Рассказ о туре 2 АБ авиа Париж-замки Луары-Ницца-море

[Наталия Никитенко]

С 16 по 27 июня 2009 г. совершили с мамой автобусный тур по Европе. Маршрут был следующий: самолетом до Дюссельдорфа, оттуда в Кельн на ночевку (плюс был еще краткий осмотр города), на другой день – переезд в Брюссель, там потусовались часа 2-3, потом в Париж. Там уже провели в общей сложности 2 дня, затем направились в Шартр, потом был осмотр трех замков на реке Луаре – Шенонсо, Амбуаза и Шамбора. Оттуда проехали до Авиньона, потом заехали в Антиб, далее на 3 дня остановились в Ницце и оттуда уже посещали Канны и Монако. Потом был переезд в Италию в Милан, проехали по Австрии, затем посетили в Баварии замок Нойшванштайн и закончили наш маршрут обзором Мюнхена, откуда уже вылетели обратно в Москву. Весь тур занял 12 дней, без ночных переездов. Жили в очень неплохих загородных отелях эконом-класса, 2-3 звездных, чаще в «Ибисах», были еще из систем «Меркурий» и «Кампаниль». Симпатичные современные номера, полноценный завтрак (а то бывает так, что только булки, масло, джем и кофе). Тур брали в компании «Туртрансвояж», организация не разочаровала, все было очень четко и на уровне, да и цена вполне приемлемая для такой поездки – тыщ, кажется, по 45 с человека, это с учетом виз и билетов на самолет. Отдельно платили за экскурсии, не входящие в базовую стоимость, но и там было вполне по-божески. Так что могу смело рекомендовать турфирму – лично проверено!

Летели авиакомпанией «Аир-Берлин» - это выходит дешевле, чем «Аэрофлотом», но ничуть не хуже, да и кормежка на борту присутствует – сэндвич и кофе, ну и воды-соки там наливают.

По прилете в Дюссельдорф нас встретил…польский автобус с польскими же водителями. Оказалось, для фирмы это оптимальный вариант – дешевле, чем немцы, например, да и визы им не нужны. Ну а мне так даже по приколу – можно было в языке попрактиковаться.

В Кельне мы первым делом отправились в Кельнский собор. Это такая типично готическая почерневшая махина, которая возводилась с 13 по 19 век и по размеру – четвертая в Германии. В соборе хранятся мощи трех волхвов, которые возвестили о рождении Иисуса.

Вообще Кельн стоит на реке Рейн, основали его еще римляне до нашей эры и, помимо собора, знаменит также тем, что в нем один купец в 17 веке изобрел одеколон (он же Кельнская вода), который был запатентован как вода №1411 (по номеру дома купца). Поначалу одеколон, собственно, использовался как средство от головной боли.

На гербе Кельна – три короны и 11 капель. Короны – в честь волхвов, а капли – это местная то ли девушка, то ли вообще принцесса Урсула (ставшая святой покровительницей города), а также ее подружки. Эта самая Урсула в свое время отказала предводителю гуннов Атилле и в результате поплатилась жизнью (а за компанию – и подружки). Уже не помню, то ли их изничтожили, то ли они себя – но, как говорится, осадок (в виде 11 капель) остался 

А еще в Кельне жители очень любят праздники – у них даже проходит самый долгий (4 месяца) фестиваль, который занесен в книгу Гиннеса! Начинается этот перфоманс 11 ноября в 11 часов 11 минут 11 секунд и в ходе него чего только ни делают – даже отрезают мужикам концы галстуков!

После прогулки нас завели на ужин в колоритную пивную, где подавали местное светлое пиво «Кельш», а также колбаски и рульку – традиционную еду, в общем. Рулька, как всегда, внушительных размеров, одному никак не осилить.

На другой день добрались до Брюсселя. Да, надо сказать, график у нас, как и в любом обзорном туре, был жесткий: в 6 утра подъем, в 7 – завтрак, в 8 – отъезд. Да и группа подобралась на редкость дисциплинированная – никто не опаздывал к назначенному времени, а на тех, кто задерживал отъезд хотя бы на пару минут, уже смотрели, как солдат на вошь. Зато из графика не выбивались!

Так вот, Бельгия. Если не вдаваться в подробности, то в ходе истории она отходила то Нидерландам, то Франции, вследствие чего и языков там до сих пор два.

Сам Брюссель известен с 10 века и переводится как «селение на болоте». Самое «туристическое» место там – центральная площадь, она же Гран-Пляс, она же Гроте Маркт. Ее по периметру окружают совершенно обалденные по красоте дома 17 века, которые раньше принадлежали разным гильдиям – стрелков, пекарей и т.п. Например, одно из самых шикарных зданий под названием «Дом короля» в средние века было обычным зернохранилищем. Другие дома на площади тоже имели разные забавные названия: «Волчица», «Тележка», «Лисенок». Тут же, на площади, возлежит металлическая статуя местного великомученика, который выступал в защиту свободной торговли и был за это покаран жестоким образом. Теперь вот все туристы его гладят, что аж отполировали всего до блеска – хотят исполнения своих нехитрых желаний.

Еще один шедевр Брюсселя – фонтан «Писающий мальчик», или Маннекен Пис (у него, кстати, есть писающая подружка на одной из улиц неподалеку). Мальчик маленький, всего 60 см росту, и в разные праздники его наряжают в «тематические» одежки, которых у него аж 2 тыщи.

Также мы посмотрели местный кафедральный собор имени Св.Михаила и Св.Гудулы (это покровители Брюсселя). Построили его в 12 веке в стиле «пламенеющей готики» (отличается от обычной обилием резных наружных украшений).

А еще в Брюсселе есть такая необычная штука, называется Атомиум. Он считается символом города и представляет собой гигантскую модель кристалла железа высотой 102 метра, построенную ко Всемирной выставке 1958 года. В 9 огромных шарах (по числу бельгийских провинций) находятся школы для эмигрантов, музеи, а в соединяющих шары трубах – лифты.

Находясь в Брюсселе, надо обязательно пробовать бельгийские вафли (такие толстые, подаются в горячем виде и сверху поливаются всякими сливками, шоколадом и джемом), а также местное пиво, которого немерено сортов (есть и дамское с фруктовыми вкусами, и мужицкое 11-градусное, как ерш), ну и шоколад бельгийский с трюфелями.

После Брюсселя отправились в Париж. Город образован в 3 веке до н.э. на базе племени паризеев (отсюда и название, а ранее Париж именовался Лютецией). Селились они на острове Сите (это где сейчас Нотр дам де Пари). Потом там хозяйничали римляне. В 12-13 веке появляются серьезные городские укрепления, в т.ч. крепость Лувр. Собственно, резиденция французских королей, и только Людовик 14-й перенес ее в Версаль.

Покровители Парижа – святой Дени (Дионисий), который внедрил христианство и был за это обезглавлен римлянами, а также святая Женевьева, которая тоже имела немало заслуг перед парижанами, в частности, поспособствовала как-то снятию осады гуннов. Ну и, естественно, церкви, соборы в их честь имеют место.

Еще один интересный факт – у улицы (или проспекта даже) Елисейские поля название происходит не от слова «Елисей» вовсе, а означает типа «Райские поля», во как. Кстати, в автобусе, пока стояли в пробке на въезде в Париж (а пробки там очень даже), под руководством нашего гида Анны разучили по-французски припев знаменитой песни Джо Дассена «О, Елисейские поля». До сих пор помню! Там же, в пробке, наблюдали такой небольшой скверик, где пасется много кроликов.

Нынешний центр Парижа составляют дома, построенные в середине 19 века под руководством Наполеона 3-го: 5-6-этажные светлые здания в неоклассическом стиле, выстроенные в единую линию, с деревянными ставнями на окнах и непременно железными ажурными балконами (опять же, принцип Наполеона 3-го – «больше железа!»). Сверху, под крышей – маленькие окошки мансард, там жила прислуга.

По приезде в Париж мы сражу же отправились на прогулку на кораблике по Сене (кораблик на самом деле довольно вместительный, рядами стоят лавки с вмотированными аудиогидами, в т.ч. на русском, так что можно послушать, мимо чего проплываешь).

Второй день в Париже начался с обзорной экскурсии по городу. Посмотрели Дом Инвалидов, построенный Людовиком 14-м, соответственно, для инвалидов своих войн. Надо сказать, инвалидам жилось там весьма вольготно – на обед и на ужин полагалось по пол-литра вина на человека, и самым страшным наказанием за какие-либо проступки был перевод инвалида на безалкогольный паек. Тут же похоронен Наполеон, лежащий ажно в 7 саркофагах, и другие крупные военные чины. Сейчас там военный музей.

Напротив Дома Инвалидов простирается Марсово поле, где проходили военные парады. Тут же неподалеку – здание военной школы, где учился Наполеон.

Кстати, на гербе Парижа изображен кораблик, а девиз – «плывет, но не тонет». Это так, к слову.

Все многочисленные мосты через Сену посвящены победам Наполеона (а также Триумфальная арка на Елисейских полях). Самый красивый, по-моему, - мост Александра 3-го – такой помпезный, с золотыми фигурами. Вообще фашисты планировали взорвать Париж, и взорвали бы, если бы не комендант города фон Шольтец – пожалел такую красоту. На радость будущим туристам.

Завезли нас на площадь Трокадеро, где друг напротив друга стоят Малый и Большой дворцы – на самом деле это выставочные павильоны, один из которых был посвящен СССР, другой – Германии.

В Париже встречаются улицы с «русскими» названиями. Так, есть улица Малахова – в честь русского генерала, прославившегося в Крымскую войну, улица Одесса и др.

Еще одно историческое место – площадь Конкорд (Согласия) с египетской колонной. Раньше на ней стояла гильотина и уйме народу порубали головы, поэтому в духе протеста этим кровавым событиям площадь так и назвали.

Что еще проезжали? Здание Гранд Опера (такое довольно вычурное, но по сути типичная архитектура всех оперных театров), Вандомскую площадь (там, в частности, умер Шопен и находятся разные дорогие гостиницы и апартаменты – на площади приобрел себе недвижимость даже султан Брунея).

Наконец, отправились на остров Сите. Там находится бывший королевский дворец Консьержери (консьержем называли в свое время главного королевского советника). В этом здании размещались королевская казна, кухня, а во время Великой французской революции – тюрьма, где дожидались гильотинирования враги революции, в т.ч. свергнутая королева Мария Антуанетта. Ну и, конечно, знаменитый Собор Парижской богоматери, воспетый Гюго. Он был построен еще в 12 веке и характерен, в частности, торчащими из него чудовищами, которые называются гаргуи и химеры (вообще они использовались во многих готических соборах – во-первых, для отпугивания нечистой силы, а во-вторых – для декорирования водостоков). А колокола на Нотр Даме перелиты из севастопольских пушек времен Крымской войны.

Также на острове Сите есть красивая готическая часовня Сен-Шапель 13 века. В ней хранятся реликвии – терновый венец императора Константинополя, щепка из креста, на котором был распят Христос, и гвоздь распятия, которые за баснословные деньги приобрел король Людовик 9-й (видимо, за это был канонизирован как Сен-Луи).

Да, чего-то я ничего еще не написала про Эйфелеву башню, которая нас как встретила при въезде в Париж, так и сопровождала там буквально повсюду. Построил ее инженер Эйфель ко Всемирной выставке 1889 года (как брюссельский Атомиум почти). Изначально не предполагалось, что она станет символом Парижа, но так уж получилось.

И так мы дошли до Лувра, который с 14 по 17 век был, как уже говорилось, жилищем королей, а потом постепенно стал музеем. В нем мы провели 2,5 часа, увидели, в общем, все шедевры Лувра. Это примерно вот: безрукая Венера Милосская (2 век до н.э.), безголовая Ника Самофракийская с крыльями (ровесница Венеры), скульптуры рабов Микельанджело, ну и главный шедевр – «Мона Лиза» да Винчи. Народищу в Лувре – уйма, в зале с «Лизой» - вообще не протолкнуться, только вспышки мигают. Полно школьников, даже мелких совсем, которые рассядутся на полу – и переступай через них. Были обнаружены даже спящие на полу люди (видимо, переутомились от созерцания шедевров). А гвалт такой стоит, что гиды могут общаться с группами исключительно через наушники. Мне еще зал один понравился, весь увешанный картинами, изображающими практически всю царственную жизнь Марии Медичи. Это Рубенс все изобразил по ее заказу, и вроде бы даже бесплатно (или хотел платно, да обломался). В общем, Лувр был зачтен. Да, кстати, теперь к шедеврам там приравниваются и картины, так или иначе фигурирующие в романе «Код да Винчи». К одной из таких даже первое время после выхода книги охрану приставляли – ее буквально осаждали поклонники творчества Д.Брауна.

Посреди луврского двора красуется стеклянная пирамида (находясь в Лувре, вы видите ее изнутри) – она были поставлена в честь египетских побед Наполеона. А сразу за Лувром начинается сад Тюильри со скульптурами. Дальше сад перетекает в площадь Согласия, та – в Елисейские поля, которые торжественно завершаются Триумфальной аркой на площади Этоли (Звезды). Вот, собственно, практически весь центр для тех, у кого совсем мало времени на посещение города.

Имеется в Париже и современная достопримечательность – культурный центр Жоржа Пампиду – такое прозрачное сооружение, оплетенное синими трубами. Привлекает внимание.

Вечером этого напряженного экскурсионного дня мы отужинали традиционными французскими блюдами (лягушачьи лапки, мясо барашка и профитроли – типа круглых эклеров со взбитыми сливками). К этому делу подавалось вино без ограничений, рюмка кальвадоса (яблочная водка) и фужер шампанского с сиропом. А еще наш слух услаждал ресторанный ансамбль, исполнявший типично французские наигрыши (ну там гармошка, то-се). И это было еще не все! После ужина мы поехали в кабаре Паради Латен на такое специальное эстрадное шоу для туристов. Там, кстати, помимо традиционного французского канкана была куча других номеров, и даже один летающий гимнаст. Так что кабаре тоже в зачет пошло.

На следующий день нас повели на Монмартр. Это такой «творческий» район Парижа на холме, который увенчивает белая базилика Сакре Кёр (Святое сердце). Оттуда открывается хорошая панорама на город, который сверху тоже весь белый. Рядом еще одна церковь, Святого Петра, заложенная еще римлянами – один из первых образцов готики. Вообще мне Монмартр понравился больше, чем остальной Париж – там домики пониже и как-то попроще, улочки такие кривые – в общем, довольно мило. Что характерного на Монмартре? Там казнили упомянутого ранее святого Дионисия; появились первые виноградники, т.е. зародилось виноделие; ну, что там селилась художественная богема – импрессионисты, и так все знают; там появилось первое парижское бистро – история, связанная с нашими казаками, которые, войдя в Париж после поражения Наполеона, тусовались в Булонском лесу, рубили шашками горлышки бутылок с шампанским и вообще буянили. За это им запретили выпивать. Но выпивать хотелось, и казаки приходили в кабаки и орали «Быстро!» (в смысле чтоб им бухло скорей несли, пока не запеленговали). Так и появились заведения под названием «бистро».

Есть на Монмартре «Розовый дом» - там некогда жил художник-алкаш Морис Утрил, который то и дело устраивал у себя пьянки-гулянки, за что недовольные соседи забрасывали его дом яйцами. Вот и пришлось перекрасить его.

Еще мы видели занятную скульптуру дядечки, проходящего сквозь стену. Кажется, звали его Марсель Эме, и он сочинял про себя всякие небылицы.

Сводили нас и к дому известной певицы Далиды, которая там и покончила с собой. А что ей еще оставалось делать – все ее возлюбленные каким-то мистическим образом погибали один за другим!

Наконец, на Монмартре есть та самая овощная лавочка, где Одри Тоту из фильма «Амели» покупала артишоки. Ну и «Мулен Руж» - кабаре «Красная мельница» - тоже находится в этом квартале.

После Монмартра путь наш лежал на башню Монпарнас (на Эйфелеву, увы, не удалось – очереди). Это на самом деле обычная офисная высотка, но на ее крыше, на высоте 210 метров (56-й этаж) – отличная смотровая площадка, с которой в хорошую погоду видно на 40 км.

На этом мы покинули Париж и направились в городок Шартр, в 80 км от Парижа. Потрясающе красивое место с домиками, сохранившимися с 16 века. Шартр мы объехали на паровозике, потому как по таким узким средневековым улочкам больше ничего не проедет. Некоторые дома – такие как бы комбинированные, каменные, но с вкраплениями деревянного бруса, поэтому выглядят будто бы полосатыми. Сохранились даже средневековые «прачечные» вдоль реки – снизу такой помост, с которого прачки стирали в реке белье, а на втором этаже – типа веранды, где оно сушилось.

Еще в Шартре основная достопримечательность – собор в стиле опять же пламенеющей готики, где хранится серьезная реликвия – маленький белый кусочек покрывала Девы Марии, которому, выходит, уже 2 тыщи лет. Собор был построен в 13 веке и являет собой одно из первых готических строений с древнейшими во Франции витражами из синего шартрского стекла. Внутри собора на полу нарисован лабиринт длиной 258 метров (как путь Христа на Голгофу), по которому желающие могут походить. Собор этот неоднократно горел, перестраивался, в итоге две башни у него получились разной высоты, да и вообще разные: одна – кружевная, другая – чешуйчатая.

На ночевку останавливались в городе Туре, где родился Бальзак. А на следующий день поехали по замкам на реке Луаре. Вообще замков на Луаре 48, а всего во Франции – до 4000. Все луарские замки были возведены по указаниям французских королей в 15-16 веках. Короли эти там особо и не жили, так, заезжали поохотиться.

Первым посетили замок Шенонсо, стоящий, правда, на реке Шер. Изначально на этом месте в 13 веке некая, видимо, не бедная семья де Марк выстроила крепость и мельницу (сейчас от этого осталась только одна башня, или, как называют еще обычно башню, донжон). Потом они продали эту недвижимость королевскому министру финансов Томасу Бойе. Он все это дело радикально перестраивает, уже в нынешнем виде, но за финансовые нарушения король Франциск 1-й у него замок отбирает. Затем его сын Генрих 2-й подарил Шенонсо своей фаворитке Диане де Пуатье (кстати, старше его на 20 лет), и с этого момента в замке обитают преимущественно женщины, отчего он получает неофициальное название «замок дам». Когда Генрих 2-й умер, его вдова Екатерина Медичи забрала замок взад. Какое-то время (11 лет) там жила, запершись в черной спальне и одевшись в белые траурные одежды, ее невестка Луиза Лотарингская, скорбя по покойному мужу (теперь эта спальня называется «черная комната белой дамы»).

Потом в замке живали еще разные короли, герцоги и всяк его под себя благоустраивал. Продвинутая жена одного жившего в замке банкира по фамилии Дюпэн принимала Вольтера, Дидро, Руссо.

Сейчас замок в частной собственности, но открыт для туристов. Там на трех этажах – довольно интересные покои с шикарными королевскими ложами под балдахинами, разными вычурными каминами, шкафами-кабинетами, гобеленами. Имеется "комната пяти королев" (т.е. самой Медичи, ее 2 дочерей, в числе которых королева Марго, и 3 невесток, одна из которых – Мария Стюарт). В общем, почти целая история Франции.

Есть в замке и кухонные помещения со всякими приспособлениями для разделывания туш, средневековые вертела и прочая медная утварь. Вокруг замка разбиты два сада – Дианы де Пуатье и Екатерины Медичи. Также можно увидеть, как выглядела средневековая ферма.

Долина реки Луары, помимо замков, славится своими сырами. Вообще сыр по-французски – "фромаж", а слово это происходит от греческого слова "форма" – так называлась корзина для хранения сыра. На берегах Луары родились Коко Шанель, Жерар Депардье, Рене Декарт, Марсель Пруст. Проезжали мы такие аккуратные деревеньки с серыми каменными домами и многочисленными виноградниками.

Следующим по пути маршрута был замок Амбуаз в одноименном городе. До того, как стать королевской собственностью, замок на протяжении четырех столетий принадлежал знатной семье Амбуаз. В 15 веке это была крепость, а в 16-м замок был перестроен в духе итальянского Возрождения (интерес к этому направлению возник у французских королей после итальянских военных походов), но в нем сохранились и элементы пламенеющей готики. В Амбуазе жили короли Карл 8-й, Людовик 12-й, Франциск 1-й. Последний пригласил в замок Леонардо да Винчи, который добрался туда через Альпы, на двух ослах, груженых "Джокондой" и еще парой-тройкой шедевров. В Амбуазе они с Франциском "зажигали" в прямом смысле (да Винчи изобретал различные фейерверки). Похоронен Леонардо в часовне рядом с замком. После расправы над участниками амбуазского заговора, имевшего целью уничтожить Франциска 2-го, которых повесили прямо на балконах замка, там уже практически никто не жил. Амбуаз как-то малость ожил при короле Луи Филиппе, а его сын так даже держал в замке 4 года в качестве почетного пленника алжирского эмира Абдель Кадера, когда колонизировал Алжир. На территории замках до сих пор сохранились мусульманские захоронения представителей его свиты.

Вокруг замка – симпатичный итальянский "регулярный" парк, а с башен, куда могли въезжать всадники, открываются шикарные виды на город Амбуаз. Вообще сам город известен с 6 века, когда в нем обитал кельтский народ туроны, вырубавшие дома прямо в скалах. Дома в городе сохранились со средневековья, многие, как и в Шартре, представляют собой комбинацию из камня и дерева.

Последним из посещенных нами замков на Луаре был Шамбор. Это, пожалуй, самый большой замок Луары, построенный в 16 веке в стиле итальянского Возрождения. Задумал его Франциск 1-й в качестве охотничьего, таковым он и оставался в дальнейшем. К проектировке был привлечен и да Винчи, который сконструировал в замке любопытную "двойную" двухзаходную винтовую лестницу, на которой спускающиеся и поднимающиеся не видят друг друга. Замок реально огромный – 156 метров длиной, 117 метров шириной, с 426 комнатами и 282 каминами. И при этом в нем никто подолгу не жил, за исключением, может, польского короля в изгнании Станислава Лещинского – тестя Людовика 15-го, который квартировал в замке аж 8 лет. Потом замок переходил к разным герцогам и графам. Вокруг него разбит огромный парк в 5,5 тыс.га, в котором народ до сих пор охотится (даже когда мы там были, в окрестностях замка проходил некий охотничий слет).

И вот мы въехали в Прованс! Этот симпатичный регион был основан еще греками в 6 веке до н.э., до сих пор местами сохранились следы их пребывания. Крупнейший город Прованса Марсель в те времена был маленькой рыбацкой деревушкой Массалией. Греки развили в регионе виноделие и всячески насаждали свою культуру, а затем на смену им пришли римляне. Регион стал римской провинцией, т.е. "провинция романа" – отсюда и название Прованс. С 14 века он частично, а с 19 века полностью вошел в состав Франции. Прованс вдохновлял французских импрессионистов – навеял Ван Гогу его "Подсолнухи", также его всячески воспевали Ренуар, Матисс, Пикассо.

В Провансе кругом произрастает и продается лаванда.

Привезли нас в города Авиньон (что переводится как "господин вод"). Стоит город на реке Роне. Начинался Авиньон с галлов и римлян, а в средние века им правили через своего легата римские папы, и только в 18 веке Авиньон отошел Франции. В 14 веке 72 года в городе была папская резиденция (т.н. "авиньонское пленение пап"), затем там тоже жили папы, только неофициальные – т.н. антипапы. Видели мы папский дворец 14 века, готический собор Нотр-Дам-де-Дом, полюбовались на город сверху, с горы Рок-де-Дом, зашли в папский дворик, где они прогуливались (надо сказать, чем-то он напоминает тюремный). Немного прошлись по центру города, который имеет средневековый облик – красные черепичные крыши, узкие улочки. Сам город обнесен массивной крепостной стеной 14 века 3-метровой толщины.

Символом Авиньона является большой каменный мост через Рону имени Бенизета, построенный в 12 веке. Мост выстроили, по легенде, согласно видению некоего пастушка (известная тема: пастушкам частенько что-то такое приснится, а потом давай строй в этом месте монастырь, а то и город целый). А в знак того, что не наврал, пастушок легко поднял огромную каменную глыбу. Ну и, видимо, впоследствии он и стал святым Бенизетом.

Еще Авиньон известен тем, что в 14 веке там жили Франческо Петрарка и воспетая в его сонетах Лаура, а также проживал Нострадамус и родилась Мирей Матье. В Авиньоне изготавливают папское вино "Шато нёль дю пап" – не знаю, как на вкус, не пробовала, но довольно дорогое. Здесь я купила сувенир – керамическую цикаду на батарейках, которая стрекочет. Вроде бы там полно этих цикад, потому их и продают как сувениры. На вид это что-то такое непонятное, мама вообще сказала, что этот таракан. А еще продают разные производные из лаванды и куколок в костюмах разных средневековых сельхозрабочих и ремесленников – симпатичные, конечно, но 20 евро за 5-сантиметровую такую фигурку – больно жирно.

После Авиньона поехали в Антиб – курортный город на Лазурном берегу. Он расположен между Каннами и Ниццей. Раньше, еще в 4 веке до н.э., греки назвали его Антиполис ("город напротив", т.е. напротив Ниццы), позже это трансформировалось в Антиб. Долгое время Антиб был главным укрепленным пунктом Прованса. Там до сих пор сохранилась крепость 16 века – форт Карре, где одно время был заключен Наполеон. Еще одна "цитадель" в Антибе – замок Гримальди, стоящий здесь с 12 века. Некогда в нем работал Пабло Пикассо, а сейчас в замке находится его музей.

Старый город, как и Авиньон, окружен крепостными стенами. Очень симпатичный, особенно средневековые улочки, утопающие в цветах. Дома сохранились с 17-19 веков, на некоторых дверях можно увидеть арабский символ – металлическую кисть руки со сжатыми пальцами – как оберег от злых сил.

В Антибе – самый крупный яхтенный порт на Лазурном Берегу, где швартуются самые шикарные яхты (где-то там даже есть яхта Абрамовича). Хозяева яхт обитают неподалеку – на мысе миллиардеров Кап Ферра, который виден из Антиба. Он весь в соснах, среди которых белеют виллы.

И вот мы наконец-то в Ницце! Немного истории. Основана Ницца греками в 5 веке до н.э. и изначально называлась Никейя в честь богини победы Ники. В средние века Ницца входила в состав Савойского графства (с 14 до 19 века), а затем вошла в состав Франции. В 19 веке Ниццу как курорт оценили английские и французские аристократы. Сюда приезжали на отдых Дюма, Ницше, Флобер, Гюго, Стендаль. С середины 19 века в Ниццу потянулись и наши богатые соотечественники, включая представителей императорской фамилии. По приказу вдовствующей императрицы Александры Федоровны здесь строится первый в Западной Европе православный храм – собор Святого Николая, а бульвар, где он стоит, получает название "бульвар Цесаревича". В Ницце любили бывать Гоголь, Тютчев, Чехов, Бунин. К 1930 году здесь проживало 5,5 тысяч русских, уехавших из России после революции. Во время Второй мировой войны большинство из них переехало в США. В Ницце есть и русское кладбище Кокад, где похоронено около 3 тысяч наших эмигрантов.

Сейчас Ницца является центром департамента Альпы Приморские, главным курортом Лазурного Берега (Французской Ривьеры), проживают в ней 400 тыс.человек.

"Визитная карточка" Ниццы – это Английская набережная (Променад дез Англе), протяженностью 10 км. Назвали ее так, потому что там любили прогуливаться английские аристократы (а сейчас там сплошные бегуны – бегут с утра до позднего вечера представители всех сословий и возрастов). Вдоль набережной тянется ряд шикарных домов и отелей в стиле арт-деко. Самое помпезное здание здесь – построенный в начале 20 века в стиле бель эпок отель "Негреско", входящий в десятку лучших отелей мира. Назван он именем создателя и первого хозяина – Анри Негреско, который, будучи бедным румынским подростком, уехал на заработки в Париж, постепенно разбогател, стал управляющим казино и вот так осуществил свою давнюю мечту – построил самый шикарный отель. Розовый купол на фасаде отеля спроектировал Эйфель. Каждый этаж отеля оформлен в своем стиле – от современного до времен Людовика 15-го. По праздникам в холле расстилают самый большой в мире ковер площадью 375 кв.м, который принадлежал еще Екатерине Медичи. Стоимость ковра составляет 10% стоимости всего отеля. В "Негреско" самый дешевый номер обойдется в 500 долларов. В отеле останавливалось множество знаменитостей, в частности, Э.Хеменгуэй, М.Дитрих, Коко Шанель. Когда мы подошли к этому "Негреско", увидели у входа скульптуры каких-то толстых теток, видимо, это была выставки авангардного искусства.

А еще на Английской набережной погибла Айседора Дункан, когда у нее шарф за колесо зацепился.

Вообще в Ницце дома по преимуществу 19-го – начала 20-го века, построенные в эклектическом стиле. Выглядят "богато", в основном желтого цвета с красной черепичной крышей, ажурными балконами и неизменными деревянными решетчатыми ставнями зеленого или голубого цвета. В центре города – эффектное здание Дворца правосудия 19 века, красивые площади – Массена, с фонтаном с лошадями, Гарибальди (недалеко от нее был наш отель) – он родился в Ницце. Самая "шопинговая" улица – рю де Франс (Французская), она пешеходная, там сосредоточены разные бутики и шикарные дома.

Ниццу, кстати, тоже можно объехать на экскурсионном паровозике, который привезет вас и в старый город – с узенькими улочками и домами 17-18 века. В нем находится знаменитый ниццский цветочный рынок (там же – многочисленные рестораны, где можно поесть всевозможные виды устриц (мы ели запеченные с базиликом), а также местный рыбный суп буйабес (в основе – жидкое рыбное пюре, а в нем еще всяческие морепродукты). Есть еще церковь Святой Репараты (покровительницы Ниццы), у которой оригинальный купол из глазурованной черепицы. Эта самая Репарата мученически умерла в Палестине, а потом ангелы перенесли ее в Ниццу.

Сверху на город можно посмотреть с Замковой горы высотой 92 м (вид, кстати, впечатляющий – сплошная красная черепица, синее небо и лазурное море). На вершине этой горы – водопад, который виден с набережной – красиво!

Пляжи в Ницце галечные, их линия тянется 7 км, причем есть как платные (с шезлонгами и зонтиками), так и халявные, где нет ничего. Людей на пляжах (и тех и других) было немного. А вода в море – это нечто! Реальная лазурь! Теперь-то понятно, почему Лазурный Берег. Ниццский аэропорт (второй по величине во Франции) стоит прям на берегу моря, самолеты взлетают с уходящей в море косы, и когда плаваешь – они летят прям над тобой, совсем низко.

Из культурного – в Ницце есть Опера (стоит на Английской набережной), а также музеи Матисса и Шагала.

Первый день пребывания в Ницце у нас был полностью свободным (ура! Не надо было вставать в 6 утра, а можно было выспаться до семи – ограниченный по времени завтрак в отеле – святое!). А на другой день нас с утра опять погрузили в автобус и повезли в Канны. Этот город значительно меньше Ниццы, всего 70 тыщ населения, но по популярности особо ей не уступает. Со средних веков до 19 столетия это была обычная рыбацкая деревенька. Да, название Канны переводится как "тростник". Затем там случайно очутился английский лорд Брэгхэм, оценил место, выстроил дом, и вскоре в Канны потянулась английская, а затем и русская аристократия.

Основное место Канн – это бульвар Круазетт (от слова "круа" – "крест, перекресток"), протяженностью 3 км, где располагаются самые фешенебельные отели, в которых останавливаются кинозвезды во время Каннского фестиваля. Самый крутой из них – Карлтон (начало 20 века). Примечательно, что две черных башенки на нем спроектированы в форме грудей одной куртизанки Каролины – возлюбленной владельца отеля). Еще селебритис любят каннские отели Мартинес и Мажестик. Ну и, конечно же, здесь находится знаменитый дворец кинофестивалей, в народе именуемый "бункер". Действительно, довольно мрачное огромное здание сложной формы, и если бы обилие рекламы на нем – и не заметил бы (да, когда мы там были, как раз проходил фестиваль рекламы "Каннские львы" и вокруг сновали толпы журналистов). Первый кинофестиваль прошел в этом здании в 1946 году, до этого фестивали проходили в здании мэрии неподалеку. Увидев знаменитую лестницу с красной ковровой дорожкой, участники нашей группы дружно кинулись туда фотографироваться. Вообще-то застать эту лестницу пустой нереально, на ней все время снимаются по несколько человек, так что, видимо, коврик быстро приходит в негодность.

Так вот, бульвар Круазетт приводит прямо к казино "Палм Бич" – тоже известное среди звезд место, по слухам, Пэрис Хилтон частенько туда заезжает развеяться (там вроде еще и ночной клуб). Да, кстати о пальмах: на Круазетт их великое множество, причем попадаются совершенно гигантские, буквально подпирающие небо. Но это не спасает от сильной загазованности – проверили на себе, когда рассекали по бульвару на экскурсионном паровозике.

А дальше начинается не менее, чем Круазетт, навороченная улица Антиб с дорогими магазинами.

В Каннах тоже есть один православный храм – Архангело-Михайловская церковь, который находится на бульваре, кстати, Александра 3-го. Церковь построили в конце 19 века, когда нашей многчисленной диаспоре одного ниццского храма стало не хватать.

В Каннах тоже имеется небольшой "старый город", откуда поднимается холм Сюке со смотровой площадкой и церковью святой богоматери Надежды в готическом исполнении.

Из Канн на пароходике мы совершили экскурсию на остров Святой Маргариты, где находится "Форт Ройял" ("Королевский форт"), построенный там в 17 веке и по совместительству еще являющийся тюрьмой, в которой содержался легендарный "Узник в железной маске" (см.фильм с Ди Каприо). Теперь там, где он якобы содержался – морской музей, а вообще в сооружениях форта размещается молодежный хостел. Сама территория реально напоминает тюрьму – длинные желтые бараки на унылой, лишенной растительности территории.

Что касается узника, то там с ним какая-то темная история. В тюрьме он находился с 1687 по 1698 год, а потом его переправили в Бастилию, где он и умер. Доподлинно неизвестно, кто это был, имеется список из 60 претендентов, среди которых – сплошь знаменитости того времени, и писатели разные, и политики, ну и та версия, что это был брат-близнец Людовика 14-го, тоже со счетов не сбрасывается.

С террас форта открываются совершенно потрясные панорамные виды на мыс Антиб, снежные вершины Альп и лазурное море с белыми яхтами.

Вообще напротив острова Святой Маргариты есть еще один – остров Святого Оноре (это был родной брат Маргариты, монах-отшельник, который в 4 веке основал там монастырь, действующий и сейчас). Этот самый Оноре, по преданию, освободил остров от всякой населявшей его нечисти в виде змей и драконов, наслав на них гигантскую волну. Сам же благополучно пересидел это дело на пальме (неспроста же приз Каннского фестиваля – пальмовая ветвь!). Так вот, брату и сестре вроде как не положено было молиться на одном острове, и они разошлись по разным, но Оноре иногда навещал сестру, когда зацветала вишня. А чтоб он приплывал почаще, Маргарита так усердно молилась, что вишня стала цвести по нескольку раз в год. Вот такие интересные острова.

На следующий день была поездка в Монако с посещением казино Монте-Карло. От Ниццы до Монако – меньше часа езды. По дороге заехали на парфюмерное производство "Фрагонар", где польская девушка на неплохом русском языке очень бойко рассказала и показала процесс изготовления мыл и парфюмов (видимо, специально для туристов работники за стеклом делали все вручную, дедовским методом – чтоб было интереснее наблюдать, наверное). Над парфюмерной фабрикой на горе находится самая высокогорная в Провансе деревня Эзе, в которой, между прочим, функционирует на высоте 400м над морем очень пафосный ресторан "Золотая коза", имеющий 3 мишленовские звезды. Столик в этом заведении нужно заказывать за несколько месяцев.

Монако можно обойти за час (площадь – около 2 кв.км). Название страны происходит от греческого "моноикос" – "отшельник". Государство существует с 13 века, когда тамошняя генуэзская крепость была обманом занята Франсуа Гримальди (его за это прозвали Хитрым). Эта крепость даже частично сохранилась в первоначальном виде.

Монако состоит из 5 кварталов, один из которых – Монте-Карло. Это город-государство, расположенный в основном на вершине скалы (поэтому там народ перемещается на лифтах, шахты которых – внутри скалы). В старой части (район, называющийся Монако) находится княжеский дворцовый комплекс, построенный в 13-19 веках (мы его посетили с аудиогидом – шикарные покои в стилях разных эпох, там князь Альбер 2-й проводит протокольные мероприятия, а проживает в другой части дворца, куда туристам, увы, путь заказан). Неподалеку от дворца – Океанографический музей, основанный самим Жаком-Ивом Кусто, а также кафедральный собор Святой Девоты, где захоронены все Гримальди, в т.ч. Грейс Келли. От дворцовой площади отходят средневековые узкие улицы, имеется также красивый парк с панорамными видами и разными редкими кактусами.

Вообще Монако – одна из самых густонаселенных стран в мире (плотность населения там – 16 тыс.человек на 1 кв.км). Коренное население называется монегаски (ими считаются те, кто живет в Монако с 1984 года). У них даже есть свой язык – монегасский – это такая смесь французского с итальянским.

Монако считается родиной Интерпола (когда любовница князя Альбера 1-го сбежала, прихватив фамильные княжеские драгоценности, он созвал целый полицейский консилиум из представителей разных стран – так и получился Интерпол).

Чтобы стать гражданином Монако, в принципе, достаточно купить там недвижимость. В княжестве любят селиться, скажем, наши прыгуны с шестом – так уже поступили Сергей Бубка и Елена Исинбаева.

Один из новых районов Монако, так сказать, отвоеван у моря – осушили часть территории. Дома там высокие в основном – чтобы больше народу поместилось, цвета преимущественно желтого, с такой интересной формой окон – сверху они полукруглые.

Из старой части города нас повезли в Монте-Карло (в переводе – гора Карла). Ну и там, понятное дело, основная достопримечательность – казино. Построили это шикарное здание в стиле барокко в 1865 году, и часть его занимает местная Опера – довольно известное место, где в 1911 г. Дягилев основал Русский балет. Там танцевали Павлова, Нижинский, Нуриев, Барышников, в разные годы пели Шаляпин, Карузо, Доминго, Паваротти.

Что же касается казино, то местным жителям – монегаскам – увы, путь туда закрыт, потому что они освобождены от уплаты налогов в госказну. Зато туристам – пожалуйста! Нам купили входные билеты и мы пошли глазеть на это великолепие – такие тетки обалдевшие. Да, залы там действительно что во дворце каком, каждый – в своей цветовой гамме, картины кругом, одно слово – роскошь! Есть и закрытые вип-залы, которые нам не показали – там идет серьезная игра. А вообще в залах было почти пусто, сидят скучающие крупье, был только кой-какой народец у столов с минимальной ставкой – 5 евро. Такая же шелупонь, как и мы, короче. Ну мы скопились у одного из таких столов, долго сопели в затылки игроков, вызывая их явное раздражение, потом самые смелые потянулись в кассу за фишками. Мы с мамой честно решили потратить на казино 10 евро, поставив сперва на красное (оно выиграло), потом на черное (мимо). Итого остались при своих фишках, одну сдали взад, а вторую я решила оставить на память. Мало ли, вдруг еще приеду. А некоторые из нашей группы так увлеклись, что выиграли 50 евро! Вот свезло так свезло!

Чего еще интересного – через дорогу от казино на лужайке стоит такая зеркальная типа тарелка, в которой все здание казино отражается в миниатюре. А рядом с казино располагается ну очень богатый отель "Де Пари", который считается самым крутым на Лазурном Берегу (видимо, он даже круче Негреско).

В Монте-Карло вообще любят тусоваться всякие светские товарищи (видимо, сказывается наличие казино), там же расположены мелкогалечные пляжи (да, забыла сказать, что в Каннах пляжи песчаные). Ну а еще в Монте-Карло начинается и завершается международное ралли "Монте-Карло" и проходит трасса Формулы-1.

Рано утором следующего дня мы покинули Ниццу. Путь наш лежал в Милан, а передвигались мы по северной части Италии, омываемой Лигурийским морем, которая является более продвинутой и богатой, чем южная – северные итальянцы более трудолюбивы и зарабатывают деньги для всей страны. Тут мы проезжали множество тоннелей в горах, на склонах которых раскинулись итальянские городки и деревни – желтые и розовые дома под красной черепичной крышей, в сельской местности – километры теплиц.

Через несколько часов были уже в Милане. Милан – производное от латинского "медио ланум" – "посредине равнины" (так его называли римляне со 2 века до н.э.). Это главный город Северной Италии и финансово-экономическая столица страны. В средние века Милан завоевывался то Францией, то Испанией, то Австрией, а только с 19 века прочно вошел в состав Италии. Во Вторую мировую войну Милан как командный центр немецкой армии серьезно разбомбили, потом восстанавливали. Вообще-то Милан – родина фашизма (1919 г.), а фашизм происходит от итальянского слова "фаше" – "повязка".

Основной достопримечательностью города является Дуомский собор (название примерно переводится как "для народа"). Это воистину гигантское сооружение из белого мрамора в стиле пламенеющей готики, строился он с 14 по 19 век, считается одним из крупнейших соборов мира, длиной 158 м и высотой 106 м, вместительность – 40 тыс.человек. Украшают собор 3 тыс.статуй, часть из которых изображает людей, пожертвовавших энные суммы на строительство. Вверху – позолоченная статуя Девы Марии, но еще в подростковом возрасте, поэтому она называется "мадонита". В Милане запрещено строить здания выше Дуомо, но один раз этот запрет был нарушен: построили небоскреб выше собора, но, чтоб не придирались, сверху дома водрузили Деву Марию – ведь вся фишка в том, чтобы ничего не было выше нее. На крышу собора можно подняться на лифте за 8 евро и посмотреть сверху на крыши Милана, а заодно сблизи – на архитектуру собора, на все эти статуи и шпили, украшенные каменными цветочками и кукурузными початками. Да, в 1805 г. в соборе короновался Наполеон.

Еще одна достопримечательность на Дуомской площади – галерея Виктора Эммануила 2-го. Ее строили как проход знатных граждан к Дуомскому собору. Внутри – что-то типа ГУМа, такая же куполообразная застекленная крыша и бутики. На мозаичном полу выложены гербы нескольких итальянских городов. На гербе Турина, соответственно, изображен бык (тур). И какая-то там история была, что в свое время Турин то ли пытался подчинить себе Милан, то ли еще что-то нехорошее для него сделать. Но и теперь в отместку всем туристам велено покрутиться на пятке на бычьих яйцах на гербе, и будет якобы им за это счастье. Все так рьяно это исполняют, что на месте этих самых яиц уже давно образовалась ямка. Тут же, на площади, стоит памятник самому Виктору Эммануилу – королю Сардинии, который активно приобщился к объединению Италии.

А архитектора галереи, кстати, постигла скорбная участь – не успев сдать объект в установленный срок, он с горя покончил с собой (но галерея, невзирая на это, была успешно достроена).

Галерея выводит вас на пьяцца де ла Скала, где стоит одноименный знаменитый театр – здание с виду весьма непримечательное, построенное в 18 веке в неоклассическом стиле. Вообще "ла скала" – это "лестница". Построен театр на месте церкви Санта-Мария делла Скала (которая, в свою очередь, была выстроена по желанию вдовы одного из герцогов Висконти, которые правили Миланом в средние века). Театр "Ла Скала" же приказала построить австрийская императрица Мария Терезия. Здание вмещает 2800 зрителей и изначально имело совершенно уникальную акустику благодаря особым образом спроектированному деревянному потолку – звук внутри зала был такой же, как внутри скрипки, и качественнее был на галерке, чем в партере. Но в войну потолок разбомбили, а новый уже не давал такого эффекта. В "Ла Скала" выступают лучшие мировые певцы, в 19 веке там проходили премьеры опер Беллини, Верди, Пуччини, а до конца 18 века ставились и драматические произведения. Сейчас в "Ла Скала" можно сходить и как в музей. А вообще, по всей видимости, билеты на постановки стоит прилично. Вот чтобы попасть на открытие сезона в декабре, нужно отдать несколько тысяч евро.

Еще одна достопримечательность Милана – замок Сфорца. Это резиденция миланских герцогов династии Сфорца. Изначально в 14 веке это был замок другой правящей династии – герцогов Висконти, но они особой любовью народа не пользовались, и в 15 веке замок был перестроен уже для Сфорца, причем к его украшению привлекался и Да Винчи. Кстати, миланские архитекторы, проектировавшие московский Кремль, использовали некоторые архитектурные элементы замка (форма башен из зубцов на стенах). После герцогов в замке хозяйничали то французские короли, то испанский наместник. Сейчас в замке художественный музей. Кроме того, в его башнях встроены насосы, и они служат как городские водонапорные станции.

В Милане – свой архитектурный стиль, делающий его не похожим на другие города Италии. В отличие от Франции, балконы в домах (относящихся в основном к 19 веку) – уже большей частию каменные, а не железные, но из-за жары все почти окна закрыты наружными ставнями.

В Милане изобрели пиццу Маргариту, цвета которой соответствуют цветам итальянского флага: желтый – сыр, красный – помидоры и зеленый – базилик.

Милан – признанный мировой центр моды. В городе даже есть памятник: огромная игла, а в нее втянуты разноцветные нитки (тоже, по-моему, под цвет флага). Большая часть бутиков сосредоточена на виа (улице) Монтенаполеоне, а также в галерее Виктора Эммануила.

Из Милана путь наш лежал через Альпы – в Австрию. Было интересно наблюдать в окне автобуса, как меняется пейзаж – нас стали обступать горы, а в долинах мелькали деревни с белыми домиками под коричневыми крышами, стены многих из них расписаны картинками, чаще всего это какие-нибудь мадонны. Изредка на вершинах гор попадались полуразваленные серые каменные замки с крепостными стенами. По пути слушали йодли – народные напевы альпийских пастухов, это помогало лучше проникнуться национальным колоритом. Заночевали в отеле под Иннсбруком, а на следующий день поехали смотреть баварский замок Нойшванштайн (название переводится как "новый лебединый утес"). Этот серый замок с башенками расположен действительно на утесе, с него открываются шикарные панорамные виды на окрестные деревни, поля, леса и озеро Альп-зее. А сам замок хорошо смотрится с "моста Марии", который висит над пропастью с шумящей далеко внизу горной рекой. Недалеко есть еще один замок, желтой расцветки – Хоэшвангау, тоже эффектный, но не такой "сказочный", как Нойшванштайн. Хоэшвангау появился раньше, построил его король Максимиллиан второй Баварский в неоготическом стиле. А сын его, Людвиг второй Баварский, чье детство прошло в Хоэшвангау, задумал построить напротив такой совершенно волшебный замок, где бы "ожили" германские легенды – в частности, о Лонгрине – "лебедином рыцаре". Идеи оформления замка были также навеяны ему музыкой его любимого композитора Вагнера, для которого, по сути, замок и строился, но он там так ни разу и не побывал. Замок строился 16 лет до самой смерти Людвига в 1886 г., прожившего в нем всего 172 дня. А умер он при невыясненных обстоятельствах – поехал охотиться и утонул в озере, в возрасте всего 40 лет. А буквально за несколько дней до смерти его признали сумасшедшим и отстранили от власти. У этого Людвига, определенно, были странности – на строительство этого и других замков он растратил всю казну, да и вообще имел весьма далекие от реальности представления о правлении и жизни вообще – он существовал в мире легенд и Вагнера (есть подозрения, что последний нравился ему не только как композитор… Да и вот девушки Людвига как-то особо не интересовали – в молодости был помолвлен, да ничего из этого не вышло).

Спустя 4 года после смерти Людвига замок был открыт для посещения. Теперь все могли заценить изумительной красоты залы, со стенами, расписанными иллюстрациями к легендам, и где все пронизано лебедиными мотивами. Это связано и с легендами, и с тем, что лебедь является геральдической птицей рода Швангау, преемником которого являлся отец Людвига. Кроме того, для Людвига лебедь был символом чистоты.

Известно, что во время Второй мировой войны в замке хранилось золото Рейхсбанка. А еще замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде – точная копия Нойшванштайна. И именно Нойшванштайн вдохновил Чайковского на написание "Лебединого озера".

Полюбовавшись замками, мы отправились в столицу Баварии – Мюнхен. Город был основан в 8 веке, когда на холме Петра поселились монахи (от них и название). Сейчас на этом месте стоит церковь Святого Петра. Столицей Баварии Мюнхен стал с 16 века.

Чуть больше половины месяца в 1919 г. просуществовала провозглашенная в Мюнхене Баварская Советская Республика. Поздне, в 1923 г., в Мюнхене прошел Пивной путч, когда сторонники Гитлера безуспешно пытались устроить переворот. Там же зародилась нацистская партия НСДАП.

Еще Мюнхен – пивоваренный центр Германии – знаменит проводящимся там ежегодно осенью праздником пива – Октоберфестом, начало которому было положено еще в 19 веке. За 16 дней проведения Октоберфеста выпивается в среднем 5-6 миллионов литров пива, съедается свыше 100 тыс. свиных ножек.

Также в Мюнхене выпускаются автомобили БМВ и есть знаменитый футбольный клуб – мюнхенская Бавария.

По Мюнхену мы погуляли несколько часов – пробежались по улицам старого города, посмотрели здание Оперы, зашли на Одеонплац, где стоит довольно внушительный дворец баварских курфюрстов, напротив которого – собор, где их хоронили. В Мюнхене очень красивый Английский парк, считающийся одним из крупнейших в мире (в него мы только заглянули, погулять времени, к сожалению, не было). Да, стоит город на реке под названием Изар. Заходили в местный кафедральный собор, потом была пешеходная улица, полная всевозможных бутиков, которая привела нас на центральную площадь города – Мариенплац. Там находятся две ратуши – старая, малоприметная, где сейчас музей игрушки, и новая, начала 20 века – совершенно грандиозное готическое сооружение, из почерневшего, а некогда белого камня. Как раз-то и кажется, что эта ратуша более древняя – выглядит век на 16-й. Раз в день, в 17 часов, на площади собираются толпы народу посмотреть, как под часами ратуши двигаются фигурки – представители разных городских сословий, рыцари на конях, танцуют какие-то дядьки. А еще на площади установлен "чумной столб" с золоченой фигурой Девы Марии – в честь победы над эпидемией чумы.

Вечером, погуляв по городу, мы отправились в легендарную мюнхенскую пивную "Хофбрайхаус". Она существует аж с 16 века, и в ней за это время произошло много разных эпохальных событий: провозглашена Баварская Советская Республика; Гитлер зачитывал в этой пивной манифест НСДАП; захаживал сюда и наш вождь В.И.Ленин. Сейчас в это заведение водят группы туристов на так называемый традиционный баварский ужин. Всех сажают в огромном зале за длинные столы, еда – шведский стол, все, что обычно едят в немецких пивных – колбаски там разные, мясо, тушеная капуста, картофан. На десерт – штрудель. Пиво в стоимость не входило, предлагалось свое фирменное, светлое и темное, причем наливают сразу по литру. В соседнем зале сидят за столами с пивом ряженые баварцы – мужики и тетки в национальных одеждах, которые периодически выходят на сцену и исполняют местные танцы. Тут же, на сцене, оркестр из нескольких пожилых дядек в кожаных шортах (один дедуля даже играл на арфе). Прикольный был номер, когда четверо мужиков в разных концах зала залезали на столы и синхронно в ритм музыке щелкали хлыстами. Вообще в этой пивной этажа 3, мы были на втором, а внизу сидят не "групповые" посетители, тоже играет оркестр, но стоит такой гвалт, что долго там не выдержишь.

На этом и закончилось наше турне. Назавтра уже вылетали из Мюнхена в Москву.

Да, забыла написать – по пути из замков Луары мы совершили остановку на дегустацию местных вин в одной частной винокурне под названием "Плу и сыновья". Все это хозяйство находится в такой типа пещере в горе, внутри темно, холодно и сыро, тянутся ряды ящиков с пыльными бутылками и винных бочек. Экскурсию нам проводил сам месье Плу, рассказывал, как вино делается. Там бутылки с будущим вином сначала поворачиваются под разным углом (в таких специальных вращающихся ящиках), потом их держат горлышком вниз, а когда туда соберется весь осадок – горлышко замораживают, а потом под давлением эта ледяная "пробка" из бутылки выбивается. Рассказав все это, Плу повел нас пробовать свою продукцию. Вино у него преимущественно красное и сухое, максимум полусладкое, есть пара-тройка видов шампанского. Попробовать предлагалось сортов 10 вина, наверное, ну и шампанского еще. Потом народ кинулся это дело скупать, мы тоже 3 бутылочки прикупили в среднем по 5 евро за штуку. Ну ничего так вино вроде, хотя я мало что в нем смыслю.

[Katya_283]

Огромное спасибо за подробный отзыв-путеводитель, самый подробный по данному туру! Много интересных исторических фактов и деталей. Хотелось бы только, чтобы он был дополнен Вашими личными эмоциями и ощущениями: что понравилось, что не очень ;-). И как всегда хочется практической информации, которая бывает просто бесценна!

[БАСЯ]

Хорошо написано, интересно и с юмором)))

[NLP]

Молодец, Наталия! Хорошо и подробно все описАла.

Маленькое замечание. На флаге Италии 3 цвета: красный-зеленый-белый(а не желтый!). Так что пицца "Маргарита", действительно, символизирует флаг: помидоры - красный, базилик - зеленый, сыр "Моцарелла"(он не желтого цвета, как обычные сыры, а белый!) - белый цвет флага!

А кто у вас был гидом? Похоже, что вам с ним повезло: столько информации получили (да еще и запомнили!)

[Venera73]

Спасибо за отзыв! Очень понравился. Написан очень интересно: подробно, в меру с юмором, читается на одном дыхании, очень много подробных исторических сведений, в то же время они не напрягают. В общем, здорово! :)

[Наталия Никитенко]

Спасибо за добрые слова, значит, не зря старалась! :) Честно говоря, не ожидала, что кто-то дочитает это до конца, сама бы, наверное, в качестве читателя не осилила! Ну значит действительно не очень нудно :) Извиняюсь сразу за все возможные исторические и прочие неточности по тексту повествования, что взять с дилетанта! Вообще действительно поездка - супер, и гид у нас была очень хорошая - Анна Зимарина, рекомендую! Есть еще такой же тур, но дополненный побережьем Испании, Анна в него тоже возит группы. Я даже жалею, что выбрала не его, побоялась что моей 72-летней маме это будет чересчур! Мама, кстати, держалась молодцом, хотя была самая старшая в группе, и вернулась вся под впечатлениями. По практической части поездки, ну там отели, то-се, тоже не на что пожаловаться, хотя я в этом отношении абсолютно непривередлива - если даже и будут какие недочеты, я просто их не увижу :D Все время такой позитив распирает, что совершенно не до бытовых деталей. Вообще, даже если чего кому не понравится в каком-то отеле - так это всего-то на день-два, пережить можно! Потом, приходишь туда только спать, кровать нормальная, душ-туалет есть - уже хорошо! Кипятильники надо брать, чайники не везде, а вечерком чаю испить - святое! А вот фены почти везде. Кому еще чего интересно будет по этому туру узнать - спрашивайте, расскажу!

[turistochka]

Наталия! Спасибо Вам большое за ваш изумительный отзыв. Написано прекрасным языком, и всего в меру - и исторических фактов, и личных впечатлений, и юмора. Собираемся в начале октября в тур 2F-avia, так что ваш отзыв особенно в части Парижа очень кстати. Бываю за рубежом несколько раз в год, но вот в Париже бывать еще не довелось,такая странность. При выборе тура колебалась, не поверите, между Францией и Китаем. Но Ваш отзыв окончательно убедил меня в правильности выбора. Так что сейчас пребываю в самом, видимо, прекрасном состоянии - предвкушении.

А вы пишите, пожалуйста, отзыв, когда соберетесь поехать куда-то в следующий раз. Уж очень здорово у Вас это выходит.

И если можно, практический вопрос. Не заходили ли Вы во время экскурсии в Сен-Шапель и Консьержи вовнуть? Где-то читала, что там отдельные билеты? Видимо, если возникнет такое желание, то придется идти в индивидуальном порядке? Может удастся выкроить на это время. Мы будет в Париже 3 дня, и ехать в замки не хочу, чтобы побольше времени было на город.

[VIV]

В Сен-Шапель и Консьержери можно сходить самостоятельно в свободное время. Если увидите очередь не пугайтесь, она двигается очень быстро. Билет можно купить только в часовню . Но туда надо идти только в солнечный день. Главное, что там есть лавочки и можно спокойно посидеть, любуясь витражами, которые сияют при свете солнечных лучей! Я пошла туда после пешеходной экскурсии по Латинскому кварталу. Сначала находилась, а потом посидела-отдохнула и насладилась великолепием.

[Екатерина К.]

Спасибо за столь подробную информацию, исторические факты, заметки и т.д. Сами ездили по этому маршруту, но экскурсии в городах не покупали. Читать было интересно, но очень тяжело - судя по стилю и каким-то уж совсем простецким, нелитературным словам - кажется, что писал человек лет шестнадцати. До конца дочитать так и не смогла:D(Также полностью соглашаюсь с первым комментарием - автор не выражает собственного мнения.

[Michelle]

Что Кальвадос это водка - такого я еще не слышала :-)

Ваша правда, что из яблок, но не водка ну никак. Кальвадос это бренди.