Я-ВИКА's блог

~ В самолёте мы все очень удобно расположились на ночлег. Получилось так, что каждый смог спать сразу на трех креслах (никто никому не мешал, еще оставались свободные места). Ранее в турах ничего подобного у меня не было; было нечто подобное только на военных самолетах, но там мы вповалку спали на полу. Над Гималаями самолет стало очень сильно болтать минут эдак пять-семь (я не спал, и мне показалось это вечностью!) Но никто из пассажиров просыпаться не собирался, один я решил побродить меж рядов (кстати, над Гималаями меня дважды хорошо болтало в самолете: когда летел из Москвы в Нью-Дели и из Сеула - в Абу-Даби!) Лет пять назад летел я из Луанг Прабанга (это - древняя столица Лаоса) над Камбоджей и мой туристический вояж подвергся подобной болтанке; мы там попали в ооооочень коварный тайфун (в море было землетрясение и небольшое цунами). Все пассажиры забеспокоились настолько сильно, что испуг многим поискривил лица... Дважды мы не могли правильно попасть на взлетно-посадочную полосу; только с третьего захода сели даже вполне прилично в Сим Риепе. Полчаса из самолета никто не хотел, боялся выходить, а когда ступили на трап-лестницу, то были абсолютно удивлены - даже легкого ветерка не ощущалось. Мда, там нас гораздо сильнее покидало по самолету...
~ Рассвет забрезжил над Бутаном. Мандалай готов нас встречать утренним туманом. Приземлился!!
~ Бегает по столу и спине, не дает спокойно позавтракать какая-то "дрянь паршивая". Хотел сфотографировать, так она не дается. Очень похожа по виду и  размеру на нашу белку, только серая как мышь. Трижды спросил гидшу как она зовется, но так и не понял.
~ В аэропорту гид Санда встретила каждого из нас с подарками. Мне подарила розы, сумочку для документов и денег, мужскую юбку. В отеле тоже были подарки. Заселился вместе с Игорем (врачем по специальности), который проживает и работает в Малазии, так что с ним есть о чем поговоиить (он тоже был во многих странах). Гид прекрасно знает русский язык, говорит на нем быстро и уверенно. Только свойственная азиатам мягкость, интонации и своеобразие произношения слов не всегда мне понятна. Ничего, привыкну!!
~ У нас +35'С! Поехал в одну из бывших столиц Мьянмы. У них этих столиц больше всего в Мире!! Дело в том, что каждый новый правитель считал обязательным для себя построить новый небывалый Храм, Ступу, а также Новую Столицу Страны. Правителей в Мьянме было много - теперь здесь очень много Храмов и Столиц!!!

Совсем, ну, никак не хотелось уезжать с озера Инле, больно все здесь было необычным, удивительным и интересным. Из Хехо летел в Янгон 1 час 15 минут. Нас успели слегка покормить. Со срединной части Мьянмы я оказался на ее юге, где меня ждет тоже много интересного. Например, Золотой Камень. Часть группы его не увидит, так как улетают кто в Лаос, кто в Малазию, кто в Тайланд. Лаоская группа взбунтовалась... Упрашивают гида Санду помочь им остаться в Мьянме еще на сутки (за счет Лаоса; они готовы абсолютно все издержки оплатить в 3-кратном размере!!) Санда пытается им помочь, но ничего пока не получается. Жаль, что не смогу посмотреть север страны. Но там идут боевые действия проамериканских сил с государством (правительством) и тамошним китайским населением. Вообще, в Мьянме постоянно кто-то с кем-то воюет. Так, в районе озера Инле проживает великое множество национальностей, и все постоянно враждуют. В райцентр даже нельзя было попасть, так как это ооооочень опасно! В Мьянме на нашем туристическом пути часто встречались блок-посты с вооруженными людьми и просто гражданскими. Это по экономическим вопросам враждуют район с районом, друг друга к себе не пускают. Но если заплатить хорошие деньги, то пустят; или - по особому разрешению, с волокитой и коррупционной основой. А вот мы и наш автобус этих "стражников" сооооовсем не интересовали; нас спокойно везде пропускали, не взымая мзды, в автобус не заходили ни разу.

P.S. Янгон нас встретил пеклом в 40'С...

Теперь про рыбалку, при которой мне довелось побывать. Это важное занятие жителей озера Инле. Рыбы в озере предостаточно и ловить ее очень удобно, особенно если учесть, что озеро неглубокое, а вода в нем достаточно прозрачная (только не у побережья и не в протоках!) Инта не ловят рыбу на удочку или в сети, для них это долгий и сложный метод. Они придумали специальную бамбуковую ловушку конусообразной формы. Ловушку устанавливают на дно, и заплывшая внутрь рыба не может из нее выбраться. Инта перемещаются по озеру Инле на быстроходных лодках (их называют сампанами) или на каноэ по специально построенным для узких каналов. Был ооооочень удивителен необычным способ гребли, которым пользуются Инта. Они не сидят на веслах, как это обычно делают гребцы, перемещаясь в лодке. Вовсе нет, Инта стоят на носу своих сампанов, держа весло одной рукой и одной ногой. Такой способ гребли позволяет им не только ловко орудовать этим самым веслом, но и управляться со снастями свободной второй рукой

1. Посетил пагоду Кутодо – самую большую в мире книгу, написанную на 729-ти мраморных плитах.
В Мандалае, в бывшей столице королевской Бирмы (современная Мьянма), я повидал множество уникальнейших памятников архитектуры, среди которых самой удивительной достопримечательностью стала Пагода Кутодо, построенная в XIX веке. Позолоченная ступа в центре архитектурного ансамбля привлекла к себе внимание, однако настоящее зрелище представили 729-ть белоснежных святилищ, внутри которых установлены мраморные плиты со священными каноническими буддистскими текстами из книги «Типитака», из-за чего храм получил еще одно название – «Самая большая книга в мире». И если бы ее напечатали на бумаге, то тексты заняли более 15.000 страниц!
2. Согласно истории появления последней столицы Бирмы, Мандалай — город, появившийся благодаря пророчеству Будды. Он — один из крупнейших городов Мьянма, до вторжения британцев был столицей Бирманской империи, что наложило отпечаток на его развитие и появления уникальнейших шедевров архитектуры. Строительство самого города у подножья Мандалайского холма, вызывает повышенный интерес у почитателей буддийского учения, ведь он был возведен в соответствии с пророчеством Будды, предрекшего появление «великого города». Это место было выбрано неспроста, по преданию, на том холме медитировал сам Будда, указавший на место, где появится центр мирового буддизма. По этой причине планировка города соответствует модели Вселенной, являющейся сакральным буддийским символом, который называют мандала (отсюда и название холма, и города).
Мандалай – крупнейший город Мьянмы, где сохранились уникальные памятники архитектуры и главные буддийские святыни.  На его территории имеется несколько храмовых комплексов, вокруг ступы которых я и увидел белоснежное святилище (Пагоду Сандамуни).
Примечательно! Город Мандалай был основан королем Миндоном, который приурочил грандиозное событие к 2.400-летию со дня рождения Будды Гаутамы и произошло это в 1857 году. Всего через 3-и года город был провозглашен новой столицей, и королевская чета поселилась во дворце, построенном по жестким анимистическим правилам, основанным на вере в существование души и духов. Чтобы задобрить духов, при строительстве дворца еще живыми были замурованы 52-а человека, включая место, где располагался трон. Но эти жертвы были напрасными, поскольку само королевство в 1885 году прекратило свое существование, как следствие, надобность в столице отпала (его присоединили к Британской Индии).
3. Строительство Главной святыни города Пагоды Кутодо (и 57-метровой ступы в центре храмового комплекса) или «Королевской пагоды заслуг» было осуществлено в 1870 году. Учитывая, что ни один населенный пункт не обходился без религиозных объектов, тем более, что сам город возводился в ознаменование великого для буддистов события, неудивительно, что строительству храмов уделили особое внимание. Возведение Главного храма города началось вместе со строительством дворца правителя. Важнейшей задачей, которую король Миндон Кутходау поставил перед зодчими, была сохранность учения Будды для будущих поколений, которую последние выполнили неожиданным образом. Чтобы сохранить в веках «Типитаку» (Палийский канон), учение Буды на древнем языке пали, состоящее из трех частей – Сутта-питака, Виная-питака и Абхидхамма-питака - вырезали на мраморных плитах (хотя.., это было чуть позже).
Южные ворота Пагоды, щедро украшенные скульптурами и покрытые красной и золотистой краской, привели мои стопы в главный храмовый комплекс Мандалая. Изначально была построена 57-метровая ступа, в форме колокола, установленного на фундаменте, состоящем из трех уменьшающихся квадратных ярусов, образующих ступени. По четырем углам пагоды находятся стражи – четыре мифологических льва, покрытых сусальным золотом (их называют чинты). Пагода увенчана большим многоярусным шпилем в форме зонтика (хти), а на стенах я видел декоративные элементы, соответствующие культу буддизма и местным традициям. Золотая ступа, окруженная множеством белоснежных святилищ, напоминающих колокольчики, оказалась поистине захватывающим зрелищем. Далее, 730-ть белоснежных святилищ, установленных в строгие ряды, образовывали страницы книги, в которой сохранились тексты «Типитаки».
Великолепное здание храма, покрытое сусальным золотом, безусловно, притягивало к себе внимание сразу, как только я пересек Южные ворота, щедро украшенные скульптурами божеств и животных из буддийской и индуистской мифологии, а также золотыми надписями. Однако настоящее зрелище представили собой белоснежные «пещеры», окружающие его основание. Белые святилища выстроены в три закольцованных ряда вокруг главного храма (42 объекта в первом, 168 – во втором, и 519 – в третьем), при этом между ними предусмотрены достаточно широкие коридоры, позволявшие беспрепятственно передвигаться, заглядывая в каждую из них.
В каждой из 730-ти "пещер" с четырех сторон имелись открытые арочные проемы, позволяющие заглянуть внутрь святилища и увидеть текст на мраморной «странице» (конечно, прочесть его я никак не мог!). Это возможно благодаря тому, что "пещеры" с четырех сторон имеют арочные полеты, за которыми и установлено 730-ть мраморных плит (одни содержат основную часть текста, другие – описывает их создание, своеобразное предисловие с оглавлением), покрытых с обеих сторон плотным шрифтом. Взятые вместе, они составляют весь священный канон буддизма – «Тхеравады» и его «Типитаки» (в переводе означает «три корзины», что является ссылкой на корзины, в которых хранились первоначальные буддийские учения, написанные на пальмовых листах). При этом каждая из мраморных «страниц» имеет одинаковые параметры: высота 153 см, ширина – 107 см и толщина – 15 см. Работа над мраморной книгой (ее называют Кутодо), которая должна была сохранить для потомков Священное писание, началась в 1860 году. Вначале все тексты тщательно подбирались и редактировались старейшими и уважаемыми монахами, учеными и чиновниками, которые переписывали их из оригинальной «Типитаки», хранящейся в королевской библиотеке в виде рукописей на пальмовых листах. Утвержденный текст писец тщательно переносил на мраморную плиту, чтобы лучшие каменщики королевства могли работать над ним. На каждом камне нанесено от 80-ти до 100-а строк, искусно вырезанных бирманскими буквами и заполненных сусальным золотом. Если писцу требовалось всего три дня, чтобы закончить перенос текста, то каменщик более 16-ти строк в день вырезать не мог, поэтому процесс создания книги затянулся на 8-мь лет. Таким образом, чтобы прочитать тексты «Типитаки», придется потратить 450 дней, при условии, что чтению будет уделяться не менее 8-ми часов в день.
Интересный факт! Много сотен лет тексты «Типитаки» заучивались наизусть и передавались из уст в уста. Лишь в 80-е годы до нашей эры, из-за угрозы полной или частичной утраты текстов монахи тхеравады на Шри-Ланке приняли решение записать их на пальмовых листьях. Написанные тексты хранились в трех плетеных корзинах и передавались из поколения в поколение. Первое печатное издание Священного писания «Трипитаки», состоящее из 38-ми томов по 400 страниц каждый, появилось в Мьянме только в 1900 году.
4. Падение королевства и осквернение святыни. В одном из святилищ рядом с мраморной «страничкой» установлена уникальная статуя Будды в состоянии глубокого истощения, до того, как он покинул отшельников.Стоит упомянуть, что главная ступа и все 730-ть святилищ с мраморными плитами, с высеченными тестами Палийского канона были украшены не только сусальным золотом, но и драгоценными камнями. В тот период, когда королевство еще процветало никто даже подумать не мог, чтобы притронуться к этому богатству. А вот с приходом британских войск, все кардинально изменилось. Король был изгнан в Индию, а дворец стал фортом Дафферин, где располагался главный штаб армии. Самих солдат расквартировали в монастырях, храмах и пагодах, которые не упустили возможности разграбить святыни, даже несмотря на указ Королевы «уважать все религии». За пять лет нахождения армии в городе золото, серебро, бриллианты, рубины, медные колокольчики (6.570 штук) и другие драгоценные камни, вплоть до итальянских мраморных плиток с террас Пагоды Кутодо, беспрепятственно изымались и вывозились. Доходило до того, что разбирались ступы, пагоды и ограждения для того, чтобы проложить дороги для передвижения войск. Такое бесчинство творилось до тех пор, пока инспектор по доходам по имени У Аунг Бан не обратился непосредственно к королеве Виктории, которая обещала уважать все религии, исповедуемые ее новыми подданными. К счастью, письмо достигло адресата и в 1890 году поступил высочайший приказ вывести все войска с территории религиозных объектов и начать восстановительные работы, правда, за счет местного населения. Поскольку храмы лежали все в руинах, работы предстояло немало, и если строения еще можно было восстановить, то роскошный декор был уже не по карману. Главные ступы были отстроены и окрашены золотистой краской, а вот буквы текста заливали просто чернилами, сделанными из копоти от парафиновых ламп и соломенной золы, которые по сей день обновляют таким же способом.
P.S. Пророчество Будды сбылось - в город Мандалай и главный его храм съезжаются буддисты со всего мира. Важно: в 2013 году Комитет ЮНЕСКО принял решение надписи в пагоде Кутодо, начертанные на 729-ти мраморных плитах, внести в Реестр «Память мира». О чем имеется соответствующая запись на мемориальной доске, установленной на территории уникальной святыни

Эта белоснежная пагода расположена в северной части города Мингун, недалеко от реки Иравади и близлежащей пагоды Мингун (о ней я недавно писал). Самым простым и приятным способом добраться туда была лодка из Мандалая. Поездка длиной около 10-ти километров заняла почти 2-а часа (это из-за постоянного застревания лодки на участках с мелью). На пристани в Мингуне моя группа села в нанятые гидом Сандой повозки, служащие местным такси. Пагода является буддийским местом поклонения, поэтому, я снял обувь и носки перед входом на территорию. К этому времени Санда уже раздала нам билеты для входа в пагоду Синбьюме и археологическую зону Сагаинг-Мингун за 4 доллара США (этот билет также был действителен для посещения других памятников в этом районе, например, таких как близлежащая пагода Мингун).

Пагода Синбьюме очень сильно отличалась от других пагод Мьянмы. Основание сооружения в форме круглых террас представляло собой изображение семи горных хребтов, окружающих гору Меру (центр Вселенной в буддийской космологии). Говорят, что пагода наверху построена по образцу пагоды Чуламани в центре вселенной на вершине горы Меру. Пагода, увенчанная золотым шпилем, хранит изображение Будды. Семиярусное концентрическое основание в форме волн содержит ниши, в некоторых из которых установлены небольшие статуи мифологических персонажей.

По лестнице я поднялся на вершину конструкции. С вершины открывался великолепный вид на реку Иравади и близлежащую пагоду Мингун.

Храмовый комплекс полностью окружен стеной и имеет большие ворота, обеспечивающие доступ на территорию. Местные буддисты приходят в пагоду Синьбюме, чтобы воздать должное, сделать подношения и зажечь ароматические палочки. Но в это время я их почти не видел

Недалеко от Мандалая посетил огромную кирпичную пагоду, которая должна была стать самой большой ступой в мире высотой 150 метров. Строилась она в течении 23-х лет и была построена только на треть (53 метра), так как астрологи предсказали королю Бодопаю смерть, как только он закончит ее строительство. Услышав такое предсказание, король тут же, в 1813 году, свернул стройку.

Есть еще одна более прозаическая версия. Строительство не удалось завершить из-за банальной нехватки средств. Не рассчитали царь и его министр финансов. Но, как бы то ни было, царь Бодопай прожил еще 6-ть лет после того, как недостроенный Мингун остался одиноко стоять на берегу Иравади.

Правда, землетрясение XIX века нанесло большой удар по недостроенной святыне, и в ней образовалась гигантская трещина, которую до сих пор можно было увидеть. Царь Миндон, который пытался сплотить все бывшие столицы и построил Мандалай, в свое время уделил внимание и Мингуну, подлатав башню. Но завершить строительство тоже не решился.

Наверх я забрался по лестнице соблюдая осторожность: идти надо было босиком, а лестница под палящим солнцем была раскалена сверх предела терпимости. Останавливался, отдыхал на белых квадратах, так как на них ступни не так сильно обжигало. На самом верху тоже стоило соблюдать осторожность — целые блоки могли отвалиться в любой момент (результат последствий землетрясения).

Затем полюбовался шикарным видом на Иравади, а пристани у реки погладил гигантских львов. Они должны были защищать Мингун, но пали, стали жертвой стихии...

Сегодня мне захотелось порассуждать абстрактно о большом. Я безгранично люблю путешествовать по новым для меня странам (например, неделю назад покинул Мьянму, 61-ю страну моего пребывпния!), по историческим и сверх красивым местам, но лучше и больше всего по жизни я совершил хождений к ошибкам, оплошностям и заблуждениям (ну, это так, кстати! ладно - проехал, иначе «унесусь» в муки совести и покаяния!!)

Теперь по сути заявленной темы. Период «санкционных отпусков» никак не заканчивается; из-за этого страдает уже сложившаяся достаточно большая группа людей, которая, несмотря на политические и экономические перипетии, при первой возможности, готова устремиться в новые странствия. Ранее, приехав из одной страны, я сразу планировал «рвануть» в другую (другие!) Изучал программы туров, условия пребывания и маршруты прибытия; в естественно сложных экономических условиях хотел потратить свои деньги с максимальным КПД, так, чтобы затратить поменьше, получить побольше и, желательно, со всеми удобствами. 

Желаю того, к чему стремится большинство населения нашей необъятной планеты (вот так - и не меньше!) Речь поведу о путешествиях, позволяющих расширить кругозор, а также дать возможность испытать прежде незнакомые эмоции (бытует мнение, что человек возвращается из путешествия несколько другой личностью). Конечно, спич пойдет не о кардинальных изменениях (страстный любитель футбола вряд ли внезапно полюбит стоклеточные шашки), здесь нужны изменения другого рода. Человек погружается в атмосферу той страны, которую он посетил, знакомится с ее культурными традициями, понимая, что они по-своему уникальны и самобытны, как и те люди, встречающиеся ему во время поездки. Он внезапно осознает, что мир намного более многогранен, чем представлял до этого; Земля не ограничивается территорией его страны, города или «своего» магазина. Конечно, пафосно будет звучать, но в странствиях человек испытывает то самое мимолетное счастье, которое является целью многих людей. 

Настоящий путешественник буквально заражается той страной, в которой он побывал, начинает чувствовать себя частью того места, той культуры. Для туриста привязка к одному месту губительна, поэтому он стремится вновь отправиться в другое место, чтобы снова испытать чувство свободы и новизны. Путешественнику свойственна некая спонтанность, ему нет надобности ездить в новую страну для шоппинга или других дел, которые он скрыто или явно презирает. Его главная цель - постоянное движение, когда одна череда событий сменяет другую. 

В принципе, если рассуждать глубоко, то каждое путешествие все равно заканчивается в родной стране, как бы нам не было хорошо, интересно вдали от дома. Путешествия - возможность на некоторое время покинуть свою привычную обстановку, «социальную раковину», в которой находится каждый из нас. Потом, когда путешествие окончилось, полученных эмоций хватает надолго, чтобы в картинках воссоздавать все то, что видел в каждой из посещенных стран. Мои коллеги считают, что путешествия, приключения - настоящий дух времени, характерный для нынешней обстановки. Желание куда-либо уехать рано или поздно приходит к каждому, но не у всех есть возможность воплотить это на практике. К тому же, жизнь очень часто вставляет палки в колеса, наваливая кучу проблем, работу и прочие обстоятельства, мешающие уделить путешествиям хотя бы один месяц в году. 

Для многих моих друзей путешествие - главная страсть! В поездках они подмечают (испытывают) за собой новые ощущения и мотивы, поэтому одной из главных страстей становится именно путешествие. При этом, для них маловажно, будет ли это путешествие в горы, взбалмошная поездка с приятелями на уик-энд неизвестно куда, либо путешествие в страну, которая привлекает своим культурным наследием и историей. Все эти поездки сопровождаются ощущением свободы. Так, американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери, хорошо известный нам по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести «Вино из одуванчиков», чувствовал в этом свою «специфическую эстетику», которую более всего ценил в путешествиях. Действительно, вдали от родного дома, от привычного круга общения, начинаешь чувствовать себя предоставленным самому себе, немного отрешенным от остального мира. Многие из нас наверняка хотели где-нибудь потеряться насовсем, сбежать от привычной суеты, проблем… и, конечно, без трагических для себя последствий. 

Одной из особенностей многих путешествий является то, что в процессе поездки случается множество комичных происшествий. Практически любой человек, возвращающийся из-за границы, может рассказать различные интересные истории, что делает его душой любой компании. Действительно, общаться с человеком, который видел больше ВАС, всегда приятно и познавательно. Например, английский писатель, математик, логик, философ, диакон, автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл был уверен, что обычное путешествие, если в нем не было интересных приключений, «само по себе ничего не стоит». Более того, он считал, что такие путешествия «недостойны того, чтобы по их мотивам писались книги». Я думаю, что можно довериться экспертному мнению этого уважаемого господина - в этом вопросе он знает точно больше каждого из нас. 

В любом случае, зачем бы мы не отправлялись в дальнюю поездку, главное - не оставлять все на стадии планирования, а стараться скорее реализовать задуманное. Может это избитая фраза, но жизнь действительно чудовищно коротка, и мы не успеем оглянуться, как будем теми людьми, которые уже ничего не хотят, а лишь сожалеют о том, что не сделали тот или иной шаг в свое время. Это чувство отравляет существование, гнетет и давит каждую минуту; никому не желаю такого исхода событий! В жизни так много упущенных возможностей, поэтому давайте не будем добавлять в этот список еще одну!!

Из отеля мы выехали двумя группами. 10-ть человек на автобусе в аэропорт для следования в Лаос (ни на какие их уговоры с самостоятельной абсолютной компенсацией всего и вся туроператор не смог их оставить еще на сутки для посещения монастыря Золотой камень).

А наша группа в 6-ть человек через 4-е часа пути из Янгона на шикарном мини-вэне пересела в грузовик для следования в горы к заветному монастырю. На общей стоянке в открытый грузовик набивалось столько людей,что на их давку нам было жутко смотреть. Однако наш гид Санда, изрядно помучившись и немало заплатив, сумела достать нам отдельный грузовик, только для нашей группы (мы сразу же почувствовали себя королями, а ее нарекли королевой!) Дорога вверх была лучше любого аттракциона: тут и бесчисленные повороты, на которых заносит, и обрывы прямо у краев пропастей, и довольно большая скорость авто. Несколько раз мы останавливались на специальных площадках, чтобы пропустить встречный грузовик (дорога была очень узкой, с крутыми поворотами и подъемами). Жара донимала, но это никого не останавливало; грузовики и по такой дороге прекрасно ездят.

К самому камню было идти ещё минут 10-ть пешком неспешным шагом. Вверху прошли кассу, где написали своё имя и страну в какую-то книгу. Мне это почему-то понравилось - такая мини-летопись приезжих. Санда раздала нам ранее приобретенные билеты (для иностранцев он стоил 6.000 местных Чеков, это где-то 200-250 рублей). Как обычно, разулись и опять по раскаленным камням пошли по монастырю по дороге с мелкой крошкой. К камню подойти можно было только мужчинам, женщины должны были смотреть на него только издали (но никто из них этого правила не соблюдал!!) На входе сидели настоящие военные с очень серьёзным видом, так что сфотографировать их на фоне камня я не смог. Какой-то японец (их здесь за былые жуткие зверства не любят!) подошел к самому камню, наклеил несколько золотых листьев и по-английски сказал что-то вроде того, что: "Камень действительно шатается. От падения его удерживает волос Будды, помещённый в пагоду на вершине. Камень сдвинуть никто не может кроме ... женщины, но им путь к камню закрыт". Вот такая дребедень! Странно!!

Вокруг камня довольно большая территория, поэтому я предпринял слабенькую попытку куда-то еще подняться по ступенькам и без них, но ко мне сразу подошёл охранник и сказал, что туда - нельзя, там скользкие камни и опасно. Изрядно пожалев, что здесь мне никак навернуться не удастся, я решил спускаться вниз. Мне все осмотренное очень нравилось... Золотой камень - важное место паломничества, по значимости такое же как пагода Шведагон в Янгоне и пагода Махамуни в Мандалайе. Я долго еще бродил по монастырю и не уставал любоваться его небесной красотой. Было очень много людей, которые отдыхали в тени и никуда не торопились. Только дети носились как угорелые и никто им в этом не мешал

На одном из берегов озера Инле я забрел в потрясший меня своим масштабом комплекс храмов и пагод, который называется Индейн. Кто его построил и с какой целью – в истории не сохранилось ответа. По одной из легенд застройка ими этой местности началась с того, что индийский император Ашока подарил местному народу одну небольшую ступу. Потом их становилось все больше и больше..

Мьямцы (бирманцы, но это лишь одна из народностей страны, которых здесь великое множество; поэтому местных жителей всегда обижало название страны Бирмой, но для правителей-англичан это название было приемлемо - вот так они ее и назвали!) испокон веков считают, что построенная ступа может искупить все прижизненные грехи. Поэтому каждый из них старается не просто «пожертвовать на храм», а мечтает когда-то построить и свою собственную ступу. 

Большая их часть невелика, немногим выше человеческого роста, но когда вокруг тысячи подобных сооружений, это создавало ощущение сюрреалистического леса из камня.

Добрался я и до самой старой ступы, построенной аж во втором веке до нашей эры, которая находилась на вершине холма. Большинство из них построены в XIV и в XVII-XVII веках. Ступы имеют богато украшенную верхушку-шпиль, которая называется «хти». На хти расположено множество колокольчиков и листиков металла, которые колышутся на ветру, создавая тихий, мелодичный и очень приятный перезвон.

Много людей я здесь не видел, их было даже мало, так как это место отдаленное, до которого не так просто добираться. Зато собак здесь водится великое множество. По верованию местных жителей, собаки в святых местах - это души умерших людей, которые вели не правильный образ жизни, но перед смертью раскаялись. Теперь они охраняют и защищают гостей священных земель, например, таких как я. По тому же верованию, цвет собаки означает степень чистоты души ее владельца. Черные и темные псы – более эмоциональные и являются в своём перерождении защитниками, им нужно выполнить свою миссию, чтобы стать светлее. Самые спокойные и доброжелательные – белые собаки. В следующей жизни белая собака сможет снова стать человеком, который выберет путь монаха (!?) 

Поэтому, если во время путешествия по Индейну ко мне привязывалась собака, то я не отгонал ее прочь, а позволял просто трусить рядом. Если же она настойчиво звала меня куда-то, то я, как здесь положено, следуя за ней, мог увидеть интересный храм или чудесный вид… (гид Санда говорила, что они приводят к домику душ своих предков)

Здесь находится одно из самых неразгаданных тайных мест в Азии под названием Индейн. Расположено оно также на озере Инле. Я успел уже многое повидать в Мьянме, но это.., как мне кажется, одина из самых крутых историй. Сейчас Индейн - это более четырёх тысяч ступ(!!), раскиданных по горной местности. Ни одно из этих строений официально не охраняется законом. Группы из сотен ступ здесь устремляют в небо свои шпили, увенчанные мелодичными колокольчиками. История множества этих древних пагод окутана тайной...

В деревню можно было добраться только на лодке. Здесь, вдали от толп местных жителей и суеты туристов располагается деревенька, образованная в Средние века, в период, когда на холме была построена ступа со скульптурой Будды на ее вершине. Со временем у ее подножия появилась целая композиция из сотен других ступ, разных форм и размеров, которые теперь находятся в различном состоянии сохранности. Большинство из них разрушены временем и природными силами, часть же – поглотила буйная растительность. Этт пагоды датируются XVII-XVIII веками (в туристических маршрутах они появились совсем недавно). Несмотря на видимую разруху, эта деревня вполне обитаема... Здесь я видел ступы, которые, наравне со свежим ветерком, встречали меня мелодичным звоном колокольчиков на своих вершинах. Для меня, добравшегося в эти глухие края, был бонусом завораживающий вид с холма, который как рукой снял немалую усталость и взбодрил.

С вершины я наблюдал всю красоту деревни-пагоды, состоящей из двух групп: Пагоды Ньяунг Охак и Шве Инн Тейн.

Несмотря на разруху многие ступы сохранили причудливые украшения в виде барельефов и скульптур.

Несколько ранее скопление удивительных религиозных объектов Пагоды Ньяунг Охак я исследовал рядом с лодочной пристанью с таким же названием Ньяунг Охак (переводится как «группа банановых деревьев»). Большинство ступ там не были отреставрированы и находятся в плачевном состоянии, из некоторых попросту растет трава и даже небольшие деревья. Хотя были структуры, которые, на удивление, хорошо сохранились. На них я разглядел первоначальные формы и удивительный декор скульптур и барельефов с небесными существами; кроме того, там были мифологические животные, такие как змеи и чинте, но, преимущественно, они хранили изображения Будды.

Причем, каждая ступа до сих пор хранит какую-то буддийскую реликвию.

А еще я добрался до второй группы пагод под названием Шве Инн Тейн, которая находилась на самой вершине холма. Я преодолел 700-метровую крытую дорожку, где было расположено множество киосков; продавалось множество сувениров, шанские сумки через плечо, лонги, рубашки и другие предметы. В центре же самого ансамбля Пагоды Шве Инн Тейн находится главная святыня – Будда Инн Тейн. В святилище, которое, как полагают, было построено королем Ашокой, находится золотое изображение Будды в медитации (символическое, ритуальное расположение кистей рук).

Узнал интересный факт! Считается, что это место восходит к временам индийского императора Ашоки, который в III веке до нашей эры разослал монахов по всей Азии для распространения буддизма. Столетия спустя два короля империи Баган – Нарапатиситу и Анаврахта, построили на этом месте первые ступы, положившие начало разрастанию пагоды. На территории, спрятанной за озером, было построено несколько тысяч культовых объектов, известных под общим названием Пагоды Shwe Inn Thein. Большинство из них относятся к XVII-XVIII векам, самые ранние строения датируются XIV веком (согласно сохранившимся надписям). На данный момент считается, что в общей сложности в деревне Индейн сохранилось (даже если и в руинах) около 1.600 пагод, хотя эта цифра весьма приблизительна, ведь предположить сколько было их изначально нет никакой возможности, документальные источники пока не обнаружены

Посетил монастырь Нга Пхе Кьяунг, который расположен на севере озера Инле (в штате Шан). Он был основан в середине XIX века и довольно долго успешно существовал на пожертвования. Однако со временем поток пожертвований иссяк, и монастырь стал постепенно приходить в упадок.

Проблему решил настоятель храма. Он начал дрессировать кошек, обучать их прыжкам на большую высоту. Слава о "монастыре прыгающих кошек" привлекла в Нга Пхе Кьяунг большой поток туристов и вернула монастырю былое процветание.

Сами монахи не любят, когда монастырь связывают только с дрессированными кошками. Это не единственная его достопримечательность, он известен также деревянными статуями и резьбой по дереву

Познакомился с двумя женщинами этого племени, которых называют "Длинношеееми Детьми Дракона". Вот где я наконец-таки понял, что красота – страшная сила! Смысл этой расхожей фразы можно понять глядя на фотографии этих необычных "женщин–жирафов" с блестящими кольцами на шеях. На мой не очень-то просвещенный взгляд, там нет ничего красивого, только одни искаженные пропорции тела (но картинка надолго притягивала взгляд). Еще с детства, увидев их на картинке почему-то в Африке, я никак не мог понять, зачем они так калечат себя, вытягивая шеи при помощи металлических колец; неужели кто-то считает таких женщин привлекательными? 

Здесь на Инле проживает народ этнической группы каренов. Во время огалтелых этнических чисток (да-да, конечно, не так как это было в Камбодже - тем не менее! ) в этой стране, представители данной народности иммигрировали на восток и теперь компактно живут даже на севере Таиланда в небольших деревеньках. Всего в этом племени не больше 130.000 человек. Их называют "падаунг", что переводится с шанского наречия как "народ, обернутый в медь". Это название прекрасно иллюстрирует один из обычаев падаунгов – их женщины носят на шее латунные и медные кольца. Причем их там столько, что она кажется неестественной длинны. Ношение колец у них – дело сугубо добровольное. В 8 лет девочка племени сама решает, начинать ли ей носить первые обручи (или оставаться как все нормальные люди). Бывает такое, что юным представительницам падаунгов не нравятся кольца, а некоторые, глядя на своих сестер и матерей, соглашаются подставить свою шею под необычное украшение.

Первоначально девочке надевают лишь пару–тройку колец, но потом каждый год их количество увеличивают. Так происходит до 16 лет, когда приходит пора выходить ей замуж. К этому времени девушки уже носят на шее солидный "столбик" из 15–20 колец, весом около 7 килограммов.

Если же быть точным, то это не совсем кольца, а одна большая спираль. Чтобы удлинить, ее каждый год меняют на новую. Процесс этот очень трудоемкий, растягивается на несколько часов и владеют этим искусством лишь несколько женщин–старейшин племени.

Казалось бы, вполне естественно, что со временем под влиянием колец шея девушек постепенно растягивается, но это далеко не так. На самом деле она увеличивается совсем незначительно. Длинная шея – это обман зрения, вызванный другими анатомическими изменениями в организме. Под постоянным весом латунной спирали плечевая кость и ключицы опускается вниз, ребра сдавливаются и кажется, что у женщины действительно длинная шея.

Выглядит это все, я бы не сказал красиво, но точно завораживающе, особенно когда колец много и они упираются в самый подбородок (испробовал это на самом себе!)

Гид Санда рассказала интересную легенду и мне стало почти ясно, зачем они это делают. Давным-давно жила в море женщина–дракон. Она не знала как выглядит человек и очень хотела увидеть его. Однажды морской ветер нашептал ей, что в одной из пещер на берегу живет тот, кого она ищет. Женщина-дракон обратилась в прекрасную девушку, вошла в пещеру, но ее хозяин был в это время на охоте. Прекрасная нимфа навела в логове порядок и сварила еду. Вернувшийся с промысла человек был поражен красотой девушки и ее умениями. Он полюбил ее с первого взгляда и они стали жить вместе. Но однажды мужчина увидел тень возлюбленной на стене и ужаснулся – это была тень дракона. Он бросил женщину и убежал далеко в горы. Она же, убитая горем, ушла из пещеры и отложила в песок два яйца. Из них появились люди падаунг. С тех пор в память о матери–драконице женщины носят на шее кольца, которые своим блеском напоминают чешую дракона.

Легенда показалась мне занятной, но откуда все-таки взялся этот обычай я до конца не понял; ответа мне на этот вопрос никто не дал. Одни говорили, что при помощи колец мужчины племени защищали своих женщин от нападения тигров – мол, он всегда целится в шею человека. Другие сказали, что шеи вытягивали специально, чтобы женщин не угоняли в рабство (кому нужны некрасивые женщины с длинной шеей?). Третьи рассказывали, что по блеску колец, который был виден издалека, мужчины падаунгов находили похищенных женщин. В общем, правду навряд ли можно услышать. Единого мнения на этот счет нет, и даже этнографы (прочитал об этом в Википедии) не могут сказать ничего определенного – традиция накручивать спираль на шею возникла настолько давно, что теперь уже никто и не знает причины ее появления.

И еще такая деталь, блестящими кольцами женщины падаунгов нередко украшают и ноги от колен до щиколоток. Если ношение колец на шее особых неудобств не доставляет (если не усердствовать и не накручивать лишнего), то сдавливание ног причиняет серьезные неудобства. Интересно было узнать, как они с этим живут. Естественно - непросто, потому что процесс снятия спирали, как я написал выше, очень трудоемкий (а ее иногда снимать все же приходится). Например, если женщина идет к врачу, рожает или испытывает сильные боли под спиралью. В этом случае специальные бабки–мастерицы медленно и кропотливо освобождают шею от латунных захватов, разматывая медные витки.

Вопреки распространенному мнению, шея, если ее освободить от колец, вовсе не сломается и мышцы не атрофируются. Ведь на самом деле спираль не сдавливают саму шею и она может относительно спокойно двигаться внутри латунного плена. Другое дело плечи и ключицы – ведь на них постоянно давит груз от 8 килограммов, да вдобавок нижнее кольцо здорово натирает кожу вплоть до ран и рубцов. Носить такую спираль нелегко, но со временем женщины привыкают; под низ часто подкладывают куски хлопчатобумажной ткани, которая впитывает пот и служит прокладкой между металлом и кожей. Кроме того, нижние части спирали делают сочлененными, так, чтобы их можно было отстегнуть. И женщины часто этим пользуются когда надо, например, провести гигиенические процедуры.

Главный движущий мотив ношения такого необычного украшения – это их понимание красоты. Не удивляюсь этому, вспоминая традицию женщин носить обувь на высоких каблуках. Ведь в нашем обществе прочно укоренился стереотип, что длинные ноги – это признак красоты. На что идут женщины при этом не каждый мужчина себе представить может. Иногда уродовать ноги хождением по 12 часов на каблуках гораздо опаснее, чем ходить в коконе из меди на нежной шее.

Не стоит забывать о туристах, которые специально едут сюда посмотреть на диковинных женщин–жирафов (там, где туристы, там деньги, а, следовательно, и благополучие племени).

Узнал интересный факт. Обладательница самой длинной шеи живет в Таиланде; это 45-летняя Маджай; она говорит, что когда-то давно кольца помогли ей привлечь мужа, а теперь привлекают покупателей в ее лавку сувениров. Она уже давно привыкла к тяжелому ожерелью и практически не снимает его, опасаясь, что шея не выдержит тяжести головы.

Точно такое же ожерелье, только из трех тоненьких ажурных колечек, она приготовила для своей пятилетней внучки, которая захотела быть "как бабушка". И как знать, может быть маленькая Муту проходит так до совершеннолетия. А может, став взрослой, захочет сменить символ национальной идентичности на дешевую пластмассовую бижутерию с городского рынка. Пока этого никто не знает, но Маджай хочется верить, что традиция племени не прервется, и красавица–внучка благодаря украшению обязательно найдет себе любящего парня.

Сколько народов, столько и стандартов красоты...

Плавая по Инле посетил табачную фабрику; несколько наших мужиков хорошо закупились. Платили местными деньгами, но лучше будет если я сошлюсь на баксы: просили 2 доллара за пачку из 50 сигар, сторговались - три пачки по 50 штук за 5 долларов. Здесь нас неплохо напоили чаем, угостили вкусными чипсами сам не знаю из чего (вроде бы, из каких-то фруктов!), некоторым дали еще десяток сигар в подарок. Все на фабрике делается вручную, впрочем, как и всюду здесь, к тому же, и подростками. Когда я зашел, то обалдел - сплошь сидели явно дети. На мой вопрос сколько лет девочке, хозяин не мешкая ответил – 16-ть (конечно, соврал, прибавив ей 2-3 года). Увидев мой изумленный вид, тут же пояснил – для нас это нормально, ничего противозаконного в этом нет. Всё необходимое для сигар местное: табак выращивают под Мандалаем, а заворачивают его в листья какого-то дерева, произрастающего в горах вокруг Инле

В Янгоне мне удалось посетить очень интересную галерею, которую можно назвать "легендой мира искусства Мьянмы". Это Lokanat Galleries, которая расположенна на улице Пансодан (она была основана в 1971 году). Говорят, что это старейшая из существующих галерей в Янгоне.

Здание, в котором расположена Lokanat Galleries, было коммерческим зданием в британскую колониальную эпоху, где собирались влиятельные компании. Здание в викторианском стиле, которое было построено с максимальной роскошью, насколько это было возможно в то время, по-прежнему превосходит другие здания той же эпохи вокруг. Однако в настоящее время здание представляет собой многофункциональное здание, в котором расположены офисы крупных и малых компаний, и внутри оно загромождено. По обе стороны от входа расположены уличные киоски, выходящие на тротуар, поэтому атмосфера не похожа на ту, что царит внутри знаменитой галереи.

Пройдя через щели между уличными киосками и войдя в здание, я увидел лестницу с железными покрытиями на дереве, которые за долгое время износились. Поднимитесь на второй уровень, издавая скрипучие звуки, пол предо мной был великолепно выложен плиткой. После более, чем пятидесяти лет существования бирюзово-голубая и бежевая мозаика распространилась за открытой дверью в галерею.

Высокие потолки галереи украшены продольными окнами, характерными для зданий Янгона той эпохи, ослепительно яркими. Интересно, не связаны ли были люди, которые разговаривали за чаем, сидя за центральным столом, и смеялись, с проходящей групповой выставкой?

Первыми владельцами Lokanat Galleries были бывший военный писатель Ба Тхан и юрист У Е Хтун, получивший художественное образование, а нынешние менеджеры - их дети. Аунг Мьинт Тун, менеджер, который управляет галереей от имени владельцев (которые часто находятся не в Янгоне), рассказал мне о времени ее открытия.

Я услышал, что первые владельцы основали эту галерею в надежде найти место, где они могли бы распространять бирманское искусство по всему миру. Примерно в то время художникам было трудно заниматься искусством, поэтому они зарабатывали на жизнь рисованием иллюстраций для газет и журналов.

Сначала господин Ба Тхан и его коллеги призвали двадцать художников, представляющих мир искусства Мьянмы, стать членами-основателями. Это было началом системы членства, при которой участники продолжают управлять галереей, что является одной из самых замечательных особенностей Lokanat Galleries. Членский взнос был бесплатным, и требовалось соблюдать множество правил, таких как отсутствие плагиата и запрет на использование "нецензурных слов" среди участников.

Членство было пожизненным, и если кто-то умирал, они самостоятельно выбирали новых участников и постоянно поддерживали двадцать участников. В 2011 году компания увеличила свою квоту на членство, и теперь в настоящее время работает с 25-ю участниками. Когда проводилось собеседование владельцами со мной, они находились в процессе выбора нового участника для замещения вакансии, и общее количество участников было всего 24-е. Самому молодому было 39, самому старшему - 88 лет, и все скульпторы, кроме одного, были художниками, трое из которых были женщинами.

Легендарная галерея искусства Lokanat Galleries долгое время наблюдала за развитием искусства в Мьянме. Вероятно, это будет продолжаться в течение следующих лет, подобно напольной мозаике, которая не исчезает с течением истории. Если Вам, мои дорогие друзья, когда-нибудь придется побывать в Янгоне, я бы обязательно хотел, чтобы Вы заглянули сюда, потому что здесь можно увидеть полувековую историю искусства Мьянмы

Посетил сакральное место на озере Храм Пяти Будд. Это очень важное место для местных жителей, они его любят и почитают. Я сначала долго искал, где же находятся те самые золотые Будды. Оказалось, что из-за постоянной наклейки "золотых" пластин они больше на Будд не похожи, а превратились в золотые валуны. В Храм группа приезжала утром, когда не так много было туристов и местных жителей. Сам Храм конечно интересное место, но еще интересней мне показался рынок за Храмом. Это - самое необычное место, которое я увидел на озере. Здесь продается абсолютно все и даже больше. Местные жители с удовольствием позировали мне; конечно, я обязательно спрашивал разрешение для фото

По настоятельному совету чудесного гида Санды привез в подарок из Мьянмы близким людям необычный подарок - салат из зеленого чая. Теперь все вместе разбираемся с ним; а разобравшись оказались чрезвычайно удивлеными. Оказывается в Мьянме из ферментированных чайных листьев готовят острый салат с кофеином. У нас же большинство людей считают, что судьба всех собранных чайных листьев должна обязательно превратиться в теплый напиток. А вот в Мьянме фермеры откладывают в сторону самые лучшие(!) листья, которые называются лахпет, для салата. Сразу после сбора молодых листьев производители разделяют их на две группы. Более мелкие экземпляры сушат и готовят из них чай для питья, а те, что пригодны для брожения, помещают в мешковину и закапывают под землю. Последние листья хранятся от четырех месяцев до двух лет, приобретая неповторимый вкус. В одной из кулинарных книг страны готовый продукт описывается как “слегка горьковатый, очень пикантный и вызывающий странное привыкание”. Пресса отмечает, что ферментированные листья все еще содержат “достаточно кофеина, чтобы нервы звенели, как арфа”.
Лахпет ток в переводе с бирманского языка означает “салат из зеленого чая”. Хозяева часто подавали различные ингредиенты салата отдельными горками, что позволяло каждому подобрать вкусовые характеристики каждого блюда. Гости смешивали ферментированные чайные листья с полосками сырой капусты, тонко нарезанным чесноком, зеленым чили, свежими помидорами, семенами кунжута, арахисом и хрустящей фасолью. В смесь добавлялся сок лайма, ферментированная креветочная паста и рыбный соус. Тогда гармонично сочетались пряный, острый, землистый и ореховый вкусы.
Лахпет ток широко распространен в Мьянме как уличная еда, так и высокая кухня. Бирманцы обычно подают салат в конце трапезы. Традиционно это блюдо служило мирным подношением между враждующими королевствами. Идеально подобранный по вкусу салат давал каждому то, чего они хотели, пусть даже всего на мгновение

Здесь я увидел лес пагод. Это место окружено высокими горами, считается вторым по размерам пресноводным озером в Мьянме. Длина озера Инле около 22 километров, ширина - 10 километров. Всего в его окрестностях проживает почти 70.000 человек.  Располагаются они в четырех небольших городах у озера, а также в 17-ти плавучих деревнях вдоль берегов и на воде. В озере обитают примерно 20-ть видов улиток и 9-ть видов рыб, за которыми с удовольствием охотятся здешние народы.
Гладь озера бороздят искусственные плавучие плантации, сделанные из корней гиацинта и водорослей; на этих плантациях крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. В больших заводях озера купаются водные буйволы; они огромные, но вполне безобидные. Озеро и прилегающие к нему территории являются одной из главных туристических примечательностей Мьянмы, однако туристов я здесь видел совсем мало. Также по стране могу отметить: величественный  золотой Храмовый комплекс Шведагон и удивительный монастырь Таунг Калат на вершине горы Попа

Особое место в моем путешествии по стране заняло посещение горы Попы (или Поупы) — потухшего вулкана в 50-ти километрах к юго-востоку от Багана (в Центральной Мьянме). В переводе с санскрита popa — “цветок”. Высота самой горы — 1.518 метров. Последнее извержение было в V веке до н.э.; никакой активности вулкан не проявляет уже 2.500 лет. Гора Попа находится на территории национального парка. Вход в нацпарк, как и подъем на вершину — бесплатные.

Благодаря плодородной вулканической почве в национальном парке растет множество деревьев, причем на разной высоте — разные деревья. С вершины горы я видел Паган, на противоположной стороне любовался глубоким километровым каньоном. К юго-западу от вулкана находится скала Таунг-Калат, на вершине которой построен буддийский монастырь (высота 737 метров). Монастырь Таунг-Калат (также и Даунг-Калат) — главный буддийский храм в Мьянме, посвященный 37-ми священным духам — натам. Наты — духи-защитники, охраняющие жилища, деревни, города. Человек, совершивший какой-то важный для народа поступок, а также трагически или несправедливо погибший, может стать натом после смерти.

Наты не только приносят добро, но и могут вредить людям, поэтому их постоянно нужно ублажать подношениями. Миниатюрные или небольшие “храмики” я не раз мог увидеть около жилищ людей по всему своему пути (везде по Мьяме, Таиланду, Лаосу и Камбодже они есть, ранее я везде там встречал эти домики для духов — местных натов).

Для важных духов создаются целые храмы. И самый известный и большой среди них — Таунг-Калат или храм на горе Попа.

Вера в духов пришла и плотно закрепилась среди последователей буддизма. Каждый год множество паломников приходят сюда в Таунг-Калат, особенно во время праздника полнолуния Найон в мае-июне и во время полнолуния.

Раньше на эти праздники совершалось множество ритуальных убийств животных, но сейчас это в прошлом. При подъеме по лестницам на вершину храма и на самом верху под ногами, на перилах и по крышам бегало большое количество макак-крабоедов (всего их здесь около 300). Пришлось убирать все ценные вещи в рюкзак и не кормить животных — это было опасно (некоторые бланодушные женщины нашей группы покупали у продавцов специальный корм и кормили их; это действо прошло благополучно). Эти обезьяны совсем не домашние, но и полностью дикими их назвать нельзя. Они с охотой брали у наших женщин что-нибудь вкусное из рук, но из-за конфликтов внутри стаи и довольно избалованного характера легко начинали беготню и драки между собратьями стаи прямо у нас под ногами (иногда скакали по головам) за подачку. Конечно, лучше было ограничиваться фотографиями, что я и делал.

В Храме, к большому сожалению, я увидел множество табоичек-надписей, которые мне не понравились, а-ля “Здесь был Вася из Ивантеевки и оставил 50$”. Табличку могли и мне сделать, если бы я оставил от 50 долларов и более в Храме в качестве пожертвования. Табличек с русскими именами среди европейских и американских было довольно много. Были и 20-долларовые таблички от 2014 года, но позже встречались только с указанием пожертвований от 50$

1. Не легко мне сегодня, на пятый день путешествия, досталась экскурсия к месту силы (на мистическую гору) - вулкан Поупа ("Цветущая"), мощное святилище духов на высоте 1.520 метров. Восхождение на вершину потухшего вулкана у меня заняло чуть меньше часа (некоторые коллеги из группы на вершине были через 45-ть минут!) С горы открылся прекрасный вид на Баган и глубокий 914-метровый каньон. С древних времен каждый из королей страны обязательно посещал это "место силы" для того, чтобы советоваться с духами о том, как управлять своим народом. Я тоже собирался посоветоваться с ними на житейские темы, но обезьяна укравшая у меня обувь все испортила... На горе расположен буддийский монастырь Таунг Калат. Гора Поупа - оазис, в котором находится более 200 источников, вокруг растет много деревьев и трав в плодородной вулканической почве. Я очень доволен, что решился и смог туда добраться!

2. Прибыл на заслуженный обед!

Опять облом... Второй раз не могу в ресторане подсоединиться к Интернету. Вообще, день сегодня начался со скандала с обезьянами. Перед крутой горой Попой я присел переобуться, а обезьяна за то, что я ее ничем не угостил, стащила у меня левый башмак. Я ходил за ней, слезно упрашивал отдать его (представлял, как в заснеженном Новосибирске буду ходить без одной туфлИ!!) Она же, чуть-чуть отбежав с ним, требовала от меня еду. На помощь пришла гид, сказала, чтобы я на нее не обращал внимания. Я так и сделал, отвернувшись от Читы. Через пару минут она бросила мою туфлЮ... Я пошел ее забирать. Обезьяна тут же к ней подскочила, схватила и вновь отбежала от меня. Тут пришел местный житель, он громко закричал и бросился на нее с палкой. Отобрав у ворюги мою обувь, он вернул ее мне. Я вытащил и отдал ему 2.000 местных Чеков (50-60 рублей за старание). Но мне кажется, это такой у него бизнес на пару с обезьяной ...

(С благодарностью ТурТранс-Вояжу за этот тур) Решил, что лучше всего мне начать это повествование с посещения города Шираза – одного из самых красивых и насыщенных достопримечательностями; в то же время, достаточно сложных для понимания иранских городов (о бытовых сложностях, которых здесь хватает сполна, я писать не собираюсь - сегодня у меня нет такой цели).

Достопримечательности города я бы разделил на несколько логических частей. Начну с Зеркальных мавзолеев Саида Аладдина Хусейна, Шах-Чераха (внутри похоронены братья Имама Резы, Ахмад и Мохаммед, которые являлись потомками пророка Мухаммеда), Али ибн Хамзе (Зеленая мечеть). Это - действующие святыни; внутри них я видел много паломников и местных религиозных жителей. На входе всегда был очень тщательный досмотр, запрещалось проносить кинокамеры и подобную им технику. В Шах-Черах иностранцам вход был разрешен только в сопровождении гида (который, например, не поведал нам ничего нового, только постоянно гнал нашу группу вперед и вперед). В Зеленую мечеть вход для хариджитов (от арабского – «вышедшие», «покинувшие»; так принято называть членов группы, появившейся в ходе первой в истории ислама религиозно-политической смуты; возникновение этой секты стало результатом кризиса власти, который наступил после смерти Пророка Мухаммада) тоже отдельный, но сотрудник там был очень приятный, угощал нас чаем со сладостями (следом не таскался). Во всех мечетях и мавзолеях, кроме камер хранения, я пользовался удобными пакетами для переноски обуви. Все три святыни оказались бесплатными для посетителей (а посетить очень даже стоило ВСЁ, несмотря на ограничения в съемке). Правда, то, что я видел до этого, например, в Голестане - тегеранской исторической резиденции королевской династии Каджаров, в Саад-Абаде (дворец, находящийся в тегеранском районе Шемиран, рядом с комплексом Ниаварана) и некоторых мечетях, не шло ни в какое сравнение с этим бесконечным и ослепляющим великолепием мириад зеркал.

Недалеко от последнего я неожиданно(!) обнаружил еще один мавзолей (известного персидского поэта Хафиза). Он не украшен столь богато, находится внутри неприглядного павильона в парке. Это - излюбленное место для прогулок и фотографирования у местных жителей. Слушал, как звучат стихи Хафиза, а специально обученные люди... гадали на томике его стихов.

Удалось посетить в насыщенном "набеге" по достопримечательностям и

Насир-оль-Мольк, розовую мечеть (полагую, что это однозначно самое визуально прекрасное и инстаграмное место в Иране). Ее стоит посещать ранним утром, с 8 до 10 утра. Здесь очень много людей, но по мне так с ними даже больше сцен и сюжетов; пустую мечеть не очень-то интересно снимать. Большинством вылелялись иранские женщины с фотографами или своими мужчинами. Построение и облачение в чадор начиналось еще во дворе у хоуза-бассейна. Встретил я здесь единственную за всю поездку нашу группу из Москвы. На стенах, кроме многочисленных роз, было много нехарактерных для ислама тем, за что мечеть и была... разжалована в музей.

Дальше был стандартный маршрут по центру города: комплекс из мечети, бань и базара Вакиль. Музей Наранджестан Гавам – богатый дом, построенный для губернского судьи провинции Фарс с традиционным двором и садом. Крепость Карим-Хана, примечательная своей наклонной башней (фундамент не выдержал нагрузку) и мозаичным панно над входом (сцена из эпоса Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва). Внутри было не очень интересно, всего несколько фотовыставок, сад и еще один хаммам. Думаю, что сюда можно было бы и не заходить, а посвятить это время наблюдению за бурной местной жизнью вокруг

Есть статья от 3 января 2020 года о разоблачении "Целующихся островов", которые, якобы, находятся у побережья Гренландии (авторство не указано). Дальше привожу слова автора: "Сегодня пришло время для нового разоблачения. На этот раз речь пойдет об удивительном замке на скале, фотография которого распространяется по Интернету под названием "Castle House Island in Dublin" или Остров-Замок в Дублине.

Не нужно быть гуру географии, чтобы заподозрить в этом снимке какой-то подвох. Слишком яркое солнце, буйная растительность и голубая вода не очень-то похожа на северную природу Ирландии. И, конечно, это не Дублин! Как же это место выглядит на самом деле?

Как видите, на его вершине нет никакого чудесного замка. Это остров Ко Тапу (Ko Tapu) в Таиланде. Название острова переводится как "гвоздь". Находится он недалеко от Пхукета.

Но Ко Тапу известен не только благодаря фейковой фотографии с замком. В этом месте снимался один из эпизодов бондианы, а именно сцена в фильме "Человек с золотым пистолетом" в 1974 году. С тех пор туристы называют это место "Остров Джеймса Бонда".

Осталось разобраться со второй частью "Замка из Дублина". Это Schloss Lichtenstein.

Настоящее местонахождение этого строения не вершина маленького скалистого острова, а скала высотой 817 метров в Германии, в местечке Хонау в Баден-Вюртемберге. Замок называется Лихтенштейн (Schloss Lichtenstein) и был он построен в 1840 году. Внутри замка располагается музей оружия и рыцарских доспехов. Открыт для посещения с апреля по октябрь.

Обе части этого известного фотоколлажа(!!!) знамениты сами по себе. Но всегда полезно знать правду и восхищаться реальными местами и архитектурой, а не творением пусть и столь умелого фотошопщика".

Считаю, что этот фейк должен быть обязательно разоблачен!!

1. На сегодня все планы выполнил и прибыл в свой 5-звездочный отель. Устал, две ночи не спал. Роуминг никак не мог отключить. Он мне намотал вчера за 4 смски 300 рублей, по 75 рублей за каждую.

2. Поужинал, поплавал в бассейне, попарился в сауне. Хорошо! В Газиантепе остановился на одну ночь. Завтра уезжаю в 8.00 и через 100 км прибываю в древний город Анатолии Халфети на реке Евфрат. Будет прогулка на лодках. Далее через 120 км будет Адыяман. Полезем на гору Немрут, которая является национальным парком. Будем наблюдать самый удивительный закат в мире, посетим погребальный комплекс царя Антиоха. Будут и другие мероприятия. На ночь размещусь в Адыямане. Сегодня в Газиантепе меня поразил музей мазаики Зеугма с виллами на берегу Евфрата, статуей и фонтанами римской эпохи Марса. Был потрясающе вкусный обед из множества блюд, названия которым я никогда не слышал. Чевствую себя очень усталым, зато счастливым!

3. Висят сущенные баклажаны без внутренностей для приготовления многих блюд, болгарские перцы и тому подобные овощи. Одно блюдо с мясной начинкой я с ними ел. Красота!!!

4. Все было необычным, так что вкус передать не возможно, и очень вкусным. Запомнил, что наряду с долмой была и салма. Приправ на базарах пруд пруди, больше только восточных сладостей. Но... все подорожало в последнее время. Турки заскучали по прежним, доковидным временам! Все - слегка позавтракал, сажусь в автобус и уезжаю с гостеприимного Газиантепа.

5. На фото древняя крепость. Сейчас там отдыхают богатые люди, но бронировать места, а их не так много, надо за месяцы. Так что, спеши!! На Кирова имеющийся душ меня устраивать, такая кабина мне не нужна. А вот от джакузи я бы не отказался. Вкусно поужинал, теперь иду в кабину...

6. Постоянно удивлялся потрясающим видам, когда ехал к горе Немрут. Вспоминал похожие картины Израиля, Иордании, Египта. С трудом залазил на гору, был очень доволен собой, когда стоял у захоронения Царя Антиоха.

7. На завтра у меня предстоит выезд с вещами. По дороге в Урфу осмотрю Плотину Ататюрка на Евфрате. В "Городе Пророков" Урфе (в нем жили пять пророков, включая легендарного Авраама, который откочевал отсюда на земли Древней Палестины) посещу Археологический музей. Он является крупнейшим в Турции по количеству артефактов. Там около 10.000 их, начиная с эпохи палеолита и заканчивая исламским периодом. Затем поеду на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами. В конце дня поброжу поброжу по улочкам этого старинного горола, похожу по базарам, отведаю настоящего турецкого кофе (конечно, если ноги выдержат). Такие у меня скромные планы на завтра... Есть в мыслях и другое, но пока об этом говорить не буду.

8. Это не тряпчка, а вкуснющая штучка, вермишель в меде с орехами и сделанная по древнему рецепту. После нее все восточные сладости стоят в очереди. На снимках Римский мост и окружающие его пейзажи. Необыкновенно красиво!

9. Путь многие из 39 человек не выдержали. А я все время себе под нос твердил "Дурень, за все уплачину. Терпи и дуй дальше". Тем более, тренировку таких подъёмов я отработал, когда на Сицилии полз по вулкану Этна к его жерлу.

10. Очень нравится тур своим красивейшим маршрутом, организацией. Например, кроме гида и водителя есть еще один человек, их помощник. Он как в самолете постоянно на тележке возит по автобусу нам холодную пепси, фанту, кофе, чай, воду (ведь жара большая!), исполняет многие другие желания и просьбы, разрешает неувязки. Гид часто говорит, что где-то он еще не был, поэтому вместе посмотрим больше и дольше. Он ооооочень хорошо знает историю, любит Россию (я понял, здесь все нас любят!), рассказывает очень увлеченно, имеет много терпения.

11. Дороги везде на заглядение - широкие автобаны. Пробки только в 16-миллионном Стамбуле.

12. День сложился удачно. Где я только не был!! Но сначала убегаю на ужин, хотя обед еще не переварил...

13. Ноги с трудом меня держат. Опять лазил по горам, по знаменитому некрополю PERRHE. Конечно, сбил обе коленки, когда грохнулся.

14. Сегодня похолодало, стало +29'С, гиду пришлось перекроить программу. Несколько мероприятий он взял с завтрашнего дня (в очень жаркие места лучше было ехать сегодня). Поэтому экскурсия по Урфе, посещения Археологического музея, хождения по стариным улочкам города и посещение базаров будет завтра. Когда поедем на Священное озеро Балыклы-Гёль с карпами - пока не знаю. Кроме того, завтра уедем в Мардин сохранивший оригинальный исторический образ, важный торговый центр на Шелковом пути, где невероятный микс религий и языков. Прогуляемся по его улочкам, посетим исторический центр и рынок. Там и заночуем на двое суток.

13. Сенодня был на Плотине имени Ататюрка на реке Евфрат.

14. Посетил Хорранскую долину - колыбель древней Месопотамии, где появилась первая в мире человеческая цивилизация (до Египта!) Также посетил Гёбеклитепе, горное святилище, возведенное в высочайшей точке хребта. Это первый самый древний религиозный центр на земле. Он создавался за 10.000 лет до появления Христа!! А за 1.000 лет до него люди перестали жить в пещерах и начали селиться в других местах-условиях - стали сами создавать подобие "деревень"!

14. На Гёбеклитепе я не угомонился и прибыл в древнейший Хорран.

15. Белое блюдо - холодный айран хорошо посоленный, поперченный с местными травами, руколой и протертым огурцом. Вкуснота необыкновенная, особенно в жару. Второе блюдо - очень вкусная приправа с притушенным луком к люля-кебаб, но уж сверх острая. Поздравляю с окончанием длинного рабочего днч! Где я только не лазил, не носился; места ведь сверх необычные, диковенные и красивые. Только нелегкая могла меня туда загнать!!

Не так давно, благодаря ТурТранс-Вояжу, я очень хорошо поездил по двум алтайским субьектам Российской Федерации. Очень многое познал о скифах и сарматах... Кроме того - о самых разных легендах, которые полностью захватили мой разум. С одной из них готов поделиться с дорогими друзьями.

Алтын Ай в переводе с алтайского на русский язык означает "Золотая Баба". По легенде, именно от Алтын Ай и произошло слово "Алтай". Почему же там так почитают Золотую Бабу? Легенда гласит, что давным-давно люди прогневали богов, которые, как водится наслали на них потоп. И не было спасения никому: ни людям, ни животным, ни даже птицам. Люди укрылись на самой высокой горе и ждали неминуемой гибели.

Тогда самая мудрая женщина по имени Алтын Ай предложила строить плоты из уцелевших деревьев. А для того, чтобы связать бревна между собой, она отрезала свои длинные волосы, которые тогда отращивали всю жизнь. Ее примеру последовали другие женщины. Но вскоре волос не хватило, чтобы скрепить бревна. Тогда Алтын Ай предложила собрать все золотые украшения у людей и сделать из них гвозди и скрепить бревна.

Плоты были построены, и люди пустились в плавание по бушующим волнам. Когда они почти потеряли надежду на спасение, вдали показался берег. Земля, на которую ступили измученные люди, оказалась богата и плодородна, леса полны зверьем, а реки рыбой. Обосновавшись на новом месте, люди в знак своей благодарности к Алтын Ай отлили из золотых гвоздей, скреплявших спасительные плоты, золотую статую Алтын Ай; землю обетованную назвали ее кратким именем – Алтай.

Место, где находится подлинная Золотая Баба, не знает никто, но почитают этот образ на Алтае (и не только) и по сей день.

Я встретил, например, Золотую Бабу на вершине горы Синюхи на Манжероке. Сюда приходят тысячи людей и просят Золотую Бабу о благополучии, здоровье, чадородии. Сюда приезжают и молодожены в день свадьбы. Кстати, здесь все пишут свои просьбы и оставляют их в специальной палатке, где можно приобрести подношения для Золотой Бабы (вокруг нее висят монетки). Я тоже написал свое скромное пожелание (сразу встретиться по приезду домой с дорогим мне Сокровищем), и, к моему огромному удивлению, оно сбылось точь в точь (очень пожалел, что оно было излишне скромным! надо было пожелать, чтобы она меня, хотя бы, встречала!!) Поэтому советую всем обязательно сьездить на Алтай. Самое классное время – май, когда цветет маральник

Родился и живу я на Ставрополье, поэтому очень даже неплохо изучил этот край, начиная с самого раннего детства. Меня всегда интересовала его богатейшая история; особенно я уповал на скифов и сарматов, на их культуру и образ жизни. А вот хазары у меня были как бы на втооом-третьем плане...

Последние годы, благодаря замечательному ТурТранс-Вояжу, я хорошо попутешествовал по Красноярскому краю, Тыве, Хакасии, по всему Алтаю; конечно, не проехал мимо такой столицы Золотой Орды, как Сарай-Бату. Безусловно, пришлось понять, насколько же тесная связь между этими народами; такая, что ранее я не мог даже предположить.

Например, на удивление, как ставрополец, я только совсем недавно узнал, что расположение древнего Беленджера приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском (и это не в Дагестане..!) Так, археологи совсем недавно обнаружили на Нефтекумье немало артефактов, принадлежащих к различным историческим периодам, и даже что-то значимое - Хазарскому каганату.

В незапамятные времена нынешнее Нефтекумье было частью скифских владений. Со временем господство скифов сменилось владычеством сарматов. На территории нынешнего Нефтекумского района проживали восточные сарматы — аорсы и сираки. Они контролировали древние торговые пути, которые шли в Среднюю Азию, Китай и Индию. С I века здесь жили аланы — индоевропейские племена, предки нынешних осетин; однако и они были разгромлены воинственным народом Аттилы — гуннами, пришедшими с низовий Волги и Урала. Аланы были вытеснены к горам Кавказского хребта, а гунны стали хозяевами прикаспийских и донских степей.

С VII века здесь возникает новое государственное образование — Хазарский каганат. Происхождение хазар до сих пор вызывает споры в научных кругах: одни исследователи считают их потомками тюркских племён огуров и савиров, другие выводят их происхождение от гуннов, третьи — от уйгуров. Первой столицей Каганата стал город Беленджер (Баланджар), основанный в 60-е годы VI века на берегу реки Беленджер (ныне Кума). Его расположение приблизительно совпадает с нынешним Нефтекумском. Беленджер просуществовал около 300 лет и пал под ударами войск Арабского халифата. После этого хазарская столица была перенесена в Семендер. В период арабского завоевания Беленджер и Хазария стали своеобразным барьером, благодаря которому арабы не смогли проникнуть через Северный Кавказ в Древнюю Русь и Восточную Европу.

Внутренние междоусобицы и соседство с крепнущей Русью послужили причиной ослабления и падения Хазарского каганата. Степь оказалась во власти разрозненных кочующих племён. В 1243 году внук Чингизхана Батый основал сильное государство Золотую Орду со столицей в городе Сарай-Бату. В 1247 году монголы появились в нефтекумских степях. Они легко разбили разрозненные хазарские и аланские племена, которые после поражения присоединились к Батыю.

Спустя около 20 лет в низовья Дона, Поволжье, степную часть Северного Кавказа был направлен беклярбек Ногай, который вскоре стал фактически независимым правителем. По имени беклярбека все монголо-татары, находившиеся под его командованием, стали называться ногайцами, а его владения — Ногайской Ордой. Ногай руководил выборами болгарских князей, возводил на престол ханов Золотой Орды и даже был женат на дочери византийского императора. Ногайская орда просуществовала формально в составе Золотой Орды около 200 лет и как самостоятельное государство примерно столько же. В середине XVII века Ногайская Орда ослабела и не могла сдерживать многочисленные набеги крымских татар и калмыков. Тогда ногайские мурзы приняли решение попросить защиты у России. Таким образом, ногайские территории, а с ними и нынешнее Нефтекумье, вошли в состав Государства Российского. Потомки ногайцев до сих пор проживают в Ногайском районе Дагестана и в Нефтекумском районе.

P.S. После сказанного, вынужден сделать такое отступление. К большому сожалению, нельзя быть уверенным в отмеченном местоположении Древнего Беленджера. Есть не меньшие основания полагать, что он был на территории Дагестана. Византийцы пишут о Хазарии как о союзном им государстве (на троне в Константинополе сидел даже ставленник Каганата Лев Хазар): "Корабли приходят к нам из их стран и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитаются... обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками". Летописцы рисуют величие столицы.., описывают утопающий в садах Семендер и крепость Беленджер, стена которой мощнее знаменитых стен Хорезма.

Интересно следующее: многие источники говорят о хазарах, и только хазары ничего не рассказывают о себе!! Почему? Быть может, их летописи просто не сохранились? А может, не было у них ни письменности своей, ни языка? И все же от могучей страны должно же было хоть что-то остаться – развалины крепостей, монеты, захоронения, черепки посуды...

Археологи копали на Дону, на Волге, на Кавказе – увы, ничего. Словно хазары были не люди, а призраки, а города их, словно таинственный Китеж, бесследно провалились сквозь землю.

В Лету канула целая империя!!!

1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров".

2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство.

Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария...

Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан.

Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы.

На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным.

3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно!

4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла...

Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи.

Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн.

5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся.

Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали за эти суждения по башке!!!