viktan Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ. К путешествию в Грецию я готовился с 2007 года, и даже приобрёл тогда путёвку Италия-Греция на октябрь. Но на работе возникли сложности, отпуск перенесли, и поездка не состоялась. Когда в прошлом году узнал, что появился новый маршрут Румыния-Болгария-Греция, то решение было однозначным – еду. А когда появилась его модификация с отдыхом на море, то решение только окрепло. Итак, все формальности пройдены, документы отправлены Москву, куда и сам прибыл 18 сентября за два дня до отъезда. Тревожило, что до последних дней не был назначен в нашу группу гид-сопровождающий. А когда был назначен, то тревога усилилась. Связана она был с тем, что наш гид Ильяс Минхайров специализировался по Скандинавии. Но поездка покажет. В свободное время в Москве приобрёл на 1000 рублей гривен (на Киевском вокзале), там же в вестибюле станции метро выменял сотню болгарских левов. Румынской валюты не было нигде. Что ж, менять будем в стране пребывания. Уже вечером по сумеркам с вещами прибыл на Киевский вокзал – месту сбора и отправления группы скорым поездом №15 Москва – Ужгород. Когда солнце уступило место ночным сумеркам, подали наш состав, наполовину состоящий из прицепных вагонов с местом назначения в Будапеште, Братиславе, Белграде, Венеции. Ровно в 21.30 к нашей группе подошёл Ильяс – наш будущий ангел- хранитель, который представлял из себя уверенного, крепкого сбитого молодого человека лет за 30 с улыбкой Чеширского кота. С первой же минуты он обаял группу. Говорил, несколько растягивая слова так, что я ожидал в завершение предложений услышать удовлетворённое мурлыкание. С ним пришла девушка, вдвоём с которой быстро раздали пакеты с паспортами и информационными листками. В группе будущих коллег заметил Майю Давыдову, с которой в прошлом году путешествовали по Пиринейскому полуострову. Что ж, уже появились свои. Посадка в вагон, с первых шагов по которому начались сюрпризы. Я живу в Сибири, что по определению некоторой категории населения предполагает нахождение там недавно спрыгнувших с дерева индивидов. Но именно таковым я себя почувствовал, пробираясь по этому европейскому чуду логистики. По коридору чемодан пришлось принять на грудь и ребром толкать его вперёд, так как нормально он не катился в силу габаритов прохода. Купе оказалось трёхместным, но как. Слева у входа был выгорожен гардеробчик для верхней одежды. За ним вплотную имелся обеденный столик. А между столиком и окном было втиснуто кресло. Справа три полки. Причём, если они находились в боевом положении, то сидеть на первой можно было только скрючившись. Моя полка была верхней, откуда можно было наблюдать только потолок и стены. Окно купе было только для пассажиров первых двух полок. С горем пополам расстелили постельное бельё. Но прежде чем залечь, заполнили иммиграционные карточки для въезда на Украину. Образцы заполнения были в конвертах. Состоят из двух частей. Одна на въезд, другая на выезд. Заполняются идентично. Что касается багажа. Багажная полка находилась слева над гардеробчиком и столиком с креслом. Выполнена из прозрачного композитного материала. Достаточно узкая. Обладатель нижней полки Наталья свои вещи бросила под себя. Марина – на багажную полку. А я свой рюкзачок с фотоаппаратурой и полчемодана в гардеробчик. Вторая его часть, к счастью меньшая, торчала наружу. Но протискиваться мимо мы могли. Кстати, двери купе открываются наружу, при максимальном «распахе» перекрывая проход. Но вот мы угомонились и под стук колёс начали засыпать. Путешествие начинается. (продолжение следует) ДЕНЬ ВТОРОЙ. УКРАИНА. Утро началось с утренней побудки, которую учинили наши пограничники. До сих пор их воспринимаю на таких границах, как результат политических игр, а не как государственную необходимость. Итак, 6 часов 30 минут, станция Суземка – пограничный контроль. Предъявление паспорта, взгляд на тебя, на фотографию, шлепок штемпеля, оставившего на странице документа свежий оранжевый отпечаток и счастливого пути. Через полтора часа станция Конотоп – уже закордонье. За окном унылое, затянутое осенней моросью утро. А по коридору уже бойко вышагивают представители молодого славянского государства. Вместе с паспортом протягиваем иммиграционные листочки, заполненные накануне. Всё правильно. Половинка отрывается и изымается, а вторая со штемпелем возвращается обратно. Боже упаси её потерять. Её потребуют при обратном пересечении российско-украинской границы. После Конотопа колёса нашего состава постукивали уже по рельсам незалэжной Украйны. Хотя до Киева в основном только по-украински разговаривали вокзальные дикторы. На станциях к поезду выносили горячую еду, фрукты. Cкучно не было. После обеда въехали под своды вокзала славного города Киев. По перрону зашуршали коробочки с киевскими тортами, как визитная карточка города. А далее наш путь лежал на Западную Украину. Постепенно русская речь была вытеснена мовой. А во Львове уже появился польский суржик. Уже чаще дядьки на перроне за свой товар спрашивали чаще гривну, чем рубли. Кстати, официальная торговля шла только на гривны. Постепенно распогодилось. Появилось голубое осеннее небо в белых облачках. Заметно потеплело. Я всё это замечал, потому что в основном находился в коридоре, так как в купе, по ранее приведённым причинам, находиться было невозможно. Там или лежать, или выйти вон. Выходить из поезда мы должны были на станции Мукачево. Это уже Закарпатская область. А время выхода – около 2 часов ночи. Пара часов, но наши. Покорив в очередной раз высоты железнодорожного дизайна, я сдался карпатскому морфею. (продолжение следует) ДЕНЬ ТРЕТИЙ ДО ОБЕДА. РУМЫНИЯ. КЛУЖ-НАПОКА Около часа ночи наш вагон ожил. Началась подготовка к эвакуации. «Обрадовал» Ильяс, сообщив, что автобус к поезду опаздывает. Придётся посидеть на вокзале. Вот мы на вокзале в небольшом зале ожидания, где, впрочем, работает круглосуточный буфет. Но торговля идёт только на гривны. Обескураженными вернулись наши дамы из туалета. Он здесь платный и единственный. И тоже только за гривны. Одно посещение – 1 гривна. А ждать пришлось долго. Автобус подошёл только часа через два. Потом ещё время на уборку. Только затем – добро пожаловать. Вот мы все 42 туриста и гид в нашем средстве передвижения по всему маршруту. Оглядываюсь. Автобус китайского производства «Creator». Моё место перед вторым входом справа у окна. У меня и соседки имелось какое-то подобие панели, на которую что-то можно было положить. У остальных такой возможности не было, так как откидные столики предусмотрены не были. Извольте рукодельничать на коленях. По масштабам автобус компактнее «Неоплана», но при этом наш багаж только-только вошёл в багажное отделение. А что будет после покупок? Экипаж украинский. Иван – крупный мужик ярко выраженного галицкого происхождения, и Василий – украинец по гражданству, венгр по рождению. Автобус несколько жестковат. Это почувствовали, когда по неровной дороге тронулись в сторону румынской границы, до которой было 80 километров. Приехали, когда уже начало светать. Долго проходили украинскую границу, около двух часов. Хотя вещи не смотрели, к документам не придирались. Вот мы уже в Румынии, но в зоне пограничного и таможенного контроля. Здесь прошли формальности достаточно быстро. Может быть этому способствовал диалог между румынским пограничником и водителем на английском языке, который состоялся у второго выхода в зоне биотуалета. Водитель – сколько? Румын – 50. После этого румын ушёл. А водитель открыл дверь туалета и что-то шуршащее положил на пол и, закрыв дверь, ушёл. Затем к туалету подошёл румын, открыл дверь туалета и забрал, что-то шуршащее. До сих пор не понимаю, чему был невольным свидетелем. И вот мы уже едем по Румынии. Самое красивое - это покрытые лесом Карпаты. Домики в деревеньках восторга не вызвают. Через час остановка на завтрак и прочие дела. Далее следуем в город Клуж-Напока, где должны подхватить румынского гида. Вот тут началось своеобразие нашей поездки. Оказывается, что по Румынии, Болгарии и Греции нас будут сопровождать местные гиды, в том числе и во время переездов. Роль же нашего гида-сопровождающего в основном сводилась к организации проезда, питания, заселения, решению бытовых вопросов и созданию хорошей дружественной атмосферы в автобусе. Кстати, владение языков стран пребывания также не относилось к достоинствам нашего Ильяса. Да здравствует великий и могучий английский язык. Итак, перед нами Клуж-Напока – город интересный не столько историей, сколько своими изменениями национального состава. Когда римский император Траян основал в этих местах базу римского легиона, то название она получила – Напока. После XII века Трансильванию надолго покорили венгры, и город получил название Клуж. Доля венгров в населении города выросла почти до 82%. Так продолжалось до 1918 года, когда, город перешёл под управление Румынии. Политика венгеризации сменилась румынизацией. В 1940 году Клуж стал вновь венгерским. Начались антирумынские выступления, доля венгров вновь возросла до 85%. С 1945 года Клуж вернулся в Румынию, а Чаушеску вернул римское название. Доля венгров резко сократилась. Вот такие национально-исторические качели. Но вот к нам заскочил в автобус бодрый, улыбчивый, чуть полноватый среднего роста молодой человек, который и стал нашим гидом по Румынии. По салону полилась русская речь, приправленная густым молдавским акцентом. Виорель – имя гида, родился и вырос, получил образование в Молдавии. Затем к модавскому добавил румынское гражданство и обосновался в Румынии. Первая большая остановка. Цель – обмен валюты, обед. Мой добрый совет. Будьте в это время особенно внимательны к информации о том, когда мы уезжаем, и где будет находиться автобус. Мне это помогло. Итак, группа выгрузилась, а автобус уехал. А мы быстрым шагом двинули по городу под призывы Виореля – посмотрите направо, посмотрите налево. Дошли до известного памятника римской волчицы с мальчиками. Пока Виорель объяснял, что такие памятники находятся почти во всех городах Румынии, подчеркивая этническую принадлежность румынского народа к великим римлянам, я, по совету Ильяса, нырнул в находящийся в двух метрах PIRAEUS BANK ,чтобы обменять деньги на местные леи. Кстати курс к рублю - 1 : 10. Никого из клиентов. Но процедура. Предъявление паспорта. Затем заполнение огромной форматом А-4 квитанции. Потом вывод на принтер. Короче, когда вышел на улицу, от группы осталось воспоминание. Направление, куда она шла, выручало только до площади. А оттуда направлений, как в Китае китайцев. Сначала побегал в запарке. А потом успокоился. Когда и откуда уезжаем, я знаю. Перекусить могу и самостоятельно. Точек общепита немереное количество. С удовольствием полакомился в суши-баре с очень хорошего качества чаем. И свободная прогулка. Вот на углу площади лютеранская церковь, которой уже скоро будет 200 лет. На площади, где должен быть автобус, стоит большой православный собор, построенный в византийском стиле, и статуя лидера румынского национального движения в Трансильвании Аврам Янку. Тут же симпатичный фонтан. День солнечный и жаркий. Прохлада от водных струй оказалась кстати. Вот уже подтянулись и наши. А это подъехал наш автобус. Мы едем дальше в Сигишоара. (продолжение следует) ДЕНЬ ТРЕТИЙ ПОСЛЕ ОБЕДА. РУМЫНИЯ. СИГИШОАРА Группа у нас собралась в основном пред- после пенсионного возраста. Хотелось узнать кто такие, откуда. Но традиционного знакомства не состоялось. Как у англичан в известном анекдоте: посадить посадили, а познакомить забыли. Всё это восполняли в течение поездки самостоятельно. Итак, нас впереди ожидал Сигишоара. Этот город был основан трансильванскими саксами в XII веке и считается одним из красивейших и наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Европе. Девять сохранившихся башен, булыжные мостовые, бюргерские домики и богато украшенные церкви в своём переплетении являются крепко сработанным ювелирным произведением архитектуры, создающими таинственную атмосферу средневековья. Кроме того, это место рождения Влада Дракулы, также известного как Влад Цепеш, правителя провинции Валахия с 1456 по 1462 год. Именно он вдохновил Брэма Стокера на создание литературного героя Графа Дракулы. В XIV и XV веках экономический рост, которому способствовали трудолюбивые жители Сигишоары, обеспечил финансовые средства для сооружения мощной оборонительной системы. Она была снабжена 14 башнями и несколькими бастионами, оснащенными орудиями, направленными на все четыре стороны. Каждая башня была построена, содержалась и защищалась какой-либо гильдией ремесленников. Так и появились башня Мясников, Портных, Сапожников, Кузнецов, Канатчиков, Жестянщиков. Одна из самых впечатляющих – Башня с часами, построенная в XIV веке. Эта башня контролировала главные ворота защитной стены, длиной в полмили, кроме того, в ней хранили городскую казну. В 1604 году башня была оборудована деревянными курантами, которые были усовершенствованы в 1648 году Иоганном Киршелем. Он оснастил часы двумя большими циферблатами (по одному на каждом фасаде башни) и двумя группами двигающихся деревянных фигур, расположенных в нишах. В 6 часов утра ангел, символизирующий день, выходит, знаменуя начало рабочего дня, и в 6 вечера ангел, символизирующий ночь, выходит с двумя горящими свечами в руках. На вершине городского холма находится построенная в XIV веке Готическая церковь, к которой ведут 172 ступеньки крытой деревянной лестницы, установленной в 1656 году. День клонился к вечеру, когда нам выдали полчаса свободного времени порезвиться. Ещё раз постоял у дома с оленями, посмотрел на панораму нижнего современного города, сделал небольшую фотосессию. И снова сбор. Ужинать отправились в небольшой ресторанчик под открытым небом. И уже после, немного осоловевшие от свежей и горячей пищи, сдобренной доброй порцией замечательного румынского красного вина, мы отправились к автобусу. Что ж, пора трогаться к отелю. Путь неблизкий. Но отряд заметил потерю бойца. Пропала моя соседка по купе Наталья Петровна - среднего телосложения дама далеко забальзаковского возраста. Выяснилось также, что при себе сотовый телефон она не имеет, да и не брала его с собой в поездку. Второй совет. Всегда берите с собой телефон и сразу же забейте в него телефон своего гида. Мало ли, что может произойти. Разделите свою головную боль с гидом. Итак, Натальи Петровны нет. И в ночных сумерках растаяла группа поиска и захвата – Ильяс и Виорель. А уже через полчаса они под конвоем доставили несколько растерянную случившимся пропажу. Правда, уже в автобусе в ответ на выговаривание Ильяса наша дама пообещала нажаловаться на него в фирму, вызвав уже шквал возмущения остальной группы. Но вот страсти улеглись. В темноте зажглись мониторы для демонстрации фильма. Выяснилось, что многие пассажиры этих мониторов не видят из-за спинок впереди расположенных кресел. Привет братскому Китаю. В гостиницу «LA DOLCE VITA» мы прибыли в 23 часа. Кстати часы как перевели на час назад на Украине, так и не трогали их до конца поездки. Номер уютный, просторный. Поэтому, а может быть и не поэтому спать захотелось незамедлительно. Часовая Башня. Сигишоара Улочки верхнего города. Сигишоара Дом, где родился Дракула (жёлтенький) (продолжение следует) ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ДО ОБЕДА. БРАН, БРАШОВ. А поутру нас ожидал легендарный замок Бран, который, согласно роману Брема Стокера, был местом жительства графа Дракулы. Собственно мы и ночевали в его предместьях, так как от отеля до замка мы ехали минут 30. Как и положено исторической достопримечательности путь к ней пролегал через многочисленные ряды торговцев сувенирами, которые, несмотря на ранний час, уже раскладывали на прилавке свой товар. На самом же деле замок Бран Дракуле никогда не принадлежал. Более того, он никогда не задерживался тут надолго. По одной из версий Дракула был в Бране всего пару раз, да и то проездом, по другой – впав в немилость к венгерскому королю Матьяшу Хуняди , почти два месяца провел тут в ожидании отправки в тюрьму в крепость Вишеград, недалеко от Будапешта. Говорят, что в середине прошлого века в Румынию потянулись британские и американские туристы – поклонники Брэма Стокера. Они ездили по замкам в поисках «того самого» и решили, что Бран лучше всего подходит под описание. С тех пор и закрепилась за ним слава резиденции графа Дракулы. Построен он был на месте деревянной тевтонской крепости Дитрихштайн, на скале в самой узкой части долины реки Турку, на границе Трансильвании и Валахии. Он был четырёхэтажным, с наблюдательным пунктом наверху, двумя башнями, мощной наружной стеной и подземными комнатами, использовавшимися как тюрьма. Первоначально это было чисто оборонительное сооружение. Но уже к началу XVI века замок использовался в основном торговцами. До первой половины XIX века в Бране находился таможенный и пограничный пункты. Так замок постепенно утратил свою военно-стратегическую роль. А в 1836 г., когда граница между Трансильванией и Валахией была перенесена выше в горы, Бран потерял контроль над финансами и торговлей в этих местах. Из замка осуществлялось лишь управление близлежащими поселениями. В 1920 г., после провозглашения Великой Румынии, брашовцы подарили замок королю Фердинанду и королеве Марии в знак своей преданности. В 1921 г. королева Мария начала реконструкцию, дабы превратить неприветливый средневековый замок в дворец, уютную современную королевскую резиденцию. В замке появилось электричество, телефонная связь, лифт и другие блага цивилизации. Парк у подножья замкового холма также был облагорожен, там были возведены чайный домик, домик для гостей, гараж, конюшни, другие служебные постройки. Замок оставался летней резиденцией королевской семьи до 1947 г., когда он был национализирован коммунистическим правительством и на какое-то время заброшен. В 2005 г. румынское правительство приняло закон о реституции имущества, национализированного коммунистами. В 2006 г. замок был передан законному наследнику - сыну принцессы Илеаны, внуку королевы Марии и короля Фердинанда нью-йоркскому архитектору Доминику фон Габсбургу. Вот в таком замке Дракулы мы и побывали, после чего направились в расположенный в 30 километрах город Брашов. Брашов относится к семи городам-крепостям, основанным саксами в Трансильвании еще в XII веке. Тогда он был известен как «Коронный город» или Кронштадт. Благоприятное местоположение, на пересечении торговых путей, обеспечивало Брашову процветание с самого его основания. Город Брашов называют румынским Зальцбургом за его великолепное местоположение - у подножия горы Тымпа, на которой в голливудском стиле выложено имя города. В облике старой части города причудливо смешались готика, ренессанс, барокко и поздний стиль национального романтизма. Кварталы старого очень красивого, уютного, средневекового города производят очень большое впечатление. Одной из главных городских достопримечательностей, являются средневековые оборонительные сооружения, построенные в XIV - XVII вв. для защиты от турецких нападений. Первая остановка у церкви святого Николая. Сначала она была построена из дерева в 1392 году, потом заменена каменным строением в 1495 году и значительно расширена в XVIII веке. Эта церковь – истинный шедевр архитектуры. В ней смешаны византийский, барочный и готический архитектурные стили. Церковь украшена тонкой башней и четырьмя угловыми башенками. Как и другие средневековые церкви, она окружена защитной стеной с деревянными воротами. Купив свечи, мы долго искали место, где их поставить, пока нам не объяснили, что в румынской церкви свечи ставятся вне храма, во дворе в специальном помещении. Затем Вироэль повёл нас в старую часть города, в которую мы вошли через Ворота Катерины, которые были построены в 1559 году гильдией портных. Это единственные оригинальные ворота, которые сохранились со средних веков. Сказочная башня, которую мы увидели, была частью более крупного сооружения, которое, к сожалению, было разрушено в 1827 году. Затем, миновав несколько улочек, в том числе саму узкую в Европе (около 1м. 20 см. в ширину) вышли к главной достопримечательности Брашова - Черной Церкви, которая считается самым большим готическим собором между Веной и Стамбулом. Церковь была так названа по цвету ее стен, почерневших после пожара в 1689 году. Особняком на черном фоне стоит памятник немецкому мыслителю Йоханнесу Хонтерусу. В самом храме можно увидеть самую крупную в Европе коллекцию восточных ковров XV-XVII вв., всего насчитывается 119 экземпляров. Самый древний датируется 1681 годом. Внимание привлекает и колокол, весом 6 тонн. С церковными колоколами связана таинственная история. В 1590 году звон якобы начался сам по себе, а спустя некоторое время началось сильное землетрясение. Затем у нас было свободное время, которое началось на площади Советов. Прогулка по местному Арбату привела к приобретению очередной картины у местного художника. Сейчас она украшает моё рабочее место у компьютера. Одним словом этого часа хватило, чтобы отдохнуть перед дальнейшей поездкой по Румынии. Вот мы собрались вокруг Вироэля, который провёл нас к месту стоянки автобуса. И вперёд. Куда? Об этом завтра. Воздух румынских Карпат. Бран Церковь св. Николая. Брашов Площадь Советов. Брашов Церковный кот. Брашов (продолжение следует) ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ПОСЛЕ ОБЕДА. СИНАЯ, БУХАРЕСТ. Итак, мы едем в Синая. Многие помнят старый, милый телефильм «Безымянная звезда» о внезапно вспыхнувшей любви между провинциальным учителем астрономии Мирою и красавицей Моной. Для жителей же этого киношного городка главным событием в их дремотной жизни было безостановочное следование через железнодорожную станцию дизель-электропоезда. Сливки общества собирались на перроне, и начальник станции в исполнении замечательного актёра Михаила Светина торжественно объявлял: «Господа, дизель-электропоезд Бухарест – Синая». И для меня всегда было загадкой, что же такое Синая, куда так торопится из Бухареста дизель-электропоезд. Вот наш автобус перешёл на узкую горную дорогу, проложенную в Южных Карпатах, и стал подниматься вверх, минуя одни живописные места за другими. Синая - один из самых красивых и самобытных городов (16 тыс. жителей) и известный горнолыжный курорт Румынии, расположен в долине реки Прахова, в Южных Карпатах, в естественном горном амфитеатре. Небольшой, тихий, уютный, очень колоритный и со старинной архитектурой, островерхими черепичными крышами, украшенными печными трубами, завершающими игрушечные домики, этот пасторальный городок по праву получил название "Жемчужины Карпат". Расположен в одной из самых красивых горных долин Румынии. Местность отличается великолепным природным окружением: горы, высота которых превышает 2000 м., хвойные леса с чистым, насыщенным озоном воздухом, солнечные альпийские поляны. А вот появилась справа железная дорога, по которой уезжала красавица Мона, чтобы встретиться с учителем Мирою. Но сначала заезжаем в монастырь, который основал в конце XVII века румынский князь Михай Кантакузино после паломничества в монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове. Монастырь получил имя Синая, так же стал называться и образовавший позже город. В старой церкви, построенной при основании монастыря, мы не побывали, так как она расположена в монастырских помещениях. Монастырь действующий, 13 монахов и сейчас несут свой обет. А в новой церкви, построенной в середине XIX века, мы были и получили настоящее удовольствие от архитектурного стиля и внутреннего убранства. Особенно привлекли внимание две иконы: Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, подаренные в 1903 году российским императором Николаем II, по случаю рождения у румынского короля Фердинанда I сына Николая. Далее наш путь лежал в расположенный в окрестностях Синая королевский замок Пелеш. Не удивительно, что первый король Румынии Карл I выбрал своей резиденцией Синаи и построил тут в 1875 г. красивейший замок Пелеш. От Синаи к замку вдоль склона горы идет дорога. Со всех сторон дорогу обступают деревья. С другой стороны от дороги - горная речка. Замок окружен красивейшим парком. Пелеш не только красив снаружи, но красив и своим внутренним убранством. Главной ценностью дворца считается уникальная резьба по дереву, которая поражает своим великолепием и элегантностью. Именно резьба по дереву полноценно заменила росписи по потолку, гобелены, что характерно для западноевропейских дворцов, того же Петергофа. Во дворце собрана великолепная коллекция оружия. Дворец окружен 7 террасами, украшенными скульптурами, фонтанами и растениями. В парковой зоне во всю заливались птицы. А воздух можно было с наслаждением пить. Отпросившись у гида, самостоятельно пораньше вернулся к месту парковки автобуса, чтобы побродить по развалам торговцев сувенирами. По пути двое черноволосых мужиков попросили узнать время. Через минуту выяснил, что это евреи, возвращающиеся из Петербурга, домой в Израиль. Но знание русского так и сохранили в секрете. И вот группа снова в сборе. Следующая остановка в Бухаресте. Слова гида (напомню, что это Виорель, путешествующий с нами от Клож-Напука) постоянно заглушал своим рёвом регулярно включающийся климат-контроль. Привет братскому Китаю, экономной Украине и непритязательному ТТВ. Уже вечером изрядно уставшие мы прибыли в Бухарест. Автобус нас повозил туда-сюда, типа обзорная экскурсия. Но в сумерках восприятие был уже не то. Да и информация в подаче русского с акцентом усваивалась плохо. Наконец обозначился наш отель RIN GRAND HOTEL. Мы попрощались с Виорелем до встречи на обратном пути. Минут 40 дали на приведение себя в порядок. А затем поездка для тех, кто записался на фольклорный вечер. Впечатление незабываемое. Настоящая румынская музыка в исполнении профессионалов. Танцы, песни, атмосфера праздника. Два часа пролетели незаметно. Под покровом глубокой ночи вернулись в отель. И, хотя завтра рано вставать, никто не жалел о потраченном на вечерний ресторан времени. Новая церковь в Синайском монастыре. Королевский замок Пелеш. Синая. Фольклорный ужин в Бухаресте. (продолжение следует) ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ВЕЛИКОЕ ТЫРНОВО, ШИПКА, ПЛОВДИВ Утром в хорошем настроении группа собралась на завтрак в местном ресторане при гостинице. От выбора блюд настроение ещё больше улучшилось. Подкрепившись, мы продолжили путь. Незаметно прошли румыно-болгарскую границу. Только наши паспорта украсили дополнительные штампики. По пути сделали остановку у гипермаркета «Метро». Здесь производится только мелкооптовая продажа. То есть, продаётся всё только упаковками. Я нашёл для себя упаковку из трёх баночек пива и прошёл к кассе. Спрашивают метрокарту. Нет её. Ну, на нет, отвечают, и продажи нет. Двинул вдоль касс. Всего около 28. И, несмотря на ранний час, почти все были укомплектованы кассирами. У нас в России, хоть 100 касс поставь, а утром будет в лучшем случае 2-3 кассира. Изучая лица девушек-кассиров, я почувствовал, что одна из них возьмёт оплату за товар и без метрокарты. Так оно и оказалось. Расплачивался VIZA. А за мной уже пристроился Ильяс с водителем Иваном. Они закупили кофе, чай, сахар, стаканчики и ложечки. Неужели в пути появятся на остановках горячие напитки. Едем дальше. Первая остановка в Велико Тырново. Ехали, справа – слева поля, кукуруза, подсолнечник. А тут вдруг появились горы, леса. И среди них, как в сказке, вырос город, расположенный на четырёх холмах. Город был столицей Второго Болгарского королевства в 12 веке н.э. Древние путешественники писали о красоте и мощи Тырново и называли его «второй после Константинополя». С этим городом связаны судьбоносные события XIII века, такие как апогей Второго болгарского королевства и принятие первой болгарской конституции в 1874 г. В XV-XIX веках Тырново был символом бывшего Болгарского государства и хранителем болгарского национального духа, ведущим центром борьбы за культурную независимость. Остановились мы в районе холма Царевец с парящей над городом Патриаршей церковью. День был солнечный. Группа отправилась в ближайший банк менять евро на левы. Я от этой процедуры был избавлен, так как ещё в Москве обменял на левы отечественные рубли. Ни экскурсий, ни обеда здесь запланировано не было. Но здесь к нам в автобус подсела болгарский гид Елена. Теперь она будет в автобусе и за его пределами информировать о том интересном, что встретится на пути. Слава богу, русский язык был достаточно хорош. Следующая остановка на Шипкинском перевале у подножия памятника героям Шипки в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Около тысячи ступенек ведут вверх к башне, расположенной на вершине холма и внутри которой в настоящее время находится музей, свидетельствующий о далёких событиях борьбы с османской Турцией. Я в числе небольшой группы наших туристов всё-таки покорил эту высоту. Какая же красота открывается взору на Балканы. Но над головой ветер уже гоняет тучи, раздаётся гром. А затем полился поток воды вперемешку с градом. Теперь я точно не забуду посещение Шипки. Спустившись промокший до нитки вниз, встретился с более мудрыми членами нашей группы. Но быть здесь и не побывать там. Это не для меня. На смену ненастью выглянуло солнце, для того чтобы осветить ставшую уже доброй традицией ТТВ процедуру поминовения погибших героев, не запятнавших славы русского оружия, добрым стаканчиком вина. Мы едем уже дальше. Вот спустились в долину Роз, являющуюся источником знаменитого розового масла. На небе засияло солнце, окончательно разогнав тучи. Заметно потеплело. Мы едем в город Пловдив, где у нас запланирована экскурсия. К месту назначения прибываем в сумерках. Где-то три-девятое чувство предостерегает меня от участия в экскурсии. Вся группа, влекомая Еленой, покатила куда-то вверх. А я остался у автобуса, посвятив время изучению прилегающих улочек и расположенных на них магазинчиков. Уже через 10 минут на город упала южная чернильная ночь. Зазвучала музыка из многочисленных баров и кафе. Поплыли ароматы болгарской кухни. Неспешно прогуливаясь по тротуарам, я не только впитывал в себя колорит вечерней жизни города, но и наполнил пакет фруктами и бутылочкой доброго болгарского вина для достойного завершения этого дня. Но вот в темноте раздался гомон нашей группы, возвращающейся к автобусу. Но это был не восторг, а недовольство, если не больше, ходьбой по темноте, где ничего не видно. А ещё нужно постараться не подвернуть ногу на брусчатой мостовой. Что-то не предусмотрели наши организаторы тура, запланировав такую экскурсию. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мне же ещё и досталось, что кое-кого не отговорил от такого променада. Но возмущения, возмущениями, а автобус тронулся в сторону столицы Болгарии – Софии, где в её пригороде нас ожидал отель SILVER HOUSE. Не зря ожидал, мы приехали и заселились. Холм Царевец и Патриаршья церковь. Велико Тырново Лестница памяти. Шипка Шипкинский перевал. Болгария (продолжение следует) ДЕНЬ ШЕСТОЙ. СОФИЯ, РИЛЬСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Утренний подъём, завтрак, посадка, и наш автобус въезжает ранним утром в столицу Болгарии Софию. Здесь нам предстоит пешеходная экскурсия и немного свободного времени. Десантирование состоялось у главного столичного храма – Собора Св. Александра Невского. Полное его название - Софийский патриарший кафедральный собор во имя Святого благоверного князя Александра Невского. Сооружение монументального характера, занимает практически всю площадь. Был воздвигнут на средства болгарского народа в знак признательности русскому народу за освобождение от османского ига в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Двести тысяч русских солдат погибли во время войны с турками, принесшей Болгарии независимость. А название получил в честь святого покровителя русского императора Александра II. Решение приняли на следующий год после окончания войны, но первые земляные работы начались только в 1904 году. Завершилось строительство в 1912 году. Рассказав ещё массу интересного, Елена повела нас внутрь храма. Там царили мрак и тишина. Только гулко под сводами раздавались наши шаги. Обратил внимание у алтаря на два, расположенных перед ним кресла. Ближнее поменьше и попроще. Дальнее - повыше и побогаче. Так вот, ближнее предназначено патриарху Болгарской православной церкви. А второе – для болгарского царя. Тем самым подчёркивалось верховенство светской власти в государстве. Рядом с собором находится небольшая церковь, построенная в VI веке. За ее скромным обликом скрывается одна из важнейших достопримечательностей Софии – именно в ее честь столица Болгарии и получила свое название. К востоку от церкви Святой Софии располагается парк, в центре которого стоит памятник врачам, погибшим во время русско-турецкой войны. Этот памятник так и называется – Докторский. Двигаясь в этом направлении, наша группа вышла к великолепной Русской церкви Святого Николая. Она была построена в 1912 -1914 годах для русской общины в Софии и названа в честь Святителя Николая Чудотворца. Дизайн церкви разработан под влиянием тенденций русской архитектуры, которые наиболее ярко выражаются в пяти золотых куполах луковичной формы. Затем вышли к небольшой площади Независимости, где с 1949 года находился мавзолей Димитрова. Руководители Болгарии тех времён принимали там парады, проводили демонстрации по образу и подобию Москвы. Но в 1990 году новые власти тело Димитрова предали земле, а в 1999 году решили снести здание мавзолея. Строили мавзолей 5 дней, а сносили несколько месяцев. «Только взрывали 7 раз», - подсказал прохожий болгарин. Сейчас там находится уродливая площадка с установленной кем-то палаткой. А рядом функционирует павильон «Пиво – воды». Метров через 300 мы попадаем в подземный переход под площадью Независимости, где при строительстве были обнаружены развалины античной крепости Сердика. А дамы нашей группы, кроме античных развалин, обнаружили ещё и общественный туалет, чему радовались не меньше, чем в своё время археологи. От развалин мы поднялись к зданию, где расположена Президентская резиденция. У входа в резиденцию находится караул из двух воинов в исторической военной форме. Всё достаточно демократично. Туристы подходят к солдатам. Становятся рядом, чтобы сфотографироваться. При разминке солдат какая то старушка стала пародировать движения, пока её, наконец, не шугнули прочь. Миновав арку, зашли во внутренний дворик, который представлял собой археологическую зону и украшением которой являлась Церковь Св. Георгия. За свою полуторатысячелетнюю историю это здание неоднократно перестраивалось и меняло свое предназначение. Первоначально это был мавзолей, потом баня. С принятием христианства оно было превращено в крестильню, а впоследствии в обычную церковь. В начале 16 века турки устроили в ней мечеть. У отеля Шератон наша экскурсия окончилась. Наступило свободное время, которое каждый из нас провёл сообразно своим вкусам. Особый интерес привлекли развалы антиквариата в парке у церкви Св.Софии. Значки, монеты, вещи, открытки – на любой вкус. Но день ещё не кончился. Президентский караул Место мавзолея Димитрова Собор Св. Александра Невского Выезжая из Софии, мы договорились, что в Боянскую церковь заедем на обратном пути, так как выбиваемся из графика. Да ещё впереди ожидает дорожный ремонт. Но ожидала нас настоящая автомобильная пробка, в которой мы потеряли около двух часов. Где-то впереди на перекрёстке столкнулись две машины. Через некоторое время свернули с основной трассы влево – это дорога к Рильскому монастырю, затерянному в горах. Основателем обители считается Иоанн Рильский – святой, живший в одной из пещер горного массива неподалеку от нынешнего монастыря. Сам монастырь построили ученики святого, которые последовали за учителем, чтобы продолжить обучение у него. Среди правителей Болгарии Рильский монастырь пользовался уважением и почитанием, поэтому монахи получали в пользование большие денежные средства. Имея таких покровителей, Рильская обитель довольно быстро стала известным на всё Болгарское царство центром культуры и духовности, сохраняя этот статус вплоть до XV века, когда святое место было разграблено турецкими захватчиками. Но даже во времена, когда Болгария была завоевана Османской империей, это место оставалось очагом болгарского языка и культуры. Внешне Рильский монастырь больше всего похож на неприступную, древнюю крепость. Однако за высокими, крепкими стенами можно увидеть великолепный архитектурный ансамбль, поражающий туристов обилием колоннад, красотой и великолепием невесомых лестниц и балконов. Передвигаясь по внутренней площади, вымощенной крупными булыжниками, в окружении сооружений из красного и белого кирпича, видя вздымающиеся из-за монастырских стен горы Рила, чувствуешь себя избранным, который попал в эти божественные места. В монастыре 99 келий, но занято сейчас только 9. Столько осталось монахов, хотя службы в монастырской церкви идут ежедневно. Даже на одну из них мы попали. Итак, дозволенное время вышло, и мы возвращаемся обратно на трассу, проехав по которой несколько километров на повороте мы высаживаем Елену, нашего доброго гида. Впереди Греция. Вечерний неутомительный переход болгаро-греческой границы. Ещё немного, и мы въехали в первый греческий город – Салоники. Нас ожидал уютный отель TELIONI, но с несколько странным лифтом. Двери открывать-закрывать самим. Больше двух человек в кабину не входило. Мог и вернуться назад, отзываясь на кнопку вызова на 1 этаже. Но настроение это никому не испортило. Мы в Греции. Рильский монастырь. Болгария Церковь. Рильский монастырь. Болгария (продолжение следует) ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ОТ САЛОННИКОВ ДО ТОЛО Утром, памятуя вчерашние мучения с лифтом, все пораньше вынесли свои вещи в фойе гостиницы. После завтрака многие вышли на улицу к автобусу, который раньше 07.45 тронуться не имел права. Священное слово «минимальный перестой». В противном случае тахограф сдаст наших водителей первому же любопытному дорожному полицейскому. Мимо меня не спеша шёл пожилой грек, выгуливавший собачку, которая вдруг стала ластиться ко мне, прыгать, пытаясь лизнуть руку. Грек остановился и вдруг заговорил по-русски. Оказывается, он эмигрировал 20 лет назад из Ташкента. Живёт здесь. Но, видимо, не всё ладно, так как с такой тоской говорил о том времени, когда жил в СССР. К нам уже подошла наш гид Марианна – крепко сбитая с квадратными плечами и небольшого роста дама с густым голосом, не терпящим возражения. Уже в автобусе отчитала двух туристов за то, что своими разговорами сбивают её с темы. А знала она действительно много. За время нашего совместного путешествия на нас обрушилась информация об истории Греции с первого поселенца до наших дней, административно-территориальное деление, численность населения и его состав, культура Греции и прочее, прочее. Всё это подавалось в академической форме менторским тоном, используя словесные разветвления, вроде «а здесь я открываю скобки» и идёт ответвление информации, затем «А здесь я закрываю скобки» и возвращается к основной теме. Я позавидовал студентам. У них через каждые 45 минут был перерыв. Мы же были заперты в автобусе, и остановок через 45 минут предусмотрено не было. Многие нашли выход и сладко посапывали, досматривая утренние сны. Но вот первая остановка для фотосъёмки Олимпа. Видеть его видели, а фотографировать не совсем удобно. Лично меня выручил приобретённый в Москве телеобъектив. Так мы проехали 180 километров, когда подъехали к одному из чудес света – Метеорам. Грандиозные скалы, устремляющиеся ввысь с ровной поверхности и достигающие высоты 400 метров, представляют собой редкостное геологическое явление. Изваянные самой природой, эти удивительные, массивные, как бы зависшие в воздухе скульптуры получили название Метеоры (от греческого "метеорос" – парящий в воздухе). Неприступные, полностью отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще в XI веке. Три столетия спустя здесь возникли первые монастырские общины. Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. В это время действовало 24 монастыря, множество часовен, одиночных келий. В наше время действующими являются 6 монастырей. До сравнительно недавнего времени, когда к монастырям были проложены дороги, посетители могли попасть в монастыри только с помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках. Как туда доставлялись стройматериалы, остается до сих пор не ясным. В настоящее время Метеора из-за своего христианского, исторического, архитектурного и геологического значения признана ЮНЕСКО и другими международными организациями, как памятник человечества, подлежащий охране. У нас же по проложенной к самому большому и самому высокому (по месту нахождения) мужскому Спасо-Преображенскому монастырю дороге – первая остановка на фотосессию. А затем ещё небольшой подъём и остановка. Окончательно выходим и вслед за Марианной под весёлый при наличии голубого в основном неба дождик идём к монастырю. Мы находились на одной скале, а монастырь – на другой. Чтобы попасть в него спускаемся вниз, переходим по мостику, а затем довольно долго по ступенькам поднимаемся наверх. Всё это время нас поливала небесная влага. Но вот мы у цели. Марианна закурила сигарету и отпустила нас в свободный полёт. Дескать, немаленькие, сами разберётесь. Первым делом, я прошёл в главный собор монастыря – Преображенский храм – типичный образец византийского храма с двенадцатигранным куполом. В храме находится большое количество ценных икон XIV-XVI веков. Об этом я узнал из увлечённого рассказа другого гида для другой группы наших соотечественников. Побывал в монастырском музее, заглянул в хранилище черепов, сделал великое множество фотоснимков. И просто полюбовался на неземную красоту окружающего мира, полной грудью вдохнул свежего, очищенного дождём воздуха Эллады. Время, отведённое на соприкосновение с прекрасным, истекло, и наш автобус весело покатил к подножию Метеор, где нас ожидал уже заказанный обед. Перекусив, мы попрощались с Марианной, которая обещала на обратном пути провести нам экскурсию по Салонникам. А нам ещё предстояло проехать более 500 километров к югу к месту нашей стоянки – городку Толо. Уже в темноте слева оставили Афины. В Коринфе мы въехали на полуостров Пелопонес, и дальше наш путь лежал по его левому краю вдоль Эгейского моря. Информацией нас не угощали, одни остались. Так что видео на мониторах медленно разгоняло заселившуюся скуку. Вот из темноты мы въехали в освещённую улочку, застроенную в основном двух этажными зданиями. И бодрый голос Ильяса, разгоняя дремоту, возвестил, что мы приехали в Толо. Ура! Вот и наш отель, состоящий из двух корпусов. Ильяс и несколько туристов остались в главном корпусе, стоящем на берегу залива. Основная масса заселилась в стоящий в 10 -15 метрах второй корпус. 23 часа. Отбой. Божественный Олимп. Метеоры. Греция. У подножия Метеор. Греция. (продолжение следует) ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ТОЛО Утром просыпаюсь с чувством восторга от того, что отменяется гонка по посадке в автобус. Можно поваляться в кровати, используя до остатка утренний сон. Можно не спеша поплескаться в ванной. А за окном уже буйствует утреннее солнце, обещая жаркий денёк. Сегодня свободный день. Как говаривал кот Матроскин: «Хочу ем пирожное, хочу мороженое». Медленно шлёпаю через дорогу на завтрак. Определил для себя столик в углу, но перед раздачей. Со мной оказались два наших водителя, два немногословных дядьки. Тем более, общались между собой на венгерском. Выбор блюд был, салаты себе формировали сами из свежих овощей на свой вкус, сдабривая отменным греческим оливковым маслом. Чай, кофе – ради бога. Соки – пожалуйста. Чёртово голодное детство. Встал из-за стола изрядно потяжелевшим. По путёвке у нас предусмотрен ещё и ужин. Но в связи с тем, что вчера не ужинали, сегодня будет и обед. Ещё до завтрака вышел к морю. Сразу за зданием нашего отеля по узкому проходу выходишь к воде. Суши от стен отеля полтора – два метра. Если нужно будет поваляться на берегу, следовало пройти дальше по берегу к другим отелям. Там и лежаки были, и зонтики. Итак, после завтрака зашёл в сувенирный магазинчик или, как я его назвал, лавка колониальных товаров, где купил пару шлёпанцев для путешествий к морю. Вот вхожу в воду, и меня охватывает блаженство. Ни градусом выше, ни градусом ниже. Это то, что будит в человеке воспоминание о единстве с матерью ещё до рождения. Вода достаточно солона настолько, что при плавании ноги выталкивает на поверхность. При этом так чиста и прозрачна, что отплыв достаточно далеко от берега, я ещё видел морское дно. Дно песчаное. Пугали морскими ёжиками. Но пока с ними не встречался. Закончились первые морские процедуры и солнечные ванны. Иду знакомиться с городком. Растянут он вдоль склона горы на несколько километров и состоит из двух улиц. Нижней и верхней. Движение одностороннее. По нижней улице к морскому причалу и по верхней от причала на выезд из городка. Нижняя улица состоит из прилепившихся к друг другу отелей и отельчиков, ресторанчиков и кафе, магазинов, магазинчиков и лавок. Уличное пространство заполнено праздно шатающимися отдыхающими, лениво переходящими из одного магазинчика в другой. В воздухе висело разморенное полуденным солнцем чувство свободы от работы, от забот, от проблем. Но вот погода начала портиться. Небо заволокло тучами, с моря поднялся ветер. Лёгкая зыбь на морской глади сменилась накатывающими на берег одна за другой волнами. В это время я решал проблем приобретения местной SIM карты. Пытался помочь Ильяс, но его английский был продавцом проигнорирован. Выручила девочка-подросток, дочь хозяина магазинчика, которая знала русский язык. Выяснилось, что просто замена симки в телефоне проблему не решит. Нужно ехать в соседний город Нафлион. Где с паспортом зарегистрироваться у местного оператора связи, получить и активировать симку. Затем пополнить счёт и разговаривать в своё удовольствие. Что ж, сделаю это завтра, потому что, как сообщил за обедом Ильяс, запланированная на завтра поездка к островам на кораблике с барбекю и дегустацией вин меняет программу. Капитан катера отказался делать нам барбекю на таком ветру. После такого сообщения группа дружно отказалась от поездки. Итак, завтра снова свободный день. А пока купание на волнах. Отсутствием солнца сибиряка не запугаешь. Мы его всё лето не видели и ничего живы. Южная ночь наступила внезапно. Вечерняя релаксация. До завтрашнего дня. Наш отель в Толо Наш залив в Толо Нижняя улица в Толо Курортный кот в Толо (продолжение следует) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamara K. Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 Виктан! Прекрасное начало! Продолжайте, нам нравится читать ваши отзывы. А трехместное купе - это нечто .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasi Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 :( :( :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Привет, привет, Настёна :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мур-мур Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 И снова сбор. Ужинать отправились в небольшой ресторанчик под открытым небом. очень интересно где это под открытым небом Вы ужинали?! У нас ужин для желающих был в ресторане, находившемся в доме где родился Влад Цепеш =) и без вина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turistochka Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 viktan! Спасибо. Очень интересно пишете. А может быть еще фотографий добавите для наглядности - было бы вообще здорово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olga_Novikova Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 viktan, люблю читать Ваши рассказы, жду продолжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 И снова сбор. Ужинать отправились в небольшой ресторанчик под открытым небом. очень интересно где это под открытым небом Вы ужинали?! У нас ужин для желающих был в ресторане, находившемся в доме где родился Влад Цепеш =) и без вина Где-то неподалёку, под открытым навесом (от дождика). Еда была приличной. Вино заказывали индивидуально. Народ потреблял и покрепче. Было очень романтично под сгущающиеся сумерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мур-мур Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 здорово, ждем-с продолжения, я как будто снова проезжаю по этому маршруту ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лягушка путешественница Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 вопрос есть - а то мне в другой теме так и не ответили, как дело обстоит с приемом пластиковых карт в Болгарии и Румынии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 вопрос есть - а то мне в другой теме так и не ответили, как дело обстоит с приемом пластиковых карт в Болгарии и Румынии? Да классно. Я регулярно расплачивался в этих странах VIZA, в том числе и на заправках, где у нас были саностановки. Но снятие наличных левов в Софии повлекло со стороны VTB-24 33% комиссию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лягушка путешественница Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 нее с комиссией мы научены уже - мне главное расплата по безналу чтоб, а на наличку я возьму с собой прозапас в еврах на мелкие расходы, а на крупные хотелось бы карту применять, чтоб не заморачиваться с обменом. спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна В Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Спасибо за отзыв! Легко, увлекательно, познавательно! И фотографии замечательные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. ТОЛО. НАФЛИОН Всё-таки здорово, едва проснувшись, полусонным прошлёпать несколько десятков метров и окунуться в бодрящие волны Эгейского моря. А затем плыть вдоль лунной дорожки до буйка, стряхнуть остатки сладких снов. И медленно возвращаться к берегу, ориентируясь на свет фонаря. Кругом тишина, которую периодически нарушает шуршащий плеск набегающей волны. Фантастика. Итак. После завтрака еду в Нафлион, иногда его пишут Нафплион. И то и другое верно. К автобусной стоянке, расположенной в нескольких метрах от гостиницы в точно назначенное время (расписание висит в холле гостиницы) подходит рейсовый автобус. Впрочем, это чудо автомобилестроение даже неудобно так называть. Лайнер, может быть. Мягко открываются двери салона, где внутри пассажиров ожидают комфортабельные кресла. Посадка окончена. Также мягко и герметично закрываются двери. Едем, подсаживая по городку новых пассажиров. Уютно работает кондиционер. За городом по проходу пошёл кондуктор – живописный коренастый с лицом сатира седоволосый грек с огромной монетницей в руках. Из неё он ловко выбрасывал сдачу и не менее ловко помещал полученную плату за проезд. Кстати, стоимость проезда 1 евро 40 центов. Сразу вспомнились из недавнего прошлого сумки наших кондукторов, в которых они рылись, как куры, набирая сдачу. Езды до Нафлиона около 20 минут. Поэтому несколько слов об этом замечательном городе. Нафлион – это один из самых харизматичных и живописных городов Пелопоннеса с богатой историей, уходящей в древность. Этот удивительный город играл важную роль в истории Греции на протяжении столетий, в том числе, и в войне за независимость. Нафлион был первой столицей независимой Греции, освобожденной в 1828 году после 400 лет турецкого владычества. В память о многочисленных завоевателях Нафлиону досталось сразу несколько крепостей. Наибольшего внимания из них заслуживают Паламиди и Бурдзи. Увидеть первую мне удалось еще задолго до того, как мы подъехали к городу – примостившаяся на огромной скале, она парит над городом, от которого её отделяет 999 ступенек. Расположенная в заливе на крошечном островке Бурдзи также имеет богатую историю. Крепость была построена в 1473 году и за долгие годы своего существования успела послужить фортом, роскошным отелем и даже жилищем местного палача. Сегодня с трудом верится, что последний из них проживал здесь вплоть до 1930 года. Но вот конечная остановка. Выхожу и начинаю расспрашивать прохожих. Помогла мне девушка из расположенного рядом магазинчика, которая показала, куда мне следует идти. Нужно сказать, что на пути следования перед автовокзалом расположен большой парк. Подъезжая к нему, автобус огибает его справа. А возвращается в Толо по другой стороне парка, возвращаясь на основную дорогу. Так что мне нужно было добраться до этой развилки перед парком и свернуть влево. Так я и сделал и метров через триста по левой стороне улицы обнаружил головной офис оператора сотовой связи «VODAFON». Растолковав менеджеру, юной гречанке, цель моего визита, протянул свой паспорт. Она заполнила огромную анкету, вплоть до отчества, отсканировала паспорт. И только после этого выдала мне СИМ-карту. Совершенно бесплатно. Правда, после установки в телефон, она её долго активировала. А после этого приняла 15 евро для пополнения баланса, объяснив, что этих денег хватит на 70 минут телефонных переговоров с Россией. Нетрудно посчитать в рублях во сколько обошлась одна минута. А затем сравнить с тарифами наших операторов. Правда у меня была ещё туристическая СИМ-карта ГУДЛАЙН, где минута стоит полдоллара. Но это для других стран в этой поездке. После удачного завершения миссии, ещё немного прогулялся по городу, а затем вернулся в Толо, где ожидало купание, загорание и прочее приятное безделье. В принципе и погода была нормальная. Видимо капитан нашего судёнышка, с которым должны были плыть в этот день, просто искал причину не работать. Не работать, это так приятно. За последнее время греки это хорошо поняли, и многие к этому привыкли. А завтра уже первая экскурсия в Афины. Венецианская крепость Паламиди. Нафлион. Крепость Бурдзи. Нафлион. (продолжение следует) ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. ТОЛО. АФИНЫ. Утром за завтраком вновь началась путаница с местами за столиками. Позже мне подсказали, что наши старушки забывают, где раньше сидели. В поездке это не проблема. Каждое утро новый ресторан. А в стационарной обстановке проблемы склероза выходят наружу. Как бы ни было завтрак завершён, и в 07.45 наш автобус тронулся. В салоне чуть больше 20 человек во главе с Ильясом. Остальные остались в отеле для продолжения купания-загорания. Многие из оставшихся уже были в Греции, у кого-то просто нет средств на дополнительные экскурсии. Когда, подъезжая к Афинам, на полном ходу проскочили Коринфский канал, просто взвыл Стас – один из наших туристов. Всегда у него в работе фотоаппарат и видеокамера. Фиксирует всё, одновременно наговаривая текст на видеокамеру. В пути мечется от окна к окну со своей аппаратурой. Во время экскурсий снимает всё и вся, невзирая на запреты музеев и дворцов. А тут просвистели мимо такого объекта. Но Ильяс его успокоил, сказав, что возможность посмотреть на канал ещё будет. В Афинах к нам подсела гид Елена, которая «обрадовала», сообщив, что сегодня в городе запланирована манифестация бастующих транспортников, и центр города будет перекрыт для движения с 12 часов дня. Многокилометровые ряды стоящих на обочине фур мы уже видели в пригороде. Забастовка вызвана требованием Брюсселя выполнять правила ЕС и сделать транспортные лицензии бесплатными. В Греции же они стоят до 100 тысяч евро и могут быть предметом наследования. Наш автобус заполошно метался по узким афинским улочкам, регулярно натыкаясь на те, или иные здания и сооружения, составляющие гордость архитектуры или несущие на себе заметные отпечатки истории. Вот справа в сквере промелькнула зелёная площадка, на которой когда-то стоял храм Зевса, от которого хорошо сохранился только угол с колоннами. Вот ещё что-то. Я всегда со скепсисом относился к такого рода экскурсиям. Тем более при словах - посмотрите направо, смотрят только те, кто сидит на правой стороне автобуса, а посмотрите налево – восхищаются только те, кто находится в автобусе слева. Первая остановка у подножья Акрополя, который для меня ассоциируется с колыбелью Европы, и где я всегда мечтал побывать. В древнегреческих городах-полисах акрополем называли возвышенную и укрепленную часть. Такие акрополи были во многих из них, но самым знаменитым стал, безусловно, афинский. Первые укрепления на скалистом отроге площадью 300 на 130 м, поднимающемся на окраине Афин, появились еще задолго до наступления классического периода. Уже во времена архаики здесь располагались величественные храмы, скульптуры, различные другие святыни. Но все они были уничтожены персидским царем Ксерксом. Архитектурный проект нового Акрополя был разработан по указанию и при прямом участии афинского стратега и вождя демократической группировки Перикла, который после заключения перемирия со Спартой получил возможность заняться обустройством столицы. Само же строительство в течение 18 лет осуществлялось под руководством его друга Фидия - величайшего из греческих скульпторов. В целом же на создание всего этого архитектурного комплекса ушла вторая половина V в. до н.э. Главной же достопримечательностью всего ансамбля был и остается Парфенон, который называют «гимном» Древней Греции. Этот храм посвящен богине Афине. Здание Парфенона было воздвигнуто из местного белого мрамора, но затем раскрашено, внутри располагались еще два портика с колоннами. Здесь же на высоком постаменте стояла 12-метровая статуя Афины-Девы работы того же Фидия. Эта статуя была выполнена из слоновой кости и золота, а не из бронзы и мрамора, как обычно. Из чистого золота Фидий выполнил одежду и шлем богини, волосы и щит образовывали золотые пластины, а в глазницы были вставлены драгоценные сапфиры. Два тысячелетия простоял почти невредимым Парфенон, превращенный сначала в христианскую церковь, а затем в мусульманскую мечеть. Но во время одной из войн турок с венецианцами, в 1687 г., венецианское ядро попало в Парфенон, где турки устроили пороховой склад. Произошел сильный взрыв, в результате которого 14 из 46 колонн были разрушены. Колоннаду затем удалось частично восстановить, но здание так и осталось без крыши. Затаив дыхание сквозь толпы гомонящих туристов, я поднимался по каменным ступеням к подножию этого храма. Если сейчас величие этого сооружения потрясает современного человека, то какое воздействие оно оказывало на современников. Поразило многочисленное племя кошек, которые грелись на согретых солнцем мраморных обломках. Наверху открылась прекрасная панорама Афин. А ещё из питьевых фонтанчиков струилась вкуснейшая вода. Отведённое время пронеслось стремительно. Внизу некоторое время подождали автобус. А затем без трёх туристов и гида Елены мы отправились на мыс Сунион. Этих трёх туристов Елена повезла на шубную фабрику. Этого нет в программе, но, дамы, знайте, что в Афинах вас будут приглашать посетить фабрику меховых изделий для шопинга по очень низким ценам. Мыс Сунион с расположенным на нём храмом Посейдона находится в пригороде Афин. Очень много интересного об этом мысе я услышал в автобусе от Ильяса. Правда, мне говорили, что он читал текст в микрофон, но я не поверил. Итак, мыс Сунион – это одна из самых поэтических точек Пелопоннеса, самая южная окраина Аттики. Неизвестно, как сегодня бы называлось это море, омывающее склоны мыса Сунион, если бы еще в древние времена здесь не случились роковые события. Согласно легенде, один из первых Афинских царей Эгей, именно отсюда, с самой высокой точки мыса, каждый день всматривался в морскую даль: не появится ли корабль его сына, славного героя Тесея, который в ту пору отправился на остров Крит, чтобы спасти Афины от постыдной необходимости платить оброк местными юношами и девушками чудовищному Минотавру. Тесей с отцом условились, что в случае победы корабль вернётся с белыми парусами. В ином случае паруса останутся чёрными. Юноша победил страшного Минотавра. Но, возвращаясь к родным берегам, в пылу ликования он забыл об обещании, данном отцу. Эгей, увидев на горизонте чёрные паруса, не выдержал отцовской боли и бросился прямо в морскую пену с высокого мыса. Некоторое время спустя, на этом самом месте, афиняне воздвигли храмы, посвященные двум главным греческим божествам: Посейдону и Афине. Храм Посейдона, повелителя морей, построен на пике скалы, возвышающейся на 60 метров над уровнем моря, а Храм Афины, находится на более низком уровне примерно в 500 м к северо-востоку от него. Предание гласит, что самое сокровенное желание, загаданное у подножия храма Посейдона на закате солнца, обязательно исполнится. Нам же отвели на осмотр около 40 минут, которые закончились задолго до захода солнца. Но морские дали, открывающиеся с мыса, просто завораживают. А от храмов, естественно, остались только руины. Возвращаемся в Афины. Нам выдали два часа свободного времени. В это время автобус с Ильясом повёз очередную партию желающих на фабрику меховых изделий. Поскольку мы находились у здания парламента, нас сразу же привлекли пируэты, которые выделывал почётный караул - знаменитые греческие эвзоны. Специфическая форма, обувь с большими мохнатыми пумпонами, оригинальные па строевых приёмов – оставили незабываемое впечатление. Странного вида ботинки с пумпонами — царухи — весят по 5 килограммов каждый, и каждый подбит 60 стальными гвоздями. Пумпоны — тоже не спроста. Когда-то эвзоны скрывали в них опасное и коварное оружие — остро наточенные ножи, которыми могли неожиданно поразить противника. Именно поэтому они так старательно демонстрируют пумпоны. Форма эвзонов имеет давнюю историю. Именно так одевались греческие повстанцы времен борьбы за независимость от Османской Империи. Каждый цвет в этом обмундировании имеет свое, символическое значение. Красный — кровь предков, пролитая за свободу, черный — скорбь по погибшим, золотой — цвет светлых битв, белый — символ чистоты и непорочности стремлений, а синий — цвет греческого неба и моря. Я же отметил своеобразную демократию – любой турист мог сфотографироваться рядом с воином чуть не в обнимку. Через два часа возвращаемся в Толо, где по приезду было уже около 21 часа. Ужин, на который почему-то всегда дополнительно выставляют супы. Свободное время. Завтра у нас экскурсия на западную часть Пелопоннеса в легендарную Олимпию. Парфенон Ночные хранители Акрополя. Храм Посейдона. Мыс Сунион. Лёгкий бриз. Мыс Сунион. Эгейское море. Разминка почётного караула. Парламент. Афины. (продолжение следует) ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. ТОЛО. ОЛИМПИЯ. Утром, под прощальные взмахи остающихся членов нашей группы, мы выехали в Олимпию – место зарождения Олимпийских игр. Мы находимся на Пелопоннесе – уникальном месте, где высокие горные хребты чередуются с плодородными долинами, обрамлёнными оливковыми рощами, растущими на склонах гор. Только здесь можно увидеть и голые неприступные скалы, и густые еловые леса, и горные озёра и речки, и песчаные пляжи, и руины античных храмов и святилищ, и старинные франкские и венецианские крепости, и средневековые замки, горные монастыри и византийские церкви. Центральная часть Пелопоннеса занята массивной горной системой Пинд, которая является продолжением тянущегося через всю бывшую Югославию и Албанию Динарского нагорья. На самом юге Греции эти горы уходят в море, а затем, выныривая, образуют остров Крит. Напрямую по линейке от Толо до Олимпии недалеко. Но Толо находится на восточном берегу Пелопоннеса, а Олимпия на западном. А между ними горные кручи Пинд. Поэтому мы отправились на север, чтобы в районе Коринфа перебраться на западную часть полуострова к Ионическому морю. Первая остановка в Коринфе. Здесь мы около получаса ожидали нашего гида, уже третьего по Греции - Марианну. Когда она бодренькая заскочила в автобус, то поинтересовалась, посмотрели ли мы Коринфский канал. О-ба-на. А он рядом с нами был в 200 метров. Видимо, это была новость не только для туристов. Уже в спешке побывали на мосту через канал, сделали снимки. На прочее времени не оставалось. А постоять немного, хотя бы осмыслить, что мы видели, стоило. Пелопоннес, этот самый большой полуостров Греции, соединяется с материком узким (6 км) Коринфским перешейком. Еще в доисторический период перешеек использовался местными мореплавателями для сокращения морского пути между Коринфским и Сароническим заливами: корабли перегружались на специальные повозки на колесах и переправлялись с одного берега перешейка на другой. В VIII веке до н.э. были построены два порта: Лекэон и Кенхреи - один на берегу Коринфского, другой на берегу Саронического залива. В VII веке до н.э. через перешеек была проложена специальная дорога (диолкос), которая облегчила перемещение кораблей по суше. Мысль о постройке канала возникла давно: проектом всерьез занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, а Нерон в 67 году н.э. приступил к его практическому осуществлению. Однако, внезапная смерть императора в 69 г. н.э. прервала работы. В 1882 году началось строительство современного Коринфского канала. Французская компания, взявшая на себя работы по строительству, обанкротилась в 1889 году, но работы были завершены греческой фирмой, и канал вступил в строй только в 1893 году. Протяженность канала составляет 6343 м., ширина - 24 м., глубина - 8 м. Высота стен достигает почти 80 метров. В настоящее время канал отчасти утратил экономическое значение. Из-за узости водного пути в нём организовано поочерёдное движение. Канал не могут проходить крупные океанские суда, чья ширина приближается к 20 метрам. Также крупнотоннажные суда проходят канал на буксире, так как возникает опасность размыва стен. В год канал обслуживает порядка 11000 судов. Вот уже автобус на берегу Коринфского залива – глубокого и узкого залива Ионического моря между полуостровом Пелопоннес и материковой частью Греции. Теперь наше движение обратно на юг в сторону города Патра – главного города полуострова. Там же мы увидели Мост Рио-Антирио — самый большой вантовый мост в Европе, который соединил западный Пелопоннес через Коринфский залив с западной частью Центральной Греции, а именно города Рио и Антирио. Длина моста 2880 метров. А когда за спиной остался парящий над морской синевой мост, мы свернули влево и направились вглубь полуострова. Преодолев шесть тоннелей и около сотни километров, мы оказались у цели. Уже пешком взобравшись на небольшой пригорок, мы увидели раскинувшийся перед нами комплекс древней Олимпии. Среди солнечных сосен, то тут, то там перед нами предстали остатки фундаментов, разрушенных и восстановленных колонн. Но в первые минуты заворожил изумительный, настоянный на эвкалиптах и хвое пиний, морской свежести и греческом солнце воздух. Вдыхая его полной грудью, я напоминал себе умирающего от жажды путника, обнаружившего среди песков оазис и припавшего к бьющему из-под земли источнику. Последний раз это чувство я испытал в далёком детстве, когда, выйдя из электрички, оказался на лугу среди свежей зелени и цветов. Но вернёмся в Олимпию. Слева от нас в глубине виднелась священная роща Альтис, где проводились состязания. Здесь находился Храм Зевса Олимпийского – главное здание священной рощи Альтис, колонны которого после землетрясения лежат ровными рядами, рассыпанные на отдельные барабаны. В древности для красоты храм был покрыт мраморной штукатуркой и расписан. Внутри была установлена статуя Зевса Громовержца на троне работы Фидия. За этими живописными развалинами можно увидеть остатки храма Геры. На развалинах храма Геры переодетые жрицами греческие актрисы раз в четыре года зажигают от солнца с помощью параболического зеркала олимпийский огонь. А если пройти влево дальше, то выйдем к расположенному на западной стороне Альтиса стадион, который похож на вытянутую ложбину. Трибун на стадионе никогда не было, зрители числом до 40 тысяч размещались на травянистых склонах. Место состязаний посыпано жёлтеньким песочком. А на склонах вместо зрителей сейчас сидят музейные охранники со свистками, дабы пресекать недозволенные действия туристов. Прошлись мы и по местам, где располагались гимназии - в древности это были просто площадки для тренировок, но в эллинистическое время они получили архитектурное оформление. Не оставили без внимания Палестру - квадратный двор, окруженный в те далёкие времена по периметру колоннадой и комнатами для переодевания, умывания и отдыха атлетов. Здесь же был обеденный зал и библиотека. Зашли в мастерскую Фидия. Здесь, в специально построенном здании, самый прославленный скульптор классической древности работал над статуей Зевса, причисленной потом к семи чудесам света. Выполненная из позолоченного дерева и слоновой кости, статуя восседающего на троне Зевса была выше 12 метров. Постояли у развалин римских бань. И всё это время чувство причастности к святому для каждого спортсмена месту не покидало меня. Возможно от местного воздуха началась эйфория. Экскурсия закончилась в археологическом музее, где сейчас находятся все уцелевшие скульптуры, среди которых есть подлинник работы Праксителя (древнегреческий скульптор IV века до н.э.) — Гермес с младенцем Дионисом, признанный лучшей античной статуей, сохранившейся до наших дней. А затем снова автобус и длительный путь обратно в Толо, где мы были уже по темноте. После ужина нас ожидал фольклорный вечер, уже на греческий манер. Тоже входил в категорию дополнительно оплаченных удовольствий. На фоне того, что мы видели в Бухаресте, вялые движения участниц любительского кружка народного танца местного дома пионеров энтузиазма не вызвали. А скорбные выражения лиц юных гречанок заставили меня через 20 минут уточнить у работников ресторанчика где находится запасной выход. Веселился только руководитель кружка. Деньги что ли все прикарманил? Коринфский канал Храм Зевса. Олимпия Храм Геры. Олимпия Олимпийский стадион. Олимпия Греческий фольклор местного разлива. (продолжение следует) ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. ТОЛО. АРГОЛИДА. Сегодня последний сухопутный экскурсионный день. Наша цель Арголиды. Хотя можно никуда и не ехать. Толо тоже входит в состав Арголид. Но сегодня нас интересует только два интересных места в этой исторической области - Эпидавр, который был знаменит в древности, благодаря святилищу бога врачевания Асклепия (Эскулапа), хорошо сохранившийся там театр IV в. до н.э., отличающийся необыкновенной акустикой, где летом проходит известный музыкальный и театральный фестиваль; и древний город Микены со знаменитыми “Львиными воротами” и купольными гробницами. Итак, через двадцать минут мы въехали в столицы Арголид – город Нафлион, а ещё через несколько минут на набережную Арголического залива. Здесь мы подождали нашего афинского гида Елену, вместе с которой отправились в Эпидавр, расположенный неподалёку в гористой местности, покрытой хвойными лесами. Святилище Асклепия, включающее Ротонду, храмы Артемиды и Афродиты, Голос (древняя лечебница), а также храм Асклепион, было своеобразной лечебницей, куда в надежде на исцеление стекались паломники со всех уголков Греции. "Пациенты" проводили ночь в специальном помещении, в котором ползали священные змеи Асклепия, и во сне ждали появления самого бога и чудесного избавления от недуга. Впрочем, такое "лечение" не всегда приносило плоды, и тогда жрецы святилища прибегали к вполне медицинским методам. В святилище Эпидавра производились и хирургические операции: целый набор медицинских инструментов V - IV веков до н.э. был обнаружен при раскопках. Лечили также молоком, вином, голоданием, целебными ваннами. Огромный поток паломников побудил местных жителей в IV веке до н.э. построить здесь театр вместимостью 14 тысяч зрителей. Руководил его постройкой архитектор Поликлит-Младший из города Аргоса. Вокруг площадки для выступления расположены пятьдесят пять рядов сидений для зрителей. Все, кроме первого, выполнены из серого известняка. Первый ряд отводился для почетных зрителей, поэтому сами сидения были шире и удобнее, а камень, из которого они построены, имеет красивый розовый оттенок. В центре сцены-площадки находится небольшой круглый камень - алтарь Диониса, бога виноделия. Благодаря расположению рядов, все происходящее на сцене было прекрасно видно и слышно с любого места. Особенно поражает акустика театра: даже шепот, звук зажигаемой на сцене спички или легкий удар монеты о камень алтаря Диониса прекрасно слышны на всех пятидесяти пяти рядах. Лично проверил, взобравшись на последний ряд. Был свидетелем, как две девушки немки запели дуэтом красивую песенку, вызвав взрыв восторга у их группы, расположившейся наверху. Наши туристы тоже решили не сдаваться и тоже запели. Отгадайте с трёх раз что именно. Правильно, «Катюшу». Затем музей и поездка в Микены. Для этого вернулись сначала в Нафлион, а затем уже по дороге, ведущей в Афины, свернули в сторону. И через несколько километров оказались в Микенах. Микенами называют крепость и город в северной части Арголиды, ставший центром культуры и ремесла. С начала ХV века до н.э. они становятся одним из центров греческой цивилизации. Особенно высокого уровня достигло в Микенах ювелирное искусство, благодаря чему Гомер назвал их «Златообильными». Тем не менее, около XII века до н.э. город был разрушен, и то, что мы знаем о нём, известно лишь по археологическим раскопкам. Первым раскопки в Микенах произвёл небезызвестный Г.Шлиман вместе с немецким археологом Дерпфельдом. Они обнаружили хорошо сохранившиеся развалины большого города, центра эгейской цивилизации XV - XVI веков до н.э. Так, стены Микен длиной 900 метров имеют толщину от 6 до 10 метров. Они сложены из каменных глыб весом 5-6 тонн. Такую кладку не случайно называют циклопической: она под стать гигантам-циклопам, а не простым смертным. Сохранились развалины дворца на холме и крепостные сооружения с Львиными воротами, а также другие шахтовые гробницы, расположенные внутри акрополя и за его пределами. Стена вокруг акрополя в Микенах вместе с воротами возводилась примерно в 1250 году до н.э., в период расцвета города, когда он застраивался повторно. Стена очень надежна, и проем Львиных ворот выложен из тяжелых монолитных плит. Закрывались ворота, по свидетельствам археологов, деревянными створками. А для того, чтобы сделать несущую конструкцию ворот более легкой, древние строители применили весьма остроумный прием: треугольник над воротами заставили более легкой плитой с барельефом. На подступах к холму найдено значительное количество купольных и шахтных гробниц, в которых находились многочисленные погребения правителей и знатных жителей города. Именно в этих гробницах археологи обнаружили различные золотые изделия и тем самым подтвердили славу легендарного города. Снова посещение местного музея, после чего группа возвращается к автобусу. Можно было бы и отъехать, но ещё не вернулся летописец Дима. На его поиски ушёл Ильяс. Вернулся с пропажей минут через 15. Возвращаемся обратно в Нафлион, где прощаемся с Еленой. В Нафлионе я обнаружил симпатичный квартал с узенькими улочками и цветами, уютными кафе и кофейнями. Набережная просто усыпана сувенирными магазинчиками. Отведённый для свободного времени час истёк достаточно быстро. Жаль в этот раз в Нафлион я не взял с собой фотоаппарат. Снова пропал Дима. Но Илъяс дал отмашку, и автобус направился в Толо, предоставив отставшему возможность воспользоваться услугами общественного транспорта. По приезду сразу к морю смыть с себя пыль и пот. Дул достаточно сильный ветер. Волны просто били в лицо, нисколько не лишая удовольствия от общения с морскою водой. Вот так, взбодрившись, готовился к встрече с последним днём в Толо. Только бы не подвела погода. Что-то не нравится мне небо над этой благословенной землёй. Античный театр. Эпидавр Львиные ворота. Микены Вход в купольную гробницу. Микены (продолжение следует) ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. ТОЛО. ОСТРОВА. Под заклинания о том, что в этой части света 360 дней в году солнечных, мы уже встретили и проводили четыре пасмурных и дождливых дня. Видимо в нашей группе есть не покаявшиеся грешники. Прикинул на себя. И то. На несколько часиков потяну. То ли дело верующие. Сходил, покаялся. И греши дальше. А у нас у атеистов идут сплошные накопления. Но утро вроде бы ничего. И небо лазурное, и ветра почти нет. Боясь вспугнуть утреннее ласковое солнце, тихо погрузились в автобус и поехали на местную пристань. Нас ожидало морское путешествие на два острова в Эгейском море – Гидра (Хидра, Идра) и Спетсес. Прибыли мы на паром не первыми туристами, поэтому разместились по факту. Где свободно, там и сели. Я разместился на верхней палубе, приготовив фототехнику для съёмки морских пейзажей. С плохо скрываемой радостью с берега нам махали наши водители. Ещё бы – день в своё удовольствие. Задрожал корпус судна от начала работы двигателя в рабочем режиме. В лицо начал бить свежий морской воздух. Хорошо. Хотя ничего хорошего. Оставляя за кормой солнечный берег Пелопоннеса, мы упрямо направлялись в лилово-свинцовую линию горизонта, где царила непогода. И уже через полчаса нас попросили пройти в салон. А моё тёпленькое креслице стали заливать тугие струи дождя. Надеясь на лучшее и попивая кофеек, я стал вспоминать, что же я знаю об острове Гидра, куда мы направлялись. Это очаровательный маленький скалистый остров. Современные греки облюбовали этот район для «дачного» отдыха – сюда легко добраться паромом из Афин и Пелопоннеса. От самой гавани вверх по склону горы амфитеатром поднимается панорама города с ослепительно белыми отштукатуренными домами и оранжево-коричневыми черепицами крыш. Цветы на окнах, балконах и внутренних двориках, узкие лестницы. В отличие от других островов Саронического залива Гидра в большей своей части остров, лишенный растительности, только на юго-западе растут сосны. Примечательной особенностью острова является отсутствие на нем автомобилей. Местные жители предпочитают оставаться у себя на острове пешеходами. Здесь можно прокатиться на ослике или на лошади по узким улочкам города. На склоне холма издалека видны впечатляющие здания строгих форм. Это "архондика" - дома, построенные в средние века в основном владельцами кораблей, составлявших цвет здешнего общества. Сейчас население занято мелкой торговлей, туристским сервисом, добычей морских губок. На острове два монастыря, расположенных на высоте 500 м над уровнем моря: мужской – Ильи Пророка и женский – Св. Евпраксии. С территории монастырей прекрасно видно побережье и море с островами. Гидра - излюбленное место отдыха столичной богемы. Писатели и художники приезжают сюда зимой, когда схлынет поток туристов. Мою лёгкую дрёму разогнало общее оживление. Подплываем. Выходим на берег под солнечные лучи солнца, прорвавшиеся сквозь клочковатые облака, и мелкий, как сквозь сито, дождик. Под дождём невозмутимо сидели кошки – одна из островных достопримечательностей. Ильяс быстро и организованно привёл нас под широкую крону растущего неподалёку дерева. Там приняли некоторую дозу противопростудного и очень профилактического напитка под фрукты и сладости. А затем свободный полёт на два с половиной часа. Дождь то утихал, позволяя солнцу приласкать наши лица, то усиливался, загоняя в сувенирные магазинчики и кафе. Поразительное количество кошек. Такое впечатление, что они разбили всю территорию у прибрежной линии на секторы влияния после собрания, аналогичного конференции детей лейтенанта Шмидта. И всё-таки время пролетело незаметно, оставив на флэшке фотоаппарата изрядное количество снимков, а в памяти удивительную картину этого замечательного островка. Ранее планировалось купание в здешних водах. На этот раз в планы вмешалась погода. А наш быстроходный паром уже держал курс на остров Спетсес. Остров находится у входа в Арголидский залив. Это небольшой живописный остров с множеством душистых сосновых рощ, мозаичными улицами и прекрасными обустроенными и уединенными пляжами для купания в чистейшей морской воде. Принимает множество гостей, в основном, афинян, которые приезжают сюда отдохнуть на тихих берегах или же ради интенсивной ночной жизни острова. На острове запрещено движение частного автотранспорта. Но наши мечты о купании разбились также, как разбивались огромные волны о причал, к которому поочерёдно подходили разные кораблики, выгружая и забирая неугомонных представителей человечества. Дошла и наша очередь. И уже через несколько минут, предоставленный себе сам я побрёл исследовать этот островок. Аккуратные уютные улочки, состоящие в основном из двухэтажных домиков, нижняя часть которых вся занята в сфере обслуживания. У пиццерии меня бросился обслуживать армянский юноша, захлёбываясь знаниями русского языка. В своё время его вывезли из Армении родители. И даже сварил настоящий армянский кофе, которого не было в меню, и за который он отказывался брать деньги. Шад шнора калючюн. Но и здесь также быстро истекло время, собрав нас на пристани. Уже, протянув в салоне гудящие ноги, я с удовлетворением отметил, что прожил в Греции ещё один насыщенный яркими событиями день. Не довелось искупаться. Наверстаем в Толо. Тем более, что погода стала налаживаться. А в Толо стала просто прекрасной. Ну что ж, к морю, к морю. Сегодня истекает последний день на побережье. Эллада Курс на острова Остров Гидра Островной кот Портовая улочка острова Гидра На острове Спетсес Полиция острова Спетсес (продолжение следует) ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. ДЕЛЬФЫ Проснулся рано. С вечера уложил вещи и сейчас перебирал в памяти, всё ли я сделал. Не найдя ничего страшного, отправился по уже известному маршруту к морю. Небольшие волны легонько накатывали на берег и, шурша песком и пеной, также неторопливо возвращались обратно. На водной поверхности, поблёскивая, покачивалась лунная дорожка. Так по ней я и поплыл к уже знакомому буйку. Прощаясь, море дарило наслаждение от общения с ним. Возвращение в номер окрасилось синтементальными чувствами. Ещё раз осмотрев свой чемодан, который к концу поездки превратился в чемоданище за счёт сувениров, оливкового масла и метаксы, закрыл замки и покатил его к автобусу, выполняя наказ Ильяса – вещи доставить к автобусу пораньше. Вызвано это тем, что укладка сумок и чемоданов для водителей превратилась в китайскую головоломку из-за небольшого размера багажного отсека. Увидев почти в полном составе нашу группу с багажом, водитель Иван чуть не лишился чувств и заявил, что без завтрака с места не сойдёт. Оставив дежурных у багажа, мы тоже быстро позавтракали. Я ещё успел сделать последний снимок морского залива. Наконец, автобус тронулся, возвращая нашу группу обратно на северную Родину. В Коринфе к нам в автобус подсела уже знакомая гид Елена, потому что сегодня у нас состоится знакомство ещё с одним замечательным местом в Греции – Дельфами. Оставив справа Афины, через некоторое расстояние мы свернули с основной дороги влево. Вот слева в нескольких километрах мимо нас проплыли Фивы, а мы уже углубляемся в горы. Дорога начала закладывать петли, поднимая нас всё выше и выше. Справа показался Парнас – прибежище муз, покровительниц искусства. Его вершина терялась в облаках. Он же одарил своим названием горную область, через которую мы упрямо пробирались к нашей цели. Небольшая остановка на фотосессию. С площадки открывался прекрасный вид на городок в горах – Арахово. Ещё небольшое усилие, и мы подъезжаем к Дельфам - одному из древнейших городов Греции, расположенном на склоне горы Парнас, который славился в античном мире своим храмом Аполлона и знаменитым дельфийским оракулом, куда съезжались для гаданий паломники со всей населённой человечеством земли. Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Древние Дельфы появились на том месте, где Аполлон настиг дракона Пифона, что не давал жить его матери Латоне по наущению Геры, ревнивой супруги Зевса, приходившегося отцом Аполлону и сестре его, Артемиде. Аполлон убил и замуровал дракона в пещере, основав поверх Дельфы. Огнедышащая тварь и после смерти источала зловонные пары, поэтому образовалась «…глубокая расщелина, отверстая для оракулов. Холодная струя воздуха, гонимая вверх некоей силой, словно ветром, выходит из этой расщелины, приводит умы прорицателей в исступление и, преисполнив их божественным вдохновением, заставляет давать ответы вопрошающим». Прорицательницы (пифии) садились на треноги, установленные над расщелиной, откуда выходили одурманивающие пары и, впав в транс, начинали произносить слова, которые жрецы храма - профиты - внимательно слушали и записывали как предсказание, придавая ему литературную форму - обычно в виде стихов. Пифиями первоначально были молодые девушки, но потом пифией стали избирать пожилую женщину не моложе пятидесяти лет. К дельфийским пифиям приходили за советом цари Мидас Лидийский, Тарквиний Гордый, легендарный богач - царь лидийский Крез, великий полководец Александр Македонский. Под ярким греческим солнцем по дорожке, расположенной среди сосен, мы поднимаемся к руинам храма Аполлона, представляя очередь из знатных посетителей к его ступеням. Заходить внутрь могли только на несколько шагов. Это жилище бога. Внутри могли находиться только жрецы и пифия. Предсказания пифий были двусмысленными и неопределёнными. Толковали жрецы в зависимости, как правило, от выгоды им самим и храму. Вокруг храма Аполлона растут лавры и кипарисы. По преданию, в лавр превратилась нимфа Дафна, приглянувшаяся Аполлону. Связи со златокудрым богом Дафна предпочла обращение в вечнозеленый кустарник, ныне известный пряными листьями. Что же до Кипариса, так он пошел дальше - стал все же нежным другом Аполлона, однако кончил тем же - превратился в дерево после истории, отличающейся исключительным трагизмом даже на фоне полного страстей греческого эпоса. На острове Кеос в Карфейской долине, был олень, посвященный нимфам. Прекрасен был этот олень. Ветвистые его рога были вызолочены, жемчужное ожерелье украшало его шею, а с ушей спускались драгоценные украшения. Олень совсем забыл страх пред людьми. Он заходил в дома поселян и охотно протягивал шею всякому, кто хотел ее погладить. Все жители любили этого оленя, но больше всех любил его юный сын царя Кеоса, Кипарис, любимый друг стреловержца Аполлона. Кипарис водил оленя на поляны с сочной травой и к звонко журчащим ручьям; он украшал могучие рога его венками из душистых цветов; часто, играя с оленем, вскакивал юный Кипарис, смеясь, ему на спину и разъезжал на нем по цветущей Карфейской долине. Был жаркий летний полдень; солнце палило; весь воздух полон был зноя. Олень укрылся в тени от полуденного жара и лег в кустах. Случайно там, где лежал олень, охотился Кипарис. Не узнал он своего любимца оленя, так как его прикрывала листва, бросил в него острым копьем и поразил насмерть. Ужаснулся Кипарис, когда увидал, что убил своего любимца. В горе он хочет умереть вместе с ним. Напрасно утешал его Аполлон. Горе Кипариса было неутешно, он молит сребролукого бога, чтобы бог дал ему грустить вечно. Внял ему Аполлон. Юноша превратился в дерево. Кудри его стали темно-зеленой хвоей, тело его одела кора. Стройным деревом кипарисом стоял он пред Аполлоном; как стрела, уходила его вершина в небо. Грустно вздохнул Аполлон и промолвил: - Всегда буду я скорбеть о тебе, прекрасный юноша, скорбеть будешь и ты о чужом горе. Будь же всегда со скорбящими! С тех пор у дверей дома, где есть умерший, греки вешали ветвь кипариса, его хвоей украшали погребальные костры, на которых сжигали тела умерших, и сажали кипарисы у могил. Прощаясь навсегда, греки произносят: - встретимся под кипарисом. По представлениям древних греков, в Дельфах находился центр земли. Именно так Дельфы изображались на древних картах. Поэтому неподалёку находится скульптурное изображение из мрамора Пупа земли, прикоснувшись к которому можно было загадать желание, которое непременно исполнится. Чуть выше находится античный театр. А уж на самом верху, откуда открывается потрясающая природная панорама, расположен стадион. С начала VI века до н.э. в Дельфах раз в четыре года стали проводиться Пифийские игры, выражавшие чувство принадлежности к одной нации. Во время их проведения устанавливалось священное перемирие. Дельфы выступали в сознании греков, как духовная столица эллинского мира, как «общий очаг» Эллады. Первоначально игры состояли только из одного вида состязаний — пение под аккомпанемент кифары. Позднее добавились другие художественные и атлетические соревнования, такие как состязания на колесницах и верховая езда. В театре города Дельфы проводились музыкальные соревнования, а на стадионе города Дельфы — атлетические состязания. Состязания на лошадях проходили на равнине у соседнего города Крисса. И я всё-таки вскарабкался к этому стадиону, хотя многие, ограничившись осмотром театра, начинали спуск. Какая же там наверху красота, какой воздух. После возвращения к началу нашего восхождения группы я уже не обнаружил. По словам находившегося внизу для справки Ильяса она уже пошла в музей. Торопиться я не стал. Сделал несколько снимков отдыхавших на древних камнях кошек, поправил бутылочку с водой. Кстати, перед началом экскурсии мы остановились у Кастальского источника. В те далёкие времена всякий, входящий в храм Аполлона, предварительно должен был совершить омовение в его водах. По преданию воды ключа оздоравливают и омолаживают. При благоприятных погодных условиях тут может наблюдаться забавный природный феномен – Дельфийское эхо. Слово, сказанное шепотом, подхватывается эхом и разносится по всем окрестностям. Причем некоторое время эхо раз за разом становится громче и громче, звук достигает максимальной силы, после чего начинает затихать. А водичку из этого источника я ещё пил несколько дней. Более вкусной воды я ещё не пробовал. Но вот догнав группу уже в музее, а день был бесплатный для посещения, с большим интересом рассматривал голову Аполлона, каким его представляли древние греки, почти восстановленную фигуру серебряного быка. Пояснения Елены, как всегда были интересными и увлекательными. Когда мы уже расположились в автобусе, то обнаружили, что за древними Дельфами сразу же начинаются Дельфы современные просто набитые сувенирными магазинчиками. Но подсказать было некому. И мы только проводили их печальным взглядом. Здесь же попрощались с Еленой, которой предстояло вернуться в Афины, а нам продолжить путь в Салонники, где нас ожидал старый знакомец отель с древним лифтом на два человека. После размещения вещей в уже знакомом для меня номере вышел в покрытый вечерней темнотой города. Всё мужское население забилось в кафе и бары и с интересом смотрело футбольный матч на больших экранах телевизоров. На улицах ни души. Закупив продукты для ужина, вернулся не без приключений обратно. Из отеля было уходить легко, а возвращаться обратно сложнее. Только один раз не там повернул, как вышел в другое место. Вернувшись обратно к уже знакомому месту, доверился не памяти, а ногам, которые меня быстренько вывели к отелю. Предстояла последняя ночь в Греции. Прощание с морем. Парнас Городок в горах Вид на античные гимназии. Дельфы Храм Аполлона. Дельфы Античный стадион. Дельфы Вид на Дельфы с античного стадиона. (Продолжение следует) ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ. САЛОНИКИ. БОЛГАРСКИЙ ТРАНЗИТ Проснулся достаточно рано только по одной утилитарной причине. Попасть пораньше в лифт, чтобы спуститься вниз вместе со своим багажом. Малейшая задержка грозила яркими впечатлениями о путешествии по лестницам со своим уже неподъёмным чемоданчиком. Завтрак без изысков. Некоторые наши престарелые туристы в открытую загружали в пакеты фрукты, выпечку. Похоже грекам наше поведение не в диковину. Никто не шумел, не возмущался. У автобуса уже дожидалась старая знакомица Марианна. Сегодня она наш проводник по Салоникам. Погода была премерзопакостной. Мелкий, как из сита, дождик, который исчезал в подворотнях, как напроказивший кот, увидев в разрывах облаков солнечный свет. Но стоило только просвету затянуться, как он вновь появлялся, навёрстывая упущенное. В это время наш автобус, с трудом поворачивая на узких перекрёстках, спускался к морю. Что ж. Самое время рассказать немного о втором по величине городе Греции. Город Салоники был основан царём Македонии Кассандром в 315 г. до н.э. Женой царя Кассандра была сводная сестра Александра Великого -Фессалоника, именем которой царь назвал новый город, объединив в него 26 более мелких поселений, существовавших в то время вдоль берегов залива Термаикос. Местными уроженцами были святой великомученик Димитрий Солунский ( 306 г.) и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий (IX в.) -просветители славян. В зависимости от исторического отрезка город был и сарацинским, и латинским, и византийским. А в 1430 году город был окончательно захвачен турками, чьё владычество продлилось до 1913 года. Кстати, Ататюрк - первый лидер Турецкой республики родился в мусульманском квартале Салоник. Город был отвоёван греками лишь в ходе Балканских войн 1912—1913 гг. Между тем наш автобус уже выкатил на набережную в район Белой Башни – главной достопримечательности города. Главная она не по историческому значению, а потому, что является визитной карточкой города. В 1430 году турки возвели три таких башни для укрепления 8-километровой крепостной стены. С XVIII века здесь размещалась гауптвахта и тюрьма. После освобождения города от турок башню побелили в знак очищения от прошлого – отсюда и пошло название башни. Сейчас побелка уже смылась, и башня выглядит также, как и в Средние века. На полчаса нас отпустили порезвиться по набережной, где все быстро стянулись к памятнику Александру Македонскому. Конечно, он не претендует на звание исторической достопримечательности, однако сфотографироваться на фоне величавого Буцефала…почему бы и нет. На обратном пути к автобусу интуиция вывела к работающему так рано газетному киоску, где были куплены первые сувениры. Следующая остановка была у Арки Галерия. Император Гай Галерий Валерий Максимиан, который выбрал Салоники столицей своего королевства, построил триумфальную арку (305 г. н.э.) в память о победе над персидскими войсками в нашей эры. Это было самое крупное расширения Римской империи, когда-либо достигнутое на востоке страны. После турецкой оккупации большая часть арки была разрушена. До настоящего времени сохранилась только часть западной стены длиной около 29 метров. Триумфальная арка украшена мраморными барельефами с декоративными букетами из цветов и веток. Ранее под центральной аркой проходила улица Эгнатия, по которой в начале XX века двигалась конка, а затем трамвай. Сохранившаяся боковая арка была застроена домами. В настоящее время арка полностью раскрыта от поздних пристроек, а часть улицы, на которой она расположена, сделана пешеходной. Отъезжая, на память городу попытались оставить одну из наших туристок. Не получилось. Догнала. Последняя остановка в верхнем городе у старых крепостных городских стен, откуда открывается великолепный вид на Салоники. Марианна, мудро сказала, что хотите по камням бегайте, хотите по сувенирным магазинам, ни на кого не обижусь, и закурила. Потом ещё долго выкуривали из этих магазинчиков нашего брата, чтобы, сев в автобус, окончательно покинуть и этот, оказавшийся для нас не совсем гостеприимным, город и Грецию, потому что следующая остановка была на греческо-болгарской границе. К удивлению стояли достаточно долго, пока штамповали наши паспорта. День стоял ненастный. И даже великолепный обед в болгарском гриль-ресторане не скрасил минорное настроение. Тут ещё Ильяс объявил, что звонила Лена из Софии и сообщила, что экскурсия в Боянскую церковь вряд ли состоится. В этот день её закрыли для VIP посещения. Так что весь день мы пересекали Болгарию, пока уже в темноте не остановились в Велико Тырново, где нас ожидал одноимённый отель VELIKO TARNOVO. Здесь тоже своя фишка. Второй этаж, вроде и не второй. И лифт туда не поднимается. Длинными переходами постепенно поднимаясь где на четыре, где на две ступеньки, нашёл свой номер. Отель огромный, в стиле соцарта, и посетителями сейчас не избалован. Из отеля я уже не выходил, так как рядом отсутствовали какие-либо инфраструктуры. Уснул под бледным светом болгарской луны. Ненастное октябрьское утро. Салоники Набережная. Салоники Два всадника. Салоники Осталось поплевать на червячка. Набережная. Салоники Белая башня. Салоники Утренний фонтан. Салоники. Арка Галерия. Салоники Греческий священник. Салоники (Продолжение следует) ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. БУХАРЕСТ Пробуждение происходило в автоматическом режиме. Уже привычка выработалась. Никаких лишних движений. Когда окончательно пришёл в себя, был уже умыт, одет и готов к дальнейшему путешествию. Но сначала завтрак. Когда спустился в холл гостинице, напоминающий по своим размерам футбольное поле, то разглядел большое количество сувенирных киосков, представляющих из себя пространство с прилавком и тонкими стенками, на которых вывешен товар. Несмотря на ранний час, за импровизированными прилавками находились продавцы – милые женщины от 30 до бальзаковского возраста. Разговорились с одной из дам, которая говорила на русском языке, с трудом подбирая слова. Поведала, что раньше, когда русский язык изучали в школе, его знал почти каждый болгарин. А теперь его заменил английский, и молодёжь русский практически не понимает. У самой дочь окончила институт, знает два европейских языка, продолжает обучение в Австрии. За дочь она рада. А жить стало гораздо труднее. Это ещё левы в обороте. А как перейдут на евро, то трудно представляет свои жизненные перспективы. Уже после завтрака ещё раз попрощался с этой уже немолодой приветливой болгарской женщиной, которая ещё помнит русский язык. Когда наш автобус прибыл на болгаро-румынскую границу, мы окончательно убедились, что нас снова ожидает ненастный день. Непогода нас преследовала от Салоников. В Бухаресте нашу группу снова встретил улыбчивый и по своему обаятельный Виорэль. Прогулка по городу была неутомительной, но я ещё раз убедился в красоте румынской столицы. Впечатление не смогли подпортить ни холодный осенний ветер, ни регулярно возникающий мелкий дождик, который порциями бросал в лицо свои капли. Город Бухарест стал столицей Валахии в 1459 году во время правления Влада Цепеша (Дракулы). Сейчас Бухарест - крупнейший город Румынии и является столицей страны с 1862 года. Широкие бульвары с трехрядным движением, парки с озерами, помпезные общественные здания, внушительные монументы, придают городу некий "парижский" дух. Отпечаток латинского влияния здесь соседствует с мистицизмом православных храмов. За необыкновенную красоту городской архитектуры и зеленых живописных бульваров Бухарест с 1930-х годов называют «маленьким Парижем». Здесь, как и в Париже, есть Триумфальная арка. В восьмидесятые годы в Бухаресте во всю кипело строительство, но город остался городом садов, тенистым и приятным, с многочисленными уличными кафе. В Бухаресте очень трудно потеряться - большинство бульваров идет с севера на юг, улицы - с востока на запад. Осмотр наша любопытная группа начала с церкви святителя Николая Чудотворца. В начале прошлого века её построили на русские деньги и для семьи русского посла. Но уже в 30-х годах она переходит под юрисдикцию Румынской православной церкви. 5 мая 1947 года храм был снова передан Московскому патриархату, силами которого церковь была отремонтирована в 1948 году. Но уже через 10 лет церковь возвращается в лоно Румынской патриархии. В настоящее время является храмом Бухарестского университета. Иконостас в церкви расписан Васнецовым. После церкви по красивым улочкам столицы мы перешли к Княжескому дворцу, древнейшему зданию Бухареста, возведённому во времена правления Влада Цепеша (Дракулы). Строил его брат Дракулы, но памятник во дворе установлен Владу. С XV по XVIII вв. Княжеский дворец был центром старого Бухареста, однако в XVIII веке он был покинут – пожары и землетрясения разрушили его. Плавно поднимаемся от площади Объединения на холм, который носит название Митрополичий. На холме возведен Патриарший собор, строительство которого началось еще в XVII веке. С прилегающими зданиями более поздней постройки церковь образует комплекс Патриархии, строительство которого было закончено в середине XIX века. Спустившись от Патриархии к автобусу, мы отправились на обед. Вироэль показал кафе, где можно пообедать, что многие из нас с успехом и сделали. В оставшееся свободное время побродили по близлежащим улицам. Следующим пунктом нашей программы было посещение здания Парламента Румынии. Это особая песня. Здание отсчитывает свою историю с 1984 года, когда по приказанию Николае Чаушеску на холме Спирий началось строительство. Примечательно, что руководитель государства поставил задачу построить здание из материалов румынского производства. Для этого потребовалось: один миллион кубометров мрамора, который везли из Трансильвании, из-за чего временно надгробия по всей Румынии стали делать из других материалов, 3500 тонн хрусталя для 480 люстр, было специально произведено 1409 ламп и зеркал для потолка; 700000 тонн стали и бронзы для всех дверей и окон, люстр и подсвечников; 900000 кубометров древесины для паркета и панелей (свыше 95% всего национального производства), в том числе грецкий орех, дуб, вишня, вяз, клен; 200000 квадратных метров шерстяных ковров различных размеров (для некоторых даже пришлось завозить ткацкие станки внутрь здания и производить там такие огромные ковры); бархат и парча для занавесок, украшенных вышивками и отделанными бисером в серебре и золоте. Для строительства дворца требовалось разрушить множество гражданских построек в историческом районе Бухареста, в том числе две окрестности с 19 Православными Христианскими церквами, 6 синагогами и Еврейскими храмами, 3 протестантскими церквами (плюс восемь церквей было перенесено), и 30000 жилых домов. Это вызвало бурю возмущений в основном из-за разрушения церквей. Однако строительство дворца все равно было продолжено. Первоначально, здание задумывалось, как штаб-квартира основных государственных инстанции и называлось Домом Народа. Однако впоследствии было названо местными жителями «дворцом Чаушеску», хотя правителю пожить в нем так и не удалось – он был казнен демократами в 1989 году, в год сдачи объекта. Здание до сих пор является третьим в мире по объему и шестым по площади. Хотя до недавнего времени было вторым, после американского Пентагона. Дворец Парламента это здание, высотой 86 метров и 350 тысяч квадратных метров площадью. Структура здания разбита на 12 этажей. Также в здании имеется четыре подземных уровня, которые находятся в стадии строительства. Строить осталось около 5%. Но уже 20 лет здание, как строительный объект, числится «незавершёнкой». Всего во дворце насчитывается около шести тысяч комнат. Почти час мы бродили по коридорам, лестницам и залам. Но когда закончилась экскурсия, девушка-гид объявила, что мы смогли побывать только в 5% помещений Парламента. Раньше туристы могли посещать даже заседания Сената и Палаты депутатов, но после крикливых греков, евреев и итальянцев эту преференцию прикрыли. Усталые, но довольные увиденным, мы покидали остающийся в сумерках Бухарест. Чуть бы больше тепла и солнца. Но это в Греции, где есть всё, и где нас уже нет. А мы направляемся в Сибиу – последний пункт в нашем путешествии по Румынии. Церковь святителя Николая Чудотворца. Улицы Бухареста. Улочки Бухареста. Перекрёстки Бухареста. Патриархия Румынской православной церкви. Патриаршии палаты. Алтарь патриаршей церкви. Люстры парламента Румынии. Потолки парламента Румынии. Лестницы парламента Румынии. Вид на столицу из парламента Румынии. (Продолжение следует) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 После того как вчера "грохнулся" форум, моя тема (часть 2) была утрачена. Предлагаю вашему вниманию восстановленную версию. Обязуюсь тему довести до конца, хотя в понедельник уже выхожу на работу. С уважением к читателям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tamara K. Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 . Обязуюсь тему довести до конца, хотя в понедельник уже выхожу на работу. С уважением к читателям. Спасибо за восстановленную версию и уважение к читающим! Ждем продолжения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жэки Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 VIKTAN! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Из Ваших рассказов узнаю значительно больше, чем от экскурсоводов на данном маршруте. И все так легко, интересно, занимательно читается. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна В Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Да, пожалуйста, доведите этот замечательный труд до конца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raveman Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 viktan, Спасибо за рассказ, НО: 1. Фот катастрофически мало, не связываются с текстом, имхо... 2. Нафлион ещё будет или не? Он достоин большего. Лично я провёл там полноценный день и облазил почти всё что хотел, жалею сейчас, что не остался на закат... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жэки Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Raveman, у каждого свой дар: у Вас замечательные фотографии, а Viktan изумительно рассказывает. И на мой взгляд фото вполне подходят к рассказам. И спасибо за обоим за очередную порцию ностальгии и прекрасного настроения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raveman Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Жэки, И на мой взгляд фото вполне подходят к рассказам. Теперь когда их стало больше да, но всё-равно маловато будет. И ещё, не хотел-бы обсуждать.., но потратить драгоценное время в Нафплионе на покупку симки, при имеющейся гудлайновской, и не побывать в Паламиди.., мне это как-то не понятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Это второй опыт отзыва о путешествии в таком формате, но уже с применением фотографий. Жаль, что их невозможно увеличивать при просмотре. Или можно это делать, но как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина Опубликовано 12 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2010 Добрый день,Виктор! Очень приятно было читать Ваши впечатления о нашей поездке! Ждем продолжения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 14 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Жэки, И ещё, не хотел-бы обсуждать.., но потратить драгоценное время в Нафплионе на покупку симки, при имеющейся гудлайновской, и не побывать в Паламиди.., мне это как-то не понятно... Извините, больше не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktan Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ. СИБИУ Ай да румыны, ай да молодцы. Когда вчера открыл дверь своего номера в отеле ANA***, то был просто поражён. Большой зал и спальня. Мягкая мебель, большой плазменный телевизор, сервант с набором посуды и столовых приборов, письменный стол, сейф, холодильник. Сантехника и всё прочее на уровне. Да как тут было не присесть за журнальный столик и не открыть бутылочку мурфатлара, ещё раз вспомнив поездку к эллинам и такую транзитную, но прекрасную страну, как Румыния, которая заслуживает отдельного путешествия. Честное слово, наслушавшись своих знакомых, побывавших в Румынии времён Николае Чаушеску, ожидал встретить темные города; улицы без света, заполненные голодными лицами и толпами цыган, которых только что выдворили из Франции. Но реальность оказалась с точностью до наоборот. Ароматное вино и дневная усталость приблизили достаточно быстро мою встречу с Морфеем. Уже утром этот прекрасный отель, расположенный на окраине Сибиу, проводил на экскурсию по городу отдохнувшую и перекусившую неплохим завтраком нашу тургруппу. Пока ехали в автобусе, шустрый ветерок разгонял не без успеха ночную непогоду. Остановка у длинной и высокой кирпичной стены, к проходу в которой тянулась дорожка. Она и привела нас в настоящее средневековье, где только оставалось заменить современных жителей на наших предков, и машина времени в действии. Уже полилась речь нашего гида Вироэля с характерным молдавским акцентом. Трансильвания богата городами, которые представляют собой настоящие архитектурные памятники средневековья. К таким поселениям относится и город Сибиу. Он известен своей многовековой историей и великолепными памятниками архитектуры. Некоторое время он носил название Германнштадт, это связано с его историей и становлением. Заложен и построен он был ещё в XII веке германскими племенами. При этом являлся одним из самых богатых и крупных поселений того времени. В настоящее время Сибиу входит в число самых красивых городов мира. Город Сибиу по праву считается культурной столицей Румынии. Кроме этого, данное место один из важнейших религиозных центров. Сочетание этих двух аспектов придает ему удивительную ауру великолепия, роскоши и просвещенности. Первое впечатление, которое производит Сибиу – это средневековый германский город. И только углубившись в его старинные улицы и аллеи, понимаешь, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Помимо того, что на его территории сосредоточено просто потрясающее количество памятников средневековой архитектуры, здесь же построены и современные городские здания. Отличить исторический район города от новостроек достаточно просто. Эту границу до сих пор охраняет средневековая стена, которая в те далекие времена служила надежным укрытием от нападения многочисленных врагов. Исторический центр – это узкие улочки и остроконечные крыши, покрытые черепицей. Отличительная особенность – наличие широких и просторных площадей, на которых в обязательном порядке расположена церковь. Достопримечательности исторического центра Сибиу представлены Великой площадью, мостом лжи, каскадом ступеней из верхнего города в нижний. Кроме этого здесь есть еще множество различных площадей, среди которых стоит особо выделить: площадь Ювелиров, Хуэт и малую площадь. Все они имеют собственное архитектурное достояние в виде средневековых храмов и памятников тех времен. Архитектурное строение исторического центра Сибиу выполнено в виде двух разноуровневых площадок. Верхняя из них – это верхний город. Здесь в средние века проживала наиболее богатая часть населения. За счет этого именно в верхнем городе располагается наибольшее количество различных исторических памятных мест. Нижний город исторического центра Сибиу – это промышленная и ремесленная зона. Тут можно увидеть быт и жизненные условия средневековых обитателей этого города. Главная достопримечательность нижнего города – это красивейшая река Кибин. Шествуя за Виорэлем, мы минуем отлично сохранившийся участок средневековой городской стены с четырьмя башнями и бастионом. Вот мы уже вышли на Великую площадь, где внезапно вырвавшиеся из мостовой струи городского фонтана, вызвали взрыв восторга у части группы и особенно у Димы. Защёлкали затворы фотоаппаратов, зажужжали видеокамеры. На Великой площади находятся римская католическая церковь и дворец Брукенталя, в котором расположена самая значительная в Румынии коллекция произведений искусства. Но это мимо нас. Над площадью гордо возвышается Башня Советов, воздвигнутая ещё середине XIII века. За время своего существования Башня Совета служила для организации тюремного заключения преступников, хранения различных товаров, проведения народных собраний и многого другого. Можно было посетить эту башню и подняться на верхнюю смотровую площадку, откуда можно увидеть весь город. При этом, если спуститься на этаж ниже, то можно было бы своими глазами увидеть действующий механизм средневековых часов. Но кто бы нам подсказал. Пройдя под этим сооружением, мы вышли на Малую площадь, где перед нами предстал знаменитый Мост лгунов. Почему такое название? Одни говорят, что на нём купцы заключали сделки, пытаясь обмишулить друг друга. Другие, что на нём клялись в любви, добиваясь совершенно другого. Третьи – что если кто-нибудь, стоя на нем, скажет неправду, мост обрушится. Мостик сооружен в 1859 г. и стоит поныне. Неужели жители Сибиу и многочисленные гости города действительно настолько честные люди? Тогда это самое правдивое место на земле. Мост Лгунов перекинут над улочкой, уходящей в нижнюю часть города. По этому знаменитому мосту перешли на площадь Хуэт, где расположена Евангелическая церковь или Собор Святой Марии. Её прихожанами являются немцы – саксонцы, проживающие в Трансильвании. Побывали мы и в Митрополитском Соборе уже православного вероисповедания. Пройдя через несколько подъёмов и спусков по средневековым мостовым, свернув в пару переулочков с характерной для далёких времен архитектурой, мы снова вышли к Великой площади, где над нашими головами вовсю сверкало полуденное солнце, разгоняя по небу редкие облачка. Немного свободного времени побродить самому по этим удивительным городским магистралям, посидеть за столиком уличного кафе с чашечкой ароматного кофе, вытянув уже подуставшие ноги. Лицо ловит тёплые лучи октябрьского румынского солнца. Вот, честное слово, не хочу уезжать. Но подходит время сбора. Вироэль предложил всем сфотографироваться. Но ответного энтузиазма не встретил. Что ж, коллектив в группе за время нашей поездки не сложился. Дружили гостиничным номерами, ну плюс 2-3 человека. Не более. Жаль. Посадка в автобус. Прощание с Виорэлем. Хороший парень, неплохой гид. Возвращаемся обратно в сторону нашего отеля. Уже за ним остановка у гипермаркета. Окончательная закупка продуктов и спиртного, как в поезд, так и домой. Рекомендую румынский коньяк «Zaraza». И снова в путь. Путь в Средневековье. Сибиу Великая площадь. Сибиу Фонтан Великой площади. Сибиу Королевская гостиница. Великая площадь. Сибиу Башня Совета. Сибиу Мост лжецов. Сибиу Улочка Нижнего города. Сибиу Евангелический собор Св.Марии. Сибиу Алтарь собора Св.Марии Кафедральный собор Святой Троицы (православный). Сибиу Сторожевые башни Сибиу. Средневековые улочки Сибиу Продавец цветов. Сибиу Просто улица. Сибиу Мой солнечный гид Виорэль (Продолжение следует) ПОСЛЕДНИЕ ДНИ. РУМЫНИЯ-УКРАИНА-МОСКВА. Судя по записям, мы уже выехали из Сибиу. Но придётся вернуться, чтобы рассказать об одном из пропущенных эпизодов. Да, память уже начала подводить, хотя не прошло и двух месяцев. Так вот. После последней экскурсии мы дружно отправились в фольклорный ресторанчик, чтобы пообедать перед последней поездкой по Румынии. Фасад здания стилизован и отделан под старину с деревянными аппликациями на сельскую тему. Спустившись в сам подвальчик, мы обнаружили длинные обеденные столы, за которыми нам подали национальные румынские блюда. Наконец то, я попробовал знаменитую мамалыгу – кукурузную кашу в виде гарнира. Теперь всё, можно спокойно уезжать. Из напитков – минералка. Особых компаний, чтобы отметить отъезд чем-либо покрепче, у нас не сложилось. Так что песен не пели. Но отдали должное тихой народной румынской музыке, оригинальному интерьеру зала. Да засим и вышли вон. А теперь едем дальше на север, пересекая небольшие долины, преодолевая невысокие прикарпатские отроги. Ярких событий в салоне автобуса не происходило. На смену сочным краскам уходящего дня пришла усталость. Всё-таки не три дня мыкались по «европам». Уже в темноте прибыли на румынскую границу, где простояли около двух часов в отсутствии другого подобного транспорта. То ли власть хотели показать, то ли денег больше взять. Кто их поймёт. Но без дополнительного вознаграждения к ним, сиротам подобным нам, лучше не соваться. А вот украинская граница прошелестела как одно мгновение. Приятно это было на контрасте наблюдать. Уже ночью по Украине мы отправились в Чоп. Посадка именно там, а не в Мукачево, где мы сходили, только по одной причине. Время стоянки поезда в Чопе значительно дольше. Последняя заправка автобуса. Снова тонкий штрих украинской действительности. Туалет на заправке платный, но только за местную валюту – гривну. Один человек – 1 гривна. Наши дамы, озверевшие от длительного переезда, просто смели даму-контролёра, что-то верещавшую про видеокамеру. На маленькой привокзальной площади попрощались с нашими строгими и немногословными водителями и, забрав свою поклажу, втянулись в станционное здание, именуемое вокзалом. Здесь началась первое классовое деление. Плацкартники отправились на посадку в свои вагоны. А гордые обладатели права на проезд в купейном вагоне остались куковать под вокзальной крышей, так как наши вагоны ещё не подцепили. Поделился гривнами с желающими посетить местный туалет, выпить местное кофе. Но вот пробил и наш час. С содроганием поднимался в уже знакомый по конструкции импортный вагон с трёхместными купе. Ещё две ночи под потолком и с призрачной возможностью поместить в купе свой багаж я не вынесу. Когда тронулся поезд, я решительно направился к проводникам. Уже через двадцать минут в моём распоряжении было отдельное трёхместное купе. Если вы не поверите, что всё это я получил в ответ на мою просьбу об улучшении жилищных условий без какого-либо материального аргумента, то это будет ваше мнение, которое я не имею права оспаривать. У нас свободная страна или нет? Одновременно с облегчением вздохнули и мои бывшие попутчицы, которым проводник лихо трансформировал трёхместное купе в двухместное. Думал, мне завтра дамы скажут спасибо. А я бы им спасибо за спасибо. Но не состоялось на эту тему милой светской болтовни. После тихой украинской ночи наступил яркий украинский день. За окнами уже в обратной последовательности пробегали города, городки и просто полустанки. А вот и мать городов русских – стольный град Киев. На столике в купе появился для моих московских знакомых знаменитый торт «Киевский». Проснувшийся и отоспавшийся Ильяс спроворил нам небольшой банкет, который закончился хоровым пением. Ау, таланты, где же вы были раньше. Снова наступила ночь, которую побеспокоила пограничная стража. Как хорошо, что я не затерял иммиграционный листок, который заполнял в начале пути. Его нужно было обязательно показать бдительным украинским пограничникам. Надеюсь, уже сегодня эти строгости остались в прошлом в свете разгорающейся любви России и Украины. Ещё одна ночь, и уже утром Москва. Так закончилось моё не совсем обычное путешествие под эгидой «Туртрансвояжа». А необычное оно в связи с руководителем нашей группы. Ильяс хороший организатор, заботливый руководитель, просто неравнодушный и обаятельный человек. Большое ему спасибо за всё то, доброе, что он для нас сделал, чтобы каждый в этой поездке чувствовал себя удобно и комфортно. Но это не его маршрут и не его страна. Я помню всех своих прежних руководителей групп – Тамару Семехину, Алексея Казгунова, Николая Пилипчика, Наталью Баранкову. Они могли знанием материала заткнуть за пояс любого местного гида. А их рассказы в автобусе о стране, о том мимо чего проезжаем и что видим, а чего нет. А эмоциональная составляющая этих рассказов. Об этом в нашей поездке приходилось только мечтать, слушая профессорские лекции Марианны. Так что в этом плане «Туртрансу» жирный минус. Это есть халтура и неуважение к своим клиентам. Это о грустном. А в целом, это была яркая, солнечная и надолго запоминающаяся поездка. До будущего сезона, коллеги. КОНЕЦ. Кемерово 05.12.2010. Наш атаман. Олимпийская роща. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.