"К последнему морю" или Краткий иллюстрированный словарь тура 9XL/20.09.11

[Paul V]

Cum res unimum occupavere verba ambiunt.

 

Слова приходят, если предмет наполняет душу. Так говорили Римляне (см.), а они знали толк и в словах, и в предметах.

 

Сначала несколько слов о том, почему читателей этой темы приглашаю путешествовать не по городам и странам, а по буквам. Во-первых, так проще и интереснее мне. Во-вторых, так проще и интереснее читателям. Совсем недавно в "солнечной" теме уважаемый Croc прекрасно описал последовательность событий в туре, мне же остается лишь проиллюстрировать эти события (в целом близкие к майскому туру) своими фото и своими воспоминаниями. Надеюсь, мне простят это желание быть хоть чуточку оригинальным :)

 

Писать буду по мере возможности, постараюсь справиться в кратчайшие сроки.

 

Если кто-то еще из нашей группы захочет дополнить мой отчёт - буду очень рад!

 

Заранее спасибо всем за внимание! Поехали.

[Paul V]

Пока я пел о подвигах былого
И славил предков дерзкие деянья,
Подняли парус аргонавты снова,
И должен я начать свое сказанье.

 

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Автобус.

 

Наш верный друг под именем WI2443H, провезший группу от одной стороны Брестского вокзала до другой, заодно преодолев при этом 9825 километров дороги. Ни разу не сломавшийся, удобный, красивой белой окраски с цветными линиями - он каждое утро встречал нас у отеля, как верный поклонник под окном своей дамы сердца. Принимал нашу группу в свои кресла и вёз дальше - к новым городам и странам. И сдал нас московскому поезду в целости и сохранности.

На фото: автобус на Паджеро; автобус на стоянке в Юрском парке (не в Голливуде, в горах Юра во Франции); автобус на мысе Рока; автобус едет нас забирать из последнего отеля тура (польский Nevada).

 

 

Азулежуш.

 

Очаровательные сине-белые португальские изразцы, которые встречаются на каждом шагу - на стенах домов, в залах дворцов, в кафе, в магазинах... Есть огромные панно, есть крошечные сувениры. Наследие арабских времен.

Вот по этой ссылке: http://marinni.livej...com/572764.html есть множество примеров,а на моих фото - по порядку азулежуш из лиссабонской Алфамы, из дворца в Синтре, из сувенирной лавки в Баталье, с вокзала в Порту.

 

 

Акведуки.

 

Периодически попадаются нам на пути, удивляя своим изяществом и грандиозностью. Чаще всего являются наследием римлян, пережившим на тысячелетия своих создателей, но иногда и творениями последних веков. На фото - акведук Свободной Воды в Лиссабоне, построенный королем Жоаном V в XVIII веке.

 

 

Алжубаррота.

 

Португальское Куликово поле, один из важнейших моментов в истории страны. По масштабу, последствиям и даже дате (1385 и 1380) практически идентична победе Дмитрия Ивановича Донского над Мамаем. Именно в честь великой победы короля Жоана I над кастильцами был построен монастырь-монумент в Баталье.

 

Алиса.

 

Наш гид в Мадриде, по мнению многих - лучший за весь тур. Остроумная, элегантная, знающая и любящая свою новую страну, Алиса показала нам Королевский дворец и Прадо, погуляла с нами по центру столицы. Очень жаль, что не с ней мы посетили Толедо и Эскориал, которые стали бы еще интереснее от рассказа такого замечательного гида. На фото Алиса показывает нам Мануэла - забавного металлического человека, представителя столь любимой испанцами уличной малой скульптуры.

 

 

Альгамбра.

 

Резиденция султанов Гранады из рода Насридов, воплощение последней надежды мусульман сохранить хотя бы часть благословенной земли, названной ими некогда аль-Андалус и постепенно отвоеванной железной рукой рыцарей Кастилии и Леона. Мощные башни, скрывающие за своими невзрачными стенами целые маленькие дворцы, изящные переходы, резьба на потолке и стенах, фонтаны, дворики, куда никогда не пускали летний испанский зной, сады, раскинувшиеся повсюду, круглый, как корона, дворец великого Карла V - символ победы католической Испании над исламом, где император так никогда и не жил. И - легенды, легенды, легенды... За пару сотен лет, пока Альгамбра была тем, чем задумывалась, их тут накопилось более чем достаточно. Американец Вашингтон Ирвинг, живший когда-то в Альгамбре, собрал целую книгу этих легенд, смешанных с картинами жизни провинциальной Испании в 1820-х годах.

На фото - ночная и дневная Альгамбра, дворец Карла V, Львиный дворик (сейчас без львов - они у нас в разделе "Памятники", одни из ворот крепости.

 

 

Алфама.

 

Старый район Лиссабона. Узкие улочки спускаются с холма Сан-Жоржи к набережным Тежу. В Алфаме проходил вечер фаду (см. ниже). На фото - симпатичное граффити на стенах Алфамы.

 

 

Алькасар.

 

Королевский дворец, совмещенный с крепостью, в испанских городах. Аналог наших кремлей. На фото - Алькасар в Толедо (полностью перестроенный после Гражданской войны).

 

 

Аня.

 

Наша Ариадна, наша Беатриче и наша путеводная звезда в одном лице.

Выводила нас из лабиринтов, вела в райские сады и указывала путь в неизведанное.

Очаровательная женщина, образец элегантности и стиля в любых обстоятельствах. Прекрасный организатор, сразу задавший ритм поездки, поддерживаемый всеми и до самого конца. Настоящая умница, полиглот, опытный мастер своего дела. Отличный рассказчик, в каждой стране раскрывавшая перед нами и ее прошлое, и ее настоящее. Аня напечатала для каждого туриста фактически целую книгу о туре, которую выдавала постепенно, лист за листом, снабжала картами, кратко рассказывала о каждом остающемся в стороне городе, памятнике или реке. Думала о каждой свободной минуте, ставила множество фильмов по теме поездки, не давала скучать никому во всей группе. Ходила с нами на все экскурсии, с неизменным интересом смотрела знакомые уже места и одновременно мгновенно решала наши возникающие проблемы.

Да и просто наш талисман, наше маленькое солнце, осветившее весь тур от начала до конца.

На фото: Аня, рассказывающая нам что-то интересное; Аня на экскурсии в Альгамбре; Аня улыбается солнцу над Севильей (а оно улыбается ей); Аня угощает нас "Сангрией" в момент, когда Испания окончательно оставалась позади...

 

 

Арль.

 

Город в Провансе. По моему мнению (может быть, и неверному), самый неинтересный город тура. Он не такой красивый, как Лион, не так связан с Римом, как Ним, не сохранился так хорошо, как Каркассон, вообще не имеет своей "изюминки" (кроме Ван Гога, какое-то время проведшего там). Может быть, вместо Арля имеет смысл смотреть Тулузу - столицу катаров и одновременно французскую Саламанку?

 

На фото: Hotel Dieu - "желтый дом" Ван Гога и река Рона на закате в Арле.

 

[Paul V]

Вы видели, что этому народу,

Что мал числом, хотя велик душою,

Пришлось в боях отстаивать свободу

И сбросить мавров иго вековое.

Пришлось преодолеть судьбы невзгоды,

С Кастилией сражаясь молодою.

В сраженьях Португалия рождалась

И славою сынов своих держалась.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Баталья.

 

Монастырь Santa Maria da Vitória na Batalha, построенный королем Жоаном I в конце XIV века в ознаменование победы над кастильцами при Алжубарроте. Португалия смогла сохранить свою независимость на 200 лет и получила шанс стать той великой морской державой, которой ее сделали Мануэл I и его преемники. Шанс был реализован на все сто процентов, если не больше.

Монастырь построен вокруг огромного собора, в котором захоронены сам Жоан I, несколько других королей и инфант Энрике, больше известный под именем Генриха Мореплавателя. На фото 1-2 монастырь, на фото 3 - вот оно, солнце Аустерлица Алжубарроты. На фото 4 - памятник герою битвы Нуну Перейре, призвавшего португальцев дать отпор врагу и затем доблестно сражавшемуся в рядах авангарда.

 

 

Барселона.

 

Испанский Санкт-Петербург, столица Каталонии, чудесный город на берегу моря. Город Гауди, город Колумба, город молодых анархистов, уходивших отсюда в 1936 году колоннами на штурм Сарагосы под черно-красными знаменами. Времени в Барселоне было, конечно, мало, но посмотреть успели: холм Монжуик, выставочный комплекс, парк Гуэль, дома Гауди, Саграду Фамилию. А главное, мы попали на праздник La Merce - день святой покровительницы Барселоны! Народ гулял и веселился, как мог, на сценах играли молодые музыканты, по улицам слона водили носили высоченные фигуры королев, епископов и драконов, по Рамбле ходили туда-сюда абсолютно счастливые люди, и дон Кристобаль Колон на своей колонне наверняка улыбался, глядя на эту феерию жизни, света и радости. В общем, было здорово, и даже облачное небо и дождик (уникальное явление, как нам сказали - бывает чуть ли не раз в год!) ничуть не испортил ощущения Настоящего Праздника.

Но все же были и мрачные страницы в истории города. На фото 5 - стена, рядом с которой разорвался фашистский снаряд в Гражданскую войну, убив десятки детей...

На фото 1-2 вид Барселоны с Монжуика, 3 - бывшая арена для боя быков (которого больше уже не будет в Каталонии), 4 - памятник одному из Каталонских герцогов в Готическом квартале, 6-7 - праздник на улицах Барселоны, 8 - бульва La Rambla, 9 - бронзовые львы у постамента Колумба, 10 - городская средневековая стена, 11 - порт, 12 - Угольная площадь, откуда и забрал нас автобус.

 

 

Барселуш.

 

Португальский керамический петушок, символ страны, весёлый и отважный :)

Любит быть сувениром и уезжать в другие страны.

 

 

Белен.

 

Западный район Лиссабона. Имеет наибольшее количество достопримечательностей, например, Беленскую Башню (на фото), монастырь Иеронимитов и Монумент Первооткрывателям (см. ниже). Также мы успели забежать в кондитерскую, которая уже не одну сотню лет печет особые беленские пирожные, не меняя их рецепта (на фото).

 

 

Брест.

 

Отсюда всё начинается и здесь же всё заканчивается. Первое Сакральное Место (см. также Паджеро). На пути туда - город радостного ожидания, на пути обратно - город светлой грусти. Удалось напоследок часок погулять по пустынным, широким, чистым улицам ночного Бреста и сказать городу и себе: "Я. Ещё. Вернусь.". На фото - Брестский вокзал.

 

 

Бык.

 

Символ Испании. Красивое, мощное, гордое животное, которому поклонялись еще древние критяне. Но такова уж во все времена участь быков - быть убитыми героями, от Тесея Афинского, до современных матадоров. Вдоль всех испанских дорог возвышаются фигуры быков, за которыми наши туристы устраивали настоящую фотокорриду :)

На втором фото - настоящее испанское знамя.

 

[Paul V]

Коль надо, сжав булат в руке привычной,

Я вам пойду служить на поле брани

Иль в песнях сладкозвучных, необычных

Увековечу славные деянья.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Вальтер фон дер Фогельвейде.

 

Немецкий миннезингер, поэт и певец, бродивший по дорогам средневековой Германии среди мрачных замков, прекрасных дам и рыцарей, суровых, грубых и немытых, но, как ни странно, умевших ценить искусство. Современник провансальских трубадуров, предтеча современной авторской песни, особенно некоторых её разновидностей. На фото - могила Фогельвейде в Вюрцбурге.

 

 

Васко да Гама.

 

Великий мореплаватель, португальский Колумб, национальная гордость. Открыл морской путь в Индию (которую затем, разумеется, благополучно ограбил - время было такое). Главный герой эпика "Лузиады" великого Камоэнса. Умер в очередном походе на Индию, похоронен в монастыре Иеронимитов в Белеме. На фото - саркофаг да Гамы.

 

 

Ведьмы.

 

Коренные обитательницы Кведлинбурга (еще в легендарные дотуристические времена). Были очень разными - и злыми, и симпатичными (конечно, для ценителей). Ныне перевоплотились в черных кошек (см. Кведлинбург). Некоторые - поселились в куклах, продающихся на каждом углу среди фахверковых домишек. Собирались на шабаш на горе Броккен (на фото). Туристам всегда рады :)

 

 

Витражи.

 

Именно через них свет наполняет соборы по всей Европе. Испанские церкви отличаются какой-то особенной красотой и разнообразием витражей, особенно розеток. На фото - витражи собора в Севилье, розетки собора Сэ в Лиссабоне и Страсбургского собора.

 

 

Водители.

 

Наши замечательные Артур и Мариуш, проведшие свою белую каравеллу через все серпантины, светофоры, непогоду, раскопки и пробки. Всегда и всем помогали с багажом, дружили с Аней, обеспечивали кипяток в автобусе, а главное - приезжали везде чётко по графику. Молодцы, что тут еще добавить. Наш экипаж в полном составе - на фото.

 

 

Вюрцбург.

 

Классический баварский город на реке Майн. Имеет Старый мост, похожий на пражский, красивую крепость Мариенберг (на первом фото), не менее красивые соборы, резиденцию епископа (внутри полную ослепительной барочной роскоши, золота, гобеленов и зеркал), Старый Кран образца XVIII века на набережной (последнее фото) и дерево с грецкими орехами, которые падают прямо на дорогу :)

 

[Paul V]

Все слух к словам героя преклонили,

А он стоял, потупившись в смущенье.

Когда ж его сомненья отпустили,

Подняв чело, он произнес с волненьем:

"Коль вы, мои друзья, здесь изъявили

Желание узнать без промедленья

Историю страны моей, признаюсь,

Что сей рассказ начать я не решаюсь".

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Гауди.

 

Величайший архитектор Испании. В XX веке сумел создать постройки, способные на равных конкурировать с готическими соборами Возрождения и могучими крепостями средневековья. Если бы новый Сервантес создал нового Дон Кихота - был бы примерно такой же эффект. В Барселоне нам показывали дома Гауди, созданный им парк Гуэль и его главный шедевр - собор Святого Семейства (см. далее Саграда Фамилия). Чем-то творения Гауди напоминают дом Хундертвассера в Вене, чем-то - картины Босха, но в любом случае забыть их трудно, раз увидев. Некая доля безумия, явно присущая Гауди, как будто задала ноту безумию начинавшегося XX века. В любом случае архитектор стал ещё одной гордостью Барселоны и всей Испании.

На фото - два дома Гауди в центре Барселоны.

 

 

Гиды.

 

Наши временные проводники по улицам и площадям Европы. Иногда менялись в каждом городе, иногда, как Даша в Португалии, были с нами от одной границы страны до другой. Почти все были русскими, и это очень хорошо, потому что самым худшим вариантом мне и большей части группы показалась нуднейшая испанка с необычным именем Ваня и сильнейшим акцентом, водившая нас в Эскориал (в итоге явно недооцененный группой). Лучшей, без сомнения, была Алиса Мадридская, лично мне также очень понравилась Даша - в первую очередь за Лиссабон и Регалейру. В целом, подбор гидов был довольно удачным.

На фото - севильский гид Владимир рядом с нашей Аней.

 

 

Гойя.

 

Величайший художник Испании. Жил в еще более переломное время, чем Гауди, и благодаря своему таланту смог запечатлеть всё - лица последних Бурбонов, королей и королев с вечной печатью глуповатого равнодушия, нечеловечески прекрасную горожанку-маху на ложе, инквизиторов за своей жестокой работой, колосса войны, наступающего на Испанию, расстрел мадридцев наполеоновскими солдатами и, наконец, таких демонов и призраков, моделями для которых были, наверное, настоящие жители ада, прослышавшие о мастерстве бывшего придворного портретиста. Картины Гойи украшают Прадо. На фото - памятник Франсиско Гойе в Мадриде, памятник в Сарагосе, фрагменты композиции сарагосского памятника.

 

 

Горы.

 

Встречались на нашем пути в изобилии. Вогёзы, Пиренеи, Сьерра-Гвадаррама, Сьерра-Невада, горы Эштрелла, Кантабрийские горы, снова Пиренеи, снова Вогёзы... Не слишком высокие, но часто закрученные лихим серпантином, нередко скрытые туманом, поросшие густым лесом. Вершины Сьерра-Невады особенно красиво смотрятся из Гранады. На фото - испанские Пиренеи и французские Вогёзы.

 

 

Гражданская война.

 

Главное событие в Испании за последние 200 лет. Тяжелейшая рана, разделившая страну так, что до сих пор считается запретной темой в разговорах. И вместе с тем - источник множества примеров героизма, мужества, самопожертвования... жестокости, предательства, роковых ошибок. Испания в тридцатые годы стала принесённой жертвой, предельно ясно показавшей наивному до того миру, что же такое фашизм. Возможно, без этой жертвы не было бы потом и общей победы на коричневой чумой. К сожалению, гиды тоже вслед за испанцами предпочитают не говорить о Гражданской войне (кроме знаменитой Герники), а ведь мы проезжали довольно много мест, связанных с победами и поражениями республиканцев. В итоге для наших туристов тот период - практически белая страница. А ведь это часть истории и нашей страны.

Ссылка: песня французских добровольцев из интербригад, вместе с советскими военными спасших Мадрид в ноябре 36-го и прошедших в 38-м году последним парадом по улицам Барселоны.

http://sovmusic.ru/s...hp?fname=s10884

 

Гранада.

 

Последнее мусульманское государство в Испании. Пало в 1492 году перед войсками Католических королей, и последний султан Боабдил покинул свои владения со слезами на глазах. Теперь - город, раскинувшийся у подножья великолепной Альгамбры. Наш отель Macia был в самом центре Гранады, и мы смогли долго гулять по ночному городу, сначала с Аней, потом самостоятельно. На фото: улицы ночной Гранады, красивая картина на стене дома, апельсиновое дерево, вид на город из Альгамбры.

 

 

Группа.

 

Это мы.

В основном - ветераны автобусных туров, как обычно, собравшиеся со всей России - от Кавказа до Приморья. Хорошая, дисциплинированная, любознательная группа, так и не потерявшая за 19 дней ни одного отставшего человека :)

Спасибо всем за компанию! На фото - примерно треть группы на обратном пути (в Вязьме).

 

 

Гуэль.

 

Парк, построенный Гауди в Барселоне как проект комфортного расселения местных богачей. Проект не состоялся, но на радость туристам успели создать много аллей, гротов, цветников, самую длинную скамью в Европе и красивые "пряничные домики" у входа. Времени в Гуэле у нас было очень мало, но хватило, чтобы оценить его оригинальность.

 

[Paul V]

И каравеллы острыми носами

Легко взрезали серебро бурунов,

И вольный ветер, вея над волнами,

Влек корабли к окраинам подлунной.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Долина Павших.

 

Огромный мемориал в горах Сьерра-Гвадаррама под Мадридом. Строился победившим Франко якобы как символ примирения обеих сторон, фактически стал мавзолеем каудильо и его соратников, воздвигнутым на костях тысяч политзаключенных-рабов, которые умерли в тяжелейших условиях стройки. В центре мемориала - огромный крест, видный издалека. Долина Павших уже несколько лет закрыта для туристов. От неё слишком сильно веет смертью и скорбью.

 

 

Дороги.

 

Артерии Европы, связавшие для нас Брест и мыс Рока. Чаще всего отличного качества, иногда скрученные в серпантин, иногда перегороженные ремонтниками... На фото - немецкий автобан (на заднем плане - могучий средневековый замок), испанская дорога (обратите внимание на знаки!), стоянка "Ворота Андалусии", дорога близ португальской границы (виден знак с быком!).

Кстати, некоторая часть пройденных нами дорог имеет собственные имена. Путь от белорусской границы до Варшавы называется "Яблочной дорогой" (из-за большого количества садов), путь из Страсбурга на юг между Вогёзами и Альпами - "Винной дорогой Эльзаса", дорога из Прованса в Каталонию - римская Via Domitia, исхоженная легионерами и торговцами задолго до рождества Христова. Через Саламанку проходит знаменитый путь паломников в Сантьяго-де-Компостела, о чём говорят веерообразные знаки на тротуарах города.

 

[Paul V]

Когда младые нимфы чередою,

Смотря на мир влюбленными очами,

В чертог вошли, довольные собою

И об руку с могучими мужами,

И вдоль столов, уставленных едою,

Любимой прихотливыми богами,

Ликуя и смеясь, располагались

И пищею в согласье наслаждались.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады"

 

Еда.

 

Самыми интересными моментами в плане пищи (моими личными) тут были:

 

1) обед в лионском кафе под названием "бушон" (в таких завтракали чем Бог послал знаменитые лионские ткачи перед тем, как пойти на очередную забастовку или восстание). На первом фото - луковый суп из бушона "Маленький обжора".

2) португальский обед в Синтре, настоящий пир с разносом добавки, хорошим вином и поразительным радушием хозяев.

3) завтраки в отелях - почти всегда отличные, с хорошим шведским столом, а в мадридском "Аудиториуме" (см. Отели) - с красной и белой рыбой и прочими не менее вкусными вещами. На втором фото - завтрак в отеле IBIS под Оранжем во Франции.

4) различные национальные блюда - тапас, паэлья (на третьем фото), гаспаччо, немецкие колбаски-братвюрсты, страсбургские Tarte Flambee (на четвертом фото) и т.д.

5) вкуснейшая объедаловка в польском трактире "Под фазаном" - см. Польша.

6) перекус на ходу купленной в Паджеро колбасой, грецкими орехами, собранными с дороги в Вюрцбурге, эльзасским сыром и т.д.

 

В общем, не голодали русские туристы :)

 

[Paul V]

Коль даже звери, хищные и злые,

К невинным детям жалость проявляют

И птицы неразумные лесные

Беспомощным младенцам помогают,

О чем преданья предков вековые

Потомкам в назиданье возвещают,

Увековечив римскую волчицу

И голубей питомицу - царицу.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

 

Животные.

 

Обитают в Европе в изобилии. Во множестве пасутся коровы на полях Польши, Германии, Франции (фото 6), на перекрестках Севильи и Лиссабона возлежат важные, как короли, рыжие коты (фото 3-4), плетёт свою паутину паук в усадьбе Регалейра (фото 5), ползёт по стене отеля "Невада" в полночный час ящерица, гордо не замечающая человека с фотоаппаратом (фото 1), из леса около того же отеля выходит пара косуль и скрываются быстрее времени открытия затвора (фото спрашивать у самих косуль). А зубр, вдруг замеченный рядом с "Невадой" на опушке леса (фото 2), доставил мне несколько интересных минут в попытке понять, живое существо стоит там в рассветных сумерках, или всё же нет.

На удивление мало встречалось собак. И, поскольку они все были с хозяевами, то фото их - в

разделе "Люди" :)

При ночёвке в отеле под Оранжем рядом с нами стоял большой цирк. Вокруг цирка, где шло представление, стояли трейлеры с животными, среди которых своим могучим рыком явно выделялось семейство львов. Лошади паслись в своём загоне. А в какой-то момент из цирка вывели четверку слонов, закончивших выступление. Огромные туши важно прошли мимо меня и скрылись во тьме...

[Paul V]

А под навесом пышным и багряным

Знамена лузитанские стояли.

Художники на шелке златотканом

Героев славных битв нарисовали.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Игельдо.

 

Гора в Сан-Себастьяне, с которой открывается потрясающий вид на город, бухту и просторы Бискайского залива. Утверждается, что это - лучший вид в Европе (и потому вид стоит 2 евро с человека). На самом деле, с этим нельзя не согласиться (хотя вряд ли кто-то из нас видел все европейские виды, но вид с горы Игельдо мгновенно заставляет поверить авансом и больше уже не сомневаться).

 

 

Ильич.

 

Вождь мирового пролетариата. Вечно живой (в отличие от упомянутого пролетариата). Пользуется определённой популярностью даже в наступившем XXI веке, что доказывает изображённое на фото знамя, вывешенное на продажу в закоулках древнего испанского города Сарагосы.

 

 

Инфант Энрике.

 

Чаще его называют Генрихом Мореплавателем. Принц, который никогда не стал королём. Путешественник, который никогда не плавал дальше Гибралтара. Листая старые арабские карты, найденные в горящей Сеуте, молодой Генрих понял тот единственный путь для маленькой страны на краю Европы, который мог вывести её к славе и богатству. Построив замок Сагриш на пустынном мысе Сан-Висенти, он открыл там школу моряков, и много десятилетий терпеливо создавал морскую мощь Португалии. Ученики Сагриша всё более широкими шагами шли на юг, огибая мыс за мысом, пока Бартоломеу Диаш не обогнул мыс Бурь (свою будущую могилу), а шедший следом Васко да Гама не поднял лузитанский флаг над всем Индийским океаном. К тому времени Генриха давно не было в живых, но потомки были совершенно правы, поставив его фигуру с каравеллой в руках впереди всех великих путешественников на Монументе Первооткрывателям.

 

[Paul V]

А воинов в путь дальний провожали

Невесты, сестры, матери и жены,

С высоких стен платками им махали

И вслед смотрели нежно и влюбленно,

За них молитвы к небу воссылали

И в страхе лили слезы удрученно.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Камоэнс.

 

Величайший поэт Португалии. Написал "по горячим следам" роскошный эпик "Лузиады", посвященный первому путешествию Васко да Гамы в Индию, а заодно в великолепном, живом виде излагающий всю историю Португалии вплоть до Мануэла I Счастливого. Получилась такая маленькая "Энеида", в каждой строке которой чувствуется огромная любовь Камоэнса к своей стране, гордость за "сынов Луза" и кристально чистая вера в превосходство португальцев над всеми остальными народами. Плюс лирические отступления, описания природы, океанских бурь, распри богов-олимпийцев ("Энеида", "Энеида"...). Даше, нашему замечательному португальскому гиду, стоило бы иллюстрировать весь свой рассказ цитатами из "Лузиад", как мне кажется. Это было бы просто здорово.

На фото - саркофаг Камоэнса в лиссабонском монастыре Жеронимуш.

 

 

Каркассон.

 

Есть в Лангедоке чудный городок, обнесённый высокими стенами с множеством башен, с воротами и тайными ходами, с цитаделью-замком, с древним готическим собором, с узкими улочками и колодцами... Сейчас Каркассон смотрится как детская игрушка, увеличенная в тысячу раз. А ведь именно эти стены в начале XIII века штурмовали воины Симона де Монфора, именно через эти ворота вышел сдающийся крестоносцам виконт-катар Раймон-Роже де Тренкавель (который очень скоро умрёт в темнице собственного каркассонского замка), именно этот собор был одним из главных центров "альбигойской ереси", которая смогла разжечь в Южной Франции полувековую войну, дать повод создать инквизицию и войти в песни и легенды вплоть до наших дней.

Легенды рождались в Каркассоне и задолго до Альбигойских войн, чего стоит одна Дама Каркасс (жена мавританского царя), которая дала городу имя, защищая город от осаждавших его армий Карла Великого. В Новое время город-крепость был заброшен, и только в XIX веке стараниями Проспера Мериме и других провансальцев получил новую жизнь как уникальный памятник Средневековью.

На фото:общий вид на Каркассон, внешнее кольцо стен, замок Комталь, собор, снова замок, главные ворота, угловая башня, скульптура Дамы Каркасс у Нарбоннских ворот.

 

 

Катары.

 

Учение манихейского толка, распространившееся в XII веке по Южной Европе как лесной пожар. Также называлось альбигойской ересью по городу Альби, одному из своих центров. Провозглашало "равноправие" Бога и Дьявола, отрицало церковь и все ее обряды, имело свою иерархию священников-"совершенных". Катарами становились и простые люди, и знать, что и привело к началу большой войны. С севера пришло огромное войско крестоносцев во главе с "золотарём Господним" Симоном де Монфором, храбрым, умелым, жестоким и упорным полководцем. Война шла больше 30 лет, де Монфор погиб под стенами Тулузы, десятки тысяч жителей Лангедока были вырезаны, сожжены на кострах, изгнаны из своих городов. Войну с семейством Монфоров катары в конце концов даже выиграли, но когда в Лангедок пришли королевские войска, всё было кончено. Трубадурский Юг, земля языка "ок" навсегда стала частью Французского королевства. Последняя катарская цитадель Монсегюр сдалась в 1244 году, и несколько сот её защитников взошли на костёр.

 

Католические короли.

 

Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская. Величайшие монархи Испании. Смогли объединить страну - впервые за 800 лет после прихода арабов, добили последнее мусульманское государство на Пиренеях - Гранаду, отправили в путешествие Христофора Колумба, усмирили знать, ввели инквизицию, изгнали из страны евреев. Похоронены в кафедральном соборе Гранады. Почитаются по всей Испании, всюду им стоят памятники, а улицы Католических королей встречаются едва ли не чаще, чем улицы Ленина в России.

На фото - статуи Изабеллы и Фердинанда в Королевском Дворце Мадрида.

 

 

Кафе.

 

Самые разные, но неизменно дружелюбные, со вкусной едой и, очень часто, красивым видом на какую-то достопримечательность.

На фото: бушон "Маленький обжора" в Лионе, кафе с "тапас" в Севилье, кафе "La Modern" там же (наверху висят неизменные связки хамона), кафе La Nuit в Арле, которое посещал Ван Гог.

 

 

Кведлинбург.

 

Классический немецкий городок в Саксонии, в предгорьях массива Гарц с Лысой горой - Броккеном, культурный центр ведьм (см. выше). Имеет около 1200 фахверковых домов (см. ниже), прелестную рыночную площадь и гору Шлоссберг с большим укрепленным аббатством на ней. Также здесь короновался первый император Священной Римской Империи Оттон в X веке, а сейчас частенько теряются туристы, запутавшиеся в лабиринте чистеньких узких улочек.

На фото: фахверковые дома Кведлинбурга, герб города на ратуше (на гербе видна собачка Кведл, символ города), ворон, по легенде напившийся вином на свадьбе, вид на город со Шлоссберга, "ведьминский огород", аббатство.

 

 

Колумб.

 

Величайший мореплаватель Испании (да и всего мира, наверное). Второй раз (после викингов) открыл Америку. Гордость Испании (хотя сам был генуэзцем, а потом долго жил в Португалии). Предположительно прах Колумба находится в соборе Севильи (ну или всё-таки на Гаити в Санто-Доминго).

На фото: саркофаг Колумба в Севилье, голова в Гранаде, монумент в Барселоне.

 

 

Конкистадоры.

 

Железные люди в стальных доспехах, отправившиеся по следам Колумба и Веспуччи. Горстка воинов с десятком аркебуз пробивалась через миллионные индейские народы, собирала вокруг себя союзников из местных племен, лишала воли главного вождя и повергала всю огромную империю к своим ногам. Затем глава отчаянного отряда становился властителем бескрайних земель (которые потом понемногу прибирала к рукам испанская корона), начинались массовые крещения, индейская кровь мешалась с испанской, рождая новые нации - мексиканцев, перуанцев, венесуэльцев и т.д. На руках Кортеса, Писарро и прочих - море крови, но для своей страны и своей религии они сделали больше почти всех её королей, кардиналов и архиепископов.

На фото - в Севилье на площади Испании изображения Франсиско Писарро, покорителя империи инков, и императора Карла V, который стал новым хозяином этой империи.

 

 

 

Кордова.

 

Сейчас - небольшой город в Андалусии, когда-то - столица могучего Кордовского халифата, занимавшего почти весь полуостров (и даже Южную Францию). Основан еще римлянами (от них сохранился мост через Гвадалквивир и память о рожденном здесь Сенеке), а главным городом Иберии ставший при халифе Абдаррахмане I в VIII веке. Сюда собирались не только огромные богатства, но и множество философов, ученых, врачей... От эпохи Реконкисты в Кордове осталась уникальная мечеть-собор Мескита (см. ниже). Каждый год весной в Кордове проводится фестиваль двориков-патио, которые украшаются цветами и вообще стараются всячески радовать глаз соседей и туристов.

На фото: римский мост, "Цветочный переулок", городская стена и стена Алькасара.

 

[Paul V]

И ты, о Лиссабон, градов царица,

Известная на море и на суше,

Построенная мощною десницей

Того, кто Трою древнюю разрушил,

Ты, нации грядущая столица,

Простерлась ниц перед великим мужем,

К которому из северных пределов

Армада на подмогу подоспела.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Лепанто.

 

Морская битва 7 октября 1571 года у берегов Греции, которая стала решающим столкновением двух мировых империй - Католической Испании Филиппа II и её союзников с набравшей силу Оттоманской Портой. Битва должна была решить, кто будет править Средиземным морем (а значит - и всей Европой). Около 600 кораблей и почти 150 тысяч человек на них весь день сражались, чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону, но всё же крест смог победить полумесяц. Турки были полностью разгромлены и больше уже никогда не смогли всерьез угрожать существованию Испании. Сыгравший главную роль в победе принц Хуан Австрийский похоронен в Эскориале. Среди прочих солдат в битве сражался молодой Мигель де Сервантес, будущий автор "Дон Кихота", потерявший в бою левую руку.

На фото - стела в честь победы при Лепанто в Барселоне и модель флагманской галеры Хуана Австрийского в Морском музее столицы Каталонии.

 

 

Лион.

 

Второй город Франции, её южный Санкт-Петербург, родина множества известных людей, изображенных на стенах специального здания. Лион стоит сразу на двух реках - Роне и Соне, над городом возвышается холм Фурвьер с красивейшей базиликой и телебашней. Лион славится своей кухней, своим вином Божоле, своими ткачами, когда-то не дававшими покоя королям и президентам Франции. Кое-где Лион больше похож на Париж, чем сам Париж :) Когда-то город был римской столицей провинции и носил название Лугдунум, от этих времен немало сохранилось зданий и мостовых. На обратном пути мы проезжали через ночной Лион и еще раз смогли восхититься его красотой.

На фото: вид Лиона с холма Фурвьер, театр римского Лугдунума, римская дорога, ратуша Лиона, великие лионцы - братья Люмьер и Антуан де Сент-Экзюпери, мост через Рону, памятник Сент-Экзюпери и его Маленькому Принцу.

 

 

Лиссабон.

 

Город вечера и ночи, город огней, отражающихся в водах Тежу, город гуляющих до утра счастливых туристов, город старинных трамвайчиков, скользящих по круто идущим в гору улицам. Кварталы старые и новые, роскошный вокзал, собор Сэ на холме (которых в Лиссабоне то ли 7, то ли 17), огромная площадь Комерсиу с конной статуей короля Жоана V, запах близкого океана и тихий шелест волн на ступенях старинной пристани, начавший свой второй век антикварный подъемник Санта Жушта, просторная Авенида де Либертаде, соединившая центральную площадь Росиу с площадью маркиза Помбала, чуть в стороне от которой стоял наш отель. Упомянутый маркиз восстанавливал город после страшного землетрясения 1755 года, когда почти весь город и 30000 его жителей исчезли с лица земли. Теперь маркиз с вершины своего постамента смотрит на огромный Лиссабон, сияющий тысячами фонарей и окон, с другого берега Тежу на него смотрит статуя Христа-Царя, а между ними по реке плывут яхты в сторону океана, как когда-то уплывали от Беленской башни каравеллы в далекие страны...

На фото: лиссабонский пригородный вокзал, фонтан на площади Росиу, подъемник Санта Жушта, пешеходная улица Августа, первый перелетевший через океан португальский самолет, яхты у моста 25 апреля.

 

 

Лузитания.

 

Римская провинция, ставшая после многих приключений современной Португалией.

На фото: все символы самой западной европейской страны собрались вместе - корабль, бочки с портвейном, красно-зелёный флаг страны и красный лузитанский крест.

 

 

Люди.

 

Развесёлый шеф-повар в лионском бушоне.

 

 

Гитарист у Королевского дворца в Мадриде.

 

 

Суровый "андалузский пёс" в Кордове и его грустная хозяйка.

 

 

Колоритный индеец-флейтист в Севилье.

 

 

Испанец, что-то шепчущий своей внимательной собаке.

 

 

Лиссабонский бомж с задумчивым взглядом.

 

 

Лиричный баянист у Беленской башни.

 

 

Маленькие португалки на свадьбе в городе королев - Обидуше.

 

 

Лихой возница, катающий народ по Обидушу.

 

 

Мужественный моряк на набережной Порту.

 

 

Симпатичные туристки на мысе Рока.

 

 

Страж горы Игельдо в Сан-Себастьяне.

 

 

Мальчишка с собакой на пляже Сан-Себастьяна...

 

 

и девушка с другой собакой на том же пляже.

 

 

Полицейские на великах в Страсбурге.

 

 

Реинкарнация Вальтера фон дер Фогельвейде в Вюрцбурге.

 

[Paul V]

Уже из виду быстро удалялись

Родной страны прекрасные просторы.

Пред нами волны Тежу расступались,

В глухом тумане Синтры скрылись горы.

Мы со слезами с Родиной прощались,

К брегам далеким обращали взоры,

Но час настал, когда очам предстали

Лишь синь небес да волн могучих дали.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Мадрид.

 

Солнечная столица солнечной Испании, куда в солнечный сентябрьский день привела нас наша солнечная Анна.

Мадрид - сеть широких улиц, накрывшая долину Мансанареса, площади, окруженные кольцом стройных зданий, зелёные сады вокруг Королевского дворца, памятники королям, мореплавателям и писателям, четверка небоскребов на горизонте, фонтаны, из которых бьёт как будто не вода, а сама радуга, бесчисленные кафе и бары, магазины и театры, музеи и церкви. Город просто кипит жизнью. Вечером солнце остаётся в огнях фонарей, в ослепительном освещении арены Ventas, в огоньке такси, везущего нас в отель. Мадрид остался в памяти как город вечного дня (в отличие от всегда вечернего Лиссабона). Интереснейшая пешеходная экскурсия, посещение дворца и музея Прадо (самого интересного из виденных лично мной), поездки на автобусе в Толедо и Эскориал, поход на корриду, прогулки по Калле Майор и площади Испании, отдых в дворцовых садах - оказалось, что на всё это можно найти время даже за три коротких дня. Хотя, конечно, залитый солнцем Мадрид заслуживает гораздо большего времени, которое когда-то обязательно надо будет найти :)

На фото: арена Ventas (крупнейшая в Испании); площадь Колумба; фонтан Кибелы; вокзал Аточа; собор Альмудена; Пласа Майор; нулевой километр на площади Солнца; выставка доспехов в зале дворца; Триумфальная арка; музей Прадо; фонтан на бульваре ; улица Gran Via; оригинальные таблички на домах; "Битлз" в витрине сувенирной лавки; площадь Испании; Королевский дворец.

 

 

Мескита.

 

Огромная мечеть в Кордове, когда-то вторая в мире по размерам и первая по великолепию. В центр мечети архитекторами Карла V встроен католический собор. В Меските 856 цветных колонн (было больше тысячи), создающих ощущение бесконечного сказочного леса.

 

 

Метро.

 

И в Мадриде, и в Лиссабоне метро обычного европейского типа - строго функциональное, с короткими перегонами, охватом максимально большой территории, автоматизированной продажей билетов. Людей в них немного, поезда ходят совсем не часто. Лиссабонское метро заметно красивее за счет игры со светом и просторных вестибюлей. На фото - вестибюль станции Baixa-Chiado и автомат по продаже билетов.

 

 

Монастырь Иеронимитов (Жеронимуш).

 

Построенный королём Мануэлом Счастливым в районе Белен, монастырь сейчас - самый яркий пример архитектурного стиля "мануэлино", место упокоения Васко да Гамы, Камоэнса и самого Мануэла I.

 

 

Монумент Первооткрывателям.

 

Огромная стела, построенная в середине XX века в Белене - там, откуда в плавание уходили каравеллы и куда они возвращались, если Бог хранил их в пути. На стеле высечены фигуры всех тех, кто в XV-XVI веках завоёвывал для Португалии берега Африки, Индии, Индонезии, островов трёх океанов. Возглавляет процессию героев Инфант Энрике - Генрих Мореплаватель.

 

 

Мост 25 апреля.

 

Мост длиной свыше 2 километров, соединивший два берега Тежу в районе центра Лиссабона. Красивая и изящная конструкция - и неиссякаемый источник городских пробок.Не так давно для его разгрузки был построен огромный мост Васко да Гама (около 12 км длиной). По мосту 25 апреля мы на закате въезжали в Лиссабон и от панорамы Тежу, города и океана на горизонте у нас просто захватило дух.

 

 

Мыс Рока.

 

И там, где волны бег свой начинают,

Где суша обрывается над морем...

 

Апогей, пик, высшая точка нашего маршрута. Предел европейской земли и начало пути в Новый Свет. Пути, который пройдут уже другие путешественники. Перед тем, как пойти к автобусу, хотелось долго-долго смотреть на океан, в который садилось солнце... И монетка, брошенная с высоченной скалы мыса в Атлантику, подмигнула своими золотыми гранями. И с этого момента начался наш долгий и столь же интересный путь домой.

 

[Paul V]

А рядом славной Галлии равнины

Гаронна, Сена, Рейн пересекают

И вспоминают Цезаря дружины,

А с юга край волшебный замыкают

Гор Пиренейских острые вершины,

Что нежной нимфы имя сохраняют.

Пожар те горы охватил когда-то,

Наполнив реки серебром и златом.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Назаре.

 

Одно дело, когда в описании тура есть короткая строчка "Заезд в Назаре - курорт на берегу Атлантического океана". И совсем другое, когда между остановившимся автобусом и волнами, бьющими о песчаный берег, остаётся какая-то сотня метров, и хочется, ни теряя ни секунды, нырнуть в эти волны (что и было сделано!), а потом до самого отъезда позволять океану играть с собой, как с котёнком, и быть в эти минуты по-настоящему счастливым. Спасибо ТТВ за этот заезд, спасибо отдельное и очень искреннее.

 

 

Наушники.

 

Техника на службе туриста. Радует, что после долгих дискуссий на форуме получение наушников стало делом совершенно добровольным. Не радует, что цена оказалась заметно выше заявленной. Но, как оказалось, наушники полностью окупают свою стоимость, потому что в той же Барселоне на шумном и веселом празднике без "ушей" мы бы не услышали ни одного слова гида Ланы (а она рассказывала много и интересно), да и во всех крупных городах, в соборах, в музеях без наушников экскурсия как минимум сильно замедлилась бы, а как максимум - была бы очень здорово сокращена. Так что совет всем будущим туристам - наушники брать сразу. Тем более, что проблем с ними было на самом деле немного (кроме извилистых переулков старых городов, где часто терялся сигнал передатчика).

На фото - Аня проверяет работу передатчика и учит народ обращаться с инопланетной техникой.

 

 

Ним.

 

"Дополнительный" город программы. Больше всего интересен различными памятниками, сохранившимися от римлян, чья провинция Нарбоннская Галлия была здесь еще до Цезаря. Остатки водопровода, башня над городом, бьюший из-под воды источник, арка над Via Domitia, статуя Августа, арена, не уступающая итальянским и совершенно потрясающий Квадратный Дом, сохранившийся так, как будто рабы, утирая лица, ушли со стройки недели две назад. Также в Ниме есть форт, построенный легендарным военным инженером Вобаном, симпатичные каналы и сады, по склону холма поднимающиеся к высокой белой Tour Magna, откуда когда-то наблюдали за порядком в округе серьезные товарищи в панцирях-лориках и с короткими гладиусами на поясе. См.также статью Римляне.

На фото: форт Вобана, каналы Нима, дорожка в садах, символ города - крокодил - на мостовой у Арены.

 

[Paul V]

Меж областью, которой Рак владеет,

Пути на север солнцу преграждая,

И далями, от коих холод веет,

Лежит Европа, для меня родная.

Вокруг нее простор морской синеет,

Ее ласкают, нежно обнимая,

И океана грозная громада,

И моря Средиземного прохлада.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

 

Обидуш.

 

Город из сказки, перенесенный в Португалию, как домик Элли в Волшебную страну. В Обидуше по сути одна улица, ведущая от городских ворот к замку - неожиданно могучему и грозному, как будто там жил не заурядный барон-португалец, а как минимум великан-людоед со свитой. Чем-то городок похож на Каркассон, но уже без трагической истории и, соответственно, без своих призраков. Кроме, разве что, призраков португальских королев, которых в течение столетий привозили в Обидуш на медовый месяц их свежеиспеченные мужья. Но это - веселые и изящные призраки, со звонким смехом любующиеся синими и красными цветами на белых стенах крохотных домишек, где туристам наливают сладкий ликёр в шоколадные чашечки. А возле старинной церкви новые маленькие королевы (пусть только на день!) в цветочных венках готовятся встречать очередную свадьбу, уже подъезжающую на старинной коляске.

На фото: мемориальный крест в честь победы над маврами, ликёры "жиньжинья" в сувенирной лавочке, замковые башни Обидуша, городская улочка в цветах.

 

 

Океан.

 

Очень древний бог, тесть самого Зевса, дающий жизнь всем водам Земли. Граница между мирами живых и мёртвых. Принимает в себя закатное солнце, согревает Гольфстримом Европу, не пуская туда осеннюю стужу, которая вся достаётся матушке-России. Окружает синим бездонным полукольцом берега Испании и Португалии. На берегу Океана всегда слышно его дыхание...

 

 

Отели.

 

Приют усталых путников. Самые разные - от польской скромненькой, но живописной лесной "Невады", до роскошного "Аудиториума" под Мадридом. На самом деле, с багажом увиденного за день, нам везде было хорошо, а мелкие огрехи типа сломанного лифта в Лиссабоне или скудного польского завтрака - забываются едва ли не быстрее, чем происходят. Хочется отметить французские отели сети IBIS - за отличные завтраки, севильский "Сад Королевы" - за бассейн, гранадский Macia за отличное расположение, ну и "Неваду" - за косуль, ящериц и поддельных зубров :)

А "Аудиториум" пусть ждёт своих экскурсантов. Не сейчас. Лет через 300, когда археологи, чуть посомневавшись, всё-таки объявят его дворцом начала XXI века :)

На фото: фойе "Аудиториума", забавная инсталляция там же, его же ресторан, отель Jardin de la Reina под Севильей, отель Regio в пригороде Саламанки.

 

[Paul V]

А меж холмов, в долине благодатной,

Потоки ясных вод соединялись

И в озере глубоком и прохладном

По воле сил неведомых сливались.

Деревья рощ заветных, ароматных

Над озером пленительным склонялись,

В его хрустальных водах отражаясь

И собственной красою наслаждаясь.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

 

Паджеро.

 

Второе Сакральное Место. В Бресте полусонный турист ещё не успевает до конца понять, где он, что с ним и куда он попал, а вот когда через 20 минут после прохода последней таможни его встречают симпатичные деревянные персонажи, просторная заправка и до боли знакомая красная надпись "SKLEP" - тут-то и настигает счастливца осознание того, что тур действительно начался.

Паджеро на обратном пути - это совсем не то, это последние часы путешествия, темнота, спешка к границе, закупка еды для поезда... Грустное зрелище. Ничего общего с теми воротами в новый мир, что открываются на восходе Дня Первого - обычно самого длинного, но в каком-то смысле самого лучшего нашего дня.

На втором фото - корчма "Под фазаном", расположенная недалеко от Варшавы, где мы ели в первый и последний дни невероятные по размеру порции вкуснейших польских отбивных.

 

 

Памятники и статуи.

 

Самая большая в мире статуя Христа в польском городе Свебодзин.

 

 

"Мюнценбергские музыканты" на рыночной площади Кведлинбурга.

 

 

Король-солнце Луи XIV в своём верноподданном Лионе.

 

 

Памятник-символ Каталонии на перевале в Пиренеях.

 

 

Скульптуры западного ("смертного") фасада Саграды Фамилии.

 

 

Кто-то из испанских (или арагонских) королей в нише барселонской ратуши.

 

 

Постамент памятника Колумбу в Барселоне.

 

 

"Тореро-победитель" у арены Вентас в Мадриде.

 

 

Тореро, благодарящий Александра Флеминга (создателя пенициллина) - там же.

 

 

Медведица с земляничным деревом - символ Мадрида на Пласа дель Соль.

 

 

Мадонна в кафедральном соборе Толедо.

 

 

Памятник Диего Веласкесу у музея Прадо.

 

 

Дон-Кихот и Санчо Панса едут по равнинам Кастилии.

 

 

Здесь начинается Андалусия - страна гитаристов.

 

 

Колумб и королева Изабелла Католичка на площади Гранады в рассветных сумерках.

 

 

Львы из Львиного дворика Альгамбры.

 

 

Кордова. Маймонид - великий еврейский мудрец.

 

 

Кордова. Арабский мыслитель и врач Аверроэс.

 

 

Очередной андалузский бык-на-холме.

 

 

Севильский знаменитый матадор Пепе Луис Васкес.

 

 

Памятник Кармен в Севилье.

 

 

Святой Пётр, охраняющий ворота в севильский собор.

 

 

Лиссабонская легенда - маркиз Помбал.

 

 

Статуя Кришту Рей, с которой как на ладони виден весь огромный Лиссабон.

 

 

Франсишку и Жасинта - дети Фатимы (см.ниже).

 

 

Памятник (учителю и ученику?) в Саламанке.

 

 

Саламанка. Кельский бык (без рогов) у Римского моста.

 

 

Иоганн Гутенберг с напечатанной Библией на площади имени себя в Страсбурге.

 

 

Современная скульптура "связанного запретами" человека в Вюрцбурге.

 

 

Тильман Рименшнайдер, знаменитый вюрцбургский скульптор, с Девой Марией.

 

 

Лев у здания старой таможни на набережной Вюрцбурга.

 

 

Статуя святого на Старом мосту Вюрцбурга.

 

 

Памятник польским солдатам в Познани.

 

 

Пейзажи.

 

Пустынные долины Арагона.

 

 

Мельницы в Ла-Манче. Не побежденные самим Дон Кихотом.

 

 

Солнечные батареи под жарким испанским солнцем.

 

 

Андалусия. Ущелья Сьерра-Невады.

 

 

Ещё одна мельница, уже португальская. Окрестности Лиссабона.

 

 

Река в Кантабрийских горах.

 

 

Немецкий городок среди ухоженных полей.

 

 

Золотая осень...

 

 

Познань.

 

Крупный западно-польский город, последний в нашем туре. Интересен не меньше, чем та же Варшава, не обделён и своей древней историей (именно тут по легенде собирались на совет вожди трёх главных славянских племён - будущих русских, поляков и чехов, чтобы познать планы друг друга), с красивыми костелами и роскошным собором, с плотно-плотно стоящими на площадях домами позднего средневековья. А еще в Познани есть вкусные большущие медовые рогалики в специальном магазинчике и весёлый гид Алексей, который заставил нас забыть о хмурой погоде и неизбежной скорой встрече с Родиной :)

На фото: рыночная площадь с памятником местному палачу (sic!), Аполлон с лирой, пивнушка, в которой пиво измеряют метрами, бодучие козлики - символ города.

 

 

Порту.

 

В каждой стране, наверное, есть своя вторая столица. Лион, Барселона, Питер, Милан, Салоники... Порту - место зарождения португальского государства, давший ему своё имя (древнее римское Портус Калле). Город протянулся по горизонтали - вдоль берега широкой реки Дору, и по вертикали - на высоких холмах, увенчанных крепостными башнями, соборами и станциями фуникулёра. Но настоящая "фишка" Порту - это шесть его мостов, переброшенных на огромной высоте через реку. Я успел сплавать по Дору на катере и увидел все шесть мостов. Это действительно впечатляет. Еще Порту - город портвейна, который тут продаётся чуть ли не как квас в России, город множества чаек и множества кафешек на набережных, великолепных исторических картин азулежуш на городском вокзале, высокой и стройной башни Клеригуш, закрученных улиц старого района Боавишта и прямых шумных набережных Рибейры. Здесь, как часто бывает, Португалия гораздо более настоящая, чем в огромной тысячу раз перестроенной столице. А тем временем со стороны маяков в устье Дору в Порту влетает солёный ветер Атлантики, надувая паруса бесчисленных лодок с бочками портвейна. И паруса нашей белой сухопутной каравеллы, неохотно покидающей скромную и одновременно гордую страну "мореходов-лузитан", воспетых когда-то Камоэнсом.

На фото: ратуша Порту, церковь святого Франсишку и памятник Генриху Мореплавателю, мост Дона-Мария-Пиа, построенный Гюставом Эйфелем, средневековая крепость, вид торгового района Рибейра, устье Дору с маяками, мост Понте-де-дон-Луиш, панорама Дору и моста Аррабида.

 

 

Птицы.

 

Чайки в порту Барселоны (виден фуникулёр на Монжуик).

 

 

Белые голуби на Севильской выставке.

 

 

Чайка, летящая над Порту.

 

 

Лебедь на канале Страсбурга.

 

[Paul V]

Бессмертные! С высот небес лазурных

Взгляните на отчаянных героев,

Что гордо по волнам несутся бурным,

В дерзаниях не ведая покоя,

И позабыть заставят мир подлунный

Великих римлян время золотое,

Деянья ассирийцев, персов, греков

Затмят они отныне и навеки.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

 

Регалейра.

 

Трудно поверить, что усадьбе, террасы которой поднимаются над Синтрой, исполнилось всего сто с небольшим лет. Кажется, что Регалейра была тут всегда - до разбогатевшего в Бразилии магната Монтейру ("Миллионщика"), до арабов, до римлян... Это действительно самое романтическое место в Португалии. А ещё - самое таинственное. Регалейра полна символов, отсылающих её гостя к истории и мифологии, к масонству, к Данте и Вергилию, к стихам Камоэнса... Поросшие мхом башенки устремляются к небу прямо из густых зарослей. Статуи богов, стоящие на тропинках, смотрят внутрь загадочных гротов. Извилистые тёмные пещеры из глубокого Колодца Посвящения с его спиральным спуском через девять "кругов ада" ведут к тропе из камней над застывшей зелёной водой пруда. Эту тропу ещё надо суметь пройти, и двое туристов из нашей группы, оказавшиеся не готовыми к таким приключениям, огласили окрестности шумным всплеском.

На фото: дворец Монтейру, некто в облике чёрной кошки на аллее парка, витраж в маленькой таинственной церкви, одна из множества башен, "Колодец посвящения", та самая тропа-испытание, каменное чудовище с мечтательным взором, гордый лев, стерегущий усадьбу от непрошеных гостей.

 

 

Реконкиста.

 

Эпопея длиной почти в 800 лет, начавшаяся у городка Ковадонги в Астурии, где вестготский вождь Пелайо остановил на последнем клочке христианской земли армию торжествующих завоевателей под зелёным знаменем пророка, и закончившаяся в январе 1492 года на площадях и улицах покорённой Католическими королями Гранады. Фактически первые три столетия христиане держали оборону на севере, и лишь после распада Кордовского халифата начали своё наступление. Шаг за шагом короли-воители, герои, подобные Сиду-Кампеадору, простые идальго, рядовые солдаты отбивали у мусульман землю полуострова, брали города и острова, терпели жестокие разгромы, устилая равнины телами убитых и снова, собрав силы и выковав оружие, шли в бой. К середине XIII века после великой победы Альфонсо VIII при Лас-Навас-де-Толоса всё было уже фактически кончено, и только распри между самими христианами позволили Гранаде жить еще почти 250 лет, жить, надеясь на чудо и не веря, что великая и прекрасная эпоха мусульманской Испании закончилась навсегда.

На фото - конная статуя короля Альфонсо VI, освободившего в 1085 году Толедо, возвышается при въезде в древнюю столицу вестготов.

 

 

Римляне.

 

Творцы единой Европы, завоеватели и просветители, пронёсшие от Рейна и Евфрата до Шотландии и Португалии меч и огонь, стихи Горация и колонны храмов, акведуки и дороги. До сих пор все народы, когда-то жившие под сенью крыльев римского орла, гордятся своим родством с детьми Ромула. Все говорят и пишут на похожих, как братья, языках. Все читают Вергилия и Сенеку, все возмущаются Нероном и славят Августа, все молятся Богу, которому разрешил когда-то молиться римский император Константин. И, как наш новенький автобус ехал в Испанию (точнее, в Тарракону и Бетику, в Лузитанию и Галлию) по древней Via Domitia, так и весь нынешний Европейский Союз построен на фундаменте, заложенном сенаторами в белых тогах, легионерами в кожаных панцирях и всеми остальными, кто жил две тысячи лет назад под этими четырьмя великими буквами - S.P.Q.R.

На фото: акведук под Барсиной/Барселоной и памятник Сенеке, уроженцу Кордубы/Кордовы.

Далее - Ним: статуя Августа, арка над Домициевой дорогой, "Дом воды", храм Дианы (а возможно, и бани-термы), "Великая башня", "Квадратный дом", арена и статуя тореадора перед ней.

 

 

Роланд.

 

В реальности - маркграф Бретонский, павший в 778 году в бою с басками, прикрывая отход Карла Великого из Испании. В великой и прекрасной легенде, изложенной в знаменитой "Песне о Роланде" - неустрашимый паладин, верный рыцарь, повергающий со своим отрядом тысячи полудемонов-мавров, преданный завистником-негодяем и до последнего момента не трубящий в рог, чтобы позвать на помощь своего короля. Роланд ушёл в бессмертие из ущелья Ронсеваль в Северных Пиренеях, которое осталось в стороне совсем недалеко от нашего обратного пути. А король Карл, ставший потом первым императором новой Римской империи, всё-таки услышал звук Олифанта, боевого рога Роланда, сокрушил всю орду коварных мавров и пришёл на поле боя, где "ни тропинки, ни местечка нет, где б не лежал убитый на земле французский иль языческий боец".

 

Увы! Ни звука королю в ответ.

Карл восклицает: "Всеблагой творец,

Зачем я не был с ними в этот день!"

 

На фото - статуя Роланда в маленьком Кведлинбурге, отделенном от событий "Песни" двенадцатью веками и тысячами километров. Но что значат эти цифры для Легенды?

 

[Paul V]

Над ним пречистой девы образ милый

Вознесся, словно Феникс возрожденный.

Над девой реял голубь белокрылый -

В нем Дух Святой сиял запечатленный,

Двенадцать слуг Христовых стройной силой

Со стен взирали воинством сплоченным.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Саграда Фамилия.

 

Громада собора, вознесшаяся к хмурому (!) барселонскому небу, в первый раз открылась нам с холма Монжуик. Хотя собор Святого Семейства находится совсем не в центре города, кажется, что вся Барселона построена вокруг него - так велика слава творения Гауди. Когда через пару часов мы оказались у собора, то стали открываться детали переплетения стен, башен, арок, статуй, знаков и символов (издалека всё это сливается в некую загадочную "оболочку" здания). У Саграды Фамилии есть два главных фасада - Восточный (Рождества) и Западный (Страстей Христовых). Скульптуры, композиция и весь тон фасадов совершенно разные, соответствующие библейским событиям. Третий фасад (Славы) пока не закончен (как и весь собор, который окружён подъемными кранами и кое-где лесами). Внутрь собора идти времени, к сожалению, не было. В общем-то, именно такие постройки когда-то называли чудесами света. Одним этим собором Гауди смог обессмертить своё имя.

 

 

Сан-Себастьян.

 

Курорт в Стране басков, на берегу Бискайского залива. Считается, насколько я знаю, лучшим в Испании, хотя среди наших туристов, привыкших к южным берегам Испании, почти не известен. Очаровательный, очень зелёный городок, с прямыми широкими улицами (главная из них называется просто "Бульвар") и длинными набережными, огромным пляжем, где множество народа ведет себя непривычно - то есть не купается и не загорает, а гуляет вдоль воды поодиночке и целыми компаниями. Наверное, любуются окрестностями, которые этого более чем достойны. В Сан-Себастьяне не зря находится множество вилл известных людей, например, герцогини Марии Каэтаны Альбы - наверное, самой популярной женщины Испании, судя по тому, сколько нам о ней рассказывали.

На фото: вид Сан-Себастьяна, герб города, пляж, собственный маленький памятник Рыцарю Печального Образа и его верному оруженосцу.

 

 

Саламанка.

 

Еще в начале XIII века в древнем кельтском городе Гелмантика, когда-то взятом самим Ганнибалом, потом отбитом у мавров и ставшем католической Саламанкой, был основан первый испанский университет. Потом он стал такой же легендой учёного мира, как Сорбонна и Болонья. И латинские надписи, сделанные студентами после экзамена бычьей кровью на стене древних зданий, сохраняются по сей день так же, как университетские традиции. Чем-то Саламанка похожа на Толедо, но со своим чудесным колоритом, истинным духом средневековой Испании, над которой взошло когда-то солнце Возрождения так же, как оно взошло над просторной Пласа Майор в тот момент, когда мы гуляли по этому интереснейшему "внеплановому" городу.

На фото: рассвет на Пласа Майор, "Дом с ракушками", те самые студенческие надписи 400-летней давности, Пьета в "Новом Соборе", "Святой Космонавт" на стене того же собора (шутка реставраторов), римский мост.

 

 

Сарагоса.

 

Древнюю арагонскую столицу мне, одному из группы, повезло увидеть в двух обликах - дневном и ночном. Правда, ночная прогулка от отеля к центру стоила еще пары часов растерянного блуждания по вроде бы прямым улочкам Сарагосы, которые так хитро сплелись на полпути до отеля, что только благодаря собственным фото удалось удачно разыграть роль Тесея в критском лабиринте. Но дело того стоило - мост через Эбро, набережные, освещённая сиянием огней огромная базилика Нуэстра Сеньора дель Пилар, отражённая в спокойных водах реки, площадь того же имени, памятник Гойе на ней ночью были еще прекраснее, чем утром на следующий день. Погуляли и по старому городу, типичному для Испании, увидели необычный фонтан - символ нынешнего испаноязычного мира (некогда великой империи Габсбургов), римские стены и здания в стиле мудехар (т.е. "как будто арабские"), наконец, четыре арки, символизирующие четыре времени Сарагосы - кельтское, римское, мусульманское и арагонско-испанское.

На фото: базилика Пилар и площадь Пилар, римская стена, мост через Эбро.

 

 

Севилья.

 

Еще одна столица - на это раз солнечной Андалусии, прославленная Бизе и Бомарше. Для нас Севилья началась с вечера когда-то зародившегося здесь фламенко (см. ниже), а следующим утром открылась во всем своём великолепии. Набережная Гвадалквивира, откуда от Золотой башни отплывал в первую кругосветку Фернандо Магеллан (потом к той же башне галеоны из Вест-Индии привозили собранное в землях индейцев золото, щедро питавшее и постройку великих соборов, и едва ли не все бесчисленные европейские войны). Потом - выставочный комплекс, за которым открылась великолепная площадь Испании, собравшая символы всех Четырёх Королевств (Кастилия, Леон, Арагон и Наварра), роскошный фонтан, колоннаду, ажурные мостики и мозаики с самыми героическими моментами истории испанских городов. А сверху на площадь гордо смотрят великие испанцы - от Эль Сида и Кортеса до Сервантеса и Мурильо. Наконец, в свободное время после прогулки по старому городу удалось посетить огромный Севильский кафедральный собор, третий по величине в мире после соборов Петра и Павла. В соборе, кроме необычайно светлых витражей и саркофага Колумба на плечах королей, интересна его колокольня - знаменитая La Giralda высотой больше ста метров, с которой открылся великолепный вид на всю гордую и прекрасную Севилью - город солнца, корриды, фламенко, моряков, вееров, музыкантов и поэтов.

На фото: "Колумбово яйцо" на окраине Севильи, самая старая арена Испании - Маэстранса, Золотая Башня, павильон Севильской выставки, вход на площадь Испании, сама площадь, колоннада с картинами, лев королевства Леон, фонтан в центре, стена Севильского собора, своды собора, три вида с Хиральды на Севилью и модернистский мост Аламильо.

 

 

Сервантес.

 

Величайший писатель Испании. А больше о нём и не нужно ничего говорить, потому что найти человека, не знакомого с Дон Кихотом и Санчо Пансой - не легче, чем самому Дон Кихоту найти на дорогах Ла-Манчи настоящих странствующих рыцарей и заколдованных принцесс.

На фото: памятник Сервантесу на площади Испании в Мадриде, скамья в Севилье с картинами из "Дон Кихота".

 

 

Синтра.

 

Резиденция португальских королей неподалеку от Лиссабона. Небольшой изящный дворец с садом посреди древнего города на крутых склонах горы, где наверху виднеется крепость времён Реконкисты. Анфилады комнат, встроенная во дворец церковь, портреты на стенах, прекрасные картины в стиле "азулежуш", кухня с двумя гигантскими коническими трубами... и комната, где до самой смерти держали в заточении душевнобольного короля Афонсу VI. В Синтре также находятся усадьба Регалейра и кафе, где нам показали всю широту португальского гостеприимства.

На фото: зал во дворце, комната Афонсу VI, кухня дворца, крепость над Синтрой.

 

 

Соборы.

 

Собор святой Эулалии в Барселоне.

 

 

Купол и скульптуры кафедрального собора Толедо.

 

 

Собор Сэ в Лиссабоне.

 

 

Костёл Иезуитов в Познани.

 

 

Солнце.

 

Светило нам всю дорогу, кроме Барселоны, обратной Германии и такой же обратной Польши. Иногда даже слишком сильно светило - было особенно жарко в Андалусии и Португалии (с учетом того, что всё-таки стояла середина осени). Но каждое утро мы всё равно радовались восходящему красному диску, предвещающему интересный день, а вечером провожали его за тучи, горы или лиссабонские дома. Замечено, что солнце светило нам ровно до тех пор, пока на лобовом стекле автобуса стояла табличка с названием тура и именем гида.

"Штукина Анна".

 

Может, и совпадение :)

 

 

Страсбург.

 

Центр Эльзаса, собравший в себе всё, что могла дать ему прекрасная Франция и не менее прекрасная Германия. Архитектура в Страсбурге почти полностью немецкая, а вот памятники, кухня и общее настроение улиц города - скорее французские. Центр Страсбурга окружён каналами, по которым мы с удовольствием путешествовали на длинном прозрачном трамвайчике, пройдя пару небольших шлюзиков и доплыв до стеклянно-бетонного комплекса зданий Европейского парламента. Через каналы переброшено множество мостиков, увитых цветами, особенно живописный район называется здесь "Маленькой Францией", а для контраста в центре города возвышается огромный собор, в котором многометровой высоты астрономические часы показывают в течение дня целое представление, собирающее толпы людей. На площади Клебера, где идёт бойкая торговля книгами на обоих языках, стоит памятник французскому генералу, павшему в Египте, а в кафе на каждом шагу продают немецкие колбаски и эльзасское вино. Страсбург - город на пересечении каналов, город на пересечении культур, город на пересечении прошлого и будущего.

На фото: загадочный памятник в виде греческого шлема, площадь Аустерлица, фасад собора, астрономические часы - маленький театр, прусский снаряд 1870 года, застрявший в стене здания, площадь Клебера, трамвай XXI века на фоне старинной церкви, каналы Страсбурга, крепостные башни на берегу, здание Европарламента.

 

[Paul V]

А было так: король земель испанских,

Альфонсо, с сарацинами сражался.

Теснил отважно воев мавританских

И древний край освободить старался.

Из разных стран героев христианских

К нему бесстрашный легион стекался.

Они опасность гордо презирали

И славою покрыть себя желали.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Тахо/Тежу.

 

Когда с вершины толедских холмов смотришь на извивающуюся внизу в ущелье небольшую испанскую реку Тахо, трудно поверить, что через сотни километров она станет той самой португальской Тежу, которая при въезде в Лиссабон раскинется от горизонта до горизонта на десятки километров, и корабли на её глади будут казаться крохотными скорлупками. И, напротив, гуляя поздним вечером по маленькому пляжу у площади Комерсиу, видя далекие огоньки другого берега и слушая ровный шум прибоя Тежу, не сразу вспоминается тот вид в Толедо, синяя речка среди обрывистых скал и отразившееся в ней жаркое кастильское солнце.

На фото: Тахо в Толедо и Тежу в Лиссабоне.

 

 

Трабуле.

 

Многие (если не все) европейские средневековые города являлись по сути лабиринтом узких улочек, но для центра Лиона, построенного уже большей частью в XIX веке, такое удовольствие было уже недоступно. И тогда лионцы придумали трабуле (или трабули) - целую сеть узких проходов между домами, кое-где спускающихся под землю выводящих в укромные дворики, откуда можно, имея ключ или пароль, попасть в примыкающие дома, откуда снова нырнуть в лабиринт трабуле или, как ни в чём ни бывало, пойти по главной улице, насвистывая "Марсельезу" и улыбаясь бегущим куда-то полицейским. Сначала трабуле активно пользовались лионские ткачи, а потом, во время нацистской оккупации - бойцы Сопротивления. Наверное, эти узенькие улочки тогда спасли немало жизней.

 

 

Трамваи.

 

Бывают двух видов - ретро и футуристические. Первые являются одной из визитных карточек Лиссабона и Порту. Знаменитый 28-й маршрут лиссабонского трамвая везёт туристов по самым интересным местам столицы, поднимая их на крутые холмы, а потом спускаясь к набережным Тежу и снова взбираясь мимо Триумфальной арки к собору Сэ и форту Сан-Жоржи. А в Мадриде, Севилье, Страсбурге тем временем скользят обтекаемые серебристые стрелы современных трамваев - самого быстрого, экологичного, красивого и популярного транспорта европейских городов.

 

 

Толедо.

 

Еще со времён римлян крепость Толетум славилась своей железной рудой и тем, что делали из неё - в первую очередь сталью клинков. Неспроста суровые вестготские короли сделали Толедо своей столицей, завоевав Иберийский полуостров - мечей и доспехов им нужно было немало. Когда мавританские воины пришли сюда в VIII веке, они тоже оценили качество сабель из толедской стали. А после освобождения города в конце XI века производство оружия приобрело еще больший размах. Сейчас каждый сувенирный магазинчик Толедо заполнен мечами, ножами, шпагами, алебардами, шлемами и латными перчатками - иногда создаётся ощущение, что Реконкиста всё ещё продолжается, и где-то за холмами идёт битва рыцарей ордена Калатравы с сарацинами. Толедо - город-музей, почти полностью сохранившиеся средневековые стены спускаются к мостам через Тахо, окружая и защищая огромный и прекрасный кафедральный собор, в котором короновались испанские короли, въехав в одни из восьми городских ворот. В Толедо долгое время жил и умер великий Эль Греко. В своё время он написал прекрасный пейзаж города, помнящего всех своих завоевателей, которые сражались за Толедо друг с другом выкованными тут чудесными гибкими клинками из закалённой стали

На фото: улицы Толедо, кафедральный собор Святой Марии, городская стена, мост святого Мартина, испанский герб на улице Католических королей.

 

[Paul V]

И заросли дерев благоуханных

Волшебные покои окружали.

Там, в неге утопая беспрестанной,

Властители Востока пребывали.

Красу природы южной, первозданной

И роскошь те чертоги совмещали.

Там, в царстве упоительной прохлады,

Дышало все довольством и отрадой.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

Фаду.

 

Как нам сказала наша гид Дарья, Португалия держится на трёх "Ф" - Фаду, Фатима и Футбол. Первое из этих трёх "Ф" показывали нашей группе в лиссабонской Алфаме первым же вечером, который мы провели в Португалии. Я из двух представлений (фаду и севильское фламенко) выбрал второе, о чём потом до некоторой степени жалел. Оказалось, что вечер фаду на самом деле представлял собой целое шоу, с хорошим ужином, вином, с различными элементами португальской культуры. И песнями фаду, конечно, тоже. Нашим туристам всё это очень понравилось. А о фламенко - полутора часах весьма своеобразного танца - см. ниже.

 

Фатима.

 

В 1917 году в португальском городке Фатима трое детей - Франсишку, Жасинта и Лусия - рассказали о том, что к ним являлась и говорила с ними Дева Мария. Первоначально детям не поверили, даже заключили их в тюрьму, требуя отказаться от своих слов. Дети стояли на своём. Немного позже повторное явление Девы Марии и определённые чудеса якобы наблюдали около 70 тысяч человек, что позволило католической церкви официально признать "чудо в Фатиме". Теперь на месте явлений Богоматери построен целый комплекс, вклоючающий базилику с огромной колоннадой, статуи Христа и Девы Марии, памятники Франсишку и Жасинте (почему-то, кстати, почти нигде не видно Лусии) и т.д. Паломники приезжают в Фатиму со всего мира, чтобы на коленях перейти площадь перед базиликой и исцелиться от недугов. Свечи, которые мы собрались зажечь в Фатиме, как оказалось, не ставятся перед образами святых, как в России, а сжигаются в специальном жертвеннике, больше всего похожем на огромную печь. Ощущение при этом, скажем так, весьма своеобразное и далёкое от той концентрации на беседе с Богом, которую нам рекомендовала Даша. Тем не менее, для католиков Фатима - один из главных религиозных центров, и сила массовой человеческой веры там ощущается почти так же сильно, как в Ватикане.

На фото: статуя Спасителя на площади Фатимы, колоннада базилики, площадь, картина Крёстного хода.

 

 

Фахверковые дома.

 

Немецкий архитектурный стиль Средневековья, в нашем Кведлинбурге представленный целыми 1200 домами (самое большое количество в мире). Там же находится самый старый фахверковый дом, построенный ещё в начале XIV века (на фото). Такие постройки собирались, как конструктор, из секций с косыми балками, между которым укладывались глина, кирпич или дерево. Получалось дёшево, красиво и надёжно, причём все материалы обычно были под рукой, в отличие от обработанного камня. В Германии есть и множество современных фахверков, мода на которые вернулась в XX веке.

 

 

Фламенко.

 

Особенностью нашего вечера в таверне "Севильский дворик", расположенной прямо на берегу Гвадалквивира, было то, что это оказалось не шоу для туристов, а настоящее представление фламенко. Но, вопреки ожиданиям, лично для меня это стало не плюсом, а минусом шоу. Конечно, исполнение артистами своих номеров было технически безупречно, все элементы были на своём месте - чечётка, горловое пение, сложнейшие движения в танце (вплоть до пальцев рук). Но, то ли из-за некоторой однообразности полуторачасового шоу, то ли из-за своеобразной красоты выступавших испанок (далёкой от привычного образа знойной севильской красавицы), получилось в целом не очень вдохновляюще. Как мне показалось, в восторге не был никто из 10-12 человек, поехавших на шоу. Хотя один раз всё-таки настоящее фламенко увидеть, наверное, стоит. Тем более в таком чудесном месте, как Севилья.

 

 

Хенералифе.

 

Сады, словно созданные волшебником из сказок "1001 ночи" и украсившие своим зелёным венком каменные стены Альгамбры, когда-то разделили с ней все романтические, грустные, а порой и жестокие легенды, родившиеся в резиденции последних мусульманских правителей испанской земли. Здесь под старым деревом (оно - на первом фото) встречались гранадские Ромео и Джульетта - принц из могущественного рода Абенсеррахов и дочь султана, который, узнав об этом и не зная имени дерзкого юноши, приказал перебить всех мужчин рода, получив за это проклятие, вскоре приведшее к гибели Гранадского королевства. Здесь у фонтанов сидел последний султан Гранады Боабдил, предчувствуя скорое расставание и понимая своё бессилие перед тяжёлым шагом Истории, одетой в доспехи из толедской стали. Здесь по опустевшим и печальным тропинкам, отпустив стражу и придворных, ходила, наверное, королева Изабелла Кастильская, думая о прошлом и будущем своей отныне единой страны, которая тем временем уже снаряжала в далёкий путь корабли дона Кристобаля де Колона. Если архитекторам Альгамбры и садовникам Хенералифе и не удалось создать задуманный ими рай на Земле, то создать маленький рай для султанов, королей и туристов они точно смогли, наполнив его до краёв цветами клумб, зеленью кустов и деревьев, фонтанами уютных двориков и призраками минувших веков.

 

[Paul V]

В полях ковры раскинулись такие,

Каких в краю не знали Ахемена.

Цветы Кефиса, нежные, златые,

Росли средь трав страны благословенной.

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

 

Цветы.

 

Нужны ли им мои слова?

[Paul V]

Эскориал.

 

Когда над Испанской Империей не заходило солнце, её король Филипп, сын великого Карла Пятого, второй из Габсбургов, у которого не было ни малейшего повода сомневаться в том, что Бог есть и что Он избрал Испанию орудием Своих замыслов, решил построить себе дворец под своей новой столицей - Мадридом. Это, мягко говоря, не обычный дворец. Набожный Филипп стал строить собственный королевский монастырь, чтобы никто не мог сказать, что королю, сплотившему вокруг себя силы Контрреформации, есть дело до земных благ. И ему это удалось. Кельи монастыря-дворца Сан-Лоренцо-де-Эскориал, в которых жил властелин половины Ойкумены, постеснялся бы занять любой городской чиновник. А вот собор, где Филипп преклонял колени перед алтарём, поражает великолепием, как и библиотека, наполненная редчайшими томами со всех концов света. В подземелье Эскориала находится невероятно красивый чёрно-золотой Королевский Пантеон, где похоронены почти все монархи Испании, начиная с самого Филиппа и его отца, их жёны, а также принцы-инфанты (в отдельных залах). Эскориал построен в форме решётки - орудия казни святого Лаврентия, особо чтимого Филиппом. И теперь, спустя пять веков, кажется, что на этой гигантской решетке под лучами жаркого испанского солнца в самом деле сгорели помыслы Филиппа, мечтавшего о католической мировой империи, об искоренении протестантизма, о слове Божием, огнём и мечом принесённом во все уголки Земли, из которых теперь приезжают туристы и в молчании застывают среди мрачного великолепия Эскориала, склоняя голову перед величием ушедшей Империи.

 

На фото: постройки и галереи Эскориала; королевская библиотека; улица городка Эскориал.

 

 

А нимфы Тежу с нежностью внимали

О подвигах и странствиях сказанью,

Мой скромный труд с восторгом восхваляли

И песнь мою встречали с ликованьем.

О, если б и герои понимали,

Что наши лиры, славя их деянья,

Бессмертием их щедро одаряют

И дверь пред ними в вечность отворяют!

 

Луиш де Камоэнс. "Лузиады".

ЭПИЛОГ.

 

Корабли всегда возвращаются в порт.

 

Иногда они приходят, скрипя рангоутом, с потрёпанными парусами, со смертельно усталым экипажем, у которого нет сил даже плакать при виде родной земли. А иногда корабли возвращаются в виде призраков, бесшумно скользящих над водой. Так рядом с "Ниньей", подходившей к Палосу, шла тень "Санта-Марии", погибшей на рифах у бесконечно далёкой Эспаньолы. Так рядом с "Викторией", на борту которой было всего 17 полуживых моряков, шли невидимые чужим глазам четыре других корабля, и на носу "Тринидада" стоял призрачный силуэт убитого на Филиппинах Фернандо Магеллана, уверенно ведущего свой флагман к ликующей набережной Севильи.

 

Наша белая каравелла, наш автобус вернулся через 17 дней в Брест целым и и невредимым. Трудно сказать, когда на самом деле началось это путешествие. С карты в атласе, увиденной еще в первом классе, где были пунктиром намечены пути Бартоломеу Диаша, Васко да Гамы и Христофора Колумба? Или с упомянутой у Вальтера Скотта испанской стали доспехов, которую не брали стрелы самого Робин Гуда? Или с грустной и светлой песни о последнем катарском герцоге Тулузы Раймоне Седьмом, пытавшемся спасти свой трубадурский край от ледяного ветра с севера, налетевшего с крестоносным войском?

 

Зато можно с уверенностью сказать, когда это путешествие кончится. Это случится, когда будут забыты и не вызовут легкой дрожи в сердце названия пройденных мест и изъезженных дорог. Когда забудутся звучащие, как музыка, имена

 

города-ведьмочки Кведлинбурга.

 

Города-повара Лиона.

 

Города-праздника Барселоны.

 

Города-лабиринта Сарагосы.

 

Города-дня Мадрида и города-ночи Лиссабона.

 

Города-легенды Гранады и города-мечети Кордовы.

 

Города-солнца Севильи и города-дворца Синтры.

 

Города-чуда Фатимы и города-памятника Батальи.

 

Города-свадьбы Обидуша и города-корабля Порту.

 

Города-меча Толедо и города-университета Саламанки.

 

Города-пляжа Сан-Себастьяна и города-волны Назаре.

 

Города-крепости Каркассона и города-легионера Нима.

 

Города-собора Страсбурга и города-статуи Вюрцбурга.

 

Города-костёла Познани.

 

Города-начала и города-конца - Бреста.

 

Да, очень хочется сказать здесь слово "никогда". Но вечным не бывает ничто, даже волны Океана у мыса Рока, даже солнце над Мадридом, даже та бесконечная Дорога, которая ведёт вдаль и вдаль. Время стирает всё. Но в том и есть сила Дороги, что на месте стёртой скоро появится новая, та, которая поведёт нас или других туристов в те же или другие страны, чтобы потом кто-то, включив компьютер, попытался передать дальше эту эстафету, которую пронесли люди через века, через поколения, через все беды и радости. Эстафету под названием "Мечта".

 

Спасибо всем читателям моего отчёта. Мне самому понравилось то, что я сделал, а это - уже вполне достаточный повод для радости. Если понравилось и вам - я буду на какое-то время почти счастлив :)

 

На этом прощаюсь до новых поездок и новых рассказов. Аня, ещё раз спасибо тебе за чудесный тур!

 

Записал же всё это простой странствующий турист по имени Павел, а помогал ему в этом верный оруженосец - фотоаппарат Nikon, сделанный в сказочной стране Сипанго, куда так и не нашёл западного пути великий мореплаватель, рыцарь королевы Изабеллы, счастливчик-генуэзец по имени Христофор Колумб.

 

Amen.

[lover travel]

Вот это правильно! Туристических форумов же много. Некоторые, зайдя сюда первый раз и не увидев всей красоты (фотографий), и не задерживаются здесь. А так проявят больший интерес и к путешествиям и к турам.

[Paul V]

И еще раз спасибо за очистку темы! :good:

[Alegre]

Спасибо Вам за этот рассказ о поездке - красиво, познавательно и вдохновляюще! Сразу захотелось поехать в такой грандиозный тур. :smile:

[Paul V]

Буква С готова.

 

Об обновлениях буду писать в обе темы, чтобы раньше времени не "утонул" отчёт.