Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
  • entries
    78
  • comments
    20
  • views
    31,427

About this blog

Впечатления о поездках в турах ТО TTV

Entries in this blog

ЛАОС, Луанг-Прабанг. Королевский дворец-музей, Храм (Ват) Сиенгтхонг 

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил не так уж много азиатских стран (всего четыре - Индию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу), но могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами. 
Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить! 
Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!». 
Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов. 
Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад. 
Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”). 
У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽. 
Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте. 
Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей». 
2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!) 
Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке. 
Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году. 
Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города. 
Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее... 
Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си. 
Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!! 
3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века. 
Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв. 
Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей. 
Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории. 
Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях. 
Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни». 
У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики

ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ЛЮБОВЬ...

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. 
Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, 
без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике 
постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, 
роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, 
за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. 
Там, сея за кормой пену, двигались корабли. 
А.Грин, «Алые паруса» 
ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ЛЮБОВЬ: 
про малую толику откровений; 
об отеле Royal Angkor («Роскошный Ангкор», 4S*) в Сием Рипе (Камбоджа); 
про обретение в странствиях действительной жизни 
1. Прежде всего, позволю себе чуть-чуть рассуждений общего порядка. Пожив обильно лет на этом свете, я до сих пор, как всегда и везде, во всем и повсюду оказываюсь один, один и один. Возможно - это судьбина, удел; допускаю, что это - пошиб, качество «фасона». Конечно, рядом неизменно случаются какие-то жгучие персоны, какие-то значимые радения, какие-то увлекательные занятия. Но поприща для полетов души, пространства для сердечной отрады или места для избранной услады ни за какие коврижки так и не находится; есть только простор для дел, и это пожизненное - Надо-Должно-Надлежит... 
Для меня с юности стали незабвенными (прямо-таки, руководством к поступкам) мудрые слова Великого персидский философа, математика, астронома и поэта Омара Хайяма Нишапурии: «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 
Понятное дело, по молодости лет мы все максималисты. Вот и я... Получалось так, что даже весьма хорошую девочку пригласить на танец я не стремился, когда она мне не сильно нравилась (ажно как-то странно и смешно сейчас об этом упоминать!) Оттого, инстинктивно приходилось постигать и убеждаться в мысли, что без Любви нет возможности преодолеть одиночество, без Любви не под силу жительствовать! Прекрасно сознавая свои привередливые особенности или затейливые качества, капризные пожелания или норовистые напутствия, я принимаю их несбыточность с каждым годом все больше и больше. Но ведь невозможно жить без мечтаний! И если самый прекрасный цветок жизни - женщина-мечта - не жребий, то хоть чем-то ее отсутствие приходится замещать (ясное дело - каким-то искаженным суррогатом). 
К некому возмещению, для меня поднашелся наиболее приемлемый вариант - это путешествия, странствия, дороги по миру. Я чудесным образом «вляпался» в большие вояжи, в их сферу (среду) и атмосферу (общество)... Тем и пребываю в настоящую пору, вероятно - живу (проживаю - как могу, какую имею возможность и способность)!! Тем самым, отведываю ощущение постоянного интереса, увлечения и притяжения, малость схожего с Любовью. 
2. Теперь конкретно по теме моего последнего тура. На сей раз новогодние пути-дорожки привели меня из северовьетнамского Халонга в диковинную королевскую Камбоджу. Это - город в центре страны, расположенный в нескольких километрах от главной достопримечательности Кхмерской империи - храмового комплекса Ангкор-Ват, посмотреть на которую каждый год приезжают миллионы туристов со всего мира. Сием Рип издавна был небольшим поселением, известным лишь тем, что находился по соседству с Ангкором, где в 802 году правитель Джаяварман II провозгласил себя королем-богом. С тех пор Сием Рип стал спутником столицы Империи кхмеров, расширяясь вместе с ростом ее могущества. Так продолжалось вплоть до строительства грандиозного храма Ангкор-Ват в XII веке, а затем развитие Кхмерской империи пошло вспять и она была завоевана соседним государством Сиам. 
Остановился я в отеле на три ночи в рамках экскурсионного тура. Четырехзвездочный «Роскошный Ангкор» расположен недалеко от аэропорта и рядом со всеми достопримечательностями. Так что, времени на поездки я тратил немного, например, до центра города на тук-туке (мотори́кша, автори́кша, мототакси - крытый трёхколёсный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров или груза) было не более 8-10 минут. Сложно составить подробное описание и мнение, когда время расписано практически по минутам. В отеле, по сути дела, я только ночевал и завтракал, тем не менее... 
Весь интерьер отеля выполнен в историческом духе. На первом этаже - несколько комнат с мебелью из красного дерева, различными статуэтками, фигурками, предметами древности (настоящий мини музей). Уже находясь в отеле настраивался на восприятие неповторимых и таинственных храмов Ангкора. Заселение произошло мгновенно, даже ваучер не спросили, ограничились просмотром паспорта. Через 5 минут после захода на ресепшн я был уже в номере. Милая сотрудница отеля вместе с собственным(!) гидом проводила меня до номера, все показала, как что включается и работает. Багаж привез через минуту приятный носильщик, который поднимался в отдельном лифте, чтобы не доставлять мне неудобств (лифты не большие, комфортно в кабине лифта будет максимум на 5-6 человек). Дальше больше, через 10 минут раздался стук в дверь и маленький официант доставил мне презент от отеля (сознательно это написал большими буквами) - бутылку доброго испанского хереса в корзиночке, огромные фужеры для двоих (зачем они мне пожизненному одиночке?), шоколадный тортик и приборы. Все было очень красиво оформлено. 
Заселился я на 3 этаже в одноместном номере (Singh) с великолепным видом на город. Номер был просторный, с огромной и необыкновенно удобной кроватью, с чудесными нежными подушками; вся обстановка из красного дерева, украшенная благолепный резьбой. В комнате - рабочий стол, тумба под телевизор, журнальный столик с двумя креслами. Номер был с балконом, но отдыхать там не получалось - очень жарко и душно. Мини бар, сейф я оставил без внимания. Ванная комната с душем и ванной-джакузи выглядела аккуратно, блестела «золотым» никелем с некоторым изяществом; стоял добрый набор гигиенических принадлежностей, включая пену для ванны. Полотенца белоснежные и пушистые меняли ежедневно, независимо от того, бросил я их на пол или нет (использовано - значит меняли). В номере было всегда необыкновенно чисто; присутствовал широкий набор для чая-кофе; всегда ждал комплимент в виде двух красных(!) бананчиков или экзотических фруктов; кондиционер денно и нощно работал исправно и как надо. 
Персонал был очень предупредительный, говорил тихо, вежливо, уважительно. Все просьбы выполнялись быстро и точно (только положительные эмоции!) В отеле с нами работал русскоговорящий сотрудник со странным именем Самсунг: всегда встречал группу именно он, все рассказывал о последних новостях в мире и России, показывал интересные картинки на айфоне, провожал до номеров.
Ресторан для завтраков находился в соседнем здании, во внутреннем дворе; просторный, свободных столиков всегда и всем хватало. Завтраки были разнообразные и обильные, с нарезками, соленьями, салатами, горячими блюдами, фруктами, соками, чаем, кофе и хорошей выпечкой. Жарили омлет/яичницу, готовили лапшу и пару видов супов. Из фруктов были папайя, бананы, ананасы, личи/манго, арбузы, голова дракона... Баловали нас разными булочками, круассанами, кексами, всякой иной выпечкой. Было множество разнообразных натуральных йогуртов (к слову, все они импортные, так как своей молочной промышленности во французском Индокитае, считайте, нет), хлопьев, мюслей и т.п. Чай и кофе официанты постоянно разносили в чайниках (кстати, чай почти всегда был только зеленый; черный чая в Индокитае попробуйте сыскать!) Всё было вкусно, обильно и до вечера есть не хотелось. 
Спустился в бассейн и сюрпризы продолжились. Уютный внутренний двор отеля удивил огромным бассейном (работает до 21.00), приятной музыкой и достаточным количеством лежаков, халатов, полотенец. В баре у бассейна заказал себе две бутылочки пива, оказалась одна из них бесплатно, в качестве очередного презента от отеля. На территории много зелени: пальмы и разные экзотические растения (не все их плоды съедобны; некоторый величиной с хороший арбуз прочно весели на тоненьких корешках). Посетил СПА зону, и в качестве комплимента отель представил 10 минут бесплатного массажа шеи (ооооочень приятно!); персонал любезный, приветливый, повсюду праздничная новогодняя иллюминация. Вода в бассейне без запахов, чистая, но очень теплая, практически не охлаждает (это издержки климата). В конце бассейна с левой стороны, если стоять спиной к основному корпусу, душ, оформленный в виде скульптур слонов. Кругом чисто и чистота поддерживается ежеминутно - постоянно метут, подкручивают, постукивают, протирают все вокруг. 
Скажете, не может же быть все прекрасным, поэтому я тоже немного «взбрыкну». Кхмеров владеющих русским языком я встречал очень мало, а владеющих им на достойном уровне, необходимом тому же гиду - единицы. Одначе, моей группе повезло..! В течение трех лет (1986-88) я преподавал в своей Академии организацию научного управления в лаосских и вьетнамских группах, поэтому, в отличие от остальной группы, опыт сказывался и я как-то понимал своего горе-гида и достаточно уверенно переводил с их русского на наш собственный. Уезжали все мы переполненные эмоциями не только после осмотра древних храмов, но и с благодарностью к отелю и его сотрудникам, подарившим нам прекрасный отдых. 
3. В заключение опять несколько общих слов... Для ребенка мир кажется невероятно огромным. Даже собственный дом представляется ему необъятным полем для исследования. В начале 2000-х годов, когда я только начинал делать первые шаги на туристическом поприще, я также был подобен детям: передо мной наконец-таки был открыт весь мир во всем его многообразии. Теперь мои хождения - это путешествия с погружением в страну и направление. 
В каждой «новой» стране я стремлюсь пройти малотуристическими тропами: будь то Россия, Европа или Азия - придумываю нестандартные путешествия с максимальным изучением не только достопримечательностей, природных красот страны, но и жизни ее народов, традиций, культуры и искусства. Суть страны, суть региона, суть ментальности ее жителей без наносного туристического глянца - кредо моих туров! Я стараюсь охватить за короткий срок пребывания всё лучшее, что могу вынести из каждой своей поездки - неповторимый букет впечатлений. Уже сейчас приглядываюсь к турам по Южной Америке, которые позволят максимально открыть страны, увидеть их с разных сторон всего лишь за одну поездку. 
Любовь к путешествиям, захватив меня однажды, уже не отпустит никогда. Вырваться из привычного круга дел и забот, окунуться в водоворот незнакомых людей, домов и улиц - это уже приключение, даже если это поездка в соседний город. И приключение будто бы возвращает меня в детство: вновь пробуждает любопытство, дух исследователя и первооткрывателя. Хотя бы, выучив наизусть путеводитель, мои личные впечатления всегда становятся самыми верными и точными, и останутся со мной навсегда. Люблю холодным зимним вечером вновь полистать фотографии, сделанные на залитом солнцем пляже, увидеть маслянисто-синюю морскую гладь, ощутить соленый ветер, запутавшийся в моих длинных волосах, и в голове, у сердца, на душе становится тепло, радостно, празднично. Счастье, испытанное где-то там, опьянение свободой захлестывает с новой силой, и хочется испытать все наяву еще раз, вторично, сызнова. Я нанизываю воспоминания, как редкие жемчужины на ожерелье своей памяти, чтобы потом извлечь нужную и поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Возможно, именно в одном из этих сказочных мест ВЫ откроете для себя тот райский уголок, где счастье захлестнет ВАС с головой (по себе знаю - случается такое, да-да, в туре!) За это я и Люблю свое занятие, и разве дарить ВАМ радость знакомства с моими открытиями не настоящее Счастье? Стал бы я тогда кататься по миру и делиться впечатлениями с ВАМИ!? 
Любовь к путешествиям привела меня в это дело, а любовь к людям дарит мне радость общения с ними. Такая страда стала для меня своеобразной формой Любви, превратив мою жизнь в «Праздник на выезде»; путешествия стали моей страстью. Меня неодолимо влекут экзотические страны Персидского и Бенгальского заливов, национальные парки Центральной и Южной Африки, Тихоокеанские и Индонезийские острова. Меня влекут такие страны, как Перу и Мексика, Индонезия и Мьянма, где люди умеют быть счастливыми от простых вещей, которые дарит им каждый новый день: от запаха свежего хлеба, от шума прибоя, от сладкой мякоти банана. 
Конечно, очень важно, кто ВАС провожает в дальнюю дорогу. Чаще всего путешествие начинается с мечты. Поэтому не менее важно, кто ВАМ поможет эту мечту исполнить. Но... Говорят, что чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки. Это точно не про меня! Порой я знакомлюсь с новыми людьми в турах, они делятся со мной заветными турмечтами, а я стараюсь им помочь в выборе тура, чтобы долгожданный вояж стал незабываемым. 
Занятно? Да, но все это чрезвычайно поверхностно и крайне не надолго... Получается, что это тоже не для меня!! Так, что же такое МОЕ? Мда, сведу все на заурядный фарс - КОШКИ; обожаю я этих бестий!!!

КАМБОДЖА, Сием Рип. Рынки города и Театр Королевского Балета 

Мне нравится ходить по базарам (особенно по продовольственным рынкам) независимо от того, где они находятся в мире. Там можно увидеть повседневную жизнь людей, торгующих мясом, морепродуктами, всеми видами овощей, трав и специй, которые просто сидят на ковриках или досочках пропитанных запахами от самого рынка. 
Мне было довольно интересно бродить в Сием Рипе по столь веселому месту; из-за особенностей кхмерского характера, который не оставляет гнетущего ощущения, как на многих рынках Индии - все улыбаются, торгуются, милы и позитивны... За три дня я побывал на трех основных, самых посещаемых, рынках города: Old Market (Старый Рынок), Central Market (Центральный рынок) и Angkor Night Market (Ночной рынок). 
Там свежая рыба, там же футболки, там же поющая лежа на скамейке бабушка... и очень много специй, национальных вкусняшек. Это - традиционные рынки, заполненные безделушками, есть место с едой и парикмахерская; можно получить отличные предложения: кроссовки за 15-20 долларов, спортивные футболки за 4 доллара, гамаки по 2-5 долларов. В принципе, независимо от того, какую цену они говорят для начала, никогда не стоит платить больше половины этого - скажем, кроссовки наяву довольно часто продавались за 8 долларов, а спортивные футболки - за 1-2 бакса (поэтому торгуйтесь или уходите!) 
Здесь я использовал очередную прекрасную возможность купить замечательные сувениры и чай (черного почти нигде нет - один зеленый, но очень классный), пообщаться с местными жителями. Находя место, которое мне действительно нравилось, я объединял интересующие предметы вместе, чтобы получить отличную сделку. Цены невероятны низкие: еще купил шорты, повязки и майки. Затем блуждал по остальной части рынков, чтобы посмотреть, как местные жители продают все, от одежды до мяса, чтобы ловить рыбу. 
Все, чем живёт провинция, отражено в местной торговле. Здесь продают различные бытовые предметы, одежду, украшения, еду. Туристы погружаются в мир камбоджийцев, приобщаются к особенностям и укладу кхмерской жизни. Мои сотоварищи из путешествия повезли натуральные и искусственные шелка, изделия из натуральной кожи (крокодиловой, змеиной), ювелирные украшения, часы, ремесленные поделки, работы, выполненные из палисандра (редкого дерева с красноватым оттенком) и различные сувениры. 
Рынки начинают торговлю рано утром, около 6 часов. Закрываются в 7-8 часов вечера. Говорят, что последнее время скидку дают неохотно. Поторговаться нужно, но следует помнить, что если удастся сговориться, то вещь нужно купить, иначе продавец останется недоволен и будет долго ругаться, проклиная всё на чём свет стоит. 
«Старый Рынок» находится неподалёку от Паб Стрит. Водители рикши или тук-тука с удовольствием доставят ВАС к шумному торговому месту. Это не только площадка для интересных покупок, но и колоритное место для любителей пофотографироваться. Правда, камбоджийцы пытаются хоть немного заработать даже на этом, чтобы позволить сделать снимки (1 доллар для них - деньги, туристу же память об экзотике в далекой стране). Рынок большой, крытый, без развлекательных зон и кафе. 
Местные фрукты и овощи (манго, мангустин, рамбутан, личи, саподилла, дуриан) можно отведать за смешные цены; я упивался великолепными коктейлями в 0,7 литра - как правило за 1 доллар (ну, максимум - в 1,5 бакса). Необычными для камбоджийцев считаются яблоки, их ароматы наполняют воздух, и соблазны преследуют на каждом шагу. Элементом экзотики можно считать мой обед с местными жителями в рыночном киоске, где подавали блюда национальной кухни, жареных насекомых (нет-нет, их я так и не смог отведать!), другие экзотические деликатесы. Черно-белый перец, выращиваемый в провинции Кампот, продается и используется в Камбодже повсюду; его добавляют даже в шоколад. 
Особой популярностью среди россиян пользуются изделия из крокодиловой кожи: ремни, качественная обувь, кошельки, сумки. Цены на порядок ниже, чем в России. Надо сказать, что неподалеку от Ангкора есть ферма по разведению крокодилов, предоставляющая более широкий выбор товаров по ещё более выгодным ценам. Модели не отличаются высочайшим дизайном, однако, вполне приятны на вид. Кожа змей, ската также идет в производство. 
На развалах рыночных магазинчиков ВЫ найдёте огромный выбор ювелирных изделий из серебра, золота, украшений из драгоценных камней, подлинность которых подтверждена специальной пломбой или сертификатом. Обязательно перед покупкой стоит поинтересоваться их наличием. Состав может быть сильно разбавлен медью, особенно в крупных образцах. Ремесленные мастерские, в сравнении с уличными торговцами, всегда предлагают качественные работы. 
Напоминанием о знакомстве с далекой страной, ее добродушными жителями послужат: латунные фигурки Будды, глиняные сувениры, камбоджийский кофе, спиртовые настойки со змеями, скорпионами, крепкая рисовая водка под 50 градусов, магнитики, статуэтки мифологических животных. Пользуются вниманием копии известных часовых брендов: Rolex, Citizen, Rado и др. Хорошие образцы отлично служат и имеют точный ход, а в купе с натуральным кожаным ремешком смотрятся стильно и презентабельно. Стоимость таких моделей не копеечная, так часы дешевле 40$, скорее всего, не будут отличаться высоким качеством. 
Роскошные шелковые шарфы, платки ручной работы из натуральной нити будут долго служить ВАМ нарядным аксессуаром. Камбоджийские плотные или воздушные, украшенные золотистыми волокнами, шелка славятся по всем мире. Синтетический шелк, который не теряет цвет, также с удовольствием носится, а стоимость такого изделия значительно отличается в меньшую сторону. 
Также, Сием Рип может порадовать бутиками с косметикой кхмерского происхождения. Европейцы, проживающие в стране, высоко оценивают природные ингредиенты в составе средств. Лечебные бальзамы, масла, мыло с добавлением цветочной, фруктовой эссенции полезны и имеют приятный аромат. 
Великолепной мебелью из палисандра можно только полюбоваться. Она тяжелая, увезти ее не получится. Но всякие мелочи на память, вроде шкатулок, копий достопримечательностей, магнитов на холодильник и прочего в полном нашем распоряжении. 
«Центральный рынок» расположен в центре города, и там продается все, что может предложить Камбоджа. Цены здесь несколько ниже, чем на Старом или Ночном рынках. Продуктовая часть - это множество фруктов, морепродуктов, экзотических вкусностей (типа жареных жучков) и мясных деликатесов. Промышленные ряды практически никак не отделены от линий с продовольствием. Не очень приятный запах, свойственный любому рынку Азии, стоит в воздухе. Ароматы специей, вперемешку с рыбно-мясным амбре и фруктовыми оттенками, а также жара дают о себе знать и порой доводят до рвотных позывов. 
Продаются антикварные вещи, среди которых попадаются подлинные экземпляры векового возраста, очень оригинальные на вид, но в большинстве своём - искусственно состаренные предметы быта, выдаваемые за подлинники. Одежда: шорты, майки, футболки, как правило, китайского или тайского производства. 
«Ночной рынок» находится в центральной части города, в ландшафтном саду. Над ночным рынком открытое небо. Вдоль пешеходных дорожек между рядов, сверху горят многочисленные шелковые фонарики. Поздним вечером удобно насладиться колоритом страны в барах, расположенных на территории. В них можно прикупить футболки с логотипом заведения. Предлагают профессиональный массаж (мне за 70 баксов делали трехчасовой массаж и обещали скинуть 17 лет - почему именно столько, я так и не смог понять!) 
Рынок чистенький, аккуратный. Стоит отметить работы художников; разного размера картины достаточно талантливо выполнены. Пользуются спросом полотна с изображением Ангкора, и с удовольствием рисуют туристов по их просьбе. Очень много шелковых, хлопчатобумажных тканей и изделий из них. В том числе, многофункциональная крама - элемент кхмерской одежды. Это отрезок ткани с простым рисунком в клетку или полоску. Ее не принято декорировать вышивкой или рисунками, краму используют, как шарф или самостоятельное украшение на плече, в котором удобно переносить вещи. Благодаря особому плетению быстро высыхают. Лучшими считаются изделия из жесткой ткани. Отличают краму необработанные края, которые подшиваются при желании покупателя. Эти платки - один из своеобразных символов страны. 
Отправляясь в Сием Рип, не упускайте возможность насладиться настоящим колоритом Камбоджи, но всегда следите за кошельком. Безопасного ВАМ путешествия! 
(Продолжение следует)

КАМБОДЖА, Сием Рип. Рынки города и Театр Королевского Балета (продолжение) 

Теперь о Театре Королевского Балета. В самом Сием Рипе отсутствуют занятные памятники, представляющие собой историческую и культурную ценность. Огромное количество туристов едут сюда только из-за храмового комплекса Ангкор, который расположен рядом с городом, но в нем поселиться нельзя. Вот и приходится жителям Сием Рипа развлекать гостей, чем только они могут. Можно было посвятить вечер шопингу на колоритном ночном рынке или отдохнуть у шикарнейшего бассейна в своем отеле, восстанавливая силы перед последующими приключениями. Но я решил сходить... на танцы небесных танцовщиц. 
В современной Камбодже существуют три главных вида театральных представлений: камбоджийский Королевский балет (основная форма театральных представлений), Театр теней и Народный театр. У меня в программе был замечательный вечер с театрализованным представлением Шоу Апсары (небесной нимфы, танцовщицы) в Театре Королевского Балета (считается одним из чудес мировой культуры) и прекрасным экзотическим ужином из блюд национальной кухни. Таким образом, представлялась возможность на высоком уровне ознакомиться с культурной страничкой камбоджийского танца, так как балет Апсара занесен в книгу рекордов Гинесса (как самый длинный танец). 
Уже при входе в здание чувствовалось, что нам рады и готовы вечер сделать приятным, интересным: трогали преподнесенные женщинам в подарок розовые Лотосы, подносы с чудесными чайными напитками, внимание и улыбки милых девушек. Вестибюль театра, безусловно, был визуально впечатляющим и дополнял атмосферу любопытства. Места, чтобы провести вечер за ресторанным столиком, наблюдая красивое костюмированное представление, были очень даже любезными. Наша группа устроилась на отдельном, одном из трех длинных, затонувших(!) столов, протянувшихся по театру. У каждого из нас была довольно удобная пирамидальная подушка; мне, как посетителю со некоторыми проблемами в спине и ногах, в дальнейшем не доставило проблем с усадкой и поднятием из-за стола. 
Оценив весьма информативный буклет, описывающий танец Апсары с точки зрения некоторых видов выступлений, персонажей и рук, я приготовился к просмотру действа. Основой сюжетов представлений являлись древние легенды и сказки. Был камбоджийский вариант индийского эпоса «Рамаяна», камбоджийская сказка о принце Преах Санг, который пожертвовал красотой ради бедных, обездоленных и стал безобразным существом Нгос. Из традиционных сюжетов представлений больше всего понравились: 
- танец пожеланий, открывавший представления (танцоры желали нам приятного времяпрепровождения); 
- танец с кокосом (он рассказывал о взаимоотношениях молодых людей; если парень обижает девушку, то она отгоняет его при помощи кокосовых орехов; прямо как на Незалежной гарбузом); 
- танец Римпика и Чуплика (Римлик и Чуплик, сыновья Бога Рамы, борются с королём обезьян Хануманом); 
- танец рыбаков (изображаются рыбаки и способы, которыми они ловят рыбу; одним из инструментов рыбной ловли являются большие бамбуковые корзины); 
- танец Апсары (если ВЫ хотите узнать Камбоджу - посетите Ангкор-Ват, если хотите узнать кхмеров - посмотрите на улыбку четырехликого Байона, если хотите узнать камбоджийских женщин - посмотрите танец Апсары); 
- танец павлина (на камбоджийско-тайской границе есть город Пай-лин, рядом с которым добывают драгоценные камни; жители зарабатывают на жизнь в шахтах, а в свободное время они любят смотреть на павлинов, которые у них ассоциируются с красотой, свободой и беззаботностью). 
С точки зрения фактического качества, у меня не было достаточного предыдущего опыта, чтобы сравнить одно событие с другим (разве только, прошлогоднее знаменитое театральное представление «Тадж-Махал» в индийской Агре), поэтому я руководствовался на уровне чувства - понравилось или нет. Музыка иногда была представлена живым оркестром традиционных ударных инструментов (барабаны, гонги, ксилофон) и инструмента с тростником/дутьем. После первых двух танцев было ясно, что главный танцор намного превосходил остальных собратьев из труппы, так как ни один из исполнителей мужского пола особо не выделялся. Были еще две женщины, которые казались вполне способными удивлять и повергать в изумление. Некоторые танцы я уже видел в кинофильмах и на кассетах, но в живую это смотрелось великолепно. В целом, мы наслаждались очень красивыми костюмами, необычными танцами, жестами и пластикой танцоров, не говоря уже об их ногах и позах тела; радовались любезной атмосфере, восторгались относительной близости к нам выступавших. Все это происходило в процессе ужина, но я с большим интересом смотрел выступление и никак не мог отвлечься на еду. Блюд было очень много; понравились необычные десерты и морепродукты. 
Теперь немного о том, что такое Апсары для Камбоджи. В буддистско-индуистской мифологии - это небесные духи воды и облаков. Красота Апсар была известна всем, и изначально они были женами полубогов. Однако с течением времени они превратились в соблазнительниц отшельников и других смертных, а также были призваны прислуживать павшим воинам в раю Индры. Небесные танцовщицы Апсары, спустившись на землю, должны были восхищать тончайшие вкусы повелителей и сильных мира сего. Их танец уводил воображение за пределы реальности, через их движения боги говорили с людьми. Но и земные наслаждения приносили тоже Апсары. Танцы Апсар изображены на многих барельефах, причем не только в Камбодже на стенах храмов Ангкора, их я видел и в Индии. 
Сейчас Апсарами называют танцовщиц, которые исполняют традиционные кхмерские танцы для гостей Камбоджи. Обращают на себя внимание выверенные, отточенные движения танцовщиц. Девочки с детства занимаются растяжкой суставов, чтобы надолго замирать в различных позах во время танца или, например, ритмично двигаться в такт медленной музыке. Невероятно, но факт - каждая роль в Королевском балете разучивается танцовщицами в течение 10 лет! Неповторимые костюмы кхмерского Королевского балета имеют многовековую историю. Мало кто из туристов устоял перед соблазном сфотографировать грандиозное действо. Танцовщицы не возражали, поэтому я сумел использовать свой шанс и пополнил коллекцию фотографий частью древней культуры Камбоджи. 
В Камбоджийских храмах сохранились надписи VII века нашей эры, где упоминаются имена танцовщиц, певцов, музыкантов. Искусство танца в Камбодже считалось священным, на барельефах храмов танцовщицы часто изображались в виде небесных дев-Апсар. Сохранились также настенные изображения музыкантов и шутов-скоморохов. 
Труппа Королевского балета использует традиции средневекового балета Камбоджи периода Ангкора, исчезнувшего вместе с ангкорской культурой в XV веке и возродившегося лишь век спустя в Сиаме (в течение последующих столетий назывался сиамским балетом). Исполнителями этого балета в то время были представители народности Таи в национальных костюмах. 
Камбоджийские танцы традиционны. Каждый жест имеет определённое символическое значение (открытая ладонь, четыре пальца, прижатые друг к другу, и согнутый большой, касающийся основания указательного - означает торжество победы; тот же жест, но с отведённым в сторону большим пальцем символизирует удивление, сосредоточенность или молитву и т. д.). Основная позиция камбоджийского танца - прямой корпус, слегка откинутый назад, голова неподвижна, ноги согнуты, колени разведены широко в стороны, ступни вывернуты наружу, пальцы ног изогнуты вверх, ладонь загнута под прямым углом к руке, а рука резко переломлена в локте. На этой позиции основаны все позы и движения танца Камбоджи. Строгим правилам подчинено сценическое движение. Оно редко проходит по прямой линии. Танцовщицы движутся с согнутыми коленями, вывернутыми ступнями, в то время как руки, находясь в основной позиции, движутся вперёд и назад, как при ходьбе. Длина шага определяется длиной ступни: пятка приставляется к носку. 
Все роли исполняются женщинами. В труппе есть только 2-4 танцовщика-мужчины, исполняющие роли демонов, шутов и зверей. Костюмы яркие и живописные. Каждый герой спектакля носит определённую маску (Брахма появляется в жёлтой маске с 4-мя лицами, Индра - в зелёной маске, Лакшмана - в золотой и т. д.). Женские роли исполняются без масок, лицо покрывается густым белым гримом, на котором выделяются ярко наведённые кармином губы и чёрные брови. 
Во многих городах Камбоджи создавались труппы, подражавшие Королевскому балету, но они не сохранились. Балет Камбоджи гастролировал во Франции (1908) и в КНР, Югославии (1950)    

КАМБОДЖА, Ангкор-Тхом (Великая столица):  Южные Ворота, Храмовый комплекс Байон, Храм-гора Бапуон

Некогда маленькая неприметная бедная деревенька превратилась в шумный, наполненный путешественниками со всего мира и настроенный на ночную жизнь город Сием Рип. Люди приезжают сюда с одной единственной целью - посетить храмовый комплекс Ангкор, прикоснуться к истории и разгадать тайны древней цивилизации кхмеров, так долго скрывавшиеся в джунглях. Всем нам очень повезло, что природа не поглотила и не разрушила до конца остатки древних городов и у всего цивилизованного мира появилась возможность сохранить этот уникальный объект для будущих поколений в первозданном виде. 
Знакомство с культурой других народов, изучение их истории, достопримечательностей, обычаев, традиций, побед и поражений - сегодня все это доступно, если не каждому, то очень многим из нас (были бы только стремление и готовность!) Когда я продумывал эту поездку, то нашел очень интересный русскоязычный ресурс, где было представлено огромное количество самой разной информации о храмовом комплексе Ангкор. Было очень любопытно «путешествовать» по его страницам, но представлялось это немного бессмысленным, если сам этого не увижу, сам не окажусь в этой поразительной стране, в этом потрясающем регионе. 
Путешествия - замечательная возможность для саморазвития. Когда люди путешествуют они не просто видят что-то новое, они всерьез развиваются, особенно это касается такого незаурядного путешествия, о котором я хочу поведать своим «друзьям-пилигримам». Мой визит в Камбоджу подарил возможность познать «на месте» невероятно интересную историю этой страны; узнать о том, насколько велика и сильна была Империя Кхмеров, насколько загадочны и неоднозначны были причины того, как пало ее величие; узнать о всех бедах, которые пережил народ страны в своей современной истории... 
Пока остановлюсь только на Ангкор-Тхоме (Великой столице), который без сомнения является воплощением величайшего гения. Дорогие друзья, делюсь с ВАМИ полученными сведениями и пониманием не очередного архитектурного чуда, а мира богов, обретшего реальность в самом сердце древней Камбоджи. 
1. Ангкор-Тхом в переводе с кхмерского означает «Великая столица». Он действительно был столицей Кхмерской Империи в XIII-XV веках, до того как столица была перенесена в Пномпень (после нападения тайцев). Строительство этого грандиозного храмового комплекса продолжалось в течение четырёх столетий. Его начал основатель ангкорской династии принц Джайяварман II в 802 году, а последние храмовые комплексы были возведены королем Джайяварманом VII в XII веке. После его смерти в 1218 году строительство прекратилось - строители Ангкора закончили свой многовековой проект. 
По другой версии, в Кхмерской Империи просто закончились месторождения камня-песчаника. Интересно, что все преемники Джайявармана II следовали его принципам строительства. Каждый новый правитель достраивал город таким способом, что его ядро постоянно перемещалось: центр старого города оказывался на окраине нового. Так постепенно рос этот город-гигант. В центре каждый раз возводился храм, символизирующий гору Меру, центр мира. В результате Ангкор превратился в целый комплекс храмов. Ангкор-Тхом считается «первым буддистом» Кхмерской Империи, когда Камбоджа в первый раз сменила культ Шиваизма на Буддизм. 
Храмы Ангкора были построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Каменные блоки в них сцеплены по принципу замка. Реставраторы восстанавливают их с использованием оригинальных материалов и с сохранением изначальной формы. Новые материалы разрешаются только там, где невозможно найти оригиналы и где надо проявлять осторожность. Здание полностью разбирают, нумеруя каждую деталь, одновременно находят все обломки, упавшие на землю, а потом при помощи компьютерной модели вновь собирают. Недостающие детали заменяют другими, легко узнаваемыми по специальным меткам. Это воистину амбициозный проект, в котором участвуют многие страны. 
2. В город, как и все экскурсии, я проник по мосту через ров и Южные ворота. В Ангкор-Тхом ведут пять ворот, но южный вход сохранились лучше остальных. Каждая сторона дороги окаймлена фигурами из индийской мифологии Дэвов и Асур (54 бога света, добра и 54 злых бога или демона; 108 - это сакральное число в индуистской мифологии и оно, так или иначе, повторяется в других храмах Ангкора). Ряд Дэвов (ангелов) держат, перетягивают огромную девятиголовую змею. Почему они это делают - отдельная история. 
Так, Святой мудрец Дурваса, являвший собой часть самого Шивы, посетил однажды собрание земных правителей и получил от них цветочную гирлянду. На обратном пути в мир богов мудрец размышлял об относительных достоинствах всех богов и пришел к выводу, что Индра больше всех среди них заслуживает подобного подарка от него. Соответственно он вручил гирлянду Царю Богов и сказал, что это подарок ему. Индра со всей скромностью принял подарок, поблагодарил мудреца за исключительную любезность, а как только Дурваса удалился, отдал гирлянду для развлечения одному из своих парадных слонов. Слон еще ничего не успел сделать с этой гирляндой, как, по недоброму стечению обстоятельств, Дурваса вернулся, чтобы сообщить что-то Индре, и увидел, что слон играет его гирляндой. Разгневанный святой тут же проклял Индру и всех подчиненных ему богов, пожелав им утратить свою божественную энергию и стать такими же беспомощными перед смертью, как люди. Произнеся это проклятие, он ушел восвояси, даже не зайдя к Индре во дворец. 
Статуи же на мосту символизируют историю о том, как Вишну помогал богам вернуть утраченные в результате всемирного потопа сокровища. Возвращали эти сокровища путем раскручивания гигантского Нага (кхмеры считают себя потомками нагов - змееподобных мифических существ в индуизме и буддизме; изображаются они в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов; обитают в пещерах и водоёмах, на земле, в воде или под землёй). Раскручивали змея в течение 48 дней - естественно, божественный день имеет значительно большую продолжительность, чем человеческий. 
Высота Южных ворот составляет 25 метров, их венчает тройная башня с 4-мя гигантскими каменными ликами, которые обращены по четырем сторонам света. С двух сторон от ворот возвышаются статуи священного слона Эравана с тремя головами, на котором ездил бог Индра. 
Гопура (башня над воротами) символизирует золотую гору Мандару. Согласно их веры, в самой середине Земли возвышается именно эта гора. Ее вершины, недосягаемые для людей даже в мыслях, упираются в небесный свод и отражают блеск солнца. Она стоит, закрывая небо, и с ее склонов, на которых растут дивные деревья и травы, сбегают вниз быстрые реки, а высочайшие ее утесы украшены сверкающими, как солнечные лучи, драгоценными камнями. Там стоят великолепные дворцы богов. Гопура очень выразительная - безмолвные каменные лики направили свои взоры на все четыре стороны горизонта. После ворот начинается аллея с царством обезьян. Они там повсюду; бесконечно наглые, и надо быть ооооочень осторожными. 
Наиболее значимые постройки и храмы Ангкор-Тхома, сохранившиеся на сегодняшний день: Байон, Бапуон, Слоновая терраса, Терраса Прокаженного Короля. Бесконечные войны, мародерство, вандализм, и просто время, разрушили многое, поэтому сейчас повсеместно ведутся реставрационные работы. 
3. Храм Байон был построен в XII-XIII веках. Он окружен 54-мя каменными башнями, на каждой из которых высечено по 4-е лика Будды (Бодхисатвы по имени Авалокитшвара или Локешвара). Правда, нельзя не отметить, что эти лики удивительно похожи на лицо самого короля Джаявармана VII. Возможно, это совпадение, случайность, хотя, попутешествовав по четырем странам Азии, я невольно начинаю понимать, что там все случайности не случайны(!) 
Известно, что кхмерские правители расценивали себя как «девараджа» - бога или короля. Но до Джаявармана VII все короли исповедовали индуистскую религию и самоидентифицировали себя с Шивой и его фалическим символом Лингамом (лингой). Джаяварман VII, будучи буддистом, скорее всего, идентифицировал себя с Буддой и Бодхисатвой. Отсюда и сходство! 
Храм Байон, ориентированный на восток, расположен точно по центру Ангкор-Тхома и к нему подходит прямая дорога с каждой стороны света. Он не имеет никаких защитных сооружений, достаточно тех, что окружают сам Ангкор-Тхом. Издалека Байон показался мне каким-то невнятным каменным хаосом, но стоило приглядеться и уже невозможно было оторвать от него взгляд. 
Храм Байон многократно перестраивался. Изначально он был возведен как буддистский храм, когда же в середине XIII столетия кхмеры вернулись к индуизму, он был изменен. Позже, когда в Камбоджу снова пришел буддизм, он был дополнен новыми элементами: библиотекой, террасой и пр. Но, в конечном итоге, Байон, как и многие другие храмы Ангкора, был «съеден» джунглями. Вновь открыт он был лишь в начале ХХ века. 
4. Бапуон (Бапхуон) - это огромная храм-гора, своими размерами существенно превосходя Байон. Он был построен в середине XI века и являлся государственным храмом Ясодхарапуры - столицы короля Удаядитьявармана II. Таким образом, Бапуон не только значительно больше Байона, но и лет этак на 100 постарше его. 
Даже сегодня Бапуон своими размерами мало кого может не впечатлить. От входной восточной гопуры к храму ведет приподнятая примерно на 1 метр над землей мощенная дорога протяженностью 172 метра (считается, что это - наиболее поздняя постройка в Бапуоне). Центром Бапуона является огромная трехуровневая пирамида. Площадь её основания 13.056 м², а высота - 49 метров (к месту, наверно, стоит напомнить, что 7 х 7 = 49, а число семёрка считается магическим числом чуть ли не во всех верованиях). 
Вокруг храма разбросано множество камней. Есть остатки других, не менее значительных сооружений; например, храм Пхимеанакас (Божественный или небесный храм), построенный в соответствии с индуистскими традициями. Архитектура храма представляет собой три высокие пирамидальные террасы. Вершину храма в древние времена венчала башня, но до наших дней она не сохранилась (причиной этого мог стать тот факт, что купол был сделан из золота). 
Многие сооружения все еще находятся во власти джунглей и скорее всего так останется и в дальнейшем. Хотя в Бапуоне ведутся активные реставрационные работы. Так, при поддержке Франции пытаются спасти от разрушения огромный барельеф, изображающий лежащего в паранирване Будду (поза, в которой Будда ушел в нирвану). 
5. Слоновая терраса, иногда её называют Слоновья терраса - еще одна знаковая достопримечательность Ангкор-Тхома. Дата ее постройки - середина XII века. 
Терраса в длину - около 300 метров и по всей длине можно встретить изображения слонов (собственно, отсюда ее название). Правда, помимо слонов, здесь я встречал и наги, и хамсахи. Исходя из этого, существует предположение, что на месте слоновой террасы было какое-то культовое сооружение, посвященное Брахме. Ведь именно он использовал хамсах (проще говоря, гусей и лебедей) для передвижения. Но что-то конкретное утверждать сложно, так как Слоновая терраса множество раз перестраивалась и что там было изначально, уже никто не помнит. 
6. Считается, что терраса Прокаженного Короля была построена позже остальных сооружений Ангкор-Тхома, уже приемником Джаявармана VII - Джаяварманом VIII. Терраса использовалась для погребения монарших особ, а точнее на ней происходила их кремация. 
На террасе Прокаженного Короля находится изъеденная лишайниками скульптура, которая, по одной из версий, дала название данному сооружению. Кого олицетворяет данная статуя тоже не однозначный вопрос. Возможно, это Яма - бог смерти в индуизме. Возможно, Будда, с уже привычным нам ликом Джаявармана VII. А, возможно, и сам король Джаяварман VII, так как существует версия, что во время его правления бушевала проказа и его она тоже не обошла стороной. Якобы, именно это послужило причиной строительство им огромного количества больниц. Правду, за давностью лет, нам уже никогда не узнать этого, но истина всегда где-то рядом. 
Подытоживая свой рассказ про посещение Ангкор-Тхома, хочу сказать следующее: Ангкор-Тхом с его храмами (Байоном и Бапуоном), террасами (Слоновой и Прокаженного Короля), а так же другими руинами - это настоящий волшебный мир для любителей древностей. Желаю ВАМ обязательно побывать в этом пространстве!  

КАМБОДЖА, Ангкор-Тхом (Великая столица): Королевский Дворец, Храм Та Прохм 

Много лет я мог только фантазировать о том, чтобы воочию наблюдать этот храмовый комплекс, и вот мои мечтания сбылись! Место, действительно, очень таинственное, захватывающее и атмосферное. Нашей группе повезло, мы приехали рано утром и, на удивление, людей было мало. Ощущение нереальности происходящего сопровождало все время, что я провел в комплексе Ангкор-Тхом. 
Этот комплекс велик, значителен и сравнительно хорошо сохранился в джунглях, где его как бы заново открыли французские исследователи для современного мира в середине XIX века. Его историческая ценность, размеры реликтовых сооружений настолько безмерны для современного человечества и превосходят по размерам все-все (по разным оценкам), что осталось с времен древнего мира, включая даже знаменитые постройки Древнего Рима и Древней Греции (которые уже хорошо изучены). 
Лично для меня его посещение явилось едва ли не самым сильным впечатлением всей моей жизни, хотя поездил и посмотрел я не так уж мало. Эти грандиозные постройки, открывающиеся взору одна вслед за другой, все расписанные прекрасной резьбой и так на много километров. Многочисленные путешественники из разных стран встречаются повсюду; большинство - китайские туристы, что неудивительно. 
Во время экскурсии мне довелось пройти по большей части территории храма, зайти в многочисленные внутренние дворы, выложенные камнем, посмотреть резьбу, которой покрыты стены, тянущиеся на десятки и сотни метров в длину и в высоту в отдельных местах достигающие десятков метров (где башни, купола, главные входы). Особенно впечатлили многочисленные и замечательные по красоте фигурки апсар - древних танцовщиц, танец которых демонстрировали нашей группе во время вечернего ужина в ресторане. Зрелище интересное - ведь главное отличие танца апсар - замедленные и плавные движения. В сочетании с красивой подсветкой и приятной национальной музыкой смотрится очень достойно. Апсара - это один из символов древней Камбоджи. 
Можно сто раз слышать восхищения об этом храмовом комплексе, но лучше один раз его увидеть. 900-летний Ангкор-Тхом символизирует мощь и величие древней цивилизации кхмеров. Думаю, если бы не воинственные соседи, древний город площадью около 200 квадратных километров мог бы стать чудом света и утереть нос пирамиде Хеопса. Каждое утро сонные туристы садятся в тук-туки и едут на берег озера перед комплексом, чтобы занять самые козырные места. Как только первые лучи солнца касаются башен храма, над толпой прокатывается возбуждённый гул и, как по команде, раздаются щелчки фотоаппаратов. Можно насладиться рассветом и в тишине, лучше забраться на вершину храма Пре Руп, откуда открывается чудесный вид на развалины Ангкора. Наедине с собой можно побыть и на месте съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», а среди руин храма Та Прум (или Та Прохм), увитого лианами и корнями деревьев, ощутить себя выдуманным персонажем.... 
Теперь немного про историю Ангкор-Тхома. В 1181 году произошло одно из важнейших событий в истории средневековой Камбоджи. Будущий правитель кхмеров Джаяварман VII одержал победу над флотом чамов (или тямов; это - народ, живущий в Юго-Восточной Азии; по религии около 2/3 чам - индуисты, остальные - мусульмане. В древности чамы создали высокую цивилизацию, на основе которой в начале нашей эры сложилось государство Тьямпа). Король-победитель установил новую официальную религию - буддизм, а средневековая Камбоджа переживала золотой век. Джаяварман VII становится не просто правителем, богом-королем. Именно в таких исторических реалиях был создан город Анкгор-Тхом, который был столицей Кхмерской империи, а теперь является уникальным археологическим памятником. Он был возведен в конце XII - начале XIII вв. 
Ангкор-Тхом являет собой квадрат крепостных стен, высота которых равна 8 м. Сторона этого квадрата имеет длину более 3 км. Кроме того, он опоясан рвом шириной 100 м. На восточной стороне стен города расположены Ворота Победы. Когда-то через них проходила дорога Процессий, которая соединяла дворец и храм Та Прохм и считалась главной улицей Ангкор-Тхома. Люди, которые входили в город, используя Ворота Победы, должны были поклониться как храму, так и дворцу. Самыми древними храмами города являются Пхимеанакас и Бапхуон. Также здесь находятся такие известные камбоджийские памятки, как Байон, Неак-Пеан, Бантей-Кидей, Сра-Сранг, Та-Сом, Пра-Хан. 
Осевыми дорогами город поделен на четыре части. Северо-западную часть занимал Дворец Короля. Северо-восточный квадрат был застроен дворцами королевской семьи и знати, а также предназначался для размещения слуг и гвардии. На юго-западе размещался парк с фонтанами и искусственными бассейнами. В нем были собраны разные редкие растения. На сегодняшний день в этой части города сохранилось много руин небольших сооружений, что служили местом молитв и медитаций отшельников или аскетов. Снаружи данные строения были окружены галереями, украшенными статуями Будды. Юго-восточная часть Анкгор-Тхома представляла собой квартал, где располагались постоялые дворы, лавки, рынки и склады. Здесь можно было встретить купцов со всего мира. Интересно, что в качестве денег использовались не монеты, а рис или же куски драгоценных металлов. Также в этом квартале были посольства иностранных государств. 
В стенах Анкгор-Тхома проживали только избранные. Остальное население (1.000.000 человек), селилось вокруг города. Хотя и здесь была своя градация, в частности, ближайшие к городу кварталы были населены священнослужителями, прорицателями, астрономами, магами, музыкантами, архитекторами высокопоставленными государственными служащими, военными и самыми богатыми купцами. Затем шли дома мелких торговцев, ремесленников, солдат и простых служащих. В предместьях жили крестьяне, которые обрабатывали рисовые поля, принадлежащие храмам. Фактически местоположение дома по отношению к городским стенам или дворцу устанавливалось на уровне закона. 
Анкгор-Тхом играл роль столицы Кхмерской империи в XII-XV вв, но религиозным центром он продолжал оставаться и многими столетиями позже. Королевский Дворец был, безусловно, центральной фигурой Анкгор-Тхома. Он занимал большую площадь в северо-западной части комплекса, где располагался как сам дворец, так и вся необходимая королевской семье инфраструктура. 
В том виде, который сейчас предлагают нашему вниманию (восстановленные схемы-планы Королевского Дворца), территория была застроена королем Джаяварманом VII (правил в 1181-1220 гг). Правда, до него были и другие короли - в частности, храм Пимеанакас был построен в период правления Сурьявармана I (X-XI вв). 
К сожалению, от самого Королевского Дворца ничего не осталось, так как и все жилые постройки, он был выстроен из дерева. Осмотреть пришлось лишь сохранившиеся искусственные бассейны, входные гопуры (надвратные башни в храмовой ограде индуистских храмов; отличительная черта средневековой архитектуры, особенно характерная для Южной Индии; служат в качестве входа в храмовый комплекс - монументальное сооружение над проходом через ограду храма. Слово «гопура» используется в описании сооружений - храмовых комплексов - на территории Юго-Восточной Азии) и расположенный в центре храм Пимеанакас. По мнениям ученых площадь Королевского Дворца, была поделена на 5 зон. Одна принадлежала королю, сюда входили сам Дворец, храм Пимеанакас, бассейн Срас Срей; вторая - королеве, третья, с парками и садами - его многочисленным женам и наложницам, четвертая - личной охране короля, пятая - для обеспечения нужд королевской семьи (кухня, склады и другие хоз. постройки). 
Большая территория Королевского Дворца имеет вид прямоугольника со сторонами 600×250 м. Помимо этого, вплотную к территории Дворца примыкает Терраса Слонов, переходящая в Террасу Прокаженного Короля. [По одной из версий, свое название эта терраса получила в честь скульптуры XVI века, которая при открытии была покрыта лишайником, будто проказой. Еще одна версия происхождения названия, приписывает болезнь самому королю, построившему террасу. Но наиболее поздние исследования показали, что эта часть Королевской площади была посвящена похоронным обрядам, которые также являлись его неотъемлемой частью]. По всему периметру Дворец окружает двойная каменная стена высотой около 5 м, расстояние от одной стены до другой около 25 м. 
Центральный вход на территорию Дворца расположен за главным входом Террасы Слонов. К этому входу подходит дорога, ведущая через восточные ворота - Ворота Победы. Помимо центрального входа ко Дворцу можно попасть через входные гопуры (по две - с севера и юга). Входная (центральная) гопура имеет три башни и два павильона по обе стороны. Большой интерес для меня представили надписи на косяках, которые означали текст клятвы на верность королю (по некоторым сведениям - Сурьяварману I). Остальные входные гопуры - крестообразные, также с двумя павильонами, приподнятыми от земли более, чем на один метр. 
При строительстве Королевского Дворца использовались недолговечные материалы, такие как песчаник, латерит, кирпич и дерево. В частности, все королевские покои и другие жилые помещения строились из дерева, а потому до настоящего времени ничего не сохранилось. Войны и прочие катаклизмы также оказали свое действие. 
Название древнего буддистского храма Та Прохм переводится как «прародитель Прохм». Прохм - это одно из имен бога Брахмы. Тем не менее, это культовое здание успело получить и довольно современное название - «Храм Анджелины Джоли». Такое неординарное имя связано с тем, что на территории храма снимали знаменитый кинофильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Та Прохм был построен в начале XIII века известным кхмерским правителем Джаяварман VII. Но за долгую историю храма, растения джунглей нанесли ему очень серьезный вред. Сейчас Та Прохм являет собой уникальное единство архитектурного здания и природы. Поэтому он выглядит фантастической формой искусства. Тем не менее, вполне возможно, что в скором будущем храм будет освобождён от растительного плена. 
По планировке храм Та Прохм напоминает запутанный лабиринт. Когда-то он был буддистским монастырем. Его территория была окружена латеритовыми стенами. Сам храм был расположен в квадрате 100×100 м, а вокруг него 59 га свободного пространства. Эту территорию использовали 12.640 человек, которые тем или иным способом служили при храме. Среди них были священнослужители, танцовщицы и простые слуги. Фактически при храме существовал целый город. 
Храм был окружен пятью концентрическими оградами. До нашего времени дошла одна из гопур внешней ограды, украшенная изображениями мифических божеств. Эта гопура демонстрирует стиль известного храма Байон. Западная гопура второй ограды сохранила несколько скульптур львов и балюстраду в форме нагов (змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. В камбоджийском искусстве наги изображаются с девятью головами). Во внутреннем дворе храма открываются фантастические картины - деревья своими огромными корнями поднимают небольшие каменные дома. Длинные корни деревьев кажутся водопадами, которые покрывают башни и галереи. Такая картина создалась благодаря хлопковым деревьям (сейба, капок). Этот вид деревьев является быстрорастущим, поэтому они смогли полностью захватить храм. 
Интересно, что на одном из барельефов крестообразного святилища храма было найдено изображение стегозавра. Сомнений в подлинности этого рисунка нет, но нет и объяснения его происхождению. Также в одном из святилищ храма находится скульптура лежащего Будды. Кроме того, на территории Та Прохма можно видеть разнообразные прасаты (каменные башни, расчленённые пилястрами - вертикальными выступами стены и условно изображающими колонны - увенчанные пирамидами из ложных этажей) и богато декорированные ложные двери. 
Посещение храма Та Прохм вызывает у туристов много позитивных эмоций, ведь он переносит посетителей в древний и фантастический мир. Правда, туристов в этом месте бывает очень и очень много!

КАМБОДЖА, Сием Рип. Храмовый комплекс АНГКОР-ВАТ (Город-Храм) 

Это увлекательное путешествие запомнится мне надолго, на всю жизнь... Миллионы людей со всего мира неустанно едут в Камбоджу, чтобы увидеть своими глазами уникальный храмовый комплекс Ангкор-Ват - главную достопримечательность Королевства. Ну.., и я, не став исключением, с большим удовольствием посетив Ангкор. Масштабы сооружений, а также то обстоятельство, что его строили как конструктор «лего» впечатлили меня. 
Моя группа из 11-ти человек приехала к кассам в Сием Рипе около 9 часов утра. Народу было немного. Каждого из нас сфотографировали веб-камерой и выдали билеты. Вход в Ангкор-Ват обошелся нам по 20$ на человека (платил гид; мы не платили - эта стоимость была включена в программу); можно было бы купить абонемент на 3 дня (40$) и на неделю (60$), но такой временной возможности у нас не было. До храма от кассы вдоль красивого озера ехали не более 10 минут. Первой остановкой на нашему пути к главному храму Ангкора был Ангкор-Тхом (Великая столица Кхмерской Империи). Перед входом я оглянулся и долго смотрел на аллею, представлял, как много веков назад по ней ходили гордые кхмеры в национальной одежде и монахи. 
Зашел в главное здание, послушал гида и узнал, что большие внутренние углубления - бассейны, в которых омывались королевские особы при входе в храм. Воды в них, конечно, уже не было, поэтому далее я проследовал не омытым... Пройдя вереницу коридоров и переходов, я наконец-то оказываемся в сердце этого чудесного храма. 
Зрелище потрясающее! Завороженный я не стал никуда спешить, и решил посидеть на ступенях столько времени, сколько хочется. Идти никуда не хотелось... Любуясь храмом забавно было наблюдать за одной милой русской парочкой, которая пришла с личным гидом. Он им пару минут рассказывал что-то об истории, а затем произнёс коронную экскурсионную фразу: «Так, теперь быстро фотографируемся и п-о-б-е-ж-а-л-и, п-о-б-е-ж-а-л-и». Туристов было много - интернационал; как обычно доминировали азиатские лица, но и русские тоже были не в редкость. 
Далее я прогулялся на задний двор; попросил сфоткать проходящего мимо паренька, который оказался русским - получилось неплохо. По дороге в этом месте бегали обезьяны. Жаль, что не догадался прихватить что-нибудь с завтрака в отеле, чтобы покормить их. Кстати, меня приятно удивило, что в таком месте нет разводил и торговцев, которые предлагают купить у них корм для мартышек. Затем пошел в сторону выхода, где меня должен был ожидать наш автобус, чтобы отвезти к другим храмам. По пути любовался древними барельефами; часть из них хорошо сохранилась. В целом моя прогулка по территории первого храма заняла около 2-х часов. 
Автобус сыскать мне довелось непросто. Мы условились, что он будет ждать группу на стоянке напротив выхода. Я обошел её трижды и просмотрел все соседние кафе - нигде нашего водителя не было. Ко мне несколько раз подъезжали туки, предлагали свои услуги; я отказывался и... не знал, что дольше делать. В голову закралась мысль, вдруг это обычный развод на экскурсиях в комплекс храмов Ангкор, смысл которого в том, что ты не находишь своего водителя и едешь с другим, а потом первый приходит к тебе вечером в отель и просит деньги (типа, «я стоял где договорились, а ты меня не нашел»). В какой-то момент встретил французскую пару, которые так же не могли найти своего водителя. Погрустив и посмеявшись, отогнав плохие мысли, вместе пошли искать дальше свои «пропажи». Через 40 минут водитель сам нашёл меня, собрал нашу группу, объяснив случившееся тем, что ездил кушать. Вот так-то! 
Ангкор-Ват в Камбодже - храмовый комплекс, а не отдельный храм. Город Ангкор занимает огромную территорию, все храмы удалены друг от друга на несколько километров. Пешком за один день можно пройти разве что главный храм. Далее я посмотрел еще около 6-8 храмов. Названия перемешались в голове, так что не буду мучить себя поиском, а ВАС древними кхмерскими словами. 
Миновав мост с головами Будды и северные ворота, мы подъехали к еще одному большому храму. Он находится в паре километров от храма Ангкор-Тхома. Самое приятное, что везде можно полазить и всё потрогать. Никто не шикает на тебя, как в музее. На башнях были изображены лица Будды, а на барельефах этого храма - преимущественно женщины (как же иначе!) Почему-то подумалось: «Наверное, заблудиться ночью в лабиринте коридоров и переходов было бы очень страшно». За 1$ зажег арома-палочку и повязал красную ниточку на запястье. Еще с часок побродил по храму и вышел, спустившись через боковой выход на улицу. 
До следующего храма нужно было идти пешком не более 5-7 минут. Все время оглядывался, чтобы еще раз полюбоваться на этот пройденный храм. К следующему храму проходил по очень оригинальному мосту. В том храме можно было подняться на второй и третий этажи, что я успешно проделал. Если ВЫ боитесь высоты, то подниматься не советую. Лестница очень крутая, а высота внушительная. Спускаться будет очень страшно. Порядком излазив все закоулки храма, через час я отправился на стоянку нашего автобуса (на этот раз водитель нашелся сразу) и купил воду (в этот январский день было +33 градуса) по весьма «демократичной цене» - 2 пол-литровые бутылки за 1$. 
Затем я направился к храмам в джунглях. Судя по тому, что туристов там было гораздо меньше, я понял, что эти храмы из большого круга Ангкор-Вата. В этих краях деревья растут прямо на стенах. Зрелище незабываемое; и опять бесконечные переходы. 
Потом посмотрел еще несколько небольших храмов, а также один средних размеров, который мне запомнился тем, что в нём тоже растут деревья прямо на сооружениях и постепенно разрушают их своими огромными корнями. От такого количества мистических древних развалин голова уже шла кругом. Поэтому последние храмы я смотрел быстро. Всё-таки за один день осилить храмы большого круга очень тяжело! 
В отель мы возвращались счастливые, но уставшие, грязные, пыльные и голодные. Наше средство передвижения выглядело примерно так же... 
P.S. Хочется особо отметить некоторые положительные моменты: 
1. Очень приятно удивило то, что в такой знаменитой на весь мир достопримечательности нет никаких разводил, приставал, бедуинов, торговцев и попрошаек. Кто побывал на индийских достопримечательностях, тот меня ооооочень поймет. Максимум, при входе могли спросить, нужен ли ВАМ гид. 
2. В храмах Ангкор-Вата нет ни одной точки торговли. Исключением были самые дальние храмы, в которых можно было увидеть 1-2 торговцев с магнитами или картинами. Но они не хватали никого за руки и не кричали на всю округу. Купить сувениры, воду или что-то поесть можно было только снаружи возле стоянки тук-туков и автобусов. 
3. Цены на воду и продукты довольно низкие для такого туристического места. 
4. Стены храмов не расписаны надписями и рисунками. Хотя, за посетителями никто не смотрит; охранники стоят только на входе для проверки билетов (но проверяют их часто и тщательно!) 
5. Мне показалось, что Ангкор-Ват - это одно из тех мест, которое еще не испорчено туристами. А может быть, контингент отдыхающих в Камбодже немного иной, чем мы привыкли видеть в других местах...

КАМБОДЖА, Нацпарк «Плато Пном Кулен»: Св.Гора и Хр.Преахангтхом, Св.Река и Водопад

Это уникальное место находится рядом с Ангкором, и в жару (особенно, если ВЫ устали от храмов) его посещение очень уместно. Мне довольно-таки понравился этот любопытный и шикарный парк; он завораживал в историческом, культурном и природном плане. Кто из ВАС будет в Сием Рипе, обязательно посетите это пространство. 
Достаточно узкая дорога, правда, была не самой лучшей (но с хорошим гидом - нормально) и порой не представлялось возможным разъехаться 2-ум машинам (поэтому до 11:00 авто ехали на Плато, а после 12:00 - в обратную сторону). На маленькой машине ехать будет проблематично; конечно, лучше передвигаться на джипе, но мы и на небольшом автобусе неплохо добрались до заветного места. Тем более, что последующие блестящие впечатления окупили все наши неудобства. 
Считаю, что лучшее время для посещения Национального Парка - июнь-январь, когда здесь много воды (после сезона дождей). Мне в январские дни повезло, так как Река и Водопад были на пике своей мощи и красоты. Надо обязательно брать с собой плавки (купальник) и полотенце, потому что, искупавшись в Водопаде, получаешь незабываемые ощущения, заряжаешься силой и энергией. А еще рядом свадьбы, монахи в оранжевом одеянии, радуга вокруг тебя - почти волшебство (самое время загадывать желание!) Но если ВЫ ищите место для уединения - это не ВАШ вариант. 
Теперь немного описания. Плато Кулен - самое священное место в Камбодже, оно имеет особое историческое и религиозное значение для камбоджийцев, которые хотя бы раз в год обязательно посещают Гору в качестве паломников. Сама Гора священна для кхмеров, «место силы». Сакральность этого места связана с тем, что именно здесь зародилась великолепная и могущественная древняя Кхмерская Империя. На Плато Кулен протекает Река 1000 лингамов (символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма), которая заканчивается священным Водопадом, купание в котором заряжает паломников силой и удачей древних богов. На дне этой Реки можно увидеть не только бога Шиву в виде его символических изображений (1000 линг), но и изображения бога Вишну, его жены Лакшми и бога Брахмы. 
На Плато Кулен воздвиг свою первую столицу (Махендрапуру) основатель древней Кхмерской Империи - Джаяварман II. 
По дороге к Горе мы пересекали русло удивительной Реки. Её уникальность заключается в том, что на дне вырезаны лингамы (фаллические символы). Их создание относится к времени появления здесь выходцев из Индии. Данное место получило название «Река тысячи лингамов». 
На самой высокой точке Плато (487 метров) находится статуя лежащего Будды, высеченная в XVI веке из вершины огромного каменного валуна. У подножия этого валуна расположился буддистский монастырь Преахангтхом, построенный так же в XVI веке. Здесь столько интересного, что я с большим удовольствием все рассматривал, забыв про уставшие ноги (благо территория небольшая). Что же меня удивило больше всего - четыре момента: 
1. Этот Храм отличается от руин храмов Ангкора своей жизнью, он - действующий. Это очень особенное место - храм буддийский, а символы индуистские, здесь же - рядом. У меня за спиной 40 стран и везде я с большим интересом исследовал их храмы, но нигде, мне даже представить трудно, что где-либо найдется еще такое смешение символов разных религий (разве, отчасти в Андалусии). Например, в православном храме изображения индуистских богов? или в католическом - статуэтки Будды? Да, не просто статуэтки, символы и изображения - здесь и ритуалы совершаются. 
Здесь же «Жезл света» или лингам (закругленный наверху цилиндр), символ бога Шивы в индуизме (в основании имеет круг или, как в этом случае, квадрат), который символизирует йони (Парвати, жены Шивы). [Линга+йони - это символ «неделимого единства мужского и женского начал, от соединения которых исходит жизнь»]. 
Стекающая по лингаму вода, омывает его, становится чистой и святой. Протекая затем по святому «женскому» йони, заряжается энергией активного женского начала. Нужно омыться святой водой, подставив ладошки под желобок, по которому стекает вода. Весь ритуал надо совершать самому, то есть ВЫ сами поливаете на лингам воду, и под желобок подставляете руки. 
2. Монастырь соорудили после того, как заблудившийся путешественник, забравшись по лианам на скалу, чтобы осмотреть окрестности, обнаружил там изображение Будды. Место было объявлено священным для паломничества как буддистов, так и индуистов. Здание храма «надето» на огромную очень крутую скалу (как шляпка у гриба). Подъем к храму непростой, приходится достигать почти вершины горы. А вот спуск с очень даже приспособленными ступеньками; есть небольшие площадки для тех, кто хочет перевести дыхание. Но, скажу я ВАМ честно, после рискованных и грузных тренировок в храмах Ангкора, по этим я взлетал не переводя духа. Удивил меня «вкусный» воздух на Плато; он более свежий (хотя было жарко и воду я всегда имел с собой - все-таки январские +36). 
3. Далее я достиг главного чуда - Лежащего Будды, вытесанного в этой самой скале. Скульптура длиной восемь метров (это со стороны «спины») и никаких силуэтов - просто скала. Глаза у него сейчас - стекляшки, а когда-то это были драгоценные камни. 
Датируется эта скульптура, примерно, 800 годом нашей эры (то есть, старше, чем Ангкор-Ват на 300 лет). Поразительно? Очень! Вытесать из монолита скульптуру!! Сколько же чудес на свете!!! И еще одно из них здесь. 
Удивил меня и След Будды. По-видимому, Будда, до того момента, как отправиться на скалу уйти в нирвану, «наследил вокруг» и оставил свой след не только духовный, но и вполне реальный. Вокруг следа сооружена часовня. Здесь меня любезно встретил монах. Не знаю, что он мне читал, но уверен, что помыслы его были чистыми и добрыми. 
4. Обратил внимание на сидящих людей перед храмом; они, как во многих святых местах (около церквей, соборов) ждут подаяний. Но они ничего не просили, даже руки не протягивали; они были не навязчивыми (в полную противоположность с Индией). 
Я привез из Сием Рипа много конфет, и еще, в районе стоянки своего автобуса, у меняльщика разменял 10 долларов на «кучу» (килограммов под 5-ть) местных риелей. И помятуя о мудрости «Дающему да будет дадено!» раздавал все это направо и налево. Когда все припасенное закончилось, я увидел спящего малыша и жутко скорбный вид его матери. Достав доллар, я положил его на детское пузико. Тут же два десятка его сверстников легли на спины, задрав свои рубашонки, и я пока шел к автобусу все время (не мог остановиться) по доллару клал каждому на его тельце... 
P.S. Мои пожелания друзьям. 
Конечно же я рекомендую выделить в Камбодже один день и посетить Национальный парк «Плато Пном Кулен»: Святую Гора и Храм Преахангтхом, Святую Реку и Водопад. Все достопримечательности особенные и не встречаются больше нигде, так что прикосновение к чудесам обеспечено. От самих объектов и экскурсий никакого негатива и близенько нет. Весь день проведете с одними восторгами, так как еще будет купание в Святом Водопаде, переодевание в национальный костюм с фотосессией. 
Только эти голодные глаза детей...

НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ 

Самое прекрасное, что может случиться с путешественником, 
так это наткнуться на то, к чему он не шел 
(Лоуренс Блок - амер.писатель, один из ведущих мастеров 
детективного жанра; у него 50 романов, а счет 
его рассказам и статьям идет уже на сотни) 
НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ 
(это то, что должно случиться с каждым из нас хотя бы раз в жизни!) 
Если для ВАС верх рая - отдых в Египте или Турции, то ехать в Индию не стоит. Нет там ни «все включено», ни колбаски с пивом на завтрак. Но, если для ВАС лучший отдых - постоянный поиск новых мест, совершение открытий, при этом ни расстояния, ни дороги ВАС не пугают, то Индия - ВАШ вариант. 
Как я воочию познал, Индия по популярности среди российских туристов не занимает ведущих позиций. Объяснение этому факту нахожу в том, что у многих из нас о поездке в эту страну сложилось традиционно не лучшее мнение. Причем, некоторые из взглядов, так глубоко засели в нашем сознании, что даже мнения многих людей, побывавших в этой стране, с трудом исправляют такую ситуацию. 
Первое, и глубоко укоренившееся мнение состоит в том, что в Индии повсеместная нищета, грязь, а в убогих лачугах живут грязные, неряшливые индусы. А более-менее цивилизованная жизнь бурлит всего в двух городах - Дели и Калькутте. Ради интереса, я спрашивал знакомых, какие индийские города они могут перечислить. Почти все называли именно эти два города, каждый четвертый еще вспоминал Бомбей. Ни один человек не смог вспомнить, что названия Бомбей более не существует. С 1995 года этот город носит название Мумбай. И почему-то при этом считают, что о стране они имеют достаточное для выводов представление. Много городов называли только побывавшие там мои коллеги, и представление о стране у них было радикально отличное от подобных «безусловно убежденных в своей правоте знатоков». 
Да, Индия не самая богатая страна. Вернее, страна-то богатая, только вот богатства исторически распределяются тоже исторически сложившимся способом. Индия - страна сложившихся кланов. Малая часть населения имеет все, а большая обеспечивает элите роскошь. Удивительно, но это пока устраивает всех! Поэтому дворцы соседствуют с хибарами, мегамаркеты - с простыми рынками; я многократно наблюдал, как индусы, обеспечивающие элитные условия моему отдыху, жили по соседству с отелем в фанерном бунгало. 
Несмотря на бедность, преступность в стране почти отсутствует. Религиозность не позволяет переходить нормы человеческой этики. Например, девушка может пойти даже ночью одна на прогулку (хотя делать им этого не стоит, просто не принято). Если же у ВАС что-то украдут, то это не будет делом рук местных жителей (они не могут позволить себе испортить карму!) Даже слегка подвыпивших людей за время моего новогоднего пребывания в Индии я не встретил ни одного человека (если кто из них выпив алкоголь придет в дом, то родственники «всем безмерным скопом» будут бесконечно прорабатывать его за испорченную карму!) 
Индусы в жизни чрезвычайно чистоплотны. Не надо их путать со странствующими дервишами, отказывающимися для спасения души от земных благ. Не волнуйтесь, даже если ВЫ захотите обняться с таким индивидуумом, то он будет против, причем - категорически (ему просто незачем это делать). 
Есть одна большая беда Индии - наличие тропических и иных инфекционных болезней. Это тоже объясняется бедностью, и, как ни странно религиозностью, то есть непротивлению судьбе (как уготовано высшими силами, так все и должно идти!) К счастью, сейчас при поездке в дальние уголки Индии можно, да и нужно, сделать рекомендованные медицинские прививки, которые дадут возможность чувствовать себя защищенным. Но, здесь, как нигде, требуется неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Я перефразируя поговорку: что индийцу хорошо, европейцу - верная смерть. 
Я был в Варанаси и «прикоснулся» к священному Гангу. Многие индийцы совершают паломничества к этой реке для омовения в ее водах в дни своих религиозных праздников. Видимо, в это время был один из их праздников, потому что с пением молитв и рун, мужчины и женщины в одежде омывали себя в коричневых от глины, да и просто грязных, но священных водах. Наш местный гид, вполне интеллигентный мужчина со знанием нескольких европейских языков и ее культуры, с удовольствием умылся, набрал в пластиковую 1,5-литровую бутылку коричневую жижу из реки, половину выпил, долил, сказал, что отвезет священный гостинец родственникам и их детям. Я был бесконечно удивлен, когда увидел на следующий день его живым и очень даже здоровым! Европейцу этот трюк повторять не стоит. Пить воду нужно только бутилированную, так же ей чистить зубы и ей же обязательно тщательно мыть фрукты; чаще обмывать руки, например, перекисью водорода или подобным средством. При соблюдении эти правил, думаю, проблемы минуют ВАС стороной. 
Индию нельзя назвать моно религиозной страной. Здесь переплелось множество религий. Территориальное деление страны на штаты тоже не означает деления по религиозному принципу. В пример можно привести маленький штат Гоа, делящийся неофициально на Южный и Северный. Это деление не мешает людям существовать в мире и терпимости. Различия для туристов будут чисто кулинарные. По традиционным блюдам, вегетарианским или более мясным, можно разобраться, где в настоящий момент находишься. Отдыхающему как-то не надо особенно знать в мусульманской или индуистской части он находится - главное, что ты отдыхаешь от повседневных забот в приветливой, дружелюбной стране. 
Начитавшись ужасов в Интернете о том, что около находящегося в Агре мавзолея-мечети Тадж-Махала полно попрошаек, грязи, больных нищих, которые хватают за руки туристов, я с опаской ехал к этому Чуду Света. Потом, самолично побывав у Тадж-Махала, ничего подобного и близко не узрел - все было чисто, только завороженно стояли или бродили ошарашенные божественным видом туристы с полуоткрытыми ртами (никаких посторонних нигде не было). Оказалось, что несколько лет назад там навели порядок и теперь посещать это Чудо Света можно ничего не боясь. 
Индия любит гостей. Существенной части населения Индии гости и туристы дают небольшой, но трудный заработок. Если ВЫ довольны, как подали обед, убрали номер, от души дарите им немножко денег. Индиец от души помолится своим богам (у него их многие тысячи!) за здоровье и благополучие ВАС и ВАШИХ близких. Это - не чаевые; делая именно так, ВЫ подносите им пусть небольшой, но подарок. 
P.S. Уже больше года я не могу себе однозначно ответить на вопрос «Понравилось мне в Индии или нет?!» Мои чувства после возвращения оттуда трудно объяснить. Знаю только одно, наверняка - ещё не уезжая оттуда я мечтал вернуться вновь... 
Индия - страшный наркотик. Наркотик, который вызывает привыкание с первой дозы. Потом дозу приходится постоянно увеличивать, расширяя познания о ней. Индозависимый человек готов тратить все свои сбережения на удовлетворение этой страсти. Если не хватает средств, он не гнушается и дешевыми заменителями в виде индийских фильмов, индийской музыки, книг, сайтов, ресторанов, разных ништячных индийских вещиц, фотографий, видео и пр. 
Само собой разумеется, реакцию людей трудно угадать. У всех свое восприятие грязного и чистого, отвратительного и терпимого. К тому же, в Индии можно увидеть такие вещи, которые поначалу кажутся ужасными, а потом начинают даже занимать. Это потому, что ты вдруг замечаешь, что тебе нужны впечатления, которые потрясут твою душу, заставят тебя чувствовать жизнь сильнее. 
Индия продолжает меня удивлять почти каждый день...  

ПРОГУЛКА ПО ХОШИМИНУ (Вьетнам): понравившиеся места и впечатления 

Сделай шаг, и дорога появится сама собой 
(Стив Джобс - основатель корпораций Apple и Pixar) 
Дороги - самый сильный наркотик, какой только есть на земле, 
а каждая из них ведёт к десятку других 
(Стивен Кинг - писатель, работающий в разнообразных жанрах) 
Истинное назначение путешествия - 
это не место на карте, а новый взгляд на жизнь 
(Генри Миллер - писатель и художник) 
Больше всего во Вьетнаме мне понравилось то, что там всегда было куда идти 
(цитата из фильма «Форрест Гамп» - драма режиссёра Роберта Земекиса) 
ПРОГУЛКА ПО ХОШИМИНУ (Вьетнам): понравившиеся места и впечатления 
В сущности, в жизни человеку дается не такое уж множество действительных радостей. Ну, доводится... поесть, поспать, получить благолепное общение или полюбить кого-нибудь (несомненно, здесь я малость утрирую!) Но первостепенной радостью, по-моему воззрению, является отрада познания Нового, Неизведанного, Небывалого. Именно этой забавой я и решил позаниматься в Хошимине или Сайгоне (старое название города, но местные жители его называют именно так!) 
В этот мир мы прибываем с просторно обнаженными глазами, а впитывать, к сожалению, приходится зачастую не самые избранные картинки далеко не отходя от своего дома: мусор у подъезда из-за лени людей пройти 30 метров до контейнера; развязанность соседей заливших в себя очередной раз сотню граммов алкоголя и т.п. Конечно, было горько и томительно взирать на поведение быстро упившихся до посадки в самолет шестерых соотечественников (мужчин и женщин) из Нижнего Тагила(!), которые половину часового пути из Камбоджи до Сайгона никак не могли угомониться или валялись между кресел самолета. 
Понятное дело - наступил наш знаменитый Старый Новый Год, но не все «убогие» пассажиры из иных краев мира смогли это ликующее действо оценить и достойно принять! Вообще-то, даже наш основной Новый год вьетнамцы, по сути дела, не празднуют. Разве что, на курортах (там все для туриста!); также в отелях накрываются праздничные ужины, дарятся подарки, организуется развлекательная программа; аналогично - в кафешках и ресторанах; в клубах (они во многих вьетнамских городах есть, просто надо знать места их нахождения) - душевное веселье до утра... 
До Лаоса, Камбоджи и Хошимина я успел немного поездить по северному Вьетнаму, поэтому неким впечатлением об этой стране уже владел. Сказать, что страна мне очень понравилась - значит ничего не сказать! Вьетнам меня, просто, очаровал, пленил, потряс. Хотя, не скрою, к такой поездке мне пришлось готовиться основательно (в том числе, и морально; особенно после тура по ооооочень разношерстной Индии). Вьетнам довольно противоречив, так как в нем сочетаются несочетаемые вещи: богатство, красота и бедность, убогость, грязь... 
В этом эссе я остановлюсь на самом крупном городе страны, её коммерческом, индустриальном, транспортном и, конечно, туристическом центре, прекрасном Хошимине (как его еще называют - «Париже Дальнего Востока», «Жемчужине юго-восточной Азии»). 
Хошимин мне очень понравился, несмотря на то, что он большой и шумный; поэтому я готов оставить в себе только положительные эмоции. Выбирая между Ханоем и Хошимином, я отдаю предпочтение последнему. Весь город словно наполнен вьетнамской историей; улицы, здания, люди, огромные потоки транспорта - все в нем гармонично сочетается друг с другом. 
Хошимин - самый крупный мегаполис страны - меня приятно удивил. Дело в том, что я ожидал увидеть несколько другую картину. Думал, что здесь присутствуют отголоски из прошлого, а выйдя из здания аэропорта и проехав не так много до своего отеля, я понял, что Сайгон - развитый современный город с красивыми зданиями, полной инфраструктурой и шумным потоком дорожного движения. 
В XX веке здесь осуществлялось бурное строительство, в результате которого город стал похож на крупнейшие мегаполисы (говорят, как Бангкок и Сингапур). Однако, Хошимин, по-прежнему, является хранителем древних архитектурных памятников, известных мест истории страны, а также сказочно красивых уголков природы. Туристы, приезжающие в Сайгон, приходят в восторг от смешения национальных традиций, западноевропейской и китайской культуры. Неповторимые индуистские пагоды и мечети соседствуют с утонченными зданиями французской застройки, Президентским дворцом и Собором Богоматери Сайгона. 
Очень примечательна ночная жизнь города. После наступления темноты многочисленные рестораны, бары и кафе знаменуют приход времени веселья яркими огнями и громкой музыкой. Здесь в большом количестве уличные кафе и ресторанчики, где можно поесть за умеренную плату, отели разного уровня, места аренды мотоциклов, и даже парк, в котором я с удовольствием прогулялся вечером, и куда пришли делать зарядку многие местные жители. 
В Хошимине, в отличие от других городов Вьетнама, очень разнообразные достопримечательности. Здесь есть буддистские и католические храмы, музеи и огромные красивые парки - есть, чем заняться! Общественный транспорт хорошо развит; если ВЫ не можете позволить себе постоянно разъезжать на такси (в Хошимине оно очень дорогое, самое «драгоценное» в стране), то легко суметь воспользоваться любым автобусным маршрутом, чтобы добраться до торговых центров, парков или музеев. 
О ситуации на дорогах можно рассказывать долго. Байки - основной транспорт для жителей Вьетнама. Ведь они удобные и недорогие в использовании. Беда заключается в их огромном количестве, беспорядочном движении, не соблюдении правил дорожного движения и несмолкающих звуках сигналов «Пиииип». Автомобили тоже присутствуют на дорогах, но в гораздо меньшей степени. Для того, чтобы перейти дорогу, даже по пешеходному переходу, даже на зеленый сигнал светофора, надо быть очень и очень внимательным. Главное - двигаться плавно, а не резко, тогда транспортный поток сам ВАС объедет, как вода обтекает большие камни. Например, я самолично с ужасом наблюдал как огромную улицу долго и медленно переходила местная леди совершенно не взирая по сторонам, а тупо уставившись в смартфон, и никто на нее так и не наехал(!) С дрожью попробовал этот способ сам - слава Богу, по-лу-чи-лось! Но это - довольно страшно, хотя, за время пребывания в Хошимине, ни одного ДТП на дороге я не видел. Движение бешеное, но довольно органичное. 
В Хошимине много недорогих рынков, где можно купить неплохую одежду, обувь, и, конечно, дорогие торговые центры с брендовой одеждой. На улице торговцы продают кожаные ремни и сумки, а в небольших магазинчиках внушительный выбор кожаной обуви. 
Из отрицательного - надо учесть то, что в городе нет моря; до моря ВАМ надо будет ехать не один десяток километров. Отдых только в Хошимине будет исключительно познавательно-развлекательным. 
В сим огромном городе я прогостил около 1,5 суток. За это время, конечно везде не побываешь и все не увидишь. Но на мою небольшую программу времени хватило, хотя прибытие самолета было задержано на 2 часа (конечно, в городе надо провести минимум 3 дня, чтобы хорошо осмотреть центр и заглянуть в местные культовые заведения). Поселился я почти в центре города, поэтому посетил практически все памятные места Сайгона. Не удалось, а хотелось бы, прогуляться по древнему колониальному центру, посетить Reunification Hall (Зал воссоединения), бутики на улице Донг Хой, традиционный массаж ног, да и просто попить холодного пива в ресторане на крыше отеля, наблюдая за активной жизнью такого современного, но все ещё традиционно азиатского города. 
А вот 8-мь замечательных мест, где мне посчастливилось побывать в Сайгоне и чем от души повосхищаться больше всего: 
1. МУЗЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВЬЕТНАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 
Необычный музей расположен в 4 километрах от центра города и его самых известных достопримечательностей - он затерялся в переулках Хошимина. Хранилище занимает современное 6-этажное здание с 18-ю залами и плоской крышей (на ней также представлена часть экспозиции). Вот в этом, ничем не примечательном доме, и скрывается одно из самых увлекательных мест, в которых я побывал во Вьетнаме! 
Этот музей стал самой большой неожиданностью для меня. Сначала я относился скептически к походу в галерею, а увидев снаружи это здание, еще больше расстроился. Полагал, что он меня ничем не заинтересует - ну, что может быть в нем занятного? Сначала я думал, что это будет затрапезный склад баночек и корней; ждал, что нас станут разводить на диагностику или покупку препаратов. Но мое мнение резко сменилось, как только я переступил порог этого дома. Признаюсь честно, я был шокирован контрастом! Внутри скрывался настоящий шедевр вьетнамской архитектуры. В музее - множество деревянных картин, на которых показаны различные виды традиционной медицины. Их создавали более 50 резчиков в течении трех лет. Много старой керамики, резных панелей и старых гравюр. 
К тому же, оказалось, что старинный деревянный дом, привезен(!) с севера Вьетнама, где раньше жила целая династия врачевателей. Музей частный, его создатель приложил массу усилий, чтобы собрать из разных уголков страны много интересного, касающегося традиционной вьетнамской медицины. Построен он на деньги большой компании, специализирующейся на выпуске препаратов традиционной вьетнамской медицины. Моему удивлению не было предела, когда я увидел родной язык на упаковках. Как оказалось, хозяин данного музея проживает в Киеве и занимается экспортом биологически активных добавок на «чуднУю Украину» (по мнению нашего гида). 
На первом этаже расположен магазин, в ассортименте которого представлены вьетнамские травы, чаи, народные лекарства из природных компонентов (правда, меня немало удивила направленность этих лекарств - желтые для печени, красные для сердца, серые для легких и т.п.!), сувениры. Здесь же можно было пробовать настойки, чаи и купить понравившиеся изделия; были выставлены экспонаты, рассказывающие об этапах развития медицины на территории современного Вьетнама. Более подробно со всем этим наша группа ознакомилась в комнате для просмотра фильма на русском языке и магазине с продукцией данной компании. Цены не кусались; например, вход - около 50.000 донгов (141,63 рубля), а 150 граммов волшебного чая Лин-чи из древесных грибов, очень хорошо утоляющего жажду на жаре (в январском Сайгоне было +32 градуса) и панацея практически от всего-всего... - 17.000 донгов или около 50 рублей. 
Второй зал посвящен самым известным докторам древности, которые внесли значительный вклад в развитие медицинской науки. Здесь же расположен старинный алтарь из резного дерева. В других комнатах я увидел коллекции старинных бронзовых инструментов для изготовления лекарств, глиняных и металлических чайников, ингредиентов для создания фармакологических средств, винных сосудов, весов и ступок. Было полно всяких баночек и скляночек с различными порошками, травами, змеями, скорпионами, сороконожками и пр. Экспозиции состояли из образцов трав и других традиционных лекарств, емкостей и приборов для их приготовления, а также элементов, связанных с верой. 
А в одном из залов присутствовала воссозданная атмосфера классической вьетнамской аптеки. Там за прилавком аптекаря мы переодевались в национальную одежду позапрошлого века и фотографировались за приготовлением зелья. Разумеется, на фото я выглядел весьма экстравагантно! Люблю музеи, в которых можно как-то поучаствовать в действии, а не только смотреть и смотреть. 
Крыша музея является прекрасной обзорной площадкой, с которой открывался роскошный вид на город. На крыше установлено несколько небольших скульптур и башня, стилизованная под строения Чамского периода [Первые сведения о культуре чамов были получены в I веке н.э. В это время чамы были самостоятельным народом, который имел свою богатую культуру и традиции. На ранних этапах своего развития чамы подверглись влиянию индийской культуры и многие столетия исповедовали индуизм. Не обошел их стороной и буддизм. Во II веке н.э. на территории Центрального и части Южного Вьетнама было создано государство Тямпа, которое просуществовало до XIV века] Для гостей музея работает кинозал на 50 мест, в котором показывают документальные фильмы. 
Экскурсия закончилась в магазинчике, где нас бесплатно угостили чаем с лотосом и предложили купить различные натуральные лекарства. При наличии у нас прекрасного гида (красавицы Динь; просила называть ее только на русский лад Диной) мы получили интереснейшее повествование про народную вьетнамскую медицину. Самостоятельное же посещение никак не дало бы такого полного впечатления и ряд предметов остался бы неопознанным. Жалею только об одном - как всегда большую часть экскурсии я пропустил, потому что был увлечен фотографированием. 
Совет друзьям: если ВЫ будете в Хошимине, оооообязательно включите этот музей в список мест внимания к посещению! 
(Продолжение следует)  

ПРОГУЛКА ПО ХОШИМИНУ (Вьетнам): понравившиеся места и впечатления (продолжение 1) 

2. ХРАМ (ПАГОДА) ВИНЬ НГЬЕМ. 
Это - действующий буддистский храм, который функционирует, начиная с 1971 года; на сегодня он являясь самым крупным в стране центром буддизма. Находится на главной транспортной магистрали города - Нам И Ой Нытьем.Следуя из аэропорта в центр, мимо него никак не проскочишь. Иногда это место называют «пагода Вин Гнием», но это не совсем правильно. По-русски будет звучать именно как «Вин Нытьем». Кстати, название переводится как «пространство красоты». 
На территории площадью 6.000 квадратных метров, огражденной бетонной стеной, находятся культовые строения, хозяйственные и бытовые постройки, а также живописный пруд, сад камней (ро карий) и тенистые деревья. Весь комплекс пагоды - это гармоничное сочетание строений и природного ландшафта, так как для восточной философии важна потребность человека чувствовать себя частью природы. 
Войти сюда можно через одну из пяти больших тяжелых дверей. Первый этаж разделен на две половины. Внутри центрального помещения - большой алтарь. На заднем плане огромная фигура Будды в окружении единомышленников. Всё здесь в красном и золотом цвете. Зал украшен сюжетами из священных книг, в том числе с изображениями Сакля Муни - создателя буддизма. С потолка спускаются шикарные светильники золотых тонов. Обстановка торжественная и величественная. На алтаре - изобилие подношений: фрукты и сладости. Сюда приходят миряне с молитвами о милости и помощи. В глубине пространства установлены фотографии и статуи усопших людей, которые почитаются местными жителями. 
Слово «пагода» произошло от древнего «бхагават», что означает дословно «башня сокровищ», или «хранилище священных предметов». В 1010-25 гг во время строительства района Йензунг в провинции Бакзянг была заложена пагода Винь Нгьем (тогда только начинала править династия Ли). С тех давних пор сохранились многие наследия буддизма. Одно из наиболее значительных - комплект древесных блоков из 3.050 штук, изготовленных в XVII-XIX столетиях. На них китайскими иероглифами наносились буддийские сутры (базовые тексты Буддизма, его теоретическая основа. Сутр много. Очень много! Поэтому каждое направление, ответвление, школа выбирает наиболее отвечающие своим чаяниям и устремлениям тексты и делает их центральными в своей теории и практике). 
С течением времени интерес к этой культуре несколько угас. Функционирование храма прекратилось. Однако в 60-х годах ХХ века во Вьетнаме стали восстанавливать пагоды и строить новые. Молодежь массово обращалась к мудрому учению Будды. Этот период еще называют «ренессансом буддизма». 
Пагода Винь Нгьем в Хошимине была возведена в период 1964-71 гг по образу того самого древнего храма провинции Бакзянг; название заимствовано оттуда же. Нгуен Ба Ланга был автором идеи и архитектором. Средства на постройку выделила Ассоциация японско-вьетнамской дружбы. Поэтому в облике пагоды улавливаются японские черты нашего времени, переплетающиеся с многовековыми вьетнамскими мотивами. 
В настоящие дни пагода и ее монастырь принимают участие во многих сферах общественной жизни Хошимина. Особое значение уделяется благотворительности. Основная социальная функция пагоды - оказание помощи и содействия тем людям, которые в этом нуждаются. Во время буддистских праздников в пагоде проходят церемонии и другие массовые мероприятия с участием общественных организаций страны и города. Так, 10 мая 2017 года во Вьетнаме отмечали 2561-ю годовщину со дня рождения Будды и праздник буддийского летосчисления. 
3. ФАБРИКА ЛАКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
Также мне удалось с любопытством ознакомиться с традиционным вьетнамским ремеслом и искусством. На фабрику лаковых изделий нас завезли как на дежурную экскурсию по принципу «Вдруг купят что-нибудь!» Пошел я на нее больше из интереса посмотреть, как люди там работают, поскольку давно в подобных местах ничего не покупал. Не успели мы отъехать от Хошимина, как автобус остановился у какого-то сарайчика; нам предложили выйти и посетить фабрику. «Фабрика» - это очень громко сказано! Сараюшко, в котором осуществляется производство, а также комфортабельный зал с кондиционерами, где выставлены изделия на продажу (в несколько раз больше, чем размеры цеха) - вот и вся фабрика. 
Производство изделий выглядит примерно так. Вначале берётся деревянная заготовка. Вид древесины выбирается в зависимости от того, что планируется изготовить. Используют вишню, орех, розовое дерево, джек фрут, а для картин - иногда и фанеру. Дерево покрывают специальным составом (лаком из природных компонентов), который грунтует его и обеззараживает, предотвращая гниение и появление жучков. 
Затем дерево покрывают марлей и наносят еще несколько слоев лака (до пятнадцати слоев). После нанесения каждого слоя заготовку сушат и втирают в нее воду. После нанесения всех слоев лака, заготовку еще раз полируют. Дальше начинается работа настоящих мастеров: из перламутра и скорлупы утиных яиц они создают законченные картины. 
Толщина перламутра - около 2 мм. Сначала художник создает узор, затем инкрустирует его. Чтобы выровнять поверхность, изделие слой за слоем покрывается лаком, на те самые два миллиметра и даже чуть больше. Опять же, каждый слой нужно просушить перед тем, как наносить следующий. Перламутр даёт блестящую поверхность в готовом изделии. Если необходимо получить поверхность какого-то цвета, используется утиная скорлупа; её раскрашивают в самые разные цвета. После того, как работа окончена, изделие становится гладким, но не блестящим. Для того, чтобы сделать его блестящим, необходима дополнительная обработка химическими веществами. После всех обработок, в такие картины можно смотреться, как в зеркало. 
Происходящее на фабрике меня впечатляло. С одной стороны, всё это выглядело некоей заботой об инвалидах, так как преимущественно они работают на этой фабрике, благодаря чему имеют возможность зарабатывать себе на жизнь. С другой стороны, условия, в которых они работают - не дай Бог! Мои фотографии никак не отражают ядовитых испарений, которыми они дышат и духоты в помещении (кондиционер-то стоит только в зале, где продаются работы). 
В итоге же получаются действительно шедевры (фотографировать в зале запрещено, но... , как бывает порой, не очень хочу об этом знать!) Стоит вся эта красота достаточно серьезных денег, но и труда в эти картины вложено огромное количество. Изготовление одного изделия может занимать 100 дней и больше. Мои коллеги не смогли удержаться и купили себе варианты попроще (до 200 долларов) и посложнее (свыше 500 долларов) - просто лаковая живопись и живопись с инкрустацией утиными яйцами и перламутром. Будет что радовать глаз, глядя на эти картины, вспоминая Вьетнам. Я ничего не купил, и сейчас очень об этом жалею. 
Варианта «рекомендовать» или «не рекомендовать» данную экскурсию у меня нет. Либо ВАС завезут на фабрику (что наиболее вероятно), либо нет. Но, безусловно, мне там было интересно, познавательно - изделия выглядели очень эффектными. 
4. ЗДАНИЕ НАРОДНОГО КОМИТЕТА. 
Здание Народного комитета, без преувеличения - самое красивое, что сохранилось в Хошимине от французской колониальной архитектуры. Оно строилось по проекту знаменитого зодчего Гарда почти десять лет. За образец этот французский архитектор взял здание парижской Ратуши. Это двухэтажное здание с крышей, покрытой яркой черепицей, его пышный фасад зачастую называют «пряничным». Глядя на этот великолепный фасад с коринфскими колоннами и изящной барочной лепниной, я забыл, что нахожусь в Юго-Восточной Азии. 
Когда в 1954 году французская колониальная администрация покинула Вьетнам, в здании разместилась штаб-квартира мэра столицы Южного Вьетнама. После создания единого государства, здесь было одно из правительственных учреждений. В 1975 году дом переименовали в здание Народного комитета Хошимина. Среди старожилов его по-прежнему называют отелем де Вилль, отдавая дань красоте французской архитектуры. 
Хотя в правительственное здание нет свободного доступа, вокруг всегда многолюдно. Небольшой парк перед ним с обилием цветов и зелени привлекает не только туристов. Здесь гуляют родители с детьми и молодые парочки; всегда много желающих полюбоваться на пастельных тонов фасад с белоснежной отделкой, на часы в многоярусной центральной башенке, великолепные скульптурные композиции и арочные окна. 
Вечерами на площади перед зданием включается разноцветное освещение, подчеркивающее красоту строения и преображающее расположенные в парке фонтаны и статуи. Я, как любой турист на моем месте, не устоял перед желанием сфотографировать это старейшее, красивейшее здание (и вместе с самим собой тоже). 
5. ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ХОШИМИНА. 
Это изящное, колониальное строение находится очень близко к Собору Нотр Дам и классическому Главпочтамту. Восстановленный трехэтажный оперный театр, построенный в 1897 году, вместимостью 800 зрителей, используется не только для оперных спектаклей, но и для исполнительских видов искусств, включая балет, музыкальные концерты (и симфонические тоже), вьетнамские традиционные танцы и пьесы. 
Вход - через сводчатый проход, который содержится в безупречном состоянии; внутри можно увидеть много предметов обтянутых красным бархатом, классические бордюры и паркетные полы. 
Хотя официальное название здания - Муниципальный Театр Хошимина, это место более известно, как Оперный Театр Сайгона. После окончания реставрационных работ в 1995 году, здание выглядит также, каким оно было на повороте XIX века. Его внешний вид напоминает отполированный жемчуг и является отличным местом для фото - особенно ночью когда оперный театр купается в мягком, оранжевом свете. 
(Продолжение следует)  

ПРОГУЛКА ПО ХОШИМИНУ (Вьетнам): понравившиеся места и впечатления (продолжение 2) 

6. ЗДАНИЕ ГЛАВПОЧТАМТА. 
Одна из самых практичных больших достопримечательностей в моей личной истории путешествий - здание сайгонского Главпочтамта. Это - фееричное свидетельство эпохи французского Индокитая, в которой были не только печальные, но и светлые стороны; прекрасный образец эклектичной архитектуры конца XIX века. Не удивительно, что его стальные перекрытия и взлетающие в небеса арки покажутся ВАМ знакомыми - проект разрабатывали последователи Густава Эйфеля. 
Главпочтамт был построен по заказу Национальной почтовой службы Франции. Архитекторами проекта выступили Огюст Вильдье и Альфред Фулю, воплощающие идеи знаменитого Г.Эйфеля, а металлические конструкции внутри здания были спроектированы самим мэтром (здание строилось в 1886-91 годах). В облике Главпочтамта архитекторы постарались воплотить величие колониальной Франции: использовали элементы французской готики и Ренессанса, не забыв и о модных веяниях конца XIX века - в части металлических перекрытий центрального купола. 
В облике фасада Главпочтамта можно оценить виртуозную игру готической и ренессансной архитектуры с тонким французским влиянием, а в интерьерах - изучить прекрасные стенные росписи 1890-х годов: исторические карты Южного Вьетнама, Сайгона и Холона (нечто, одновременно являющегося и целым само по себе, и частью чего-то ещё), мозаичный портрет самого Хо Ши Мина. Сегодня хошиминский Главпочтамт - одна из визитных карточек города и популярная туристическая достопримечательность. 
Здание Главпочтамта в Хошимине располагается на улице Парижа, смотря фасадом на небольшую аккуратную площадь, вымощенную брусчаткой. ВЫ точно не пройдете мимо помпезного фасада, в облике которого угадываются черты масштабных французских вокзалов золотого века: высокие междуэтажные пролеты, обилие лепнины, стеклянный купол центрального зала и старинные механические часы над входом. Я вдоволь налюбовался ренессансной симметричность здания, возрождающей античные каноны архитектуры, в сочетании со стрельчатой аркой главного входа на фирменных «эйфелевских» металлических опорах. 
Войдя внутрь Главпочтамта, я рассмотрел замечательную мраморную кладку пола с ее богатством орнаментальных деталей, мягкую пастельную окраску стен и высокие перекрытия центрального зала. На противоположной входу стене мое внимание привлек масштабный мозаичный портрет Хо Ши Мина, а на стенах по обе стороны главной стойки операторов - живописные изображения французского Индокитая (Южного Вьетнама, Камбоджи), Сайгона и его окрестностей. 
Это не просто историческая постройка и архитектурный памятник, а настоящий действующий почтамт, по-прежнему выполняющий свои функции: отсюда можно отправить открытку домой или оперативно переслать громоздкие сувениры. Что, по всей видимости, удивляет белых туристов - они впадают в ступор на входе и не дают пройти мимо. Ну правильно, идешь смотреть достопримечательность, а она работает (во чудеса!) Внутри красиво, просторно, функционально, работает куча окошек, продается разная сувенирка, открытки, марки; все можно на месте упаковать и отправить по назначению. И этой возможностью непременно стоит пользоваться, так как воспоминания - хорошо, а открытка еще лучше. 
7. НОТР ДАМ ДЕ САЙГОН. 
Одним из очень ярких и врезающихся в память напоминаний о колониальном прошлом Вьетнама является собор Нотр Дам. Моей радости не было предела, когда я воочию увидел маленькую копию знаменитого Собора Парижской Богоматери. Здесь это произведение архитектуры носит имя Нотр Дам де Сайгон. На строительство храма ушло около семнадцати лет. Оригинал, конечно, неповторим, но миникопия впечатлила. Кстати, Собор исправно работает и можно бесплатно попасть внутрь на службу. 
Собор Нотр Дам де Сайгон, который основан в 1877 году, является красивейшим храмом, построенным французскими завоевателями-колонизаторами. Расположен храм в Колониальном центре города Хошимин на Парижской площади, в самом центре города, напротив здания Главного Почтамта. Это сооружение из красных кирпичей, которое создано в неороманском стиле. Данный храм расположен в самом сердце Азии, и кажется чем-то очень завораживающим и неожиданным. Две устремленные в небо башни у ценителей архитектурного искусства вызывают ассоциации со знаменитым собором Парижской Богоматери в Франции (Нотр Дам де Пари). 
Материал для постройки (плитка и кирпичи) Собора был ввезен, то есть, он «импортный». Перед Собором расположена статуя в честь Девы Марии, которая, по словам очевидцев, мироточила в 2005 году. Собор скромный, исполненный в строгом стиле, интерьер Собора украшается с помощью нарядных витражей. 
По задумке французов-колонизаторов, Собор должен был «переплюнуть» все построенные местные храмы буддистов и поразить приезжих и здешних людей, верующих в другие религии, до глубины души. В связи с этим, будущий шедевр искусства построен был практически всей Францией: кирпичи привозили из Марселя, витражи - из Шартра, каменщиков - из Парижа. Все равно, в конечном итоге, получилось, по оценке критиков и ценителей архитектурного строительного искусства, «на средненькую троечку» (Собор в Ханое, к примеру, впечатляет намного сильнее!) Но это, по правде, совершенно не мешает Нотр Даму оставаться одним из наиболее популярных мест города Хошимина. 
Вьетнамские молодожены, вступающие в брак или венчающиеся (иногда даже инаковерующие) приезжают обязательно, по собственному желанию, на свадебную сессию для фотоальбома на фоне прекрасных розовых стен. Иностранцы, которые интересуются культурными историческими ценностями, приезжают смотреть на иногда комичные витражи с Богоматерью, расположенные в окружении босоногих крестьян из Вьетнама. 
8. РЫНОК БЕН ТХАНЬ. 
Этот - самый крупный и колоритный рынок в центре города - вполне может считаться его достопримечательностью. Здание рынка давно стало визитной карточкой первого центрального квартала и помогает ориентироваться туристам, так как рядом с ним находится и большая автобусная станция, и туристический квартал Фамгулао. 
В моем списке достопримечательных мест Хошимина был этот знаменитый рынок Бен Тхань. «Что здесь может быть культурного?» - спросите ВЫ, а я отвечу, что именно здесь можно было увидеть настоящую жизнь вьетнамского народа. Это не просто рынок, это - целое шоу, особенно после официального закрытия, когда торговля перетекает на соседние улочки. 
На самом рынке отделаться от назойливых торговцев, равно как и понять, какая же цена товара является реальной, очень сложно. И все-таки, цены на рынке по сравнению с российскими - низкие, но это только в том случае, если ВЫ умеете торговаться. Здесь нужно обязательно торговаться, так как цены, которые называют первый раз неоправданно высокие. Я не любитель подобных игр, поэтому вынуждено устроил себе небольшой шопинг в торговом центре «Daimond Plaza» (Площадь Даймонда). 
Конечно, цены там были не самые дешевые на брендовые европейские вещи, но зато товары местного производства доступны каждому. Стоит отметить, что вещи хорошего качества, в отличие от тех, что продают на рынке. Как я понял, сами вьетнамцы не очень любят покупать здесь что-то - цены выше, чем в других местах. Например, на китайском рынке Cho Binh Tay (Для солдат) в другом районе города. Кроме сувениров, одежды, здесь есть фрукты, овощи, специи и много бытовых мелочей. В районе 6-7 часов вечера рынок закрывается, и пространство около него заполняют переносные кафешки - там можно попробовать морепродукты, национальные вьетнамские блюда, и вполне недорого. 
Я успел-таки заскочить на рынок за полчаса до его закрытия, и с помощью нашего великолепного местного гида Дины купил домой в специальной таре для перевозки 6 килограммов экзотических фруктов. Дорвавшись до необычного, мне показалось этого крайне мало, и еще 12 кг самых разных местных фруктов я уже докупал в окрестностях рынка. Таким образом, я «нахватал» 18 килограммов 12 видов экзофруктов! Конечно, меня предупреждали, что столь длительную и сложную дорогу до снежно-морозной Москвы они никак не выдержат. Но удержаться было не возможно и я решил, хоть половину от всего - довезу!! Удача мне способствовала и я накормил почти 10-ть близких мне людей не только в столице, но и в Кисловодске (правда, один очень большой экземпляр Чешуи Дракона был раздавлен и стал не пригоден к употреблению). 
P.S. Хошимин, как и все крупные мегаполисы, живет в сумасшедшем ритме. Приезжать сюда надолго нет смысла, а вот задержаться на пару-тройку дней определенно стоит! 
Почему-то, больше всего он запомнился мне сумасшедшим дорожным движением (правда, до индийских городов ему в этом плане еще далеко!) 
Вечером я поужинал в одном из классных ресторанов («Гулять так гулять. Стрелять так стрелять..!» - как в тексте песни А.Розенбаума) неподалеку от отеля, а уже на следующий день мой самолет совершил посадку в Ханое, а затем и в Домодедово

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПРЕКРАСНО-УЖАСНОЙ КАМБОДЖЕ»,  КОТОРУЮ МНЕ ВОВЕК НЕ ЗАБЫТЬ! 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПРЕКРАСНО-УЖАСНОЙ КАМБОДЖЕ», 
КОТОРУЮ МНЕ ВОВЕК НЕ ЗАБЫТЬ! 
(что нельзя делать в Камбодже: 
https://www.inpearls.ru/камбоджа) 
Сегодня посмотрел по телевизору знаменитую передачу Джона Уоррена «Поедем, поедим!» На этот раз она была про Камбоджу, и так тоскливо стало на душе. Ведь я много, где бродил и многое повидал из показанного им в фильме... 
В Камбодже (в Сием Рипе) я был всего три январских дня, но впечатлений набрался на всю жизнь. Действо захлестнуло меня сразу же, как только переступил линию границы в аэропорту. Это была безумная нищета, практически полное отсутствие магазинов и невероятный транспорт на дорогах. Люди время от времени попадались в невзыскательной одежде, и даже в рванье (имею в виду обычных жителей страны). При этом, местные жители улыбались мне не какой-то натянутой восточной улыбкой, а улыбкой радости и даже немного смущения. Они рассматривали меня с интересом, кивали головой, стараясь уловить, что я им пытаюсь объяснить на своём жутко-страшенном то английском, то французском лепете. 
Вообще, в Сием Рип я влюбился сразу! Климат просто божественный с минимумом влажности (и загар «облепил» меня моментально). Отели в городе все новые, так как курорт тоже относительно недавно открылся. Названия у отелей очень милые: «Терраса слонов», «Милый дом», «Зелёный сад». В Сием Рипе замечательные музей и парки. 
Цены очень небольшие, а порой смешные! Например, алкоголь в несколько раз дешевле, чем в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри шоп (приемлемый ром в районе 2-4$). Вообще - это страна одного доллара; всё, что ни спросишь, стоит 1$. 
Вечером гулять всё-таки было рискованно, так как кроме подобных мне бродяг даже в центре города весьма мало людей. Если отойти в сторону от главной дороги, то фонарей там не найти и бродит много бездомных собак (достаточно агрессивных; видно потому, что бедные местные люди их с удовольствием употребляют в пищу). Так что, пришлось заказать такси (опять же за 1$), съездить в знаменитую «Хэппи-пиццу», а затем - на 3,5-часовой массаж за 10$, где обещали «скинуть» с меня 17,5 лет (почему именно столько - я долго расспрашивал, но ничего так и не понял!) 
А какой прекрасный в городе ночной рынок (правда был несколько далековато от моего отеля); он ничем не уступит еще более известному собрату в лаосском Луангпхабанге. 
P.S. Дорогие друзья, мое мнение о Камбодже - это взгляд позитивного, уже достаточно пожившего на свете человека, не склонного к самокопанию и апатии. 
Так что, не судите меня строго и сами... отдыхайте «на полную катушку»!!

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ: 13 чудесных мест 

Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание: 
«Travel far enough, you meet yourself...» 
(Странствуя довольно далеко, ВЫ встречаете себя...) 
Теперь делюсь им с ВАМИ 
«Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта» 
(Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров) 
ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ:
13 чудесных мест 
Меня часто спрашивают: «Как ВЫ выбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д. 
Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫ преследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫ планируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями. 
Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия: 
1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни - 
Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте. 
Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто). 
Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях. 
На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте). 
Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями. 
В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны. 
Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...) 
Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами. 
Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие. 
В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь. 
Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни. 
Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди. 
Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия. 
2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина - 
13 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... 
Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!) 
Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!» 
На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... 
Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. 
Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" 
Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы). 
В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. 
Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. 
Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. 
Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. 
В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! 
Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. 
Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». 
Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! 
Я ТАК ДУМАЮ!!! 
P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность! (Продолжение следует)

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ (продолжение 1) 

3. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Таормина - 
Насладившись красотами Мессины и Летоянной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. 
Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. 
Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. 
Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. 
После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. 
Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и вернул городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянских городских дворцов-особняков). 
Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). 
Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). 
Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! 
Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском проливе. На десерт же мне весьма пришлись по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). 
Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города меня - любителей старины - ожидал Греческий Театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. 
Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин. 
4. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Таормина, Греческий театр - 
Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. 
Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. 
Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволили самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. 
Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда я попал через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяли предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. 
В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte» - Творение Таормины), устраиваются концерты и ставятся пьесы. 
Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня. 
(Продолжение следует

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ (продолжение 2) 

5. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы - 
Сиракузы (или Сирауза) один из старейших городов Сицилии. Из всех сицилийских городов, где мне довелось побывать, он - однозначно самый красивый. Его название происходит от сикулского «сирака», что означает «много воды». Город основан греками в 734 году до н.э. Первоначально поселение возникло на острове Ортиджия (греки обычно выбирали для устройства прибрежный островок или узкий, уходящий в море полуостров: так легче защищаться от аборигенов и конкурентов), но вскоре колония перешагнула на сицилийский берег и стала Пенополисом, объединением пяти самостоятельных городков. 
Во время греческого властвования Сиракуза была самым красивым городом древнего мира и по праву претендовала на звание столицы Великой Греции, конкурируя со знаменитыми Афинами. После город был захвачен римлянами. Этот прекраснейший город Цицерон восхвалял, как самый большой и самый красивый из всех греческих городов. Здесь жили многие известные люди: в первую очередь великий Архимед, который был убит во время II Пунической войны; писатель Элио Витторини; археолог Паоло Орси и др. Великий математик и физик Архимед прожил почти всю жизнь именно в Сиракузах. Есть несколько легенд о его смерти, но все они сходятся в том, что он был убит римским солдатом во время взятия римлянами Сиракуз. 
Старый город - любимое место для прогулок как сиракузанцев, так и гостей города моего типа. Находится он на острове Ортиджа, соединенном мостами с живописной набережной. Вид отсюда меня потряс своей красотой. В нескольких шагах от моста Понте Нуово, который ведет к Ортидже, находятся руины храма Аполлона. Когда-то это был величественный храм с массивными колоннами, сейчас же остались только руины, а сам храм можно представить себе, соотнеся размеры руин и картинку, изображающую храм в дни своего существования. 
Ортиджия напоминает обычные итальянские улицы с довольно потрепанными домами. Намного интереснее в музее - парке Архимеда. Здесь можно своими глазами увидеть, как работают созданные величайшим изобретателем античности механизмы. Например, архимедов винт для вычерпывания воды, бесчисленное множество рычагов для подъема грузов, арбалет, прототип ветряной мельницы, а также различные устройства для ведения войны. На входе в музей выдают планшеты с информацией о каждом экспонате. Помимо этого, все устройства, созданные Архимедом, разрешают потрогать. 
Далее, мимо городских достопримечательностей и роскошных отелей, я попал на Площадь Архимеда с красивым фонтаном, которую окружают особняки XIV-XV вв. Отсюда прошел к Соборной площади. В центре нее расположен Кафедральный собор. В V веке до н.э. здесь находился храм Афины. Позже его перестроили в христианский храм, оставив некоторые элементы прежнего сооружения. В XVIII веке Собор снова перестроили - таким он дошел до наших дней. Кафедральный собор Сиракуз был построен на месте древнегреческого храма Афины. Причем колонны того храма стоят и сейчас, их хорошо видно в стенах собора. По сторонам от Собора находятся Мэрия и Архиепископский дворец. Напротив мэрии расположен дворец Беневентано дель Боско, возведенный в XV веке, и перестроенный вместе с Собором. 
Совсем рядом с морем на острове находится маленькое озерцо - Источник Аретузы - место влюбленных, который получил свое название благодаря легенде о нимфе Аретузе, в которую был влюблен охотник Алфей. Нимфа не выдержала настойчивых ухаживаний охотника и бросилась в воды Эгейского моря. Но богиня Артемида сжалилась над нимфой и превратила ее в источник. Алфей же чтобы не разлучаться с любимой превратился в реку. Разумеется, я никак не мог не отметиться в столь значимом месте... 
Разнообразных древнегреческих руин в Сиракузах великое множество. Мне же, например, больше всего понравился Храм Аполлона, построенный в VI веке до н.э. 
6. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы. Археологический парк Неаполис, пещера Ухо Диониса - 
Сиракузы полны очень интересных древних построек, соборов и храмов. Просто не верится, что некоторые из них датируются годами до нашей эры. Есть места, куда ВАМ следует обязательно сходить, если окажетесь в этом городе. Например, я никогда не простил бы себе, если бы прошел мимо известного на Сицилии музея под открытым небом - Археологического парка, бывшего некогда центром античного Неаполиса. Парк включает несколько грандиозных объектов, внесенных в список всемирного наследия: греческий театр, римский амфитеатр, каменоломни капуцинов или Latomia del Paradiso («Райская Латомия»), пещера Oreccio di Dionisio («Ухо Дионисия»)... 
В начале 20 века после проведенных археологических раскопок и удаления части грунта здесь были идентифицированы многие древние объекты. После восстановления реставраторами части былого величия театральному комплексу была дана вторая жизнь. С 1914 года и по сегодняшний день в летние месяцы здесь проходит театральный фестиваль. На закате, при свете факелов, сцена театра оживает. Актеры, исполняющие античные трагедии на греческом языке, и зрительный зал древнего театра вновь нашли свою публику. 
Моя прогулка по древним творениям была обязательной программой и возможностью прикоснуться к истории, где я испытывал удивительное ощущение, когда садился на места, где более двух тысячелетий назад сидели и смотрели представления древние греки и римляне. Здесь также царит особенная атмосфера величия, умиротворенная великолепным морским пейзажем. 
Неподалеку от древнегреческого наследия я бродил среди каменоломен эллинской эпохи - «Latomia del Paradiso» (перевод может выглядеть и так: «Райские каменоломни»). Несмотря на свое название, каменоломни в античные времена отнюдь не были райским местом, скорее наоборот, это была жуткая и даже проклятая территория, где трудились невольники, добывая из недр строительный материал для своих господ. 
Каменоломни представляют собой огромные ямы и оставшиеся после выработки пещеры, позднее служившие тюрьмой. Здесь в грязи, кишащей разными тварями, умирали афиняне, взятые в плен после победы Сиракуз (415-413 гг до н.э). В новой истории в Latomia del Paradiso проживали монахи вплоть до XVI века. Лишь с XIX века каменоломни, перешедшие в государственную собственность, стали доступны публике. 
С течением времени природа глубоко изменила древний ландшафт, созданный человеческими руками. Помимо естественной эрозии и следов от землетрясений довелось увидеть зеленые пейзажи флоры, резко контрастирующие с голыми скалами. Дело в том, что в Средневековье монахи вырастили на этом месте пышный сад. 
Как ясно из название, это не какой-то конкретный собор или храм, а комплекс старинных предметов, которые находятся до сих пор в процессе изучения специалистами и археологами, и который содержит разнообразные элементы культуры древнего города. 
И, разумеется, это - знаменитое Ухо Дионисия. Неподалеку от Греческого театра я бродяжничал, любовался и поражался величию грота с поэтическим названием. Сама природа проявила чудеса зодческого искусства, вырезав вход в эту пещеру в виде ушной раковины. Однако назначение этого грота далеко от романтического. Во времена тирании, существовал правитель Дионис (IV век до н.э.), который организовал в пещере темницу. Своих пленников Дионис пытал и запирал в камерах. Особое внутреннее устройство пещеры позволяло коварному тирану подслушивать разговоры пленников. 
«Ухо» представляет собой высокую расщелину в скале, известную своей мощной акустикой. Существует легенда: сицилийский военачальник и тиран города Сиракузы Дионисий привозил и оставлял в этом «Ухе» рабов, а у входа в пещеру приставлял стражников, которым было велено подслушивать, о чем там толкуют между собой рабы, и всю информацию «сливать» правителю. Даже если невольники перешептывались, стражники все равно улавливали пересуды - ведь даже тихий звук, сказанный в одном конце пещеры, можно услышать в другом ее конце - так что, «греть уши» стражам не составляло особого труда. 
Эту легенду выдумал великий итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко Караваджо, и с его легкой руки пещеру назвали именно так. Хотя, кто-то уверяет, что название пошло всего-навсего из-за схожести с обычным ухом, правда, не человеческим, а скорее ослиным или лошадиным. Так или иначе, любой концертный зал позавидует такой шикарной акустике, какую имеет эта пещера, а туристы, которые оказываются в ней, сразу же принимаются проверять свой голос, что мне казалось довольно смешным. Тем не менее, я от них не отставал... 
7. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Город из лавы Катания - 
Для тех из нас, кто неоднократно бывал в старинных городах Европы, встреча с прекрасными городами Сицилии не может не вызвать восторженных возгласов. Для тех же, кто впервые столкнется с наследием трехтысячелетней истории с глазу на глаз, поездка на Сицилию превратится в сказочный сон, в котором в мгновение ока произойдет перемещение в пространстве и во времени. Но я уже пятый раз путешествую по Италии, а вот на Сицилии оказался впервые, приземлившись в аэропорту Катания. 
Немного про аэропорт Катании «Фонтанаросса» (красиво звучит, правда?) Прилетел я на Сицилию и улетел в Москву именно из этого аэропорта. Аэропорт небольшой: магазинов «duty free» в нем два; товары практически ничем не отличаются, в том числе и ассортиментом - пара сортов пасты, спиртное, конфетки и немного оливкового масла. В общем.., не густо! Если захотите привезти домой в качестве сувенира оливковое масло или ещё что-то, то на «duty free» в аэропорту Катании ВЫ на него не надейтесь. Из аэропорта в город ходит автобус, которым очень удобно добираться по назначению. Внутри аэропорта работают кондиционеры, так что когда прилетаешь и проходишь таможню, жары не чувствуется, но когда выходишь на улицу, то кажется, что попал в сауну. Кстати, климат на Сицилии достаточно влажный. И еще, если ВЫ прибыли на Сицилию, то побывать в Катании обязательно стоит. 
Располагается второй по величине город Сицилии у подножья южного склона вулкана Этна, близ побережья Ионического моря. Огромное количество туристов направляется в Катанию не столько ради ее архитектурной и исторической составляющей, сколько ради Этны - самого высокого действующего вулкана Европы. Образ Этны эксплуатируется в Катании даже усерднее, чем «бренд» мафии! В честь «огнедышащей» горы названо без малого все, что может быть названо. Она везде! 
Сильнейшее извержение Этны, сопровождающееся землетрясением, в 1693 году накрыло город, как говорится, по уши пеплом и значительно его разрушило. Пострадали большинство исторических памятников и зданий. Катанию откопали и восстановили, но очищать здания от пепла и лавы не спешили. С тех пор многие дома так и остались слегка подкопченными, что придаёт им некий шарм. 
Основана Катания была греческими колонистами в 729 году до н.э. За историю своего существования город разрушался не менее 10 раз, но каждый раз восставал из пепла и становился только красивее. Символом города является слон из лавового базальта, который держит на своей спине египетский обелиск. 
Перед поездкой на Сицилию я начитался в Интернете про то, что в ее городах очень грязно и много мусора. Ничего подобного - улицы все убраны, везде чисто и аккуратно. В глубине дворов, конечно, мусора было больше, но я узкими труднодоступными улицами не гулял. 
Катания - город с удивительными достопримечательностями: соборами; дворцами, выполненными в стиле барокко XYIII века; старинным университетом; крупными бутиками, а также самым старинным рынком на Сицилии, куда стекаются миллионы туристов со всего мира. На рыночную площадь я вышел неожиданно, гуляя по пустынным улицам. Так что, я не прошел мимо него, отведав между делом замечательных огромных устриц с прекрасным местным шипучим ледяным вином и какой-то удивительной печеностью. Собственно, там же я вкусно и пообедал, ведь для гурманов (во как я про себя!) это место культовое. В ближайшей траттории откушал знаменитый суп из морских ежей и треску под соусом из зеленых помидоров; причем всё это было только что из моря - свежее не бывает. 
Прежде, чем приступить к осмотру достопримечательностей Катании, я осмотрелся вокруг! Это город-легенда, как я уже говорил, большая часть которого выстроена из лавы - начиная от домов и заканчивая мостовыми. Практически все достопримечательности расположены недалеко друг от друга, а потому осмотрев их неспешно, далее я ооооочень познавательно исследовал всю округу. Сумел увидеть много интересного: Кафедральный собор, Церковь Сан-Джулиано, Фонтаны Катании (Фонтан «Прозерпина», Фонтан Аменано, Фонтан слона), Крепость Урсино, Стену Карла V, Часовню Бонаюто и еще-еще что-то ЕЩЕ. Скажу только несколько слов о крепости. Когда-то она стояла на берегу моря. В одно из извержений Этны потоки лавы дошли до крепости, погребли ее часть, дошли до моря и увеличили сушу. Теперь Крепость Урсино находится в отдалении от моря. Раскопки, проведённые рядом с крепостными стенами, показывают нагромождение лавы. 
Гулял я по Катании хаотично (почти как всегда в турах), заранее поставив галочки напротив наименований основных памятников архитектуры, половину из которых мной уже названа. Времени на это ушло немного; одного дня на базовый осмотр вполне хватает, но у меня было только половина дня. Именно в таких «цельно-бесцельных» скитаниях я натыкался на забавные мелочи, открывал для себя недорогие и при этом чудесные магазинчики. Идиллию сильно портили уличные торговцы африканского происхождения, наивно улыбающиеся, надоедливо пытаясь всучить какую-нибудь ерунду (или, скажем, нужную вещь вроде пива, но по завышенной стоимости). Их многочисленные темнокожие коллеги, постоянно «толкали» честнОму люду самый разный контрафакт - от очков до кроссовок, а порой (уже без намека на навязчивость) и наркоту. 
Хочу обязательно отметить характерную особенность Катании. Если в других туристических центрах Сицилии общение с местными (в первую очередь, с обслуживающим персоналом в отелях и магазинах) на английском языке представлялось мне довольно сносным, то в Катании с языком У. Шекспира дружат ооооочень немногие. Сицилийцы - безгранично приветливые люди, поэтому я без проблем достигал взаимопонимания с помощью жестов и сообщения, что прибыл из России. 
Еще о пропитании. Может быть, мне везло, но везде на Сицилии готовят отлично, в худшем случае - нормально. Выбор места для раннего обеда в центре Катании был для меня непростым, так как необходимых заведений много (даже опуская «десертные»), и приходилось выбирать на свой вкус и кошелек. Еще могу добавить, что в рыбном ресторанчике на площади Джузеппе Мацони готовят изумительное блюдо из ризоидов (выросты покровной ткани стебля, которые не удерживают растение в грунте, но могут всасывать воду) с морепродуктами! С ужином подальше от центра дело было уже сложнее. Приходилось «смело» прибегать к услугам «фасадных» - как правило, вкусно, недорого, быстро и безопасно. Плюс случился шанс попробовать для славянина шокирующую еду - пиццу… с картошкой фри. 
(Продолжение следует

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ (продолжение 3) 

8. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, вулкан Этна - 
Вот я и добрался до Этны. Очень трудно описывать вулкан, который до сих пор извергает из себя лаву, пепел, дым, но... впечатлений осталась масса. Я заранее оделся потеплее в удобную куртку и обул ботинки на толстой подошве (но, при необходимости, все это можно взять на прокат по цене 2 евро). Очень многие туристы шли наверх от самого подножия горы самостоятельно, но я таким образом совершать подъём не захотел (это под силу только опытным и закалённым путникам, к тому же, это - долго и утомительно). 
Мой подъём начался на автобусе до высоты 1.900 метров, затем использовал фуникулёр, дальше пересел на джип (подъем наверх мне стоил 57,50 евро). По серпантинной дороге доехал до стоянки, оттуда пешком подобрался к кратеру еще на 150-200 метров. Далее не пошел, так как был жуткий ветер, лежал снег, покрытый пеплом, и было очень холодно. 
Наверху началось самое интересное; пейзажи были невероятные. Вид открылся сюрреалистический, особенно, если отвернуться от скопления людей. Графитно-чёрный пепел был повсюду под ногами, вулканические породы камней - самых разных оттенков. Ветер периодически доносил сероводородные ароматы, дымка соединяется местами с облаками. Тепло вулкана чувствовал через подошву ботинок, а вблизи кратера было даже горячо. 
Я, да и многие мои коллеги, до последнего считали, что на вулкане должен быть лишь один кратер. На самом же деле, кратеров на Этне много, более ста (не считая мелких); точное их местонахождение почему-то не зафиксировано на картах, как мне потом объяснили. За 40 минут проведенных на высоте чуть более 3.000 метров я успел обойти только главные кратеры. Я ходил по пеплу, который поднимался в воздух и смешивался с туманом, создавая такую завесу, через которую порой ничего не было видно. Но всего на несколько секунд, а потом ветер все разгонял и пейзажи открывались снова во всей красе. Будоражила мысль о том, что в любой момент всё здесь может измениться. Поэтому для успокоения, наверное, на стоянке всем предлагали крепкий ликёр в 71 градус (конечно, пробовал и прикупил с собой!) 
Это - самое удивительное место в Европе, где природа создала ни с чем не сравнимый шедевр. На Сицилию стоит приехать только ради Этны. Сицилийская Этна (высота над уровнем моря - 3.350 метров) имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энцелада. И в моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал я и еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu (Красивая гора). Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello (Монгибелло или Монджибелло). Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. 
Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. 
За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. 
На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. 
На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. 
Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. 
Из-за того, что вулкан действующий, из-под земли поднимался пар и от космических видов, которые открылись сверху, захватывало дух. Было холодно. Если летом на Сицилии очень жарко, то отправляясь на Этну, все стараются одеться потеплее. В некоторых местах температура достигает 10, а то 7 градусов, дует ледяной ветер. Обувь тоже лучше прихватить попрочнее: вулканический песок довольно острый. Желательно, чтобы она не была белой - от вулканической пыли кроссовки могут быстро испачкаться. 
Неподалеку от вулкана находится ущелье Агридженто, образовавшееся во время извержения Этны. Поток лавы наткнулся на холодную горную реку и остановился. Вода в ущелье очень холодная, хотя это не останавливало туристов, решивших искупаться. 
9. ИТАЛИЯ, круиз по Тирренскому морю - 
В июле этого года мне довелось поотдыхать на островах Тирренского моря. Был я тут в первый раз, но однозначно определил для себя, что непременно попаду сюда еще и еще. Замечательные красоты прибрежных районов, чудесная и теплая вода и свежий воздух поразили меня. Что еще нужно для спокойного отдыха? К сожалению, здесь мало русских; в основном встречал швейцарцев и самих итальянцев, которые очень обожают это море; немного встречал скандинавских туристов, которые приезжают сюда по много лет, чтобы понежится на побережье и посещать красивые старинные городки. 
Отдых на Тирренском море привлекает к себе несуетным стилем, роскошными природными парками, чистейшим голубым морем. Это позволяет получить яркие впечатления и неповторимый покой. Особенного внимания заслуживают «местные ривьеры» богатые чистейшими пляжами с золотистым песком. Здесь можно купаться в кристально прозрачной воде, так как это побережье отличается невероятной чистотой, и его удостоили голубым флагом Европейского Сообщества. 
Глубина моря достигает более полтора тысяч метров, а самая максимальная - 3.830 метров. Рельеф морского дна представлен котловиной, которая окружена действующими вулканами и подводными горными вершинами. Циклонический круговорот образуется теплым течением Тирренского моря, а его побережье богато чудесными бухтами, маленькими городками и изысканными пейзажами. На данный момент самыми крупными портами здешних мест являются Палермо, Кальяри, Бастия (Франция) и Неаполь. 
Острова пользуются особой популярностью среди многих туристов, ведь здесь уникальным образом сочетаются скалистые берега и изумрудные воды замечательного Тирренского моря. Большое количество пещер, скал и гротов придают островам неповторимый облик. Любители подводного плавания называют Тирренское море раем для подводного путешествия (здесь можно увидеть корабли, которые затонули в прошлом). 
Удивительное Тирренское море, являясь частью Средиземного моря, расположенное между Апеннинским полуостровом и крупными островами Корсика, Сардиния, а также легендарной Сицилией - один из наиболее популярных курортных районов в Италии. Берег очень изрезанный с многочисленными островами. На Тирренском море много приморских курортов. Это море не очень рыбное, поэтому его порты обычно используются для перевозки пассажиров и грузов. Основными преимуществами этого места считаются песчаные берега, живописные городки и девственная природа. Кроме того, все побережье, принадлежащее этой акватории, представляет собой богатое историческое наследие. 
Водоем был назван в честь одного из народов, населявших данную территорию. К нему относились этруски (их территории в VIII веке до н.э. простирались до устья Арно около Пизы. В течение двух столетий они расширили свои владения до устья реки Магра в Лигурии, а на юге распространились на Кампану, названную Этрурия Кампана) - древние греки, пришедшие сюда из Лидии. В результате вынужденного переселения на Тоскану новые жители решили назвать близлежащее море в честь своего предводителя - царевича Тиррена. По той же причине историки стали называть местное население тирренами. Лидийцы проживали на данной территории в течение нескольких веков. 
Греческий историк Геродот повествует в своих рассказах о том, как царь Лидии (нынешняя западная Турция) после многих лет голода решил переселить половину своего народа в новые земли. Тирренолидийцы обрели свою новую родину на западных берегах итальянского полуострова и сменили своё имя с этрусков на тирренцев по имени героя, который их возглавил (Тирсеней, либо Тирреной). 
Согласно другим источникам, Тирренои - это эпитет которым греки называли пиратов, промышлявших в западном Средиземноморье на маленьких и быстрых лодках. 
Вот несколько любопытных фактов, которые меня заинтересовали: 
- огромное количество исторических достопримечательностей, большая часть которых сосредоточена в таких городах, как Анцио, Террачина, Сперлонга, Аяччо. Анцио во времена Римской империи был резиденцией Императоров и элиты общества; 
- Тирренское море знаменито и тем, что на его берегах находятся руины города Помпеи, жители которого погибли при извержении Везувия. Тут до этих пор ведутся исследования и постоянно работают археологические экспедиции. Вход в город открыт для всех желающих; туристы могут посетить древние руины; 
- античный район Миратея богат виллами, замками и храмами, которые утопают среди живописной зелени; 
- на острове Искья, который находится посередине акватории моря, находятся целебные термальные источники. Термы были построены еще во времена римлян, и прекрасно сохранились, выполняя свои функции и сегодня. 
Здесь я неоднократно встречал известных итальянских футболистов вместе с Фабио Каннаваро и Дино Дзоффом, певцов, артистов (Рафаэллу Карру, Ноэми, Риккардо Скамарчо, еще кого-то - имя никак не вспомню) и других представителей элиты (например, лидера «Движения 5 Звезд» Луиджи Ди Майо со свитой). Не удивительно, ведь Тирренское море является превосходным местом для отдыха, и здесь хорошо развита туристическая отрасль. 
10. ИТАЛИЯ, Эоловы (Липарские) острова. Остров Липари - 
Я давно искал путешествие своей мечты в Европе. Еще один визит в Италию позволил мне увидеть уникальные места и насладиться красотой Липарских островов. Кстати, все острова вулканического происхождения, а на одноимённом острове до сих пор постоянно активен вулкан Стромболи! 
Все исторические достопримечательности сосредоточены на небольшом пятачке, при этом гораздо более интересной мне показалась самостоятельная прогулка по Липари. Впрочем, для порядка я немного повозмущался некачественной организацией тура и тем, что гид слишком быстро улизнула, предложив нашей группе самостоятельно отправиться к Стромболи. Но это - мелочи, так как здесь мне добавлялось ощущение райского уголка - маленького острова, окруженного со всех сторон водой. Конечно же, я хотел не только купаться в море, но и перепробовать все местные блюда. Поэтому чередовал прогулки по исторической части города с маленькими кафешками, где пробовал каноле (что-то вроде трубочки с творожным кремом), кассату (сырно-творожный тортик) и граниту (протертые замороженные фрукты). Ходить по острову было большим удовольствием. Эта та же Италия с ее очаровательными маленькими улочками, архитектурой, приветливыми людьми и великолепной кухней (но об этом чуть позже). 
Про Италию знают все, про Сицилию - почти все, а вот про Эольские (Липарские) острова ведают немногие. Моя экскурсия началась с прибытия из Летоянни в порт Милаццо (в 50 км западнее Мессины), откуда на корабле я отправился на остров Липари. Это была незабываемая морская прогулка вокруг островов, во время которой я увидел исключительно красивые «faraglioni» (скалы), то тут, то там выступающие из морской воды, а также панорамы на центральный кратер острова Вулькано. 
Эоловы острова - архипелаг вулканического происхождения, который раскинулся драгоценным ожерельем, принадлежит Сицилии. По древнегреческому поверью, именно на этих островах жил Бог Ветров - Эола со своим многочисленным семейством. Именно сюда, причалил корабль гомеровского скитальца Одиссея, который прогостил у Бога Ветров целый год. Расставаясь, Эола подарил Одиссею мешок, наказав не развязывать его до дома. Уже рядом с родными берегами, члены команды Одиссея, думая, что в мешке находятся сокровища, развязали его и выпустили на волю ветрА, которые и вернули судно мореплавателей обратно к островам Эолы. Так вот в давние времена архипелаг назывался по имени Бога Ветров - Эольский, но сейчас носит официальное название Липарские острова, по названию самого большого острова в архипелаге - Липари. Все острова небольшие, размещены рядом друг с другом. 
Липари - вулканический остров, последнее извержение здесь произошло более 230.000 лет назад. Столицей острова является город Липари, расположенный на восточном побережье (помимо него есть четыре крупные деревни). Я сумел посетить старый квартал, побывать на территории древнего замка, осмотреть несколько некрополей, норманнский собор XII века, освященный в честь Св.Варфоломея. В свободное время успел отведать в местном ресторанчике великолепную рыбную кухню. 
В античные времена Липари наряду с Сардинией был одним из немногих центров торговли обсидианом на Средиземноморье (эта твердая вулканическая порода высоко ценилась за свою прочность и режущие свойства). Вероятно, первые люди появились на острове около 7.000 лет назад. По местной легенде название Липари происходит от имени отважного воина, приведшего сюда людей из Кампании. Греческие колонисты появились на острове в 580-м году до н.э. Позднее, в годы Пунических войн, Липари стал военно-морской базой карфагенян, а в 252-251 гг до н.э. остров был завоеван римлянами. 
В III веке Липари получил статус епархии, т.к. в главном кафедральном соборе острова с VI по IX вв хранились мощи Св.Варфоломея. В IX веке Сицилию захватили арабы и мощи перевезли в Беневенто. На протяжении последующих столетий власть на острове переходила из рук в руки (здесь правили норманны, Гогенштауфены, Анжуйская и Арагонская династии).
В XVI веке на Липари была построена крепость, сохранившаяся до наших дней. Уже в прошлом веке, в 1930-40 гг, остров использовался как место ссылки политических заключенных, среди которых были Эмилио Луссу (политик, антифашист, писатель), Курцио Малапарте (писатель, журналист, кинорежиссёр), Карло Росселли (левый политик, журналист, историк, деятель антифашистского движения), Джузеппе Гетти (историк, писатель, изобретатель) и Эдда Муссолини (старшая дочь итальянского диктатора Бенито Муссолини). 
Сегодня главной достопримечательностью Липари является региональный археологический музей, в котором собраны древнейшие артефакты со времен античности, следы вулканической деятельности и палеонтологические коллекции со всего западного Средиземноморья. 
Теперь малость о кухне. В ресторанчиках моей задачей было еще раз попробовать капонату (разумеется, в несколько ином исполнении) - разновидность овощного рагу и пешеспаду (рыбу-меч). К сожалению, оба этих блюда вызвали у меня разочарование, а вот сладости пришлись по вкусу. Граниту и каноле я пробовал практически везде, где видел, и везде она была разная, но не везде, надо сказать, вкусная. Местами гранита напоминала просто замороженный юппи (соки, производимые латиноамериканской компанией из Чили). А каноле было похоже на булку с творожным сырком. В общем, главное было не кушать в сильно проходных местах, выбирать те кондитерские, где любят пить кофе местные жители. Но до сих пор гранита и каноле вызывают у меня самые сильные ассоциации с Сицилией (Продолжение следует )  

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ (продолжение 4)

11. ИТАЛИЯ, Липарские (Эоловы) острова. Остров Вулькано - 
Вода и море на острове Липари были просто потрясающими, выходить совсем не хотелось. Издалека же было видно как потихоньку извергается вулкан на Стромболи; его небольшие снопы искр были очаровательны. Далее я поплыл к Вулькано. На кораблике нашу группу уже хорошо знали, и встретили как родных. 
Сначала мы покружили вокруг острова, нам показали заброшенный маяк, скалу с русалочкой. Была прекрасная погода с чудесной видимостью. По плану предполагался подъем на вулкан Вулькано и купание в грязевых серных ваннах. О том, что на острове они имеются можно было легко догадаться по отвратительному запаху тухлых яиц, который витал у пристани. Посмотрев на эти ванны, я передумал окунаться туда - потом не отмоешься, да и сам будешь весь день тухлятиной попахивать. Вместо этого я самостоятельно пошел искать дорогу к самому вулкану. 
Это дело оказалось нелегким, пришлось отыскивать сведущих - спасибо коллегам из других групп, которые прибыли на остров раньше нас и уже имели малейшее понятие о том, куда идти. Как известно, язык доводит не только до Киева, но и до кратера Вулькано - поэтому через некоторое время я взял верный курс. Погода не огорчала, потому что в солнечный день подъем, наверное, был бы не так легок и приятен. До кратера вулкана я добрался довольно быстро; через какой-то час я любовался инопланетными пейзажами и снова вдыхал сильные серные запахи. К сожалению, была очень плохая видимость и фотографии делать не представлялось никакой возможности. 
Потом я решил подняться еще выше - на верхнюю точку, чтобы посмотреть оттуда на остров и сам кратер. Подъем был несколько более крутым, но на вершине стало еще хуже - дул сильный ветер, капал дождь, а зонт вырывало из рук. Но ощущения от того, что ты стоишь на вершине вулкана описать нельзя - это незабываемо. Спустившись вниз, я решил перекусить, и принялся искать подходящий ресторанчик. И это дело оказалось тоже не простым, так как сицилийцы неторопливы, а времени у меня было мало - искал по принципу, где поменьше народу. 
В итоге местечко нашлось, но когда я уютно расположился за столиком на веранде, хлынул такой ливень, что пришлось перебазироваться внутрь. После спуска с вулкана я уже был готов и в серу нырнуть для яркости впечатлений, но время было на исходе, и пришлось возвращаться к кораблю. Мокрый и счастливый, с огромными и яркими впечатлениями, я поплыл назад на Сицилию. 
Липарские острова произвели на меня настолько сильное впечатление, что я даже не испытывал негодования по поводу бросившего нас гида; только было ужасно жаль уезжать из этого райского местечка. Если б я мог, то без сомнения променял остальные дни на Сицилии еще на парочку дней именно здесь... 
Теперь небольшая характеристика самих Липарских островов. Эта застывшая вулканическая лава находится в Тирренском море, и здесь прибывают действующие вулканы. Острова созданы движением африканской платформы, против европейской. Они являются достоянием ЮНЕСКО и славятся необыкновенно голубым морем и нетронутой цивилизацией природой. Климат комфортный даже в самые жаркие летние месяцы; солнце светит 2.528 часов в году; незначительные осадки выпадают преимущественно в зимние месяцы (с декабря по март). 
Остров Вулькано (21 кв.км) - самый южный из Липарских островов с населением около 500 человек, расположен в 25 км к северу от Сицилии и представляет собой вулканический массив с несколькими кратерами. Этот остров греки называли Иера (священный), полагая, что именно здесь живет Эол, хранящий в кожаных мехах все восемь ветров Средиземноморья, а глубоко в недрах земли, согласно легендам пылают печи божественной кузницы, в которой Гефест и циклопы куют стрелы для громовержца Зевса. Римляне, переименовав бога, назвали остров его новым именем - Вулькано. 
В центре острова примечателен вулкан Grand Cratere (Большой кратер) с двумя кратерами, вошедший в историю своими извержениями взрывного характера и потоками лавы. Последнее извержение произошло в 1888-90 гг и с тех пор по сегодняшний день на острове постоянно «дышат» газами фумаролы - трещины и отверстия, располагающиеся в кратерах, на склонах и у подножья вулкана. Восхождение на вулкан занимает около 40 минут, но усилия оправдываются теми ощущениями, которые возникают от возможности заглянуть прямо в жерло вулкана, от вида соседних островов и безграничного моря, упирающегося только в горизонт. Кратер вулкана забит лавовой пробкой, вдоль разломов кратера желтыми полосами отложилась сера, у подножья вулкана расположены термальные источники, подогреваемые этим самим вулканом. 
Вулькано привлекателен своими серными грязевыми ваннами, погружение в которые, говорят, лечит ото всех болезней. Этот горячий источник пробивается откуда-то из недр вулкана, где действуют подземные фумаролы и, неподалеку от берега, вливается в море, поэтому в некоторых местах море «бурлит», как джакузи. Здесь в воду заходят в пляжных тапках, иначе можно обжечь ноги. 
12. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Монреале - 
С большим интересом я «облазил» живописный городок, расположенный на склонах горы Капуто в 7 км от Палермо. Разумеется, посетил одну из самых прославленных достопримечательностей Сицилии - собор Санта-Мария Нуова, великолепный образец арабо-норманнской архитектуры, которому местные жители дали ласковое прозвище «Ла Матриче» («Мать»). 
Собор, построенный в XII веке, впечатлил меня своими размерами. Его главный фасад украшают бронзовые двери с сюжетами из Ветхого и Нового завета. Но главное сокровище Собора - позолоченные мозаики, покрывающие все его стены. И это не просто отдельные картины - это гигантские мозаичные полотна на самые разные библейские темы. Их общая площадь - более 100.000 кв.м., что делает Собор одним из крупнейших в мире собраний мозаики. 
В правом крыле Собора нашел небольшой монастырский дворик, сохранившийся от старинного бенедиктинского монастыря. Он окружен колоннами, каждая из которых декорирована неповторимой резьбой и увенчана искусными капителями с фигурками сирен, животных и святых. Зашел и посмотрел как при Соборе работает уникальная школа византийского мозаичного искусства, открытая еще в XII веке. Здесь проходят обучение будущие мастера, а нам - туристам - предлагали мастер-классы с познанием основ старинной мозаичной техники. Двое из нас пытались на мастер-классе под руководством профессора самостоятельно изготовить картину из мозаики и увезти ее с собой в качестве сувенира, но... не получилось - талантов не хватило. 
К сожалению, не успел подняться на гору Капуто, где находится еще один памятник старины - говорят великолепно сохранившаяся крепость Кастеллачио, откуда открываются чудесные виды на сицилийское побережье. По соседству - действующее бенедиктинское аббатство, основанное в VI веке. 
Удалось отведать местную кухню. Начитавшись узнал и зашел в очень посещаемый ресторан Bricco & Bacco («Брикко и Бакко»). Испробовал прекрасное мясо, приготовленное на раскаленной соляной плите. В ресторане была широко представлена сицилийская кухня, основу которой составляли морепродукты, рыба, паста, нежное мясо ягненка и свежие овощи. Вспомнил как в Греции наслаждался колечками кальмаров, приготовленных в чуднЫх фритюрницах и обваленных в каких-то потрясающе вкусных крошках со специями. Заказал - принесли через 30 минут примерно такие же кальмары, но на местный лад с изысканным соусом. Большое удовольствие доставили сицилийские десерты. Это были трубочки с кремообразной начинкой (канноли) и бисквит, пропитанный ликером и покрытый миндальной пастой (кассата). 
Но для начала, в качестве аперитива я «познакомился» с прекрасной энотекой (удалось пристроиться к китайской группе и поглазеть на коллекцию вин, разлитых по бутылкам, в подвальном помещении ресторана) лучших вин на родине Архимеда, отведав одно из них. Это было итальянское красное сухое вино из провинции Рагуз на Сицилии «Черасуоло ди Виттория» урожая 2013 года, крепостью 13° (процент сахара не помню, но он был очень мал) - единственный представитель лучшей категории вина DOCG (Деноминация Контролируемого и Гарантируемого Происхождения). Вино имело очень характерный и узнаваемый щедрый аромат с оттенками земляники, смородины и голубых фиалок. Бутылочка объемом 0,75 мл мне обошлась почти в 25 евро. 
Вино "Cerrasuolo di Vittoria" родилось в 2001 году в живописной сельской местности Дорилли. Название "Черассуоло" происходит от слова "чераса", что на сицилийском диалекте означает "вишня". Производится из купажа коренных сортов винограда - Неро д'Авола и Фраппато. Виноградник расположен на небольшой высоте в 60 метрах над уровнем моря. Почвы в этом районе имеют песчаную текстуру и в основном состоят из красных песков, происходящих из, так называемых, морских террас, богатых известняком. Урожайность ограничена 1,5 кг винограда с одной лозы. Сбор урожая начинается с 20 сентября (можно успеть помочь). После сбора ягоды тщательно отбираются, проходят 8-дневную мацерацию (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) и яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре +25°C. Вино бутилируют в апреле. Потенциал его хранения составляет 3-4 года. Созревает «Черасуоло ди Виттория» от 6 месяцев до года (однако четких правил нет). Срок хранения вина значителен - 30 лет и более не редкость! 
"Cerrasuolo di Vittoria" достаточно универсально в своих гастрономических сочетаниях. Оно подойдет к основным блюдам из рыбы и мяса, вареному мясу, белому мясу, сырам средней зрелости, острой пище, к таким сицилийским блюдам, как кус-кус с овощами, аранчини (рисовые шарики, фаршированные мясом, ветчиной и сыром), жареная скумбрия, ризотто. Также вино сочетается с пиццей с различными начинками и мясными рулетами. 
Так что, поезжайте, посмотрите, попробуйте, и познав все это лично, ВЫ обязательно со мной согласитесь... 
13. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Палермо - 
Наконец-таки я добрался до чудесного Палермо - главного города острова Сицилия, очень богатого природными и историческими достопримечательностями. Если кто-то хоть как-то представляет себе юг Италии, то не ошибётся - жизнь в нем бьёт весёлым ключом. Я имею ввиду то, что город живёт туризмом, и с мая по октябрь здорово оживает за счёт туристов и весёлых итальянцев: кафе, сувенирные лавочки, магазинчики, группы туристов из абсолютно разных стран, повозки с лошадьми, огромные фруктово-овощные рынки (кстати, очень много продаётся морепродуктов), вина, сыры (вот это жизнь!) 
Необычная архитектура останавливала меня буквально на каждом шагу - церкви, красивые дома, с балконов домов свешивается зелень, чудесные парки для гуляний, цветы, яхтовый порт. Это - прекрасное место для веселья и добродушных итальянцев, которые, кстати, хорошо относятся к россиянам, а для нас это немаловажно! 
Первое поселение на месте современного Палермо основали в VIII веке до нашей эры финикийские мореходы. Они основали город и назвали его Зиз, что в переводе означало «цветок». При греках город был переименован в Панорм (всепогодный порт), а при мусульманах в Баларм. Современное название города появилось при норманнах. Именно при норманнах появились два самых значимых в историческом отношении памятника Палермо. 
Норманнский дворец был перестроен из мусульманской крепости в 1072 году. К замку пристроили четыре башни, одна из которых, Пизанская (но-но-но - это совсем не та, которая падает), сохранилась до наших дней; в этой башне была обустроена Комната сокровищ. Тогда же была оборудована Палатинская капелла, сверху донизу расписанная византийскими фресками, до сих пор производящая неизгладимое впечатление на посетителей, включая и меня. В XVI-XVII веках дворец был значительно расширен: появился парадный фасад, зал короля Рожера II, Фонтанный двор и Красная, Зеленая, Желтая парадные залы. В Геркулесовом зале сегодня заседает Сицилийская региональная ассамблея. 
Так же я смог познакомиться с огромным количеством церквей города. Кафедральный собор Палермо, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии, был построен в 1185 году. С тех пор главная церковь города неоднократно достраивалась и перестраивалась. Внутри Собора находятся саркофаги Фридриха II, Рожера II и Генриха IV. Отлично сохранились деревянные хоры 1466 года, мраморная статуя Мадонны с Младенцем (1469) и Мадонны-делла-Скалла (1503). 
Изрядно побродив по городу, я нашел время ознакомиться с оригинальной кухней региона. Самое известное фирменное блюдо Палермо - «пани ка меуза». Это - булочки, фаршированные свежей селезенкой. Оригинальными показались «спьедини алла палермитана» - рулетики из телятины, фаршированные изюмом, орешками пиний, обжаренными хлебными крошками, луком и лавром. Повсеместно на улицах я встречал «панелле» - хлеб, фаршированный обжаренным в тесте турецким горохом. 
Так я путешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «Большой» персоной. 
P.S. Эх, дороги... 
Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. 
Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. 
Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!

ПРО ДУМЫ ПОТАЕННЫЕ..! (Сергей Никитин: «Губы окаянные, Думы потаённые, Ой, бестолковая любовь, Головка забубенная»)

Летом я вдоволь попутешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «большой» персоной. 
Эх, дороги..! 
Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. 
Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. 
Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!!!

ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Город-курорт Таормина (16 июля 2018 года)

Насладившись красотами Мессины и Летояной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее. 
Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии. 
Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум. 
Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом. 
После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию. 
Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и возвратил городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянский городской дворец-особняк). 
Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху). 
Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями). 
Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как! 
Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском (или Туни́сском) проливе. На десерт же мне весьма пришлась по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»). 
Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города любителей старины ожидает Греческий театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов. 
Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин  

ИТАЛИЯ, ОСТРОВ СИЦИЛИЯ. ГОРОД-КУРОРТ ТАОРМИНА, АНТИЧНЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. 
Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. 
Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволяют нам самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. 
Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда можно было попасть через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяют предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. 
В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte»), устраиваются концерты и ставятся пьесы. 
Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, мои дорогие друзья, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня  

ИНОЙ РАЗ СТРАННИЧАЮ И ВОСТОРГАЮСЬ ЭТИМ ДИКОВИННЫМ ДЕЛОМ 

Sapienti sat - «разумному достаточно», «понимающий поймет» 
(Тит Макций Плавт, 254-184 гг до н.э.) 
ИНОЙ РАЗ СТРАННИЧАЮ И ВОСТОРГАЮСЬ ЭТИМ ДИКОВИННЫМ ДЕЛОМ 
Активная жизнь, к сожалению, далеко позади. В моем житье, так уж случалось, завсегда и повсюду доводилось быть самым молодым, ранним и зеленым (в военном училище, в военной Академии, в Адъюнктуре, в Докторантуре.., в должностях и званиях). Теперь же очень болезненно приходится переживать ушедшую активность, осознавая что многолетняя, полная отдачи сил и желаний служба любимой стране далеко позади. С военной службой - смыслом моей жизни - покончено уже почти 20 лет назад. Но..., ведь хочется активно еще пожить и чем-то интересным еще позаниматься. Помятую древнюю мудрость: кто путешествует - тот живет дважды! Вот и реализую, по-возможности, эту мудрость - путешествую!! Летом настоящего года мне довелось совершить одно из самых интересных своих путешествий. Это была Сицилия и ее большая знаменитость - вулкан ЭТНА (высота над уровнем моря - 3.350 метров). 
Сицилийская Этна имеет пару отсылок в мифологии Древней Греции. По одной из них, воительница Афина замуровала в горный массив гиганта Энкелада. И моменты, когда пленник хотел освободиться, его вздохи сильными волнами выходили из под горы. Название гора получила от нимфы Этны, которая жила у ее подножья. Узнал еще одну версию. По преданиям, в огромную гору посадили мятежников гигантов, которые пошли против жителей Олимпа. Поэтому считается, что гнев этих заключенных, приводит к таким извержениям. Кроме того, древние греки называли жерло вулкана Этна местом обитания бога кузнечного мастерства - Гефеста. Помимо имени, которое дала история, вулкан получил и сицилийскую версию - Muncibeddu. Итальянцы Этну знают под названием - Mongibello. Это название соединяет слово «гора» в итальянском и арабском происхождении. 
Этна является представителем категории «стратовулканов». С латинского это переводиться, как «слой», что подтверждает структура Этны. Корпус горы содержит большое количество слоев, состоящих из лавы, уже окаменевшего пепла, и других веществ, которые воспроизводит вулкан. Частые выбросы сформировали у Этны коническую форму, и приводят к нестабильным отметкам высоты. Сформировался данный вулкан 500.000 лет тому назад. За неспокойный характер Этну назвали вулканом десятилетия (по версии ООН). Две громадные тектонические плиты, которые сталкиваются, стали причиной того, что на Этне постоянно происходят извержения. Эти плиты Африканская и Евразийская, одна из них все время заходит под край другой (причина - всемирный закон природы). Этот процесс не прекращается веками, и привел к тому, что Сицилия отличается рельефным горным хребтом, и вулканом, который не успокаивается ни на минуту. 
За всю довольно длительную историю, вулкан Этна много раз менял свои параметры. За этот период насчитывается около 200 сильных извержений. К примеру, последний довольно сильный выброс произошел в октябре 2013 года. Так же отмечается извержение, которое было в августе 2014 года; тогда вечерний покой лета расстроил не очень значительный, но зрелищный выброс. Он происходил под световые и звуковые эффекты. 
На протяжении XX столетия вулкан много раз извергал огромные реки огня, и в Италии из-за этого по несколько дней подряд не могли видеть Солнце. В 2011 году из-за «неспокойствия» вулкана, два раза закрывали аэропорт в Катании. Но... крутой характер вулкана, относят к преимуществам. Благодаря Этне земля в окрестности получает нужные микроэлементы и минералы. Поэтому склоны Этны стали местом, где успешно развивается садоводство. На этой земле очень комфортно культурам, которые любят тепло: оливам, гранатовым, цитрусовым и фруктовым, лавру. И поразительно, эти места известны вкуснейшими сортами винограда. Лоза превосходно приживается и растет на склонах, которые обильно удобрены пеплом и лавой. Я все испробовал сам - вкус у этого винограда неповторимый. 
На высоте до 1.300 метров на террасах расположились аграрные угодья. Выше 2.200 метров идет район лесов. И здесь растут дубы, лиственница, березы и другие деревья. Далее растительность очень слабая (там-то я изрядно и полазил). Это из-за разрушительного влияния неспокойного вулкана, и из-за нехватки влаги. Этот последний пояс считается пустынным. 
Вулкан Этна может похвастаться местами, которые безумно завораживают. В них следы черной лавы, которая застыла, сочетаются с яркой зеленью лесов и футуристическим кратером. Вокруг Этны проложена специальная узкоколейная железная дорога. На необычном паровозе есть возможность объехать вокруг самого известного Итальянского вулкана. Красота здешней местности привлекает много туристов, которые хотят увидеть «чудо» Италии (я их встретил тысячи-тысячи!) Неповторимые виды - это самая важная достопримечательность Этны. Увидеть эту красоту можно с высот нескольких километров. Тогда Катания выкладывается, как будто бы на ладони. Согнутая линия берега, яркая зелень лесов, верхушки крыш - все сменяет друг дружку, как в кольце калейдоскопа. И любуясь этой красотой, я смог дышать чистейшим воздухом гор. 
P.S1. Вернусь к эпиграфу. Это латинское выражение, как я узнал, впервые встречается в произведении выдающегося древнеримского комедиографа Тита Макция Плавта (написал около 130 комедий, из которых сохранилось 20-ть) «Перс», пьесе о жизни рабов. Звучит оно как «Dictum sapienti sat est». Переводится фраза как «сказанного умному достаточно» («Сюда в сторону отойди и тихо стой. А как увидишь, что у нас уже спор прошел, тогда вмешайся». «Сказанного умному достаточно».) 
Позднее в комедии Публия Теренция Афра (195-159 гг до н.э.) «Формион» это выражение встречается в более короткой форме «Sapienti sat»: 
«- Что я должен сделать? 
- Денег отыскать. 
- Всё так! Но где? 
- Здесь отец. 
- Я знаю. Что же? 
- Умному достаточно». 
В этой усеченной форме выражение чаще всего сегодня и употребляется. Переводится латинское выражение «Sapienti sat», как мне представляется - «разумному достаточно», «понимающий поймет». В русском языке я чаще встречал, когда употреблялись его аналоги: «разумный поймёт с полуслова», либо «разумному хватит одного слова» 
P.S2. Итак, кто еще меня не понял, говорю уже без инсинуаций: 
«Если ВЫ не были, а имеет такую возможность, обязательно должны познать что такое Сицилия и ее прелести... И не забудьте потом сказать мне СПАСИБО!»  

ВСПОМИНАЯ ИНДИЮ И ЕЕ «ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ»  (наброски - по возможности, кратенько о его любопытной истории) 

Летом этого года, отдыхая на Сицилии, во время завтрака в отеле Летояне, неожиданно для себя услышал как из-за соседнего столика прозвучала просьба принести чай Масалу (Bring tea to Massala, please). Я был удивлен и поражен тем, как далеко стал известен в мире этот индийский напиток. Кстати, о его существовании впервые в жизни я узнал лишь в январе этого года, путешествуя по Индии. Он мне сразу же необыкновенно понравился, и при каждом удобном случае я старался его непременно заказывать по пути следования. 
Чай Масала - бодрящий напиток, приготовленный на основе молока, чая, большого количества пряностей и специй. В Индии я узнал несколько версий возникновения этого напитка, и теперь делюсь своими познаниями с ВАМИ. По одним, его придумали бедняки в индийских провинциях, по другим - при дворе азиатских царей. Некоторые доказывали, что родиной чая Масала является Индия, другие с сожалением отмечали - Таиланд. Но все «эксперты» сходились в одном - это самый-самый полезный тонизирующий и очищающий напиток, используемый издавна в аюрведической практике (в альтернативной медицине). 
Вернувшись домой и прочитав в Интернете массу весьма противоречивых материалов про чай Массалу, я пришел к выводу, что лучше верить тем рассказам, которые я слышал в Индии. Итак, существует одна особенность: древние рецепты приготовления напитка состоят только из молока и пряностей. Черный же чай в них нигде не упоминается(!) Это объясняется тем, что черный чай в Индии стал популярен только в конце XIX века. В настоящее время рецептов приготовления чая со специями столько, сколько людей, которые любят Масалу. Каждый добавляет в этот чай свои любимые специи, получая новые напитки. Как правило, в настой чая добавляются: кардамон, куркума, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Пьют его чаще всего горячим, чтобы сохранить аромат специй. Обязательно добавляется в чай подсластитель (мед, сахар) и молоко высокой жирности. 
Пожалуй, как и все мы, я был абсолютно уверен, что чай является традиционно индийским напитком c тысячелетней историей, пока не побывал в Индии и не узнал истинную историю индийского чая. Как известно, самые популярные сорта черного чая поступают к нам в большом количестве из Индии. С детства я хорошо усвоил и запомним, что «Чай со слоном» - самый «настоящий». А что получается на деле..? Совсем не так! Только в Индии я познал сногсшибательную новость, что до прихода британских колонистов индийцы чай ВООБЩЕ не пили, а листья дикорастущего чайного дерева заваривали исключительно в лекарственных целях. И чайные традиции в Индии зародились только во время колонизации. Кстати, эти традиции серьезно отличаются от английских. 
Так откуда же в Индии взялся чай? Англичане в начале XIX века сначала завезли в Индию семена чайного дерева из Китая, но вскоре открыли там дикорастущую разновидность ассамского чая. На протяжении всего колониального периода они усердно культивировали растение и одновременно приучали местное население к непривычному для них напитку. 
Чай британские колонисты пили слабо заваренным, с нежирным молоком и сахаром. Индийцам же он казался безвкусным, поэтому они стали добавлять в него свои традиционные специи и приправы, класть больше сахара и заменили разбавленное молоко жирным. И еще.., чай индийцы варят в кастрюлях, как суп(!) 
Что такое индийский chai? Насколько мне известно, в английском языке существуют два слова для чая: tea - чай обычный и chai - чай, заваренный «по-индийски». Chai готовят из хорошо знакомых нам сортов гранулированного индийского черного чая - преимущественно из сорта ассам, но он отличается компонентами и способом заварки. Готовый chai в пакетиках или банках я встречал практически в любом европейском супермаркете, он так и называется - chai или, если брать самый популярный вид, masala chai. В российских магазинах такие смеси продаются как под широко известными брендами, так и в чайных магазинах - смеси на развес. 
Как же готовить чай Масалу? Я уже говорил, что единого рецепта заварки «настоящего чая по-индийски» не существует - слишком большая страна Индия, и в каждом регионе свои кулинарные традиции и вкусы. Где-то он похож на привычный нам чай с молоком, где-то это настоящий «чифирь» - три ложки заварки на чашку кипятка, а где-то даже не напиток, а еда - например, распространенный в Гималаях чай буддийских монахов, сваренный на жирном буйволином или ячьем молоке с солью. 
В северной Индии в чай Масалу добавляют соль, гвоздику и мускатный орех. Чтобы Масала получился крепче, в него кладут черный перец, семена фенхеля, анис и имбирь. Состав чая Масала может также отличаться в разное время года: зимой индийцы кладут имбирь, корицу, гвоздику, к тому же, молоко пожирнее. Считается, что в жару молоко лучше разбавлять, а в качестве приправ отлично подойдут кардамон, цедра цитрусовых, анис и фенхель. 
Итак, самый известный в Индии и за ее пределами чай - Масала, гибрид традиционного индийского напитка карха (горячее молоко с травами и специями) и черного чая. Много путешествуя по Европе, я часто имел возможность купить развесную чайную смесь для Масала в любой индийской лавочке. Правда, порой удивлялся странному цвету, привкусу и даже запаху пыли - можно только догадываться, как долго все это хранилось в деревянной коробке. Правильнее будет купить чай ассам, смешать его со специями и вскипятить смесь в молоке с сахаром. В списке приправ для чая Масала может быть: зеленый кардамон, имбирь, корица, кориандр, ваниль, шафран, цедра лайма и кумин (зира). 
Классический чай Масала - это питательный, бодрящий и очень ароматный напиток. Стоит отметить не только вкусовые качества пряного напитка, но и его целебные свойства. Индийский чай Масала с молоком и специями активизирует защитные функции организма, что крайне важно в период холодов и простудных заболеваний. Предлагаю - приготовьте экзотический ароматный напиток по моему рецепту и он ВАМ непременно придется по вкусу. У себя дома чай Массалу я готовлю следующим образом: 
Ингредиенты - 
* молоко - 0,5 л; 
* вода - 0,25 л; 
* черный чай - 15 г; 
* кардамон - 3 коробочки; 
* гвоздика - 4 шт; 
* душистый перец - 2шт; 
* корица - 1 ч. л; 
* черный перец горошек - 3 шт; 
* анис - 0,25 ч. л; 
* фенхель - 1 щепотка; 
* сахар - 1 ст. л; 
* мед - 1 ч. л. 
Набор специй ВЫ можете подбирать самостоятельно, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Жирность молока и его соотношение с водой также можно корректировать по своему вкусу. Для измельчения и смешивания специй можно использовать специальную ступку. Но если у ВАС на кухне таковой не имеется, специи можно раздавить плоской частью ножа или скалкой. 
Теперь как следует заварить чай Масала с молоком и специями: 
1. Достаньте семена из коробочек кориандра и измельчите их. Раздавите горошинки душистого перца и разрежьте на несколько частей зонтики гвоздики; 
2. Остальные специи можно оставить в целом виде, так как их зернышки обладают насыщенным вкусом. Смешайте все приправы; 
3. Соедините в сотейнике молоко и воду и поставьте на конфорку. Когда молоко закипит, добавьте специи, перемешайте; 
4. Добавьте черный чай и прокипятите напиток на медленном огне в течении 5 минут. Дайте чаю настояться на протяжении 10-15 минут под закрытой крышкой; 
5. Процедите молочный чай через ситечко или марлю. Добавьте сахар и мед по вкусу; 
6. Подавайте полезный и ароматный чай Масала в теплом виде как самостоятельный напиток или к выпечке. 
Вот и все! Это если совсем кратенько-кратенько!! 
Друзья, приятного ВАМ всем чая!!!

ИЗНЫВАЯ О ВКУСНЕНЬКОМ (ДЕЛИКАТЕСНОМ, АППЕТИТНОМ, ЛАКОМОМ, СМАЧНОМ, ОБЪЕДИТЕЛЬНОМ...) ЗЕЛЬЕ: токмо три фрагмента спорадического благолепия

Непревзойденные цитаты из романа
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
- Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима; 
- Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих; 
- Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня; 
- Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! 
- Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит; 
- Трудный народ эти женщины! 
- Правду говорить легко и приятно 
ИЗНЫВАЯ О ВКУСНЕНЬКОМ (ДЕЛИКАТЕСНОМ, АППЕТИТНОМ, 
ЛАКОМОМ, СМАЧНОМ, ОБЪЕДИТЕЛЬНОМ...) ЗЕЛЬЕ: 
токмо три фрагмента спорадического благолепия 
С давних времен человечество выслеживало аксиому в вине. Понятное занятие, распознавать неоспоримый смак самого вина завсегда лучше на его родной стороне. Сегодня выбрать туристический маршрут в какой угодно винодельческий регион не составляет внушительного подвига. Но попробовать молоденькие вина начавшегося сезона и принять участие в звучном восторге народных гуляний достижимо, лишь посетив весьма яркие торжества виноделия. 
Всю осень по всей Европе виноделы соревнуются промеж собой и мы имеем великолепную возможность ликовать совместно с ними. Я хорошо полазил по каталогу ТО ТурТранс-Вояжа на грядущий год и нашел для себя множество занимательных моментов по данной теме. Еще пообщался с коллегами-туристами, охотниками гастрономических туров... К тому же, на мою память нахлынули сопряженные лирические воспоминания... - и вот что из этого получилось. 
Более 6.000 лет на Кипре производят вино. Естественно, что киприоты великолепно знают, как проводить закоренелый царский день вина. Поэтому, в сентябре-октябре рецензентов вина всегда поджидают в городских скверах Лимассола на Кипрском винном фестивале. Каждый вечер фестиваль собирает около 15.000 посетителей. Здесь представлены лучшие образцы вин с виноградников Пафоса и Лимассола. Многие вина приготовлены по древним технологиям, нюансы которых местные виноделы держат в секрете до сих пор. Хороши кипрские вина «Афродита» и «Отелло», белый и красный мускаты. 
Деревенские и монастырские вина, приготовленные по собственным местным рецептам, ничуть им не уступают. Лучше всех - древнее вино «Коммандария». Общеизвестно, что знакомству с этим вином лучше уделить больше внимания и отправиться на дегустацию в горы Троодоса, в монастырь Киккос, основанный в XI веке, рядом с высочайшей точкой острова горой Олимп (1952 метра). 
Теперь я быстренько перенесусь в мою любимую испанскую Андалусию. С окончанием лета и наступлением сентября-октября в андалусском городке Херес-де-ла-Фронтера ежегодно проводится Festival del OtoЎo (Осенний фестиваль хереса). Расположение Андалусии на юге Иберийского полуострова делает ее чуть ли не самым жарким регионом Европы, поэтому время проведения фестиваля удачно совпадает с бархатным сезоном этой местности. 
Это - самое важное событие в жизни города, традиции которого связаны с древнейшим праздником урожая. Жителям города Херес-де-ла-Фронтера действительно есть чем гордиться. Их город славен своими лошадьми (именно там находится Королевская академия верховой езды). Во-вторых, Херес-де-ла-Фронтера это родина фламенко, танца, ставшего визитной карточкой страны. Кроме того, само вино херес было впервые произведено именно здесь, о чем и свидетельствует его название. 
По-испански название вина произносится как «херс». Все символы города и Испании в целом представлены на традиционном празднике, посвященном сбору урожая винограда. Херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес. Финикийцы завезли лозу в благоприятный для вызревания винограда климат, а неизвестный винодел решил не сбрасывать с забродившего вина образовавшуюся махровую пленку. Два этих обстоятельства и подарили миру херес. Херес вырабатывается из белого винограда различных сортов. Сегодня при производстве используются специально выведенные чистые культуры особых хересных дрожжей. Именно они и придают специфический хересный тон, напоминающий вкус миндаля или грецкого ореха. 
И как же обойтись без моей несравненной Италии. Остановлюсь лишь на фестивале винограда в городке Марино, недалеко от Рима - осеннем празднике, посвященном сбору урожая винограда в Италии. Этот яркий и насыщенный древними традициями день старейший из праздников урожая в стране. Каждый год для празднования сбора урожая из 150 тонн винограда готовят 3.000 литров местного белого вина. 
Фестиваль, ставший сегодня светским праздником, имеет религиозные истоки. В этот день католическая церковь отмечает день Мадонны дель Розарио, или Мадонны Победы. Местные жители считают, что изображение Мадонны XII века оберегает урожай, защищая его от ненастий. Традиционный фестиваль в честь сбора урожая проводится ежегодно с 1925 года в первое воскресенье октября. 
Хотя официальное открытие виноградных торжеств происходит в воскресенье, но готовиться к нему люди начинают заранее. Все собираются на центральной площади Марино, где происходит кульминация всего праздника; именно - у потока вина, льющегося из фонтана четырех мавров (символа рода Колонна, сооруженного в XVII веке). В день празднования из фонтана бьет настоящее белое Marino DOC из мальвазии! Правда, вино из фонтана льется всего один час, но если взяться за дело с умом, то и за это время многое можно успеть... В рамках фестиваля открываются двери всех винных погребов, где отведать вина может каждый желающий. А заканчивается день карнавальной процессией в честь Мадонны дель Розарио и красочным фейерверком. 
И еще. Никак не могу умолчать о другом разительном итальянском городке. Фестиваль вина в Марино предвосхищает Праздник винограда и вина в Бардолино, который проходит с 29 сентября по 2 октября. Городок раскинулся недалеко от Вероны на берегах озера Гарда. Дегустация вин сопровождается концертами и театральными представлениями. Завершается фестиваль фейерверком. Мало кто знает об этом фестивале, поэтому там почти не бывает туристических толп. 
P.S. Теперь немного шутки! 
Инструкция от бывалого - СХЕМА РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ: 
- Мексиканская текила: лизнул, выпил, куснул; 
- Дагестанский коньяк: купил, открыл, нюхнул, вылил в унитаз; 
- Грузинское молодое вино: открыл, выпил, побежал, не успел..; 
- Немецкий шнапс: привёз, открыл, попробовал, быстро закрыл, подарил; 
- Французское дорогое вино: купил, осторожно принёс, поставил, любуюсь; 
- Русская водка: выпил, захотел, соблазнил, опозорился, уснул..; 
- Жигулевское пиво: выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, выпил, уснул, сходил...

НИ С ТОГО НИ С СЕГО ОПЯТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ  ПОЛАКОМИТЬСЯ ИСПАНСКИМ ХЕРЕСОМ 

А. и Б.Стругацкие, Понедельник начинается в субботу: 
«С-слушай, не надо шампанского! 
Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?» 
А.П.Чехов, Чайка: 
«Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии, 
я же хочу жить и потому пью за обедом херес» 
Народное творчество: 
«Вино, рожденное залитым солнцем склоном, 
Его бы пил! Еще! Еще!! Еще!!! 
Любимое десятком миллионов.... 
(Но названо оно нехорошо)» 
НИ С ТОГО НИ С СЕГО ОПЯТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ 
ПОЛАКОМИТЬСЯ ИСПАНСКИМ ХЕРЕСОМ 
(разумеется под впечатлением от былых приключений 
с замечательным гидом ДВОРКИНОЙ Катюшей) 
Всем здоровья и отличного настроения, дорогие друзья! 
Общеизвестно, что грусть оттеняет шероховатости нашей жизни. Когда у нас огулом получается и мы живем на этапе эйфории, то все приедается. Еще хуже становится, когда наступает череда неблагоприятных событий. Совсем никуда не годится, когда сам не можешь понять что это и откуда оно «узялося». Мы отмечаем в памяти лишь те моменты, которые выделяются в положительную или отрицательную сторону. Как раз эта эмоция и помогает лучше видеть и ощущать радостные моменты. Но и третий вариант встречается нередко. 
Так, у кого-то из Великих немецких философов я встречал, что грусть помогает нам «быть счастливыми», или тоска - «то, что надо человеку думающему». К большому сожалению, грустить-тосковать по жизни мне приходилось не так уж и редко, но ничего сходного я нииииикогда на себе не ведал. Поэтому уподоблюсь словам тоже великого персонажа А.Ф.Булгакова из «Собачьего сердца». В беседе с профессором, на вопрос, что он думает по поводу прочитанного, П.П.Шариков говаривал: 
«- Да не согласен я. 
- С кем? Энгельсом или Каутским? 
- С обоими, - ответил Шариков. 
- Это замечательно, клянусь Богом... А что бы вы со своей стороны могли предложить? 
- Да что тут предлагать..? А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет». 
А вот в другом аспекте такого явления как грусть, я уверен - считаю, что во время небольшого спада мы получаем возможность оглянуться, сориентироваться «на местности» и наметить новый маршрут движения. 
Сейчас на меня что-то совсем накатило и я загрустил, повспоминав о великолепной групповой поездке по Андалусии с туроператором ТТВ в 2013 году, и о том как замечательно «наша» Катюша Дворкина организовала прекрасный вечер с хересом. Херес родом из Андалусии - региона на юге Испании, который знаменит арабскими крепостями, фламенко, боями быков и верховой ездой. Остается загадкой, как темпераментным южанам хватает терпения, чтобы выпускать одно из самых «медленных», сложносочиненных и трудоемких вин. Херес назван по имени города, заложенного еще финикийцами и точно существующего с римских времен. Традиция виноделия здесь старше, чем в Шампани. Города Херес-де-ла-Фронтера, Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда составляют классический треугольник, внутри которого лучшие виноградники растут на белых меловых почвах. 
Поехать еще раз в Испанию немедля никак не получается, а делать что-то надо! Пришлось только повспоминать севильское неподражаемое фламенко с хересом, которое до сих пор не могу забыть! Общепризнано, что в Севилье - одно из лучших фламенко в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение для того, чтобы посмотреть это шоу). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось 1,5-часовое представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек, исполнителей - порядка 10-15 человек. Питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда). Разумеется, херес был замечательный! (Подробнее: ВСПОМИНАЯ ОБ АНДАЛУСИИ - ДУШЕ ИСПАНИИ (Севилья и Кордова) - http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1544-o-ture-9xl..–-zamechatelnomu-gidu-i-oduhotvorennomu-intelligentnomu-cheloveku/). 
Но одних воспоминаний мне оказалось слишком мало. С давних времен человечество искало истину в вине, а распознавать истинный вкус самого вина всегда лучше на его родине, но... Вот и решил пойти, найти и купить по месту пребывания в городе Кисловодске тот самый божественный напиток, которым я понаслаждался в столице Андалусии Севилье, и «залить им тоску-злодейку». То был шикарных сладкий 18-градусный херес Aecovi-Jerez, «Alexandro» Cream (Аекови-Херес, «Алехандро» Крим); марка Aecovi производится с 2008 года; нам же достался херес 2010 года - бутылка объемом 0,75 литра обошлась где-то в районе 17 евро). 
Но Кисловодск - город небольшой, магазинов с элитным алкоголем не более 7-8-ми. То, что искал, я не нашел, но мне «попался» восхитительный и... дороговатый сладкий, цвета красного дерева, крепостью 17.5% херес Barbadillo, «La Cilla» Pedro Ximenez («Ла Сийя», сорт винограда Педро Хименес, производитель Барбадийо) стоимостью 2.505 рублей за 0,75 литра. 
Пришел домой и обогрел душу сложным, мягким, сочным, хорошо сбалансированным вкусом с долгим послевкусием. По всей квартире сразу же распространился аромат сливы и ириса, карамели и шоколада. Не хватало десертов и, желательно бы - иберийской тушеной свинины с горьким апельсином и... даже французской фуа-гра (простите меня испанцы!), но как-то обошелся туапсинским инжиром и бакинским сладким коричневым гранатом. Как понимаете, стол накрыл, чем пришлось: «Заметьте.., холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими» и «...покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Собачье сердце» - профессора Ф.Ф.Преображенского) 
«Ла Сийя» считается изысканным, экзотическим хересом. Он изготавливается из заизюмленного на солнце винограда, который придает вину исключительно душистый аромат (чем-то ооооочень отдаленно напоминающий эгерское «Ледяное вино»). Во вкусе этого хереса на первый план выходят ноты кишмиша, а сладость удачно сбалансирована и не доминирует в сложной палитре смака. Фактура у вина бархатистая и плотная, вкус, естественно, сладкий, а послевкусие - побуждающее к дальнейшему потреблению. «Ла Сийя» Педро Хименес - титулованное вино; только в последнее время оно завоевало четыре золотых медали. 
А душа продолжала болеть... Почему-то вспомнился совет «знающего» человека: «- Что у тебя болит? - Совесть. - Возьми валидол и положи под язык» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Старики-разбойники» - неугомонного пенсионера Валентина Воробьева). Посидел, понаслаждался и повспоминал еще об одном чудо-хересе, который я купил в Кордове, привез домой, и как-то под плохое настрой испил его в полном одиночестве. Это был великолепный сладкий крепостью 17% «Argueso» Cream , Jerez DO («Аргуэсо» Крим, Херес), стоимостью 22 евро за 750 мл. Все было прекрасно - не хватало только театра «El Patio Sevillano», зажигательного фламенко и замечательной нашей прошлой компании... 
О вкусах, ароматах хереса я отчетливо рассказал, и полагаю, что заинтересовал ВАС. Теперь хочу немного и популярно рассказать об истории хереса (как я ее усвоил от Катюши Дворкиной). Анналы хереса примерно такие. Некогда в испанской Андалусии хозяйничали финикийцы, возделывавшие виноградники. Но, если верить историкам, их вина были далеки от совершенства и, чтобы хоть как-то исправить положение, финикийцы (как и греки) щедро разбавляли их водой и пытались забить вкус всевозможными специями, добавками. Поскольку конечный продукт, как правило, требовал манипуляций по исправлению вкуса, никто особенно не контролировал процесс ферментации виноградного сусла и выдержки его в дубовых бочках. Но однажды один из горе-виноделов оказался совсем безразличным к винограду - он не доверху заполнил бочку вином, между напитком и бочкой оставил воздушное пространство. Он халатно проигнорировал и тот факт, что над вином появилась органическая пленка, которую вряд ли видел раньше. Только по счастливой случайности под пленкой стали происходить полезные для вина химические процессы, которые сделали из него настоящий херес, а не какое-нибудь уксусное пойло. 
Вскоре в истории хереса начался смутный период, когда в Андалусию пришли богомольные мусульмане. Поскольку Коран и культура пития - вещи несовместимые, виноградники стали безжалостно выкорчевываться. До полного исчезновения дело не дошло. Мусульмане готовы были полакомиться свежим виноградом и изюмом, а местные жители, в крови которых текла финикийская и мавританская кровь, продолжали небольшими партиями делать свой излюбленный напиток. 
Затем владычицей Андалусии стала старушка Англия и случился ренессанс хереса. У.Шекспир и его современники были без ума от напитка, посвящали ему стихотворения, упоминали в литературных творениях. Несколько поколений английских королей и королев считали херес одним из величайших благ, окрыляющим, согревающим и избавляющим от мрачности. Даже ушлые пираты, которым не было дела ни до чего, кроме драгоценностей и золота, могли запросто вывезти из Андалусии заветные бочонки со столь притягательным напитком. 
Таким образом, херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда развитые во всех отношениях (в том числе знатоки виноделия) финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес (впоследствии Херес-де-ла-Фронтера, давшие название напитку). Искусство финикийцев, завезенная ими виноградная лоза, благоприятный для вызpевания виногpада климат и отвага неизвестного винодела, решившего не сбрасывать с бродившего вина образовавшуюся махровую пленку, дали миру тот напиток, что получил название херес (по-английски - sherry, не путать с cherry - вишневой наливкой; по-немецки - jeres; по-испански - xeres). 
Когда из Севильи отправился в свою первую экспедицию Христофор Колумб, Андалусией овладели мавры. Именно они привнесли в технологию производства хереса спиртование. Добавление спирта в молодое вино перед выдержкой способствовало остановке брожения. После мавров херес стал крепким и не кислым. Однако в 1492 году Андалусию вместе с Кадисом и Хересом завоевали испанские евреи, затем англичане (которым и сейчас принадлежит 90% торговли хересом в мире). О маврах же совсем забыли, отняв у них самое дорогое, что у них было - херес. После этого легко понять патриотические чувства мавра Отелло, охватывавшие его при виде Дездемоны, этого плода воображения господина У.Шекспира - англичанина, потреблявшего херес в свое удовольствие, и раздававшего маврам столь злодейские роли. 
Без сомнения У.Шекспир знал о роли мавров в эволюции хереса, впрочем, как и о роли англичан, захвативших монопольное право на торговлю хересом в мире. В 1588 году, когда У.Шекспиру исполнилось 22 года, английский флот разгромил испанскую армаду. В порту Хереса вице-адмирал Фрэнсис Дрейк откупорил 2900 бочек хереса для жаждущих англичан (каждая победа англичан над испанцами сопровождалась распитием местных напитков). У.Шекспир, отведав вина, привезенного в Англию лордом Эссексом после осады испанского порта Кадис в 1597 году, писал: "Ваш херес согревает кровь, которая была прежде холодна и находилась в застое, оставляя печень белой, признак малодушия, но Херес заставляет течь кровь от сердца во все конечности". 
И последнее, совсем немного о производстве хереса. Для изготовления хереса нужен виноград белых сортов, таких как «педро хименес», «мускатель» или «паломино». Иногда, для повышения концентрации сахара в ягодах, его раскладывают на соломенные маты под солнце, а уж затем только прессуют и начинают ферментировать сусло. Во время ферментации в напиток обязательно добавляют специальную культуру дрожжей, которая создает поверх вина пленку (или флер, как называют ее профессионалы). Спиртуют херес не просто абы чем, а бренди - дистиллятом, полученным из винограда. 
Затем уже вино можно разливать в неполные бочки, в которых оно «отдыхает» от полугода до года. «Отдых» в этом случае не означает выдержку. Выдержка начинается после «отдыха» по методу «солера»: бочки нагромождаются друг на друга пирамидой, нижний ярус - вина самого раннего года урожая, которые уже давно выдерживаются, верхний ярус - самые молодые вина, которые еще вчера «отдыхали». Когда дело доходит до розлива хереса в бутылки, бутылка заполняется на одну треть хересом с нижнего яруса, а все остальное доливается из оставшихся пяти-шести ярусов. 
Вот почти и все, чем я желал поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Дал Вам советы, высказал пожелания, произнес напутственные слова. Но поверите ли ВЫ мне: «Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот живот растет, а на голове все наоборот… Так что мы с тобой - два сапога пара» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Зигзаг удачи» - директора автобазы Калачева - бесцеремонного и самоуверенного жениха некрасивой скромной работницы фотоателье Алевтины)? 
(Продолжение следует)
×