Merhaba, Türkiye! Замечательный тур 10AT "Путешествие в Турцию" (18.09 - 01.10.2019), гид Александр Максимович.

[ALEKS&ALENA]

 

 

helena*! Здравствуйте! С нетерпением ждем продолжения отчета,собираемся в этом году поехать 

[helena*]

День восьмой (Стамбул - Бурса).

 

Восьмой день - это уже вторая половина нашего тура.

Прощальный снимок Стамбула с крыши Hotel Grand Emin. До центра, действительно, недалеко.

 

 

После завтрака мы погрузились с вещами в автобус и вместе с Ильханом двинулись в Бурсу.

Небо с утра опять было облачным, поэтому картинки за окном смотрелись не так ярко, как хотелось бы.

Стамбул - город огромный, с населением больше 15 млн человек. Так что выезжать получилось ~1,5 часа.  

Это мы еще едем по столице.

 

 

 

 

 

Вот интересно - Стамбул явно находится в сейсмоопасной зоне, но многоэтажные дома здесь успешно строят.

 

 

Очередной мост через Босфор и справа - крепость Румелихисар.

 

 

 

Ильхан обратил наше внимание на подводную лодку, которая патрулировала пролив.  

Ой, как интересно! А здесь, похоже, это обычное дело.

 

 

Еще немного моря

 

 

и пейзажи стали зелеными.

 

 

 

В таком климате заниматься сельским хозяйством - одно удовольствие.

 

 

 

 

Ильхан вообще сказал, что один урожай в год - это не про Турцию )))

Расстояние от Стамбула до Бурсы по прямой 92 км, но с учетом береговой линии надо проехать ~160 км.

Вот и Гемлик (Gemlik) - яркий курортный городок на берегу Мраморного моря.

 

 

Значит, мы почти приехали в Бурсу.

[helena*]

День восьмой (Бурса).

 

Бурса - четвёртый по величине город в Турции после Стамбула, Анкары и Измира.

Официально считается, что он основан в 202 году до н.э. и назван был Пруса.  

Более 9 веков (с 395 по 1326 гг.) город входил в состав Византии.

В 1326 году Бурса была завоёвана турецкими войсками и ненадолго стала первой столицей Османской империи.

Понятно, что при такой богатой истории в городе можно увидеть много всего интересного.

 

Наше знакомство с Бурсой началось с величественной мечети Улу-Джами или Большой мечети (Bursa Ulu Camii).

Ее построили в 1396 -1400 гг. по приказу султана Баязида I. Памятник раннеосманской архитектуры.

Особенность Улу-Джами - это 20 куполов: по пять в четыре ряда.

Существует предание, что султан за победу в битве при Никополе (1396 г.) пообещал воздвигнуть 20 мечетей,

а создали в итоге одну, но зато особенную.

 

 

Мечеть действующая, но в перерывах между службами открыта для туристов.

Как обычно, у женщин должны быть платки или шарфы на головах; зону декольте, плечи и колени тоже надо прикрыть.

Перед входом мы разулись и поставили свою обувь на аккуратные стеллажи.

 

 

Внутри мечети все полы застелены толстыми коврами и ходить по ним в носочках ОЧЕНЬ приятно!

Стены и столбы украшают 192 надписи;  как нам сказали - это выдающийся образец исламской каллиграфии.

Необычно то, что прямо в центре мечети находится фонтан.

 

 

Вообще, самых разных фонтанов и просто красиво оформленных источников воды в Бурсе много.

В таком теплом климате это важно, да и просто взгляд радуется.

 

 

 

 

Дальше гид повел группу к старинным крепостным стенам, которые расположены на холме.

Хисар - древняя византийская цитадель или, точнее, то, что осталось от мощных укреплений Прусы.

 

 

 

 

В парке на холме нам показали гробницы основателей Османской империи - Османа Гази, его сына Орхана Гази и членов их семей.

 

 

 

 

 

Башня с часами Топхане построена в начале ХХ века и стоит на самом краю скалы. Ее должно быть видно издалека.

 

 

Рядом с башней - смотровые площадки, откуда получаются самые красивые панорамы Бурсы.

 

 

После показа по телевидению сериала "Великолепный Век" в Бурсе увеличилось количество туристов - поклонников фильма.

Здесь находится мавзолей шехзаде Мустафы (сына Сулеймана Великолепного) и его матери Махидевран Султан.

Но нас, к сожалению, туда не повели. Банально, но все успеть невозможно.

 

После окончания экскурсии Ильхан дал свободное время и порекомендовал посетить крытый рынок,

который расположен рядом с Большой мечетью. Это самое популярное место для покупок в Бурсе.

Здесь масса товаров местного производства, в том числе шелковые ткани, сладости, сувениры.

Кстати, на рынке работают обменники.

 

 

Турки - большие патриоты. Национальные флаги и портреты Мустафы Кемаля Ататюрка у них везде, в том числе и на рынке.

Место встречи группы было у центрального фонтана.

 

 

Интереснейший город Бурса. Как обычно - жаль, что времени было мало и пора уезжать.

Ночевать мы должны уже в Измире.

[helena*]

День восьмой (Бурса - Измир).

 

Яркие солнечные цветы на память о Бурсе.

 

 

И мы отправились дальше.

Расстояние между Бурсой и Измиром по автодорогам составляет ~330 км.
В зависимости от солнца и облаков фотографии пейзажей за окном получались то ярче, то темнее.

 

 

 

 

 

 

Этот памятник на трассе Стамбул - Измир расположен рядом с городом Маниса.

Он называется Atatürk ve Kuva-yi Milliye и посвящен силам ополчения во время войны за независимость Турции.

А Мустафа Кемаль Ататюрк  (1881 - 1938) - 1-й президент провозглашенной в этот период Турецкой Республики.

 

 

Еще ~40 км по трассе и автобус уже едет по Измиру.

 

 

Бывшая греческая Смирна. Третий по численности населения город в Турции.

С отелем в Измире Marla 3* нам очень повезло.

 

 

 

Во-первых, он замечательно расположен - в историческом центре и всего в 50 метрах от Эгейского моря.

Это вид из окна. Уже вечер.

 

 

В0-вторых, на соседней улице находится хороший супермаркет, который в итоге посетила вся группа.

И конечно, совершенно невозможно было не погулять по набережной и не полюбоваться на море и закат.

 

 

 

 

 

Чисто, красиво, в некоторых кафе звучит живая музыка.

 

 

Даже как-то напоминает европейские приморские города.

Не зря Измир традиционно считается самым либеральным турецким городом.

[helena*]

День девятый (Эфес).

 

День обещал быть очень насыщенным экскурсиями и впечатлениями. А когда у ТТВ было иначе? И это замечательно!

Утром мы отправились в сторону города Сельчук (Selçuk) - 75 км к югу от Измира.

На холме над городом стратегически удобно возвышается византийская  крепость, построенная  в VI веке.

 

 

А буквально в паре километров от Сельчука находится древний город Эфес -

одна из самых известных достопримечательностей Турции и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это невероятное место, историю которого создавали  древние греки, римляне и византийцы.

Город был основан на берегу Эгейского моря как портовый в Х веке до н.э. и быстро развивался за счёт торговли.

В V - VI веках Эфес входил в пятёрку важнейших городов Византийской империи.

Шли века, бухта постепенно мелела, а море медленно, но верно отступало от города.

Это и стало основной причиной его упадка. + неизбежные войны и стихийные бедствия.

В XV веке Эфес был практически заброшен.

Землетрясения и оползни окончательно похоронили город под землёй, тем самым сохранив его для археологов.

Сегодня развалины Эфеса находятся от берега моря уже на расстоянии ~5 км.

 

В 1869 г. английские учёные провели первые раскопки легендарного города, в результате которых красота была открыта миру.

В настоящее время археологическая зона Эфеса уже неплохо приведена в порядок, но работы продолжаются.

Вообще, если вдуматься - этому городу 30 веков, 3000 лет!!! Невероятно интересно на все это посмотреть.

Поэтому и приезжают сюда ежегодно тысячи туристов со всего мира.

 

 

 

 

 

 

 

 

Людей, которые здесь жили, уже нет на свете давным-давно, но остались мозаичные полы,

 

 

узкие улицы

 

 

и лестницы, ведущие в никуда.

 

 

А это самые узнаваемые объекты Эфеса.

Библиотека Цельса. Строилась в 114 - 135 гг. н.э.

В 70-х годах ХХ века была проведена реконструкция фасада для придания ему первоначального вида.

 

 

Большой театр; вмещал ~25 000 зрителей, его диаметр 50 м.

 

 

Храм Адриана, посвященный императору.

Надпись, выгравированная на одном из элементов, свидетельствует о дате его сооружения - около 138 г. н. э.

 

 

Одеон, известный также как Малый театр; построен  в 150 году н. э. Изначально крытое сооружение, рассчитанное на 1400 мест,

использовалось поочерёдно для заседаний городского Сената и для театральных представлений.

 

 

А на этом барельефе крылатая богиня победы - Ника.

 

 

Очень, очень интересная экскурсия! У меня получилось больше 100 фотографий!

Маршрут построен так, что потоки туристов не пересекаются: посетители проходят через комплекс и выходят с другой стороны.

А на выходе много сувенирных магазинов.

Там действительно большой выбор всякой всячины, посвященной Эфесу, Измиру и Турции в целом.

Увлекательно, но приходилось все время смотреть на часы, чтобы вовремя успеть к автобусу.

[helena*]

День девятый (Эфес, Дом Девы Марии).

 

А дальше мы поехали в Дом Девы Марии, который находится недалеко от Эфеса, в горах и подниматься туда надо по "серпантину". 

Погода хорошая, дорога живописная; смотреть вокруг - одно удовольствие.

 

 

 

 

Где-то на середине пути на обзорной площадке всех встречает золотая статуя Богородицы.

На открытом месте под яркими лучами солнца она просто светится!

 

 

Автобус привез нас наверх; здесь расположен небольшой, но очень милый музейный комплекс.

Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

У этого места особенная атмосфера - светлая и спокойная. И энергетика чистая.

 

 

Здесь когда-то была крестильня, а сейчас остался бассейн, который пополняется из подземных источников.

 

 

В конце аллеи - статуя Девы Марии.

 

 

Те, кто хотят, могут поприсутствовать на службе. Пока мы были в зоне слышимости, красиво звучали молитвы.

 

 

Вот он - удивительный Дом Богородицы - небольшое здание,

основание которого (фундамент и подвальные помещения) датируется I в. н. э.,

а верхняя часть достроена ~ в VII в. н. э.

 

 

В конце XIX века католические миссионеры привели данные, что именно здесь несколько лет жила мать Иисуса Христа.

Согласно преданию, в Эфес Пресвятая Дева Мария удалилась в 43 году вместе с апостолом Иоанном Богословом

во время гонений Ирода на христиан.

 

 

В 1951 г. домик был отреставрирован и обращен в часовню.

Хотя Ватикан официально не дал своего заключения, это место посетили папы Павел VI (в 1967 г.), Иоанн Павел II (в 1979 г.) и Бенедикт XVI (в 2006 г.).

 

Внутри нельзя проводить съемку. Совсем. За этим бдительно смотрит охрана.

Поэтому фото из открытых источников, как мы это запомнили.

 

 

Паломники и туристы активно посещают это святое место, отдавая дань Богородице.

Согласно официальной статистике, каждый год к Дому приезжают более 2 млн. посетителей.

Нам повезло - в это время людей было немного, никаких очередей, никакой толпы. 

 

Рядом можно зажечь свою свечу.

 

 

Еще два важных момента:

Святые источники, где всем предлагают умыться, напиться и набрать с собой водички

 

 

и стена прошений, в которой желающие оставляют свои записки.

 

 

Красивая сцена Рождества Христова.

 

 

Свободное время, которое нам дал Александр, заканчивалось. Все потянулись к автобусу.

Отличная получилась экскурсия: интересная и душевная.

Мероприятие это дополнительное, но мое мнение - обязательно надо посетить Дом Девы Марии!

[helena*]

День девятый (Сельчук).

 

Автобус спустился с горы и привез нас в Сельчук, расположенный рядом с Эфесом.

Когда-то он был торговым и портовым городом, но в связи с отступлением моря потерял свое значение.

Сейчас здесь проживает ~35 тыс. жителей, зато Сельчук богат историческими памятниками.

Жаль, что более подробный осмотр города у нас в программу заложен не был. На все не хватит времени.

 

Здесь наша группа разделилась: часть туристов гид увез на обед, а остальных отпустили погулять.

Такой приятный, спокойный провинциальный город

 

 

с растущими на улицах пальмами,

 

 

кактусами

 

 

и цветами.

 

 

Аллея апельсиновых деревьев вдоль дороги. Фруктов много, но поспеют они еще не скоро )))

 

 

Рукотворные объекты, напоминающие, что мы в Турции:

традиционные мечети

 

 

и что-то неясного назначения, но точно старинное )))

 

 

Я уже упоминала, что турки - большие патриоты.

Совсем даже не в центре - все равно стоит памятник Ататюрку; видно, что за ним ухаживают с любовью.

 

 

После обеда Ильхан повез нас к лежащим в городской черте руинам храма Артемиды.

Храм Артемиды в Эфесе или Артемисион пережил несколько жизненных циклов.

Самая ранняя версия относится к бронзовому веку. В VII веке до н. э. этот храм был разрушен наводнением.

Затем ~в 550 г. до н. э. началось сооружение нового, большего храма. В 356 г. до н. э. храм был сожжён Геростратом.

Безумец хотел прославится и действительно, у него получилось!

Последняя версия храма, на которую выделил средства Александр Македонский, осталась в истории как одно из Семи чудес света античного мира.

В V веке н. э. храм был закрыт в связи с провозглашением христианства государственной религией Римской империи и постепенно разрушен.

 

Английскому археологу Джону Вуду понадобилось 6 лет, чтобы обнаружить в 1869 г. фрагменты храма.

Увы, сегодня здесь остались только обломки фундамента и одна колонна, которую снова поставили вертикально.

 

 

 

 

Что же касается самой богини Артемиды, то  ее найденная скульптура находятся в археологическом музее города Сельчук.

Символизирует она изобилие и плодородие. А копию-статуэтку на память можно купить в сувенирном магазине.

 

 

На развалинах храма Артемиды мы были недолго.

Послушали гида, провели фотосессию и отправились на побережье - в Кушадасы.

 

[helena*]

День девятый (Кушадасы).

 

Расстояние между городами Сельчук и Кушадасы (Kuşadası) по автодорогам ~20 км.

Часть пути проходит по берегу Эгейского моря.

 

 

А это мы уже едем вдоль набережной.

 

 

 

Кушадасы - курортное место с населением ~ 65 тыс. человек.

Название города образовано от слов турецких слов kuş (птица) и ada (остров), что означает - Птичий остров.

Звучит красиво, а происхождение названия, как и полагается, объясняют легенды.

 

С древних времён регион известен как культурный центр многих цивилизаций.  В 1413 г. город захватила Османская империя.

Начиная с 70-х годов XX века здесь активно развивается курортный отдых.

В сезон население города увеличивается в несколько раз. Приезжают многочисленные туристы и дополнительные работники в отели и рестораны.

Так что, туризм - это основная отрасль экономики округа Кушадасы.

 

Нас высадили в районе порта.

 

 

Рядом расположен небольшой рынок, где морепродукты на прилавок попадают прямо с причала.

 

 

Здесь же находятся несколько сувенирных магазинов.

А дальше все разделились: кто - купаться, кто - гулять по набережной, кто - за покупками.

Я прикинула, что для полноценного плавания времени все-таки маловато, да и на город хочется посмотреть. Так что, пусть будет прогулка.

 

Набережная - огромное количество отелей, баров, кафе, ресторанов и магазинов.

 

 

 

 

 

Место для фотосессии:

я люблю Kuşadası

 

 

и голуби - символ города.

 

 

Яркое и красивое Эгейское море.

 

 

 

На песчаном пляже очень приятно походить босиком по теплой воде.

 

 

Место сбора группы было напротив порта, около традиционного турецкого фонтана.

 

 

А еще там стоит бронзовый памятник. Предположения были разные, но никто не угадал.

Оказалось, что это османский государственный деятель начала XVII века и губернатор Египта Мехмет Паша.

Интересно, почему памятник поставили именно в Кушадасы. Видимо, для города это важно.

 

 

Пока группа собиралась, народ делился впечатлениями.

В целом посещением города все остались довольны.

Тут приехал наш автобус и мы отправились обратно в Измир.

 

[helena*]

Турция и кошки (Лирическое отступление).

 

Кошка по турецки kedi. Кошек в Турции МНОГО. Это отмечают все.

В одном только Стамбуле по улицам гуляет более 100 тысяч бездомных кошек.

И они не выглядят несчастными. Их подкармливают и никогда не обижают.

Туристы не зря в шутку дали Стамбулу имя Кэтстантинополь.

 

Кошка является одним из символов османской культуры.

На эту тему существует много легенд и они восходят к пророку Мухаммеду, у которого была любимая кошка.

Kedi - единственным из всех животных - разрешен свободный вход в мечети.

 

Вот несколько снимков котиков, сделанных в разных городах Турции.

Стамбул,

 

 

Бурса,

 

 

Сельчук .

 

 

В Эфесе кошки живут прямо среди камней. Конечно, в таком климате можно не бояться холодов. Здесь главное - найти еду.

Интересно, мышей они ловят? Ну, и туристы, наверное, подкармливают.

 

 

 

 

 

Этот  снимок вообще забавный - котик на фоне античного туалета.

 

 

Кушадасы: кошка и море. То ли она пришла рыбку поймать, то ли просто погулять по берегу.

 

 

А вот собак в Турции гораздо меньше. И дворняг было мало, а уж породистых псов вообще не встречалось.

Это не Европа, где людей с собаками видишь везде.

Единственная красивая крупная немецкая овчарка, которая шла по улице рядом с хозяином, нам попалась в Сельчуке.

И она, вероятно, была служебной, потому что молодой мужчина-хозяин вполне мог оказаться полицейским.

 

И закончить хочу картинкой из сети, которая подходит для кошек всего мира.

 

 

[helena*]

День девятый (Измир).

 

От курорта Кушадасы до Измира по автодорогам ~95 километров.

Едем, любуемся природой

 

 

и тут Ильхан прочитал на телефоне ленту новостей и сказал:

 

в Стамбуле сегодня днем, 26 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9.

Трещины в стенах некоторых зданий и обрушился один из минаретов.

Сильные подземные толчки вызвали панику среди людей.

 

Ну, ничего себе! Это было уже второе за текущую неделю землетрясение в районе Стамбула.

Но если первое 24 сентября магнитудой 4,5 мы в автобусе просто не заметили,

то во время второго были уже далеко от столицы Турции. В районе Измира подземных толчков не было.

Так что, нам повезло!

 

На въезде в Измир торжественно возвышается на скале рельеф Ататюрка (высота 42 м), который является самым большим в Турции.

 

 

Жилые районы с разноцветными домами.

 

 

Башня с часами на площади Конак - одна из главных достопримечательностей города;

построена в 1901 г., часы подарены Измиру германским императором Вильгельмом II.

 

 

Здесь желающие пройтись вышли из автобуса, остальные поехали в отель.

Еще раз хочется порадоваться, как хорошо расположен наш Hotel Marla 3* - в центре Измира!

Мы успели и в супермаркет зайти и по городу погулять.

 

Теплый вечер на Эгейском море. У набережной красивая подсветка.

 

 

 

Скульптура Ататюрка на площади Республики; памятник 1932 г., посвященный турецкой войне за независимость.

 

 

 

Хочу добавить несколько фотографий Измира, сделанных утром (солнце пока еще не поднялось),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятный город, от которого остались самые положительные впечатления.

 

 

Утром мы попрощаемся с Измиром.

[helena*]

День десятый (Пергам).

 

Вот и началось наше движение в обратную сторону.

Утром мы погрузились с вещами в автобус, бросили прощальный взгляд на Измир  и отправились на север - в Пергам.

Проехать надо было ~100 км; но в общей сложности дорога заняла около 2-х часов.

Пергам (или Пергамон) - античный город, основанный  греками в XII в. до н. э.

Некоторое время был столицей Пергамского царства; являлся одним из крупнейших экономических и культурных центров той эпохи.

Его руины находятся на высоком холме рядом с небольшим городом Бергама. Начиная с XIV века этот регион принадлежит туркам.

 

Наверх поднимаются на фуникулере.

Наверное, пешком это расстояние тоже можно пройти, но это будет долго. Да и жарко)))

 

 

Когда-то Пергам был окружен мощными стенами.

Фрагменты укреплений нижнего города видно из фуникулера.

 

 

 

Наверху классно! И ощущение, что мы не в Турции, а в Греции.

Здесь, на террасах находились храмы, святилища, дворцы пергамских царей, театр, библиотека (по легенде именно здесь был изобретен пергамент) и статуи.

Над городом господствовал Акрополь, который смотрел на мир с высоты ~300 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У храма Траяна хорошо сохранились нижние галереи и катакомбы.

 

 

 

 

 

Рядом на склоне расположен самый отвесный в мире античный театр.

Перед зрителями, сидевшими на этих каменных скамьях, открывалась невероятная по красоте картина.

 

 

 

Одним из заметных сооружений Пергама был алтарь Зевса (II век до н. э.), предназначенный для богослужений под открытым небом.

При раскопках 1878 - 1886 немецкий археолог Карл Хуман нашел практически все фрагменты и вывез их на реставрацию в Германию.

Так что, полюбоваться на Пергамский алтарь сейчас можно в Берлине. А это основание алтаря Зевса.

 

 

Фотографий получилось более сотни.

И как обычно - жаль, что выделенного на осмотр времени было мало.

Пергам не может не понравиться!  

Прошло много сотен лет с момента создания этого города, но у нас есть возможность прикоснуться к Истории.

Это прекрасно!  

[helena*]

День десятый (Пергам - Троя).

 

Сверху, с высоты Пергама (а это, напоминаю, ~300м) открываются великолепные виды на окрестности, горы и водохранилище.

 

 

 

 

 

Поскольку в этот день нас ожидала обширная программа, задерживаться в Пергаме не рекомендовалось.

А еще надо было успеть взглянуть на сувениры, которые продают наверху, рядом со станцией фуникулера.

Если что, магниты с тематикой Трои тоже лучше покупать здесь: хороший выбор и умеренные цены.

 

Мы спустились на фуникулере вниз,

 

 

подождали, пока к автобусу соберется вся группа и отправились дальше.

Это вид Пергамского холма со стороны города.

 

 

Героический памятник в Бергаме. По всей вероятности, посвящен событиям войны за независимость Турции.

 

 

Буквально через 20 минут у нас была запланирована остановка на фабрике по обработке оникса.

Оникс - красивый полупрозрачный минерал разных цветов и оттенков.

В торговом зале изделий из него предлагалось много, на самый разный вкус.

Кстати, оплату здесь принимают в любой валюте.

 

 

 

 

 

 

 

 

После фабрики где-то недалеко Ильхан организовал для желающих обед,

а остальные подышали свежим воздухом и прогулялись по местным магазинчикам.

 

Дальше наш путь пролегал по трассе Бергама - Чанаккале; в общей сложности надо было проехать ~200 км. 

В небольших городках встречаются очень симпатичные памятники. Например, этот посвящен сбору урожая.

 

 

Там, где дорога подходит близко к берегу, видны площадки для получения морской соли.

 

 

И наконец, впереди показалась табличка - ТРОЯ!

 

 

Наша следующая экскурсия - в древний город-крепость.

[Елена Аксенова]

helena*! Наверное, все-таки Пергам, а не Бергам?

"Дальше наш путь пролегал по трассе Бергама - Чанаккале..."

Очень понравился магазин с ониксом, что-то никто о нем не рассказывал ранее!!! Спасибо!

[DTN]

16 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Наверное, все-таки Пергам, а не Бергам?

Античный город - Пергам, современный турецкий рядом - Бергама.

[helena*]

Да, конечно, на современных картах античный Пергам не обозначен.

А Bergama очень даже - город в 26 км от побережья Эгейского моря, численность населения ~ 60 тыс. человек.

 

День десятый (Троя).

 

Троя (а также Илион) - древний город-крепость на берегу Эгейского моря, у входа в пролив Дарданеллы.

В античные времена пролив назывался Геллеспонт.  

Троя контролировала переправу между Европой и Азией в одном из самых удобных для этого мест,

а также вход в Мраморное и Чёрное моря.

За тысячелетия море понемногу отступило от берега и сейчас холм Гиссарлык, где проводятся раскопки,

находится уже в нескольких километрах от береговой линии.

О Троянской войне рассказывает поэма "Илиада", автором которой считается Гомер. Это и принесло городу славу forever.

 

Руины Трои обнаружены в конце 1860-х гг. Генрихом Шлиманом и с 1998 г. занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дата основания крепости восходит к 3000 г. до н.э.

Археологи обнаружили следы девяти крепостей-поселений, существовавших в разное время.

К эпохе, описанной в "Илиаде", относится седьмой слой: 1300 - 1200 гг. до н. э.

Войне, погубившей город, посвящена историческая драма "Троя" (2004, режиссер Вольфганг Петерсен).

Александр показал нам фильм, пока мы ехали в автобусе, чтобы напомнить те далекие события.

 

Перед входом на территорию археологического комплекса места для фотосессии:

яркая колесница

 

 

и современный вариант Троянского коня, сделанный специально для туристов.

 

 

 

Начало осмотра.

 

 

Понятно, что мы не увидим сегодня мощные крепостные стены, роскошные дворцы и храмы, как это показано в красивом фильме.

Прошедшие века сделали свое дело - город медленно откапывают из-под земли.

Но, стоя среди древних камней, можно почувствовать атмосферу той античной Трои Гомера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо сохранившийся въезд в крепость.

 

 

Удивительно, но среди камней себя отлично чувствуют белки. Носятся вверх-вниз и только иногда замирают на несколько секунд.

 

 

Я помню, что несколько человек смотреть на Трою отказались.

Дело, как говорится, хозяйское, но быть рядом с местом раскопок легендарного города и не посмотреть на него  - нелогично.  

 

Это была наша "крайняя" турецкая экскурсия.

Пора ехать в Чанаккале, в порт, переправляться на другой берег.

[helena*]

День десятый (Чанаккале - Эдирне).

 

После экскурсии Александр дал нам немного свободного времени: на сувениры и туалеты.

Магазин сувениров находится на территории комплекса и цены здесь немного выше, чем обычно.

Но, если хочется оставить что-то на память о Трое, почему бы и нет.

 

От места раскопок до Çanakkale ~20 км. Скоро мы уже ехали вдоль набережной.

 

 

И вот он - легендарный конь из фильма "Троя" (2004), можно сказать, знаковая фигура!

 

 

 

Компания Warner Bros. после съемок исторической драмы оставила коня в Чанаккале и теперь это популярный туристический объект.

 

Через пролив Дарданеллы действует постоянная паромная переправа. 

Мы удачно приехали в порт, прямо ко времени отправления очередного кораблика. Вот такого.

 

 

Здесь группа попрощалась с нашим турецким гидом - Ильханом. Отличный специалист, огромное ему спасибо!

Он возвращался в Стамбул, а нам надо было переплыть пролив и попасть в Эджеабат (Eceabat).

Заключительный взгляд на берег, порт и соседние паромы

 

 

 

 

и мы поплыли.

Погода прекрасная, чайки летают, смотреть на древний Геллеспонт - одно удовольствие.

 

 

 

 

 

Вся переправа длится не более 30 минут. Это уже Эджеабат.

 

 

 

Набережная  и памятник. В 1915-1916 гг. здесь шли ожесточенные бои за независимость Турции, в результате которых погибли десятки тысяч человек.

 

 

Автобус выбрался на сушу, еще немного проехал вдоль береговой линии

 

 

и направился на север, в Эдирне. Расстояние ~250 км.

Через 3 часа мы были в своих номерах в отеле Ramada.

(Когда приехали, уже стемнело, поэтому фото отеля - утреннее.)

 

 

Отель хороший, современный; номера очень просторные - при желании можно танцы устраивать )))  

 

 

Утром мы скажем Турции "До свидания!".

Наш следующий отель будет в Сербии, в Белграде.

[helena*]

День одиннадцатый (Болгария, София).

 

Ранний подъем - это для нас в туре стало нормой. Кто раньше проснулся, тот больше успел )))

Эдирне (Edirne), бывший Адрианополь, расположен в 20 км от границы с Болгарией.

Туда мы и отправились.

Выехать из Турции получилось быстрее, чем несколько дней назад попасть в нее.

Güle güle, Türkiye! До свидания, Турция!

 

А с болгарской стороны в сторону границы все шоссе было забито транспортом в 2 ряда и "пробка" тянулась на несколько километров.

 

 

Нам предстояло проехать по Болгарии ~300 км, чтобы увидеть Софию.

Теперь мы двигались на северо - запад.

Сначала картинки за окном автобуса были сельскохозяйственными,

 

 

 

 

потом появился лес.

 

 

 

В Болгарии раньше мне бывать доводилось, а в ее столице - нет.

Как сказал наш болгарский гид, София - город не очень туристический.

Поэтому замечательно, что ТТВ такую возможность организовал.

София встретила полупустыми улицами. 28 сентября - это суббота, выходной день. Может быть, все уехали за город?

 

 

 

Местный гид ждал нас на парковке автобуса, за собором Александра Невского.

Отсюда и началась наша экскурсия.

Храм Святого Александра Невского (Храм-паметник Свети Александър Невски) - кафедральный собор Болгарской Православной Церкви.

Самый посещаемый туристический объект Софии.

Задуман в 1879 г. как памятник освобождения Болгарии от османского ига. Его строительство велось в 1904 - 1912 гг.

Работами по возведению руководил коллектив российских и болгарских архитекторов.

Высота главного купола 45 м, колокольни - 53 м. Храм действующий, вмещает до 5000 человек.

 

 

 

 

 

Собор богато украшен иконами, фресками и мозаикой. 

Внутри фотографировать не разрешается. Странно, конечно, а что поделать! Персонал следит за этим)))

Поэтому привожу фотографии из интернета.

Оформление стен и куполов красивое, но немного непривычное.

 

 

 

 

Вход в крипту. Здесь находится филиал Национальной художественной галереи и выставлены старинные болгарские иконы.

 

 

Оказалось, что в этот день в Софии проходит акция протеста. С чем она связана, я так и не поняла.

Группу людей в национальных костюмах мы встретили около храма Александра Невского,

 

 

а всех остальных увидели позже, в центре.

[helena*]

День одиннадцатый (Болгария, София).

 

София - замечательный город, с богатейшей историей.

Он был основан еще в I веке н. э. как римское поселение под названием Сердика.

В 1382 г. город был захвачен турками, вошёл в состав Османской империи и в конце XIV века получил название София.

В XVI - XVIII веках являлся вторым после Константинополя торговым центром Балканского полуострова.

С 1879 г. София - столица независимой Болгарии.

 

От Храма Александра Невского гид повел нас в сторону центра.

Памятник Царю-освободителю - в честь русского императора Александра II, избавившего Болгарию от османского владычества в войне 1877-1878 гг.

Этот памятник (1903 г.) считается одной из лучших работ флорентийского скульптора Арнольдо Дзокки.

 

 

Церковь св. Софии основана в 311 - 313 гг. Современный вариант появился в 537 г.,

когда император  Юстиниан І Великий восстановил сильно пострадавшее после варварских нашествий здание.

Во время турецкого владычества церковь на некоторое время была превращен в мечеть.

Здесь уже много сотен лет лет проводятся православные богослужения.

В субботу в храме праздновали свадьбы.

 

 

Церковь святителя Николая Чудотворца - русский православный храм.

Строительство велось в 1907 - 1914 гг. Церковные колокола - подарок императора Николая II.

Нарядный, как картинка!

 

 

Национальный театр имени Ивана Вазова, построен в 1909 г.

Это красивое здание является болгарской достопримечательностью и даже изображено на денежных знаках.

 

 

Национальная художественная галерея, размещенная в здании бывшего Царского дворца - резиденции князя Александра Батеберга.

Во времена османской империи здесь располагалось турецкое правительство.

 

 

Археологический музей - бывшая Большая мечеть (1494 г.), одно из уцелевших османских зданий Софии.

 

 

Ротонда Святого Георгия - самая старая церковь города; построена в IV веке в центре резиденции императора Константина Великого.  

После завоевания Болгарии турками церковь была обращена в мечеть и оставалась ею до 1878 г.

При реставрации в XX веке внутри были обнаружены старинные фрески, закрашенные в период османского владычества.

В настоящее время церковь является музеем, но Болгарская православная церковь проводит здесь богослужения.

 

 

Президентский дворец и почетный караул.

 

 

Рядом находится Народное Собрание Болгарии, около которого и проходила в этот день акция протеста против чего-то.

Солнце, синее небо, разноцветные флаги и плакаты, офицеры правопорядка в ярких жилетах - все выглядело очень позитивно.

На праздник похоже было, а не на митинг.

 

 

 

Так как во времена османского господства запрещалось возводить христианские церкви,

болгары были вынуждены строить неприметные храмы без куполов и башен.

Примером такой архитектуры служат сохранившиеся в Софии церкви XV-XVI вв.

Внешне эти здания неприметны, но внутри они достойно украшены старинными иконами и древними росписями.

 

 

 

София находится у подножия горы Витоша (2290 м). Горы видно даже из центра города.

 

 

С древних времен город славится своими минеральными и термальными источниками.

Лечебную водичку можно пробовать: фонтанчики выведены прямо в сквер.

 

 

Мечеть Баня Баши - одна из самых старых мечетей в Европе, была закончена в 1567 г.  Название означает буквально "много ванн".

Самая выдающаяся особенность мечети в том, что она построена над естественными горячими источниками.

В настоящее время Баня Баши является единственной функционирующей мечетью в Софии.

 

 

Кафедральный Собор Святой Недели.  Первоначальное строение относилось ~ к X веку и имело каменный фундамент и деревянные стены. 

После сильного пожара здание было разобрано, а новый собор освятили в 1867 г.

Церковь сильно пострадала во время взрыва, совершённого вооруженным крылом БКП в 1925 г.,

когда военные и политические лидеры собрались на отпевание генерала Константина Георгиева.

Тогда погибло около 134 человек, а более 500 было ранено. 

 

 

Одна из эмблем современной Софии - позолоченная фигура  женщины в самом центре столицы.

Ее установили в декабре 2000 г. А кто находился на этом месте до нее? Правильно - Ленин )))

История появления статуи была непростой, связана с какими-то скандалами,

но постепенно к Символу Софии привыкли и даже, вроде бы, полюбили.

 

 

Да уж, не всякий символ сразу воспринимается правильно )))

Эйфелеву башню в Париже, помнится, долго осуждали, а сейчас - самая главная достопримечательность Франции )))

[helena*]

День одиннадцатый (Болгария, София).

 

История Софии насчитывает уже почти 2000 лет.

Неудивительно, что археологи прямо в центре города ведут раскопки и находят много чего интересного из прошлого.

 

 

Этот фрагмент античного храма Зевса, например, датируется 167 - 169 гг.

 

 

Обнаруженные фундаменты и стены древних зданий находятся ниже современного уровня улиц.

Получился такой своеобразный музей в подземном переходе.

 

 

 

 

 

 

 

Часть старинной церкви. Ее стены были покрыты фресками.

 

 

После завершения экскурсии гид показал, где находится обменник валюты.

Это для тех, кто запланировал покупки в магазине. 

В небольших киосках в переходе всякую мелочь вроде сувениров и парфюмерии с розовым маслом охотно продают за евро.

Пересчитывать цены удобно: 1 € равен примерно 2 болгарским левам.

 

Дальше Александр назвал время отъезда и отпустил всех погулять.

Так что, можно было еще немного полюбоваться на Софию.

 

 

 

 

 

 

Ориентиром для сбора группы служил Храм Александра Невского.

Рядом, у стен собора Святой Софии находится памятник Неизвестному солдату.

 

 

Часть композиции - бронзовый лев - национальный символ Болгарии.

 

 

Как обычно, жаль, что на знакомство с городом выделено не так уж много времени.

Но у нас график, причем очень плотный!

Пора ехать дальше.

 

[helena*]

День одиннадцатый (Болгария - Сербия).

 

В знаменитой Долине роз (Казанлык) в сентябре цветов на плантациях уже нет (лично убедилась ).

А на клумбах Софии розы чувствуют себя прекрасно.

 

 

 

 

 

От столицы Болгарии до границы с Сербией совсем недалеко ~60 км.

Вот она, граница.

 

 

Дальше по территории страны до Белграда надо было проехать уже ~400 км. 

Все дальше на север. 

Это Сербия из окна автобуса.

 

 

 

 

 

 

 

Подходил к концу день, который начался для нас в городе Эдирне (Турция), а закончился в столице Сербии.

В Белград мы приехали уже в сумерках, поэтому фото отеля Elegance 3* сделано утром.

 

 

[helena*]

День двенадцатый (Сербия, Белград).

 

Чтобы попасть из отеля Elegance в центр Белграда, надо пересечь Дунай.

 

 

Экскурсия по городу началась для нас с Храма Святого Саввы.

 

 

Архиепископ Савва (в миру Растко Неманич) - один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви,

её первый архиепископ с 1219 г., а также известный культурный и политический деятель.

 

 

Храм сооружён на холме Врачар, на месте сожжения мощей Святого Саввы османскими властями в 1594 г.

Считается, что образцом собора послужила Святая София в Стамбуле.

Возведение здания началось в 1935 г., но вторая мировая война прервала строительные работы,

которые возобновились только в 1986 г.

Финансово храму очень помогают российские компании, ведущие бизнес в Сербии.

Например, на средства, выделенные "Газпром нефтью", выложена мозаика главного купола (общей площадью 1230 м²).

 

 

В 2004 г. состоялось официальное открытие всё ещё не полностью законченного храма.

Поскольку сейчас отделочные работы внутри продолжаются, службы проходят в цокольном этаже.

 

 

 

 

Интересно: некоторые иконы в храме написаны с учетом национальных традиций.

 

 

Мы были в Белграде 5 лет назад по пути в Грецию (тоже в сентябре). Тогда в собор разрешали войти.

Отделка внутри очень красивая - резьба по белому камню. Привожу пару фотографий, чтобы показать, как это выглядит.

 

 

 

Вокруг храма Святого Саввы на холме Врачар разбит приятный парк.

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Николе Тесла (1856 - 1943) - ученому и изобретателю.

Это при том, что в аэропорту Белграда стоит его большая скульптура.

Здесь очень гордятся, что великий Никола Тесла по национальности серб, хотя больше 50 лет он жил и работал в США.

 

 

А наша экскурсия по Белграду продолжалась.

[helena*]

День двенадцатый (Сербия, Белград).

 

Дальше мы поехали в крепость Калемегдан - самый важный исторический памятник Белграда.

Она расположена  выгодно с точки зрения стратегии и просто красиво: на вершине холма (~125 м над уровнем моря) и напротив места, где встречаются реки Дунай и Сава.

Крепость была известна ещё во времена римлян, которые называли её Сингидунум.

Желающих "прибрать к рукам" хороший объект всегда хватало, поэтому в течение многих веков население Белграда было сконцентрировано в пределах крепостных стен.

В 1521 г. Белградская крепость была завоёвана турками и названа Калемегдан.

Она принадлежала Османской империи до 1867 г., до освобождения Сербии.

Сейчас крепость находится под защитой государства и на ее территории ведутся археологические раскопки. Оно и понятно - почти 20 веков истории.

 

Прямо около крепостных стен гуляют динозавры. Интересно, зимой их убирают?

 

 

Вход в Калемегдан через 2 кольца укреплений.

 

 

 

 

Здесь расположен Военный музей. Его главная тема - оружие и боевая техника Сербии в разные периоды истории.

Самые крупные экспонаты стоят между крепостными стенами

 

 

 

и немножко на остальной территории.

 

 

Крепость большая. Она довольно сильно пострадала в ходе Первой и Второй мировых войн и пока не везде до конца восстановлена.

 

 

 

Виды из крепости открываются просто замечательные! Особенно там, где сливаются Сава и Дунай.

 

 

 

 

А это один из символов Белграда - памятник Победителю или по-сербски Победник. Его видно издалека: высота 14 м и стоит на холме.

 

 

Бронзовый памятник появился в крепости в октябре 1928 г. в честь 10-летия прорыва фронта в Салониках и победы сербской армии в Первой мировой войне.

История создания Победителя  была непростой.

Мало того, что очень долго велись все согласования и предварительные работы, так еще и суровая общественность возмущалась, что мужчина голый!!!  

Ужас-ужас!!! Поэтому его не поставили на площади в центре города, а определили в крепость и развернули лицом к реке, чтобы никого не смущал.

Спасибо современным методам фотосъемки с дронов. Привожу снимок из Интернета, чтобы показать красавчика поближе.

 

 

Одно из немногих напоминаний о периоде, когда Сербией правили турки - тюрбе Дамада Али Паши (мавзолей).

Его возвели над могилой наместника Белграда, а позже здесь похоронили еще нескольких комендантов, управлявших крепостью.

Внутрь зайти нельзя, можно только заглянуть в мавзолей через зарешеченное окошко.

В надлежащем состоянии здание поддерживает посольство Турции в Сербии.

 

 

Сразу за наружной стеной крепости находится памятник "Благодарность Франции".

Он возведен в 1930 г. в честь французских солдат, оборонявших Белград в годы Первой мировой войны.

Креативная четырехметровая женская фигура и высеченная на постаменте надпись - признательность Франции за помощь в 1914 - 1918 гг.

 

 

 

Напротив памятника начинается пешеходная зона - любимое место всех туристов в Белграде.

[helena*]

День двенадцатый (Сербия, Белград).

 

Еще 2 фотографии из парка, расположенного рядом с крепостью Калемегдан.

 

 

 

Улица Князя Михаила (серб. Кнез Михаилова улица) - главная пешеходная улица Белграда и торговая зона.

Входит в список объектов исключительной важности Сербии; большая часть зданий имеет архитектурное значение.

Названа так в 1870 г. в честь Михаила III Обреновича - сербского князя, убитого в 1868 г.

(Вникать в политические интриги не хочется, но умереть, не дожив до 45 лет - это грустно.)

Сама же улица - приятное место для прогулок.

Здесь множество больших и маленьких магазинов, ресторанов и кафе, сувенирных киосков и лотков.

 

 

Если хочется что-то купить, работают обменники. А мелкие сувениры вполне можно приобрести за евро.

В Сербии вкусная выпечка. Булочная предлагает разные варианты на выбор.

 

 

Нулевой километр - пирамидка с географическими координатами Белграда.

Видно, что вершину часто трогают. На счастье, наверное )))

 

 

Фонтан с питьевой водой. Водичка очень вкусная, кстати. Приятно, особенно в жару.

 

 

На одной из улочек, примыкающих к бульвару Князя Михаила, снимали фильм. Шумела массовка и поднимался дым.

Гид нам сказал, что в центре Белграда такое не редкость, поскольку здания здесь красивые, а расходы на съемку умеренные.

 

 

Наша "крайняя" пешеходная экскурсия в этом туре заканчивалась.

Впечатления были хорошие, просто даже замечательные!

Место сбора группы назначили на улице, параллельной княжеской, возле входа в парк.

 

 

А это фото Белграда, сделанные из окна автобуса.

Народная Скупщина Республики Сербии - парламент.

 

 

Церковь Святого Марка; оформлена в сербско-византийском стиле. 

 

 

Церковь Александра Невского; возведена после освобождения страны русскими войсками в ходе русско-турецкой войны. Резьба по белому камню.

 

 

Вся длинная история Белграда весьма насыщена событиями. Иногда радостными, иногда грустными.

В конце ХХ века в летописи города появилась еще одна страница - трагическая.

В период с 24 марта по 10 июня 1999 г. Белград бомбила авиация НАТО.

Разрушенные здания до сих пор стоят в центре города, как напоминание о тех мрачных днях.

 

 

 

Автобус покидает центральную часть Белграда. Вдали немного видно колонну, на которой стоит памятник Победителю.

 

 

Едем дальше, на север.

[helena*]

День двенадцатый (Сербия, Венгрия, Словакия).

 

Мы все еще в Белграде, но скоро покинем его.

 

 

 

Северная часть Сербии, направляемся к границе.

 

 

 

 

Расстояние от Белграда до границы с Венгрией ~190 км.

Довольно быстро мы доехали, прошли первый контроль и на венгерской стороне встали в немаленькую очередь из автобусов.

Как оказалось, практически все они были рейсовыми. Двигалась очередь ме-е-едленно.

Единственное развлечение было: смотреть, как на соседней полосе проходят контроль грузовики - длинномеры.

 

 

Неизвестно, сколько бы мы еще так простояли, но наш мудрый гид Александр пообщался с венгерскими пограничниками,

нашел нужные слова и нас - УРА! - пропустили вперед.  

В этот раз Венгрию мы проехали транзитом.

 

 

У меня осталось много фотографий от посещения страны 20.09., поэтому выкладываю несколько снимков яркой сентябрьской Венгрии.

 

  

 

 

 

 

Под разнообразные фильмы, которые ставил на видео Александр, мы пересекли всю Венгрию,

незаметно проехали границу со Словакией и добрались до места нашей ночевки.  

Прешов (Prešov) - город в северо-восточной части страны, у подножия двух горных массивов и на месте слияния двух рек.

В отель Lineas 3* мы попали, когда уже стемнело, поэтому фото утреннее.

 

 

В этом отеле во всех номерах есть лоджии. Лично мне это очень нравится. Наверное, потому, что напоминает отели на курортах.

 

 

Вечерние фотографии. Вид сверху.

Левый автобус наш. Водители еще хлопочут рядом. Правый автобус сверху выглядит, как брат - близнец левого )))

 

 

 

На сайте отеля указано, что в 500 м расположен крупный супермаркет, а расстояние до торгового цента  примерно 2 км.

Но проверять эту информацию уже не хотелось.  Во-первых, время позднее. Во-вторых, завтра рано вставать.

 

Утром мы пересечем границу с Польшей, а спать в следующий раз будем в поезде.

 

[helena*]

День тринадцатый (Польша).

 

Утро, естественно, началось с завтрака.

Я не описывала подробно, как нас кормили в отелях на маршруте. Понятно, что завтраки были.

ТТВ за этим следит.

Поэтому: если отель предлагал на завтрак много-много всего вкусного - отлично!

Если не очень много - тоже ничего страшного )))

 

Утренний взгляд сверху из номера на окрестности. Те же ракурсы фотографий, что и вечером.

 

 

Второго автобуса на парковке уже нет, а наша группа готовится к отъезду.

Погода изменилась. После солнца и тепла пришла пора осенней прохлады.

 

 

Prešov находится совсем недалеко от Польши. В сторону границы мы и отправились.

 

 

 

 

Осенние пейзажи за окном автобуса уже были заметно раскрашены пятнами желтых и красных листьев.

 

 

 

 

 

В какой-то момент Словакия плавно перешла в Польшу.

Наша первая в этот день санитарная остановка. Еще довольно рано - трасса почти пустая.

 

 

 

Вокруг лес. Но гулять по нему надо аккуратно ))) Специальный знак предупреждает о змеях.

 

 

Весь этот день мы провели в дороге, пересекая Польшу с юга на север.

 

 

 

 

Погода еще немного ухудшилась. Порывы ветра временами достигали такой силы, что наш большой автобус раскачивался.  

 

В Pajero приехали, когда начали сгущаться сумерки.

На парковке уже стояли туристические автобусы, а в продуктовом магазине наблюдалось столпотворение.

И мы, конечно, тоже поучаствовали ))) А что делать - продукты в дорогу купить все равно надо.

В результате на кассах выстроились дли-и-инные очереди, обслуживающему персоналу пришлось потрудиться, 

но хорошая выручка магазину была обеспечена.

 

В течение дня мы попрощались с нашими водителями - Петром и Сильвестром, сначала с одним, потом с другим.

В Pajero за руль сел транзитный шофер и автобус направился в Terespol, на границу.