Я-ВИКА's блог

Теперь о Театре Королевского Балета. В самом Сием Рипе отсутствуют занятные памятники, представляющие собой историческую и культурную ценность. Огромное количество туристов едут сюда только из-за храмового комплекса Ангкор, который расположен рядом с городом, но в нем поселиться нельзя. Вот и приходится жителям Сием Рипа развлекать гостей, чем только они могут. Можно было посвятить вечер шопингу на колоритном ночном рынке или отдохнуть у шикарнейшего бассейна в своем отеле, восстанавливая силы перед последующими приключениями. Но я решил сходить... на танцы небесных танцовщиц. 
В современной Камбодже существуют три главных вида театральных представлений: камбоджийский Королевский балет (основная форма театральных представлений), Театр теней и Народный театр. У меня в программе был замечательный вечер с театрализованным представлением Шоу Апсары (небесной нимфы, танцовщицы) в Театре Королевского Балета (считается одним из чудес мировой культуры) и прекрасным экзотическим ужином из блюд национальной кухни. Таким образом, представлялась возможность на высоком уровне ознакомиться с культурной страничкой камбоджийского танца, так как балет Апсара занесен в книгу рекордов Гинесса (как самый длинный танец). 
Уже при входе в здание чувствовалось, что нам рады и готовы вечер сделать приятным, интересным: трогали преподнесенные женщинам в подарок розовые Лотосы, подносы с чудесными чайными напитками, внимание и улыбки милых девушек. Вестибюль театра, безусловно, был визуально впечатляющим и дополнял атмосферу любопытства. Места, чтобы провести вечер за ресторанным столиком, наблюдая красивое костюмированное представление, были очень даже любезными. Наша группа устроилась на отдельном, одном из трех длинных, затонувших(!) столов, протянувшихся по театру. У каждого из нас была довольно удобная пирамидальная подушка; мне, как посетителю со некоторыми проблемами в спине и ногах, в дальнейшем не доставило проблем с усадкой и поднятием из-за стола. 
Оценив весьма информативный буклет, описывающий танец Апсары с точки зрения некоторых видов выступлений, персонажей и рук, я приготовился к просмотру действа. Основой сюжетов представлений являлись древние легенды и сказки. Был камбоджийский вариант индийского эпоса «Рамаяна», камбоджийская сказка о принце Преах Санг, который пожертвовал красотой ради бедных, обездоленных и стал безобразным существом Нгос. Из традиционных сюжетов представлений больше всего понравились: 
- танец пожеланий, открывавший представления (танцоры желали нам приятного времяпрепровождения); 
- танец с кокосом (он рассказывал о взаимоотношениях молодых людей; если парень обижает девушку, то она отгоняет его при помощи кокосовых орехов; прямо как на Незалежной гарбузом); 
- танец Римпика и Чуплика (Римлик и Чуплик, сыновья Бога Рамы, борются с королём обезьян Хануманом); 
- танец рыбаков (изображаются рыбаки и способы, которыми они ловят рыбу; одним из инструментов рыбной ловли являются большие бамбуковые корзины); 
- танец Апсары (если ВЫ хотите узнать Камбоджу - посетите Ангкор-Ват, если хотите узнать кхмеров - посмотрите на улыбку четырехликого Байона, если хотите узнать камбоджийских женщин - посмотрите танец Апсары); 
- танец павлина (на камбоджийско-тайской границе есть город Пай-лин, рядом с которым добывают драгоценные камни; жители зарабатывают на жизнь в шахтах, а в свободное время они любят смотреть на павлинов, которые у них ассоциируются с красотой, свободой и беззаботностью). 
С точки зрения фактического качества, у меня не было достаточного предыдущего опыта, чтобы сравнить одно событие с другим (разве только, прошлогоднее знаменитое театральное представление «Тадж-Махал» в индийской Агре), поэтому я руководствовался на уровне чувства - понравилось или нет. Музыка иногда была представлена живым оркестром традиционных ударных инструментов (барабаны, гонги, ксилофон) и инструмента с тростником/дутьем. После первых двух танцев было ясно, что главный танцор намного превосходил остальных собратьев из труппы, так как ни один из исполнителей мужского пола особо не выделялся. Были еще две женщины, которые казались вполне способными удивлять и повергать в изумление. Некоторые танцы я уже видел в кинофильмах и на кассетах, но в живую это смотрелось великолепно. В целом, мы наслаждались очень красивыми костюмами, необычными танцами, жестами и пластикой танцоров, не говоря уже об их ногах и позах тела; радовались любезной атмосфере, восторгались относительной близости к нам выступавших. Все это происходило в процессе ужина, но я с большим интересом смотрел выступление и никак не мог отвлечься на еду. Блюд было очень много; понравились необычные десерты и морепродукты. 
Теперь немного о том, что такое Апсары для Камбоджи. В буддистско-индуистской мифологии - это небесные духи воды и облаков. Красота Апсар была известна всем, и изначально они были женами полубогов. Однако с течением времени они превратились в соблазнительниц отшельников и других смертных, а также были призваны прислуживать павшим воинам в раю Индры. Небесные танцовщицы Апсары, спустившись на землю, должны были восхищать тончайшие вкусы повелителей и сильных мира сего. Их танец уводил воображение за пределы реальности, через их движения боги говорили с людьми. Но и земные наслаждения приносили тоже Апсары. Танцы Апсар изображены на многих барельефах, причем не только в Камбодже на стенах храмов Ангкора, их я видел и в Индии. 
Сейчас Апсарами называют танцовщиц, которые исполняют традиционные кхмерские танцы для гостей Камбоджи. Обращают на себя внимание выверенные, отточенные движения танцовщиц. Девочки с детства занимаются растяжкой суставов, чтобы надолго замирать в различных позах во время танца или, например, ритмично двигаться в такт медленной музыке. Невероятно, но факт - каждая роль в Королевском балете разучивается танцовщицами в течение 10 лет! Неповторимые костюмы кхмерского Королевского балета имеют многовековую историю. Мало кто из туристов устоял перед соблазном сфотографировать грандиозное действо. Танцовщицы не возражали, поэтому я сумел использовать свой шанс и пополнил коллекцию фотографий частью древней культуры Камбоджи. 
В Камбоджийских храмах сохранились надписи VII века нашей эры, где упоминаются имена танцовщиц, певцов, музыкантов. Искусство танца в Камбодже считалось священным, на барельефах храмов танцовщицы часто изображались в виде небесных дев-Апсар. Сохранились также настенные изображения музыкантов и шутов-скоморохов. 
Труппа Королевского балета использует традиции средневекового балета Камбоджи периода Ангкора, исчезнувшего вместе с ангкорской культурой в XV веке и возродившегося лишь век спустя в Сиаме (в течение последующих столетий назывался сиамским балетом). Исполнителями этого балета в то время были представители народности Таи в национальных костюмах. 
Камбоджийские танцы традиционны. Каждый жест имеет определённое символическое значение (открытая ладонь, четыре пальца, прижатые друг к другу, и согнутый большой, касающийся основания указательного - означает торжество победы; тот же жест, но с отведённым в сторону большим пальцем символизирует удивление, сосредоточенность или молитву и т. д.). Основная позиция камбоджийского танца - прямой корпус, слегка откинутый назад, голова неподвижна, ноги согнуты, колени разведены широко в стороны, ступни вывернуты наружу, пальцы ног изогнуты вверх, ладонь загнута под прямым углом к руке, а рука резко переломлена в локте. На этой позиции основаны все позы и движения танца Камбоджи. Строгим правилам подчинено сценическое движение. Оно редко проходит по прямой линии. Танцовщицы движутся с согнутыми коленями, вывернутыми ступнями, в то время как руки, находясь в основной позиции, движутся вперёд и назад, как при ходьбе. Длина шага определяется длиной ступни: пятка приставляется к носку. 
Все роли исполняются женщинами. В труппе есть только 2-4 танцовщика-мужчины, исполняющие роли демонов, шутов и зверей. Костюмы яркие и живописные. Каждый герой спектакля носит определённую маску (Брахма появляется в жёлтой маске с 4-мя лицами, Индра - в зелёной маске, Лакшмана - в золотой и т. д.). Женские роли исполняются без масок, лицо покрывается густым белым гримом, на котором выделяются ярко наведённые кармином губы и чёрные брови. 
Во многих городах Камбоджи создавались труппы, подражавшие Королевскому балету, но они не сохранились. Балет Камбоджи гастролировал во Франции (1908) и в КНР, Югославии (1950)

Много лет я мог только фантазировать о том, чтобы воочию наблюдать этот храмовый комплекс, и вот мои мечтания сбылись! Место, действительно, очень таинственное, захватывающее и атмосферное. Нашей группе повезло, мы приехали рано утром и, на удивление, людей было мало. Ощущение нереальности происходящего сопровождало все время, что я провел в комплексе Ангкор-Тхом. 
Этот комплекс велик, значителен и сравнительно хорошо сохранился в джунглях, где его как бы заново открыли французские исследователи для современного мира в середине XIX века. Его историческая ценность, размеры реликтовых сооружений настолько безмерны для современного человечества и превосходят по размерам все-все (по разным оценкам), что осталось с времен древнего мира, включая даже знаменитые постройки Древнего Рима и Древней Греции (которые уже хорошо изучены). 
Лично для меня его посещение явилось едва ли не самым сильным впечатлением всей моей жизни, хотя поездил и посмотрел я не так уж мало. Эти грандиозные постройки, открывающиеся взору одна вслед за другой, все расписанные прекрасной резьбой и так на много километров. Многочисленные путешественники из разных стран встречаются повсюду; большинство - китайские туристы, что неудивительно. 
Во время экскурсии мне довелось пройти по большей части территории храма, зайти в многочисленные внутренние дворы, выложенные камнем, посмотреть резьбу, которой покрыты стены, тянущиеся на десятки и сотни метров в длину и в высоту в отдельных местах достигающие десятков метров (где башни, купола, главные входы). Особенно впечатлили многочисленные и замечательные по красоте фигурки апсар - древних танцовщиц, танец которых демонстрировали нашей группе во время вечернего ужина в ресторане. Зрелище интересное - ведь главное отличие танца апсар - замедленные и плавные движения. В сочетании с красивой подсветкой и приятной национальной музыкой смотрится очень достойно. Апсара - это один из символов древней Камбоджи. 
Можно сто раз слышать восхищения об этом храмовом комплексе, но лучше один раз его увидеть. 900-летний Ангкор-Тхом символизирует мощь и величие древней цивилизации кхмеров. Думаю, если бы не воинственные соседи, древний город площадью около 200 квадратных километров мог бы стать чудом света и утереть нос пирамиде Хеопса. Каждое утро сонные туристы садятся в тук-туки и едут на берег озера перед комплексом, чтобы занять самые козырные места. Как только первые лучи солнца касаются башен храма, над толпой прокатывается возбуждённый гул и, как по команде, раздаются щелчки фотоаппаратов. Можно насладиться рассветом и в тишине, лучше забраться на вершину храма Пре Руп, откуда открывается чудесный вид на развалины Ангкора. Наедине с собой можно побыть и на месте съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», а среди руин храма Та Прум (или Та Прохм), увитого лианами и корнями деревьев, ощутить себя выдуманным персонажем.... 
Теперь немного про историю Ангкор-Тхома. В 1181 году произошло одно из важнейших событий в истории средневековой Камбоджи. Будущий правитель кхмеров Джаяварман VII одержал победу над флотом чамов (или тямов; это - народ, живущий в Юго-Восточной Азии; по религии около 2/3 чам - индуисты, остальные - мусульмане. В древности чамы создали высокую цивилизацию, на основе которой в начале нашей эры сложилось государство Тьямпа). Король-победитель установил новую официальную религию - буддизм, а средневековая Камбоджа переживала золотой век. Джаяварман VII становится не просто правителем, богом-королем. Именно в таких исторических реалиях был создан город Анкгор-Тхом, который был столицей Кхмерской империи, а теперь является уникальным археологическим памятником. Он был возведен в конце XII - начале XIII вв. 
Ангкор-Тхом являет собой квадрат крепостных стен, высота которых равна 8 м. Сторона этого квадрата имеет длину более 3 км. Кроме того, он опоясан рвом шириной 100 м. На восточной стороне стен города расположены Ворота Победы. Когда-то через них проходила дорога Процессий, которая соединяла дворец и храм Та Прохм и считалась главной улицей Ангкор-Тхома. Люди, которые входили в город, используя Ворота Победы, должны были поклониться как храму, так и дворцу. Самыми древними храмами города являются Пхимеанакас и Бапхуон. Также здесь находятся такие известные камбоджийские памятки, как Байон, Неак-Пеан, Бантей-Кидей, Сра-Сранг, Та-Сом, Пра-Хан. 
Осевыми дорогами город поделен на четыре части. Северо-западную часть занимал Дворец Короля. Северо-восточный квадрат был застроен дворцами королевской семьи и знати, а также предназначался для размещения слуг и гвардии. На юго-западе размещался парк с фонтанами и искусственными бассейнами. В нем были собраны разные редкие растения. На сегодняшний день в этой части города сохранилось много руин небольших сооружений, что служили местом молитв и медитаций отшельников или аскетов. Снаружи данные строения были окружены галереями, украшенными статуями Будды. Юго-восточная часть Анкгор-Тхома представляла собой квартал, где располагались постоялые дворы, лавки, рынки и склады. Здесь можно было встретить купцов со всего мира. Интересно, что в качестве денег использовались не монеты, а рис или же куски драгоценных металлов. Также в этом квартале были посольства иностранных государств. 
В стенах Анкгор-Тхома проживали только избранные. Остальное население (1.000.000 человек), селилось вокруг города. Хотя и здесь была своя градация, в частности, ближайшие к городу кварталы были населены священнослужителями, прорицателями, астрономами, магами, музыкантами, архитекторами высокопоставленными государственными служащими, военными и самыми богатыми купцами. Затем шли дома мелких торговцев, ремесленников, солдат и простых служащих. В предместьях жили крестьяне, которые обрабатывали рисовые поля, принадлежащие храмам. Фактически местоположение дома по отношению к городским стенам или дворцу устанавливалось на уровне закона. 
Анкгор-Тхом играл роль столицы Кхмерской империи в XII-XV вв, но религиозным центром он продолжал оставаться и многими столетиями позже. Королевский Дворец был, безусловно, центральной фигурой Анкгор-Тхома. Он занимал большую площадь в северо-западной части комплекса, где располагался как сам дворец, так и вся необходимая королевской семье инфраструктура. 
В том виде, который сейчас предлагают нашему вниманию (восстановленные схемы-планы Королевского Дворца), территория была застроена королем Джаяварманом VII (правил в 1181-1220 гг). Правда, до него были и другие короли - в частности, храм Пимеанакас был построен в период правления Сурьявармана I (X-XI вв). 
К сожалению, от самого Королевского Дворца ничего не осталось, так как и все жилые постройки, он был выстроен из дерева. Осмотреть пришлось лишь сохранившиеся искусственные бассейны, входные гопуры (надвратные башни в храмовой ограде индуистских храмов; отличительная черта средневековой архитектуры, особенно характерная для Южной Индии; служат в качестве входа в храмовый комплекс - монументальное сооружение над проходом через ограду храма. Слово «гопура» используется в описании сооружений - храмовых комплексов - на территории Юго-Восточной Азии) и расположенный в центре храм Пимеанакас. По мнениям ученых площадь Королевского Дворца, была поделена на 5 зон. Одна принадлежала королю, сюда входили сам Дворец, храм Пимеанакас, бассейн Срас Срей; вторая - королеве, третья, с парками и садами - его многочисленным женам и наложницам, четвертая - личной охране короля, пятая - для обеспечения нужд королевской семьи (кухня, склады и другие хоз. постройки). 
Большая территория Королевского Дворца имеет вид прямоугольника со сторонами 600×250 м. Помимо этого, вплотную к территории Дворца примыкает Терраса Слонов, переходящая в Террасу Прокаженного Короля. [По одной из версий, свое название эта терраса получила в честь скульптуры XVI века, которая при открытии была покрыта лишайником, будто проказой. Еще одна версия происхождения названия, приписывает болезнь самому королю, построившему террасу. Но наиболее поздние исследования показали, что эта часть Королевской площади была посвящена похоронным обрядам, которые также являлись его неотъемлемой частью]. По всему периметру Дворец окружает двойная каменная стена высотой около 5 м, расстояние от одной стены до другой около 25 м. 
Центральный вход на территорию Дворца расположен за главным входом Террасы Слонов. К этому входу подходит дорога, ведущая через восточные ворота - Ворота Победы. Помимо центрального входа ко Дворцу можно попасть через входные гопуры (по две - с севера и юга). Входная (центральная) гопура имеет три башни и два павильона по обе стороны. Большой интерес для меня представили надписи на косяках, которые означали текст клятвы на верность королю (по некоторым сведениям - Сурьяварману I). Остальные входные гопуры - крестообразные, также с двумя павильонами, приподнятыми от земли более, чем на один метр. 
При строительстве Королевского Дворца использовались недолговечные материалы, такие как песчаник, латерит, кирпич и дерево. В частности, все королевские покои и другие жилые помещения строились из дерева, а потому до настоящего времени ничего не сохранилось. Войны и прочие катаклизмы также оказали свое действие. 
Название древнего буддистского храма Та Прохм переводится как «прародитель Прохм». Прохм - это одно из имен бога Брахмы. Тем не менее, это культовое здание успело получить и довольно современное название - «Храм Анджелины Джоли». Такое неординарное имя связано с тем, что на территории храма снимали знаменитый кинофильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Та Прохм был построен в начале XIII века известным кхмерским правителем Джаяварман VII. Но за долгую историю храма, растения джунглей нанесли ему очень серьезный вред. Сейчас Та Прохм являет собой уникальное единство архитектурного здания и природы. Поэтому он выглядит фантастической формой искусства. Тем не менее, вполне возможно, что в скором будущем храм будет освобождён от растительного плена. 
По планировке храм Та Прохм напоминает запутанный лабиринт. Когда-то он был буддистским монастырем. Его территория была окружена латеритовыми стенами. Сам храм был расположен в квадрате 100×100 м, а вокруг него 59 га свободного пространства. Эту территорию использовали 12.640 человек, которые тем или иным способом служили при храме. Среди них были священнослужители, танцовщицы и простые слуги. Фактически при храме существовал целый город. 
Храм был окружен пятью концентрическими оградами. До нашего времени дошла одна из гопур внешней ограды, украшенная изображениями мифических божеств. Эта гопура демонстрирует стиль известного храма Байон. Западная гопура второй ограды сохранила несколько скульптур львов и балюстраду в форме нагов (змееподобные мифические существа в индуизме и буддизме. Изображаются в виде змей с человеческим торсом и человеческой головой, укрытой сверху веером змеиных голов. В камбоджийском искусстве наги изображаются с девятью головами). Во внутреннем дворе храма открываются фантастические картины - деревья своими огромными корнями поднимают небольшие каменные дома. Длинные корни деревьев кажутся водопадами, которые покрывают башни и галереи. Такая картина создалась благодаря хлопковым деревьям (сейба, капок). Этот вид деревьев является быстрорастущим, поэтому они смогли полностью захватить храм. 
Интересно, что на одном из барельефов крестообразного святилища храма было найдено изображение стегозавра. Сомнений в подлинности этого рисунка нет, но нет и объяснения его происхождению. Также в одном из святилищ храма находится скульптура лежащего Будды. Кроме того, на территории Та Прохма можно видеть разнообразные прасаты (каменные башни, расчленённые пилястрами - вертикальными выступами стены и условно изображающими колонны - увенчанные пирамидами из ложных этажей) и богато декорированные ложные двери. 
Посещение храма Та Прохм вызывает у туристов много позитивных эмоций, ведь он переносит посетителей в древний и фантастический мир. Правда, туристов в этом месте бывает очень и очень много!

Это увлекательное путешествие запомнится мне надолго, на всю жизнь... Миллионы людей со всего мира неустанно едут в Камбоджу, чтобы увидеть своими глазами уникальный храмовый комплекс Ангкор-Ват - главную достопримечательность Королевства. Ну.., и я, не став исключением, с большим удовольствием посетив Ангкор. Масштабы сооружений, а также то обстоятельство, что его строили как конструктор «лего» впечатлили меня. 
Моя группа из 11-ти человек приехала к кассам в Сием Рипе около 9 часов утра. Народу было немного. Каждого из нас сфотографировали веб-камерой и выдали билеты. Вход в Ангкор-Ват обошелся нам по 20$ на человека (платил гид; мы не платили - эта стоимость была включена в программу); можно было бы купить абонемент на 3 дня (40$) и на неделю (60$), но такой временной возможности у нас не было. До храма от кассы вдоль красивого озера ехали не более 10 минут. Первой остановкой на нашему пути к главному храму Ангкора был Ангкор-Тхом (Великая столица Кхмерской Империи). Перед входом я оглянулся и долго смотрел на аллею, представлял, как много веков назад по ней ходили гордые кхмеры в национальной одежде и монахи. 
Зашел в главное здание, послушал гида и узнал, что большие внутренние углубления - бассейны, в которых омывались королевские особы при входе в храм. Воды в них, конечно, уже не было, поэтому далее я проследовал не омытым... Пройдя вереницу коридоров и переходов, я наконец-то оказываемся в сердце этого чудесного храма. 
Зрелище потрясающее! Завороженный я не стал никуда спешить, и решил посидеть на ступенях столько времени, сколько хочется. Идти никуда не хотелось... Любуясь храмом забавно было наблюдать за одной милой русской парочкой, которая пришла с личным гидом. Он им пару минут рассказывал что-то об истории, а затем произнёс коронную экскурсионную фразу: «Так, теперь быстро фотографируемся и п-о-б-е-ж-а-л-и, п-о-б-е-ж-а-л-и». Туристов было много - интернационал; как обычно доминировали азиатские лица, но и русские тоже были не в редкость. 
Далее я прогулялся на задний двор; попросил сфоткать проходящего мимо паренька, который оказался русским - получилось неплохо. По дороге в этом месте бегали обезьяны. Жаль, что не догадался прихватить что-нибудь с завтрака в отеле, чтобы покормить их. Кстати, меня приятно удивило, что в таком месте нет разводил и торговцев, которые предлагают купить у них корм для мартышек. Затем пошел в сторону выхода, где меня должен был ожидать наш автобус, чтобы отвезти к другим храмам. По пути любовался древними барельефами; часть из них хорошо сохранилась. В целом моя прогулка по территории первого храма заняла около 2-х часов. 
Автобус сыскать мне довелось непросто. Мы условились, что он будет ждать группу на стоянке напротив выхода. Я обошел её трижды и просмотрел все соседние кафе - нигде нашего водителя не было. Ко мне несколько раз подъезжали туки, предлагали свои услуги; я отказывался и... не знал, что дольше делать. В голову закралась мысль, вдруг это обычный развод на экскурсиях в комплекс храмов Ангкор, смысл которого в том, что ты не находишь своего водителя и едешь с другим, а потом первый приходит к тебе вечером в отель и просит деньги (типа, «я стоял где договорились, а ты меня не нашел»). В какой-то момент встретил французскую пару, которые так же не могли найти своего водителя. Погрустив и посмеявшись, отогнав плохие мысли, вместе пошли искать дальше свои «пропажи». Через 40 минут водитель сам нашёл меня, собрал нашу группу, объяснив случившееся тем, что ездил кушать. Вот так-то! 
Ангкор-Ват в Камбодже - храмовый комплекс, а не отдельный храм. Город Ангкор занимает огромную территорию, все храмы удалены друг от друга на несколько километров. Пешком за один день можно пройти разве что главный храм. Далее я посмотрел еще около 6-8 храмов. Названия перемешались в голове, так что не буду мучить себя поиском, а ВАС древними кхмерскими словами. 
Миновав мост с головами Будды и северные ворота, мы подъехали к еще одному большому храму. Он находится в паре километров от храма Ангкор-Тхома. Самое приятное, что везде можно полазить и всё потрогать. Никто не шикает на тебя, как в музее. На башнях были изображены лица Будды, а на барельефах этого храма - преимущественно женщины (как же иначе!) Почему-то подумалось: «Наверное, заблудиться ночью в лабиринте коридоров и переходов было бы очень страшно». За 1$ зажег арома-палочку и повязал красную ниточку на запястье. Еще с часок побродил по храму и вышел, спустившись через боковой выход на улицу. 
До следующего храма нужно было идти пешком не более 5-7 минут. Все время оглядывался, чтобы еще раз полюбоваться на этот пройденный храм. К следующему храму проходил по очень оригинальному мосту. В том храме можно было подняться на второй и третий этажи, что я успешно проделал. Если ВЫ боитесь высоты, то подниматься не советую. Лестница очень крутая, а высота внушительная. Спускаться будет очень страшно. Порядком излазив все закоулки храма, через час я отправился на стоянку нашего автобуса (на этот раз водитель нашелся сразу) и купил воду (в этот январский день было +33 градуса) по весьма «демократичной цене» - 2 пол-литровые бутылки за 1$. 
Затем я направился к храмам в джунглях. Судя по тому, что туристов там было гораздо меньше, я понял, что эти храмы из большого круга Ангкор-Вата. В этих краях деревья растут прямо на стенах. Зрелище незабываемое; и опять бесконечные переходы. 
Потом посмотрел еще несколько небольших храмов, а также один средних размеров, который мне запомнился тем, что в нём тоже растут деревья прямо на сооружениях и постепенно разрушают их своими огромными корнями. От такого количества мистических древних развалин голова уже шла кругом. Поэтому последние храмы я смотрел быстро. Всё-таки за один день осилить храмы большого круга очень тяжело! 
В отель мы возвращались счастливые, но уставшие, грязные, пыльные и голодные. Наше средство передвижения выглядело примерно так же... 
P.S. Хочется особо отметить некоторые положительные моменты: 
1. Очень приятно удивило то, что в такой знаменитой на весь мир достопримечательности нет никаких разводил, приставал, бедуинов, торговцев и попрошаек. Кто побывал на индийских достопримечательностях, тот меня ооооочень поймет. Максимум, при входе могли спросить, нужен ли ВАМ гид. 
2. В храмах Ангкор-Вата нет ни одной точки торговли. Исключением были самые дальние храмы, в которых можно было увидеть 1-2 торговцев с магнитами или картинами. Но они не хватали никого за руки и не кричали на всю округу. Купить сувениры, воду или что-то поесть можно было только снаружи возле стоянки тук-туков и автобусов. 
3. Цены на воду и продукты довольно низкие для такого туристического места. 
4. Стены храмов не расписаны надписями и рисунками. Хотя, за посетителями никто не смотрит; охранники стоят только на входе для проверки билетов (но проверяют их часто и тщательно!) 
5. Мне показалось, что Ангкор-Ват - это одно из тех мест, которое еще не испорчено туристами. А может быть, контингент отдыхающих в Камбодже немного иной, чем мы привыкли видеть в других местах...

Это уникальное место находится рядом с Ангкором, и в жару (особенно, если ВЫ устали от храмов) его посещение очень уместно. Мне довольно-таки понравился этот любопытный и шикарный парк; он завораживал в историческом, культурном и природном плане. Кто из ВАС будет в Сием Рипе, обязательно посетите это пространство. 
Достаточно узкая дорога, правда, была не самой лучшей (но с хорошим гидом - нормально) и порой не представлялось возможным разъехаться 2-ум машинам (поэтому до 11:00 авто ехали на Плато, а после 12:00 - в обратную сторону). На маленькой машине ехать будет проблематично; конечно, лучше передвигаться на джипе, но мы и на небольшом автобусе неплохо добрались до заветного места. Тем более, что последующие блестящие впечатления окупили все наши неудобства. 
Считаю, что лучшее время для посещения Национального Парка - июнь-январь, когда здесь много воды (после сезона дождей). Мне в январские дни повезло, так как Река и Водопад были на пике своей мощи и красоты. Надо обязательно брать с собой плавки (купальник) и полотенце, потому что, искупавшись в Водопаде, получаешь незабываемые ощущения, заряжаешься силой и энергией. А еще рядом свадьбы, монахи в оранжевом одеянии, радуга вокруг тебя - почти волшебство (самое время загадывать желание!) Но если ВЫ ищите место для уединения - это не ВАШ вариант. 
Теперь немного описания. Плато Кулен - самое священное место в Камбодже, оно имеет особое историческое и религиозное значение для камбоджийцев, которые хотя бы раз в год обязательно посещают Гору в качестве паломников. Сама Гора священна для кхмеров, «место силы». Сакральность этого места связана с тем, что именно здесь зародилась великолепная и могущественная древняя Кхмерская Империя. На Плато Кулен протекает Река 1000 лингамов (символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма), которая заканчивается священным Водопадом, купание в котором заряжает паломников силой и удачей древних богов. На дне этой Реки можно увидеть не только бога Шиву в виде его символических изображений (1000 линг), но и изображения бога Вишну, его жены Лакшми и бога Брахмы. 
На Плато Кулен воздвиг свою первую столицу (Махендрапуру) основатель древней Кхмерской Империи - Джаяварман II. 
По дороге к Горе мы пересекали русло удивительной Реки. Её уникальность заключается в том, что на дне вырезаны лингамы (фаллические символы). Их создание относится к времени появления здесь выходцев из Индии. Данное место получило название «Река тысячи лингамов». 
На самой высокой точке Плато (487 метров) находится статуя лежащего Будды, высеченная в XVI веке из вершины огромного каменного валуна. У подножия этого валуна расположился буддистский монастырь Преахангтхом, построенный так же в XVI веке. Здесь столько интересного, что я с большим удовольствием все рассматривал, забыв про уставшие ноги (благо территория небольшая). Что же меня удивило больше всего - четыре момента: 
1. Этот Храм отличается от руин храмов Ангкора своей жизнью, он - действующий. Это очень особенное место - храм буддийский, а символы индуистские, здесь же - рядом. У меня за спиной 40 стран и везде я с большим интересом исследовал их храмы, но нигде, мне даже представить трудно, что где-либо найдется еще такое смешение символов разных религий (разве, отчасти в Андалусии). Например, в православном храме изображения индуистских богов? или в католическом - статуэтки Будды? Да, не просто статуэтки, символы и изображения - здесь и ритуалы совершаются. 
Здесь же «Жезл света» или лингам (закругленный наверху цилиндр), символ бога Шивы в индуизме (в основании имеет круг или, как в этом случае, квадрат), который символизирует йони (Парвати, жены Шивы). [Линга+йони - это символ «неделимого единства мужского и женского начал, от соединения которых исходит жизнь»]. 
Стекающая по лингаму вода, омывает его, становится чистой и святой. Протекая затем по святому «женскому» йони, заряжается энергией активного женского начала. Нужно омыться святой водой, подставив ладошки под желобок, по которому стекает вода. Весь ритуал надо совершать самому, то есть ВЫ сами поливаете на лингам воду, и под желобок подставляете руки. 
2. Монастырь соорудили после того, как заблудившийся путешественник, забравшись по лианам на скалу, чтобы осмотреть окрестности, обнаружил там изображение Будды. Место было объявлено священным для паломничества как буддистов, так и индуистов. Здание храма «надето» на огромную очень крутую скалу (как шляпка у гриба). Подъем к храму непростой, приходится достигать почти вершины горы. А вот спуск с очень даже приспособленными ступеньками; есть небольшие площадки для тех, кто хочет перевести дыхание. Но, скажу я ВАМ честно, после рискованных и грузных тренировок в храмах Ангкора, по этим я взлетал не переводя духа. Удивил меня «вкусный» воздух на Плато; он более свежий (хотя было жарко и воду я всегда имел с собой - все-таки январские +36). 
3. Далее я достиг главного чуда - Лежащего Будды, вытесанного в этой самой скале. Скульптура длиной восемь метров (это со стороны «спины») и никаких силуэтов - просто скала. Глаза у него сейчас - стекляшки, а когда-то это были драгоценные камни. 
Датируется эта скульптура, примерно, 800 годом нашей эры (то есть, старше, чем Ангкор-Ват на 300 лет). Поразительно? Очень! Вытесать из монолита скульптуру!! Сколько же чудес на свете!!! И еще одно из них здесь. 
Удивил меня и След Будды. По-видимому, Будда, до того момента, как отправиться на скалу уйти в нирвану, «наследил вокруг» и оставил свой след не только духовный, но и вполне реальный. Вокруг следа сооружена часовня. Здесь меня любезно встретил монах. Не знаю, что он мне читал, но уверен, что помыслы его были чистыми и добрыми. 
4. Обратил внимание на сидящих людей перед храмом; они, как во многих святых местах (около церквей, соборов) ждут подаяний. Но они ничего не просили, даже руки не протягивали; они были не навязчивыми (в полную противоположность с Индией). 
Я привез из Сием Рипа много конфет, и еще, в районе стоянки своего автобуса, у меняльщика разменял 10 долларов на «кучу» (килограммов под 5-ть) местных риелей. И помятуя о мудрости «Дающему да будет дадено!» раздавал все это направо и налево. Когда все припасенное закончилось, я увидел спящего малыша и жутко скорбный вид его матери. Достав доллар, я положил его на детское пузико. Тут же два десятка его сверстников легли на спины, задрав свои рубашонки, и я пока шел к автобусу все время (не мог остановиться) по доллару клал каждому на его тельце... 
P.S. Мои пожелания друзьям. 
Конечно же я рекомендую выделить в Камбодже один день и посетить Национальный парк «Плато Пном Кулен»: Святую Гора и Храм Преахангтхом, Святую Реку и Водопад. Все достопримечательности особенные и не встречаются больше нигде, так что прикосновение к чудесам обеспечено. От самих объектов и экскурсий никакого негатива и близенько нет. Весь день проведете с одними восторгами, так как еще будет купание в Святом Водопаде, переодевание в национальный костюм с фотосессией. 
Только эти голодные глаза детей...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПРЕКРАСНО-УЖАСНОЙ КАМБОДЖЕ», 
КОТОРУЮ МНЕ ВОВЕК НЕ ЗАБЫТЬ! 
(что нельзя делать в Камбодже: 
https://www.inpearls.ru/камбоджа) 
Сегодня посмотрел по телевизору знаменитую передачу Джона Уоррена «Поедем, поедим!» На этот раз она была про Камбоджу, и так тоскливо стало на душе. Ведь я много, где бродил и многое повидал из показанного им в фильме... 
В Камбодже (в Сием Рипе) я был всего три январских дня, но впечатлений набрался на всю жизнь. Действо захлестнуло меня сразу же, как только переступил линию границы в аэропорту. Это была безумная нищета, практически полное отсутствие магазинов и невероятный транспорт на дорогах. Люди время от времени попадались в невзыскательной одежде, и даже в рванье (имею в виду обычных жителей страны). При этом, местные жители улыбались мне не какой-то натянутой восточной улыбкой, а улыбкой радости и даже немного смущения. Они рассматривали меня с интересом, кивали головой, стараясь уловить, что я им пытаюсь объяснить на своём жутко-страшенном то английском, то французском лепете. 
Вообще, в Сием Рип я влюбился сразу! Климат просто божественный с минимумом влажности (и загар «облепил» меня моментально). Отели в городе все новые, так как курорт тоже относительно недавно открылся. Названия у отелей очень милые: «Терраса слонов», «Милый дом», «Зелёный сад». В Сием Рипе замечательные музей и парки. 
Цены очень небольшие, а порой смешные! Например, алкоголь в несколько раз дешевле, чем в магазине беспошлинной торговли дьюти-фри шоп (приемлемый ром в районе 2-4$). Вообще - это страна одного доллара; всё, что ни спросишь, стоит 1$. 
Вечером гулять всё-таки было рискованно, так как кроме подобных мне бродяг даже в центре города весьма мало людей. Если отойти в сторону от главной дороги, то фонарей там не найти и бродит много бездомных собак (достаточно агрессивных; видно потому, что бедные местные люди их с удовольствием употребляют в пищу). Так что, пришлось заказать такси (опять же за 1$), съездить в знаменитую «Хэппи-пиццу», а затем - на 3,5-часовой массаж за 10$, где обещали «скинуть» с меня 17,5 лет (почему именно столько - я долго расспрашивал, но ничего так и не понял!) 
А какой прекрасный в городе ночной рынок (правда был несколько далековато от моего отеля); он ничем не уступит еще более известному собрату в лаосском Луангпхабанге. 
P.S. Дорогие друзья, мое мнение о Камбодже - это взгляд позитивного, уже достаточно пожившего на свете человека, не склонного к самокопанию и апатии. 
Так что, не судите меня строго и сами... отдыхайте «на полную катушку»!!

Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание: 
«Travel far enough, you meet yourself...» 
(Странствуя довольно далеко, ВЫ встречаете себя...) 
Теперь делюсь им с ВАМИ 
«Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта» 
(Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров) 
ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ:
13 чудесных мест 
Меня часто спрашивают: «Как ВЫ выбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д. 
Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫ преследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫ планируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями. 
Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия: 
1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни - 
Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте. 
Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто). 
Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях. 
На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте). 
Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями. 
В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны. 
Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...) 
Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами. 
Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие. 
В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь. 
Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни. 
Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди. 
Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия. 
2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина - 
13 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... 
Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!) 
Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!» 
На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... 
Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. 
Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" 
Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы). 
В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. 
Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. 
Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. 
Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. 
В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! 
Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. 
Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». 
Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! 
Я ТАК ДУМАЮ!!! 
P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!

(Продолжение следует)

Летом я вдоволь попутешествовал по Сицилии, давно пристрастившись к бесконечно многообразной Италии, но... еще больше люблю саму дорогу; она - это совсем другая жизнь. Обожаю дорогу, куда бы она ни вела; вздыхаю открывающиеся дали, люблю мысли, думы, даже под вечер, когда приходит тоска. На длинной дороге всё случается, поэтому желаю своим друзьям-коллегам по странствиям побольше удач, благополучия на дорогах и... длинных дорог. К большому сожалению, в силу субъективных обстоятельств, дороги у меня случаются изрядно редко (лишь 1-2 раза в год), но когда я вырываюсь в путь, то ощущаю себя снова «большой» персоной. 
Эх, дороги..! 
Весь мир пролетает мимо нас, ничто не мешает нашим мыслям, которые подобно маленьким светлячкам роятся в голове, вызывая совершенно разные эмоции. 
Дорога формирует наш собственный мир, который отделен от внешнего невидимыми границами. Чем его наполнить - зависит от настроения. Можно - мечтами о будущем, приятными воспоминаниями, красочными фантазиями и радостью. Можно (такое тоже бывает) - беспросветной тоской и болью. В последнем случае дорога наваливается на нас, сжимает со всех сторон и не дает выбраться из этого замкнутого круга безысходности. Мысли могут нас раздавить с такой же легкостью, как молоток раскалывает ореховую скорлупу. 
Несмотря на это, я до безумия люблю дорогу. Ведь она - это всегда путь в неизвестное и таинственное. Особенно, если это дорога туда, где я еще ни разу не был. Мы все время пытаемся догнать горизонт, но, почему-то, никогда его не достигаем. Он ускользает от нас, как ускользает единственная, абсолютная Истина. Что нас ждет за очередным поворотом известно только Судьбе. И мы никогда не сможем ее обмануть, по крайней мере, до тех пор, пока мчимся по дороге под названием «Жизнь»!!!

Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей. 
Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫ можете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня. 
Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволяют нам самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета. 
Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда можно было попасть через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяют предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио. 
В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte»), устраиваются концерты и ставятся пьесы. 
Так что, если ВЫ еще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, мои дорогие друзья, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня

Летом этого года, отдыхая на Сицилии, во время завтрака в отеле Летояне, неожиданно для себя услышал как из-за соседнего столика прозвучала просьба принести чай Масалу (Bring tea to Massala, please). Я был удивлен и поражен тем, как далеко стал известен в мире этот индийский напиток. Кстати, о его существовании впервые в жизни я узнал лишь в январе этого года, путешествуя по Индии. Он мне сразу же необыкновенно понравился, и при каждом удобном случае я старался его непременно заказывать по пути следования. 
Чай Масала - бодрящий напиток, приготовленный на основе молока, чая, большого количества пряностей и специй. В Индии я узнал несколько версий возникновения этого напитка, и теперь делюсь своими познаниями с ВАМИ. По одним, его придумали бедняки в индийских провинциях, по другим - при дворе азиатских царей. Некоторые доказывали, что родиной чая Масала является Индия, другие с сожалением отмечали - Таиланд. Но все «эксперты» сходились в одном - это самый-самый полезный тонизирующий и очищающий напиток, используемый издавна в аюрведической практике (в альтернативной медицине). 
Вернувшись домой и прочитав в Интернете массу весьма противоречивых материалов про чай Массалу, я пришел к выводу, что лучше верить тем рассказам, которые я слышал в Индии. Итак, существует одна особенность: древние рецепты приготовления напитка состоят только из молока и пряностей. Черный же чай в них нигде не упоминается(!) Это объясняется тем, что черный чай в Индии стал популярен только в конце XIX века. В настоящее время рецептов приготовления чая со специями столько, сколько людей, которые любят Масалу. Каждый добавляет в этот чай свои любимые специи, получая новые напитки. Как правило, в настой чая добавляются: кардамон, куркума, гвоздика, имбирь, мускатный орех. Пьют его чаще всего горячим, чтобы сохранить аромат специй. Обязательно добавляется в чай подсластитель (мед, сахар) и молоко высокой жирности. 
Пожалуй, как и все мы, я был абсолютно уверен, что чай является традиционно индийским напитком c тысячелетней историей, пока не побывал в Индии и не узнал истинную историю индийского чая. Как известно, самые популярные сорта черного чая поступают к нам в большом количестве из Индии. С детства я хорошо усвоил и запомним, что «Чай со слоном» - самый «настоящий». А что получается на деле..? Совсем не так! Только в Индии я познал сногсшибательную новость, что до прихода британских колонистов индийцы чай ВООБЩЕ не пили, а листья дикорастущего чайного дерева заваривали исключительно в лекарственных целях. И чайные традиции в Индии зародились только во время колонизации. Кстати, эти традиции серьезно отличаются от английских. 
Так откуда же в Индии взялся чай? Англичане в начале XIX века сначала завезли в Индию семена чайного дерева из Китая, но вскоре открыли там дикорастущую разновидность ассамского чая. На протяжении всего колониального периода они усердно культивировали растение и одновременно приучали местное население к непривычному для них напитку. 
Чай британские колонисты пили слабо заваренным, с нежирным молоком и сахаром. Индийцам же он казался безвкусным, поэтому они стали добавлять в него свои традиционные специи и приправы, класть больше сахара и заменили разбавленное молоко жирным. И еще.., чай индийцы варят в кастрюлях, как суп(!) 
Что такое индийский chai? Насколько мне известно, в английском языке существуют два слова для чая: tea - чай обычный и chai - чай, заваренный «по-индийски». Chai готовят из хорошо знакомых нам сортов гранулированного индийского черного чая - преимущественно из сорта ассам, но он отличается компонентами и способом заварки. Готовый chai в пакетиках или банках я встречал практически в любом европейском супермаркете, он так и называется - chai или, если брать самый популярный вид, masala chai. В российских магазинах такие смеси продаются как под широко известными брендами, так и в чайных магазинах - смеси на развес. 
Как же готовить чай Масалу? Я уже говорил, что единого рецепта заварки «настоящего чая по-индийски» не существует - слишком большая страна Индия, и в каждом регионе свои кулинарные традиции и вкусы. Где-то он похож на привычный нам чай с молоком, где-то это настоящий «чифирь» - три ложки заварки на чашку кипятка, а где-то даже не напиток, а еда - например, распространенный в Гималаях чай буддийских монахов, сваренный на жирном буйволином или ячьем молоке с солью. 
В северной Индии в чай Масалу добавляют соль, гвоздику и мускатный орех. Чтобы Масала получился крепче, в него кладут черный перец, семена фенхеля, анис и имбирь. Состав чая Масала может также отличаться в разное время года: зимой индийцы кладут имбирь, корицу, гвоздику, к тому же, молоко пожирнее. Считается, что в жару молоко лучше разбавлять, а в качестве приправ отлично подойдут кардамон, цедра цитрусовых, анис и фенхель. 
Итак, самый известный в Индии и за ее пределами чай - Масала, гибрид традиционного индийского напитка карха (горячее молоко с травами и специями) и черного чая. Много путешествуя по Европе, я часто имел возможность купить развесную чайную смесь для Масала в любой индийской лавочке. Правда, порой удивлялся странному цвету, привкусу и даже запаху пыли - можно только догадываться, как долго все это хранилось в деревянной коробке. Правильнее будет купить чай ассам, смешать его со специями и вскипятить смесь в молоке с сахаром. В списке приправ для чая Масала может быть: зеленый кардамон, имбирь, корица, кориандр, ваниль, шафран, цедра лайма и кумин (зира). 
Классический чай Масала - это питательный, бодрящий и очень ароматный напиток. Стоит отметить не только вкусовые качества пряного напитка, но и его целебные свойства. Индийский чай Масала с молоком и специями активизирует защитные функции организма, что крайне важно в период холодов и простудных заболеваний. Предлагаю - приготовьте экзотический ароматный напиток по моему рецепту и он ВАМ непременно придется по вкусу. У себя дома чай Массалу я готовлю следующим образом: 
Ингредиенты - 
* молоко - 0,5 л; 
* вода - 0,25 л; 
* черный чай - 15 г; 
* кардамон - 3 коробочки; 
* гвоздика - 4 шт; 
* душистый перец - 2шт; 
* корица - 1 ч. л; 
* черный перец горошек - 3 шт; 
* анис - 0,25 ч. л; 
* фенхель - 1 щепотка; 
* сахар - 1 ст. л; 
* мед - 1 ч. л. 
Набор специй ВЫ можете подбирать самостоятельно, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Жирность молока и его соотношение с водой также можно корректировать по своему вкусу. Для измельчения и смешивания специй можно использовать специальную ступку. Но если у ВАС на кухне таковой не имеется, специи можно раздавить плоской частью ножа или скалкой. 
Теперь как следует заварить чай Масала с молоком и специями: 
1. Достаньте семена из коробочек кориандра и измельчите их. Раздавите горошинки душистого перца и разрежьте на несколько частей зонтики гвоздики; 
2. Остальные специи можно оставить в целом виде, так как их зернышки обладают насыщенным вкусом. Смешайте все приправы; 
3. Соедините в сотейнике молоко и воду и поставьте на конфорку. Когда молоко закипит, добавьте специи, перемешайте; 
4. Добавьте черный чай и прокипятите напиток на медленном огне в течении 5 минут. Дайте чаю настояться на протяжении 10-15 минут под закрытой крышкой; 
5. Процедите молочный чай через ситечко или марлю. Добавьте сахар и мед по вкусу; 
6. Подавайте полезный и ароматный чай Масала в теплом виде как самостоятельный напиток или к выпечке. 
Вот и все! Это если совсем кратенько-кратенько!! 
Друзья, приятного ВАМ всем чая!!!

Непревзойденные цитаты из романа
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»: 
- Что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима; 
- Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих; 
- Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня; 
- Помилуйте... Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт! 
- Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит; 
- Трудный народ эти женщины! 
- Правду говорить легко и приятно 
ИЗНЫВАЯ О ВКУСНЕНЬКОМ (ДЕЛИКАТЕСНОМ, АППЕТИТНОМ, 
ЛАКОМОМ, СМАЧНОМ, ОБЪЕДИТЕЛЬНОМ...) ЗЕЛЬЕ: 
токмо три фрагмента спорадического благолепия 
С давних времен человечество выслеживало аксиому в вине. Понятное занятие, распознавать неоспоримый смак самого вина завсегда лучше на его родной стороне. Сегодня выбрать туристический маршрут в какой угодно винодельческий регион не составляет внушительного подвига. Но попробовать молоденькие вина начавшегося сезона и принять участие в звучном восторге народных гуляний достижимо, лишь посетив весьма яркие торжества виноделия. 
Всю осень по всей Европе виноделы соревнуются промеж собой и мы имеем великолепную возможность ликовать совместно с ними. Я хорошо полазил по каталогу ТО ТурТранс-Вояжа на грядущий год и нашел для себя множество занимательных моментов по данной теме. Еще пообщался с коллегами-туристами, охотниками гастрономических туров... К тому же, на мою память нахлынули сопряженные лирические воспоминания... - и вот что из этого получилось. 
Более 6.000 лет на Кипре производят вино. Естественно, что киприоты великолепно знают, как проводить закоренелый царский день вина. Поэтому, в сентябре-октябре рецензентов вина всегда поджидают в городских скверах Лимассола на Кипрском винном фестивале. Каждый вечер фестиваль собирает около 15.000 посетителей. Здесь представлены лучшие образцы вин с виноградников Пафоса и Лимассола. Многие вина приготовлены по древним технологиям, нюансы которых местные виноделы держат в секрете до сих пор. Хороши кипрские вина «Афродита» и «Отелло», белый и красный мускаты. 
Деревенские и монастырские вина, приготовленные по собственным местным рецептам, ничуть им не уступают. Лучше всех - древнее вино «Коммандария». Общеизвестно, что знакомству с этим вином лучше уделить больше внимания и отправиться на дегустацию в горы Троодоса, в монастырь Киккос, основанный в XI веке, рядом с высочайшей точкой острова горой Олимп (1952 метра). 
Теперь я быстренько перенесусь в мою любимую испанскую Андалусию. С окончанием лета и наступлением сентября-октября в андалусском городке Херес-де-ла-Фронтера ежегодно проводится Festival del OtoЎo (Осенний фестиваль хереса). Расположение Андалусии на юге Иберийского полуострова делает ее чуть ли не самым жарким регионом Европы, поэтому время проведения фестиваля удачно совпадает с бархатным сезоном этой местности. 
Это - самое важное событие в жизни города, традиции которого связаны с древнейшим праздником урожая. Жителям города Херес-де-ла-Фронтера действительно есть чем гордиться. Их город славен своими лошадьми (именно там находится Королевская академия верховой езды). Во-вторых, Херес-де-ла-Фронтера это родина фламенко, танца, ставшего визитной карточкой страны. Кроме того, само вино херес было впервые произведено именно здесь, о чем и свидетельствует его название. 
По-испански название вина произносится как «херс». Все символы города и Испании в целом представлены на традиционном празднике, посвященном сбору урожая винограда. Херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес. Финикийцы завезли лозу в благоприятный для вызревания винограда климат, а неизвестный винодел решил не сбрасывать с забродившего вина образовавшуюся махровую пленку. Два этих обстоятельства и подарили миру херес. Херес вырабатывается из белого винограда различных сортов. Сегодня при производстве используются специально выведенные чистые культуры особых хересных дрожжей. Именно они и придают специфический хересный тон, напоминающий вкус миндаля или грецкого ореха. 
И как же обойтись без моей несравненной Италии. Остановлюсь лишь на фестивале винограда в городке Марино, недалеко от Рима - осеннем празднике, посвященном сбору урожая винограда в Италии. Этот яркий и насыщенный древними традициями день старейший из праздников урожая в стране. Каждый год для празднования сбора урожая из 150 тонн винограда готовят 3.000 литров местного белого вина. 
Фестиваль, ставший сегодня светским праздником, имеет религиозные истоки. В этот день католическая церковь отмечает день Мадонны дель Розарио, или Мадонны Победы. Местные жители считают, что изображение Мадонны XII века оберегает урожай, защищая его от ненастий. Традиционный фестиваль в честь сбора урожая проводится ежегодно с 1925 года в первое воскресенье октября. 
Хотя официальное открытие виноградных торжеств происходит в воскресенье, но готовиться к нему люди начинают заранее. Все собираются на центральной площади Марино, где происходит кульминация всего праздника; именно - у потока вина, льющегося из фонтана четырех мавров (символа рода Колонна, сооруженного в XVII веке). В день празднования из фонтана бьет настоящее белое Marino DOC из мальвазии! Правда, вино из фонтана льется всего один час, но если взяться за дело с умом, то и за это время многое можно успеть... В рамках фестиваля открываются двери всех винных погребов, где отведать вина может каждый желающий. А заканчивается день карнавальной процессией в честь Мадонны дель Розарио и красочным фейерверком. 
И еще. Никак не могу умолчать о другом разительном итальянском городке. Фестиваль вина в Марино предвосхищает Праздник винограда и вина в Бардолино, который проходит с 29 сентября по 2 октября. Городок раскинулся недалеко от Вероны на берегах озера Гарда. Дегустация вин сопровождается концертами и театральными представлениями. Завершается фестиваль фейерверком. Мало кто знает об этом фестивале, поэтому там почти не бывает туристических толп. 
P.S. Теперь немного шутки! 
Инструкция от бывалого - СХЕМА РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ: 
- Мексиканская текила: лизнул, выпил, куснул; 
- Дагестанский коньяк: купил, открыл, нюхнул, вылил в унитаз; 
- Грузинское молодое вино: открыл, выпил, побежал, не успел..; 
- Немецкий шнапс: привёз, открыл, попробовал, быстро закрыл, подарил; 
- Французское дорогое вино: купил, осторожно принёс, поставил, любуюсь; 
- Русская водка: выпил, захотел, соблазнил, опозорился, уснул..; 
- Жигулевское пиво: выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, выпил, уснул, сходил...

А. и Б.Стругацкие, Понедельник начинается в субботу: 
«С-слушай, не надо шампанского! 
Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?» 
А.П.Чехов, Чайка: 
«Вы сыты и равнодушны, и потому имеете наклонность к философии, 
я же хочу жить и потому пью за обедом херес» 
Народное творчество: 
«Вино, рожденное залитым солнцем склоном, 
Его бы пил! Еще! Еще!! Еще!!! 
Любимое десятком миллионов.... 
(Но названо оно нехорошо)» 
НИ С ТОГО НИ С СЕГО ОПЯТЬ ЗАХОТЕЛОСЬ 
ПОЛАКОМИТЬСЯ ИСПАНСКИМ ХЕРЕСОМ 
(разумеется под впечатлением от былых приключений 
с замечательным гидом ДВОРКИНОЙ Катюшей) 
Всем здоровья и отличного настроения, дорогие друзья! 
Общеизвестно, что грусть оттеняет шероховатости нашей жизни. Когда у нас огулом получается и мы живем на этапе эйфории, то все приедается. Еще хуже становится, когда наступает череда неблагоприятных событий. Совсем никуда не годится, когда сам не можешь понять что это и откуда оно «узялося». Мы отмечаем в памяти лишь те моменты, которые выделяются в положительную или отрицательную сторону. Как раз эта эмоция и помогает лучше видеть и ощущать радостные моменты. Но и третий вариант встречается нередко. 
Так, у кого-то из Великих немецких философов я встречал, что грусть помогает нам «быть счастливыми», или тоска - «то, что надо человеку думающему». К большому сожалению, грустить-тосковать по жизни мне приходилось не так уж и редко, но ничего сходного я нииииикогда на себе не ведал. Поэтому уподоблюсь словам тоже великого персонажа А.Ф.Булгакова из «Собачьего сердца». В беседе с профессором, на вопрос, что он думает по поводу прочитанного, П.П.Шариков говаривал: 
«- Да не согласен я. 
- С кем? Энгельсом или Каутским? 
- С обоими, - ответил Шариков. 
- Это замечательно, клянусь Богом... А что бы вы со своей стороны могли предложить? 
- Да что тут предлагать..? А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет». 
А вот в другом аспекте такого явления как грусть, я уверен - считаю, что во время небольшого спада мы получаем возможность оглянуться, сориентироваться «на местности» и наметить новый маршрут движения. 
Сейчас на меня что-то совсем накатило и я загрустил, повспоминав о великолепной групповой поездке по Андалусии с туроператором ТТВ в 2013 году, и о том как замечательно «наша» Катюша Дворкина организовала прекрасный вечер с хересом. Херес родом из Андалусии - региона на юге Испании, который знаменит арабскими крепостями, фламенко, боями быков и верховой ездой. Остается загадкой, как темпераментным южанам хватает терпения, чтобы выпускать одно из самых «медленных», сложносочиненных и трудоемких вин. Херес назван по имени города, заложенного еще финикийцами и точно существующего с римских времен. Традиция виноделия здесь старше, чем в Шампани. Города Херес-де-ла-Фронтера, Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда составляют классический треугольник, внутри которого лучшие виноградники растут на белых меловых почвах. 
Поехать еще раз в Испанию немедля никак не получается, а делать что-то надо! Пришлось только повспоминать севильское неподражаемое фламенко с хересом, которое до сих пор не могу забыть! Общепризнано, что в Севилье - одно из лучших фламенко в Испании (правда, нужно правильно выбрать заведение для того, чтобы посмотреть это шоу). Местные жители говорят, что Андалусия это единственный регион Испании, где фламенко не стоит на месте, а постоянно развивается. Мне очень понравилось 1,5-часовое представление в «El Patio Sevillano» (основано в 1952 году). Тем более, что оно находилось недалеко от отеля, в самом центре города, на набережной Пасео-де-Кристобаль Колон. Зал был на 410 человек, исполнителей - порядка 10-15 человек. Питание: ужин и тапас (закуска, подаваемая к вину - орешки, чипсы, маслины и самостоятельные блюда). Разумеется, херес был замечательный! (Подробнее: ВСПОМИНАЯ ОБ АНДАЛУСИИ - ДУШЕ ИСПАНИИ (Севилья и Кордова) - http://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1544-o-ture-9xl..–-zamechatelnomu-gidu-i-oduhotvorennomu-intelligentnomu-cheloveku/). 
Но одних воспоминаний мне оказалось слишком мало. С давних времен человечество искало истину в вине, а распознавать истинный вкус самого вина всегда лучше на его родине, но... Вот и решил пойти, найти и купить по месту пребывания в городе Кисловодске тот самый божественный напиток, которым я понаслаждался в столице Андалусии Севилье, и «залить им тоску-злодейку». То был шикарных сладкий 18-градусный херес Aecovi-Jerez, «Alexandro» Cream (Аекови-Херес, «Алехандро» Крим); марка Aecovi производится с 2008 года; нам же достался херес 2010 года - бутылка объемом 0,75 литра обошлась где-то в районе 17 евро). 
Но Кисловодск - город небольшой, магазинов с элитным алкоголем не более 7-8-ми. То, что искал, я не нашел, но мне «попался» восхитительный и... дороговатый сладкий, цвета красного дерева, крепостью 17.5% херес Barbadillo, «La Cilla» Pedro Ximenez («Ла Сийя», сорт винограда Педро Хименес, производитель Барбадийо) стоимостью 2.505 рублей за 0,75 литра. 
Пришел домой и обогрел душу сложным, мягким, сочным, хорошо сбалансированным вкусом с долгим послевкусием. По всей квартире сразу же распространился аромат сливы и ириса, карамели и шоколада. Не хватало десертов и, желательно бы - иберийской тушеной свинины с горьким апельсином и... даже французской фуа-гра (простите меня испанцы!), но как-то обошелся туапсинским инжиром и бакинским сладким коричневым гранатом. Как понимаете, стол накрыл, чем пришлось: «Заметьте.., холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими» и «...покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Собачье сердце» - профессора Ф.Ф.Преображенского) 
«Ла Сийя» считается изысканным, экзотическим хересом. Он изготавливается из заизюмленного на солнце винограда, который придает вину исключительно душистый аромат (чем-то ооооочень отдаленно напоминающий эгерское «Ледяное вино»). Во вкусе этого хереса на первый план выходят ноты кишмиша, а сладость удачно сбалансирована и не доминирует в сложной палитре смака. Фактура у вина бархатистая и плотная, вкус, естественно, сладкий, а послевкусие - побуждающее к дальнейшему потреблению. «Ла Сийя» Педро Хименес - титулованное вино; только в последнее время оно завоевало четыре золотых медали. 
А душа продолжала болеть... Почему-то вспомнился совет «знающего» человека: «- Что у тебя болит? - Совесть. - Возьми валидол и положи под язык» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Старики-разбойники» - неугомонного пенсионера Валентина Воробьева). Посидел, понаслаждался и повспоминал еще об одном чудо-хересе, который я купил в Кордове, привез домой, и как-то под плохое настрой испил его в полном одиночестве. Это был великолепный сладкий крепостью 17% «Argueso» Cream , Jerez DO («Аргуэсо» Крим, Херес), стоимостью 22 евро за 750 мл. Все было прекрасно - не хватало только театра «El Patio Sevillano», зажигательного фламенко и замечательной нашей прошлой компании... 
О вкусах, ароматах хереса я отчетливо рассказал, и полагаю, что заинтересовал ВАС. Теперь хочу немного и популярно рассказать об истории хереса (как я ее усвоил от Катюши Дворкиной). Анналы хереса примерно такие. Некогда в испанской Андалусии хозяйничали финикийцы, возделывавшие виноградники. Но, если верить историкам, их вина были далеки от совершенства и, чтобы хоть как-то исправить положение, финикийцы (как и греки) щедро разбавляли их водой и пытались забить вкус всевозможными специями, добавками. Поскольку конечный продукт, как правило, требовал манипуляций по исправлению вкуса, никто особенно не контролировал процесс ферментации виноградного сусла и выдержки его в дубовых бочках. Но однажды один из горе-виноделов оказался совсем безразличным к винограду - он не доверху заполнил бочку вином, между напитком и бочкой оставил воздушное пространство. Он халатно проигнорировал и тот факт, что над вином появилась органическая пленка, которую вряд ли видел раньше. Только по счастливой случайности под пленкой стали происходить полезные для вина химические процессы, которые сделали из него настоящий херес, а не какое-нибудь уксусное пойло. 
Вскоре в истории хереса начался смутный период, когда в Андалусию пришли богомольные мусульмане. Поскольку Коран и культура пития - вещи несовместимые, виноградники стали безжалостно выкорчевываться. До полного исчезновения дело не дошло. Мусульмане готовы были полакомиться свежим виноградом и изюмом, а местные жители, в крови которых текла финикийская и мавританская кровь, продолжали небольшими партиями делать свой излюбленный напиток. 
Затем владычицей Андалусии стала старушка Англия и случился ренессанс хереса. У.Шекспир и его современники были без ума от напитка, посвящали ему стихотворения, упоминали в литературных творениях. Несколько поколений английских королей и королев считали херес одним из величайших благ, окрыляющим, согревающим и избавляющим от мрачности. Даже ушлые пираты, которым не было дела ни до чего, кроме драгоценностей и золота, могли запросто вывезти из Андалусии заветные бочонки со столь притягательным напитком. 
Таким образом, херес известен еще с 1000 года до Рождества Христова, когда развитые во всех отношениях (в том числе знатоки виноделия) финикийцы завоевали Юго-Восточную Андалусию и основали здесь города Кадис и Херес (впоследствии Херес-де-ла-Фронтера, давшие название напитку). Искусство финикийцев, завезенная ими виноградная лоза, благоприятный для вызpевания виногpада климат и отвага неизвестного винодела, решившего не сбрасывать с бродившего вина образовавшуюся махровую пленку, дали миру тот напиток, что получил название херес (по-английски - sherry, не путать с cherry - вишневой наливкой; по-немецки - jeres; по-испански - xeres). 
Когда из Севильи отправился в свою первую экспедицию Христофор Колумб, Андалусией овладели мавры. Именно они привнесли в технологию производства хереса спиртование. Добавление спирта в молодое вино перед выдержкой способствовало остановке брожения. После мавров херес стал крепким и не кислым. Однако в 1492 году Андалусию вместе с Кадисом и Хересом завоевали испанские евреи, затем англичане (которым и сейчас принадлежит 90% торговли хересом в мире). О маврах же совсем забыли, отняв у них самое дорогое, что у них было - херес. После этого легко понять патриотические чувства мавра Отелло, охватывавшие его при виде Дездемоны, этого плода воображения господина У.Шекспира - англичанина, потреблявшего херес в свое удовольствие, и раздававшего маврам столь злодейские роли. 
Без сомнения У.Шекспир знал о роли мавров в эволюции хереса, впрочем, как и о роли англичан, захвативших монопольное право на торговлю хересом в мире. В 1588 году, когда У.Шекспиру исполнилось 22 года, английский флот разгромил испанскую армаду. В порту Хереса вице-адмирал Фрэнсис Дрейк откупорил 2900 бочек хереса для жаждущих англичан (каждая победа англичан над испанцами сопровождалась распитием местных напитков). У.Шекспир, отведав вина, привезенного в Англию лордом Эссексом после осады испанского порта Кадис в 1597 году, писал: "Ваш херес согревает кровь, которая была прежде холодна и находилась в застое, оставляя печень белой, признак малодушия, но Херес заставляет течь кровь от сердца во все конечности". 
И последнее, совсем немного о производстве хереса. Для изготовления хереса нужен виноград белых сортов, таких как «педро хименес», «мускатель» или «паломино». Иногда, для повышения концентрации сахара в ягодах, его раскладывают на соломенные маты под солнце, а уж затем только прессуют и начинают ферментировать сусло. Во время ферментации в напиток обязательно добавляют специальную культуру дрожжей, которая создает поверх вина пленку (или флер, как называют ее профессионалы). Спиртуют херес не просто абы чем, а бренди - дистиллятом, полученным из винограда. 
Затем уже вино можно разливать в неполные бочки, в которых оно «отдыхает» от полугода до года. «Отдых» в этом случае не означает выдержку. Выдержка начинается после «отдыха» по методу «солера»: бочки нагромождаются друг на друга пирамидой, нижний ярус - вина самого раннего года урожая, которые уже давно выдерживаются, верхний ярус - самые молодые вина, которые еще вчера «отдыхали». Когда дело доходит до розлива хереса в бутылки, бутылка заполняется на одну треть хересом с нижнего яруса, а все остальное доливается из оставшихся пяти-шести ярусов. 
Вот почти и все, чем я желал поделиться с ВАМИ, мои дорогие друзья. Дал Вам советы, высказал пожелания, произнес напутственные слова. Но поверите ли ВЫ мне: «Я сам-то уж немолодой, малопривлекательный. Вот живот растет, а на голове все наоборот… Так что мы с тобой - два сапога пара» (по словам героя Е.Евстигнеева из к/ф «Зигзаг удачи» - директора автобазы Калачева - бесцеремонного и самоуверенного жениха некрасивой скромной работницы фотоателье Алевтины)? 
(Продолжение следует)

НЕКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В МОНРЕАЛЕ
(ИТАЛИЯ, ОСТРОВ СИЦИЛИЯ)
С большим интересом я «облазил» живописный городок, расположенный на склонах горы Капуто в 7 км от Палермо. Разумеется, посетил одну из самых прославленных достопримечательностей Сицилии - собор Санта-Мария Нуова, великолепный образец арабо-норманнской архитектуры, которому местные жители дали ласковое прозвище «Ла Матриче» - «Мать».
Собор, построенный в XII веке, впечатлил меня своими размерами. Его главный фасад украшают бронзовые двери с сюжетами из Ветхого и Нового завета. Но главное сокровище собора - позолоченные мозаики, покрывающие все его стены. И это не просто отдельные картины - это гигантские мозаичные полотна на самые разные библейские темы. Их общая площадь - более 100.000 кв.м., что делает собор одним из крупнейших в мире собраний мозаики.
В правом крыле собора нашел небольшой монастырский дворик, сохранившийся от старинного бенедиктинского монастыря. Он окружен колоннами, каждая из которых декорирована неповторимой резьбой и увенчана искусными капителями с фигурками сирен, животных и святых.
Зашел и посмотрел как при Соборе работает уникальная школа византийского мозаичного искусства, открытая еще в XII веке. Здесь проходят обучение будущие мастера, а нам - туристам - предлагали мастер-классы с познанием основ старинной мозаичной техники. Двое из нас пытались на мастер-классе под руководством профессора самостоятельно изготовить картину из мозаики и увезти ее с собой в качестве сувенира, но... не получилось - талантов не хватило.
К сожалению, не успел подняться на гору Капуто, где находится еще один памятник старины - говорят великолепно сохранившаяся крепость Кастеллачио, откуда открываются чудесные виды на сицилийское побережье. По соседству - действующее бенедиктинское аббатство, основанное в VI веке.
Удалось отведать местную кухню. Начитавшись узнал и зашел в очень посещаемый ресторан Bricco & Bacco. Испробовал прекрасное мясо, приготовленное на раскаленной соляной плите. В ресторане была широко представлена сицилийская кухня, основу которой составляли морепродукты, рыба, паста, нежное мясо ягненка и свежие овощи. Вспомнил как в Греции наслаждался колечками кальмаров, приготовленных в чуднЫх фритюрницах и обваленных в каких-то потрясающе вкусных крошках со специями. Заказал - принесли через 30 минут примерно такие же кальмары, но на местный лад с изысканным соусом. Большое удовольствие доставили сицилийские десерты. Это были трубочки с кремообразной начинкой (канноли) и бисквит, пропитанный ликером и покрытый миндальной пастой (кассата).
Но для начала, в качестве аперитива я «познакомился» с прекрасной энотекой (удалось пристроиться к китайской группе и поглазеть на коллекцию вин, разлитых по бутылкам, в подвальном помещении ресторана) лучших вин на родине Архимеда, отведав одно из них. Это было итальянское красное сухое вино из провинции Рагуз на Сицилии «Черасуоло ди Виттория» урожая 2013 года, крепостью 13° (процент сахара не помню, но он был очень мал) - единственный представитель лучшей категории вина DOCG (Деноминация Контролируемого и Гарантируемого Происхождения). Вино имело очень характерный и узнаваемый щедрый аромат с оттенками земляники, смородины и голубых фиалок. Бутылочка объемом 0,75 мл мне обошлась почти в 25 евро.
Вино "Cerrasuolo di Vittoria" родилось в 2001 году в живописной сельской местности Дорилли. Название "Черассуоло" происходит от слова "чераса", что на сицилийском диалекте означает "вишня". Производится из купажа коренных сортов винограда - Неро д'Авола и Фраппато. Виноградник расположен на небольшой высоте в 60 метров над уровнем моря. Почвы в этом районе имеют песчаную текстуру и в основном состоят из красных песков, происходящих из, так называемых, морских террас, богатых известняком. Урожайность ограничена 1,5 кг винограда с одной лозы. Сбор урожая начинается с 20 сентября (можно успеть помочь). После сбора ягоды тщательно отбираются, проходят 8-дневную мацерацию (взаимодействие бродящего сусла с мезгой) и яблочно-молочное брожение в резервуарах из нержавеющей стали при температуре +25°C. Вино бутилируют в апреле. Потенциал его хранения составляет 3-4 года. Созревает «Черасуоло ди Виттория» от 6 месяцев до года (однако четких правил нет). Срок хранения вина значителен - 30 лет и более не редкость!
"Cerrasuolo di Vittoria" достаточно универсально в своих гастрономических сочетаниях. Оно подойдет к основным блюдам из рыбы и мяса, вареному мясу, белому мясу, сырам средней зрелости, острой пище, к таким сицилийским блюдам, как кус-кус с овощами, аранчини (рисовые шарики, фаршированные мясом, ветчиной и сыром), жареная скумбрия, ризотто. Также вино сочетается с пиццей с различными начинками и мясными рулетами.
Так что, поезжайте, посмотрите, попробуйте, и познав все это лично, ВЫ обязательно со мной согласитесь...

Ошибки - обычный мост между опытом и мудростью
(Филлис Терос, более известная как Пи Ди Джеймс -
автор популярных детективов; Великобритания)
Каждый раз, когда ты совершаешь ошибку, начинается
приключение (Лабаф Шайба - великий актёр; США)
Вы - живы, когда надежды на завтра значат больше,
чем вчерашние ошибки (Цюань Чжунли - один из
основателей Школы Совершенной Истины; Китай)
ДЕЛЮСЬ ИСКРЕННЕ СВОИМИ АВТОРСКИМИ КАЗУСАМИ
И ОПЛОШНОСТЯМИ: ОТКРОВЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЕ
(изложение без комментариев)
^ E.V.A. от 12 сентября 2018
Уважаемый Григорьев Виктор, не стыдно вам использовать чужое творчество в своем блоге? "Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллии, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" - полностью скопировано из моего отчета, размещенного здесь же на форуме. Август заменен на июль и еще по мелочи. То есть, далеко не ходили? "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не так - ведь это один регион)" - и это тоже из моего отчета. И фотография верхняя, в заставке тоже моя. Я требую, чтобы вы убрали из вашего отчета чужие мысли, эмоции, чужой труд... Все остальное по тексту - банальная интернетная информация. А были ли вы вообще, уважаемый, в Мессине?
= Мой ответ E.V.A. от 13 сентября 2018
Уважаемая E.V.A.! ВЫ правы!!
В этом эссе в отдельных фрагментах представлен компилированный материал (в частности, заимствованный из ВАШЕГО сочинения «Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното»). Никакого злоупотребления ВАШИМ трудом в этом нет, иначе статья публиковалась бы только в сооооовсем далеких от ВАС местах. Тем не менее, ВАШЕ возмущение я понимаю и принимаю! Моя определенная причина и известная вина в этом, само собой разумеется, есть, так как в спешке я не указал на источник компиляции.
Прошу меня за это помиловать! Ошибку свою я исправил, поэтому, если ВЫ не будете в дальнейшем настаивать на требовании "убрать... чужие мысли, эмоции, чужой труд..", то я ее оставлю(?!)
P.S1. Конечно, в описанных местах я побывал. Читая ВАШ отзыв, испытал те же самые чувства, что и ВЫ. А ВАШ слог меня на столько захватил и понравился, что я никак не мог его даже пытаться менять... Еще раз простите меня за нелепую погрешность!
P.S2. Текст эссе дополнен фразой: «При написании статьи использован чудесный материал E.V.A. из «Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното» (см. http://forum.tourtrans.ru/…/21038-drugaya-italiya-sitsiliy…/). Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!»
^ E.V.A. от 13 сентября 2018
Ну, то что вы "в спешке не успели дать ссылку" - это от лукавого. Мой август на свой июль, однако вы заменить успели. И, подозреваю, если бы я не прочитала ваш блог (захотелось свериться со своими впечатлениями), и не высказала свое возмущение, все бы осталось в первоначальном виде. Извините, если не права. Что касается чужого труда, то для меня составление отзыва - это реальный труд, хоть и приятный. На страницу текста я трачу в среднем 3 часа, чтобы, как вы выразились, слог был приятным. А потому копирование мимоходом того, что добыто серьезным трудом, не может не возмущать.
Ваши извинения принимаются. Если вам угодно оставить ваш в текст в нынешнем виде, я не возражаю. Ссылки на автора сделаны, фото заменено - и ладно. Хотя было бы интереснее почитать именно о ваших эмоциях и чувствах. Они не могут быть абсолютно одинаковыми у совершенно разных людей.
Удачи вам на писательском поприще! Если вы посчитаете, что данную переписку надо удалить, я это сделаю.
= Мой ответ E.V.A. от 14 сентября 2018
УВАЖАЕМАЯ E.V.A.!
Благодарю ВАС за отклик, понимание, искренние и добрые пожелания. Считаю, что нашу переписку ВАМ удалять не стоит. Зачем? Пусть коллеги читают - ее суть выглядит достаточно явственно, иначе мы писали бы друг другу в личку.
Теперь позвольте высказать несколько суждений по ВАШИМ любопытным воззрениям:
- «Мой август на свой июль, однако вы заменить успели». Мое право авторства позволяет излагать свои мысли с определенной интерпретацией ВАШЕГО взгляда на событие (безусловно, оставляя существо изложенного без изменений). Например, некоторое видоизменение ВАШЕГО текста было предварительно весьма корректно оговорено. Исполнено таковое следующим образом: «Выглядит это примерно так:» и «с некоторыми изменениями это выглядит так:» (возможно ВЫ не обратили на это внимание!) Поэтому у меня по тексту мог быть не только июль, но даже и январь - простите, но бесчинства в этом не наблюдается;
- «...подозреваю, если бы я не прочитала ваш блог.., и не высказала свое возмущение, все бы осталось в первоначальном виде». Я уже писал, что ранее своей ошибки не заметил, поэтому, скорее всего, написанное осталось бы без правки. Именно так! ВЫ подсказали - я исправил и извинился перед ВАМИ. Так что, вполне понятно, если бы я не узнал о ВАШЕМ «возмущении» (разумеется было лучше, если бы ВЫ для начала мне «по-дружески» об этом сообщили в личку, а не вынесли на общий суд!), то изменения по тексту не последовало. Еще раз спасибо ВАМ за помощь!
- «...было бы интереснее почитать именно о ваших эмоциях и чувствах». Мы писали сообщения в разных литературных жанрах. А это значит, что есть определенные правила их исполнения. Поэтому в одном случае эмоциям есть достаточное место, а где-то они излишни (в существенной части). ВЫ излагали сочинение в форме отчета, который предоставляет собой информацию с описанием сути изведанного применительно к определенной ситуации. Его целью является, прежде всего, информационный аспект, который может содержать рекомендации, мотивационные предложения (в том числе, изложенные с эмоциональным предпочтением) и т.п. Формат отчета может включать рисунки, фотографии, приложения (в них так же могут присутствовать ярко выраженные чувства) и пр.
Я же излагал свои мысли в жанре эссе - соображений по конкретному поводу и заведомо не претендуя на определяющую или исчерпывающую трактовку (разве при этом есть необходимость что-то усиливать эмоциями!?) своего визита в Мессину. Тем не менее, сдержанное выражение чувств я все-таки в эссе допустил (говорю справедливости ради!) - посмотрите хоть бы начало статьи. Но их могло бы и не быть - ведь это не отчет! Излагать свои эмоции (чувства) в эссе не очень-то принято, т.к. это более «сухой» литературный жанр;
- «Извините, если не права». По сути, ВЫ почти во всем правы! (Форму первоначального комментария я выношу за скобки...) Подлинно так, что «копирование мимоходом того, что добыто серьезным трудом, не может не возмущать». Согласен с ВАМИ на 100%. Поэтому, считаю, что извиняться ВАМ не за что - у нас был откровенный и уважительный диалог; я ВАМ и за это благодарен.
P.S1. Еще и еще много раз готов ВАМ выражать понимание и признание за ВАШ «реальный труд, хоть и приятный» и множество «вкусных» ощущений, которые подарили мне при прочтении ВАШЕЙ статьи. Спа-си-бо!
P.S2. И последнее. Если где-то мои ответы ВАМ не пришлись в довольство, то я готов засвидетельствовать свое уважение и еще раз совершенно без «лукавства» (хоть об этой категории сложно не пристрастно судить - уж.., очень субъективное основание; тем не менее, прошу поверить!) объясниться с ВАМИ за любые свои действия.
С почтением - В.Григорьев
^ E.V.A. от 14 сентября 2018
Спасибо (Нравится)
P.S. Рассказал, поделился и стало легче на душе...
МОЖНО ЛИ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ, НЕ СОВЕРШИВ ОШИБОК?
(GURU, 1 февраля 2017; https://literaguru.ru/mozhno-li-prozhit-zhizn-ne-sovershiv…/)
Человек за всю свою жизнь совершает множество ошибок. Но, рефлексируя, мы превращаем их в опыт, хоть иногда и горький. Да, плата за обучение слишком высока, однако с жизнью нельзя торговаться, она не приемлет бытового мещанского расчета. Все мы ошибаемся, и это естественно и неизбежно. Надо понимать, что человеческая природа не идеальна, а опыт, действительно, самый лучший учитель и помогает ее исправить. Поэтому я считаю, что нельзя прожить, не совершив ошибок.
Многие писатели также задумывались на эту тему. Например, Федор Михайлович Достоевский в романе «Преступление и наказание» затронул проблему опыта и ошибок. Главный герой произведения Родион Раскольников, убив старуху-процентщицу и ее беременную сестру, намного осознает, что совершил самую большую ошибку всей своей жизни. Он понимает, насколько неверны были его убеждения, его теория. Родион сознается в содеянном, осознавая, что он - самый обычный человек. Но при этом он получает бесценный жизненный опыт, который не мог бы получить без своих ошибок. Зато, оступившись, он находит любовь, истину и гармонию в себе. Если бы он этого не нашел, его жизнь не могла бы даже считаться жизнью. Это лишь прозябание на земле.
Можно привести и другой пример. Также непоправимую ошибку совершила Настя - главная героиня рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма». Девушка оставила свою пожилую мать совсем одну. Катерина Ивановна была очень одинока и больна. Три года дочь не навещала бедную старушку. Конечно, Настя очень любила свою маму, но работа не отпускала ее. Так получилось, что ее мать умерла. Приехав в деревню, Настя осознает, что уже слишком поздно. Катерина Петровна так и не увидела перед смертью единственного родного человека. Разумеется, эту ошибку не исправить, зато Настя выстрадала единственно верную жизненную истину: любовь прежде всего. Больше она не совершит такой ошибки и сбережет родных, отдавая работе должное, но, не забывая и о семье - единственной настоящей ценности человека.
Иногда человеку нужно пройти множество испытаний, совершить множество ошибок, чтобы обрести опыт, который позволит ему очиститься и сделаться лучше, умнее и добрее. Неслучайно зрелые люди отдают предпочтение не карьере, а семейным ценностям, не видимости, а сути, не амбициям, а мечтам, причем, мечтам близких и дорогих людей. Это и есть жизнь, а не то убогое существование, которое было бы у нас без ошибок