место в доме занимает мужская гостиная. Возле низких диванов стоят несколько деревянных столиков, украшенных резьбой. На них ставилось угощение и конечно кофе. Обязательный элемент подобной гостиной  – жаровня. Беседы мужчины могли вести долго, а кофе должен был быть всегда горячим. Кроме того, она еще и прогревала комнату.

Женскую одежду хранили в сундуках, поэтому они стоят на каждом этаже дома.

Потолки в каждой комнате оформлены деревом, причем рисунок везде разный.

Рядом с мужской гостиной представлена комната, предназначенная для матери и ребенка.

В ней сохранился камин, которые многие переделывали в печи. Для сна на полу расстилали матрас, а днем убирали его в шкаф.

Поднимаемся в мансарду.

Диванчик в коридоре.

Это женский салон – единственная открытая комната в мансарде. Она мало чем отличается от мужской гостиной. Те же диваны, столики, ковры, подушки.

На потолке шар из муранского стекла.

Кстати, если посещать дом Муслибеговичей в составе группы, то в мансарду не пускают из-за не очень хороших полов.

В этом доме какая-то удивительная атмосфера. Там хорошо и уютно. Совершенно нет ощущения, что находишься в музее. Не смотря на то, что здесь нет большого количества экспонатов, роскоши место это подкупает своей теплотой и искренностью. Нам очень понравилось.

Дальше мы снова возвращаемся на главную сувенирную улицу Куюнджилук, чтобы посетить еще одну мечеть - Коски Мехмед-Паши, подняться на её минарет, и увидеть самые красивые открыточные виды Мостара. Мечеть как раз замыкает улицу Куюнджилук.

Эту белоснежную мечеть, стоящую на берегу Неретвы, хорошо видно со Старого моста.

Она построена из того же камня, что и мост, в начале 17 века на средства Коски Мехмеда- паши. Основатель мечети служил в Стамбуле казначеем при великом визире  Мехмеде-паше Соколовиче. Выйдя в отставку, Коски Мехмед-паша начал строительство мечети у себя на родине, в Мостаре. Но будучи человеком не молодым, окончания строительства он не увидел. Мечеть достраивал уже его брат.