Поиск

Перескажу некую свою историю. Как-то голодный, уставший бродил я по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды. Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!) Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет. В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург: «Очень живописная страна. Вроде не зима, но и не лето. Осень, может быть, а может - и весна. И как будто можно мне, покуда В той стране я буду отдыхать, Только итальянской кухни блюда В пищу ежедневно принимать. Целый месяц: гноччи, равиоли, Тортеллини, соус болоньез, И чтоб обязательно канноли, Здравствуй, лишний вес и диатез! Каждый день: спагетти, пицца, паста… И во сне я яростно кричу: Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста! Жареной картошечки хочу! Щей хочу из квашеной капусты, Оливье, селедку, холодец! И чтоб после рюмки водки с хрустом Надкусить соленый огурец… Утром первым делом заглянула В план «Куда бы съездить мне зимой», Страны-города перечеркнула, Написав: На родину! Домой!!»

Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир. Вот взошла луна златая, тише.., чу.., гитары звон… Вот испанка молодая оперлася на балкон. Скинь мантилью, ангел милый, и явись как яркий день! Сквозь чугунные перила ножку дивную продень!! (А.С.Пушкин, 1824) ПРИПОМНИЛАСЬ АНДАЛУСИЯ - СЕРДЦЕ И ДУША ИСПАНИИ: Севилья и Кордова Посмотрел по Первому каналу документальный фильм о противоречивой Испании (из серии о путешествиях В.Познера и И.Урганта), послушал очаровывающую музыку Эрнесто Кортазара и настроение стало минорным. Занедужила моя «испанская душа», нахлынули великолепные воспоминания о поездке в Испанию, Португалию и захотелось «свои картинки» изложить в очередном эссе. Конечно, обо всем не поведаешь, поэтому решил остановиться на Андалусии. Каждый раз, начиная краткий рассказ, я мучаюсь от несправедливости подобных обобщений. Вот назвал повествование «Андалусия», а ведь всю ее я не видел, не был в долинах гор, не был в самих горах и, вообще, совершил почти кощунство - не доехал до Малаги, Марбельи.., не постоял на «балконе Европы». Расскажу только о Севилье и Кордове - немного. Когда нас о чем-то предупреждают, как правило, мы до конца никому не верим (ведь сами лучше знаем обо всем, чем кто-либо другой!) При упоминании Севильи я слышал «сковородка Испании» и «ужасно жарко», понятное дело, принимал за истину, но в мыслях не было менять тур. Жарко! ну и что!! потерплю - и Бог миловал!!! История Севильи насчитывает несколько тысячелетий. Во II веке до н.э. на месте города находилась древняя римская колония, впоследствии город находился под властью арабов и только потом перешел к Испании. Это оставило существенный след в архитектуре города; здесь друг с другом соседствуют постройки времен арабов, средневековая и современная архитектура. Одной из главных достопримечательностей Севильи является Кафедральный Собор - самый крупный в Испании и третий по величине в христианском мире. Его строительство было начато в 1401 году на месте находившейся здесь древней мечети (от нее остался апельсиновый дворик и ворота отпущения грехов, через которые я прошел в храм). Внутренне убранство Собора поразило своей роскошью и величием. В стоимость билета (порядка 11 евро) входило посещение Хиральды и колокольни Собора (изначально она была минаретом мечети). Наверху Хиральды, на смотровой площадке я сполна насладился ликом Севильи с высоты 80-ти метров. Подъем на колокольню был достаточно легким, поскольку осуществлялся не по ступенькам, а по пологому пандусу, который был построен, чтобы на колокольню мог подняться всадник на лошади. В нескольких минутах ходьбы от Собора находится Алькасар. Дворец построен в XIV веке на месте древней арабской крепости, от которой сохранились крепостные стены и готический дворик. Верхние этажи Дворца используются как официальная резиденция королевской семьи в Севильи. После Собора и Алькасара у меня была попытка прогуляться по району Санта Круз, но я благополучно заблудился благодаря замечательной спутницы (правда, она считала, что во всем виноват я - обычная мужская история). Это был старый еврейский район и бесспорно самый любопытный в городе, который представлял собой переплетение узких улочек, где за коваными решетками скрывались маленькие садики. Были площади и несметное количество лавок, торгующих антиквариатом, необычными украшениями. Запланированная прогулка получилась стремительной, даже бегом, потом уже выручало такси всего за 2,5 евро. Запомнились шикарная площадь Испании, парк Марии Луизы (вход свободный). Примечательно, что эта красивая площадь была построена совсем недавно, в 1928 году для проведения Иберо-Американской выставки. Но если этого не знать, то казалось, что на ней проводились торжественные королевские мероприятия на протяжении многих веков. А какое в Севилье неподражаемое фламенко! Я до сих пор не могу его забыть!! Общепризнанно, что в Севилье оно одно из лучших в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение, чтобы посмотреть его во всей красе). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек; исполнителей - порядка 10-15 человек; питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда); продолжительность - 1,5 часа. Дорога до Кордовы заняла около полутора часов. Если в Севилью группа легко въезжала по указателям, то при въезде в Кордову пришлось сделать не один круг по безумным развязкам скоростной трассы. В Кордове жара воспринималась острее, но старый город стоил всех моих сокрушений. Это город однозначно нужно видеть только собственными глазами. Кордова начинает свою историю с VIII века до н.э. В первую очередь, город уникален тем, что в течение длительного времени три народа (христиане, мусульмане и евреи) жили здесь в мире и согласии. Естественно, это отразилось на архитектуре города; ее называют мудехар - сочетание испано-христианской архитектуры с традициями и формами мавританского зодчества. В старый город мы попали через 16-арочный Римский мост длиной около 250 метров, перекинутый через реку Гвадалквивир. Первоначально он был построен римлянами для торговых перевозок во времена императора Октавиана Августа. Конечно, в ходе воин разрушался и отстраивался заново, но до середины XX века это был единственный мост в городе. Старый город весьма богат на достопримечательности, их сложно все перечислить. Гуляя по городу, не успевал смотреть по сторонам, а посмотреть хотелось все: ворота Пуэрта дель Пуэнте, Алькасар, Калифские бани, Церковь Святого Петра, Башню святого Доминика Силосского, Дворец Виано, Синагогу… Основной моей целью являлась Кордовская мечеть, крупнейшая и самая старая из сохранившихся мечетей в Испании (и я её увидел!) Уникальность ее в том, что она представляет собой редкое сочетание христианской и мусульманской культур. В XIII веке в ее центре был возведен кафедральный Собор Святой Марии. Существует легенда, что для строительства собора необходимо было разрешение короля, которое дал Карл V. В 1526 году, посетив Кордову, он признался, что никогда не разрешил бы строительство, если бы ранее видел то, что разрешил разрушить («Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире»). Далее я бесцельно бродили по старому городу сколько было сил, чтобы хоть со стороны увидеть всю его красоту. В Кордове сделал для себя интересное, скажем «кулинарное», открытие. Я абсолютно не являюсь поклонником Сангрии, для меня это сладкий компот, от которого на жаре чуточку уносит голову. Представлял себе, что Сангрия - вино с добавлением фруктов и льда; знал, что в Испании и Португалии Сангрию разбавляют водой, спрайтом, швепсом и даже шампанским. Это я мог понять, но когда мне разбавили ее ромом, то удивлению не было предела. Кстати, было очень вкусно и весело!! P.S. Конечно, хотелось больше времени провести в Севилье и Кордове, но меня уже ждала распрекрасная и ошеломляющая Португалия. Как всегда, осталась куча неувиденного и почти готовый план еще одного визита. Что сказать в целом? Отличные места с предсказуемым климатом и привычными в повседневной жизни нормами отдыха. Когда я повторю свой вояж - не знаю, не дозволяет проклятый Ковид-19!!

Просматриваю прежние фото. Сводящая с ума архитектура! Красота и величие!! Чудеса природы и творения рук человеческих завораживают взор!!! Хочется петь… В горном массиве Монсеррат, который находится на севере Испании, в сердце провинции Каталония, недалеко от Барселоны, я побывал несколько раз. Горы необыкновенно красивые, причудливые каменные образования местами казались похожими на замки из мокрого песка, порой напоминали огромных истуканов, вызывающих одновременно восхищение и ужас. Подолгу стоял и любовался красотами в Бенедиктинском монастыре, расположенном под горой Монсеррат (основан в 1025 году Рипольским аббатом Олибой). Первые небольшие католические храмы-часовни появились здесь в IX веке, когда эта земля была отвоевана у мусульман - cарацинов (как тогда их называли). В монастыре не мог насмотреться на поразительную статую Черной Мадонны, главный предмет паломничества. Согласно легенде, она была вырезана Святым Лукой, затем перенесена в Испанию Святым Петром. Существуют различные гипотезы, объясняющие странный черный цвет Мадонны и Младенца, но ни одна из них в достаточной степени не обоснована. С упоением слушал Хор мальчиков монастыря Монсеррат. Начиная с конца XIII века до нас доходят письменные упоминания о существовании детской капеллы Монсеррата, общины религиозной и музыкальной культуры, состоящей из мальчиков - певчих. Независимо от того, когда точно эта капелла была основана, можно считать, что она является своего рода сааааамой старой консерваторией в Европе(!) А вот Монсеррат Кабалье, её величайший сопрано Испании нигде ни единого разу не довелось в живую ни увидеть, ни услышать... В течение 12 лет она обучалась в Лицее Барселоны и окончила его с золотой медалью в 1954 году. В 1956 году она поступила в Базельскую Оперу. В ее репертуар вошли роли Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. М.Кабалье пела в оперных театрах Европы (Бремен, Ла-Скала, Вена, Барселона, Лиссабон), а также в Мехико-сити. Слава пришла к ней неожиданно в Нью-Йорке в 1965 году, когда она заменила Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа». С тех пор она выступала по всему миру, как в концертах, так и в оперных театрах, оживив много прекрасных опер Г.Доницетти, придав им новое звучание. Голос Монсеррат Кабалье стал легендой… Когда теперь сбудется моя мечта увидеть-услышать ее на родине (в Венской государственной опере и парижской Гранд-Опера по одному разу я был в 2004 и 2006 годах, слушал Любовь Казарновскую и смотрел балет Л.Минкуса «Дон Кихот» по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»)!?

ДАЛИ и ГАЛА - воспоминание о посещении в 2015 году Театра-музея художника-сюрреалиста С.Дали в Фигерасе За каждым Великим мужчиной всегда стояла Великая женщина. Для С.Дали таковой была Гала - настоящее имя Елена Ивановна (Димитриевна) Дьяконова, которую он боготворил. В посвящении к книге «Дневник одного гения» он пишет: «Я посвящаю эту книгу моему ГЕНИЮ, моей победоносной богине ГАЛЕ ГРАДИВЕ, моей ЕЛЕНЕ ТРОЯНСКОЙ, моей СВЯТОЙ ЕЛЕНЕ, моей блистательной, как морская гладь, ГАЛЕ ГАЛАТЕЕ». Свою русскую музу С.Дали повстречал летом 1929 года в 25 лет (она была на 12 лет старше). Свои первые воспоминания о ней он относит ко времени обучения в первом классе: «Именно в чудесном театрике сеньора Трайтера (эксцентричный педагог-новатор) я увидел то, что перевернуло мне всю душу, - я увидел русскую девочку, которую в тот же миг полюбил. В каждую клеточку моего существа от зрачков до кончиков пальцев впечатался в ту минуту ее образ. Мою русскую девочку, укутанную в белый мех, куда-то уносила тройка - почти чудом она спаслась от стаи свирепых волков с горящими глазами. Она глядела на меня, не отводя взора, и столько гордости было в ее лице, что сердце сжималось от восхищения... То была Гала! Я никогда в этом не сомневался - то была она». Гала не была красавицей, но обладала большим шармом, женским магнетизмом, от нее исходили флюиды, которые околдовывали мужчин. Неслучайно французский книгоиздатель, коллекционер живописи Пьер Аржилле, отвечая на вопросы журналистов, сказал: «Эта женщина обладала необычайной притягательностью. Ее первый муж П.Элюар (французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников) до самой своей смерти писал ей нежнейшие любовные письма. Только после того, как он умер в 1942 году, С.Дали и Гала официально поженились. Он без конца ее рисовал; честно говоря, она была не так уж и молода для натурщицы, но художники, сами знаете, народ непростой. Коль скоро она его вдохновляла…» В быту они оказались идеальной парой, как часто случается с совсем разными людьми. С.Дали - абсолютно непрактичный, робкий, закомплексованный человек, который боялся всего (от езды в лифтах до заключения договоров; по поводу последнего Гала однажды сказала: «Утром Сальвадор совершает ошибки, а во второй половине дня я их исправляю, разрывая легкомысленно подписанные им договоры». Эта сюрреалистическая Мадонна в житейских делах была холодной и достаточно рассудочной женщиной, поэтому с С.Дали они представляли две разные сферы: лед и пламя. «Гала пронзила меня, словно меч, направленный самим провидением, - писал С.Дали. - Это был луч Юпитера, как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны расставаться». До встречи с Гала художник стоял лишь на пороге собственной славы. Эта женщина помогла ему перешагнуть порог и насладиться сверкающими залами всемирной популярности. Появление Гала совпало с разрывом с группой сюрреалистов. «Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть», - объявила она ему и художник поверил (С.Дали: «Я слепо верил всему, что она предсказывала мне»). Гала не только предсказывала - самоотверженно и самозабвенно помогала ему, искала богатых спонсоров, организовывала выставки, продавала его картины. «Никогда мы не сдавались перед неудачами, - отмечал С.Дали. - Мы выкручивались благодаря стратегической ловкости Гала. Мы никуда не ходили. Гала сама шила себе платья, а я работал в сто раз больше, чем любой посредственный художник». Гала по-французски означает «праздник» (она впрямь была праздником вдохновения для С.Дали, главной моделью для живописца). После первой встречи они не расставались 53 года: их разлучила смерть Гала в 1982 году

А. и Б.Стругацкие, Понедельник начинается в субботу: «С-слушай, не надо шампанского! Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?» А.П.Чехов, Чайка: «Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес» Народное творчество: «Вино, рожденное залитым солнцем склоном, Его бы пил! Еще! Еще!! Еще!!! Любимое десятком миллионов.... (Но названо оно нехорошо)» НИ С ТОГО НИ С СЕГО ОПЯТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОЛАКОМИТЬСЯ ИСПАНСКИМ ХЕРЕСОМ (разумеется под впечатлением от былых приключений с замечательным гидом ДВОРКИНОЙ Катюшей) Всем здоровья и отличного настроения, дорогие друзья! Общеизвестно, что грусть оттеняет шероховатости нашей жизни. Когда у нас огулом получается и мы живем на этапе эйфории, то все приедается. Еще хуже становится, когда наступает череда неблагоприятных событий. Совсем никуда не годится, когда сам не можешь понять что это и откуда оно «узялося». Мы отмечаем в памяти лишь те моменты, которые выделяются в положительную или отрицательную сторону. Как раз эта эмоция и помогает лучше видеть и ощущать радостные моменты. Но и третий вариант встречается нередко. Так, у кого-то из Великих немецких философов я встречал, что грусть помогает нам «быть счастливыми», или тоска - «то, что надо человеку думающему». К большому сожалению, грустить-тосковать по жизни мне приходилось не так уж и редко, но ничего сходного я нииииикогда на себе не ведал. Поэтому уподоблюсь словам тоже великого персонажа А.Ф.Булгакова из «Собачьего сердца». В беседе с профессором, на вопрос, что он думает по поводу прочитанного, П.П.Шариков говаривал: «- Да не согласен я. - С кем? Энгельсом или Каутским? - С обоими, - ответил Шариков. - Это замечательно, клянусь Богом... А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать..? А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет». А вот в другом аспекте такого явления как грусть, я уверен - считаю, что во время небольшого спада мы получаем возможность оглянуться, сориентироваться «на местности» и наметить новый маршрут движения. Сейчас на меня что-то совсем накатило и я загрустил, повспоминав о великолепной групповой поездке по Андалусии с туроператором ТТВ в 2013 году, и о том как замечательно «наша» Катюша Дворкина организовала прекрасный вечер с хересом. Херес родом из Андалусии - региона на юге Испании, который знаменит арабскими крепостями, фламенко, боями быков и верховой ездой. Остается загадкой, как темпераментным южанам хватает терпения, чтобы выпускать одно из самых «медленных», сложносочиненных и трудоемких вин. Херес назван по имени города, заложенного еще финикийцами и точно существующего с римских времен. Традиция виноделия здесь старше, чем в Шампани. Города Херес-де-ла-Фронтера, Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда составляют классический треугольник, внутри которого лучшие виноградники растут на белых меловых почвах. Поехать еще раз в Испанию немедля никак не получается, а делать что-то надо! Пришлось только повспоминать севильское неподражаемое фламенко с хересом, которое до сих пор не могу забыть! Общепризнано, что в Севилье - одно из лучших фламенко в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение для того, чтобы посмотреть это шоу). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось 1,5-часовое представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек, исполнителей - порядка 10-15 человек. Питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда). Разумеется, херес был замечательный! (Подробнее: ВСПОМИНАЯ ОБ АНДАЛУСИИ - ДУШЕ ИСПАНИИ (Севилья и Кордова) - http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1544-o-ture-9xl..–-zamechatelnomu-gidu-i-oduhotvorennomu-intelligentnomu-cheloveku/). Но одних воспоминаний мне оказалось слишком мало. С давних времен человечество искало истину в вине, а распознавать истинный вкус самого вина всегда лучше на его родине, но... Вот и решил пойти, найти и купить по месту пребывания в городе Кисловодске тот самый божественный напиток, которым я понаслаждался в столице Андалусии Севилье, и «залить им тоску-злодейку». То был шикарных сладкий 18-градусный херес Aecovi-Jerez, «Alexandro» Cream (Аекови-Херес, «Алехандро» Крим); марка Aecovi производится с 2008 года; нам же достался херес 2010 года - бутылка объемом 0,75 литра обошлась где-то в районе 17 евро). Но Кисловодск - город небольшой, магазинов с элитным алкоголем не более 7-8-ми. То, что искал, я не нашел, но мне «попался» восхитительный и... дороговатый сладкий, цвета красного дерева, крепостью 17.5% херес Barbadillo, «La Cilla» Pedro Ximenez («Ла Сийя», сорт винограда Педро Хименес, производитель Барбадийо) стоимостью 2.505 рублей за 0,75 литра. Пришел домой и обогрел душу сложным, мягким, сочным, хорошо сбалансированным вкусом с долгим послевкусием. По всей квартире сразу же распространился аромат сливы и ириса, карамели и шоколада. Не хватало десертов и, желательно бы - иберийской тушеной свинины с горьким апельсином и... даже французской фуа-гра (простите меня испанцы!), но как-то обошелся туапсинским инжиром и бакинским сладким коричневым гранатом. Как понимаете, стол накрыл, чем пришлось: «Заметьте.., холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими» и «...покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Собачье сердце» - профессора Ф.Ф.Преображенского) «Ла Сийя» считается изысканным, экзотическим хересом. Он изготавливается из заизюмленного на солнце винограда, который придает вину исключительно душистый аромат (чем-то ооооочень отдаленно напоминающий эгерское «Ледяное вино»). Во вкусе этого хереса на первый план выходят ноты кишмиша, а сладость удачно сбалансирована и не доминирует в сложной палитре смака. Фактура у вина бархатистая и плотная, вкус, естественно, сладкий, а послевкусие - побуждающее к дальнейшему потреблению. «Ла Сийя» Педро Хименес - титулованное вино; только в последнее время оно завоевало четыре золотых медали. А душа продолжала болеть... Почему-то вспомнился совет «знающего» человека: «- Что у тебя болит? - Совесть. - Возьми валидол и положи под язык» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Старики-разбойники» - неугомонного пенсионера Валентина Воробьева). Посидел, понаслаждался и повспоминал еще об одном чудо-хересе, который я купил в Кордове, привез домой, и как-то под плохое настрой испил его в полном одиночестве. Это был великолепный сладкий крепостью 17% «Argueso» Cream , Jerez DO («Аргуэсо» Крим, Херес), стоимостью 22 евро за 750 мл. Все было прекрасно - не хватало только театра «El Patio Sevillano», зажигательного фламенко и замечательной нашей прошлой компании... О вкусах, ароматах хереса я отчетливо рассказал, и полагаю, что заинтересовал ВАС. Теперь хочу немного и популярно рассказать об истории хереса (как я ее усвоил от Катюши Дворкиной). Анналы хереса примерно такие. Некогда в испанской Андалусии хозяйничали финикийцы, возделывавшие виноградники. Но, если верить историкам, их вина были далеки от совершенства и, чтобы хоть как-то исправить положение, финикийцы (как и греки) щедро разбавляли их водой и пытались забить вкус всевозможными специями, добавками. Поскольку конечный продукт, как правило, требовал манипуляций по исправлению вкуса, никто особенно не контролировал процесс ферментации виноградного сусла и выдержки его в дубовых бочках. Но однажды один из горе-виноделов оказался совсем безразличным к винограду - он не доверху заполнил бочку вином, между напитком и бочкой оставил воздушное пространство. Он халатно проигнорировал и тот факт, что над вином появилась органическая пленка, которую вряд ли видел раньше. Только по счастливой случайности под пленкой стали происходить полезные для вина химические процессы, которые сделали из него настоящий херес, а не какое-нибудь уксусное пойло. Вскоре в истории хереса начался смутный период, когда в Андалусию пришли богомольные мусульмане. Поскольку Коран и культура пития - вещи несовместимые, виноградники стали безжалостно выкорчевываться. До полного исчезновения дело не дошло. Мусульмане готовы были полакомиться свежим виноградом и изюмом, а местные жители, в крови которых текла финикийская и мавританская кровь, продолжали небольшими партиями делать свой излюбленный напиток. Затем владычицей Андалусии стала старушка Англия и случился ренессанс хереса. У.Шекспир и его современники были без ума от напитка, посвящали ему стихотворения, упоминали в литературных творениях. Несколько поколений английских королей и королев считали херес одним из величайших благ, окрыляющим, согревающим и избавляющим от мрачности. Даже ушлые пираты, которым не было дела ни до чего, кроме драгоценностей и золота, могли запросто вывезти из Андалусии заветные бочонки со столь притягательным напитком. Таким образом, херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда развитые во всех отношениях (в том числе знатоки виноделия) финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес (впоследствии Херес-де-ла-Фронтера, давшие название напитку). Искусство финикийцев, завезенная ими виноградная лоза, благоприятный для вызpевания виногpада климат и отвага неизвестного винодела, решившего не сбрасывать с бродившего вина образовавшуюся махровую пленку, дали миру тот напиток, что получил название херес (по-английски - sherry, не путать с cherry - вишневой наливкой; по-немецки - jeres; по-испански - xeres). Когда из Севильи отправился в свою первую экспедицию Христофор Колумб, Андалусией овладели мавры. Именно они привнесли в технологию производства хереса спиртование. Добавление спирта в молодое вино перед выдержкой способствовало остановке брожения. После мавров херес стал крепким и не кислым. Однако в 1492 году Андалусию вместе с Кадисом и Хересом завоевали испанские евреи, затем англичане (которым и сейчас принадлежит 90% торговли хересом в мире). О маврах же совсем забыли, отняв у них самое дорогое, что у них было - херес. После этого легко понять патриотические чувства мавра Отелло, охватывавшие его при виде Дездемоны, этого плода воображения господина У.Шекспира - англичанина, потреблявшего херес в свое удовольствие, и раздававшего маврам столь злодейские роли. Без сомнения У.Шекспир знал о роли мавров в эволюции хереса, впрочем, как и о роли англичан, захвативших монопольное право на торговлю хересом в мире. В 1588 году, когда У.Шекспиру исполнилось 22 года, английский флот разгромил испанскую армаду. В порту Хереса вице-адмирал Фрэнсис Дрейк откупорил 2900 бочек хереса для жаждущих англичан (каждая победа англичан над испанцами сопровождалась распитием местных напитков). У.Шекспир, отведав вина, привезенного в Англию лордом Эссексом после осады испанского порта Кадис в 1597 году, писал: "Ваш херес согревает кровь, которая была прежде холодна и находилась в застое, оставляя печень белой, признак малодушия, но Херес заставляет течь кровь от сердца во все конечности". И последнее, совсем немного о производстве хереса. Для изготовления хереса нужен виноград белых сортов, таких как «педро хименес», «мускатель» или «паломино». Иногда, для повышения концентрации сахара в ягодах, его раскладывают на соломенные маты под солнце, а уж затем только прессуют и начинают ферментировать сусло. Во время ферментации в напиток обязательно добавляют специальную культуру дрожжей, которая создает поверх вина пленку (или флер, как называют ее профессионалы). Спиртуют херес не просто абы чем, а бренди - дистиллятом, полученным из винограда. Затем уже вино можно разливать в неполные бочки, в которых оно «отдыхает» от полугода до года. «Отдых» в этом случае не означает выдержку. Выдержка начинается после «отдыха» по методу «солера»: бочки нагромождаются друг на друга пирамидой, нижний ярус - вина самого раннего года урожая, которые уже давно выдерживаются, верхний ярус - самые молодые вина, которые еще вчера «отдыхали». Когда дело доходит до розлива хереса в бутылки, бутылка заполняется на одну треть хересом с нижнего яруса, а все остальное доливается из оставшихся пяти-шести ярусов. Вот почти и все, чем я желал поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Дал Вам советы, высказал пожелания, произнес напутственные слова. Но поверите ли ВЫ мне: «Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот живот растет, а на голове все наоборот… Так что мы с тобой - два сапога пара» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Зигзаг удачи» - директора автобазы Калачева - бесцеремонного и самоуверенного жениха некрасивой скромной работницы фотоателье Алевтины)? (Продолжение следует)

Мадрид.mp4 Отдых на Венецианской ривьере и лучшие Альпийские озера. Гид Филатова Ирина (3HM Avia, сентябрь 2016 г.) 4 столицы + фьорды. Авторский тур Ермоловой Татьяны (8FB, май 2017 г.) Вся Беларусь. Гид Минин Александр (BL7, июль 2017 г.) Ароматы и вкусы Апулии. Гид Бобровничая Ольга, тур 3AP Avia (сентябрь 2017 г.) Люблин. Вне программная экскурсия по туру «Гранд-тур по Венгрии» (апрель 2018 г.) Гранд-тур по Венгрии. Гид Визитиу Елена (4MXL, май 2018 г.) Вена. Заключительный день авиа группы по туру «Гранд-тур по Венгрии» (май 2018 г.) Новые города и замки, ароматы и вкусы Франции. Гид Меркушева Людмила (2FA Avia, июнь 2018 г.) Тоскана - Умбрия. Гид Бобровничая Ольга, тур 3TU Avia (октябрь 2019 г.) Ароматы и вкусы Апулии. Гид Бобровничая Ольга (сентябрь 2017 г.). Прогулка по Риму (слайд-шоу) «RLS Вся Карелия + Валаам, Кижи и Соловецкие острова» с Ириной Ткаченко. Тур с 04.06.2022 (слайд-шоу).

Марракеш.mp4 Отдых на Венецианской ривьере и лучшие Альпийские озера. Гид Филатова Ирина (3HM Avia, сентябрь 2016 г.) 4 столицы + фьорды. Авторский тур Ермоловой Татьяны (8FB, май 2017 г.) Вся Беларусь. Гид Минин Александр (BL7, июль 2017 г.) Ароматы и вкусы Апулии. Гид Бобровничая Ольга, тур 3AP Avia (сентябрь 2017 г.) Люблин. Вне программная экскурсия по туру «Гранд-тур по Венгрии» (апрель 2018 г.) Гранд-тур по Венгрии. Гид Визитиу Елена (4MXL, май 2018 г.) Вена. Заключительный день авиа группы по туру «Гранд-тур по Венгрии» (май 2018 г.) Новые города и замки, ароматы и вкусы Франции. Гид Меркушева Людмила (2FA Avia, июнь 2018 г.) Тоскана - Умбрия. Гид Бобровничая Ольга, тур 3TU Avia (октябрь 2019 г.) Ароматы и вкусы Апулии. Гид Бобровничая Ольга (сентябрь 2017 г.). Прогулка по Риму (слайд-шоу) «RLS Вся Карелия + Валаам, Кижи и Соловецкие острова» с Ириной Ткаченко. Тур с 04.06.2022 (слайд-шоу)

Сегодня 15 июля. В прошлом году именно в этот день мы отправились в очередное путешествие, в самый долгий тур в программах ТТВ: он целых 20 дней! В тур с таким названием мы уже ездили в 2015 году и были в восторге от поездки. Тогда после тура я написала отзыв, который назывался «Мечтала Галя о Португалии». И вот снова мы выбрали , как мне говорили, тот же самый тур. Зачем? А по ряду причин. Во- первых, я буквально влюбилась в Португалию, и Испания мне очень нравится, непляжная даже больше. Во- вторых, тур очень сильно видоизменился. Появились новые города, кое-что убрали. Некоторые исчезнувшие пункты очень жаль, но ведь объять необъятное невозможно. И мы радовались, что нам повезло увидеть то, чего теперь в туре не было. В- третьих, важную роль для нас играет и такая продолжительность тура: уж выезжать из нашей дали, так уж выезжать. Сын смеялся, что , если бы и ещё пара-тройка дней прибавилась, то он бы не возражал. Кстати, второй раз в этом туре были не мы одни, супружеская пара из Москвы, которая была вместе с нами туре в 2015 году, тоже решила его повторить. Я очень сильно сомневалась, что начну рассказ про этот тур , потому что в этом году было так много отзывов о направлении Испания – Португалия. И до сих пор опасаюсь, что по прошествии целого года, возможно, и не вспомню всё. Но были письма в ЛС , в которых просили отзыв написать. Сын сказал: «Пиши, хочу почитать». А ещё заглянула я в будущий год, а там в автобусах, что в этот тур отправятся, уже много мест занято. Может быть, кому-то и пригодятся мои записки про этот тур, в который мы второй раз отправились с прекрасным гидом Екатериной Дворкиной. Но сразу бы хотелось предупредить, что быстро не получится. Да и не умею я быстро.