Балканский калейдоскоп (тур 4SXL Avia c 06.09.19г)

[Lana34]

В трехэтажном здании находилась резиденция венецианского наместника (15в.). Сейчас в нем располагается музей, посвященный истории крепости. Музей платный. В него мы не ходили, но заглянули, что бы увидеть барельеф, посвященный девушке Розафе, замурованной в стену крепости.

Об этом гласит древняя легенда. Три брата начали строить эту твердыню. Но все, что они успевали сделать за день, таинственным образом рушилось ночью. Так продолжалось изо дня в день. Мудрый старец, случайно узнавший о проблемах незадачливых зодчих, дал им совет. Для возведения крепости, которая будет стоять вечно, им нужно принести жертву небесам и замуровать живьем в непокорных стенах первую девушку, что подойдет к строителям следующим утром.

Обстоятельства сложились так, что ей оказалась Розафа – жена младшего брата. Девушка смирилась с уготованной ей участью, но попросила совершить обряд таким образом, чтобы она смогла кормить грудью своего новорожденного сына. Этот печальный момент и изображен на барельефе при входе в музей.

Страшная жертва была принесена, братья смогли наконец-то построить крепость, которую назвали в честь погибшей девушки - Розафа.

 Конечно, это всего лишь очередное предание, но имя этой женщины, которая пожертвовала собой ради блага и безопасности своего народа, остается в памяти многих  поколений албанцев.

К зданию венецианского дворца – музея примыкает строение, где располагался турецкий арсенал.

Еще одна цистерна с красивым старинным стоком для воды.

В крепости мы провели чуть больше часа. Гулять под палящим солнцем при температуре в 34 гр. было несколько утомительно. Спустившись вниз, мы были рады снова оказаться в нашем прохладном автобусе.

А теперь едем в Шкодер – такой же древний, как крепость Розафа. Он долгое время выполнял важную оборонительную роль, стоя на страже торговых путей, проходивших по рекам Буна и Дрин. А в III веке до н.э. Шкодер был даже столицей Иллирийского государства.

Впоследствии он прошел все нелегкие этапы, связанные с захватом этих территорий другими империями. И лишь в 1912 г. город вошел в состав молодого государства – Албания.

В настоящее время это четвертый по величине город и важный культурный, экономический и промышленный центр страны.

Шкодер интересен несколькими фактами:
оказывается, именно в нем, на заводе изготавливают около 20 тыс. венецианских масок, которые потом отправляются не только в Венецию, но и другие страны мира;
здесь печатались самые первые албанские газеты и журналы;
когда-то тут находилась резиденция католического архиепископа, а Шкодер был центром католицизма в северной Албании.

В 14-45 мы выходим из автобуса в самом центре города, у мечети Абу-Бакра или как её еще называют - мечеть Шейха Замилы Абдуллы Аль-Замиля - шейха Саудовской Аравии на чьи средства она была построена в 1995 г.

Ирина ведет нас на небольшую площадь им. "Матери Терезы". На ней установлен неброский памятник этой всемирно известной женщине, которая является гордостью албанского народа.  

Мать Тереза родилась в албанской семье, в городе Скопье Северной Македонии. Однако, в Албании побывала только однажды, когда посетила Шкодер с миссионерским визитом во время открытия Кафедрального Собора в 1991 г.  
Поскольку страна, под руководством диктатора-коммуниста Энвера Ходжи, стремилась стать "первым в мире атеистическим государством", то въезд католической монахине был в Албанию запрещен, не смотря на то, что в тот момент там проживали её мать и сестра.

А сегодня памятники матерее Терезе стоят во многих городах Албании.

 

[Lana34]

После этого группа уходит на обед, а у нас есть полтора часа свободного времени.

Сразу от площади "Матери Терезы" начинается пешеходная улица Коле Индромено.

По ней мы и прогулялись сначала, заглядывая на примыкающие улочки и переулки.

На ней же находится мечеть Абу-Бакра и в непосредственной близости от неё можно увидеть православный храм, и католическую церковь.

А было время, когда все религии были под запретом. За веру можно было получить срок. После падения режима Ходжи, пришел конец и всеобщему безверию. Стали вновь строить храмы и восстанавливать старые.

Чуть дальше, за мечетью располагается православный храм Рождества Христова. Его колокольню видно справа.

 Он совсем новый, возведенный в 2000г.

Отдельно построена колокольня храма. А за ней видна колокольня францисканской церкви, к которой мы идем дальше. Всё рядом.

Прямо напротив мечети, чуть в стороне от пешеходной улицы находится францисканская церковь, построенная в начале 20 в. Во времена религиозных гонений после 1967 г. церковь была закрыта в течение почти 50 лет. Её использовали как кинотеатр и концертный зал. Лишь в 1995 г. церковь вернули францисканцам.

Пешеходная улица Коле Индромено производит очень приятное впечатление. Её длина меньше километра. Все здания на ней, построенные в 19 веке, сейчас отреставрированы. В них разместились разные магазины, кафе, рестораны. И не смотря на то, что денежная единица в Албании лек, здесь везде можно расплатиться в евро.

Дойдя почти до её окончания, поворачиваем направо и по ул. Gjuhadol направляемся к следующей нашей цели – Кафедральному собору Св. Стефана.

 

[Lana34]

Горожане называют его просто – Большая церковь. Это действительно самый большой католический храм не только Шкодера, но и всей Албании. В нем помещается сразу 6000 человек.

Справа от входа в собор растет Великая олива, старейшее дерево Шкодера.

Первый кафедральный собор (вернее то, что от него осталось) мы видели в крепости Розафа. После того, как его переделали в мечеть, прихожане остались без своей церкви. И только в 19 веке особым указом султана Абдул-Меджида было позволено построить в Шкодере католический собор, который стал снова резиденцией епископа и центром католицизма.

Строили собор, что называется всем миром. А расписывал купол алтаря уроженец Шкодера, талантливый художник Коле Индромено, чье имя носит пешеходная улица города.

Образ Богородицы Шкодерской также работа Коле Индромено.

Во времена "культурной революции" собор постигла та же участь, что и церкви других конфессий.  Отделка была ободрана, а помещение переоборудовали под спортивный зал.

В 1991 году собору вернули его статус. На первой мессе в новой истории Шкодерского собора как раз и присутствовала мать Тереза.

В сквере у собора Св. Стефана установлен памятник христианам мученикам. Во времена борьбы с "мракобесием" священники и верующие подвергались жестоким репрессиям, многие были казнены.

По бульвару Скандербега дошли до главной площади города – Площади Демократии.

На ней проходят все праздники и важные городские мероприятия.

В глубине площади находится здание драматического театра, а в центре установлен фонтан какого-то абстрактного вида.

А обрамляют площадь современные здания.

На этом время нашей прогулки подошло к концу и в 16-20 мы едем дальше в Крую. Это дополнительный заезд, но у нас он состоялся.

Продолжение следует:

 

 

[Ален-Ален@]

Спасибо за Шкодер. У меня в этот день был какой-то кризис, знаете, когда в туре может наступить такой день, когда чувствуешь усталость и перенасыщение. Вот у меня так было со Шкодером. Кроме Марии Терезии и улицы с бабочками больше ничего не запомнилось. Разафа- отдельная история. Я про сам городок. Спасибо.

[Lana34]

Спасибо Вам Ален-Ален@, что читаете. Приятно, что нашли что-то интересное для себя.

[Lana34]

До Круи нам нужно проехать 80 км. Всю дорогу слушаем Ирину.

Порадовались за Албанию, что все продукты у них натуральные. Применение ГМО запрещено на законодательном уровне.
Албанский язык – особенный, ему нет аналогов и его нельзя отнести ни к одной из существующих языковых групп.  Он очень сложный и является некой производной от древнего иллирийского языка.  

А сколько эта страна и народ пережили запретов. Трудно поверить, но во времена диктатора Ходжи нельзя было иметь в личном пользовании автомобиль, кроме него самого конечно. Все передвигались на велосипедах, хотя этот транспорт активно используют и сегодня.

Нельзя было иметь дома рояль, видеомагнитофон, импортный радиоприемник. Запрещалось носить длинные волосы, джинсы, узкие брюки, короткие юбки, использовать косметику. Под запретом был джаз, зарубежные фильмы. Ну а в борьбе с религией дошли до того, что запретили называть детей христианскими и мусульманскими именами. Хочется верить, что все это в прошлом и страну ждет достойное будущее.

Еще один интересный момент. Медицина в Албании развита плохо, а вот стоматология – на высоте. В медицинских вузах её преподают итальянские педагоги. Практику будущие стоматологи проходят в Италии. Цены гораздо ниже, чем в той же Италии. Поэтому сейчас итальянцы едут в пакетные туры с обслуживанием в стоматологических клиниках Албании.

Между тем, мы уже подъезжаем к Круе, расположенной на склоне горы Сари Салтики. За городом возвышаются величественные горы Скандербега, высота которых достигает 1400 метров.

У самого подножия гор стоит древняя крепость - главная достопримечательность Круи, куда мы собственно и направляемся. Сегодня просто день крепостей!

Круя – город с многовековой историей, известный с византийских времен. В 1190 г. здесь было основано поселение, ставшее столицей древнего княжества Арберия - первого государства албанцев.

В 15 веке Круя стала центром событий в борьбе за независимость Албании. Эти земли принадлежали княжескому роду Кастриоти. Один из них – Георгий Кастриоти, известный по имени Скандербег, впервые поднял здесь восстание против Османского господства, объединив отдельные княжества.  Он стал вождем албанского народа и более 20 лет не знал поражений в борьбе с турками, отстаивая свободу. А неприступная крепость, возведенная на высоте 600 м. была надежным оплотом.

В конце концов, даже султан Мехмедом II признал Скандербега законным правителем независимой Албании.

Здесь, в Круе, впервые был поднят флаг рода Кастриоти – красное полотнище с черным орлом, ставшее впоследствии национальным флагом страны.

После смерти Скандербега, Круя снова была завоевана турками, а крепость полностью разрушена. История независимого Албанского княжества на этом закончилась. Но, не смотря на это, для албанцев Круя  не просто историческое место – это символ их воинской славы, а Скандербег – национальный герой Албании.

До крепости немного пройдем пешком. Подъем здесь небольшой и совсем не утомительный. Время заката и все кругом отливает золотым цветом.

Уже издалека видно монументальное сооружение на территории крепости. Это музей Скандербега, открытый в 1982 г. еще при правлении Энвера Ходжи.

Входные ворота сохранились в подлинном виде.

А вот от крепости мало что осталось.

В руинах лежит османская мечеть, возведенная в 1503 г. Названа она в честь великого султана Мехмеда II Завоевателя, хотя он к тому моменту уже давно умер, так и не взяв Крую.

Музей Сканденберга.

На дальнем плане высится сторожевая башня, также дошедшая до нас от первоначальных крепостных построек.

 

[Lana34]

Отлично сохранился особняк 18 в, принадлежавший богатой круйской семье – Топтани.  В нем открыт этнографический музей, тоже наследие социализма.

На южной стороне сохранилось немало жилых домов 18-19 вв. В них, как и прежде, продолжают жить простые албанцы.

С бастионов крепости открываются головокружительные виды на город и уходящие вдаль албанские земли, обласканные в этот момент заходящим солнцем. Несмотря на дымку, на горизонте можно рассмотреть побережье Адриатики.

Из-за прекрасных панорам Крую именуют "балконом Адриатики", а само ее название означает на албанском языке "весна". Мне кажется название дано очень точно. Город необыкновенно зеленый.

А теперь прогуляемся по мощеной улочке, идущей прямо от крепости к Старому базару с сувенирными и ремесленными лавками.

[Lana34]

Это старинные турецкие торговые ряды, расположенные по обеим сторонам этой улочки.

 Здесь продают всякую всячину: антикварные вещицы, изделия ручной работы из текстиля, шерсти, кожи, дерева, серебра и металла. Глаза разбегаются от обилия ассортимента вынесенного наружу товара, а ведь внутри лавок его в разы больше. В общем, сувениры на любой вкус и кошелек.

В Круе у нас было около 2-х часов времени, и большую его часть мы провели на этой колоритной улице.

Албанцы сохранили множество удивительных народных промыслов. Один из них – техника изготовления изделий из филигранного серебра, которые до сих пор делают вручную. В ювелирных лавках Круи представлен большой их выбор. Продаются изделия на вес.

 

[Lana34]

С террасы в конце торговой улицы прекрасно видна крепость с уцелевшей сторожевой башней и музеем Скандербега.

Начинало смеркаться, и мы поспешили к памятнику Скандербегу. Это первый памятник в Албании, установленный народному герою в 1949 г.

Когда вернулись обратно, крепость уже украшала подсветка.

Пока группа собиралась в назначенном месте, я зашла еще в пару ярких лавок с национальной одеждой.

Круя небольшой, компактный городок, но зацепил и произвел впечатление.

В 19-45 едем в отель Prince 3* в пригород Дурреса – Голем. До отеля остается преодолеть  56 км. В 21-00 были на месте. Подойдя с подругой к нашему номеру, увидели на двери табличку VIP. Первая мысль – ошиблись номером. Однако нет, наш. Ну, значит ночуем в VIPе.

VIP отличался от других номеров только кроватями большого размера. Зато не было фена, стаканов. WI-FI открытый и работал хорошо.

День подошел к концу. Завтра мы продолжим знакомство с Албанией.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

День 9. Тирана, Дуррес, Берат.

Этот день начался очень рано. Выезд назначен на 7-30, завтрак в 6-45. Но до него мы решили немного прогуляться, посмотреть Голем и дойти до моря. Ведь вчера приехали в темноте, и что это за место не представляли.

Городок – типичная курортная зона, улицы которой застроены сплошными отелями. Причем курорт только развивается. Многое еще строиться.

Скоро здесь появится и новый аквапарк.

Большинство отелей спрятано в тени многочисленных хвойных деревьев. Благодаря ним, дышится здесь легко. Воздух просто пропитан запахом моря и хвои.

Здесь очень широкие песчаные пляжи. Албании повезло с ними гораздо больше, чем соседней Черногории.

Пляжи растянулись на несколько километров до самого Дурреса. Вон он виднеется вдалеке.

Мы немного побродили по пляжу, а кто-то из группы успел искупаться. Вода была очень теплая.

Однако  пора возвращаться. Завтрак дело святое.

Это первый наш албанский завтрак. Набор закусок особо ничем не отличался. Вот только сырные нарезки были ну очень соленые. Еще не было йогурта, а чай и кофе наливали в графины.

В 7-30 выезжаем в столицу Албании - Тирану.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

В настоящее время Албания переживает последствия сильнейшего за последние 30 лет землетрясения. Разрушения произошли в Големе, где мы ночевали, а также в Тиране и особенно в Дурресе. И возможно, что-то из того, что мы увидели, сейчас лежит в руинах…

Путь до Тираны занимает 45 минут, и мы снова наблюдали вдоль трассы одиноко стоящие роскошные отели, различные огромные торговые центры и многочисленные автомобильные салоны.

А это уже Тирана. Здесь проживает 1 млн. человек – одна треть населения всей Албании. Первое впечатление от города довольно-таки приятное.

На небольшой одноименной площади установлен памятник Адему Яшари – албанскому националисту, ставшему национальным героем Албании и Косово. Впервые в жизни видела памятник человеку, который в некоторых странах признан террористом.

Мы выходим из автобуса возле нового православного (греческого) Кафедрального Собора Воскресения Христова. Он был построен в 2012 г. вместо разрушенного коммунистической властью старого храма и стал одним из самых больших православных соборов в Европе.

Проект храма был разработан американской компанией. И это очень заметно. Портал выглядит очень современно и величественно, но совсем не ассоциируется с православными традициями.

Отдельно стоит 46-метровая колокольня, состоящая из 4-х колонн. Они символизируют 4-х евангелистов, провозглашающих Воскресение Христово.

Рядом с храмом возведена небольшая часовня.

В соборе шла служба, во время которой прихожане могут сидеть, и это еще одно отличие.

 

[Lana34]

Дальше идем на главную и самую большую площадь Тираны – площадь Скандербега. Её окружают значимые для культурной и социальной жизни Тираны здания.

Одно из них - Национальный исторический музей, крупнейший из албанских музеев, построенный еще при Энвере Ходже в 1981 г. и занявший место снесенной городской ратуши.
Фасад здания украшает мозаичное панно "Албанцы", на котором изображены люди разных периодов в истории страны.
По периметру площади установлено много разноцветных приспособлений для отдыха. Это некий микс скамьи и дивана, на котором можно не только сидеть, но и лежать.

Нашлось место на площади и для детской карусели.

На площадь выходит единственный, самый большой и самый престижный 15-ти этажный отель в Албании – Tirana International. Справа от него – театр Оперы и балета.

На противоположной стороне находится Банк Албании, существующий на этом месте с 1925 г.

Центральное место на площади занимает, конечно же, памятник великому Скандербегу. Он появился здесь в 1968 г. в связи с 500-летием со дня его смерти. Прежде на этом месте находилась статуя Сталина.

В нескольких шагах от памятника Скандербегу разместилось старейшее сооружение площади - мечеть Эфем Бея, которую называют жемчужиной старой Тираны. Возводить её начали в 1791 г, а в конце 19 века строительство и роспись стен были завершены.
 Жаль, что мечеть закрыта на реконструкцию, и увидеть всю её красоту нам не удалось. Это одно из немногих сохранившихся с османских времен зданий Тираны, уцелевшей во времена коммунистической диктатуры.

Рядом с мечетью Эфем Бея возвышается еще один из основных памятников периода турецкого владения – Часовая Башня.

Все, что мы видим на площади, построено в разные периоды истории, и её общий архитектурный ансамбль смотрится как-то не выразительно. Площади явно не хватает гармонии.

Рядом расположено много государственных зданий. Это Мэрия Тираны, вдоль которой мы идем дальше.

В память о Первой Мировой войне поставили этих железных воинов.

 

[Lana34]

А это Министерство внутренних дел.

Возле него находится первый бункер, который мы увидели в Тиране. Албанию называют "страной бункеров". Энвер Ходжи так боялся ядерной войны, что по всей стране понастроил 700000 бункеров.
Это одно из главных (и ранее секретных) подземных убежищ для коммунистической элиты. В нем размещались основные правительственные ведомства, силовые структуры, пункт правительственной связи, всевозможные службы обеспечения. Была даже небольшая тюрьма для политзаключенных.
Сейчас это музей бункеров – BunkArt 2.

Яркое здание напротив – Министерство финансов.

Выход из музея бункеров расположен с противоположной стороны.

Национальный театр Тираны. Он был построен в 1939 г. после итальянской оккупации Албании, как кинотеатр для итальянских солдат. После войны в 1945 г. был торжественно открыт профессиональный театр, который сейчас называется Национальным.

В 2018 г. албанское правительство приняло решение снести здание театра. Но пока оно еще стоит.

В соседнем здании располагается еще один театр -  Национальный экспериментальный театр, что-то вроде наших ТЮЗов. Судя по плакату, наклеенному на стене и этого театра, то он также находится под угрозой сноса.

Мы вышли к Национальной галереи изобразительных искусств Албании.

Перед ним установлен образец "высокого современного искусства", как указано на информационном щите – павильон "Облако". Появился он в Великобритании и был представлен в художественной галереи "Серпентайн". Его автором стал молодой японский архитектор Су Фудзимото и по его задумке павильон должен был растворяться в пространстве парка.

В 2016 году павильон перекочевал из Лондона в Тирану.

Главная улица Тираны – широкий бульвар Народных Мучеников, который начинается от площади Скандербега,

а заканчивается на площади Матери Терезы. Строили его еще итальянцы в 30-х годах.

[Lana34]

По мосту переходим через речку Лану. Упакованная в бетон, она протекает через всю Тирану и делит город на две части.

После смерти Энвера Ходжи в 1985 г. на бульваре Народных Мучеников по проекту дочери диктатора в 1988 г. возвели колоссальную Пирамиду из стекла, мрамора и стали, в которой устроили мемориальный музей "отца нации".  Планировалось, что Пирамида станет еще и мавзолеем Энвера Ходжа, но этого не случилось.  Пирамида стала одним из самых дорогостоящих сооружений беднейшей Албании.

Через несколько лет тоталитарному режиму пришел конец, и бывший мемориал стал общественным центром, в котором устраивались дискотеки, работали бары и кафе.

Сейчас Пирамида стоит заброшенной и городские власти так и не придумают, что с ней делать. Принималось решение даже по её сносу и сооружение начали разбирать, но потом снос все-таки приостановили.

Рядом находится Колокол Мира, напоминающий о массовых беспорядках 1997 г, переросших в гражданскую войну с многочисленными жертвами. Эскиз этого памятника придумали дети. Они же собирали стреляные гильзы, которые переплавили для создания колокола.

Мы продолжаем нашу прогулку по бульвару Народных Мучеников, на котором расположены многие правительственные учреждения.

Здание Совета министров Албании.

Парламент Республики Албания. Три больших окна над входом (где балкон) – это окна помещения, где находился кабинет диктатора Энвера Ходжи.

Дальше мы сворачиваем с бульвара на ул. Исмаила Кмали и немного пройдем по району "Бллоку", где проживала политическая верхушка правящего режима. Для рядовых албанцев вход на его территорию был закрыт.

В парке квартала стоит памятник Исмаилу Кмали – народному герою, основателю и первому главе государства Албания провозгласившему её независимость в 1912г.

Здесь же совсем недавно, в 2013 г. был открыт и "Мемориал коммунистической изоляции" или, как его кратко именуют "Постблок". Место для него было выбрано не случайно. Именно в этом месте находился один из пропускных пунктов на территорию района "Бллоку".

Мемориал состоит из трех частей, каждая из которых имеет свою историю.

Фрагмент Берлинской стены стоит, как символ холодной войны. Это подарок от города Берлина албанскому народу.

Исторический памятник - Бункер с надписью TR N 76851, охранявший вход в самую закрытую зону Тираны, где с 1945 по 1991 гг. жили только высокопоставленные члены партии, включая Энвера Ходжу.

За бункером находится фрагмент поддерживающих конструкций из шахты в местечке Спач, которая во времена диктата использовалась как лагерь для политзаключенных. Людей использовали для работы в медных шахтах, а этот памятник поставили как напоминание о 150000 погибших албанцах в подобных лагерях и о тех, кто был пленником в тот период.

Рядом расположены еще два бункера. Ведь политика партии и законы того времени обязывали каждую семью построить свой бункер.

Еще один символ коммунистического прошлого Албании – бывшая резиденция Энвера Ходжи, где он жил и где закончил свой жизненный путь.

В таких виллах с садиками вокруг жили и другие члены партии. Довольно скромные по общемировым меркам, но роскошные по албанским представлениям об уровне жизни. Часть вилл с той поры разорили и переделали, а вот дом Ходжи жив и содержится в чистоте и порядке.

 

[Lana34]

За полвека коммунистического правления улицы Тираны заполонила безликая застройка из однообразных панельных пятиэтажек. Теперь их фасады раскрашены в яркие цвета и это сразу бросается в глаза.

Позитив в атмосферу столицы привнес бывший мэр Тираны Эди Рама, по образованию художник, руководивший городом до 2011г. Цель такого радужного разноцветья была в том, чтобы люди скорее забыли ужасы прошедшей эпохи и поверили в радостное будущее и радует, что Албания медленно, спотыкаясь, но все же идет к нему.

Мы снова вернулись к месту, откуда началась наша экскурсия, и где на 10-15 назначен выезд. А пока у нас есть 50 минут свободного времени.

Пройдя вдоль уютного центрального парка Тираны "Риния",  мы с подругой прошлись по пешеходной и тенистой улице Мурата Топтани, названной в честь албанского поэта, скульптора и политического деятеля независимой Албании 1912 г.

Это главная прогулочная зона и одна из красивейших улиц столицы. На ней сосредоточено много кафе, ресторанов, бутиков и сувенирных магазинов.

Улица вывела нас к одному из самых крупных современных торговых центров в Тиране – Toptani.

Немного прошлись по ул. имени Джорджа Буша. Он первый в истории президент США, посетивший Албанию в 2007 г.

А это еще один символ современной столицы – 25-этажное здание TID Tower, построенное по бельгийскому проекту в 2011г. 85-метровая башня стала самым высоким зданием в стране.

Монумент памяти убитого в 1998 г. прогрессивного албанского политика Азема Хайдари.

[Lana34]

У основания небоскреба сохранилась изящная восьмиугольная ротонда из резного белого камня, построенная в начале 19 века. Это усыпальница национального героя, генерала Османской империи Сулеймана-паши, который в 1614 г. основал Тирану.

На соседней площади им. Сулеймана-паши стоит его памятник.

В этот день по всему центру мы встречали группы молодых людей, которые принимали участие в учениях под эгидой Албанского Красного Креста.

Вот и у памятника Неизвестному партизану проходит их занятие по оказанию помощи пострадавшим.

Монумент Дружбы – это подарок Кувейта.

Вот собственно и все, что мы успели увидеть в Тиране. Время подходило к концу и мы поспешили вернуться к месту сбора группы рядом с Кафедральным Собором Воскресения Христова.

В 10-15 мы покидаем очень зеленую и несмотря ни на что, все же приятную столицу Албании.

Дальше наш путь лежит во второй по величине город страны – Дуррес.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

От Тираны до Дурреса всего 35 км. и мы едем по самой оживленной и загруженной трассе Албании.

Но, тем не менее, в 11-10 были уже на месте. Сегодня вновь жаркий день и температура поднялась до 35 гр. Экскурсия здесь не продолжительная, всего час, поэтому не страшно.

Дуррес самый старый и древний город Албании, и кроме того – это главный порт страны. После того, как Албания была признана независимым государством, Дуррес даже ненадолго становится его столицей.

Город ведет свою историю с 627 года до н.э, и за это время он успел побывать римским, византийским, болгарским, итальянским, турецким, меняя при этом еще и названия. Основанный греками, изначально Дуррес назывался Эпидамн. Было у него и болгарское название – Драч, и турецкое – Дираш, и итальянское – Дураццо.

Не раз город переживал разрушительные землетрясения, и каждый раз отстраивался заново. Кстати, в Дурресе жил в изгнании Цицерон, а также это единственный город на Балканах, в котором проповедовал христианство апостол Павел.

Благодаря  многовековым перипетиям в истории, здесь сохранилась значительная часть древних исторических памятников разных эпох. Ирина ведет нас к одному из них - Римскому амфитеатру, вернее к руинам, оставшимся от него.

По пути видим еще одну достопримечательность Дурреса – прекрасно сохранившиеся до наших дней крепостные стены Византийской эпохи. Они были построены в VI веке, а спустя еще несколько столетий в XIV веке стены были дополнительно укреплены Венецианскими башнями круглой формы.

А это здание албанского колледжа, в котором преподают на английском языке только зарубежные профессора.

По улице Анастаса Дуррсаку мы идем вдоль Юстиниановской крепостной стены, окружавшей город.

Ворота в Старый город. За ними находится римский амфитеатр.

 

[Lana34]

Он огромен для своего времени и является самым большим сооружением такого рода на Балканах. Построен амфитеатр во II веке во времена правления императора Трояна. Глядя на эти развалины, трудно представить, что амфитеатр вмещал 15 – 20 тысяч зрителей.

На его арене проходили гладиаторские бои и театральные представления. В начале V века эти развлечения запретили, и амфитеатр был заброшен. Прошедшие века и землетрясения привели его в тот вид, который мы видим.

Только в 1966 г. при строительстве обнаружили конструкции античного периода и были начаты раскопки. Потребовалось снести не один десяток жилых домов, но до нижнего уровня арены археологи так и не дошли. Чтобы продолжать работы, необходим снос еще многих зданий и немалые средства, которых нет, да и недовольство жителей окружающих домов сыграло свою роль. Пока археологические работы приостановлены.

Мы обходим амфитеатр по верхней окружающей его улочке. Отсюда хорошо видны его размеры.

А здесь хорошо видна встроенная в трибуны ранняя христианская церковь с её полукруглой апсидой, датируемая V- VI веками.

От амфитеатра спускаемся на главную площадь города. Сразу бросается в глаза нагромождение столбов освещения, у которых светильники вмонтированы в перекладины. Они стоят по всему пространству площади, никак её не украшая. Странное решение албанских архитекторов…

Здесь расположены значимые для города здания.  Новая мечеть Фатиха – это одна из крупнейших  мусульманских святынь в Албании. Она была построена относительно недавно – в 1931 г. В период правления Энвера Ходжи мечеть закрыли, однако решили сохранить её, как памятник культуры. А вот минарет все же снесли.

В начале 90-х годов прошлого столетия, после отмены запрета на религию, мечеть была отреставрирована, а минарет выстроен заново.

Здание городской Мэрии, построенное в 1929 г.

На противоположной от Мэрии стороне располагается здание театра им. Александра Моисси. Театр назван в честь известного немецкого актера первой половины прошлого века. Он родился в албанской семье, и детские годы провел в Дурресе.

[Lana34]

По одной из красивых улиц – бульвару Эпидамн мы идем дальше, в сторону набережной Дурреса.

И снова Венецианская оборонительная башня с примыкающими к ней крепостными стенами.

Рядом установили памятник морскому офицеру Муджио Улкинаки, возглавившего борьбу в 1939 г. против итальянских десантников, высадившихся в Дурресе, и тогда же погибшего в сражениях.

[Светик Семицветик]

Светлана, увидела у Вас в кадре поезд и вспомнила передачу про Албанию Филиппа Гуглера "Под стук колес" на канале Travel+Adventure, он проехался в нем - удручающее зрелище состояния вагонов...При виде их вспомнились жуткие электрички 90-х годов...На Ваших снимках все выглядит очень нарядно. 

[Lana34]

Но больший интерес вызывает ультрасовременная скульптура Посейдона, находящаяся неподалеку. В руках Бог морей держит неизменный свой атрибут – трезубец, а у ног Посейдона четверка коней, покрытых чешуей и имеющих рыбьи хвосты.

От этого памятника мы вышли на набережную и прошли вдоль неё. Отсюда начинается довольно ухоженная парковая зона, где находятся разные монументы и скульптуры.

Здесь царит обычная атмосфера курорта среди аттракционов, кафе и сувенирных лавок.

Очень динамичного вида памятник установлен борцам с фашизмом за албанскую независимость. Он называется "Сопротивление". Вот только как-то неуважительно смотрятся художества местных стрит-артовцев.

Есть здесь и античные колонны и парочка гладиаторов.

Жаль, что сейчас часть набережной закрыта на реконструкцию. Это конечно несколько портит вид. В отдалении виден торгово-ресторанный комплекс Ventus Harbor, расположенный в море и соединяющийся с берегом симпатичным мостом.

На этом наше знакомство с изобилующим контрастами Дурресом закончилось. Для меня он остался так и не понятым. Не могу сказать, что город не понравился, но и особых эмоций  не вызвал. Скорее всего, было мало времени.

В 12-10 мы отправляемся дальше в последний на нашем маршруте город Албании – Берат.

Продолжение следует:

[Lana34]

Уезжая из Дурреса, мы прощаемся с Адриатикой и держим путь в центральную часть Албании, где расположен один из самых древних её городов - Берат. До него нам предстоит проехать 90 км. и этот город станет самой южной точкой нашего Балканского калейдоскопа.

В 14-00 мы въезжаем в Берат, который оказался удивительным сюрпризом, подаренным нам Албанией напоследок.

Этому городу более 2400 лет и свою историю он начал в IV веке до н.э. Как и другие города Албании, Берат входил в состав нескольких империй. Он был греческим, римским, византийским. В IX веке, будучи в составе Болгарского царства, город  назывался Белиград (Белый город). Уже после, при османах, в XV веке название трансформировалось в Берат. Сегодня это город-музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самая древняя часть Берата – крепость, находящаяся на высоком холме. Как раз с неё мы и начнем знакомство с этим привлекательным городом.

Автобус останавливается на парковке и до крепости предстоит немного подняться. Подъем короткий, но идти приходится осторожно из-за очень скользкого местами булыжника, которым вымощена дорога. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути не обошлось без падения, и одна из наших туристок сильно разбила лицо. Посещая крепости просто необходимо иметь соответствующую обувь.

Ещё до ворот нас встречают местные музыканты, расположившиеся в тени деревьев.

Крепость – историческое ядро Берата и основанная иллирийцами, изначально она была деревянной. Римляне сожгли её дотла, построив свои укрепления. Лишь в 13 веке во времена Византии, крепость стала надежным сооружением, способным выдержать длительные осады. За каменными стенами, кроме гарнизона крепости,  появился настоящий город с кварталами жилых домов, мастерскими, церквями и пр.

Турки, завоевав эти земли, еще несколько раз перестраивали крепость, но, несмотря на это её общий византийский вид дошел до наших дней. И здесь по прежнему продолжают жить люди, быт которых мало чем отличается от быта предков, кроме только благ цивилизации, пришедших им в помощь.

Наиболее предприимчивые жители открыли здесь отели и рестораны.

Стены зданий на главной площади крепости служат настоящей витриной для изделий местных мастериц.

В просветах над домами открывается типичный вид средиземноморской пасторальной картинки с кипарисами и оливковыми деревьями.

По узким извилистым улочкам, то поднимающимся, то спускающимся вниз мы идем дальше.

[Lana34]

И вновь над крышами домов можно полюбоваться живописным видом долины реки Осум, делящей Берат на две части и горный хребет Томори.

Во времена Османской империи на территории крепости были построены две мечети – "Красная" в начале 15 веке, а конце 18 века "Белая".

Это руины Белой мечети.

Поскольку на территории крепости всегда проживали христиане, здесь расположено множество церквушек.

На склоне горы к крепостным стенам примыкает самый заметный и красивый византийский храм Святой Троицы, возведенный на средства императора Андроника II Палеолога в 13-14 веках. Кроме этой церкви сохранилось еще 8 храмов.

Дальний план закрывает горный массив Шпираг.  В предгорьях расположены села, а плодородные пойменные почвы сплошь распаханы и заняты сельскохозяйственными угодьями. Ведь Албания в основном сельскохозяйственная страна.

Новый мост через р. Осум и место слияния рек Осум и Молишт.

[Lana34]

Не пощадило время и Цитадель крепости.

Рядом находятся руины Красной мечети. От неё мало, что осталось, а вот часть минарета сохранилась очень даже хорошо.

Мы дошли до конечной достопримечательности в крепости – церкви Св.Георгия. Перед нами был типичный жилой дом, оказавшийся вот такой нестандартной церковью.

Отсюда спускаемся ниже, и возвращаемся к главному входу крепости, но уже по другой улице.

 Слева идет жилая застройка, а справа открываются великолепные виды на современный Берат и окрестности.

На одной площади Свинцовая мечеть соседствует с православным Кафедральным собором Св.Дмитрия. Позже мы там еще побываем.

Самое помпезное здание города – бывший частный университет Берата. С этого года в нем находится пятизвездочный отель "Коломбо". Вот такие радикальные метаморфозы!

[Lana34]

С высоты крепости хорошо видно насколько Берат зеленый город.

На обратном пути нам встретились еще две церкви и если бы не гид, то можно пройти мимо, совершенно не поняв, что это культовые христианские сооружения. Правда, на улицу по которой мы идем, храмы повернуты  апсидной стороной.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы  (16 в).

Церковь Св. Феодора (16 в).

Мы снова вышли на главную площадь крепости, а отсюда и до парковки рукой подать.

В 15-10 едем в "нижний" Берат.

Автобус останавливается на набережной у нового подвесного моста, соединяющего берега реки Осум. Группа уходит на обед, а у нас с моей верной спутницей есть два часа для самостоятельной прогулки по старым и новым кварталам Берата.

Продолжение следует: