Прибайкальская ясная осень
Пышет жаром на склонах гор.
Здесь чистейшая неба просинь,
Шёпот трав и листвы разговор.

И пора не унылая вовсе.
Ярких красок летучий рой –
Это наша байкальская осень,
Время года, любимое мной.

(Ольга Дмитриевна Ермакова)

Приветствую любителей путешествий!

     Поздним вечером восьмого сентября на зеленом лайнере S7-Airlines группа туристов ТТВ покинула дождливое Домодедово и встретила утро следующего дня уже в иркутском аэропорту. На подлете к Иркутску облака расступились, открывая утреннюю панораму города и Ангары. Впереди ожидали десять дней байкальского тура с ласковой и солнечной погодой, когда пейзажи захватывают великолепием, глубиной и сочностью красок!

     Байкал для меня всегда был особенным местом, которое непременно хотелось посетить. В сентябре Байкал только начинает прощаться с летом и постепенно окаймляется прекрасным золотом осени с очарованием красок и таинством спокойствия и тишины, когда можно насладится волшебными днями, которые так щедро дарит природа.

     Комфорт в байкальском туре обеспечил наш гид-сопровождающий Юлия Жарких. Коммуникабельная, обладающая качеством организатора, хорошо владеющая сведениями по байкальской теме, отличный рассказчик с чувством юмора. Она стала на время путешествия нашим живым компасом.

     Большой красный туристический автобус Kia Granbird надежно обеспечил наше транспортное сопровождение в иркутской части тура. В просторном салоне автобуса свободно разместились чуть более двух десятков туристов группы. Благодаря относительно небольшой группе наличие одной двери в автобусе не стало проблемой при высадке и посадке. Вот только обзорность из автобусных окон оставляла желать лучшего. Наверное, больше повезло туристам, сидящим по левой стороне автобуса – именно левым бортом автобус больше двигался по трассе вдоль Байкала.

Изменено 2 декабря, 20232 г. пользователем TAV

Иркутск
9 сентября 2023 года

     Не успев отойти от ощущений длительного перелета и разницы во времени с Москвой в пять часов сразу из аэропорта отправились на знакомство с Иркутском с местным гидом.
     Первая остановка около православного храма Спаса Нерукотворного Образа. Это одно из старейших каменных зданий Восточной Сибири с тремя фресками на наружной стене фасада. Триста лет назад храм окружал острог, возведенный на берегу Ангары для обороны восточных рубежей России. Время и стихийные бедствия разрушили постройки острога, а церковь была реставрирована и стала важным памятником истории Сибири.

    

     Около церкви возведена небольшая часовня с небольшой поминальной стелой внутри, на которой высечен силуэт Иркутского острога с благодарственной надписью основателям города Иркутска. Под часовней находится крипта, в которой размещены останки первых иркутян, обнаруженные в ходе строительных работ радом с храмом на месте бывшего церковного кладбища.

    

     В сквере у храма установлен памятник воинам-казакам защитникам Сталинграда и скульптура Петру и Февронии Муромским.

    

     На противоположной стороне улицы краснокирпичный костел Успения Пресвятой Девы Марии в стиле неоготики. В советское время в здании размещалась студия кинохроники, а позднее открыли органный зал.

     Мимо бюста дважды Героя Советского Союза генерала А.П. Белобородова прошли на пешеходный мост, который вывел на площадку перед Нижней Набережной Ангары.

     Здесь Ангара выглядит величественно, видна сила реки, передвигающая огромную массу воды.

     На набережной памятник основателям Иркутска со скульптурой казака Якова Похабова, который основал здесь острог.

     За автодорогой остался главный храм Иркутской епархии – нарядный собор Богоявленский кафедральный собор.

     Нижняя набережная показалась отличным местом для прогулок – есть лавочки, цветники и впечатляющие виды на Ангару. Но несмотря на погожее субботний день здесь было довольно пустынно.

     Скульптура посвященная учителю установлена на набережной напротив здания педагогического института.

      Завершили прогулку по набережной у Московских ворот. Их восстановили к 350-летию Иркутска. Старые ворота, которые были построены в честь десятилетия восшествия на престол Александра I со временем снесли из-за ветхости. Отсюда начинался путь из города в сторону европейской части России.

(продолжение следует)

     Иркутск очень разносторонний, своеобразный, динамично развивающийся город, с очень красивой архитектурой. Здесь сохранилась старинная деревянная застройка прошлых веков с резными ставнями всевозможных форм, цветов и размеров. Удобное расположение Иркутска привлекало купцов и промышленников того времени, оставив в наследство городу огромное количество особняков.

     Вторая остановка была на улице Фридриха Энгельса, напротив историко-архитектурный комплекса Дом Европы, где находится гостевой и туристический деловой центр Иркутска. Через улицу перешли у дома у дома Серапилова – сейчас его занимает кафе комплекса Дом Европы.

     Соседний кружевной красавец был домом купца Шастина. Детали его фасада достойны особого внимания.

     Во внутреннем дворе небольшой водоем с ажурным мостиком.

     Здесь же находится дом Гримберта и флигель Ларина с переходом, помещения которых сейчас используются под отель.

     В бывшем доме Полканова расположился Музей городского быта.

     Фрагменты резьбы, украшавших деревянные здания представлены в экспозиции на стене рядом с Музеем городского быта.

     На заднем дворе комплекса расположился парк городов-побратимов Иркутска. Какие из представленных городов еще остались в числе побратимов не знаю.

     Едем по Иркутску дальше. Памятник императору Александру III. Его установили в связи с завершением строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Решение о строительстве которой было утверждено Александром III. В советское время памятник снесли и восстановили уже к столетию Транссиба.

     Памятник стоит посреди сквера, растянувшегося вдоль набережной Ангары. В этом месте река выглядит совершенно спокойной.

     За бульваром Гагарина кроны деревьев скрывают необычное здание краеведческого музея. Раньше в нем находился музей Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества.

     Дальше осталось попробовать пожать когтистую лапу бронзовому Бабру, несущего в своих зубах соболя. Бабром в старые времена называли тигра. Со временем на гербе Иркутска Бабр превратился в непонятного зверя с пушистым хвостом и мощными когтистыми лапами.

     За скульптурой Бабра расположилась историческая зона – Иркутская слобода или 130 квартал, объединивший несколько десятков реставрированных деревянных домов, в которых разместились кафе и сувенирные лавки, мастерские и частные галереи.

     Остановился около скульптуры собаки, ведь похожий на скульптуре ушастый пёс корги ожидал меня дома.

     Весь Иркутск увидеть за два-три часа невозможно, удалось получить только первое впечатление, но еще посмотреть город возможность представится. А дальше, после обеда, нас ждала встреча с Байкалом – мы отправились в Листвянку.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
 

     На пути к Байкалу в Листвянку по Байкальскому тракту сделали остановку у музея деревянного зодчества «Тальцы», где собраны памятники архитектуры и истории трех столетий сибирской жизни. Основой для экспозиции музея стали деревянные постройки из разных поселений Иркутской области, попавших в зону затопления при создании Ангарского каскада ГЭС.

     Экскурсия началась с Илимский острога. Переселенцы пришедшие в Восточную Сибирь в 17 веке, оседали на земле, строили остроги, деревни и города, распахивали пашни и выращивали хлеб. Остроги стали первыми укреплёнными поселениями, которые являлись опорой властей в крае. Илимский острог со временем стал городом Илимском и центром местного воеводства. Город попал в зону затопления при строительстве Усть-Илимской ГЭС и прекратил своё существование.

     Приказная изба служила центром Илимского острога.

     Здесь находился воевода, который принимал население по всем вопросам, выносил судебные решения.

     Подьячие и писари вели воеводскую канцелярию.

     Имелись помещения для хранения казны и архива, а под основным зданием размещалось помещение для содержания арестантов.

     Реконструированная часовня Николая Чудотворца. Историческая часовня стояла на территории Илимского острога с конца 17 века.

    

     Внутри Илимского острога находится соболиный амбар, в котором складировалась ценная пушнина, собранная как подать с народов Сибири, перед отправкой в Сибирский приказ в Москве.

     Вываренная на соляном озере и ключах соль поступала в соляные амбары. Стратегического запаса соли должно было хватать как на выдачу годового жалования всем служилым людям, так и на продажу жителям Илимска.

     Торговля в Сибири проходила в основном на территории острогов - в гостиных дворах, где у каждого купца имелось свое помещение для хранения товара. Купцы привозили в Илимский острог самые простые вещи и утварь, в которых нуждались местные жители, а также некоторые продукты.

     Переходя от одного строения к другому на территории Илимского острога создавалось ощущение, что какая-то машина времени перенесла на более чем столетие в прошлое.

     Большую часть периметра Илимского острога окружает тыновая ограда со смотровыми башнями, предназначавшаяся для защиты от непрошеных гостей.

     Самая большая Спасская проезжая башня была разобрана в Илимске и собрана вновь в Талцах. Она построена по традиционной схеме, когда квадратный в плане сруб переходил к нависающему выступу в верхней его части, перекрытой шатровой кровлей с дозорной вышкой. Завершает сооружение деревянный двуглавый орел. Суровый облик строения смягчает изящная часовня, нависающая над воротами башни.

      Еще один памятник истории и деревянной архитектуры перевезенный из Илимска – привратная Казанская церковь, которая служила как оберег острога. Церковь маленькая, с большим куполом «бочкой» и одной главой.

     Заглянули в здание церковно-приходской одноклассной школы, в классе которой шел урок. В школе изучался: Закон Божий, русский язык, арифметика, отечественная история, география, ботаника и другие предметы. Учителями в таких школах становились выпускники уездных училищ или закончившие учительские семинарии.

(Продолжение следует)

     Затем отправились на прием в фельдшерский пункт. Круг обязанностей фельдшера был довольно широк: терапия, хирургия, родовспоможение и борьба с инфекционными заболеваниями. Фельдшерский пункт занимал первый этаж, а на втором была жилая комната.

     Посетили усадьбу крестьянина Непомилуева. Передний двор усадьбы вымощен деревянными плахами с расположенными по периметру хозяйственными постройками, которые соединял мощный забор. На нижнем ярусе амбара в сусеках хранили сыпучие продукты – муку и зерно, а верхний ярус предназначался для невостребованной утвари и сезонной одежды. Одноярусные амбары часто использовали как погреба-холодильники для мяса, рыбы и других продуктов. Навес предназначался для плотницких и столярных работ.

     С переднего двора в дом ведет красное крыльцо. Дом состоит из двух срубов – избы и горницы.

     Позади избы на скотном дворе под навесом хранился крестьянский инвентарь, заглянули в зимнюю баню, которая топилась по-черному.

     На территории комплекса можно увидеть много интересных построек – например, недостроенную избу занимают предметы кузнечного ремесла. Кузнец - одна из старых профессий на земле. На протяжении многих веков кузнечное дело было движущей силой цивилизации. Вещи, вышедшие из-под кузнечного молота, передают эстетику металла, создают красоту и уют, делая жизнь комфортнее. Здесь можно увидеть русскую печку с самоваром, застрявшую в паутине муху и другое.

     Нашлась на территории музея и избушка Бабы-Яги.

     Есть качели, горки. Работает трактир, в меню которого блюда сибирской кухни.

     А расположен комплекс в очень красивом месте на берегу могучей Ангары.

Байкальский музей

 

     В Листвянке мы посетили Байкальский музей. Расположен он как раз на против истока Ангары из Байкала. Отсюда, по километровой ширине русла, прозрачные и чистые воды Байкала устремляются по Ангаре в сторону Иркутска.

     Первые впечатления о Байкале пронизаны удивлением и восхищением. Это место обладает особой магической энергией, перед глазами развертывается удивительная картина природы и ощущается её величие. Бескрайние просторы Байкала, прозрачность воды, чистый воздух. Каждая волна плещется о берег, создавая едва слышимый шелест и неповторимую атмосферу покоя и гармонии. Такие впечатления навсегда записываются в багаж воспоминаний.

     Полюбовавшись природной красотой, поднялись чуть выше от автотрассы к зданию Байкальского музея.

     В этом музее посмотрели на Байкал изнутри. Ознакомились как зародился уникальный водоем, увидели рыб, растения и животных, которые проживают как в Байкале, так и рядом в заповедных лесах.

    

     Значительное место в музее занимает аквариумный комплекс. Вода в аквариумы поступает из Байкала с глубины 400 метров, чтобы обитатели аквариумов чувствовали себя максимально комфортно. Два самых больших аквариума соединены между собой тоннелем – в них обитают две байкальские нерпы. Аквариум с нерпами никого не оставляет равнодушными.

     После Байкальского музея успели посетить рынок в Листвянке, чтобы добавить к байкальским впечатлениям вкус вкуснейшего и ароматного омуля.

     В завершении первого длинного дня на Байкале возвратились в Иркутск и заселились в отель Ibis Irkutsk.

Изменено 5 декабря, 20232 г. пользователем TAV

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)

10 сентября 2023 года

 

     Утром был ранний выезд из иркутского отеля по знакомому Байкальскому тракту в Листвянку. Надо успеть приехать к отплытию теплохода «Атлант», который должен был переправить нашу группу на противоположный левый берег Ангары.

     С утра на Байкале дул свежий ветер, поднимая волну и брызги. От превратности погоды можно было укрыться в пассажирском салоне теплохода.

     Но как можно упустить возможность полюбоваться на исток Ангары с борта теплохода.

       С места высадки с теплохода направились на станцию Байкал, ориентируясь на дым из паровозной трубы.

     Наш состав из сцепки двух паровозов и шести вагонов электрички уже стоял у перрона.

     Ведущий паровоз Л-3485 (серии «Лебедянка») был построен на Ворошиловградском паровозостроительном заводе в 1954 году. Паровозы этой серии были последними из советских локомотивов на паровой тяге. В центре красной звезды на фронтоне паровоза раньше располагались барельефы В.И. Ленина и И.В. Сталина. Сейчас вместо барельефов заметны на звезде сохранились только два крепежных отверстия.

     Эти барельефы сохранились на паровозе, установленном в Барнауле. С ними локомотив выглядит наряднее.

     До отправления хватило времени на короткую экскурсии по музею истории Кругобайкальской железной дороги, размещенному в вокзале станции Байкал. Музей небольшой, но оказался очень интересным.

     Над строительством тоннелей КБЖД трудились каменотесы Италии, использовался каторжный труд – среди каторжников работало несколько тысяч поляков, попавших в Сибирь после подавлений польских восстаний. Прокладывали тоннели вручную с помощью взрывчатки: сквозь твердую байкальскую породу удавалось пробиваться всего полметра за сутки.

     Макеты паровозов, железнодорожного инвентаря и инженерных сооружений: мосты, тоннели и подпорные стенки. Некоторые из этих чудес инженерной мысли вскоре удалось увидеть достаточно близко и даже прикоснуться. Представлены образцы всех рельс, которые в разное время применялись на стальной магистрали КБЖД.

     Макет порта Байкал, с двумя ледоколами-паромами «Байкал» и «Ангара», перевозившими железнодорожные составы напрямую через Байкал еще до завершения строительства КБЖД.

     Сегодня на станции Байкал железнодорожные пути заканчиваются. Участок пути от порта Байкал до Иркутска проходил по левому берегу Ангары и оказался затопленным после строительства Иркутской ГЭС. Осталась только тупиковая ветка в 89 километров от Слюдянки до станции Байкал, зато с сохранившимися уникальными инженерными сооружениями, построенное во времена царской России и проложенной по удивительному по красоте скалистому берегу Байкала.

     Нашей группе достались билеты в первый вагон поезда. Разместились в нем свободно, сразу угостившись фирменным чаем. Кроме нас в вагоне было только несколько человек, среди них особенно запомнился этот молодой и общительный фотограф из Кореи.

    

     Раздался паровозный гудок и поезд медленно тронулся. Под клубами паровозного дыма разных оттенков за окном вагона неспешно проплывали бескрайние просторы водной глади Байкала.

     Первая короткая остановка у «Итальянской стенки».

     Здесь в основании откоса устроена подпорная стенка с нишами протяженностью около 50 метров. Её строительство велось под руководством итальянского архитектора. «Итальянская стенка» примыкает к порталу противообвальной «Малой Шумихинской» галереи.

     Противообвальная галерея после разборки первого пути КБЖД уже не используется, но находится в отличном состоянии. Закопчённые своды до сих пор хранят память о том времени, когда паровозы без устали тянули по стальной магистрали тяжелогружёные составы.

 

     Прошелся по галерее и взглянул на неё с противоположной стороны. А рельсы по береговой кромке Байкала тянулись все дальше и дальше.

     При желании за 500 рублей можно было прокатиться один перегон на паровозе и покидать в топку уголек.

     Следующая остановка на станции Половинная была более продолжительной.

     На месте бывшего первого пути КБЖД замер поставленный из США по ленд-лизу паровоз с номером Еа-3070.

     Рядом со станцией мост через реку Большая Половинная. Металлический мост длиной примерно в 70 метров был построен во время первой очереди строительства КБЖД. Клепанная ферма моста выглядит весьма внушительно, только вместо рельс на шпалы моста покрыты деревянным настилом, превратив мост в пешеходный.

     Второй же действующий железобетонный арочный виадук построили на десяток лет позже, при строительстве второго пути. Технологии строительства уже были другие.

     С другой стороны станции под мысом Половинный проложен самый длинный на КБЖД тоннель. Раньше этот тоннель был двухпутным, что позволяли более скромные габариты старого подвижного состава.

     На Половинной можно спуститься к Байкалу. Летом здесь удобное место для купания.

     Осталось только сделать фото на фоне Байкала.

(продолжение следует)

Кругобайкальская железная дорога (часть II)

Звенели колеса, летели вагоны
Гармошечка пела: «Вперед»…

     Под стук колёс, покачиваясь, вагоны неспешно проплывали над Байкалом, а из вагонных динамиков голос экскурсовода рассказывал о Байкале и истории Кругобайкальской железной дороги в сопровождении ярких картинок на больших мониторах, установленных в концах вагона.

Забытые Богом российские версты
Люблю я дороги печаль
Я помню равнины, леса и погосты
Святая, великая даль…

     Станции Маритуй и Шарыжалгай миновали без остановки.

     Очередная остановка была на станции Старая Ангасолка.

     За станцией вышли к двум шикарным мостам через реку Ангасолка. Каменный арочный мост с первой очереди строительства и уже железобетонный из рамных пролетов со второй очереди – он считался для того времени уникальным сооружением.

     За мостами на старом пути начинается очередная противообвальная галерея. Она довольно длинная, да ещё с поворотом.

     От галереи открывается вид на байкальский берег и станцию со стороны.

     В Старой Ангасолке расположен культурно-выставочный центр имени Николая Константиновича Рериха.

     Предпоследняя остановка была на станции Култук.

     Здесь заканчивается красивая часть железнодорожного кругобайкальского пути: с туннелями, галереями и мостами. Мы приблизились к южному берегу Байкала и действующей трассе современной Транссибирской магистрали. Хорошо слышен грохот товарного поезда, поднимающегося по железнодорожной петле, проложенной над поселком.

     Скромный вокзал станции Култук и часовни рядом с ним.

     Около станции установлена стела, посвященная Кругобайкальской железной дороге и отмечающая место её начала.

     Отсюда просторы Байкала простираются далеко на север.

     Конечная станция путешествия по КБЖД на паровозной тяге – станция Слюдянка. Здесь отцепят паровозы, а электропоезд серии ЭД9, носящий название «Кругобайкальский экспресс» (был построен 2000 году на Демиховском машиностроительном заводе) поднимет пантографы и возвратит нас в Иркутск по действующей Транссибирской магистрали.

     Вокзал в Слюдянке единственный в России, который был целиком построен из местного нешлифованного мрамора.

     Внутри вокзал функционирует музей с огромным экраном на полу. Прямо под ногами плещут волны Байкала, шевелятся водоросли и плавают рыбы.

 

     Около здания вокзала установлен бюст министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова, при котором строилась Транссибирская магистраль, Кругобайкальская железная дорога и станция Слюдянка.

     За вокзалом находится Церковь Николая Чудотворца. Она была построена строителями Кругобайкальской железной дороги. Её полностью восстановили после землетрясения 2008 года.

     Около депо станции установлен еще один паровоз.

     Из Слюдянке на той же электричке отправляемся в Иркутск. Теперь у нас уже последний вагон. Справа остаются пути Кругобайкальской железной дороги.

     А наш состав, описав петлю вокруг поселка Култук поднимется выше, а потом, по железнодорожному серпантину, ещё и ещё выше, уходя всё дальше от Байкала на Олхинское плато в сторону Иркутска.

     Постепенно осенние сумерки скрывают все виды за окном вагона. Около девяти часов вечера наш поезд прибывает на железнодорожный вокзал Иркутска. В вечерней подсветке вокзал выглядит нарядным.

     Всё, полный впечатлений второй экскурсионный день закончился – автобус возвращает группу в отель.

Изменено 7 декабря, 20232 г. пользователем TAV

Дорога на Ольхон

11 сентября 2023 года

 

     Утром третьего дня нашего пребывания на сибирской земле отправились из Иркутска на остров Ольхон. До острова проехали расстояние примерно в 250 километров с несколькими остановками. Большая часть пути пришлась на холмистые степные просторы.

     На первой остановке приобщились к шаманским ритуалам. Таинственность месту предавала опустившаяся туманная дымка.

     Затем совершили небольшую прогулку к стоящей среди степи статуе Орла. Бронзового орла установили на высокой гранитной колонне. Под скульптурой орла по периметру колонны расположены колокольчики, которые звенят на ветру. Степной народ почитает эту величественную и гордую птицу, ведь орел считается символом Ольхона.

     Вокруг широта сибирского простора…

     В этом кафе остановились на обед. Рядом автозаправка с местными ценами на топливо в первой половине сентября.

     С материка на остров Ольхон на пароме «Семен Батагаев» переправились через пролив Ольхонские Ворота. Паром был назван в честь прославленного воина из соседнего села Еланцы – полного кавалера ордена Славы Семёна Ивановича Батагаева.

     С борта парома любуемся красотой пролива. Через пролив спешит нам на встречу второй паром «Ольхонские ворота». Проезд на пароме бесплатный.

     Наш красный иркутский автобус остался на материке. Все переезды по Ольхону проходили на шустрых легендарных и неубиваемых УАЗ-452, прозванных за форму кузова «Буханками». На них и отправились по пыльной и тряской грунтовой трассе до поселка Хужир, расположенного в 36 километрах от паромной переправы. Ехали по принципу – «Больше скорость – меньше ям!».

Поселок Хужир

 

     Остров Ольхон делится на две части – более низменная южная часть острова выглядит засушливой степью, а более высокому северу, которому лучше удается поймать проносящиеся над Байкалом осадки в большей своей части покрыт заповедным лесным бором. Ну а поселок Хужир, раскинувшийся у берега Малого моря, оказался как раз на границе двух природных частей острова.

     Хужир считается столицей Ольхона, где проживает большинство жителей острова. В прошлом в Хужире работал Маломорский рыбный завод. А теперь Хужир выглядит как обычная деревня с пыльными улицами, где большинство жителей стараются жить за счет подсобного хозяйства, на приусадебных участках больших овощных грядок не видно – они больше приспособлены под нужды скота, хотя и встречаются на них теплицы. Занимаются разведением скота – прямо среди поселка можно увидеть лошадей, да встретить коров.

     В Хужире теперь больше ориентируются на туристов. Самые красивые здесь постройки, наверное, больше гостиницы или базы отдыха. Есть в поселке кафе, магазины и сувенирные лавки. Основной туристический сезон на Ольхоне приходится на лето.

     В Хужире мы высадились из уазиков у бывшего рыбзавода. Первым делом группа разобралась с конструкцией крейсера-мангала.

     Рядом одна из стен полностью занята длинной инсталляцией из старых рыбных ящиков с устаревшими и ненужными вещами.

    

     Вышли на берег и перед нами раскрылась синева просторов Малого байкальского моря.

     Дальше направились по берегу вправо – к виднеющейся вдали известной скале Шаманка на мысе Бурхан.

     Чем ближе подходили к скале, тем сильнее она притягивала к себе взоры, открывая всё новые и новые подробности.

     Таинственный, сакральный и легендарный мыс Бурхан стал визитной карточкой Байкала, привлекающий внимание путешественников. Священный мыс, по поверью, считался обителью главного божества Байкала и назван в его честь. Раньше здесь совершали жертвоприношения бурятские шаманы. И всё это в окружении завораживающих природных красот.

     Воротами на мыс служат 13 столбов – 13 сэргэ, предназначавшихся для коновязи около дома. Коней буряты почитали и наделяли их божественной силой. Сэргэ дают понять, что у этого места есть хозяин. Число сэргэ соответствует числу детей тенгиев, которые считаются первопредками всех бурятских родов. Сэргэ опоясаны лентами пяти цветов – цвета лент соответствуют четырем стихиям, а зеленый цвет символизирует Вселенское древо. Рядом с каждым из сэргэ находятся камни-жертвенники, усыпанные монетами и различными продуктами.

     Поклонившись сэргэ, прошли на мыс к скале Шаманка. На скале две вершины. Прогуливаться по самой скале запрещено, кроме птиц. Внутри скалы есть пещера, где когда-то совершались жертвоприношения и именно в этой пещере по верованиям шаманистов обитает Бурхан - главное божество Байкала.

     Шаманка обильно покрыта красным лишайником. Создается ощущение, что это покрытие не хаотичное, а имеет определенные формы и фигуры. На следующий день убедились в этом, рассматривая скалу уже с воды.

     За мысом Бурхан раскинулись просторы Малого моря и протянулась длинная светлая кромка песчаного пляжа Сарайского залива.

     Наши механические кони – уазики подхватили группу около мыса Бурхан и доставили на вершину холма за поселком Хужир, откуда открылась вся панорама окрестностей поселка.

          Внизу, почти на берегу Байкала, виден наш отель Baikal View.

     Такие дороги проложены на Ольхоне – больше похожие на свободные направления…

     В отеле Baikal View наша группа остановилась на три ночи и провела два отличных насыщенных впечатлениями дня.

     Номер достался в крайнем к Байкалу ряду, с отличным видом из окна и замечательными светильниками с абажурами из ведер.

     Место для курения на территории отеля Baikal View.

     Следующим утром тоже было удобно любоваться на байкальские красоты за завтраком.

Малое море

12 сентября 2023 года

 

     Малым морем называют часть Байкала между островом Ольхон и западным побережьем. Ширина водного пространства здесь изменяется от 5 до 16 километров. Погода солнечная и противоположный берег отлично просматривается на фоне ультра-синевы водных просторов.

     В этот день по программе тура на теплоходе «Бойкий» мы отправились на остров Огой, затем на западное побережье к Святому источнику Сурхайты и оттуда возвратились к поселку Хужир. Протяженность водного маршрута получилась около 60 километров.

     К острову Огой теплоход шел ближе к берегам Ольхона.

     Позади справа остался загадочный остров Замогой. Остров. Сюда, на остров проклятых, раньше свозили больных проказой, которая поразила Ольхон в 19 веке. Прокаженных селили в отдельных юртах подальше, оставляя еду возле двери. Остров выглядит абсолютно пустынным – никаких следов присутствия человека или останков жилищ там не нашли.

     Остров Огой считается крупнейший островом Малого моря. Буряты называют этот остров «безводный».

     На нём никогда не жили люде В 2005 гору на самой высокой точке острова, взамен старого маяка, была установлена белоснежная буддийская Ступа Просветления. Поднялись к ней по тропинке.

     Это одно из самых популярных «мест силы» на Байкале, куда приезжают загадывать желания. Конструкция Ступы Просветления не случайна: её основание олицетворяет землю, три ступени – воду, купол – огонь, а шпиль – воздух или ветер.

     Считается, что Ступа способна в буквальном смысле может растворить негативную энергию и дать возможность силам добра исполнить желания людей. Чтобы совершить буддийский обряд для полного очищения от дурных мыслей и эмоций, настоящего просветления паломники должны обойти вокруг ступы по ходу солнца семь, двадцать один или, для абсолютного очищения даже 108 раз!

     Туристам рекомендуют пройти вокруг Ступы Просветления хотя бы три круга. Первый круг нужно идти с просьбой о прощении, второй круг с благодарностью за все, что у вас есть, а третий круг следует идти, задумав свое самое заветное желание. Просто следует замедлиться, отключить мысли и попытаться прочувствовать это место. Тогда можно почувствовать ощущение умиротворения и что все обязательно будет хорошо.

     Вдали, на самой южной оконечности острова находится мыс Дракона.

     В любую сторону с вершины острова открываются потрясающие виды.

     А байкальская вода у острова чиста, прозрачна и обладает какой-то особой притягательной силой.

     Нагрузившись массой положительных эмоций, оказываемся снова на просторах Малого моря. По пути к следующей остановки для группы на теплоходе организовали обед. Постепенно скалы Приморского хребта становятся всё ближе.

     Теплоход остановился, упершись носом в берег, а под его бортом можно буквально пересчитать все камешки гальки.

     Это место тоже популярно у туристов. Идти к Святому источнику предстояло примерно два километра. Дорога проходила сначала по берегу, затем сворачивала в лес, поднимаясь по склону холма. Предлагалась услуга по доставке к источнику на машине, но глядя на дорогу в многочисленных камнях, думаешь, что пешком идти все-же было комфортнее.

     Пересекли бегущий со склона шустрый ручей.

     Полюбовались лесными пейзажами, попадаются здесь и грибы.

     

     Перед источником ограда, увитая разноцветными лентами с воротами.

     Вот и источник. По легенде, раньше это был единый поток. Но затем шаман разделил его на левый (мужской) и правый (женский). Утверждают, что вкус воды, текущей по расходящимся деревянным желобам, разный. «Мужская» вода более жесткая и холодная, а «женская» считается теплее и мягче. Не заметил.

     Попробовав святую воду, возвратились назад к нашему теплоходу. Осталось переплыть через Малое море к поселку Хужир.

     Перед высадкой с теплохода обогнули вокруг скалы Шаманки и мыса Бурхан. Вблизи скала выглядит ещё привлекательней. С воды хорошо просматривается на скале контур фигуры дракона из красного лишайника.

     С теплохода высадили группу за мысом Бурхан на берегу Сарайского пляжа.

А у Вас нет фотографий внутренних помещений теплохода?

14 часов назад, Evgeniya сказал:

А у Вас нет фотографий внутренних помещений теплохода?

     Фотографий внутренних помещений теплохода «Бойкий» нет. Без дополнительного освещения это затруднительно, да их всего было два. Первое в центре теплохода под тентом, который больше служил защитой от осадков. Большее его пространство занимал большой стол. По бортам и у кормовых надстроек скамейки. На обед после острова Огой здесь разместились, по-моему, двенадцать человек. Остальные прошли в камбуз, который находился позади рулевой рубки. Размеров его хватило для размещения газовой плиты, холодильника, рабочего стола и шкафчика для посуды. Вторую часть занимал стол с сиденьями с трех сторон. Человек восемь на обед здесь поместились. Из остального на теплоходе было доступно место на небольшой. скамейке перед рулевой рубкой, верхняя палуба над рулевой рубкой и камбузом (откуда удобно было фотографировать), попасть на неё можно было по трапу из помещения под тентом –и открытая палуба на корме. Здесь тоже вдоль бортов были сиденья. Большую часть нашего водного путешествия наш гид Юлия находилась здесь и комментировала места, мимо которых проплывали. В кормовой надстройке находился и гальюн. В нижние технические помещения не пускали. На борту для двух десятков туристов места хватило.

     Погода для осеннего времени удалась. Было достаточно тепло. Слегка сквозило только от скорости движения теплохода.

Изменено 10 декабря, 20232 г. пользователем TAV

Остров Ольхон

13 сентября 2023 года

     Смотрите фильм! Красота виды Ольхона неописуемы!
 

     В этот день мы проехали по ольхонским степям, заповедным лесам и безлюдным пляжам, полюбовались неприступными скалистыми берегами этого острова, омываемыми синими водами Байкала, и услышали местные легенды, а еще своими глазами увидели, как живет сегодня глубинка Ольхона...

     Утром в ожидании нашего внедорожного транспорта у входа в отель Baikal View увидели на стене летучую мышь. Не знаю, зачем обитательница подземелий решила погреться на осеннем солнышке и проводить нас в путешествие по Ольхону.

     Распределившись по уазикам, группа отправилась на север острова Ольхон. Через несколько километров дорога привела к небольшому поселку Харанцы, где находится местный ольхонский аэродром. Сюда прилетают самолеты из Улан-Удэ и Иркутска.

     На окраине поселка, в бухте Харанцы, открывается потрясающий вид на Малое море и крошечные островки Едор и Модото. Тот, который расположен подальше немного похож на головастика, высунувшегося из воды, называется Едор или высунувшийся львенок. Поближе к берегу остров поменьше – это Модото, который очень похож на небольшого крокодильчика из-за своей вытянутой формы.

     Едем дальше – колеса уазиков преодолевают песчаные преграды. Мы оказались в урочище Песчаное. Такой песок, как и на пляже у Байкала здесь всюду.

     За Песчанкой начинается лесная полоса. Деревья растут прямо из песка и ковра опавшей хвои. Хорошо, что под нами внедорожник, способный преодолеть суровое бездорожье с глубокими колеями между сосновых корней по выбитой лесной дороге, осилить песчаные дюны, или забраться на каменный кряж и глиняный склон.

     Наконец, выбравшись из лесных дебрей на открытое пространство обнаруживаем пропажу одной из машин.

     Пока потеряшка нас догоняла – любуемся ольхонскими просторами.

     Чуть дальше оказываемся на скалистом берегу Байкала. Здесь, на открытом всем ветрам пространстве стоит мощная скульптура «Хранителя Байкала». Бронзовое дерево раскинуло крону из причудливых ветвей, в которых запуталась байкальская галька и тихонько перезваниваются на ветру шаманские колокольчики. Внутри дупла есть колокол, в который можно позвонить, загадав желание.

    

     Поражает синий цвет водной поверхности Байкала, словно художник разлил по холсту случайно ультрамарин...

     Справа от мыса вдали виднеется бурятский берег. Где-то в той стороне находится Горячинск, где мы окажемся через пару дней.

     Через 6-8 километров местных дорог оказались у мыса Шунтэ или мыса Любви. Считается, что сюда надо приходить одинокому человеку, чтобы найти свою половину или супружеской паре – с просьбой даровать им детей. Скала на мысе разделена на две части: если вы хотите, чтобы у вас появился мальчик, то вам на левую вершину, если хотите девочку, то на правую.

     Наш гид Юля подсказала на какой следует встать камушек, чтобы получился нужный ракурс, когда два скальных отрога можно превратить в крылья. Полетели!

     Скалы здесь круто обрываются вниз, а справа и слева неприступные скалистые берега, придающие особую суровую красоту этому месту...

(продолжение следует)

Спасибо за прекрасный отзыв с шикарными фото. Красота необыкновенная!

3 часа назад, golubushka сказал:

Спасибо за прекрасный отзыв с шикарными фото. Красота необыкновенная!

Спасибо за интерес к отзыву. Красота действительно необыкновенная, ведь Байкал – уникальное творение природы, единственное и неповторимое. Читайте и смотрите дальше.

«На Хобое не бывал? – Ты Ольхона не видал!»

     Самый северный мыс на Ольхоне – Хобой считается самым популярным местом для путешественников. Ведь, чтобы добраться до него придется пересечь с юга на север все 73 километра длины острова.

     Из машин нас высадили около аншлага «Прибайкальского национального парка». Дальше к мысу отправились пешком, а водители занялись подготовкой обеда.

     Для их удобства и сохранения тонкого степного слоя травы обустроена тропа из деревянного настила, которая доведет почти до крайней точки мыса. Тянется такая тропа примерно на пару километров.

     Воздух принимает хрустальную прозрачность, кажется кругом все звенит и сверкает от тишины, как будто очутился внутри огромного хрустального бокала. И все это на фоне золотистого цвета высохшей травы и зелени лиственниц, где по-особенному выделяется синева Байкала и бесконечности неба. Восхищению нет предела!

     Ближе к вершине мыса деревянный настил заканчивается. Дальше по натоптанным тропам добрались до смотровой площадки.

     Вокруг простираются необъятные просторы могучего необозримого Байкала!

     А тропы всё выше, а тропы всё круче, а тропы уходят под самые тучи самое небо (почти как по «Айболиту» Корнея Чуковкого) и манят подняться скорее, чтобы рассмотреть очередные виды Байкала.

     Ну вот и открылись со всех сторон новые грани красоты, созданной природой!

     А теперь спускаемся ниже, чтобы приблизится к мысу Хобой. Главное – почувствовать ощущение Байкала. Байкал не просто прекрасен, он неотразимо великолепен, снова и снова завораживающая картина оживает в воображении и неудержимо тянет к себе. Узоры на нежно-синей поверхности Байкала постепенно изменяются. Смотреть на эти чудеса можно бесконечно.

     Мыс Хобой больше всего впечатляет тем, что находится буквально в середине Байкала. Название с бурятского переводится как «Клык». По легенде когда-то давно, дракон – хозяин острова, пролетал над Ольхоном и обронил один из своих клыков, который так и остался стоять здесь огромным каменным мысом – резцом, упирающимся в небо, как таран огромного корабля.

     К нашему возвращению к машинам с мыса Хобой нас ждала приготовленная водителями уха, свежие овощи и чай. После такой прогулки на свежем воздухе оказалось очень вовремя подкрепиться.

     После обеда сделали еще одну остановку на мысе Саган-Хушун у скалы Три брата. Говорят, что в эти скалы превратились три брата, заколдованные отцом-шаманом за то, что ослушались и не вернули назад к отцу сбежавшую с женихом от шамана свою сестру – дочь шамана. Вот и стоят три огромные скалы на берегу Байкала в назидание.

     Место в яркий солнечный день удивительно красивое! Байкальскими пейзажами можно любоваться бесконечно.

     Вот таким оказался этот изумительный день на берегах знаменитого Байкала – гордости России. Это место центр притяжения, дающий энергию и массу впечатлений.

   Всё, пора отдыхать. По Ольхонскому «шоссе» вернулись в наш отель.

Цвет у озера фантастический, конечно!:)

5 часов назад, Нафаня сказал:

Цвет у озера фантастический, конечно!:)

Нам очень повезло с погодой. Были солнечные дни. Осеннее не слишком высокое солнце очень помогло. Его лучи дали отражение от поверхности и получилось дополнительное свечение голубым цветом. Плюс ещё помог контраст фона от желтеющей травы и серых скал.

Музей декабристов

14 сентября 2023 года

 

     Время в туре бежит стремительно – уже началась вторая половина тура. Программой этот день был разделен на две части: в первой половине дня мы попрощались с Ольхоном и вернулись той же дорогой в Иркутск, а во второй его половине знакомились с жизнью ссыльных декабристов в Иркутске.

«Декабристы в Иркутске» – Владимир Александрович Кузьмин

     Через Иркутск дважды – сначала на каторжные работы, а затем на поселение – проследовали почти все участники событий на Сенатской площади. Декабристы оказали влияние на развитие этого сибирского города. В Иркутске не забыли декабристов и город теперь считается одним из основных мест их памяти.

     Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов размещается в двух домах Волконских и Трубецких. Сначала отправились к дому Трубецких.

     Сергей Петрович Трубецкой был осужден навечно на каторжные работы. Впоследствии срок пожизненной каторги был сокращен с последующим пожизненным проживанием в Сибири. Провёл Сергей Петрович в Сибири тридцать лет, из них одиннадцать прошли в Иркутске. Проживала семья Трубецких в деревянном доме в Знаменском предместье Иркутска до 1856 года, но тот дом в 1908 году сгорел.

     История дома Трубецких в Иркутске, где сегодня размещается Музей декабристов, полна тайн. Ведь документальных свидетельств принадлежности дома семейству Трубецких нет. Во всём повинны иркутские пожары. Остались только предположения, что в этом доме мог жить с 1854 года Сергей Петрович Трубецкой после смерти жены Екатерины Ивановны до отъезда из Иркутска после амнистии в декабре 1856 года или этот дом был позднейшим приобретением Трубецких для одной из замужних дочерей.

     Во всяком случае вывеска при входе указывает на первый вариант.

     Большинство залов музея дома Трубецких было довольно скромных размеров. Даже сравнительно небольшая наша группа, отправившаяся на экскурсию, с трудом помещалась в них. Поэтому сфотографировать внутри музея получилось немногое, но дало представление о жизни декабристов в Сибири, окунутся в историю 19 века.

     По лестнице в разводной спускаемся вниз на цокольный этаж, а на пролете, который идет вверх размещены копии портретов царственных особ Александра I, Николая I и великого князя Константина – знакомцев, свидетелей и участников судьбы Сергея Петровича Трубецкого.

     Изящный расписной столик в китайском стиле.

     Уютный уголок в гостиной расположен прямо вблизи камина – мягкий свет и тепло от камина располагали к длительным беседам с друзьями.

     В той же гостиной представлено выходное платье Екатерины Ивановны и костюм Сергея Петровича.

     Екатерина Ивановна Трубецкая любила играть на музыкальном инструменте, поэтому в гостиной нашлось место для пианино «Roth and Junius».

     Из дома Трубецких недалеко до дома Волконских. По пути встретилась Спасо-Преображенская церковь, которую часто посещали декабристы, а в ее приходе некоторое время проживала семья Волконских, в ней же венчалась дочь декабриста.

     А вот и усадьба Волконских. Дом Волконских двухэтажный с двумя эркерами. Его построили в селе Урик под Иркутском, куда после десяти лет каторжных работ в Забайкалье, был определен на поселение Сергей Григорьевич Волконский вместе с семьей. Прошло еще почти десять лет и получив разрешение на переезд в Иркутск, Сергей Григорьевич организовал перевозку своего двухэтажного дома, который был собран в Иркутске вновь в расширенном и обновленном доме. Здесь и прожили до объявления амнистии.

     По периметру усадьбы расположены хозяйственные постройки, а во дворе разбиты цветочные клумбы. Сергей Григорьевич был очень увлечён сельским хозяйством. Он стал выращивать в Сибири овощи и фрукты в парниках и теплицах, и учил этому местных крестьян.

     На второй этаж ведет парадная лестница в центре дома.

     Здесь интерьеры «женского и детского царства» того времени. Обычаи и уклад жизни этой семьи в музее представлены уютными интерьерами дома, в которых находятся множество памятных вещей декабристов.

     Мария Николаевна Волконская последовала за мужем в Сибирь и прожила с ним в изгнании двадцать восемь лет. В южной части дома на втором этаже Мария Николаевна устроила небольшой зимний сад, в котором разводила теплолюбивые растения и цветы. Сад отапливался оранжерейной печью.

     В гостиной Марии Николаевны находится бюро, над которым развешены репродукции членов семьи Раевских и юной Марии Николаевны, ставшей в замужестве Волконской. По центру – портрет отца Николая Николаевича Раевского – легендарного Героя-полководца войны 1812. Здесь же изящный столик для кофе и китайская ширма с аппликацией из резного камня.

     Рядом разместилось фортепиано в форме пирамиды конца 18 века, которое Мария Николаевна купила в Иркутске.

     Спальня Марии Николаевны Волконской. Внутреннее убранство и личные вещи Волконских не сохранились. Все, что сегодня можно увидеть в Доме-музее – это примерное воспроизведение как выглядел дворянский особняк 19 века.

     На первом этаже кабинет Сергея Григорьевича Волконского.

     И похожий кабинет его сына – Михаила Сергеевича Волконского.

     В Столовой стоит большой раздвижной стол, за которым могли разместиться до 30 человек. Сергей Григорьевич Волконский самолично любил разносить блюда и угощать пришедших. Среди приглашенных бывали губернатор, местные чиновники, люди культуры и искусства и, конечно же, друзья декабристы.

     После посещения музея декабристов снова на одну ночь разместились в знакомом отеле Ibis Irkutsk.

Байкальский биосферный заповедник
Поселок Танхой

15 сентября 2023 года

 

     Седьмой день байкальского путешествия получился больше транзитным, с самым длинным в туре переездом. Из Иркутска мы отправились в Бурятию и до расположенного на восточном берегу Байкала Горячинска и проехали примерно 650 километров. Сначала, трасса петляла меж лесистых холмов, потом показался Байкал, и мы добрались до уже знакомых по путешествию по кругобайкальской железной поселка Култук и Слюдянки.

     Такие камушки были сложены у парковки, где сделали техническую остановку в Слюдянке.

     По левому борту автобуса остался южный берег Байкала. Затем миновали Байкальск, где находится закрытый почти десятилетие известный Байкальский ЦБК.

     В поселке Танхой, пересели с красного иркутского автобуса в белый бурятский и посетили Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Начали с Визит-Центра «Байкал заповедный». Расположен он на территории исторического порта Танхой, на месте фундамента старого вокзального здания, рядом с причалом бывшей паромной переправы.

     В Визит-Центре нам рассказали о природе края, здесь много наглядной информации об истории и развитии самого древнего и глубокого водоема планеты, а также о роли человека в освоении Байкала.

     Вторая часть экскурсии была посвящена историко-мемориальному комплексу «Байкальская переправа». В этом месте была конечная точка переправы через Байкал. В период строительства Транссибирской магистрали Байкальская переправа служила водным мостом для соединения двух частей магистрали. До постройки Кругобайкальской железной дороги сюда по Байкалу везли составы паромы «Байкал» и «Ангара». От причалов сохранились только фрагменты. Реконструирован участок рельсового пути с установленными старыми вагонами и механический семафором.

     Посетили восстановленный станционный дом с музейной экспозицией. В нём на макете увидели, как выглядел порт Танхой столетие назад, а также находки, поднятые со дна Байкала при исследовании пристани. Услышали историю о том, как в 1905 году железная дорога была проложена прямо по льду Байкала для обеспечения снабжения русской армии в войне с Японией. До Танхоя было кратчайшее расстояние от порта Байкал.

     Познакомились и с цифровой копией фрагментов панорамной картины Великого Сибирского пути художника Павла Яковлевича Пясецкого, которая была представлена на Всемирной выставке в Париже. Акварельные рисунки панорамы на бумажной ленте растянулись на целых 955 метров.

     Рядом с Визит-Центром в вольерах живут пара симпатичных баргузинских соболей – Гром и Тучка. Этих очень осторожных и скрытных лесных зверьков трудно увидеть в лесу, но здесь они оказались не прочь с нами познакомиться.

    

    

Кедровая тропа

Где-то багульник на сопках цветет,
Кедры вонзаются в небо…
Кажется, будто давно меня ждет
Край, где ни разу я не был…
(«Багульник» – И. Морозов)

     К сожалению, багульник отцвел ещё в июне, а вот путешествие по заповедной таёжной кедровой аллее с кедрами, упирающимися в облака, совершить удалось. У центральной усадьбы заповедника, где начинается экологическая тропа из деревянного настила нас ожидал проводник и интересный собеседник Николай Николаевич Володченков – автор книги «Заповедный Хамар-Дабан».

     В самом начале маршрута увидели классическую русскую усадьбу с площадкой для отдыха.

Дальше тропа уводила в лес. Уверенно идти и наслаждаться видами природы, позволял удобный деревянный настил. На всём протяжении маршрута попадаются информационные стенды, установлены скамейки для отдыха.

     По пути узнали много интересного о величавых и гордых кедрах, лесных растениях, услышали о животных, живущих в заповедных лесных чащах. Вдоль тропы встречаются многочисленные кормушки для зверушек и птиц, Николай Николаевич показывал и следы медведя.

    

     Кто-кто в теремочке живет? Под кронами деревьев укрылся стационарный чум эвенков, построенный из жердей и покрытый лиственничной корой.

     А дальше оказались в березовом лесу.

     За ним оказалось Лишковское верховое болото. Настил тропы ведет прямо через болото, и мы слушаем рассказ об особенностях экосистемы «верхового болота» и о том, как выглядит растение-хищник – росянка, а прямо возле настила попадаются ярко-красные ягоды клюквы. Отсюда открывается шикарный вид на тот самый, овеянный легендами загадочный хребет Хамар-Дабан.

     Нитка извилистого настила снова скрывается в лесу. Прошли мимо участка, на котором согнувшиеся под тяжестью снега до земли вершины деревьев, так в этом положении и остались. Получалась как бы арка, которую называют «снеголомом» или «земляными воротами». Считалось, что, когда человек проходит под такими «воротами», перед ним незримо может появиться леший и устроить проходящему неприятность.

     Тропа, сделав петлю, возвращается обратно и мы оказались среди настоящих сибирских кедров. К ним можно с тропы прикоснуться рукой, чтобы получить заряд животворящей энергии. Кажется, что у них есть прямая связь с небесами…

     Дальше тропа привела зимовью, затерявшемуся посреди кедрового леса. Кажется, что все вокруг пропитано мотивами старой русской сказки. Есть и маленькая избушка на высоких ножках. В таких хранили съедобные припасы возле зимовья, чтобы дикие звери не смогли добраться до них.

    

     Возвратились обратно к центральной усадьбе, по пути любуясь разными диковинками.

    

     Получилась отличная прогулка на изумительно чистом воздухе, после которой очень кстати был обед.

     После обеда был автопробег по маршруту Танхой – Улан-Удэ – Горячинск. Через Улан-Удэ проехали уже в осенних сумерках и поздно вечером добрались до Горячинска. Автобус высадил группу прямо на Байкала перед базой отдыха «Авангард», где нас ожидал поздний ужин.

Горячинск
16 сентября 2023 года

Выбегает величава и вольна
Из Байкала изумрудная волна
Из-под сумрачного неба сквозь туман
Недовольно смотрит вслед Хамар-Дабан

Ах какая у Байкала глубина
Не дотянешься до каменного дна
И гуляет от темна и до темна
По Байкалу изумрудная волна…
(«Изумрудная волна» – Виктор Иголкин)

 

     Изумрудная байкальская вода прозрачна как слеза и холодна как из родника…

     Сегодня нас ожидал увлекательный экскурсионный круиз за яркими впечатлениями – «К лежбищу байкальской нерпы». Отправление было запланировано на одиннадцать часов. Так, что есть возможность прогуляться по окрестностям и в первую очередь, конечно, потянуло на пляж к Байкалу.

     Где под плеск байкальских волн и ярким байкальским солнцем, наслаждаюсь чистым воздухом и получаю заряды бодрости и положительных эмоций.

     От базы отдыха «Авангард» до пляжа нужно пройти буквально два шага. Вид на чудо байкальского простора открывается прямо с террасы моих апартаментов.

     Вот они на втором этаже слева.

     Внутри оказалось весьма просторно, почти двух комнатный номер на одного.

     Рядом красивая территория, гостевые дома, детская площадка, места пикника и для жарки шашлыка.

     А ещё здесь удалось пообщаться с живой природой – прямо на территории базы отдыха  увидел бурундука с кедровой шишкой и а над ним в по ветвям скакала черная белка.

Парк дикой природы

 

     В поездку к лежбищу байкальской нерпы отправилась на микроавтобусе только часть нашей группы. Сказалась высокая стоимость мероприятия. Но раз получилось добраться до Байкала, то надо постараться увидеть нерпу – это уникальное и привлекательное живое существо.

     От Горячинска шоссе тянется вдоль берега Байкала. Синий фон водной глади постоянно просвечивает за деревьями.

     Трасса начинает огибать «огромную тарелку» Баргузинского залива. На другой его стороне стал виден далеко выдающийся в Байкал полуостров Святой Нос.

     Проехали мимо поселка Усть-Баргузин, затем промелькнул мост через реку Баргузин.

     Все. Приехали к пропускному пункту «Забайкальского национального парка». Парк дикой природы очень большой, его за день ногами не исходить, а на машине не везде можно проехать.

     После паркового КПП намывной Чивыркуйский перешеек, соединяющий восточный берег Байкала с полуостровом Святой Нос. По одну сторону от перешейка – Баргузинский залив, а по другую Чивыркуйский. По сути, 20-километровый перешеек это нанесенный ветрами и намытый волнами Байкала песчаными косами, с болотами и небольшими озерами.

     Дорога, пропетляв между ними, вырвалась на берег Баргузинского залива. Здесь наше транспортное средство делает остановку, и группа дружно вываливается на пляж залива.

Ой волна, ты волна
Синие просторы
А вокруг тишина
Тайга и горы…
(«Изумрудная волна» – Виктор Иголкин)

     Перед нами красивый и величественный Баргузинский залив на фоне полуострова Святой Нос. Зто просто не передаваемое ощущение восторга и величия, от такой красоты!

     Погода была прекрасна, светило солнышко и дул легкий бриз с Байкала. Вода кристально чистая!

     Это урочище Мягкая Карга считается популярным местом отдыха. Часть многокилометрового пляжа оборудована под стоянки для отдыхающих.

     В следующий раз остановились около моста через речку Буртуй. Весело журча, илистая речка стекает с гор под сенью кедров.

     Дорогу охраняют духи природных стихий. Можно попробовать подойти и попросить их об удаче.

     Добрались до маленького хутора, где нам готовили обед. Охраняют подворье три собаки – красивые, с умными глазами и густой шерстью.

     Пока хозяева колдовали над обедом, мы совершили прогулку на Кулиные болота по проложенной тропе с деревянным настилом.

     Вокруг пейзажи дикой природы с виднеющимися вдали горами Баргузинского хребта. Идешь по узкой тропе, а кругом сплошная топь.

     В этих местах есть выходы термальных вод и тропа из деревянных мостков заканчивается около оборудованной теплой ванны.

     На обратном пути перед нами уже вид на живописные горы полуострова Святой Нос.

     Посещение хутора завершилось обедом.

Ушканьи острова

 

     После обеда доехали до поселка Манахово, где оперативно пересели с автотранспорта на быстроходные катера и помчались по Чивыркуйскому заливу. Обогнув мыс Верхнее Изголовье вышли в открытый Байкал. Здесь дул свежий ветер и катер стало ощутимо подбрасывать на встречных волнах.

     Ушканьи острова – это архипелаг, состоящий из острова Большой и трех малых островов: Тонкий, Круглый и Долгий.

     Кругом скалистые берега, высокие лиственницы и зеленые заросли. Острова приобрели известность тем, что на выступающих из воды около островов каменных утесах устраивают свои лежбища байкальские тюлени – нерпы. Два катера, доставившие нашу небольшую группу, сбавляют обороты и прошуршав галькой на мелководье, уткнулись в берег самого восточного островка Тонкий.

     На берегу нас встретили, обрадовав новостью, что нерпы часа полтора назад как приплыли к острову. По тропе, проложенной через остров, нас проводили к наблюдательному пункту за нерпами. Кругом заповедные места! Последние десятки метров деревянного настила обиты мягкой резиной, чтобы нерпы не услышали приближающихся шагов.

     Наблюдали за живым символом Байкала, затаив дыхание (главное не спугнуть осторожных нерп), из-за специально построенной стены с проемами, похожими на бойницы. Нерпам очень нравится греться на небольшом скалистом утесе, принимая солнечные ванны. До наблюдательного пункта на острове доносится похрюкивание, всплески и шлепки по воде. Нерпы нас не видят и ведут себя спокойно, хотя очень часто внимательно оглядываются. Наблюдать можно за этим бесконечно долго (интереснее смотреть на видео).

     Поджимать наше любопытство к нерпам стал приближающийся закат. Пора собираться в обратный путь, ведь ещё надо было успеть побывать в Змеиной бухте.