Перейти к публикации
Форум Туртранс-Вояж

Lana34

Пользователи
  • Публикации

    731
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    5

Последний раз Lana34 выиграл 4 декабря 2017

Публикации Lana34 были самыми популярными!

Репутация

17 187

5 подписчиков

О Lana34

  • День рождения 07.05.1955

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Волгоград

Посетители профиля

2 551 просмотр профиля
  1. Esin, спасибо большое за такую оценку моего отзыва. Магазин кофе называется "Kurukahveci Mehmet Efendi" адрес: Tahmis Sokağı 66 Eminönü 34116 İstanbul Сорт кофе - Мехмет Эфенди. Найти его очень просто. Все зависит через какой вход Вы зайдете в здание рынка. Если со стороны площади Эминёню, со стороны набережной, через вход А, то нужно пройти насквозь до поворота помещений рынка налево и повернуть направо к выходу B. Магазин кофе находится как раз напротив. Если зайти со стороны ул. Vakıf Hanı Sk через вход D, то просто пройдите до противоположного выхода B. Магазин больше похож на стеклянный павильон, а запах кофе стоит такой, что мимо не пройдете. Если будут еще вопросы - задавайте. С удовольствием отвечу в личном сообщении.
  2. Гуля, спасибо за приятные слова. Рада, что мой рассказ вызывает желание увидеть все своими глазами. Значит не зря писала.
  3. Дорога до Стамбула проходит почти все время вдоль берега пролива Дарданеллы, а затем и Мраморного моря. Шенол продолжал рассказывать нам об этой соединяющей моря артерии. Оказывается, этот пролив отличается тем, что на его берегах есть пляжи. На Босфоре их нет. Значение пролива очень велико, но за прохождение по нему деньги не берут. Суда платят только за обслуживание (радары и т.д.) и небольшой налог, зависящий от веса груза. Кто-то спросил, чем славится турецкий кофе, и почему так называется, ведь он не растет в Турции. Кофе по-турецки был признан ЮНЕСКО уникальной ценностью и предметом не материального культурного наследия. Именно турки изобрели джезву и в 17 веке привезли кофе в Европу. В Турции используют Колумбийский кофе. А секрет этого вкуснейшего напитка - в помоле и в особенностях приготовления. Зерна доводят практически до состояния пудры. А вот такой рецепт дал нам Шенол: на кофейную чашечку берутся 2 ложечки свежемолотого кофе и 1 ложечка сахара. Все закладывается в турку, заливается охлажденной водой и ставится на огонь. Когда сверху появится пенка, её выкладывают в чашку, а кофе доводят до кипения. Кофе получается густой, крепкий и очень вкусный (проверено). Это уже мраморное море. В конце пути Шенол устроил нам шуточный зачет по увиденному и пройденному. Результат порадовал и его и нас. Около 19-00 на горизонте появились новые районы Стамбула, а значит - наше путешествие подошло к концу. Всех кто улетал этим вечером, в числе которых была и я с подругами, сразу завезли в аэропорт Ататюрка, а туристов, остававшихся еще в Стамбуле развезли по отелям. Остальная дорога домой была в привычном штатном режиме. P.S. Вот и закончилось путешествие по необыкновенной Турции. Дни пролетели, как один миг, и теперь мы своими глазами увидели и убедились, насколько эта страна разнообразна. Она, как потрясающий перекресток между мирами, соединила в себе культуры, народы, государства и религии. Турция каждый день удивляла и дарила нам яркие и незабываемые впечатления. Эта страна определенно имеет душу и сумеет заворожить даже самого требовательного туриста. Кто еще не был в Турции – поезжайте. Она Вас не разочарует! В завершении своего несколько затянувшегося рассказа хочу поблагодарить всех Вас, кто читал и писал комментарии, за внимание и терпение. Огромное спасибо! Для меня путешествия всегда – праздник души. И пусть этот праздник будет у каждого из вас!
  4. Восхитил цвет воды в Дарданеллах – глубокий синий, и вода такая прозрачная и чистая, даже у порта в Чанаккале. Может потому что, как и у любого пролива, в нем два течения – глубинное и поверхностное. Самое узкое место пролива. Справа – Европа, слева – Азия и удаляющийся Чанаккале. Впереди Эджеабат. До Стамбула нам остается 5 часов пути и 360 км. Выехав из Эджеабата, через 30 минут сделали остановку на обед, а после была еще одна санитарная остановка.
  5. Небольшой городок Чанаккале, считающийся воротами Эгейского побережья, расположен совсем рядом и вскоре мы уже ехали по его аккуратным и чистым улицам. До отправления парома оставалось немного времени, поэтому сделали остановку у еще одного Троянского коня, установленного на городской набережной. Он был построен в 2004 г. специально для съемок в фильме "Троя" и по их окончании подарен городу. В 13-00 наш паром отправляется в Эджеабат, расположенный напротив. В этом месте пролив Дарданеллы, соединяющий Эгейское и Мраморное моря, имеет наименьшую ширину – 3 км. Для сравнения – самое узкое место Босфора – 700 м. Плыть нам предстоит минут 40, наслаждаясь проливом в этот замечательный солнечный день. И мы снова возвращаемся из Азии в Европу. Дарданеллы во все века были лакомым куском и за право обладания им и прилегающими землями неоднократно возникали военные столкновения. Первой была 10-летняя Троянская война. Во время Первой мировой войны здесь произошло одно из ключевых событий. 18 марта 1915 года потерпел поражение объединенный флот стран Антанты, пытавшийся прорваться к Стамбулу, чтобы захватить и Дарданеллы и Босфор. На суше, на Галлипольском полуострове, находящемся напротив Чанаккале, тоже шли ожесточенные бои. Это грандиозное сражение в Турции называют "Битвой при Чанаккале", закончившееся победой османской армии. О нем нам рассказывал Шенол еще в Анкаре, в Музее Ататюрка, который также был его участником. Британия и союзники в ходе этих боев потеряли 146000 человек. А потери Османской империи составили – 186000 человек. На противоположном берегу пролива видна патриотическая надпись и изображение солдата, напоминающее об этой битве. В 15 веке для защиты от венецианского флота на обоих берегах Дарданелл были построены две крепости напротив друг друга. На европейской стороне, недалеко от Эджеабата это - крепость Килитбахир.
  6. Далее дорога ведет к римским термам. Напротив, находится наиболее сохранившийся маленький театр – Одеон, относящийся к римскому периоду Трои. Он предназначался для театральных постановок, концертов и чтения стихов. Мы подошли к еще одним - Южным воротам цитадели, ведущим в Трою VI. Именно перед ними греки оставили троянцам деревянного коня с сюрпризом. Чуть дальше находилось еще одно административное здание античных времен – Булевтерий. В нем заседал городской Совет. Замкнув круг, мы вышли к месту начала нашей экскурсии. На площади перед археологическим комплексом стоит неприметный домик – это реконструкция дома, в котором жил Шлиман со своей женой во время работы на раскопках Трои. Его построили специально для съемок немецким телевидением фильма о жизни Шлимана. В 12-00 мы покидаем этот некогда могущественный город и едем в порт Чанаккале, расположенный на побережье пролива Дарданеллы. Продолжение следует:
  7. Дальше мы подошли к самой печально-знаменитой в истории археологии – траншеи Шлимана. Такой варварский метод при раскопках не применял больше никто, ни до ни после него. Шлиман целенаправленно искал Гомеровскую Трою (Троя VI) и в 1872 г, чтобы как можно быстрее определить на какой глубине она находится, центр холма прорезала колоссальная траншея 40 м. шириной и 17 м. глубиной. Культурные слои следовали один за другим пока Шлиман не дошел до самого древнего первого поселения, так и не поняв, что Троя Гомера им уже пройдена. Во время этих работ немалая часть сооружений VIII и IX Трои была уничтожена безвозвратно. В этом месте видны сразу все уровни Трои. Остатки дворцового комплекса VI Трои. Великий момент для Шлимана – найденный пандус, облицованный камнем и ведущий к входу в крепость, где находился дворец царя Приама. Он предназначался для колесниц, коней и всадников. Скорее всего, здесь стояли Скейские ворота, которые упоминал Гомер – главный вход в Трою. В каменной кладке укрепительных сооружений рядом с пандусом (за моей спиной) Шлиман нашел величайший за всю историю троянских раскопок золотой клад, объявив его "кладом - Приама", совершенно уверенный, что находка относится к Гомеровской VI Трое. Однако Шлиман ошибся на 1000 лет. Найденные предметы датируются 2500 г. до н.э, а значит относятся к временам Трои II. Здесь располагалось своеобразное святилище, в котором как предполагают, приносили жертвоприношения.
  8. С холма Гисарлык, на котором расположена Троя, хорошо виден пролив Дарданеллы. И где-то здесь, на этом поле Гектор сражался с Ахиллесом. Среди руин по всей территории древнего города стоят столбики с указанием слоев Трои. Вот так выглядит оригинальный фундамент стены цитадели Трои II, в основании которого был песчаник, а затем укладывались глиняные кирпичи. Это поселение было более развитым, чем Троя I, но и этот период закончился пожаром. Участок крепостной стены Трои I.
  9. Меньше чем через час мы уже были на месте. Каждый из нас, полагаю, знает о Трое (Илионе) с детства по древнегреческим мифам, произведениям Гомера или по одноименному фильму. Этот город до сих пор не дает покоя многим ученым и археологам, которые сомневаются в его подлинности и пытаются найти все новые доказательства, что это та самая Троя, описанная Гомером в "Иллиаде". Ведь долгое время считалось, что это просто вымысел автора. Если открытие других древних городов сопровождается какими-либо письменными доказательствами (папирусы, клинописные таблички), то при раскопках Трои, найденной на холме Гисарлык, до сих пор не нашли никаких подтверждений или упоминаний, что и дает пищу для сомнений. Есть только остатки строений и обнаруженные предметы быта. История Трои уходит своими корнями во времена бронзового века. Город не раз разрушали землетрясения, войны. Он не единожды горел, но как птица Феникс, снова возрождался и жил вплоть до 500 г.н.э. Поэтому при раскопках обнаружили 9 слоёв: от Трои I (3000 г. до н.э.) до Трои IX (350 г. до н.э.) – 9 городов на одном и том же месте, расположенных один над другим. Первым, кто начал проводить раскопки на этом месте, был британский и американский консул на османских землях Фрэнк Калверт. Им был найден самый верхний IX слой Трои, которая входила в состав Римской империи, но деньги на продолжение работ у него быстро закончились. Через семь лет раскопки продолжил Генрих Шлиман. Сегодня Троя входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние развалины которой мало напоминают о былом могуществе города. От него в настоящее время мало что осталось. Без рассказа гида трудно было бы представить, что находилось на месте тех или иных руин. Также в помощь туристам везде на территории комплекса стоят щиты с наглядной информацией. Впечатление от увиденного остается неоднозначное. Кому-то из наших туристов было здесь скучно, но таких единицы. Перед входом на территорию Национального исторического парка Трои стоит огромный Троянский конь. Рядом с ним расположен Музей раскопок. В его экспозициях представлены модели и фотографии, демонстрирующие Трою в разные исторические периоды. Напротив находится сад "Пифос", в котором собраны водопроводные трубы периода Римской империи и керамические сосуды античной эпохи. Они устанавливались глубоко под землей, закрывались массивными каменными крышками. В сосудах хранили твердые и жидкие припасы. Для осмотра, вокруг города, устроены удобные деревянные дорожки. Справа от входа видны стены и башня периода VI Трои, уничтоженной где-то в 1250 г. до н.э. землетрясением, и которая больше всего подходит под описание Трои Гомера. Общая длина крепостных стен была 550 м. Сейчас от нее сохранилось 330 м. Их высота доходила до 6 метров, а ширина до 4.5-5м. В этом месте находились восточные ворота цитадели. На этой стене отчетливо видны разные периоды существования города. Поднимаемся выше. На крепостной стене сохранились остатки жилых домов Трои VII, сгоревшей в огне. А это часть разрушенного алтаря и отдельные элементы конструкций, оставшиеся от храма Афины построенного в греко-римский период (IX Троя).
  10. Отсюда открываются великолепные виды на побережье залива – Эдремит, расположенный напротив в 11 км. греческий остров Лесбос и окрестности. Многие древние сооружения сегодня лежат в руинах, но на холме находятся остатки частично восстановленного храма Афины, строительство которого восходит к 530 г. до н.э. Сейчас мы можем видеть лишь 6 колонн из 38, первоначально украшавших храм. Вот таким он был когда-то. (фото из ин-та) Чуть ниже располагается часть сохранившейся стены 4 века до н.э. с воротами, по обеим сторонам которых находятся две 14-ти метровых башни. Рядом лежат руины гимназия II века до н.э. А эти древние камни, лежащие на большой территории, когда-то были Агорой, зданием городского Совета, римскими термами. Еще ниже располагался театр, построенный в III веке до н.э, рассчитанный на 5000 мест. Ассос находится в окружении горных массивов, а окраины примечательны густой растительностью с сосновыми лесами и оливковыми рощами. Когда мы возвращались к автобусу, жизнь поселка уже текла в своем ритме. Местные рукодельницы предлагали свои товары, открылись сувенирные лавки, кафе. Спускаясь вниз по крутым улочкам, вымощенным булыжником, меня не покидала мысль, что по этим же дорогам ходил в гимназий Аристотель, а через 500 лет после него апостол Павел. Представить себе это просто невозможно! В завершение посмотрели сувениры, кто-то что-то купил, и продолжили наш путь дальше. Впереди легендарная Троя и 65 км. пути. Продолжение следует:
  11. День 10. Ассос – Стамбул. Вот и наступил завершающий день нашего путешествия и начался он с ранней прогулки у моря, где мы любовались красивым и очень ярким рассветом. Вдоль берега тянется длинный пляж из мелкой гальки – Кадырга, который имеет Голубой флаг и считается одним из 10 лучших пляжей Турции. Выезд назначен на 8-15 и экскурсионная программа дня на сегодня начинается с осмотра акрополя древнегреческого города Ассос. Он расположен на крутом скалистом холме, на высоте 238 м. над уровнем моря и террасами спускается вниз в сторону Эгейского моря. Вокруг вершины холма протянулась небольшая деревня Бехрамкале, а внизу, в гавани находится маленькое рыбацкое поселение, однако всю эту местность принято называть согласно ее древнему названию – Ассос. Рядом с новым автомобильным мостом на подъезде к городу сохранился мост, построенный во времена Римской империи. Автобус остается на стоянке у подножия холма, а мы пешком поднимаемся на его вершину. Ассос является историческим достоянием Турции, хотя от него практически ничего не осталось. История этого города начинается еще со времен основания его хеттскими племенами в XIII веке до н.э. В VIII веке греки с острова Лесбос, расположенного напротив, основали здесь свою колонию, начав активное строительство. Был возведен акрополь, а на самой вершине холма – храм Афины. Позже на этих землях хозяйничали персы, пока не были разбиты Александром Македонским. Ассос тогда вошел в состав Римской империи и просуществовал до начала 17 века. Войска Османской империи разграбили и разрушили его почти полностью. Камни от руин растащили для постройки своих домов местные жители и древний Ассос надолго погрузился в забвение. Лишь в конце 19 века при раскопках город снова был обнаружен, а большинство найденных ценностей вывезены в музеи Бостона, Парижа и Лондона. Ассос еще славен тем, что с 347 по 344 гг. до н.э. в нем жил и работал в местной гимназии великий античный философ - Аристотель. В Ассосе он женился на дочери правителя города, основал философскую школу и написал одну из своих главных книг в жизни - "Метафизика". Позже, какое-то время, в нем находился апостол Павел. Мы поднимаемся по совершенно пустым и отличающимся своей самобытностью узким улочкам. Даже сувенирные лавки вдоль дороги еще не открылись. Чувствуется, что городок совершенно не избалован туристами. Во всяком случае, наша группа в этот час была единственной. В Ассосе все строения выполнены из местного, весьма характерного камня, и ремонтировать и восстанавливать старые постройки можно только им. Чтобы сохранить уникальный вид городка, возводить новые здания из других материалов уже много лет запрещено. На вершине холма, рядом с акрополем, стоит старая мечеть 14 века, сохранившаяся со времен Османской империи. Мечеть очень простая и скромная, но до сих пор действующая.
  12. Внизу театра располагался храм Диониса, построенный во II веке до н.э. А теперь по устроенным удобным мосткам мы спустимся к месту, где находилось самое известное строение Пергама – величественный Алтарь Зевса, входивший даже в число семи чудес света. Он был воздвигнут во II веке до н.э. в честь победы над кельтами (галатами). Сегодня на его месте в тени трех огромных сосен находится только основание, а сам алтарь был вывезен в Германию и после реставрации экспонируется в специально построенном для него - Берлинском музее Пергамона. Так случилось, что первым я увидела Пергамский Алтарь, более 30 лет назад побывав в этом музее, и только теперь город и место где он когда-то находился. Древний Пергам был открыт заново во второй половине XIX века, когда немецкий инженер Карл Хуман прибыл сюда для строительства дороги и в самом начале работ нашел несколько плит скульптурного фриза Алтаря Зевса. И вместо строительства дороги здесь были начаты масштабные раскопки. Находки были потрясающими. Но гордостью, принесшей славу Хуману, стал Пергамский алтарь. На 120 метрах фриза со скульптурными шедеврами в человеческий рост, украшавшего его по периметру, изображается история борьбы богов-олимпийцев с гигантами, которые хотели уничтожить и богов и все человечество. Это величайший памятник древнего эллинистического искусства, который археологам удалось частично воссоздать из многочисленных фрагментов. К тому времени многое было уже потеряно навсегда. Жители Бергамы, выкапывая у себя на участках куски мрамора со следами скульптурных изображений, пережигали их на известь. Они даже не подозревали, что живут на руинах величественного древнего города. После Второй мировой войны алтарь в числе прочих ценностей, как трофей был вывезен из Берлина советскими войсками. Он хранился в Эрмитаже и был доступен посетителям. В 1958 г. алтарь был возвращен Германии. Осмотрев верхнюю часть Пергама - Акрополь, мы возвращаемся к станции канатной дороги, чтобы спуститься к автобусу. Но есть еще средний город, где находились несколько зданий гимнасия для знатных юношей, храмы Деметры и Геры, и нижний город, где находился Асклепион - комплекс строений, напоминающий своеобразный санаторий с лечебницей, источниками, храмами, театром. Эти части Пергама мы не увидели. Для этого нужно гораздо больше времени. В этот день нам осталось проехать около 140 км. до отеля "Assos Eden Gardens", расположенного на берегу Эгейского моря в 12 км. от города Ассос. По пути туда в каком-то водоеме увидели большую колонию фламинго. В отель приехали около 19-00. До ужина погуляли по территории и искупались в Эгейском море. Вода была теплая, а вот сильный холодный ветер немного испортил удовольствие. Так закончился еще один плодотворный на впечатления день, в который мы увидели столько интереснейших памятников истории, архитектуры, культуры находящиеся на этом Эгейском побережье Турции. Скоро мы уже простимся с побережьем, а потом и с Турцией, но это будет завтра и у нас впереди еще целый день. Продолжение следует:
  13. На террасе, возвышающейся над руинами Библиотеки, в глаза сразу бросаются остатки сооружения из белоснежного мрамора. Это частично восстановленный храм Траяна, возведенный императором Адрианом в честь своего предшественника, императора Траяна в 117-118 гг. н.э, которого причисляли к сонму богов. Остатки этого красивого огромного храма смотрятся так изумительно, что хочется запечатлеть их со всех сторон. Небольшие его фрагменты аккуратно сложены вместе. Восстановительные работы до сих пор ведутся. Мощные галереи с арочными сводами поддерживают храм Траяна. Помещения внутри них использовали для хранения всякой всячины. С террасы, на которой расположен храм Траяна, открывается великолепный вид на современную Бергаму, лежащую внизу и на довольно хорошо сохранившийся театр Пергама. Расположенный на крутом склоне горы, он считается самым отвесным античным театром в мире. Его еще называют вертикальным театром. По тоннелю спускаемся к зрительным рядам. С 46-метровой высоты спускались 80 каменных рядов сидений. Сейчас их осталось 53 ряда. Они так круто уходят вниз, что просто дух захватывает. Театр вмещал до15000 зрителей и отличался очень хорошей акустикой, которая и сегодня по-прежнему превосходна.
  14. Итак: продолжу свой рассказ о последних днях нашего путешествия по великолепной Турции. Мы прибыли в город Бергама, рядом с которым, на высоком трехсотметровом холме, расположен легендарный город Пергам, или как его еще называли – Пергамон, величественные руины которого, уже с дороги приковали к себе наши взгляды и внимание. У основания холма возвышаются монументальные остатки стен "Красной Базилики", основанной во II веке н.э. Изначально, эта гигантская по своим размерам церковь, построенная из красного кирпича, была посвящена египетским богам Изиде и Серапису. В Византийскую эпоху храм преобразовали в христианскую базилику. В "Откровении" Иоанна Богослова она упомянута, как одна из семи церквей Апокалипсиса. На вершину холма, где располагалась верхняя часть Пергама, мы поднимемся по канатной дороге. Там находился административный квартал города с храмами, площадью, библиотекой, дворцами правителей, театром. И пока мы поднимаемся наверх, очень коротко расскажу об истории Пергама, которая начинается в XII веке до н.э. Основали его греки и о первоначальных годах существования города мало что известно. Наиболее точные сведения дошли до нас со времен Римской империи. После смерти Александра Македонского Пергам, как и Эфес, отошел его приемнику – Лисимаху. На развитие и укрепление города он потратил огромную сумму денег, доверив весь контроль за расходованием средств служившему ему Филитеру, назначенного казначеем Пергама. Когда же Лисимах погиб, Филитер объявил себя царем Пергама и стал основателем Пергамского царства. Так как он не имел детей, то перед смертью передал власть своему племяннику Эвмену. Так возникла династия Атталидов, царствовавшая на протяжении 150 лет, во время которых Пергам развивался и стал одним из известнейших культурных центров, а само царство расширялось и укрепляло свои позиции. Кстати, любимая многими Анталия, тоже была основана одним из Пергамских царей – Атталом II и называлась она тогда – Атталия. Однако через полтора века история этого процветающего государства подошла к концу. Последний царь Аттал III завещал Пергамское царство Риму, и на его месте в 133 г. до н.э. была образована римская провинция - Азия. Наибольшую известность Пергам получил, прежде всего, благодаря находившемуся в нем знаменитому алтарю Зевса и тому обстоятельству, что именно в этом городе впервые появился пергамент. Между тем, мы уже поднялись наверх. Давайте пройдемся по акрополю и окунемся в атмосферу античного Пергама. О когда-то цветущем городе Древнего мира, с его огромными, сооруженными на широких террасах строениями, напоминают сейчас лишь остатки фундаментов, руины и разбросанные тут и там части архитектурных сооружений, поросшие кустарником и травой. На макете и плане можно увидеть, каким был Пергам. Сразу за рядами с сувенирами располагались здания, окружающие верхнюю Агору. В благодарность за помощь, оказанную богами во время войны с кельтами (галатами), греческие архитекторы по заказу правителей возводили сооружения, посвященные различным богам. Этот фундамент и основания колон все, что осталось от храма и святилища, построенного в честь богини Афины - покровительницы Пергама. Рядом располагалась известная тогда всему миру Библиотека, датируемая II веком до н.э. В ней хранилось более 200 000 ценнейших рукописей. Библиотека Пергама уступала только Александрийской библиотеке в Египте. Это соперничество привело к тому, что правящий в то время фараон Египта - Птолемей запретил вывоз папируса из страны, основного материала для рукописных текстов. Пергамцам ничего не оставалось, как найти какую-то альтернативу. Они стали использовать для письма выделанную особым способом телячью кожу, которую назвали пергаментом. Впоследствии все рукописи из Пергамской библиотеки были вывезены Марком Антонием в Египет, в качестве подарка Клеопатре и утрачены навсегда в сгоревшей библиотеке Александрии.
  15. Неплохо сохранились галереи, в том числе и те, где ждали своего выхода гладиаторы. От театра к морю протянулась длинная Портовая улица, которая вела в античный порт, исчезнувший много веков назад вместе с водой. Её украшали статуи и мраморные колонны. В ночное время она подсвечивалась специальными фонарями, и была в то время одной из немногих улиц во всем мире, которая имела подсветку. Теряясь среди холмов в долине, сегодня Портовая улица ведет в никуда. Свернув с неё вправо, мы направляемся к нижнему выходу комплекса. Хранительницы руин! Издалека Большой театр выглядит очень эффектно и впечатляюще. Невозможно было не остановиться, чтобы еще раз не посмотреть на эту огромную чашу, поражаясь её размерам и мастерству древних строителей. На одной из площадок выставлены мраморные саркофаги, обнаруженные во время раскопок. Они еще продолжаются и наверняка, в будущем нас ждет еще много чего интересного. А Эфес уже остался позади, оставив о себе очень сильные и незабываемые впечатления. Чувство, что мы гуляли по настоящему живому городу, пусть и разрушенному, меня не покидало все время экскурсии. Эфес – потрясающий! Я очень рада, что побывала там и увидела этот легендарный город. А впереди нас снова ждет дорога и не утомительный переезд в 195 км. до следующего знаменитого античного города - Пергам, внесенного в 2014 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути, конечно, делали остановки, и одна из них была у магазина, где продают восточные сладости и прочие съедобные сувениры. Кто не успел купить их в Стамбуле или просто не захотели весь тур таскать с собой дополнительный вес, приобрели понравившееся здесь. Выбор большой, все хорошо упаковано и что немаловажно, все вкусное и хорошего качества. А также, прежде чем купить, здесь можно все попробовать. Однако замечу, что тот лукум, который мы покупали на Египетском рынке в Стамбуле, мне понравился больше. Там все упаковывают в вакуум, так, что за время тура ничего с покупками не случилось и все прекрасно доехало до дома. Кроме сладостей присутствует большой выбор чаев, разные орешки, сушеные фрукты и сладости из них, ягодное вино. Где-то в полдень проехали Измир – третий по величине город Турции. Сейчас в нем проживает 5 млн.человек. Город абсолютно новый. Старый был практически весь разрушен. Потом была остановка на обед и вскоре мы уже прибыли в город Бергама, на территории которого находятся остатки древней столицы Пергамского царства – город Пергам. Но об этом я расскажу в продолжении, которое из-за вынужденного перерыва будет уже в начале марта.
×