Поиск

Княжество Лихтенштейн - изолированная страна. Специально ехать в неё, чтобы посмотреть на что-либо диковиное, смысла большого не было. Я знал, что там нет старинных городов, с мощёными улочками, нет каких-то особенных развлечений, вроде "Диснейленда". Лихтенштейн привлекал меня, прежде всего, своими весьма скромными для страны размерами - 8 на 20 километров. Велико было искушение посмотреть целое государство за полдня. Поэтому свое большое путешествие по Швейцарии и Австрии я совместил с посещением Лихтенштейна. Кстати, единственным способом туда попасть была автодорога, по которой я и передвигался. Еще в школе, на уроках географии, я мечтал побывать в этой стране, с таким сложным и красивым названием. Поэтому, у меня не было проблем, когда я окончательно задался составлением маршрута путешествия; решил обязательно заехать в это Княжество. А потом... пожалел о своем решении - там нечего было делать!

Вспомнил свое первое прибытие в Париж, как гид инструктировал группу, выпуская нас у Эйфелевой башни на фотопаузу, и строго наказывал: «Негров неграми не называть, потом всей группой не отмажемся! Именовать их, к примеру, «солнышками» или как-то в этом плане!!» К огромному удивлению эти «солнышки» необыкновенно уверенно лопотали по-русски, нахально приставали к нашим женщинам, называя всех Наташками, пытались каждому из нас всучить полулитровую бутылку воды за 10€, напоминали мне цыган - таких же вездесущих и навязчивых. Только наши цыгане при настойчивой просьбе отстать называли меня «хулиганом», а негры - «мафией»... С детства зачитывался романами А.Дюма, всегда мечтал увидеть Париж - город благородных мушкетёров и прекрасных дам. Став старше, я представлял Париж, как город изысканных духов и высокой моды. Парижане в моём представлении были элегантными дамами в неизменных шляпах, перчатках, на каблуках, а джентльмены - в дорогих кашемировых пальто. Так было до тех пор, пока я не решил увидеть Париж собственными глазами. Как большинство старинных городов, Париж выглядел совершенно по-разному в дождь и ясную погоду. Приехал я в Париж в июле, в дождливый день, и от вида серых, в дождевых подтёках зданий, узких улочек, огромного количества арабов и темнокожих выходцев из Африки почувствовал глубокое разочарование городом. Ощущал, как исчезают все мои благодатные представления о Париже - столице красоты и элегантности. Окончательно добил меня вид спящего бомжа африканского происхождения на пороге шикарного Макдоналдса, недалеко от Гранд Опера. В туристическом центре купил необходимые билеты и получил нужную карту. Ориентировался в направлениях запросто - по конечным станциям метро. На указателях было написано все надобное для меня; при необходимости прохожие с улыбкой помогали разобраться в схемах города, что было очень приятно(!) Тем не менее, негатив и здесь мне резал глаза - в метро было очень грязно, бродило множество неаккуратных афрофранцузов, излишне шумно гуляющих со своими детьми, а также пьяных бомжей, спящих на полу или просящих милостыню. Разумеется, по своему существу я совершенно не расист, но каждый, кто увидит во что превращаются к вечеру улицы Парижа, согласится со мной, что волны темнокожей иммиграции не пошли городу на пользу. На следующий день выглянуло солнце и город буквально преобразился. Сверкающая позолота дворцов и фонтанов, вычищенные с утра улицы, красота каштановых аллей на Елисейских полях, наконец-то, порадовали мои глаза. Гулял на Елисейских полях... Там много чего необыкновенно красивого и интересного, но около дорогих бутиков спокойно лежали бомжи, совсем маленький мальчик продавал жаренные каштаны, которых полно валялось на аллеях около Сены, в районе моста Александра III. По достопримечательностям Парижа можно написать не одну книгу... За три дня я посетил Фонтенбло, Версаль, Лувр, базилику Сакра Кер, совершил водную прогулку по Сене, два вечера гулял по бульвару Монмартр, присутствовал на параде в честь взятия Бастилии. Самое большое впечатление на меня произвёл Нотр-Дам-де-Пари (тогда не сгоревший); величественное здание, архитектурный шедевр никак не умещался в объектив моего фотоаппарата. Посчастливилось попасть туда во время службы и... такого потрясающего пения я не слышал нигде: завораживающие звуки создавали впечатление связи с чем-то гораздо большим, чем наш мир, огромным и непостижимым. Замирали даже дети-непоседы! Из Собора я вышел каким-то просветленным и сразу забыл и про темнокожих авантюристов, толпящихся перед каждой парижской достопримечательностью (а также, про грязь на вечерних улицах города, невероятно высоких ценах в кафе и ресторанах). P.S. Кстати, не знаю как у моих коллег-путешественников получалось отобедать за 10€(!?) Средний ценник основного блюда с мясом или рыбой в кафе видел за 13-20€; разумеется, были и дороже; меньше стоил бургер - 7-8€ или салат за 8-15€. В McDonald’s - так же! Обычный кофе стоил 2-7€ (капучино с крепкой пенкой в Париже я не нашёл - по крайней мере, там, где бывал!) Бокал вина пару раз выпивал за 3-7€; алкогольные коктейли оказались совсем не вкусные. Вино пришлось брать в магазинах (выбирал бутылку с зеленой акцизной маркой - это качественное сухое вино, разлитое самим производителем в месте сбора винограда) от 5 до 20€. Сыр очень рекомендую покупать в магазинах или в специализированных сырных лавках - там он был очень вкусным!

Недавно написал эссе про Сицилию, где неплохо гулял и вкушал радость местной стряпни (смотреть https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1947-коротеньк..). Вчера-позавчера получил массу настояний подробно поведать об этой самой кулинарии, которая считается одной из самых интересных региональных кухонь (она испытала на себе обилие различных влияний; понятное дело, кухни сицилийских баронов и сицилийских крестьян, рыбаков, пастухов совершенно разные!) Итак, приступаю к конкретике; многое вспомнить в деталях, разумеется, довольно сложно, но я буду пытаться это делать на сколь смогу! Как мне представляется, на Сицилии предпочитают необычные комбинации острого, соленого и сладкого. Белый хлеб (как в арабской традиции) посыпают сезамом (кунжутом) и едят много пасты (в этом сицилийцы - чемпионы Италии, у них 100 килограммов в год приходится на человека). Основными пряностями сицилийской кухни отмчал: орегано, дикий фенхель и базилик; довольно много было мяты и знаменитых сицилийских лимонов. Основная еда всякий раз фигурировала во второй половине дня и на ужине. Она всегда являлась сытной, к примеру, получал булочку с наполнителем или Панини (итальянский вариант сэндвича, приготавливаемого из двух кусочков пшеничного хлеба и какой-либо холодной закуски), фритированные в жире Аранчини (шарики из риса диаметром до 10 сантиметров, начинённые мясом вместе с моцареллой, томатным соусом и зелёным горошком) или лепешечки из нута. В ресторанах видел множество закусок: морепродукты, грибы, оливки, тушеные или маринованные овощи, местные сыры, окороки или салями (мне также подавали свежий инжир и дыню). Первым блюдом на Сицилии практически всегда являлась паста, но возможны - небольшие клецки из муки и картофеля Ньокки (Ронделли) с легким томатным соусом. Об африканском влиянии напоминал Кус-кус (цельное зерно, похожее на рис, или макароны из манки смешанные с увлажненной пшеничной мукой до образования маленьких шариков), которые подавались с пикантным рыбным супом. Основным блюдом, подаваемым во время приёма пищи, был целый ряд кушаний: морепродукты, рыба или яичные блюда с легким гарниром (обычно салат или отварные овощи, которые принято есть холодными). Плавая по Тирренскому морю, на острове Липари я познал постное мясо рыбы-меч в двух видах - готовили на гриле со свежими помидорами, каперсами, пряными травами и потушив подавали с соусом из оливкового масла, лимона, чеснока и орегано. На острове Вулькано попробовал известное сицилийское блюдо «Сардины беккафико» (беккафико - маленькие птички, которые очень любят инжир; когда он созревает, они так много его съедают, что раздуваются, становятся пухлыми шариками, примерно такими, как рулетики из мелкой рыбки с хвостиком вверх). Сардинки фаршировались белым хлебом, размоченным в вине, с чесноком, пряными травами и изюмом. Рыбка клалась шкуркой вниз, а сверху распределялась начинка. Заворачивали ее, начиная с головной части, чтобы хвостик торчал наружу, и надевали на деревянную шпажку с ломтиком лимона. Каждая сардинка чередовалась с лимоном и лавровым листом; на одну шпажку надевали по несколько рыбок и слегка присыпали сухарями. Затем сардины поливали соусом из сока апельсинов, сахара, оливкового масла и запекали в духовке. Подавали блюдо из духовки накрытое фольгой (дав немного постоять). Сказать, что это вкусно - значит ничего не сказать! Это феноменально аппетитно (ел и не мог понять, что это такое; оторваться на разговор с соседом не было возможности)!! Во внутренних районах Сицилии мне больше всего подавали мяса. Это была баранина, крольчатина, куры или самые разные купаты, то есть колбаски для жарки: Сальсиччу - жирную колбасу, которую едят в сыровяленном виде или обжаривают на раскаленных побелевших древесных углях (она из грубо размолотого свиного фарша с семенами фенхеля, черным перцем и белым вином); Соппрессату - прессованную колбасу с достаточно крупной структурой наподобие салями (для ее приготовления использовали куски мяса с добавлением свиной грудинки - свиной окорок или свиную шею). Сладкое всегда завершало трапезу, обычно это были: разные экзотические фрукты и торты наполненные миндалем, как известный сицилийский торт «Буччеллато» в виде кольца (в его состав входили различные сушёные или свежие фрукты, а также фисташки, грецкие орехи и миндаль). Довелось попробовать: Пиньолаты - выпеченные во фритюре маленькие шарики из теста, выложенные пирамидкой, на одну половину покрытые шоколадом, на другую - карамелью и сахарной пудрой; Пиньоли - печенье из миндаля с добавкой кедрового ореха; Кассату в двух видах - особый слоеный торт из рикотты (сывороточного сыра) и из мороженного, традиционно украшенного леденцами; Фрутту Марторану или Пасту Реале - пирожные-фрукты, искусно вылепленные из миндальной муки наподобие марципанов в виде разных фруктов и овощей (так, что от настоящих не мог отличить; они изготовлены были очень реалистично и радовали глаз на витринах); Канноли - традиционное народное лакомство в форме вафельной хрустящей трубочки с начинкой из сыра, пропитанной сиропом, местным ликёрным вином или розовой водой. К большому сожалению, не удалось попробовать сладкий суп Куччи (сицилийцы его делают на день святого Луки 13 декабря) из бобов, нута или зерен пшеницы, цукатов, шоколада. Суп заправляют творогоподобной рикоттой и заливают крепленным сладким вином «Vin Santo». Сицилийцы считают себя первооткрывателями мороженного, которого мне довелось испробовать в самых разных названиях; больше всего понравились фруктовые со свежими фруктами или дикими ягодами. Снегоподобная масса из колотого льда Гранита, представляющая собой колотый фруктовый лёд с сахаром, запомнилась мне больше всего. Эту разновидность шербета, но с более плотной структурой, часто использовал как освежающее средство, употреблял его с миндальным молочком, фруктовой кашицей или эспрессо (для Сицилии типично миндальное молочко, свежий апельсиновый или лимонный сок и разумеется названное кофе). Кстати, вода на Сицилии - тоже ценность.., зато было много самого прекрасного вина и это уже отдельная тема (вдоволь испробовал свои любимые вина: Мамертино, которое на ряду с Фалерно было известно еще в Древнем Риме; Santa Cecilia, созданное из Неро д’Авола, собранного на юге острова; «Тысяча и одна ночь» или Mille e una Notte с основой из Неро д’Авола и др.)

Сегодня среди ночи нежданно-негаданно позвонил стародавний дружище - его очень молодая благоверная полтавчанка скоропостижно захотела (ну, прямо-таки по-срочному!) сбежать «от дрянной московской погоды», например, на Сицилию; потребовала позвонить мне и узнать как я «к этому отнесусЯ» («Пусть скажет - што эта Сицилия, как там сейчас!») Спросонья я пробурчал, что их ночная идея-помысел «лучше и не придумаешь», а малость подробнее обещал написать днем и разместить свое изделие в соцсети... Вот и строчу! Сицилия - потрясающее место с фантастической историей, одна из древнейших колыбелей европейской цивилизации. Таормина, Сиракузы, Мессина, Палермо, Монреале - чуть ли не самые старые европейские города; они были основаны за века до нашей эры. Сицилия - это прекрасное место, куда я всякий раз хочу вернуться (ну, прямо хоть немедля - так она мне люба-дорога). Главное, что сейчас там - не курортный сезон! С июня по октябрь я бы на Сицилию ехать воздержался, и это не каприз, а мнение с четкими причинами. Сицилия была колонизирована грекам, она также была под римлянами, арабами, испанцами, византийцами. На этой небольшой, в общем-то, площади чего только нет - там намешаны десятки культур, нанесены сотни антропологических слоев. Так, Университет Катании был основан в 1434 году (представляете, насколько развитой была эта цивилизация!) Как следствие, на острове очень много интересных городов и деревень. Тирренское море, Липарские (Эоловы) острова, вулкан Этна... - этот список я бы бесконечно продолжал и продолжал (почти везде побывал). Все города и места очень разные, все бесконечно интересные, но... посмотреть их в летний сезон нормально не возможно - климат! на Сицилии летом жарко!! ооооочень жарко!!! Жара на Сицилии летом просто невыносимая; в июле я не представлял как смогу перенести это пекло. Был я и в конце сентября, но все равно дикая жара усиленно донимала меня днем и даже ночью. Казалось, классно, приехал на море, под боком совершенно потрясающие города, но осматривать их можно было только с мучениями либо рано утром, либо вечером. Даже потрясающим итальянским мороженым не возможно насладиться, так как оно мгновенно таяло прямо на меня (ходил потом с головы до ног в мороженом), или вынужден был засасывать это мороженое в один вдох вместе с рожком прямо из рук продавщицы. Понятное дело, что никуда не годилось час-полтора отводить себе на осмотр исторического города или, например, на рыбный рынок в Катании (пока рыба, устрицы не начинали поджариваться прямо на прилавках)... Казалось бы, чего не сидеть на море - отдых же! Во-первых, я не большой поклонник долгого валяния на пляже. Я никак не мог пропустить, например, уличную еду в Мессине, старинный город Таормину, площади Сиракуз, Палермо и... рыбный рынок в Катании. Но слоняться по раскаленному городу долго я точно не мог и не хотел. Во-вторых, с морем на Сицилии тоже есть нюансы. Самые лучше пляжи (за небольшим исключением) располагаются в национальных парках. То есть, до них надо сначала доехать на транспорте; потом на Сицилии хорошие пляжи зачастую оказывались частными... На пляже в национальном парке на входе давали мусорный пакетик, но это никак не помогало, если ночью на берег выбрасывало тонны водорослей, и топать до воды по такой вонючей куче было убийственно. К тому же, все это «богатство» долго никто не убирал - оно лежало там, пока следующим штормом его не оттаскивало от берега подальше или не уносило обратно в море. В-третьих, можно смеяться, но на Сицилии я столкнулся с тем, что в воде меня постоянно покусывали рыбы. Маленькие рыбешки так и норовили хватануть у меня посильнее ноги (и повыше) до тех пор, пока я оставался в воде. Конечно, не до крови, скорее щипали, но было очень нежелательно. И еще. Пляжная туристическая инфраструктура на Сицилии очень слабая, вернее, ее просто нет. Пляжи неухоженные, но это только одно из проявлений инфраструктурной бедности. В целом с этим делом на Сицилии все очень плохо - местных интересует только то, что происходит у них за забором, а общее (улицы, магазины, дороги - нет, хоть трава не расти; кстати, она растет невыносимо бурно и никто ее не косит). Номер на сутки в гостинице ниже 50 евро мудрено найти. Вилла же в аренду, как правило, стоит что-то около 100 евро за ночь, но пляжа рядом скорее всего не будет. У местных арендодателей, вообще, какое-то негласное соревнование - сфотографируй пляж так, как будто он есть и близко, а по факту - он далеко и вовсе не пляж, а сплошные скалы. На Сицилии нет понятия «вне сезона»: зимой (декабрь-январь) температура не опускается ниже +10^С; нет сезона дождей и нет мистралей; солнце есть практически постоянно. Количество солнечных часов в среднем достигает 2.500 в год (в континентальной Италии - 2.000, а на юге Франции - 1.800). Например, сейчас декабрь, в Москве дико серо и паршиво, а в Катании будет +20^С и солнечно. Как же классно было бы сейчас прогуляться по одному из прекрасных Сицилийских городов... Подведу итог сказанному. Сицилия прекрасное место для путешествия в сезон с октября по май. Погода бывает очень комфортной для путешествия, а цены - не такими ужасно высокими. Можно спокойно перемещаться по городам, осматривать достопримечательности, бродить по городским рынкам; обедать на террасе ресторана, не передвигая то и дело стул, спасаясь от солнца; комфортно попикниковать с шашлычком на диком пляже в ветровке; совершить вылазку в горную деревушку и т.п. Желаю всем любви, а Сицилии - хорошей погоды в любое время года!

О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств (доктора называют это явление - синдром Стендаля). Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы). ...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе не отказывай»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей! Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире». Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте). Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе. До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!

ЕВРОПА: ГОРОДСКИЕ ОКНА У меня «за спиной» более ста европейских городов. Гуляя по историческим местам в их центре, я часто видел в старинных домах оконные рамы, в которые было вставлено восемь – двенадцать (и больше!) стекол. В некоторых имелся такой сложный переплет, что просто диву даешься, как они просуществовали века. А как же разнообразно они украшены! Какие прекрасные цветы и букеты можно встретить на них! В старинных зданиях даже сейчас можно видеть маленькие проемы в стенах, предназначенные для окон из слюды. На определенной фазе исторического развития, архитекторы в Европе отдали предпочтение относительно большим оконным рамам, сколоченным под маленькие стекла. В настоящее время, проблема, казалось бы, не так уж актуальна, тем не менее, непередаваемое обаяние старых окон европейцы сохраняют, а в других странах охотно перенимают «оконную» традицию. Очевидно, что большую роль в дизайне европейских окон играет фурнитура. Люди все больше внимания стали уделять данному аспекту. Так оконные ручки ставят хромированные или под цвет золота, а также под цвет рамы. Часто они нестандартной формы, имеют оригинальную фактуру. То же самое касается оконных петель, хотя фурнитура, поворачивающая и откидывающая створки, является достаточно сложным механизмом. Я заходил в помещения этих домов много раз. Поэтому с уверенностью могу сказать, что оконные петли и ручки хорошо вписываются в общий стиль окна и соответствуют интерьеру помещения в целом. В Европе принято украшать окна цветами. Особенно ярко и красиво украшаются улицы южных городов. Кроме цветочных ящиков на окнах, очень часто цветочные горшки подвешиваются прямо на крюки, вбитые в стену. Кроме того, часто можно встретить многолетние лианы, которые оплетают целые фасады домов. На юге Европы это чаще всего глициния и кампсис, в более северных районах - хмель и различные виды дикого винограда