Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Admiral_Wife

Пользователи
  • Content Count

    2,501
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Admiral_Wife last won the day on June 15 2017

Admiral_Wife had the most liked content!

Community Reputation

14,009

About Admiral_Wife

  • Birthday 07/22/1959

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Москва
  • Интересы
    Туризм от пешего и водного до автомобильного, фото, и все что вечностью мы называем дети, книги, камни, города...

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Уважаемая Pol_sveta. Не знаю какую цель преследовали вы, я не пыталась оспорить действий наших пограничников и не сомневалась в их правоте. Я пыталась предупредить тех туристов, которые оформляют длительные разрешения. Ну, еще, если честно, было удивлена, когда меня о возможности таких пробоем не предупредили сотрудники визового отдела ТТВ, т.к. при оформлении визы уже было известно в какой тур и по какому маршруту мы едим.
  2. Могу рассказать о проблеме, с которой с столкнулась в этом году. (Просто для того, чтобы с ней не столкнулись другие туристы) Я бабушка и летела в тур с внуком, согласие требуется от обоих родителей. Когда оформляли согласия было известно только, я мы с ним хотим в Грецию, но на всякий случай, я попросила дочь, чтобы они внесли фразу ""и другие страны Шенгенского договора". Я подумала, что если дадут визу больше, чем на дни тура, мы сможем еще куда-нибудь слетать ближе к осени. Все получилось как хотелось. Согласие родители оформили на год. Греческую визу оформляли через ТТВ (и как вы понимаете сотрудники визового отдела видели наше разрешение) и визу греки дали на пол года. А вот неприятности нас подстерегли прямо в Москве в аэропорту, нас не хотели выпускать из станы, т.к. тур, в который мы летели, кроме Греции, проходил через Сербию и Северную Македонию с прилетом в Белград. Часовое общение с пограничниками, даже на родном языке мало приятно. Нам заявляли, что необходимо и обязательно перечисление всех стран, через которые проходит маршрут тура, рассказывали и нарушении закона и показывали статье кодекса. Мои слабые попытки сказать, что с Сербией у нас вообще отдельное соглашение, которое не требует виз, а согласие родителей на выезд однозначно в наличии. Короче, через час я была готова менять билеты с Белграда на Салоники и ждать там группу. При этом у нас забрали паспорта и разрешение. К счастью в следующие пол часа сменялось смена, и новый старший смены пограничников посмотрел на нас более благосклонно и сказал, что ладно на первый раз считайте, что нам повезло и все ограничилось тем, что наше разрешение внесли в лист блокировки и сказали, что больше оно не действительно и по нему не куда уже вылететь не удастся. Правда меня отпаивали коньяком. Я это за нем так подробно рассказываю, лучше не делать длинные разрешения на выезд, если точно не знаете всех стран и обстоятельств. Так как проблемы могут возникнуть даже на нашей границе. И к стати, больше ни где и ни разу у нас его не спросили. Ни в Белграде, но на какой другой границе по маршруту тура, ни при вылете из Салоников по окончанию тура, ни по прилету в Москву.
  3. И так часть следующая: Мы и Акрополь. Согласитесь - это особая прелесть, если не прикоснуться к этим камням, почти к вечности, то чтобы запечатлеться на их фоне. Часть последняя: "Город внизу". Рассматривая сейчас фотографии и вспоминая эмоции, которые я испытывала тогда, могу сказать, что они были близки к взгляду Зевса с горы Олимп на людей внизу. Такая же отстраненность, почти два разных мира. Просто МЫ и ОНИ. МЫ здесь на верху, а ОНИ там внизу, что нам до них – мы по разные стороны вечности. МЫ - боги, здесь на верху, а они - люди, там внизу, но ведь великодушны. И чуть ближе, когда понимаешь, что этого не картинка, а город, с его жителями, их чаяниями и тревогами, гордостью за свою история и настоящее. Как хорошо смотрятся археологические зоны и даже вблизи можно рассмотреть детали... И конечно последний взгляд на прощанье. А дальше было автобусная экскурсия по городу. А еще поездка на мыс Сунион, но об этом завтра,день был слишком длинный, чтобы уместиться даже в 5 постах.
  4. Утренний взгляд на Афины, конечно очень отличался от вечернего, но осадочек то остался, и только следующий день внесет окончательно покой в мою душу, но это будут позже. Пока Акрополь - взгляд при свете дня. Так как выбрать фото очень проблематично, то для себя я все разделила на несколько ступеней: взгляд из далека, по дороге, Акрополь сам, как есть. И еще две части: "Мы и Акрополь" и "город - взгляд с холма". И так взгляд из далека, я если точнее с крыши "места для размышлений". Вот видели маленькие фигурки - скоро и мы там будем, а пока взгляд по пути - Театр - перед нами и под нами: Одеон находится рядом с аркой Эвменис. Хотя он и был построен спустя четыре века, (в 160-161 гг. н.э.), он абсолютно гармонично составляет ансамбль с этой аркой. Это амфитеатр на южном склоне Акрополя, сделанный из камня и с трех этажной передней стеной. В 1950 году были восстановлены сидения и сцена, и с тех пор, каждый год с июня по сентябрь, он продолжает принимать театральные, танцевальные и музыкальные фестивали со всего мира. А конечно Акрополь - как он есть, минуя пространство и время, суету города и восторженные взгляды туристов. Сразу за воротами начинались Пропилеи – здания, которые погружали путников в мир Акрополя. Они состояли из длинной колоннады с портиками. Пройдя через коридоры, путники представали перед статуей Афины – покровительницы города. Статуя была настолько большой, что её шлем и копье были видны с проплывавших рядом кораблей. За Пропилеями мы видим Храм Ники Аптерос (Бескрылой Ники). Это небольшое здание с четырьмя колоннами и скульптурами, которые разместились на ленте фриза. Бескрылой Богиню победы сделали специально, чтобы она не смогла улететь от греков. Самый главный храм Акрополя – Парфенон – расположен почти в сердце древнего города. Это величайшее сооружение построено в честь Афины. Длина храма превышает 70 м, а в ширину он равен 30 м. Периметр украшен огромными десятиметровыми колоннами. Грандиозен и Эрехтейнон, построенный на месте, где произошел легендарный спор Посейдона и Афины. Здесь, в святилище Пандоры, хранилась оливковая ветвь, и протекал источник с морской водой. Помимо этого в храме есть знаменитые скульптуры Кариатид — шести красавиц, которые заменяют колоны храма, множество фризов и сохранившаяся местами мозаика. Все пыталась понять, как из них копия, ведь одну увезли в Англию. (продолжение вечером)
  5. Афины. Если честно, очень тяжело мне дается этот пост, т.к Афины самый неоднозначный город, который я видела вообще, когда либо. Моё первое впечатление вообще невозможно передать. Это был вечерний город, я всегда люблю вечерние прогулки по городам, как по новым, так и по хорошо знакомым и любимым. Но тут, я просто впала в ступор. Мы шли по не знакомыми улицами, которые значились как цент города, но у меня было чувство, что я иду по неблагополучным окраинам, которые туристам лучше и вовсе не посещать. А если случилась необходимость, но рекомендуется ходить группами, и как можно быстрее покинуть данную территорию. Наверно, вы скажите, что я сгущаю краски, возможно, спорить не буду. Это лишь моё мнение. Но и при свете дня, респектабельными смотрятся только центральные улицу первой линии и исторические места. Так что в целом, Салоники, не смотря на то, что это город – порт, мне понравились больше. Но еще раз подчеркну, может быть я не была готова к тому количеству «граффити», с которым ни кто не борется, от чего становиться просто жутко. Так что вечерних снимков практически нет, мы дошли до подножья Акрополя, который по словам знающего человека очень красив в вечерних огнях и вернулись назад. Но то ли общая атмосфера так повлияли на моё восприятие, то ли усталость длинного дня сказалась на моём настроении, но даже Акрополь вечером не вдохновил меня на подвиги, хотелось только в отель. Но может быть я не права? И так чуть-чуть вечерний город . И вечерний Акрополь. В каждом полисе Древней Греции был свой Акрополь, но ни один из них не может превзойти Афинский по масштабности, планировке и сосредоточии такого количества памятников прошлых эпох. Без него просто немыслима столица Греции, он по праву считается ее визитной карточкой, настоящей меккой для туристов со всего мира. Здесь время замирает, оно застыло в безупречном изяществе архитектурных форм. Все здесь выглядит величественно и поражает своим размахом и монументальностью, свидетельствуя о высоком уровне развития культуры древних греков и на протяжении столетий оставаясь образцом мирового зодчества. Изначально на холме Акрополя находился императорский дворец, а 7 веке до нашей эры начались масштабные перестройки и был заложен фундамент первого и самого значимого храма — Парфенона. Согласно древнему мифу, верховный бог решил избавиться от своей своенравной дочери еще, когда та была в утробе матери, проглотив их целиком. Но она не давала ему покоя, и тогда громовержец приказал извлечь Афину из своей головы, уже на тот момент она была в доспехах, с мечем и щитом в руках. Для такой воинственной богини, разумеется, необходимо было возвести достаточно величественный храм. Строительство Парфенона началось приблизительно в 447 году до нашей эры, и продолжалось более пятнадцати лет. Со всей Эллады везли к Акрополю отменный мрамор, лучшие образцы черного дерева, слоновую кость и драгоценные металлы. Главными архитекторами храма были Калликрат и Иктин. Они смогли воплотить необычайное архитекторское решение, применив правило золотой пропорции, где каждая последующая часть целого соотносится с предыдущей частью так же, как та соотносится со всем целым. Мраморные колонны храма размещены друг к другу не строго параллельно, а под определенным углом. В результате Парфенон приобрел ряд архитектурных особенностей — главная из них заключается в том, что он предстает перед смотрящими на его фасад сразу с трех сторон — его можно видеть в объеме. Т.е., если смотреть на строение со стороны центральных ворот, взору предстают одновременно три стены. И конечно всех хотелось сделать фото на его фоне. А главным украшением храма была статуя Афины, сделанная из слоновой кости и золота. Приблизительно в V веке до нашей эры ее увезли в Константинополь, где она сгорела во время пожара. Но что горевать о том, что мы ни когда не увидим. Гораздо интересней легенда о мудрой богине – Афине, воительнице, которая подарила Акрополю оливу, чтобы завоевать благосклонность греческого населения, и жители города назвали ее своей покровительницей. Об этой оливе напоминают деревца, растущие вокруг и по всей Греции. Каждый храм , скульптура –это шедевры, красота и грация который останется в памяти надолго. Очень хотелось потрогать камни и представить сколько им лет, сколько людей они видели. Эрехтейон запомнился портиком кариатид. Весь ансамбль, построенный в 400-х годах до нашей эры, впечатляет. Да, и сам город с холма великолепен, но это было уже утром. А вот там Волчья гора, с храмом Георгия Победоносцу, которую мы планируем посетить на следующий день. На дороге обратно, то ли сказалось выпитое в кафе вино, то ли после ужина мы всегда становимся и ленивее, и добрее, но я хотя бы сделала несколько фото по пути Взгляд из далека Взгляд вблизи И еще - символ наступившего года.
  6. Простите, други, но в этот восторженный момент, хожу поделиться маленькой печалькой. Адмирал улетает как раз 22 июня. Так, что на встрече буду одна.
  7. Спасибо, Андрей. Именно это я и хотела понять, так как что-то было не правильно в этой фотке.
  8. Знаете, друзья, надо всё делать сразу ни чего не оставляя на потом. Когда-то в Стасбурге мне очень хотелось выпить чашечку кофе в кафе на набережной, и тогда подумала - ещё успею в следующий раз. Прошло пять лет, и уже не уверена, что этому дано свершиться. Вот и призываю теперь вас всех. Не откладывайте ни чего на потом. Надо обязательно зайти в кафе и выпить кофе или бокал вина. А уже потом с удовольствие вспомнить об этом. Танечка, твой выход. Ну, кто нам лучше расскажет, где это сделать. Ведь надо достойно проводить год, который мы так замечательно встретили в Мадриде.
  9. Согласитесь друзья, очень приятно делиться такой красотой. Лично мне было приятно, что мы смогли показать её Ярику. Нет, конечно не могло быть и речи, что ему не понравится. И все таки очень хотелось, чтобы он потом ещё долго вспоминал и рассказывал друзьям. Чтобы радовался вместе с нами и громадным нависающим утесам близ дорожки, и городу внизу, который словно игрушечный макет, раскинулся далеко внизу. И как здорово, что вы, друзья были рядом. Сейчас я на даче несколько дней. Могу писать, могу читать, но фото остались дома. Так что предлагаю вам двигаться дальше. Вперёд, перед нами Афины. Самый не однозначный город, мной увиденный.
  10. Монастырь Варлаама или всех святых находится на высоте 551 метр над уровнем моря, на вершине одной из самых больших и крутых метеорских скал. Своим названием монастырь обязан первому обитателю скалы, преподобному пустыннику Варлааму, современнику святого Афанасия Метеорского, который жил здесь в середине XIV века. История основания монастыря началась примерно в 1350 году, когда монах по имени Варлаам поднялся на скалу и занялся её освоением. Он построил три церкви, келью, ёмкость для воды, и прожил всю жизнь в одиночестве на этой скале. После его смерти на скале никто не жил ещё около двух столетий. В 1518 году братья-монахи Феофан и Нектарий впервые поднялись на скалу чтобы отреставрировать церковь Трёх Святителей, построенную Варлаамом. Позже братья решили остаться на скале и постепенно к ним стали приходить другие монахи, и к середине XVI века их было уже 30 человек. В 1544 г. строительство величественного храма Трёх Святителей в святогорском стиле было завершено. Позолоченный деревянный иконостас был украшен изящной резьбой и прекрасными иконами Спасителя и Распятия. В 1548 г. центральное помещение храма и алтарь расписал чудесными фресками вдохновенный фиваидский иконописец Франк Кателанос, представитель т.н. "Северо-западной школы", а притвор в 1566 г. был расписан также фиваидскими иконописцами, родными братьями священником Георгием и Франком Контарисами. В 1627 г. на средства игумена Кирилла и его брата Сергия была отреставрирована часовня Трёх Святителей, а ещё через 10 лет (в 1637 г.) её украсил фресками выдающийся иконописец из Стагон, священник Иоанн. Со второй половины XVI - нач. XVII в. в монастыре Варлаама работала знаменитая мастерская золотого шитья. В обители также существовала рукописная мастерская, в которой заботливо переписывались богослужебные книги. Рукописи украшали тонко проработанными узорами, искусным цветным орнаментом, затейливыми титлами и инициалами. Недавно была отреставрирована возвышающаяся на северо-восточном краю скалы старая башня монастыря с подъёмным устройством, построенная в 1535-1536 гг. С обзорной площадки монастыря Варлаама открывается очередной восхитительный (абсолютно без преувеличения) вид. А снизу монашеская обитель похожа на неприступную крепость: Мужской монастырь Варлаама труднодоступный чем монастырь святой Троицы, но приложить некоторые усилия, поднимаясь, все же необходимо. Поскольку этот монастырь соседствует с главным монастырём Метеор - монастырём Преображения, здесь довольно людно. Зато отличный вид на него. Но, вот уже пора спускаться, но взгляд невольно возвращается и возвращается, почти на каждом шагу. И даже уже отъехав, монастыри притягивают взгляд.
  11. Полностью согласна - красоты много не бывает. Виды со смотровой площадке между монастырями. Слабая попытка показать вам панораму.
  12. Одна из фотографий Ронды плавно подводит нас к разговору о следующем городке этого дня тура. Это еще Ронда: Город Сетениль-де-лас-Бодегас — пожалуй, один из самых удивительных уголков Андалусии. Главная его достопримечательность — нависающие над домами и улицами грозные многотонные своды скалы. Первая мысль, возникающая при взгляде на такую оригинальную застройку: «А вдруг обвалится?» Но история Сетениль-де-лас-Бодегас успокаивает — базальтовые скалы простояли незыблемо вот уже несколько миллионов лет, а сам городок прячется в скале более восьми веков (хотя, по некоторым данным, люди живут здесь на протяжении 25 000 лет). Сетениль-де-лас-Бодегас (Setenil de las Bodegas) является одним из самых удивительных «белых городков» юга Испании. Это небольшой, типично андалузский городок с населением 2967 жителей (согласно переписи 2010 года), занимающий площадь 82 кв. км. , Сетениль-де-лас-Бодегас издавна славится своим уникальным географическим положением: большинство домов буквально врезаны в скалы, построены путем расширения природных пещер. Базальт здесь заменяет стены, навесы и потолки, образуя удивительные природные арки. Каменные глыбы, кажется, готовы рухнуть в любой момент, но история Сетениль-де-лас-Бодегас насчитывает больше восьми веков - и за это время не было разрушено ни одного городского строения. Город настолько искусно выстроен между скал, что кажется выдуманной каким-то фантазером замысловатой скульптурой. Исторические сведения указывают на то, что Сетениль-де-лас-Бодегас — древнее поселение. Его жители прославились благодаря воинской храбрости, они стойко оберегали город от многочисленных атак римских воинов, которым в I в. н.э. удалось войти в город лишь после 15-дневной осады. Ученые считают, что этимология названия «Сетениль» связана с военными событиями: это слово произошло от septem nihil, что буквально означает «семь раз без результата». Именно таким было количество безуспешных атак римлян, в которых жителям города удалось выстоять. Вторая часть названия — «де-лас-Бодегас» — появилась позже, благодаря обильному производству ценных сортов вина, которыми до сих пор славится эта местность. Примечательно, что первые виноградники были высажены на этой территории именно христианами в дополнение к произраставшим здесь оливковым и миндальным рощам. За прошедшие столетия Сетениль-де-лас-Бодегас снискал славу винного и гастрономического центра Андалусии: здесь готовят прекрасные мясные блюда, в том числе пикантные свиные колбаски чоризо и чердо, которые можно продегустировать в многочисленных барах и ресторанах города. Сами же поросята, в огромных количествах пасутся на окружающих город холмах. В городе немало винных погребов, выдерживающих свои дары прямо в пещерах. Есть бары и рестораны, где можно насладиться блюдами традиционной андалузсской кухни или отведать тапас с отменной иберийской свининой. Помимо мяса город известен также своей выпечкой, в особенности печеньем. Скала защищала местных жителей и в древности, защищает и сегодня: зимою — от пронизывающих ветров, а летом — от палящего зноя. На улицах Сетениль-де-лас-Бодегас всегда комфортная температура. Так что кондиционеры явно не пользуются здесь спросом. Помимо пещер, образованных речной эрозией и «заполненных» аккуратными белыми домами, в городке сохранилась башня средневекового замка и готическая церковь с дверьми в мавританском стиле. 20 января в Сетениль де лас Бодегас отмечается свой праздник. Посвящён он покровителю города Святому Себастьяну. Но не тому Себастьяну, который начинал начальником стражи у императоров Диоклетиана и Максимилиана, а тому который родился у королевы Изабеллы Кастильской, когда та была в этих краях. Правда новорождённый принц тут же умер, но память о нём жива в людских сердцах до сих пор. В те же времена в городе была построена часовня названная в честь принца. Постепенно городок «вышел» из пещер и начал стремительно расти. Ни один дом здесь не похож на французский замок. Здесь всё уникально и всё по-испански! С 12 в. город стал активно заселяться, его площадь увеличивалась, и дома все дальше отступали от скалы. Со временем туннели превратились в улицы с каменным сводами, а дома стали строить не только в пещерах и котловинах, но и на склоне горы. На верху скалы появились кафедральный собор, замок (от которого сейчас остались башни и стены) и Старая ратуша. Вот в этом фото, я не уверена, хотя утверждается, что это вид города http://turj.ru/blog/history/1890.html , но ни чего схожего, у других авторов, я больше не нашла. Может быть есть туристу, которые могут подтвердить или опровергнуть это высказывание.
  13. Обещанные фото Родны от Александра, снятые в ноябре 2017 года.
  14. Адмирал скорее все-таки с нами, так что Любаше лучше отдельно бронировать путевку. Любочка, очень рады, что ты с ними.
×
×
  • Create New...