В 2005 г. по инициативе московского буддийского центра на острове Огой возвели Ступу Просветления, посвященную самой гневной дакине — женскому духу, носительнице тайных учений — Трома Нагмо.

В переводе с санскрита «ступа» обозначает «вершина», «верхушка». Считается, что прототипом ступы были могильные курганы, которые стоили в честь умерших.

В строительстве пагоды участвовали волонтеры со всего мира: Екатеринбурга, Москвы, Лондона, Нью-Йорка. Руководил возведением лама из Бутана, строивший пагоду в Бутане по заказу бутанского короля.

В основание Ступы было заложено 750 кг буддийских текстов, 2,5 тонны мантр, частицы волос и крови Будды Шакьямуни, частицы мощей сорока тибетских тантристов, горсти земли из Иордании, Египта, Израиля, Мексики, России, вода всех океанов, бронзовая статуэтка Трома Нагмо, зерна пшеницы, гречки и даже элементы ржавых корпусов авиабомб времен мировой войны. Считается, что это делает пагоду своеобразной башней-излучателем энергии тонкого мира.

Ступа имеет пять составляющих частей. Каждая их них соответствует фундаментальным элементам. Основание Ступы символизирует землю, ступени — воду, купол — огонь, шпиль — ветер, навершие — пространство.

Рядом со Ступой есть небольшой диванчик из камней с наброшенным на него одеялом и смотровая площадка с небольшим маяком. По центру каменной площадки на глыбе вырезан буддистский символ. Здесь туристы оставляют подношения духам острова.

По дорожке, ведущей к Ступе Просветления, можно увидеть небольшие каменные пирамидки желаний. Это дело рук туристов, приезжающих на остров. Каждая пирамидка самобытна и неповторима. Есть те, что сложены из больших камней, есть такие, в которых большие чередуются с маленькими, а есть и просто сложенные «стопочкой» каменные пластины.

Считается, что, когда пирамидка разрушается порывом ветра, желание, загаданное при ее строительстве, сбывается. Правда, есть и обратная сторона романтического поверья: многие приезжие для постройки пирамидки выкапывают камни из земли, что наносит вред природе острова.

107 раз вокруг Ступы мы не ходили. По туристическому преданию, если вокруг Ступы пройти три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Меня на острове Огой больше всего впечатлили природные красоты. Очень удачно мы оказались здесь в закатные часы! Спасибо нашему Илье!

День 4. 12.03.2025

Сегодня наш день снова посвящен Льду! Вчерашний ветер Сарма сдул со льда снег. И если в первый выход было много снежных участков, то сейчас – перед нами почти идеальное зеркальное полотно! Хотя снежные участки для первого выхода – это больше плюс. Они помогали мне не скользить и побороть свой страх.

В программе - поход на Мыс Уншуй острова Ольхон, Большое море. Гуляем по новым, весьма живописным окрестностям, а также поднимемся на скалу, что расположена над мысом Уншуй – с её вершины будет очередной, потрясающий вид на ледовую гладь Байкала.

Активная часть треккинга: 20,1 км пешком, перепад высот 450-500 м, продолжительность похода 6-7 часов. В этом году лед образовался поздно, он тоньше и больше пропарин, поэтому в Большое море мы не выходим. Но вечером мы взяли дополнительную экскурсию на хивусе, который с легкостью вывез нас на большую глубину. Лед там отличается от Малого моря.

Идем мы по проливу Ольхонские ворота. Это небольшой по ширине пролив, разделяющий материк и остров Ольхон. С одной стороны, он уходит в Малое море, с другой – в основную часть Байкала.

На бурятском пролив называется Аман, что в переводе означает «рот» или «зёв». Иногда ещё можно встретить старое название – Ольхонский зунд.

Длина пролива составляет 8,3 километра – это расстояние от мысов Улан и Кобылья голова до выхода в Большое море Байкала. Ширина наиболее узкого участка Ольхонских ворот – 1,2 километра. Именно на этом отрезке и находится паромная переправа на Ольхон.
Средняя глубина пролива составляет 30-40 метров, а у южного входа, в окрестностях мысов Уншуй и Крест, она может достигать 100 метров.

Течение здесь не такое, как на остальном Байкале. С северо-западной стороны находится Сарминское ущелье, откуда буйными порывами вырывается сильнейший одноименный ветер. Поэтому вода здесь находится в непрерывном движении, а волны порой могут достигать 5 метров высотой.

В 2005 году на дне вдоль пролива Аман был проложен высоковольтный кабель, по которому на остров Ольхон поступает электричество.

Ольхонские ворота – необычайно красивое и опасное место. Берега здесь круты и обрывисты, а вокруг них постоянно гоняет ветер и бьются волны. Зимой прибрежные скалы покрываются льдом и превращаются действительно нечто, похожее на сказочные ворота. Не удивительно, что туристы из года в год делают на Ольхонских воротах памятные, красочные фото.

На побережье пролива Аман много узких заливов и небольших бухточек. Некоторые из бухт покрупнее – длиной 3-4 километра, но большинство все же совсем маленькие. На материковой части стоит посетить такие бухты, как: Тутай; Куркутская; Базарная. Со стороны Ольхона наибольший интерес представляют заливы Хул и Загли. Они закрыты от ветра и прекрасно подходит для стоянки судов в плохую погоду.

Сегодня я выискиваю на льду необычные фигуры.

Зимний Байкал — настоящая ледяная симфония, которую невозможно увидеть с берега! Бескрайнее ледяное поле прозрачного льда с миллиардами пузырьков в замёрзшей кристальной чистоты воды, сети трещин, ровный как стекло голубой лед под синим бездонным небом! Эту сказочную крастоту сложно забыть! Приезжайте на Байкал зимой!!!

Вото так мы наслаждались Байкальским льдом!

Наплески сегодня тоже были.

Лед ближе к выходу из залива немного другой.

В средней части пролива, возле поселка Сахюрта, находится Маломорская речная станция (МРС). На ней установлена паромная переправа «МРС – Остров Ольхон», по которой каждый год курсируют туристы. Длина переправы – 2,1 километра, что занимает около получаса пути. Если вам назвали цену парома на Ольхон – стоит насторожиться, ведь переправа совершенно бесплатна!

Летом работают два парома: «Ольхонские ворота» и «Дорожник». Первый, построенный в 2008 году, покрупнее и вмещает в себя до 100 человек и 16 автомобилей. А вот «Дорожник» совсем старенький, выпущен в 1992 году и может вместить только 50 человек. Зато по количеству автомобилей он почти не отстает от своего старшего собрата – на «Дорожнике» помещается 12 авто.

Переправа на пароме через Ольхонские ворота – идеальная возможность рассмотреть окружающие красоты. Отсюда отлично видно оба берега и все их многочисленные бухты и заливы.
По пути можно рассмотреть обелиск. Это памятный знак, установленный в честь воздухоплавателей, преодолевших пролив много десятилетий назад.

Здесь мы сняли свои ледоступы и забрались на сопку. Виды с нее за заливы шикарные!

Погода сегодня нас балует - солнце, тело и безветренно! Фото не передают всей красоты искрящегося льда Байкала!!!

И вот мы по льду дошли до острова Ольхон. Летом именно здесь переправа и жизнь кипит. Сейчас же тишина!

Полезли в горку ради красивых видов! Подъем небольшой, для меня совсем несложный (после треккингов на Кавказе).

Самые красивые виды с мыса Уншуй!

Мыс Уншуй — скалистый мыс, самая южная точка острова Ольхон в Ольхонском районе Иркутской области. Название произошло от бурятского слова «уншен», что означает «сирота», «одинокий».

Мыс Уншуй находится в юго-восточной оконечности острова. От материка Ольхон отделён проливом Ольхонские ворота. С одной стороны, пролив уходит в Малое море, с другой — в основную часть Байкала. 

Некоторые особенности мыса:

·         Виден издалека как чёрная метка, разделяющая горизонт на рыже-коричневую правую сторону — остров Ольхон и серо-голубую левую сторону со снежными горами на лесистых склонах материка.

·         Берег Ольхона в этом месте безлесый, склоны холмов покрыты рыжей травой, цвет скал тоже рыжий.

·         У южного входа пролива, в окрестностях мысов Уншуй и Крест, глубина пролива может достигать 100 метров.

Мыс Уншуй — место, которое привлекает туристов, особенно в зимний сезон. От мыса, как правило, идёт становая трещина, характеризующаяся торосами, иногда открытой водой. 

С мыса Уншуй мы впервые увидили Большое море Байкала. Так неофициально называют самую широкую часть озера. Здесь чувствуется вся мощь Байкала! На противоположном берегу в дымке Бурятия. Скоро я увижу и восточные берег Байкала!

Обедали мы на вершине, а потом еще долго носились по сопке в поисках лучших видов! Здесь фантастические вида на 360 градусов!!! Этот трек мне понравился больше всех в нашем Иркутском туре.

Собаки ходили в поход с нами и нашли лунку, через которую дышат зимой нерпы. Молодцы!

На обратном пути снова подошли к скалам. Я забрела в вязкое место и почувствовала себя на этой пропалине не очень комфортно. Быстренько вернулась на гладкий и твердый лед.

По плану мы должны были вернуться в залив и пересесть там на хивус. Но капитан хивус созвонился с гидом и забрал нас на полпути. На хивусе мы подъехали к выходу из залива, где можно увидеть камни и рыбок.

Самый распространенный транспорт зимнего Байкала – это «Хивусы». Производятся в Нижнем Новгороде судостроительной компанией «Аэроход». Название это, по всей видимости, получили от слова «хивус» (также хиус, хиуз и пр.). Так сибиряки называют зимний пронизывающий ветер.

Хивусы - амфибийные суда на воздушной подушке (СВП). Популярность этого транспорта объясняется, в первую очередь, способностью решать важные транспортные задачи Байкала в этот период года от появления ледяного покрова и практически до полного схода льда. При минусовых температурах и еще НЕ замерзшем Байкале СВП Не эксплуатируются по причините того, что винт покрывается наледью.

Хивусы находятся на службе у «Байкальского поисково-спасательного отряда» МЧС России и других служб, и организаций. Трудятся Хивусы и на Ольхонской переправе, когда заканчивается навигация, а ледовая дорога еще не открыта. И, конечно же, отправляются в ледовые путешествия по Байкалу на Хивусах туристы.

Хивус делает возможным путешествие в любую локацию Байкала — на ледовые поля, к ледяным гротам, к скалам, пещерам и островам. Управляются опытными пилотами, которые знают маршруты, умеют читать лёд и всегда находятся на связи с МЧС.

СВП – самый безопасный транспорт. Почему? Ответ прост. Потому, что это катер-амфибия. Хивусы способны двигаться не только по воде, но и по снегу и льду, преодолевая промоины и трещины, которые могут быть очень опасны для путешественников.

По льду и снегу СВП достигают максимальных скоростей. Хивус может развивать скорость по снегу до 70 км/ч, и более значительных по льду.

Большие скорости и отсутствие тормозов и сцепления с поверхностью на льду делают этот пепелац сложным в управлении. По этой причине, услышав звуки приближающейся «подушки» (а шумит она громко!) желательно отходить на безопасное расстояние и не надеется на то, что это не трамвай, объедет.

Эксплуатация в ночное время по причине плохой видимости и маневренности также затруднительна. Поэтому все маршруты планируются таким образом, чтобы попасть в пункт назначения до заката солнца.

Наиболее часто для туристических целей используется Хивус-10 в связи с его оптимальной пассажировместимостью (9 пассажиров). Вход в салон катера осуществляется спереди. Салон обогреваемый, имеется освещение. Сиденья для пассажиров могут быть расположены по-разному: два четырёхместных дивана-рундука вдоль бортов; четыре откидные двухместные банки (скамейки) вдоль бортов; индивидуальные кресла, направленные вперед.Из окон можно наблюдать проплывающие мимо красоты Байкала.

«Марс-2000» побольше размерами и вмещает в себя 18 человек. Это самое крупное и самое скоростное судно на Байкале. Также, как и хивус, Марс не боится ни снега, ни льда, ни воды. Внутри – комфортный теплый салон, оснащенный удобными сиденьями.

У меня был опыт поездки на хивусе, перемещалась на нем в Карелии из Петрозаводска в Кижи (в феврале). Онежское озеро покрыто толстым слоем снега, белое поле разбавляют разве что торосы. На Байкале поездка на хивусе - это нечно особенное! Он так мягко идет по льду, слегка кружится. И виды из окна конечно завораживают!

Время для поездки мы выбрали самое удачное - закат на Большом море!

И немного видео с двух дней ледовых походов.

День 5. 13.03.2025

В программе этого дня - мыс Хобой (остров Ольхон), а также скалы «Три Брата», мыс Дракон (остров Огой), катание на фигурных коньках, «поцелуй Байкала» и очередной шикарный закат!

Мыс Хобой – обязательный пункт зимнего путешествия на Байкал. Туры в это место невероятно популярны! Он находится на самом севере острова Ольхон. Это место окутано древними легендами и преданиями. «Музей Льда», «Царство Снежной королевы» – как только не называют наши туристы этот поход! Сегодня посетим ледяные замки и гроты, заглянем в ледяные пещеры и сфотографируем причудливые наплески на скалах. Также на мысе Хобой увидим знаменитые, голубые громадины-льдины Байкала. Это невероятное зрелище!!

Активная часть треккинга: 5,2 км пешком, перепад высот 450-510 м, продолжительность похода 8 часов. Сегодня много времени провели в дороге, а вот ходили совсем мало. Мне это не очень понравилось, но по-другому красоты севера Ольхона не увидишь. Длина острова – 73,5 км, наш отель у его южного конца, так что добираться до северного конца прилично.

Как добираются до мыса Хобой зимой: по льду или суше? Это вопрос заинтересовал меня при подготовке к туру, четкую информацию так и не нашла. Поэтому отвечаю для таких же любопытных. На хивусах - по льду (причем даже от Листвянки), они безопасны. А вот на буханках в зависимости от ледовой обстановки. Если лед ненадежный (много торосов, пропарин, тонкий лед) то едут по земле, если уверены в надежности льда – по льду. Ледовую обстановку водители узнают от своих коллег, местные все знают и сообщают друг другу о появлении торосов и прочих проблем. Нам повезло, и мы ехали по гладкому льду: до Хужира по официальной ледовой дороге, потом через поселок по земле. Выехали на землю недалеко от причала, до мыса Бурхан, и обратно на лед вернулись немного дальше Хужира (предполагаю у поселка Харанцы). И до мыса Хобой уже ехали по льду, дальше берег имеет высокие скалы. Передвигались по Малому морю. Обратно тем же путем.

Наш транспорт на сегодня – буханка. На ней мы ездили во всех 2 поездках на Ольхон.

 

Первая остановка у мыса Дракона. Это самая западная точка острова Огой. Выступающие породы кварца, гранита и известняка расположились таким образом, что образовали голову и фигуру фантастического существа. О Драконе рассказывают легенды и предания, что якобы застыл он, пытаясь вырваться из овладевшего им камнем, но так и замер в полете. Теперь величественный Дракон охраняет близлежащие населенные пункты, и местные жители с большим уважением относятся к своему хранителю.

Огромное каменное чудовище возлегает среди холодных льдов Байкала, недоверчиво наблюдая за суетой туристов сквозь прикрытые веки. Ощущение, что Дракон вот-вот проснётся! И даст всем жару. Картинка как из какого-то фэнтези. Очень зловеще и красиво одновременно. А зная, что на спине Дракона стоит та самая Белая ступа с запечатанной древней энергией, сюжет становится ещё интереснее.

Изменено Среда в 15:022 д. пользователем Кудрик

Еще один интересный мыс – Саган-Хушун. Это бурятское название, на русском означает «белый мыс». Назвали его так из-за светлого мрамора, из которого сложены скалы.

Второе название мыса: Три брата, вполне вероятно, это название связано с тремя скалами, расположенными на мысу. Существует легенда про трех братьев, которые ослушались своего отца-шамана, за что были превращены в каменные глыбы.

Еще одним интересным фактом будет следующая справка: при раскопках московский профессор Фёдор Фёдорович Талыгин нашел в этой пещере небольшой деревянный ящик с орлом, судя по всему захороненный по одному из местных древних обычаев.

Саган-Хушун представляет собой живописный скалистый мыс, протяженность которого около 1 км. Белые мраморные скалы густо заросли лишайниками красного цвета. Мыс Саган-Хушун включен во все пешие и водные прогулки по Ольхону.

Между мысами Уюга и Цаган-Хушун расположился Курминский залив. Он по праву считается одним из самых теплых на Байкале. Летом температура воды может достигать 22 градусов. У залива галечный берег, на котором приятно отдохнуть. Удачливые туристы иногда находят здесь мраморные голыши.

Зимой уступы скалы облачаются в белоснежное одеяние. Края мыса покрываются ледяными наплесками, а в зеркальной глади замерзшего озера отражается сами скалы. В сочетании с синим небом Байкала формируется неповторимый пейзаж, который так и хочется запечатлеть на фото.

Здесь мы впервые увидели ледяные торосы — нагромождения льдин высотой до 10–20 метров. Торосы состоят из крупных кусков льдин и мелких осколков. На закате глыбы окрашиваются в розовые и золотые оттенки, ночью становятся серебристыми. Каждая плита имеет уникальную форму: от ровных кубов до причудливых обломков, напоминающих скульптуры.

Торосы появляются, в основном, в начале зимы и ближе к весне. При этом, глыбы, сформированные зимой, крупнее весенних. Иногда можно встретить торосы изумительного бирюзового цвета, но чаще всего они имеют легкий, голубой оттенок.

Имеются здесь и сказочные гроты, и игольчатые сокуи. Добираться только до них через нагромождение льда очень сложно.

Изменено Среда в 15:002 д. пользователем Кудрик

На обед сегодня уха. Ее традиционно готовят водители буханок на экскурсиях к мысу Хобой. Горячий суп на морозе - лучший обед! Вкусно!!!

Мыс Хобой – одно из величайших мест силы на Ольхоне. Сам мыс — это северная оконечность острова, столбовидная скала, похожая на острый клык. «Хобой» с бурятского так и переводится — «клык» или «коренной зуб». Ветер и солнце не пощадили скалу, в камне много сквозных проходов и повреждений. В скале Дева самая большая арка, где человек может встать в полный рост.

От монолитной скалы отражается многоголосое эхо. Вокруг растут реликтовые травы, рядом два песчаных грота, где удобно ночевать в спальниках. Здесь можно наблюдать красивейшие рассветы.

Мыс Хобой — священное место, с которым связано множество легенд. Местные называют скалу Дева. По легенде, это окаменевшая бурятка, которую заколдовали боги тенгри. Девушка просила себе такой же дворец, какой боги даровали ее мужу, чем и разгневала всесильных. Сказка о золотой рыбке на бурятский манер, где сварливая жена хотела заполучить все больше, пилила мужа и поплатилась за это. На самом деле, если смотреть на клык со стороны озера, можно отчетливо увидеть женский силуэт.

Вторая легенда гласит, что Хобой — это клык дракона. Чудовище летело над этим местом и уронило зуб, который превратился в скалу. Ученые предполагают, что легенда небезосновательна. Тысячи лет назад здесь на самом деле могло приземлиться небесное тело, например, метеорит. Именно поэтому на Ольхоне такая высокая геомагнитная активность.

Для местных Хобой — место силы, шаманы совершают свои обряды, буряты встречают духи умерших предков или своих прошлых воплощений. Особенная радость — увидеть Белого Шамана, выходящего из воды. Есть и реальное чудо на северной грани скалы, обрывающейся в воду. На отвесных скалах, которые не видно с берега, находятся два орлиных гнезда. По преданию, первым шаманом был сын духа острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Этих птиц местные почитают по сей день.

Мыс — излюбленное место для различных духовных практик. Люди медитируют, очищаются, молятся своим богам. На северной стороне мыса оставлен рериховский знак — красный круг с тремя точками.

Летом мыс покрывается реликтовыми травами и цветами, бурные волны Байкала разбиваются об отвесные скалы. Можно остаться ночевать в спальнике в песчаном гроте или отдохнуть на пляже из гальки неподалеку. Дорога к мысу в теплое время года ведет по центру полуострова, по грунтовке. Поездка на внедорожниках станет увлекательным приключением.

В холодное время года природа Ольхона особенно прекрасна. Чего стоит только сам Байкал в ледяных оковах. На мысе Хобой туристам открываются уникальные возможности — ледяные замки. В скалах, на уровне воды, располагаются живописные гроты глубиной до 22 метров. Попасть туда можно только со льда. Это покои Снежной королевы — узоры наплескового льда, огромные прозрачные сосульки. Со смотровой площадки скалы открывается умопомрачительный вид — бескрайняя ледяная пустыня, искрящаяся на солнце. Путь к мысу тоже будет увлекательным — на внедорожнике по льду, вдоль острова.

Впечатления от мыса Хобой неизгладимые. Это волшебство, которое остается в памяти надолго. Сам воздух пропитан сакральными тайнами мироздания, шаманскими ритуалами, чудесами и сказками. Как не поверить, когда сказка вокруг тебя.

Но есть и минусы. Хобой — самый живописный мыс на острове. Здесь очень много туристов. В хорошую погоду и туристический сезон уединиться с природой трудно: от поселка Хужир и обратно снуют внедорожники (зимой еще и хивусы) с экскурсантами. Зимой народу поменьше, но даже у нас под конец зимнего сезона было многолюдно.

На мысе Хобой много китайских туристов. Они как дети радовались снегу, льду... Забавно было за ними наблюдать.

Мне понравился и этот вид льда! Больше всего впечатлили большие льдины, отливающие на белом фоне нежным голубым цветом, и россыпь мелких льдин в виде битого стекла.