Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Admiral_Wife

Пользователи
  • Content Count

    2,517
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Admiral_Wife last won the day on June 15 2017

Admiral_Wife had the most liked content!

Community Reputation

14,143

About Admiral_Wife

  • Birthday 07/22/1959

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Москва
  • Интересы
    Туризм от пешего и водного до автомобильного, фото, и все что вечностью мы называем дети, книги, камни, города...

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Руины, оставшиеся от храма Аполлона, датируются IV веком до н.э. Но святилище на этом месте существовало и в более древние времена – с конца VIII века. Священная дорога вела к храму Аполлона и была украшена тремя тысячами статуй и сокровищницами для даров и благодарственных приношений. Камень Сибиллы стоит на том самом месте, где. По легенде, первая жрица-прорицательница изрекла свои предсказания. Театр, построенный в V веке до н.э., вмещал более 5 тысяч зрителей. На юго-востоке от храма Аполллона находится святилище богини Афины с руинами храма IV века до н.э. Сохранилась ротонда – толос, назначение которой до сих пор остается неизвестным. Стадион, где проходили Пифийские игры, сохранился довольно хорошо. Он вмещал около 7 тысяч зрителей и выполнен из известняка с горы Парнас. Особенно красив пейзаж вокруг – это дополнительный позитив места. Считалось, что любой, кто пришел в Дельфы, должен совершить ритуальное омовение в водах священного Кастальского ключа. Поэт Байрон окунулся в воды этого источника под впечатлением от предания, согласно которому Кастальский ключ пробуждает поэтическое вдохновение. Но, увы, сейчас вы бы уже не смогли это сделать, и даже с трудом данное место находиться, а только благодаря табличке. Не могу сказать, что мои ожидания полностью оправдались, количество туристов делало не возможным момент остановки, каково-то, может быть, более осмысленного взгляда вокруг, скорее это пришло потом. А тогда, тогда был лишь восторг, от осуществленной мечты и трепет от возможности прикоснуться к руинам, понимая, что самая большая их ценность – древность. Еще не могу не отметить, прекрасную работу гида, очень интересный красочный рассказ, который к тому же, благодаря наушникам, был хорошо слышен везде, и мы не были ограничены в передвижении, поскольку до сих пор многие гиды к этому не привыкли и по долгу стоят на каком-то конкретном месте. Тогда, как фотоаппарат в руках, заставляет двигаться быстро в поисках лучшего ракурса для съемки или правильного освещения. Без смущения скажу, что пара фоток мне удалась. Что-часть фоток не нашла на рабочем компьютере - так, что вечером из дома дополню.
  2. Как ни величествен, ни прекрасен храм Андрея Первозванного, но моя душа рвалась вперед – в Дельфы. Именно посещение археологического комплекса святилища Аполлона, так ждала моя душа, после однажды увиденного фильма «Мое большое греческое лето». Фильм, виденный мной ни раз, любим еще и за то, что он о нас, а путешествующих автобусными турами, и очень не понятно, почему наша любимая компания ТурТрансВояж, запретила его к показу, но если честно, мне очень часто не понятна логика компании. Но может быть это потому, что мы по разные стороны баррикад, ну, может баррикад, это слишком громко сказано, но все-таки смотрим на все, с диаметрально разных сторон. Мы платим, они путаются сделать свой бизнес наиболее коммерчески успешным, вот только всем надо помнить, что процесс-то обоюден. Но я опять отвлеклась, и так Дельфы – один из древнейших городов Греции, расположенный на склоне горы Парнас, славился в античном мире своим храмом Аполлона и знаменитым дельфийским оракулом, к которому съезжались для гаданий паломники со всей Ойкумены. Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Тут происходили Пифийские игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорен и закрыт и храм Аполлона. В результате археологических раскопок, начатых в 1892 году были открыты остатки храма, театра, ипподрома, различных памятников и много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища. Свое знакомство мы начали, с музея Дельф, который включает в себя коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты, найденные при раскопках, историю самих раскопок и давольно интересен, даже после афинского. Сам музей не большой и от экскурсии не успеваешь устать, хотя в помещении очень людно и душно, хочется выйти на улицу. Статуя «Дельфийский возничий» – ценнейший экспонат коллекции музея, созданный примерно в 478 году до нашей эры. Может быть кто-то помнить копию в Пушкинском музеи в Москве, а тут настоящая историческая бронза. Не менее популярным артефактом археологического музея считается скульптура под названием «Три танцующие девушки», которая, как считают некоторые специалисты, могла служить в качестве опоры для треножника, где восседала жрица по имени Пифия. В археологическом музее в Дельфах находятся две большие фигуры близнецов, которые также были обнаружены при раскопках. Существует две версии идентификации статуй. Первая – близнецы могли быть братьями Клеобис и Битон из Аргоса. А статуи, выполненные в их честь, преподнесены дельфийскому храму местными жителями Аргоса. Вторая версия - братья Кастор и Поллукс (именуемые диоскурами, то есть «сыновья Зевса»), культ которых был широко распространен на Пелопонессе. Архитектором этих двух мужских статуй был греческий Полимедес, выходец из Аргоса. Очень интересно рассматривать экспонаты сначала отдельно, а потом в из предполагаемых реалиях.
  3. Достаточно редкий случай, но в городе Патры, что находиться на севере полуострова Пелопоннес на берегу Патрасского залива, наш отель был в самом центе, и приехали в город мы не поздно. Так, что желающие смогли насладиться вечерними видами этого живописного портовый город Патры. Это один из крупнейших городов Греции с богатым культурным и историческим наследием. Правда, я не принадлежала к их числу, и предпочла не большую прогулку по утреннему городу и порту. Наиболее значимой достопримечательностью города, бесспорно является Собор Святого Андрея Первозванного – самый большой храм Греции и третий по величине на Балканах (после собора Святого Саввы в Белграде и собора Александра Невского в Софии). Святой Андрей Первозванный считается покровителем города Патры. Именно здесь апостол провел последние годы своей жизни и принял мученическую смерть. Собор построен на месте предполагаемого распятия апостола Андрея. Строительство собора началось еще в 1908 году по проекту и под непосредственным руководством знаменитого греческого архитектора Анастасиоса Метаксаса. Строительство собора длилось 66 лет и в 1974 году, наконец, состоялось его торжественное открытие. Грандиозное сооружение выполнено в византийском стиле и впечатляет своим величием. Главный купол храма увенчан пятиметровым позолоченным крестом. По периметру его окружают двенадцать малых куполов с крестами, которые символизируют Иисуса и двенадцать апостолов. Впечатляет и внутреннее убранство храма. Здесь можно увидеть потрясающей красоты фрески, великолепные мозаики на полу храма, и огромную резную люстру из дерева. В приделе справа от алтаря на мраморном престоле в серебряном ковчеге хранятся главные реликвии собора – мощи и часть честной главы апостола Андрея. Здесь же за престолом находится и реликварий, выполненный в форме «Андреевского креста», с частицами древнего креста, на котором собственно и был распят апостол Андрей. Рядом с собором расположена и старая церковь Андрея Первозванного, построенная в первой половине 19-го столетия на фундаменте раннехристианской базилики Святого Андрея. Сначала, когда мы вошли, шла служба и мы сразу вышли, чтобы не мешать верующим, но потом выяснилось, что она уже заканчивается, что дало нам возможность вернуться. А позднее, специально для нас открыли старую часовню, расположенную у стен храма, со святым источником. Сегодня собор Святого Андрея Первозванного - одна из самых почитаемых святынь христианского мира, которую ежегодно посещает огромное количество паломников со всех концов света. Но в этот ранний час мы были в храме одни, что лично меня всегда радует. Не люблю мешать другим, да, и сама с большим удовольствием осматриваю храмы при минимальном количестве людей. Наше путешествие по полуострову Пелопоннес подходит к завершению, и последний штрих, конечно, мост - ну как же не бросить взгляд, на такого красавца и хоть еще чуть-чуть задержаться...
  4. Не длинный переезд ~100 км и перед нами город-крепость Монемвассия – жемчужину Пелопонесса. Это удивительной красоты город, расположившийся на острове, на юге Греции, способен поразить любого с первых минут пребывания в нем. Дело в том, что раньше остров был частью материка, но после мощнейшего землетрясения в 375 году часть суши «откололась» от берега и образовался остров, на котором и по сей день величественно возвышается город-крепость.. В переводе с греческого название города буквально переводится как «единственный вход». Это название Монемвасия получила не просто так, а потому что единственный путь, по которому можно попасть на остров - морской. И только в 1971 был построен автомобильный мост. Монемвасия состоит из так называемых «верхнего» и «нижнего» города. Верхний город – это акрополь, являвшийся последним, но несомненно, надежным убежищем для жителей Монемвасии, и от которого до наших дней, к сожалению, сохранились большей частью лишь руины. Можно, подняться в старую крепость ради фантастических панорамных видов, открывающихся с вершины крепостных стен. Но мы предпочли выпить прекрасного вина в нижнем городе, который достаточно хорошо сохранился до наших дней. Множество старинных византийских зданий были отреставрированы, и предприимчивые греки превратили их в уютные отели, ресторанчики, кафе и туристические магазинчики. Мы смогли прогуляться по лабиринтам узеньких мощеных улочек этого очаровательного старого города. Правда, первоначально мы хотели сходить на дегустации местных вин, но, увы – нашли лишь указатель и закрытую дверь . Но за то совершили прекрасную прогулку по узким улочкам, да, такую, что забываешь в каком веке живешь. Выйдя из нижнего города и пройдя обратно по узкой дороге, полностью примыкающей к отвесной скале, мы вернулись на материковую часть полуострова, с удовольствием помочили ноги а ласковом море, прекрасно пообедали и купили превосходное вино, которое хоть и доехало до дома, но осталось лишь в воспоминаниях.
  5. Может быть, вы меня осуждаете, за то, что отчет как-то буксует и медленно пишется, верю, но сделать ни чего не могу. Могу лишь обещать, что точно закончу. А пока день 10 день 08 мая, среда. Выезд из отеля и нас ждет экскурсия по древней Мистре. Надо заметить, что это место ни на что другое непохожа, да конечно эти древние дворцы и храмы видали лучшие времена, когда-то Мистра являлась важнейшим культурными и политическим центром Византийской империи. И надо заметить, здесь как ни где очень чувствуется два подхода в реставрации таких мест: с одной стороны что-то просто консервируется, с другой восстанавливается первоначальный облик, но уже на основе современных технологий. Наверно, имеют право быть оба подхода. С одной стороны – это трепет от прикосновения к камню, который был обработан человеком за несколько веков до нашей эры. С другой, восхищение линиями и пропорциями древних храмов, которые все-таки трудно представить, только глядя на остатки фундамента. И так в 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами, и на Пелопоннесе было образовано Ахейское княжество. Но местные жители продолжали сопротивление. Чтобы защититься от набегов непокорных горцев, правитель княжества, Гийом II Виллардуэн, в 1249 году велел построить на холме крепость, которая будет контролировать ущелье, соединяющее Лаконию с Мессенией. Крепость получила название Мистра. В 1262 году состоялась битва между латинянами и византийцами. В результате Виллардуэн был пленен, и в течение 3 лет был узником. Условием его освобождения была передача Византии крепостей Монемвасия, Мистра, Иеракион и Майна. Но, в нарушение всех договоренностей, Виллардуэн пытается вернуть свои бывшие владения. Спасаясь от завоевателей, местные жители ищут убежища в крепости. Людям нужно было где-то жить, поэтому началось бурное строительство города. Вокруг него возводится крепостная стена с двумя воротами. Но строили не только жилье. В конце XIII – начале XIV веков появились два монастыря — Митрополия и Бронтохион, в которых были крупные библиотеки. Сейчас на территории Митрополии расположен музей, в экспозиции которого находятся предметы, обнаруженные во время раскопок. Не так повезло монастырю Бронтохион. В нем остались всего две церкви – Святых Феодоров и Одигитрия. Все остальное разрушено. Церковь славится своими фресками, созданными в начале XIV века. В первой половине XV века был возведен монастырь Пантанасса. Он неплохо сохранился до наших дней, и является единственным действующим женским монастырем в Мистре. На его территории расположена уникальная по своей архитектуре и стилю росписи церковь. Надо заметить, женская рука очень заметна. Прекрасные цветники радуют глаз, а ручные вышивки монахинь, нашли место во многих наших чемоданах (даже в моем). В середине XIV века у входа в «верхний город» была построена церковь Святой Софии. Во время турецкого правления ее использовали как мечеть. Еще один монастырь – Перивлепта – был построен в XIV веке. В нем сохранились уникальные фрески, посвященные жизни Богородицы. Церковь этого монастыря наполовину врезана в скалу. Ну, и конечно нельзя обойти вниманием и дворец Деспотов, в котором издавна жили городские правители, который сейчас активно восстанавливают. И возможно кто-то в следующих годах, сможет войти вовнутрь. Сейчас древний город Мистра является музеем под открытым небом. В нем сохранились узкие извилистые улочки, дворцы и церкви. Здесь нет отелей, кафе и ресторанов, но от этого он только выигрывает. Прогулка по древнему городу доставила большое наслаждение, не которые даже сделали попытку потеряется, т.к. как в любом городе улочек и дорожек здесь множество и можно пойти по разным. За то и фото получились разные. Но и Александр, и Ярослав в отъезде, как что эти кадры, даже если вы и увидите, то уже позже. Текст написала, еще пару дней назад. Но ни как не могу сосредоточиться, так что сегодня выложила в надежде, что это подстегнет меня или, что кто-то еще это сделает.
  6. В Москве опять дождь, и пол страны плавает, но так хочется верить, что есть на земле прекрасный солнечный кусочек суши, и он ждет нас, чтобы согреть своим теплом, разгладить наши морщины и заставить верить в сказку. И хотя лето еще только, только перевалило за середину, а мы мечтает и думает о новогоднем туре. Вот и сейчас, не буду вас торопить вперед, а предложу еже раз прогуляться по городку Кармона. Это живописный город в 40 км от Севильи. Населении около 30 тысяч человек. Еще финикийцы, карфагеняне и римляне выбрали эту стратегическую возвышенность для строительства военных укреплений. Как это часто бывает, особо древние остатки поселений находят случайно. Во и здесь Некрополь, который был датирован 1 в. до н.э.-2 в.н.э в Кармоне был обнаружен случайно в 1868-1869 гг. при строительстве дороги. Он бесконтрольно раскапывался до 1881 г., пока испанский историк Juan Fernandez Lopez и английский археолог Jorge Bonsor не подтвердили, что это некрополь времен римского императора Клавдия. Они оба купили эту землю, организавали археологические раскопки и создали Археологическое общество (Archaeological Society of Carmona). В 1887 г. был открыт Музей Некрополиса в Кармоне. Necrópolis Romana de Carmona. (N), Римский Некрополь. (Avenida de Jorge Bonsor 9, 41410 Carmona). Художественный период: Классическое римское искусство. Исторический период: II в. до н. э. - I век. Часы работы: Вт.- Пт. (9:00 по 18:00 без перерыва на обед), Сб. – Вс и Пр. (9:00 по 15:30), Пн. – выходной. Посещение бесплатно. Римский некрополь заслуживает особенного внимания. Это самый замечательный римский памятник, уникальный объект. Он расположен на невысоком холме, на противоположном конце Кармоны (относительно Севильских ворот), среди кипарисов и содержит более девятьсот семье гробницы начиная со второго века до н.э. до четвертого века нашей эры. Погребальный комплекс состоит из мавзолеев и нескольких сотен погребальных камер высеченный в скале Alcores, в стенах каждой из камер имеется множество ниш, с находящимися в них урнами захоронений. В некоторых могилах остались фрагменты декоративных рисунков на штукатурке, которая покрывала их стены. Урна с прахом менее знатных людей помещалась просто в отверстие в скальном грунте, где и стояли замурованные каменными блоками или кирпичами. Многие погребальные урны остаются нетронутыми до сих пор. Каждое место нахождения урны отмечено символами. Кроме того, в некрополе имеется множество семейных склепов, находившихся в подземных камерах в которые вели лестницы, в таких склепах урны располагались на полках. На некоторых таких склепах сохранились резные эмблемы семей. Для местной римской элиты были построены большие мавзолеи с изображениями различных богов. К ним относятся гробницы мавзолея Postumius и гробницы Сервилия. Последний - крупнейшее сооружение в некрополе. Выполнен в Эллинистическом стиле, о чем говорят остатки настенных росписей, которые ранее покрывали его полностью и предназначались для обеспечения погребенным вечной жизни. Фрески относятся к египетским обрядам о воскресении Осириса. Он состоит из двора образованного аркадами, куполообразных камер кремации, комнат и других вспомогательных помещений. В нем также выделяется Гробница слона, посвященная восточным божествам. Ансамбль некрополя включает в себя центр интерпретаций и археологический музей. В Средние Века город Кармона /Quarmuna/ следует ритму истории государства Аль Андалуса. Мавры не обошли вниманием Кармону и на самой высокой точке холма возводят стены Алькáсара. В эту же эпоху появляются оборонительные городские стены.В 1247 году король Кастилии и Леона приступом взял город Кармона, назвав его утренней зарей, сверкающей в Андалусии. Алькáсар Севильские Ворота датируют XVI-XVII веком, но фундамент одной из башен VIII — ой век до нашей эры. Alcasar Puerta de Sevilla.(В). Ворота Севильи. Период постройки: Бронзовый век. Художественный период: Мавританское искусство. Часы работы: Пн.-Сб. 10:00 по 18:00, Пр. и Вс. 10:00 по 15:00. Общий тариф: 2€, Льготный тариф: 1€, Понедельник - Вход бесплатный. Это оборонительное сооружение, которое защищало главный вход в город-крепость Кармона. Стены комплекса, возведены в Римский период правления. В мусульманский период правления, в XIV и XV пятнадцатом веках, крепость выросла в высоту, и к ней добавилось несколько новых стеновых пролетов и пара башен. У стены имелся ров и что любопытно, что глубина ямы больше, чем высота стен. Архитектурно - Алькасар Кармоны является мусульманской крепостью, он был восстановлен в конце 1980-х, сейчас его помещения используются для культурных мероприятий. В настоящее время на первом этаже, под одной из арок ворот, находится городское туристическое бюро. В настоящее время фасад Пуэрта-де-Севилья закрыт металлической сеткой и арматурой, которая поддерживает его, так как глубокие трещины в левой стороне ворот допускают риск обрушения, но остальная часть Алькасар является полностью отреставрированной. Крепостные неподвижные стены Кармоны. Им сотни лет. Войны, эпидемии, бунты и мир, а они все стоят. Сейчас за ними прячется Парадор (сеть гостиниц в исторических зданиях, с прекрасным современным дизайном и сервисом). Внутри сохранены части оригинальной кладки, фонтан в стиле мудехар. Номера оформлены севильской мозаикой. Среди исторический имен, связанных с Кармоной, есть одно — Педро Жестокий, король Кастилии, 1350 год, Он отремонтировал мавританский замок и приспособил его стены для защиты от нападений своих же братьев из семейства Трастамара. Puerta de Córdoba. Ворота Кордовы, которые отчасти также являются еще римской конструкцией. Это наиболее важные, с оборонительной точки зрения, ворота крепостной стены Кармоны. Ворота выстроены во всю ширину улицы Decumanus, что символически означало что римляне простираются от востока на запад.. Таким образом, из этой ворот по прямой, можно дойти до ворот Puerta de Sevilla, а точно на половине пути окажется центральная площадь Пласа-де-Сан-Фернандо. Это единственные(?) римские ворота с тремя арками, существующие в Испании. Колокольня церкви апостола Петра ничем не уступает севильской красавице, Хиральде. Но мало известна, ее нет на сувенирах и открытках. Церковь Апостола Петра находится на главной улице города. Это самая важная церковь в Кармона, расположена через дорогу от ворот Севильи - главного входа в Старый город. Церковь была построена в конце XIV века на месте храма Virgen de la Anticua, по приказу Генриха II. Роскошная часовня церкви, выполненная в стиле барокко, является символом города. Первоначально, церковь имела продольный неф с остроконечным окончанием, декорированный арабской плиткой. В конце XVIII века церковь получила башни - колокольни, являющие собой местные вариации , на тему башни Хиральда, построенной к этому времени в Севилье - они известны как Giraldilla. Мусульманская культура навсегда осталась в архитектуре юга Испании. Аромат древней исламской Qarmuna заполняет улочки современного города. С приходом христиан, город Кармона был поделен между двумя могущественными монашескими военными орденами: Сантьяго и Калатрава. Главная Мечеть была перестроена в церковь Санта Марии. Iglesia de Santa María de la Asunción. Церковь Святой Марии. (6), Крупнейшая католическая церковь в городе Кармона, расположена напротив женского монастыря. Строительство этой церкови началось в 1427 году, это было первое, что сделали христианские армии в честь победы нам мусульманами - преобразовали мечеть в церковь. Таким образом, полное название этого монастыря – «Успения Святой Марии». В конце XV века проводилась глубокая реформа здания, которая длилась почти столетие. Впоследствии были изменены высоты и фасады церкви. В здании прослеживается остов мечети разделенный на три нефа с полукруглой аркой и сводами в стиле поздней готики с шпилем. Часовня и фасад, выполнены позднее, в стиле барокко. С одной стороны монастыря находится старый двор омовения, заключенный между оранжевыми, стройными колонны, сохранившимися почти в точности относительно первоначального вида. На одной колонке можно увидеть странный календарь litúrgido вестготского происхождения. Неизвестно, какое отнощение он имел к христианству. Внутри расположен небольшой музей, в нем можно ознакомится с священными картинами Surbaran и Bocanegra. Экскурсия возможна с 10 утра до позднего вечера, за исключением полудня. Верхняя Площадь. Кармона эпохи испанских Габсбургов — это город контрастов, где богатейшие семьи аристократов, такие как Caro, Rueda, Qintanilla, Torres строят дворцы, a большая часть населения, задавленная налогами, живет в нищете. Plaza de San Fernando. Также известна как Plaza de Arriba (Верхняя площадь). Тут располагался форум лагеря римских солдат. Чтобы попасть на площадь, надо просто войти в город-крепость и идти в сторону центра. На этой площади пересекались перпендикулярно улицы Cardus и Decumanus, названных в честь двух римских городов в направлении которых они располагались. На протяжении всей истории Кармоны, площадь Сан Фернандо была любимым местом развлечения правящего класса. Именно ту проводились фестивали, и корриды. Это место всегда являлось сосредоточением административных зданий и обителей благородных семей. Площадь была реконструирована в восьмидесятые годы XX века, в ее центре сейчас находится пешеходная зона, а по периметру осуществляется трафик транспорта. Тут размещены скамейки, фонари и другие украшения в стиле públicos. Plaza de abastos o Mercado. Рыночная площадь. Этот рынок является несомненно, красивым художественным центром города Кармона. Построен в 1837 году в результате конфискации доминиканского монастыря на его земле. Гражданские власти задумали проект рынка на городской площади, спроектированной в модном стиле того времени. Рамон дель Торо руководил работами в 1842 году для разработки ансамбля площади. Огромное открытое центральное пространство допускает проведение массовых мероприятий всех видов. И это только небольшая прогулка по городу. Наверно после суеты московского мегаполиса, мне особенно нравиться гулять по небольшим городам и особенно в зимнее время, когда часто, мы там бываем единственными туристами. Iglesia de Santiago. Церковь Сантьяго, Этот храм расположен в самой высокой точке Кармоны, поэтому с него открывается лучший вид на местность. Основан Pedro I жестоким в XIV веке, в здании мечети, о чем свидетельствует стандартная планировка, характерная при переделки из мусульманского культового здания в христианское - зал разделенный колоннами аркад на три нефа.. Hospital de la Caridid. Благотворительная больница. В 1510 Донья Беатрис Пачеко, герцогиня Arcos, спонсировала строительство и открытие больницы для бедных. Больница построена в непосредственной близости от монастыря Санта-Клара, также финансируемого герцогиней. Оба здания - реконструкция мусульманских зданий, в элементах которых остался неизменным оригинальный стиль мудехар. Здание имеет один прямоугольный неф, с колокольней в стиле барокко, который прекрасно дополняет декор Testo. Разделенный на две части фасад является одним из самых изысканных в своем стиле - андалузском барокко. Convento de Santa Clara. Монастырь Святой Клары. Несмотря на строгие внешние фасады, этот монастырь является одним из наиболее художественно выразительных религиозных учреждений Кармоны. Он был построен в 1460 году для размещения женщин – францискансканок и получил серьезную поддержку дворянства и духовенства, будучи любимцем местной аристократии. В результате в него лились непрерывные пожертвования, за счет которых, интерьер монастыря стал опросто роскошным. Наличие щедрого финансирования продолжается даже во время церковных реформ XV-VVIII в.в., во время которых пострадали многие церковные учреждения Испании. Самой значимой реконструкцией церкви и монастыря являются - работа начала XVI века (оформление в стиле мудехар), и работа 1664 года (когда церковь была перестроена в стиле барокко). Внутри находятся 12 известных картин, которые украшают храм святых ангелов. Convento de las Deccalzas. Монастырь Босых. Это огромный монастырь, который конкурирует в размерах с Приоратом церкви Успения Святой Марии, напротив которой здание монастыря и находится. Основан в 1629 году на пожертвования от Хуана Камачо. Послушниками монастыря были члены религиозного ордена августинцев. При строительстве, сеньору Кармоны, очень не понравился тот факт, что здание находится возле главной церкви города, составляя ей конкуренцию, поэтому часовня монастыря при начальном этапе строительства так и не была возведена. Строительство монастырской часовни было начато только в 1718 году под руководством Диего Антонио Диаса - гроссмейстера архиепископства. Часовня имеет латинский крест со ступицей и плоскую крышу. На боковых стенках алтаря переплетаются полихромные деревянные украшения в стиле барокко. Неф покрыт сводом, купол находится над алтарем. У подножия нефа имеется пара хоров. Церковь имеет объемный фасад и колокольню со стеной с зубцами, скрывающей кладбище. Католическая церковь Santa María de la Asunción (1427 г.) основана на фундаменте старой мечети. Трехнефное здание со шпилем выполнено в позднеготическом стиле, фасад и часовня построены позднее, в эпоху барокко. Внутри храма создан музей религиозной живописи. Casa palacio de los Agullar. Дом-дворец Кармона Возможно, это самый оригинальный дом-дворец в Кармоне. Благодаря своим характеристикам дворец избирался местом проведения местных консисторий (собраний кардиналов) на протяжении столетий, пока в 1842 году для этого не было адаптировано здание иезуитского монастыря расположенного в центре города. Здание построено в 1697 году для проживания благородной семьи Агилар. Социальный и экономический статус проживающих, находит свое отражение в элементах и украшениях фасада. Использованный в украшении фасада декоративный мотив - окантовка листьями, как правило использовался на фасадах, чтобы подчеркнуть, экономическую власть владельцев. Кроме того, символ вершины пирамиды часто используются для тех же целей. Внутренние интерьеры выполнены в стиле барокко. Casa-Palacio de los Rueda. Дом-дворец. Это самая большая дворцовая резиденция Кармоны, даже выше и больше, чем дворец маркиза де-лас-Торрес. Его местоположение, сразу перед главным фасадом монастыря Святой Марии - главного храма города, очень характеризует его значение. Когда в 1247 году, христианская армия завоевала Кармону, большая мечеть была преобразована в монастырь Святой Марии, а зданию через дорогу от него, было суждено стать резиденцией Луис де Руэда – маркиза Колеса. Адаптировать типологию этого дворца, и выдержать в нем стиль барокко, было легко. Для этого было достаточно, доработать центральный двор и установить показной барочный фасад. Фасад, как и другие модели величественных дворцовых фасадов города, делится на две части. Нижняя часть, украшена колоннами тосканского типа, поддерживающими верхний балкон под фронтоном. Эту схему можно часто увидеть у аристократических домов Кармоны. Герб помещен на фронтоне сверху. В XVIII веке дворцовая резиденция была расширена. По левой стороне дома, появились конюшни. Остальные функциональные помещения левой части дома были снесены и перестроены на двух этажах вокруг центрального двора. Внутренние стены здания выполнены с помощью арок, опирающихся на мраморные колонны. Этому памятнику добавляет благородства лестница в подвал, расположенная в задней части дома. ( фото не нашла или не смогла идентифицировать, но описание меня зацепило. Может кто-то был удачливее меня и пришлет фото.) Iglesia de San Felipe. Церковь Апостола Филиппа, старинная церковь, построенная в городе еще в 14 веке. Совершенно ясно, что ранее, здание церкви занимала мечеть, на что определенным образом указывают переделанный минарет и прямоугольная рамка обрамляющая вход. Когда Кармона была завоевана христианской армией в 1247 году, все городские мечети были превращены в католические церкви. Таким образом, Сан-Фелипе - святой, который дал название этой бывшей мусульманской мечети. Любопытно, что фасад церкви принял форму башни, что очень не характерно для Андалусии. Вход в минарет был расширен и, после освящения, стал главным фасадом храма. Базилика церкви разделена на три нефа колоннадой. Alcázar del rey Don Pedro. Дворец Короля Педро - Доминирующие сооружение города построенное в 13 веке Педро I, Кастильским. Монументальное здание, к сожалению, пострадало от землетрясения в 1504 году. Palacio de don Alonso. Дом-дворец Дона Алонсо. (23), Более известен как Casa de las Cadenas (дом цепей). В XVII веке стал резиденцией местного правителя, а в 1624 году Филиппом IV, был выбран в качестве места ночлега в Кармоне, в единственной его поездке в этот город. В память об этом событии цепи были размещены в передней, указывая, что дом полностью зависит от постояльцев и у местного городского правления и городского суда нет никакой власти над ним. Эта привилегия, распространялась и на потомков хозяина дома. Здание является одним из крупнейших дворцов Кармоны. Несмотря на то, что оно было построено в средние века, его в XVIII веке реконструировали в стиле барокко, в в соответствии со вкусами того времени. Двойной фасад, стандартно для городских дворцов, перемыкается между колоннами тосканского типа и балконом под фронтоном с гербом владельца. Структура здания почти квадратная, с двумя этажами и центральной площадью двора. Внутренняя планировка отражает стиль того времени. Постройки собраны в дальнем конце двора относительно входа, а верхний этаж предназначен для зимнего сезона. По страницам Михаила Шварца https://ispaniagid.ru/carmona/ - есть карта с достопримечательностями; форума Винского https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1198&t=183637 - краткий путеводитель; Раиса Синицина - http://espanamyhome.com/?p=3686 Вот уже практически закончила рассказ про солнечный город Кармона, как встретила вот такое фото, что же надо быть готовым ко всему.
  7. Всем, большое спасибо. А так же оптимизма, который помогает жить и хорошего настроения.
  8. Поскольку вини, типа херес – это мой любимый тип вин, на ряду с шампанскими, я позволю себе некий экскурс в их приготовление и история, хотя вскользь о нем уже говорилось. В настоящее время слово «херес» является торговой маркой вина, контролируемой по происхождению Херес или шерри – крепленое вино, производимое в Испании из белого винограда, в треугольнике между городами Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, расположенном в южном автономном сообществе — Андалусии. Содержание спирта от 15 % до 22 %, в зависимости от сорта хереса. Содержание сахара для разных сортов варьируется в очень широких пределах — от 0—5 до 400 граммов сахара на литр вина или попросту говоря от сухого до ликерного. И так херес – он представляет собой напиток с освежающим вкусом и миндально-ореховым ароматом. В его вкусе ярко чувствуется соленый и горький привкус, а аромат отличается приятной остротой. Свое название напиток получил от названия испанского городка Херес-де-ла-Фронтера. Этот городок раньше принадлежал финикийцам, мавры называли его Шерез. Испанцы, которым затем он достался, начали называть его Херес. Напиток был известен уже в VI-VII веке. Англичане называли это вино просто «шерри». Вина стали известными благодаря стремительному развитию мореплавания, а также в результате торговли Испании с Англией, Францией, Америкой. Это вино по праву можно назвать напитком с долгой историей существования, оно путешествовало вместе с Христофором Колумбом, а также его брал с собой в странствия Фердинанд Магеллан. Английская королева Елизавета I утверждала, что херес - это лучшее из вин. Регион, в котором производят такие вина, также называют «хересным треугольником». Именно здесь производят самые качественные продукты. Технология их производства полностью сформировалась уже к XVIII веку. Современное производство хереса практически не отличается от того, которое существовало многие годы. Климат региона отличается сухостью, а также высокими температурами, что способствует получению сухих вин. Этот напиток впервые получили благодаря стечению обстоятельств. Поскольку вина быстро портились в жарком климате Андалусии, виноделы терпели немалые убытки. Однажды кто-то добавил в бочку с вином немного винного спирта, в результате напиток не только хорошо сохранился, но и приобрел новые вкусовые качества. Херес может храниться десятилетиями, не только не портясь, но и совершенствуя свой тонкий вкус. Существует вино возраст, которого составляет около 100 лет. Испанцы говорят, что хороший херес делает дед, а пьет его внук. История происхождения хереса гласит, что родиной данного вина является испанский городок Херес-де-ла-Фронтера, в котором производство вин началось еще в конце второго тысячелетия до нашей эры. Первыми, кто завез виноград на территорию города, были финикийцы. Тогдашний херес славился очень долгим сроком годности, поскольку в вино не добавляли дрожжи, а просто кипятили. Но в восьмом веке уже нашей эры территорию Испании захватили мавры. И среди них был калиф Алкахен II, который приказал уничтожить все виноградники, чтобы не производилось вино, поскольку он считал, что трезвость ума должна быть нормой жизни. Однако фермеры были против и дали Алкахену понять, что виноград нужен для получения сока, изюма и долмы для воинов, которые участвовали в походах. В период Реконкисты европейцы изгнали мавров из города Херес-де-ла-Фронтера, и там в 1264 году Альфонсом Х было возобновлено массовое виноделие. Однако только англичане принесли хересу огромную популярность и востребованность во всем мире. Лондонские вельможи начали импортировать вино в разные города, а вскоре решили издать правила, в которых указывалось, как выращивать и когда нужно собирать виноград для производства вина. С 1944 года вино херес начали делать в Крыму, с 1968 года в Молдавии. Почва виноградников, дающих плоды для производства хереса, бывает меловая, глинистая и песчаная. Лучшие вина получаются с меловых почв, которые называются «Альбариса» (Albariza — «белая» по-испански). Это мягкая, пористая почва с большим содержанием мела, которая легко впитывает воду и хорошо сохраняет её в глубине. Соответственно, виноградники по типу почвы подразделяют на две категории: Jerez Superior(расположенные на участках с почвой Albariza) и Zona (расположенные на участках с глинистыми и песчаными почвами). Наиболее распространены следующие сорта винограда: 1. Palomino bianco, который созревает раньше всех и даёт перворазрядные вина; два вида Mantuo, из которого изготавливают неплохое вино и которые хорошо растут на песчаных почвах с известковой или меловой подпочвой; 2. Два вида Mollar, Albillo и Perruno, из которых выделывают сухие вина, особенно ценимые вследствие их букета; 3. Из Pedro-Ximenez, Moscatel и Tintilla-de-Rota производят сладкие вина высшего качества. Технология основана на использовании пленкообразующих дрожжей, в результате массообмена которых вино обогащается свободными и связанными альдегидами, ацеталями, летучими кислотами и другими компонентами, которые характеризуют специфические тона в аромате и вкусе. Отличают три технологии хереса: пленочная – путем культивирования пленки на верхнем пласте вина; глубинная – путем глубинного культивирования хересных дрожжей; комбинированная (глубинно-пленочная), при которой накопление альдегидов достигается глубинной ферментацией, а дальнейшее формирование хересных свойств вина – выдержкой ферментированного виноматериала под хересной пленкой. По качественным показателям вино херес делится на ординарное и марочное. Ординарный херес готовят по любой технологии, марочный – только по пленочной. Виноматериалы для хереса должны вырабатываться из белых нейтральных сортов винограда. Для Испании — Поломино, Педро Хименс Виноград перерабатывают по белому способу. Выделывается его из винограда, вполне зрелого, для чего прибегают к частичному, многократно повторяемому сбору. При производстве сладких сортов хереса, чаще всего виноград перед давкой или прессованием раскладывается на соломенные маты, выставляемые на солнце иногда до двух недель. После этого виноград, пересыпанный небольшим количеством гипса, выжимается. Сок (виноградное сусло) ферментируют в 40—50 ведёрных бочках или резервуарах из пищевой нержавеющей стали. Если изначально не планируется получить херес оксидативной выдержки — в процессе брожения в сусло добавляется культура хересных дрожжей, которые образовывают на поверхности сусла дрожжевой слой — так называемый флор (от испанского flor — цветок), препятствующий контакту вина с воздухом. Это придает вину солоноватый вкус и характерную горечь, обеспечивает прозрачность и стойкость. Покрытое или не покрытое флором вино предварительно выдерживается в бочке около года. После этого молодое вино тестируется и главный винодел определяет, пойдёт ли полученное вино для сортов Fino и Manzanilla (которые выдерживаются под слоем флора) или для хереса оксидативной выдержки — Oloroso — который выдерживается без флора, контактируя с воздухом и окисляясь). Затем будущий херес крепят, для чего используют нейтральный виноградный спирт крепостью 96 % (обычно местного производства, хотя могут использовать и спирты из соседних регионов). Чтобы не шокировать молодое вино чистым спиртом — процесс крепления проводят поэтапно: сначала нужный объём спирта разводят равным количеством вина в пропорции 50/50, а затем операцию повторяют. Таким образом получают раствор крепостью 24 % и уже им крепят основной объём вина. Вино, которое отобрали для получения хересов «Фино» (Fino) или «Мансанилья» (Manzanilla), крепится не более, чем до 15,5 %, которая является предельной для выживания флора. В вино, которое отобрали для «Олоросо» (Oloroso) или «Амонтильядо» (Amontillado), спирт добавляется до крепости 17 % и более, и даже если в бочке был флор — он погибает и дальнейшая выдержка вина происходит в открытом контакте вина с воздухом. Проводят хересование – выдержку вина в неполных дубовых бочках под пленкой чистых культур специальных хересных рас дрожжей. При выдержке вина хересные расы дрожжей в аэробных условиях образуют на поверхности вина пленку, благодаря которой происходят значительные изменения химического состава вина. Основными процессами при созревании вина под пленкой являются окислительно-восстановительные и автолитические, в результате чего вино приобретает особый букет и вкус. Испанский херес высокого качества переливают, спиртуют до 15–15,5 объемных %, помещают в чистые дубовые бочки на хранение – фаза собретабла, т.е. «на дереве», в контакте с деревом. В дальнейшем это вино поступает на выдержку по системе криадера и солеро. Бочки с вином устанавливают в 3–4 яруса длинными рядами. Нижний ярус (ряд) называют «солера» («суело» – земля). Он содержит наиболее старое вино. Это вино отбирают для использования по мере готовности. Отобранный объем восполняют вином из ряда, находящегося над ним, называемого «1-я криадера». Вышерасположенный ряд носит название «2-я криадера» и самый верхний ряд – «3-я криадера». Бочки 1-й криадеры пополняют вином из 2-й криадеры, 2-й – из 3-й. В 3-ю криадеру поступает вино, находящееся в стадии собретабла. Таким образом, технология «солера» заключается в одновременном хранении и выдержке вин разных лет урожая. Хересы бутилируются строго из нижнего ряда, для чего из них отбирается небольшая часть вина (не более одной трети). Эта часть вина доливается из бочек вышележащего слоя пирамиды. И так далее до самого верхнего ряда, в который заливается молодое вино. Общее число уровней солеры обычно составляет 3—5. Данный способ выдержки приводит к получению в течение многих лет стабильных и практически одинаковых по составу и вкусовым свойствам хересов. В Испании производят много типов хересов, различных по характеру в зависимости от технологических приемов: биологического старения (по системе солеро под пленкой), небиологического старения (используют спиртование виноматериалов, пленка появляется после брожения и сохраняется в стадии собретабла) и смешанного способа старения (выдержка под пленкой и без пленки). Различают следующие основные типы хереса: Fino, Manzanilla, Pale Cream, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenes. Условно все их можно разделить на две большие группы: хересы типа Fino и хересы типа Oloroso. Основное отличие двух этих типов вина состоит в длительности пребывания вина под флором. Фино, мансанилья, амонтильядо пребывают под плёнкой флора срок не менее 3 лет. Вина типа Олоросо либо вовсе не образуют на поверхности слоя хересных дрожжей, либо проводят под ним достаточно короткое время. Fino — Производится из винограда сорта Паломино (исп. Palomino), выращенного на меловой почве. После тщательного отбора первичного материала самые многообещающие образцы крепят до 15 % и помещают в солеру. Весь процесс выдержки проходит под флором. Этот херес всегда сухой. Фино – прозрачное, очень светлое сухое вино с содержанием алкоголя 15–18%. Самый коммерчески успешный херес. Если вы покупаете бутылку хереса марки «Тио Пепе», то это как раз фино и есть. Manzanilla — вид фино, производимый исключительно в городе Санлукар-де-Баррамеда. Благодаря микроклимату флор активно размножается в Санлукаре круглый год, а не восемь месяцев в году, как в других регионах. Это даёт возможность добавлять в солеру большее количество молодого вина. Кроме того, виноград для мансанильи собирают несколько раньше, когда он менее сахаристый и более кислый, что тоже придаёт этому вину особый вкус. Мансанилья – сухое, цвет немного светлее, чем у фино. Алкоголь – 15–17%. Более редкое по сравнению с фино. Это объясняется тем, что для ферментации применяется специальный тип грибка, его южная разновидность. Pale Cream — классический фино, в который для сладости добавляют часть десертного вина, обычно из винограда Педро Хименес или Москатель. Пейл крим – соломенного цвета. Букет – очень деликатный, и на вкус вино тоже деликатное. Сладкое, но вовсе не приторное. Производится из того же самого паломино, что и сухие хересы. Сладость достигается путем смешивания фино и вина, сделанного из слегка заизюмленного паломино. Алкоголь – 15,5–22%. Медиум – это тоже купаж. Смешиваются хересы амонтильядо и педро хименес. Цвет его – от янтарного до красного дерева, вкус сладкий, содержание алкоголя – 15–22%. Amontillado — фино, выдержанный после того, как флор умер. Это может случиться как из-за пагубных внешних условий, так и из-за добавки дополнительного спирта (чаще). Амонтильядо делают из винограда паломино, иногда с добавлением педро хименес, причем сначала его выдерживают под грибковой пленкой, а потом – в контакте с воздухом. Цвет вина – янтарный, вкус – сухой с легким сладким привкусом. Содержание алкоголя в амонтильядо – 16–22%. Palo Cortado — редкий вид хереса, переходного типа. Пало кортадо начинает своё развитие как классический фино и проводит под флором значительное время. Однако иногда в середине процесса созревания вина происходит исчезновение флора с поверхности, и дальнейший процесс идёт по технологии олоросо. Пало кортадо – имеет цвет светлого красного дерева, сухой вкус и содержит от 17 до 22% алкоголя. Выдерживается в контакте с воздухом. Во вкусовом отношении сочетает нежность и остроту амонтильядо и округлость олоросо. Oloroso — херес, который в силу особенностей сусла и добавки определённого количества спирта не образовал флор. Олоросо — в переводе с испанского «душистый». Олоросо может быть не только сухим, но и полусухим, и сладким, в зависимости от технологии приготовления и момента остановки ферментации. Олоросо – темно-золотое вино с богатым букетом и, несмотря на отсутствие пресловутого грибка, с содержанием алкоголя 17–22%. Еще различают Крим – сладкий херес цвета красного дерева. Это, собственно, то, чем становится херес олоросо при длительной выдержке. Как и следует из названия, вкус у него бархатный. Крепость – 15,5–22%. Pedro Ximenez — самый сладкий вид хереса. Изготавливается из одноимённого винограда, собранного в фазе максимальной сахаристости и дополнительно увяленного. Выдерживается в солере очень длительные сроки (до 30 лет и более). Имеет тёмный, почти чёрный цвет, чрезвычайно густую консистенцию, сильный аромат. Педро хименес – самый сладкий херес. На вкус – совершенный изюм. Потому что виноград для него подсушивают на солнце. Несмотря на всю свою сладость, вино отлично сбалансировано. Алкоголь – 15–22%. До сих пор, сама я пробовала из испанских только Фино, и то с большим трудом смогла найти его в супермаркете в свой первый приезд в Мадрид. Громадный выбор различных сортов вин и мое слабое знание языка, сделали проблему почти не разрешимой. Но упорство русского человека не знает препятствий, я приставала к работникам магазина, к проходящим мимо покупателям, раз за разом пытаясь на ломаном английском объяснить чего же я хочу, пока на конец не нашла человека, который понял меня и за руку отвел к нужным полкам. Тогда мы купили два сорта хереса, правда оба сухих. Надо заметить они сильно отличались от привычных мне массандровских хересов. Хотя в советские времена одним и из лучших образцов хереса считались массандровские «Крымский» и особенно «Массандра», который имеет темно-золотистую окраску, ярко выраженный специфический букет хереса и полный гармоничный вкус. Были еще хересы молдавского производства совхоза-завода Яловены с одноименным названием «Яловены», который мне тогда нравился больше других и просто «Херес крепкий марочный», который предпочитал Адмирал, он был суше. Еще был Таманский, явно тоже крымского происхождения, но вот какой завод его выпускал, уже не помню. Полезные свойства вина херес обусловлены его составом. Напиток является отличным средством для понижения уровня плохого холестерина. Умеренные дозы хереса не только не принесут вреда, но и защитят сердечно-сосудистую систему от различных заболеваний. Кроме того, вино прекрасно влияет на пищеварение, повышает аппетит. Вот только одно меня тревожит, в городе Херес-де-ла-Фронтера, в котором я так мечтаю насладиться этим напитком и попробовать разные его сорта, мы будем 1 января. Хотя во Франции с Николя, нам это ни когда не мешало, и он всегда находил для нас места, где мы могли продегустировать местные вина 1 января.
  9. Нет, оказывается одно фото нашла. Вот с Микенами чуть лучше, хотя музей и здесь проигрывает Афинскому, а вот по холму с древностями мы погуляли с удовольствием, может открывающиеся виды на окрестные горы и холмы, сделали свое дело. Может просто настроение, было такое, согретое ласковым весенним солнцем на фоне абсолютно синего неба. Но общий восторг души, ярче всего выразилось в танце Ярослава. Несколько фоток из музея: И конечно сама прогулка от одних ворот со львами, до других, совсем скромных
  10. И так продолжаем наше путешествие по полуострову Пелопонесс. Нас ожидают две археологические зоны Эпидавр со святилищем Асклепия и античным театром; древние Микены с гробницей Агамемнона и львиными воротами. Немного отвлекусь и рискну высказать свое мнение. Чем дальше углубляюсь в отчет по туры, особенно сейчас, когда схлынули первые эмоции, тем больше утверждаюсь в мысли, что тур сильно выиграл бы эмоционально, если бы его развернули в обратную сторону по Греции. Т.е. выезжать из Салоников не в строну Метеор, а сначала Дельфы, Пелопонесс, затем Афины и уже заканчивать на Метеорах. Поясню свою мысль. В том виде, что сейчас эмоциональный накал тура происходит именно на отрезке Метеоры – Афины – Пелопонесс, а далее начинается спад. После Афинского Акрополя, храма Посейдону на мысе Сунион, прекрасного дня в Афинах, с посещением изумительного археологического музея, все остальные археологические зоны сильно проигрывают. Может быть, для тех, кто не был в Афинском музее, было чуть легче. Вот и сейчас, вспоминая свои эмоции, опять поймала себя на этой мысли. Добавьте к этому ситуацию, когда обе зоны предлагаются сразу или ни как, конечно пейзажи вокруг потрясающие, но кроме этого только стоянка автобусов, так что вы не пойдете гулять по холмам, а значит вынуждены ждать группу на стоянке или посещать обе зоны. Я не скажу, что это не интересно, но… Да, мы прогулялись по обоим археологическим зонам, оценили старание гида рассказать нам интересно и взволновано историю древних развалин, но когда взгляд натыкается на табличку в музее, что перед вами копия, а оригинал находится а Афинах, то сами понимаете наши чувства. Правда, надо отдать должное, что это касается только тех экспонатов, например, статуй, которые можно перевести, конечно, античный театр превосходен. А если к моим словам добавить, что нам сильно повезло и в момент нашей экскурсии, студенты на его арене показывали, какой-то спектакль в стиле тех времен, то быть монет вы сможете представить наш общий восторг от увиденного. Это что касается античного театра в Эпидавре, а вот само святилище мне совсем не глянулось, даже толком фоток нет. Процесс Результат Были так же и очень неожиданные встречи:
  11. А впереди на манил, город Нафплион, да, конечно это портовый город и больше всего взгляд привлекают яхты, стоящие у причала, а еще крепость на горе. Но и побродить по улочкам города тоже было интересно. Сегодня Нафплион – столица Арголиды. И хотя по нашим меркам это совсем небольшой город с населением всего 14 000 человек — здесь есть что посмотреть. О его значении говорит уже тот факт, что он был известен еще со времен догомеровской Греции, а его мифическим основателем считают сына Посейдона — Нафплия. Также Нафплион стал первой столицей независимой Греции, и именно здесь был когда-то убит заговорщиками первый греческий президент Иоаннис Каподистрия. Вид на крепость Паламиди из старой части Нафплио . Увидеть её можно еще задолго до того, как Вы подъедете к городу — примостившаяся на огромной скале, она отделена от набережной 999-ю ступеньками. Наверно с высшей точки крепости открывается потрясающий вид на окрестности, который не оставит ни кого равнодушным, но выбор залезать на крепость или пообедать был сделан нами ни в пользу крепости. . Особый шарм поселения во многом связан с пребыванием здесь венецианцев, наложившим отпечаток на внешний вид сегодняшнего центра. Благодаря их стараниям, город приобрел совершенно особый облик и гармонично вписался в окружающую природу. Старые постройки Нафплиона не выглядят ветхо, но придают ему то неповторимое сочетание величественности и уюта, которым так славились венецианские строители. Выгодное расположение, а также богатство природными бастионами долгое время привлекали сюда завоевателей, для которых поселение служило мощным опорным пунктом на Пелопоннесе. В память о многочисленных завоевателях Нафплиону досталось сразу несколько крепостей. Крепость Бурдзи расположенная в заливе на крошечном островке, Бурдзи также имеет богатую историю. Крепость была построена в 1473 году и за долгие годы своего существования успела послужить фортом, роскошным отелем и даже жилищем местного палача. Сегодня с трудом верится, что последний из них проживал здесь вплоть до 1930 года. А еще Нафплион – это отличное место, чтобы помечтать. Даже о том, чтобы вернуться сюда снова.
  12. И так попробуем двинуться дальше, нас ожидает рукотворное чудо - Коринфский канала. Не буду писать много, скажи лишь, что фото абсолютно не передают ни ощущения чуда, ни какой-то недосказанности одновременно. Так как будто тебе показали интересный фильм без окончания. Объяснить свои чувства не могла ни тогда, ни сейчас. А еще мы заехали в изумительно красивый женский монастырь. Не скажу где расположен и как назывался, но это и не важно. Важно, что здесь чувствовалась такая духовность и благодать, сто передать невозможно. Можно лишь сказать, что люди здесь живут в гармонии с собой, природой и богом. Не большой храм был пустынен и очень светел, захотелось присесть и задуматься о сущности мира, но как обычно время...
  13. В программе тура следящего дня, значилось путешествие на кораблике по островам на весь день. О нем расскажет Любаша. А мы выбрали альтернативу – поездку на термальное озеро и не пожалели. Термальное соленое озеро Вульягмени – жемчужина Аттики, один из живописнейших уголков природы на материковой Греции. И находится оно в 20 км от Афин на пути к мысу Сунион. Доехать можно на городском трамвае от порта. Согласно легенде, оно было одним из самых популярных мест отдыха богини красоты Афины. Купание в такой ласковой, замечательной водичке — ни с чем несравнимое блаженство. Это термальное озеро, в котором на глубине 17-20 метров бьют тёплые источники, поэтому в любое время года вода имеет температуру + 22-27 градусов, содержит много серы и имеет лечебный эффект. Полную идиллию этого удивительного места дополняет лечебный воздух, наполненный запахами хвои и эвкалиптов, а окружающие озеро скалы создают ощущение единства с природой. А еще озере Вульягмени обитает уникальный вид рыбы — Garra Rufa, известный ещё как Dr-Fish (Рыба-Доктор). Эти рыбки получили широкую известность благодаря своей способности естественным путем очищать кожу человека от мертвых клеток. При этом стимулируется кровообращение и появляется приятное ощущение омоложения. Их часто используют в косметических салонах для ступней ног, но ощущения, когда ты полностью погружен в воду, а вокруг тебя заботливо трудятся эти рыбки, с трудом подбираю слово, может быть - «прикольное». Кроме релаксации, хорошего самочувствия и омоложения, которые дают термальные воды, озеро служит местом встреч, отдыха и развлечений — с самого раннего утра до позднего вечера. Здесь можно купаться и упражняться (предоставляются раздевалка и душ). Каждый день в течение всего года на озере дежурят спасатель и врач. Есть кафе. Дно озера состоит из множества лабиринтов подземных пещер, которых насчитывается здесь около 14. Среди них и самый большой туннель в мире длиной 800 метров, шириной от 60 до 150 метров и глубиной 80 метров. Но после гибели дайвера заплывать в пещеры запрещено. Вход в купальную зону платный – 10 евро с 8-00 до 17-30, но я считаю это отличная альтернатива и более бюджетная, чем поездке на теплоходе на острова, в 100 евро. Кроме того мы вернулись с озера около 15-30, что дало нам время посетить еще и прекрасных археологический музей в Афинах. Конечно, это очень разные удовольствия и сравнивать их только по цене не правильно, просто каждый может выбрать для себя. Я очень надеюсь, что про археологический музей расскажут кто-нибудь из коллег по путешествию или Александр или Ярослав, правда Александр был там днем раньше, но это не принципиально. Ярослав, был в музеи вместе со мной, чему я очень рада, т.к. его приличное знание английского позволило прекрасно провести время без экскурсовода. Поскольку каждый экспонат снабжен очень полной подписью. Музей замечательный, мы провели там 3-а часа, но посмотреть смогли не всё, обязательно вернусь еще раз, если удасться снова побывать в Афинах, но фото мои вот такие.
  14. По возвращению с мыса Сунио, в этот день, было свободное время, каждый провел его по своему усмотрению. Мы еще до поездки решили, что хотим покататься на фуникулере на Волчью гору, гору Ликавиттос или Ликабет, как ее называют местные жители, и посмотреть сверху на город и на Акрополь. Правда, когда мы выясняли этот вопрос, то указаний, что можно просто подняться пешком по серпантинной дороге было много, а вот, что сам фуникулер начинается только на пол пути к вершине, как-то не попалось. Так что, добрая сотня ступеней, испытывала нашу решимость. Да, так, что периодически кто-нибудь говорил, что дальше не пойдет и только уже пройденный путь и зов товарищей двигал его вперед. Вот здесь есть не который разброс во мнениях. Сам вид на город был великолепен, даже не смотря, на некоторое марево на небе. А вот стоил ли он затраченного времени, мне судить трудно, ожидала большего. Кроме того там, на высоте двухсот двадцати семи метров над уровнем моря, находится византийская церковь Святого Георгия. Она была возведена в 11-12 веках. Строительство этой церкви Афин было связано с укреплением могущества Византийской империи и христианства в результате балканских военных походов императора Василия II. Позже церковь взяла под свое покровительство королева Ольга, подарившая церкви Святого Георгия колокол, который стал достойной частью общего архитектурного комплекса. Кстати, пожилые жители Афин называли эту церковь храмом Святого Сидерея, и это название сохранилось на слуху коренных афинян до сих пор. В 1930 году церковь Святого Георгия была разрушена пожаром, но уже в 1931 году небольшое белоснежное здание церкви было восстановлено в той степени, в которой позволяли возможности того времени. В настоящем эта легендарная церковь Афин действует и открыта для прихожан, которые хотят посвятить свое время религии. Этот храм совсем маленький, однако, он сверкает своей белизной. В церкви Святого Георгия в Афинах практически нет никакой роскоши: на стенах красуются евангельские сюжеты. Кстати, в самой церкви, которой славится город Афины, есть белая мраморная гробница. Согласно легенде, в ней был похоронен иеромонах Эммануил Лулудакис, скончавшийся в 1885 году основатель церкви Святого Георгия. Кроме того, уже дома было очень интересно смотреть на фото храма сделанного с Акрополя и наоборот фото Акрополя от храма.
  15. Почему это море называется Эгейским? Ну, легенду, наверно, знают все. По ней именно отсюда Эгей бросился в море, увидев черные паруса корабля. В конце пути, после последнего изгиба дороги открывается вид на руины храма Посейдона, возвышающиеся над обрывистым берегом мыса. Здесь нам предстояло совершить "восхождение к храму" и насладиться великолепным видом на залив с разбросанными бисером островками, красота которого не может никого оставить равнодушным. Восхождение - это конечно сильно сказано, после монастырей дорога воспринимается, как чуть идущая вверх. А вот виды действительно стоят того, чтобы сюда приехать, потравив время на дорогу. И если честно говорить, фото плохо передают восторг и полет духи. Вот времени, как всегда мало, нет, кто-то успел даже кофе выпить и мороженое съесть, я - только сделать фото с разных точек, и то, до самой дальней от храма дойти не удалось. Еще говорят, там самые красивые заказы, но это тоже было без нас. А еще это место располагало, просто остановиться и подумать, может быть, даже о вечном.
×
×
  • Create New...