Нафанин сундучок

   Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом:

А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от  скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо,  у  нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:)

Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор:

Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава,

а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи":

Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...

   Утро снова началось с раннего подъема. Честно говоря, хотелось побыстрее собраться и выйти на улицу, вдохнуть свежего морозного воздуха. Ибо накануне вечером МЧС Северного Кавказа прислал предупреждение об аномально низких температурах (до -23), а у нас в гостинице вечером отключилось отопление, в связи с чем мне принесли дополнительный теплый плед. Я не особо заморачиваясь вопросом, что там с батареями случилось и надолго ли, забралась под это двойное одеяло и заснула. Проснулась среди ночи с ощущением печки вокруг:)) Батарея рядом с кроватью разогрелась в пару раз сильнее по сравнению со вчерашним днём, в комнате было душно, под двойным одеялом жарко, а попытка открыть окно, чтобы проветрить, с треском провалилась - то ли примёрзло, то ли на зиму запечатали его намертво. Печаль... дома-то я в любые морозы привыкла спать с открытой форточкой. От пледа я, конечно, быстро избавилась, но сильно ситуацию это не спасло. К утру уже очень сильно ощутился недостаток кислорода, потому встала я раньше будильника, собралась быстро, вышла на улицу, но особо погулять у гостиницы не удалось - водитель тоже приехал раньше и ждал у подъезда. Хотя... это было не точно, ибо накануне Юрий даже не назвал марку/номер машины. Но, подумалось мне, вряд ли какой-то сумасшедший отдыхающий в курортном городе постоялец нашей гостиницы решит куда-то выезжать в 6 утра, потому, увидев у входа единственную машину с работающим двигателем - внедорожник китайского автопрома, я пошла знакомиться и оказалась права - машина ждала меня:)) 

   Меня снова забрали первой, но везение с местом впереди закончилось - Юрий указал мне на сиденье за водительским. Было очень и очень жаль, ибо именно в этот день пейзажи за окном мелькали настолько фантастически прекрасные, что не запечатлеть их на фото казалось катастрофой:) Наш водитель сказал, что, по его мнению, мы едем в самый красивый регион Кавказа, спорить с этим утверждением было сложно, хотя скоро я поняла, что объективного суждения от Юрия ждать не стоит, ибо Ингушетия была для него чем-то явно очень сильно близка и дорога, жила в его сердце любовь к этому краю такая, которая не замечает или  прощает все недостатки. Это замечательно, но объективности в рассказах порой мешает, знаю по себе:)

   Все попутчики в этот раз были с Кисловодска, но на скорость сборов это не повлияло - долго ездили с одного края города на другой, потом долго ждали трех девушек, прилетевших только накануне и потому, видимо, не сумевших выспаться и проснуться вовремя:)) Наконец, собрались и отправились в дальний путь. Я уже писала, что это был весьма странный день - долгая-долгая дорога, разбавленная несколькими короткими... не прогулками даже, выходами из машины. При этом дорога эта была настолько красива, что промелькнула быстро, как один миг, и никакого разочарования от поездки не осталось. Уже в Ставраполье взгляд порадовала выплывающая из утреннего тумана Бештау:

   Потом показался двуглавый красавец Эльбрус, а потом, когда утренняя дымка развеялась, осела вниз, встал по правую сторону от дороги резной, рельефно очерченный, чётко видимый во всей своей красе Кавказский хребет. Жаль только, что я сидела слева:) Да в общем и сидящим справа не очень что либо было видно, ибо стекла упорно покрывались инеем, пока не засветило прямо в них солнце и не растопило ледяную корку. Но совсем без фото я же уехать с той дороги не могла, поэтому дальше будет немного дорожных картинок не слишком хорошего качества, на память:)

   Большую часть пути до Ингушетии мы ехали через осетинские земли, и именно этим утром, на этой дороге случился, пожалуй, самый вкусный из испробованных мною осетинских пирогов. Юрий предложил остановиться позавтракать, пара попутчиков попыталась было возразить, что неголодные и не стоит терять времени, но четыре голодных дамы и водитель победили большинством голосов. Остановились, как всегда, в малоприметной придорожной кафешке, где нам принесли совершенно умопомрачительные пироги с сыром. Описать это невозможно, надо только пробовать - тонкое, нежное, тающее во рту тесто, горячий, тянущийся лентами за куском сыр... восторг, от которого невозможно оторваться. Думала, что даже маленького размера пирог я не осилю на завтрак, остатки заберу с собой. Какое там?.. Он исчез так быстро, что впору было топать за вторым!

   А когда позавтракали и снова тронулись в путь, впереди, возвышаясь над другими, более близкими горами, на фоне по-февральски лазурного неба вдруг показалась ещё одна двуглавая вершина, заставив сильнее забиться моё сердце, погружая в водоворот ностальгических воспоминаний... наконец, был виден Казбек. Это ли не счастье? Спасибо за встречу, седой великан:)

И вот уже купола мечетей и стройные минареты обозначили, что едем мы по территории Ингушетии.

В тот день календарь показывал 23 февраля, но здесь это - не праздник, а день памяти и скорби. Про насильственное переселение населения Балкарии в 1944-ом я рассказывала. Ингушей постигла та же участь, только их сдёрнули с мест на пару недель раньше, того самого 23-го февраля. Юрий предложил заехать к мемориалу памяти - "Девяти башням" в Назрани, но там проводились официальные мероприятия, въезд на полдня перекрыли, нас вежливо развернули. Ну, что ж, мы повернули в сторону гор. Продолжение следует...

   Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие.

Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:)

Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом:

Налево посмотришь...

направо:

А прямо - целый город домиков для горных духов построили:

Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество:

Скала Человек встретилась:

Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу:

Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес:

Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух:

Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз:

В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть:

   Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+...

   Продолжение следует...

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:)

Пятиглавая Бештау:

Машук опознается по телевышке на вершине:

Малое седло:

Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:))

Рельефы:

и масштабы:

Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг!

Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь.

Гора Шульгач и Малое седло за ней:

Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:))

И вот уже снова передо мной Малое Седло:

От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

 А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз:

Бросила взгляд назад, на гору, где только что была:

Осмотрелась по сторонам:

Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно:

Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут:

Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:)

Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло:

Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка:

Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:)

И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло:

Наконец, моя дорога углубилась в лес:

Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой:

Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки:

Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:)

Горы, которые меня манили, были видны, левее:

Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины:

Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз.

И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:)

Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:)

А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться:

Продолжение следует...

      Итак, я топала по дорожке, окружённой укрытыми пушистым инеем деревьями. Сначала она вела вдоль ограждения спортивного комплекса и была довольно многолюдной, а потом свернула, шла какое-то время вдоль забора, отгораживающего в этом месте парк от дороги, а потом и вовсе углубилась в лесную часть, и я на некоторое время осталась на ней совсем одна.

Довольно быстро я начала подозревать, что тропа ведёт к Малому седлу, и оказалась права. Вскоре она вынырнула на открытую местность:

Немного задержавшись на этой сказочной со всех сторон полянке, 

я потопала дальше и через считанные минуты увидела вершину Малого седла:

Местность вокруг была совершенно незнакомая, и дело было даже не в снежных её одеждах. В прошлом году, поднявшись сюда с кучей приключений, я попала в облако и увидела сплошное молоко. Потому сейчас я с интересом осматривалась по сторонам, не особо спеша к вершине:

И вот, наконец, вид на Кисловодск с Малого седла:

Эльбрус между тем почти совсем скрыли облака, только вершины выглядывают:

Местный сторож дрыхнет на солнышке:

Погода в самом деле стоит чудесная - тепло, солнечно и почти даже безветренно, так и шепчет - нужно гулять дальше. Потому продолжение следует...

   Утром я, наконец, выспалась и попала на завтрак в гостинице. На четвертые сутки проживания пора бы уж, наверное:)) Ну, просто завтраки начинаются в половине девятого, а я в предыдущие два дня уезжала в шесть утра. В один из дней, правда, я проговорилась об этом дежурному администратору, и она принесла мне с вечера бутерброды и варёное яйцо, чтобы я совсем голодной не осталась. А тут, наконец, полноценный завтрак поймал меня на выходе из гостиницы - когда одевшись и прихватив рюкзак, я направилась было на улицу, напрочь забыв про тот завтрак, меня остановил голос добрейшей женщины-администратора: "Да куда же Вы опять без завтрака сбегаете?!" Меня чуть не за руку отвели в помещение гостиничного кафе и принялись кормить на десять минут раньше назначенного времени. Обалденные, кстати, каши готовит местный повар. И выпечку - блинчики, пироги и прочее. К тому же мне понравилась организация: для постояльца каждого номера был сервирован отдельный столик - номер комнаты соответствует номеру стола. Всё просто, на всех места хватает, никто не рвётся занять лучший стол, наступая соседу на ноги. Но это так, лирическое отступление в качестве небольшой рекламы гостиницы:)

   Утро выдалось после нескольких пасмурно-снежных дней ясным и морозным по кисловодским меркам - градусов 10 с минусом. Я внезапно осознала, что такая погода означает... потому и попыталась удрать из гостиницы быстро, пока на южном солнце температура воздуха не начала резко прибывать. От дверей моей гостиницы до входа в парк со стороны стеклянной струи - 3 минуты пешком, поэтому через эту часть парка я и начала прогулку:

Как ни странно, но мелкий пруд у Стеклянной струи, как и сам фонтанчик, оказались свободными ото льда:

А вот речка местами скрылась под ледяным панцирем:

Мне хотелось побыстрее подняться наверх, потому я, не раздумывая, отправилась по красному терренкуру, порой срезая его изгибы по прямой через лес. Прошла мимо Красных камней:

Через туевую аллею, мимо серых камней:

Проводник попался, бегунов на тренировку провожал, но слегка устал и отстал:)

Как же мне нравятся эти аллеи:

Чем выше в гору, тем больше снега и пушистого инея на ветках деревьев:

И вот, наконец, я выхожу на открытую местность - природную смотровую площадку у Синих камней, чтобы радостно осознать, что успела я вовремя:)

Да, морозное ясное утро - идеальное условие для созерцания больших гор. Мороз делает воздух прозрачным, обеспечивая отличную видимость на многие километры, и вот он - красавец Эльбрус двуглаво замер на горизонте. Но я именно что успела, ибо слева уже начинают подкрадываться к великану облака:

Внизу раскинулись леса Кисловодского парка и окружающие его ущелья:

Словно в заботливых ладонях, укрытый горами от ветров, лежит внизу Кисловодск:

Солнышко пригревает так, что впору сесть на лавочке, подставив лицо его лучам, да так и провести день, принимая солнечные ванны. За долгую зиму организм соскучился по солнечному свету и теплу. Но на месте я долго сидеть не могу, поэтому топаю дальше - пока без особой цели, хочется просто подняться повыше:) Дошла до Красного Солнышка, составила компанию Михаилу Юрьевичу, который тоже любуется Эльбрусом:

Кисловодск стал ещё миниатюрнее:)

Эльбрус примерил первые облака:)

Решила подняться ещё выше, к Верхней станции канатки, где деревья совсем окутались в белые шубы, захотелось посмотреть на эту зимнюю сказку:

В прошлый раз этот подъём мне дался непросто, быть может, в этот раз я его почти и не заметила, остановилась только пару раз, да и то не отдохнуть, а бросить взгляд назад, сфотографировать панораму:

Ну, и красавец-двуглавый великан, конечно, притягивает взгляд... надо ж полюбоваться, пока не скрылся:)

А вот и снегурочкино королевство началось:)

Шалопаи:)

Пока дошла по тропинке от беседки до станции канатной дороги:

Облака скрыли Эльбрус едва ли не наполовину:

А облачный шарф Эльбруса становится всё шире и пушистее:

Город с высоты птичьего полёта:

Кабинка канатной дороги бежит:

Оглядевшись по сторонам и поздоровавшись с велосипедистом, решила двигаться дальше.

Куда - сама не знала, в этой стороне я раньше не была. Но как можно отказать такой тропинке?:) Я не смогла и пошла по ней.

Продолжение следует... 

     Итак, как бы не соблазняло тепло и уют кафе, я снова вышла на улицу. Ноги несли к мосту через Черек, за которым на склоне горы виднелся сквозь туманно-снежную облачность старый заброшенный аул Кюнлюм. Его история весьма печально - он был покинут в одночасье всеми жителями, его населяющими, 8 марта 1944 года, когда в исполнение указа о депортации их вывезли на вокзал Нальчик, загрузили в вагоны и отправили в казахские степи. Эту историю, как и сведения о представителях княжеского рода Абаевых, некогда проживающих здесь, я рассказывала в прошлогодней записи, повторяться не буду, вот ссылка для желающих почитать: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2263-балкария-из-пятигорска-аул-призрак-кюнлюм/. В тот раз желания у попутчиц, а соответственно, и времени на то, чтобы прогуляться по аулу, не было, мы лишь немного прогулялись по мостику, и с тех пор память об этом несбывшемся засела занозой у меня в сердце. Поэтому, когда я услышала от Станислава, что идти в аул мы снова не планируем, но возможность такая будет, я обрадовалась и готова была даже пожертвовать обедом. Хотя времени ожидания заказанного обеда мне вполне хватило на то, чтобы подняться к башне и спуститься обратно, благо, кафе располагалось прямо напротив моста через реку.

    За год, что я здесь не была, от моста наверх, к улицам аула, успели построить металлическую лестницу, облегчив путь по довольно крутому склону, но дальше всё осталось по-прежнему - между полуразрушенными старыми саклями змеилась, поднимаясь всё выше, натоптанная ногами туристов и местных жителей тропа, в этот день присыпанная снегом. Едва я отошла на пару метров от лестницы, как мне навстречу попалась небольшая компания - две женщины и мужчина.

- Наверх, к башне хотите? - спросил мужчина.

- Попробую, - ответила я. - Времени не много, куда успею.

- Ой, смотрите, там местами прямо очень скользко...

   Я поблагодарила за предупреждение и отправилась наверх, вскоре убедившись, что да, палки бы здесь не помешали, особенно при спуске. Больше никого я не встретила, аул был завораживающе пустынен и тих, надвинувшаяся на него плотная облачность, скрадывая очертания окрестных гор, заодно, казалось, скрадывала и звуки. Стояла густая, тягучая тишина, от которой порой становилось даже немного жутко. Казалось, что аул затаился, заметив чужака, и наблюдает за тобой сотнями скрытых среди древних камней глаз. И это ощущение лишь усиливало и без того живущее в душе желание, необходимость... Хотелось остановиться среди этих руин прошлой, наверное, счастливой жизни, исчезнувшей теперь из этих стен навсегда. Остановиться, прислушаться и мысленно попросить прощения. Да, я не имею никакого отношения к тем, кто ответственен за то решение о депортации, перевернувшее с ног на голову жизнь людей, что рождались здесь, росли, создавали семьи, рожали детей. Скажу более, и в моей семье были те, кто попал в один из этапов этого массового переселения народов в советскую эпоху. Но почему в тот миг, стоя среди этих осколков былой жизни, у разрушенных стен этих навсегда покинутых домов, где, кажется, до сих пор бродит эхо скорбных криков и стонов угоняемых насильно со своей исконно родной земли, от могил своих предков горцев, я испытываю такое горькое, отчаянное ощущение вины? Почему в такт шагам, отложенным на тропе забытого аула, бьётся в голове бесконечно повторяемое: "Люди, простите нас!" 

 Одна из саклей восстановлена, но на калитке во двор висел замок. Да и в целом в тот день было не разгуляться - прошедшие накануне обильные снегопады навалили сугробы по колено, скрыв тропинки, натоптанной оказалась лишь дорога к башне Абаевых. Да в общем, на большее у меня и времени не хватило бы, потому к башне я и пошла:

В стороне виднеется ещё одна восстановленная башня:

Восстановлена на старом фундаменте и мечеть с минаретом в виде башни, в 19-ом веке считавшаяся крупнейшей в Верхней Балкарии:

Я же топаю по малоприметной тропинке по улицам аула:

к уцелевшей среди погодных и жизненных стихий башне Абаевых, что видна наверху.

Дальше - немного фото заснеженного заброшенного аула Кюнлюм и окружающих его гор:

Спуск вниз занял, пожалуй, даже больше времени, чем подъём - скользко, приходилось тщательно выбирать, куда поставить ногу, чтобы не съехать на пятой точке с горки прямо в речку. Когда больше половины пути вниз, к мосту осталось позади, я увидела идущую мне навстречу одну из сестер:

- Далеко ещё до башни? Не успею, наверное, да? Надо было раньше выходить...

 Не дошла, развернулась почти сразу, догнала меня у входа в кафе. Пообедав, мы отправились в обратный путь, ибо на том экскурсионная программа дня завершилась. Завернули в Аушигер в термальный бассейн, проплескались в нём час, разделив его с шумной местной компанией. До Кисловодска доехали без приключений, если не считать бесконечного числа санитарных остановок по просьбам объёмно продегустировавших местное домашнее вино. День получился красивым и разнообразным, а с Балкарией непременно хочется встретиться вновь, манит и зовёт возвращаться:) 

Пока же впереди ещё немало отпускных дней, знакомые тропы и новые дороги. Завтрашний день мне предстояло провести в Кисловодске, но это уже другая история. Продолжение следует...

   Итак, мы ехали дальше сквозь настоящую зимнюю сказку к следующей нашей остановке, намереваясь прогуляться по старой колёсной дороге, что некогда была проложена по склону ущелья, именуемого Черекской тесниной:

   В прошлый раз ущелье утопало в тумане, не позволившем рассмотреть перспективу. В этот раз был тот же туман, сдобренный снегопадом. Теснина встретила ещё более сурово, чем в прошлом году - снег пошёл ещё на озере огромными пушистыми хлопьями, здесь же он получил ускорение сильным ветром и буквально не давал открыть глаза. К тому же ветер сгонял со скал и деревьев осевший на них раньше жёсткий, колючий иней и тоже кидал в лицо. Потому половина нашей маленькой группы быстро убежала вперёд, не желая затягивать прогулку - лучше греться в машине. Я не так торопилась, на моё счастье не торопилась и наша молодёжь - девушка Саша и взрослый сын одной из сбежавших вперёд попутчиц. Они отстали, задержавшись на фотосессию и на согреться за скальным выступом вином, что купили на Языке тролля у Али. Потому я гуляла, не торопясь, - не одну же меня ждали.

   Было ощущение дежавю... всё то же лёгкое сожаление от не открывшихся видов, всё те же мурашки по спине от надвигающейся на тебя мощи природы вокруг, то же ощущение того, насколько человек не созвучен, не естественен для этих гор, ясность понимания того, что если ты здесь - то это милость природы, за которую надо благодарить... И лишь снег, припорошивший тропинку и склоны окрестных скал, да иней, украсивший деревья, были новыми, ибо в прошлом году я не застала здесь ни грамма снега, словно и не зима была вовсе. 

   Историю создания этой дороги, мысли, впечатления и заметки на память можно почитать в прошлогодней записи по ссылке выше, повторяться не буду. Дальше просто зимние картинки Черекской теснины:

Собравшись в машине, мы едем дальше, в Верхнюю Балкарию. Еле проглядывающее сквозь плотные снежные облака солнце создаёт нереальные, сюрреалистические картины:

   Приехав в Верхнюю Балкарию, мы по настоянию Станислава зашли в кафе, чтобы сделать заказ. Приготовить обещали минут за 30-40, потому наш гид объявил их свободным временем. Большая часть нашей компании во главе с самим Станиславом так и осталась в кафе, заказав в ожидании еды чай/вино/лимонад. Я же побежала на улицу, чтобы сделать, наконец, то, что с прошлого года сидело занозой в сердце. Продолжение следует... 

   Итак, мы едем дальше. Точнее, сначала возвращаемся немного обратно, через ущелье, где мы останавливались у водопада Тыжынты, вдоль Черека, через село Карасу, до села Бабугент, где на развилке двух дорог нам нужно будет повернуть на ту, что ведёт к Верхней Балкарии:

Нижнее Голубое озеро снова не было голубым, ибо пока мы до него доехали, сгустились тучи. Зато снова было почти совсем безлюдным и красиво обрамлено снежком:

Станислав высадил нас с одной стороны и проехал на другую, а мы, не торопясь, пошли по тропинке вокруг, любуясь отражениями и плавающими по озёрной глади уточками:

Догуляв до машины, едем дальше, через совсем уже настоящую зимнюю сказку:

Продолжение следует...

   Итак, мы поднялись наверх, к Языку тролля. Традиционно сделали заказа в кафе и пошли гулять. В отличие от прошлогоднего моего гида-водителя Александра, Станислав, наоборот, очень настаивал на том, что обедать мы будем в кафе Верхней Балкарии, но я сказала, что без хычина не уеду:)) "Вот по хычину разве что возьмите, перекусить, а на обед место оставьте," - сдался Стас.

   Ничего здесь за год не изменилось - хычины у Али всё такие же вкусные (разве что поесть их теперь можно и в тепле, соорудили небольшой крытый домик-кафе, хотя погода стояла столь чудесная - солнечная и безветренная, что мы вдвоём с попутчицей Сашей всё равно присели в летних беседках), горы Скалистого хребта по-прежнему прекрасны и купаются в облаках,

и зимой здесь всё так же безлюдно, к счастью. Вот только в отличие от прошлого года все пейзажи прикрыло снегом, потому всё вокруг казалось новым и незнакомым... ну, почти:) Если интересно сравнить - вот ссылка на бесснежные пейзажи февраля 2024: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2265-балкария-из-пятигорска-язык-тролля/ Там же есть и краткая информация о месте, куда мы приехали. А тут пусть будут просто зимние картинки, ибо что рассказать про горы? Их надо просто видеть, желательно, своими глазами:)

Навстречу облакам:)

Единственную мини-группу коллег-туристов встретили да и та уже уезжала:

Руины старого аула:

Облака бродят мимо, то прикрывая горы лёгкой вуалью, то совершенно открывая и небо, и окрестные пейзажи:

Язык тоже спрятался под снегом, едва различим с этой стороны:

Пришла сфотографировать барашков, а их и след простыл:)

Уже из кафе обнаружила их на другой стороне. По скалам перебираются со скоростью бывалого альпиниста:)

Люди и горы:

Горы и облака:)

И вот уже, поев хычинов и попрощавшись с Али, мы снова спускаемся вниз, бросая прощальные взгляды на горы у Безенги:

Покидаем Безенги:

И едем дальше, к Голубому озеру. Ещё немного дорожных видов и озеро - в следующий раз:

Продолжение следует...

   Мы едем дальше, через пушистые заснеженные пейзажи, что тонким белым кружевом выплетают узоры вдоль дороги. Сколько их предстоит увидеть сегодня, этих одетых в снежно-иневые шубы деревьев, но рука всё равно тянется и тянется к фотоаппарату. Хочется не только сохранить в памяти, но и красивыми картинками поделиться с друзьями, потому что пересказать словами эту фантастическую красоту не хватит таланта. Да и на фото запечатлеть - не хватит, но хоть что-то визуальное.

Равнинный рельеф постепенно сменяется горным - въезжаем в Балкарию.

Какие шикарные ивы встретились в одном из сёл у дороги:

Живая недвижимость... встанет средь дороги и не сдвинется ведь, хоть сигналь, хоть кричи:

Въезжаем в теснину, где высоченные почти отвесные скалы вдоль дороги, слегка припорошенные снегом, и заледеневшие водопады, стекающие с тех скал:

Останавливаемся у скалы, с которой стекает водопад Тыжынты-Су:

А его и не узнать - суровые ночные морозы, пришедшие в ту неделю на Северный Кавказ, превратили водопад в целую галерею огромных сосулек - ледяных сталактитов. В прошлом году он выглядел совсем по-другому:

Едем дальше, направляясь к селу Безенги:

И выплывают уже из солнечно-туманной дымки очертания Скалистых гор:

Осторожно проезжаем через село, ибо тут на дорогу вышла нас встречать целая коровья делегация, а Станислав только вчера тут остался без колеса, угробленного разыгравшимися молодыми бычками:

И начинаем подниматься к Языку тролля, восторженно наблюдая, как водят облака хороводы вокруг горного массива Ак-Кая:

Продолжение следует...

   Вообще в этот день я собиралась ехать в Ингушетию. Но накануне Катя (девушка, у которой я второй год бронирую экскурсии в мини-группах) написала, что не набирается машина, желательно было бы перенести поездку на выходные, через два дня. Для меня принципиальной разницы не было, я согласилась. В это время я как раз удивлялась заснеженной сказке Осетии, думая о том, как же всё-таки горным регионам к лицу снег. И мне вдруг очень захотелось увидеть и Балкарию в снежном наряде. Да я и без снега бы, наверное, поехала бы туда снова - очень уж заворожили, запали в душу пейзажи Безенги. И осталось занозой в памяти невозможность подняться в старый аул Кюнлюм. Катя на мой вопрос ответила, что как раз собирается группа на завтра, можно поехать, если хочу. Я хотела:) И вот туманное кисловодское утро, дейлика под моими окнами и мы с уроженцем Крыма Станиславом едем на поиски попутчиков. Четверых забираем с Кисловодска, за пятой девушкой едем в Пятигорск. Мне, как самой ранней пташке, достаётся место рядом с водителем, что может быть прекраснее?

    От Кисловодска до Пятигорска - километров сорок, но какой всё-таки это долгий путь на машине! Сначала на выезде из Кисловодска бесконечные знаки ограничения скорости в 40 км, потом чуть по трассе и натыкаешься на то же самое уже в Пятигорске. Плюс какое-то фантастическое количество дорожных колец, на каждом из которых свои правила проезда, рассказами о которых Станислав развлекает нас, коротая время в пробках. Ибо выехали мы в тот день поздновато, как раз к пятигорским утренним пробкам и прибыли. Пока наш водитель мужественно пытается вспомнить дорогу, которую показывал навигатор до въезда в город (ибо в Пятигорске навигация не работает почти никогда, теряется сразу, как въезжаешь), и нарезает третий круг по спальному району в поисках нужного дома, я мысленно размышляю о том, что заставляет туристов, приехавших в город впервые и, наверное, рассчитывающих погулять по нему, селиться в квартирах, расположенных от центра и достопримечательностей в семи верстах, в районе, где сходить погулять можно разве что до "Пятёрочки" в соседнем дворе? Нет, не столь велика разница в ценах между центром и окраинами, и для выезда из города неудобно - нужно проехать его весь, собрав все пробки. Но да ладно, у каждого свои резоны... Выбравшись, наконец, на трассу, потратив больше часа на сборы, вздыхаем с облегчением и испытываем неподдельное счастье.

   Тем более, что дорога в то утро необыкновенно хороша - утренний туман осел на деревья пушистым инеем, сквозь облака проглядывает солнце, обещая прекрасную погоду и красивые виды, серебрится в его лучах летающий над дорогой редкий снежок - то ли с неба сыпется, то ли с деревьев облетает, не понять:

Быстро въезжаем в Кабардино-Балкарию, не приглянувшись ребятам на посту - не тормозят. Вчера по дороге в Осетию остановили для проверки паспортов. Мелькают за окнами авто яблоневые сады, Станислав озвучивает план передвижения...

   Я замечаю, что замок Шато-Эркен в его планах как-то не значится и, скорее, радуюсь этому. Ибо одного раза посмотреть мне вполне достаточно, я и в прошлый раз-то мимо него с лёгкостью бы проехала, не расстроившись. Но замечаю сей факт не только я:

- А замок? - раздаётся вопрос с заднего сидения.

- Да честно говоря, я его частенько на маршруте пропускаю, обычно у туристов не наблюдается особого желания туда ехать, время терять. Вечером мы по времени не успеваем, поздно возвращаемся. Это тогда сейчас вот сворачивать надо и ехать, а он зимой, кажется, с десяти только открывается, придётся возле него ещё с полчаса ждать, - смущённо оправдывается-убеждает Станислав.

- Да мы только из-за замка эту экскурсию забронировали! - удивив всех попутчиков, настаивают две сестры с заднего сидения.

- Ну, если так, то поедем, конечно, - сдаётся Станислав и поворачивает в сторону замка. Оказывается, у сестёр хобби - собирать коллекцию современных замков России. Ну, что ж, едем смотреть.

    На нашу удачу территория замка открывалась в девять, ждать не пришлось. Заплатили по 100 рублей, заехали на парковку, Стас дал минут 30-40 свободного времени и отправил гулять. Я сразу свернула на боковую дорожку, решив обойти вокруг пруда - как раз с полчаса на это и нужно. Топала по почти нетронутым белоснежным сугробам и испытывала детское желание в них поваляться. Ну, или хотя бы припустить по дорожкам вприпрыжку. Год назад мы гуляли здесь под мелким моросящим дождем, сейчас картина открывалась совершенно иная. Историю создания пересказывать не буду, по ссылке выше в прошлогодней записи есть. Просто картинки Шато-Эркен и его пернатых обитателей в снежных интерьерах:

Отыскала, где зимуют утки и пара лебедей, тут и провела всё оставшееся свободное время, наблюдая за ними:

Полетели:)

Соседний пруд совсем льдом покрылся:

Всё, программу любителей замков выполнили, едем туда, куда стремиться душа остальной части группы - в горы:) Охранник провожает, лениво приоткрыв один глаз - пригрелся на солнышке и завис:)

На выезде обращаем внимание на завод Эркеновых, выполненный тоже в виде замка. Да там и заправка-то рядом - с крепостными башенками. Ничего не должно нарушать гармонию...

Продолжение следует...

   Мы ехали к финалу нашего короткого путешествия по Осетии - к маленькому посёлку Дзивгис. Некогда большое село на левом берегу реки Фиагдон сейчас почти опустело, в нём живет всего пять семей, около тридцати человек. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть на средневековую крепость, но вот сейчас у меня есть стойкое ощущение, что интересного там было гораздо больше. Даже указатель недвусмысленно намекал:

Здесь в самом деле сохранились остатки старых домов и башен, родовые склепы, подобные тем, что мы видели в Даргавсе, но главное, что делает Дзивгис местом паломничества жителей всего Куртатинского ущелья - это святилище Уастырджи. Его видно с дороги - дом с крышей, выложенной из плоского камня-сланца, знать бы, что в нём, быть может, хотя бы немного поближе подошла бы:

  Здесь живёт легенда, благодаря которой жители села считают Уастырджи своим покровителем. Она гласит, что однажды среди лета вдруг пошёл снег. Да такой сильный, что завалил всю округу многосантиметровым слоем. И вдруг жители села заметили, что в одном месте снега нет совсем. Заинтересованные, они пробрались сквозь сугробы и увидели, что на небольшом незаснеженном участке земли лежат горячие надочажные цепи (те, к которым подвешивается котёл над домашним очагом). От цепей шёл жар и пар, от которых снег таял, не долетая до земли. Жители села решили, что это дар небес и решили построить на этом месте святилище Уастырджи, которого считают посредником между Богом и людьми. Те цепи до сих пор висят в святилище, к ним приходят поклониться, прикоснуться и попросить о помощи в делах. При этом для мужчин цепь висит на внешней стене храма святилища, для женщин - внутри. Не знаю, в каких случаях может подойти к ним женщина, поскольку традиционно доступ в святилища Уастырджи разрешён только мужчинам, видимо, какие-то исключения есть. По крайней мере, одно нашла точно - сюда приводят невест в день свадьбы. Встречала также версию, что здесь соседствует мужское святилище с православным храмом, открытым для всех. 

   При входе на территорию святилища выстроена каменная арка с двумя колоколами - это дар Георгия и Арчила, которые в 17-ом веке привезли их сюда, дабы звук их призывал осетин прославлять Троицу. До сих пор Троицу здесь празднуют с размахом, открывая храм для паломников, съезжающихся из разных краёв Осетии, а то и из-за её пределов. Второй главный праздник - осенью, неделя поклонения Уастырджи, совпадающая с завершением сбора урожая. 

   Как и у любого святилища Уастырджи, у дзивгисского есть свои хранители - уже в четвертом поколении за сохранением традиций, учётом пожертвований, организацией праздников и пр. следят Елкановы (те самые, чьи башни упомянуты на информационном стенде). Однако, всё это я узнала уже по возвращении домой из интернета, мы же осмотрели только крепость. Вот к ней и идём:) Вертя головой по сторонам - очень уж хороши горы вокруг. Это хребет, высшей точкой которого является священная для осетин гора Кариухох, находящаяся в нескольких километрах от села:

Переходим по мосту через Фиагдон:

 мимо родовой башни Гутновых,

подходим к Дзивгисской крепости:

Крепость уникальная, она настолько сливается с местностью, что с первого взгляда даже не понимаешь, куда смотреть. Просто далёкие предки ныне живущих в Дзивгисе воспользовались тем, что подарила им природа - к многочисленным пещерам в почти отвесной скале пристроили крепостную стену и обрели таким образом неприступное укрепление, защищающее въезд в Куртатинское ущелье с равнины. Дорога здесь и сейчас неширокая, прекрасно просматривается из крепости, взять крепость штурмом непросто, поскольку состоит она из нескольких уровней, не связанных между собой внутренними переходами - в мирное время пользовались навесными лестницами и легкими помостами, которые в случае нападения быстро убирались, и каждый крепостной ярус превращался в самостоятельное укрепление:

Крепость строилась в 14-16 веках, предположительно, пережила длительную осаду персов шаха Аббаса. Сейчас доступ есть только на первый ярус по не слишком удобной каменной лестнице, за стеной пещера, уходящая метров на 60 вглубь. Мы попытались посветить фонариками от телефонов, думали, что найдём переход на второй ярус, но нет - заканчивается тупиком:

Барашек-скалолаз:

Здесь полно и артефактов недавней эпохи, вообще село словно затерялось где-то среди веков:

Не поверите, работает!

А мы едем дальше, остановившись буквально через пять минут, чтобы взглянуть на барса в Кадаргаванском каньоне. Его, правда, настолько занесло снегом, что пришлось поискать:)

А пейзажи вокруг хороши:

На том программа нашего дня закончилась, осталась только дорога к дому. А завтра новая поездка в горы. Продолжение следует...

   Итак, следующий раз мы остановились в Верхнем Фиагдоне. Точнее, между ним и соседним селом Хидикус, у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, который считается самой высокогорной обителью России (расположен на высоте около 1300 метров над уровнем моря). Внешне монастырь напоминает укреплённую каменную крепость, и может показаться, что в стенах какой-то старой крепости он находится, но это будет ошибочное предположение. Монастырь новый, основан в 2000-ом году, сюда, на высокий берег реки Фиагдон, переехал и того позднее:

Не сказать, что строился он совсем с нуля - на месте его нынешнего местонахождения располагалось несколько полуразрушенных жилых башен и остатков жилых построек, которые сейчас живописно вписаны в комплекс монастыря и частично даже используются - как колокольни или часовни. Первым же делом была восстановлена церковь Жен Мироносиц 19-го века, она находится внизу:

   К остальным же монастырским постройкам ведёт довольно крутая лестница с высокими ступенями, поневоле вспомнишь поговорку о том, что путь к Богу лёгким не бывает. В комплекс монастыря входят также братский корпус и построенный после 2010-го года более просторный храм Иверской иконы Божьей матери. Освятили его в память о небольшой церкви, некогда располагавшейся в 5-6 км отсюда, в которой хранилась считавшаяся чудотворной старинная Иверская икона, некогда подаренная аланам грузинской правительницей Тамар-мепе (второй её супруг Давид Сослан был родом из Алании, поэтому в период её правления грузин с осетинами связывали особо тесные дружественные связи). Икона была утрачена в годы Великой Отечественной войны, и бытует поверье, что она явит себя вновь, когда на территории Осетии будут восстановлены все разрушенные в 20-ом веке монастыри. К слову, говорят, что на создание Аланского мужского монастыря благословил и направил первых монахов всё тот же старец Ипполит, чей памятник мы встретили утром в женской обители.

В монастыре есть своя православная реликвия - чудотворная Успенская икона, находящаяся в Иверском храме, но внутрь мы не попали - храм был закрыт. Побродили только немного по территории монастыря, открытой для посетителей. Фамильная башня Гусовых, согласно табличке на ней, восстановлена в 2010-ом году силами монахов и представителей рода:

Вот, кстати, пример применения осетинского алфавита: буква, образованная сочетанием ае, присутствует:)

Да, каменные постройки в Осетии выполнены мастерски - как камни подобраны и подогнаны один к одному, и как же красиво смотрится:

Закрытый вход в храм:

Башня-колокольня. Честно говоря, вот эти старые башни заворожили меня больше всего, я именно вокруг них большую часть времени проходила кругами:

В глубине, за красивым парадным фасадом, есть и вовсе не реставрированное средневековье:

С площадки перед Иверским храмом и башней-колокольней, вероятно, в хорошую погоду открывается чудесный вид на горы, нам же достались лишь проглядывающие слегка их контуры:)

Да река Фиагдон внизу:

А четверолапый друг, похоже, всё-таки что-то углядел сквозь снег и туман - задумался, застыл в созерцательной позе:)

А мы едем дальше, к финальным достопримечательностям сегодняшнего маршрута. Продолжение следует...

   Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ:

   Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п.

Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше:

Завернули ненадолго к качелям:

И остановились у башни Курта и Таба:

Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы.  В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая:

Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком:

Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. 

   Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует... 

   И вот перед нами Даргавс - "Город мёртвых", некрополь 16-19 веков.  Он находится на горе Раминырах и на фоне гор, но "фон" в этот день от нас спрятали снег и облачность. В зимний, пасмурный, к тому же будний день народу здесь, к счастью, было немного, что давало возможность побродить в раздумьях и прислушаться... к глухой тишине или к лёгкой, но неумолимой поступи времени?

   Даргавс на сегодня - музейный объект с платным входом (150 руб.) и суровыми правилами поведения, призванными хранить покой мёртвых (нельзя забираться внутрь склепов, доставать оттуда человеческие останки, фотографировать их и с ними, посещать некрополь в слишком открытой/короткой одежде и пр.). Но есть же всегда категория граждан, считающая, что правила созданы лишь для того, чтобы их нарушать, потому всё чаще ведутся разговоры о том, чтобы закрыть Даргавс и подобные ему комплексы в других регионах Северного Кавказа для туристов. Не знаю, может оно и правильно? Местные же и без того сюда приходят не часто, и уж точно стараются при этом успеть до захода солнца.

      Про этот "Город мёртвых" часто рассказывают легенды, которые нередко рождаются прямо на ходу у гидов с богатой фантазией. Наш Михаил - прагматичный реалист, рассказывал только конкретные исторические факты:) Массовые захоронения начались здесь в 16-ом веке, последние относятся в тридцатым годам века 19-го. Не сказать, что каменные склепы Даргавса - явление уникальное, скорее, наоборот, - подобный тип захоронений весьма характерен для горных аулов. Причина проста - в горной местности земли, пригодной для пастбищ или полей/огородов, ничтожно мало, на вес золота каждый клочок, поэтому и кладбища создавали таким образом, чтобы они были вместительными при малом занимаемом месте. Каменные склепы сооружали многоярусными, они уходили либо частично под землю, либо возвышались над землёй на 2-4 яруса-"этажа":

   Склепы были родовыми - один домик-склеп на одну семью в нескольких поколениях. Поначалу хоронили, просто завернув в ткань и положив на деревянные полки, укрепленные в несколько рядов по периметру стен. Когда место на полках-ярусах заканчивалось, останки просто опускали вниз, на землю, освобождая место. Таким образом, в подобный склеп могли захоронить до ста умерших. Здесь, в Даргавсе, около 300 солнечных дней в году, климат сухой, нагревающийся на солнце камень и вентиляция через отверстия в крыше приводили к тому, что тела быстро мумифицировались, не создавая угрозы распространения инфекций.

Более поздние захоронения (века примерно 17-го) удивительны тем, что, видимо согласно появившимся представлениям о загробной жизни, стали хоронить в деревянных лодках, рядом с одной при исследовании учёные обнаружили даже весло. И лишь самые последние, относящиеся к 19-му веку захоронения, - в традиционных деревянных гробах. Какого-то определённого порядка в расположении склепов нет, строили стихийно, оставляя лишь небольшое пространство для прохода между ними. Как нет и единой ориентации проёмов, через которые заносили в склеп усопшего. Общее правило, пожалуй, лишь одно - не выходят они на северную сторону. И даже единой архитектурной формы нет - те, что уходят на несколько ярусов в землю, как правило, напоминают прямоугольную полуземлянку с плоской крышей. Надземные же постройки выглядят как домик с конусообразной/треугольной крышей, сложенной из плоского камня-сланца, что ступенями-уступами поднимается вверх:

Отверстия в склепах, как правило, закрывали плоским камнем или деревянными ставнями. Частично их восстановили и сейчас, чтобы хранить покой мёртвых от чрезмерного любопытства туристов. 

Пушистый хранитель:)

Есть на территории некрополя и старая сторожевая башня, от которой открываются виды на окрестности... в ясную погоду.

Внизу, под горой, убегает в туман река Гизельдон:

В туманной дали видны домики села Даргавс, ныне немноголюдного, в нём сохранилось несколько средневековых родовых башен. Поселение с давней и богатой историей, археологи обнаружили при раскопках остатки аланского могильника и поселения до десятого века:

Ещё немного побродим по некрополю:

мы спускаемся к ожидающему нас на парковке Мише, чтобы пойти пообедать осетинскими пирогами.  С нами попытался было прокатиться очередной ослик, но места в машине ему не хватило:)

Продолжение следует...

   В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце.  Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) )

В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:))

Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины:

Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного:

Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды.

За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

   Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события:

Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно:

 По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд:

Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль  реки, выровняв нанесённые селем каменные массы:

Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью.

   О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника?

   Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. 

   В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья.

   Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки:

   Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. 

А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. 

Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд:

Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении...

Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

    Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге,

и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта.

    Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны:

И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы:

 К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль.

Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание:

  Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев.  

   Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии:

   Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала.

Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»:  

   «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран!

   Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады!

   Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа.

   Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами.

   Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот.

   Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа.

   Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев.

   А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

   Итак, рано поутру 20 февраля, собравшись немногочисленной компанией, мы едем через Ставрополье и Кабардино-Балкарию в сторону Северной Осетии. Пока передвигаемся по равнине, по обе стороны от дороги мелькают сказочно-заснеженные деревья и кабардинские низкорослые яблоневые сады:

   Михаил рассказывает о том, что в отличие от кабардинцев, осетины не занимаются земледелием и садоводством в крупных масштабах, для них проще приехать в соседний регион и закупить продукты у фермеров, их же "конёк" - строительство. "Это с давних времён ведь повелось, со времен строительства родовых башен. Вы присмотритесь к ним, как искусно, порой без скрепляющего раствора, сложены их стены. Они и по сей день очень умелые каменщики. Да что говорить? Мы сейчас строящийся монастырь проезжать будем, я вас завезу, посмотрите. Красивое место, люблю туда заезжать". Мы ж, конечно, не против незапланированного, но интересного. И вот останавливаемся у Аланского Богоявленского женского монастыря, что расположен на трассе Транскавказ, соединяющей Северную и Южную Осетию, у города Алагир. 

   Монастырь сравнительно молодой, основан в 2002 году, но активно развивается и строится. Сейчас в нём проживают 23 монахини. История создания довольно интересна. Нынешняя его настоятельница матушка Нонна в миру некогда работала журналисткой, снимая в основном сюжеты на социальные темы. И вот однажды она услышала о старце из Свято-Никольского монастыря Рыльска, Ипполите. К нему ехали за помощью и советом за тысячи километров, Наталья же (будущая матушка Нонна) отправилась взять интервью. Приехав на пару дней, задержалась на месяц, пыталась снять фильм, а уехала с осознанием своего иного, истинного призвания. «Батюшка ничему особому нас не учил. Он просто сам был живым примером. Его жизнь была жизнью святого - по целомудрию, по нестяжанию, по угождению Богу и, в первую очередь, по любви, - рассказывает игуменья Нонна. - Стоило попасть в облако этой святости, и твоя душа уже не могла жить иначе. Рядом с батюшкой ощущались благодать, чистота. Он каждого встречал как родного, близкого человека, которого давно ждал." (взято отсюда) Говорят, что старец Ипполит, никогда не бывав в Осетии, увидел и указал место для основания монастыря - то самое, у Транскавказской дороги. 

   Памятник отцу Ипполиту стоит в центре монастырского двора, в тени деревьев:

И документальный фильм "Старец" таки увидел свет к десятилетию со дня его смерти. Что же касается монастыря, то на сегодняшний день в нём есть надвратная церковь Архангелов Михаила и Гавриила:

Церковь Елисаветы Феодоровны (великой княгини, старшей сестры супруги Николая II, основательницы Марфо-Маринской обители) и инокини Варвары:

строится и большой Богоявленский храм:

Также здесь расположены многочисленные хоз. постройки и монашеские кельи:

Но первой завершённой постройкой монастыря стал вовсе не храм, а здание реабилитационного центра для детей, пострадавших во время теракта в Беслане. В нём же в 2008-ом принимали беженцев из Южной Осетии. 

Территория монастыря очень красивая, ухоженная, уютная, сразу чувствуется, что обитель женская:) В день нашего приезда её украсил пушистый снег, летом же она утопает в зелени и цветах. Есть у монастыря даже свои озёра с рыбками, однажды в 2005-ом году в одном из них провели массовое крещение более 1000 человек одновременно, с тех пор его называют святой купелью Алании:

А ещё территорию весьма украшают чудесные монастырские коты:)

Завтракать позвали:))

Со стороны дороги территория монастыря огорожена забором, и вот тут как раз и видим то, о чём говорил Миша:

Искусность и красота каменной кладки:

А мы едем дальше...

   Коротко, по горячим следам, фотоподробности потом… возможно.

   В качестве предисловия. Конечно же, я снова выбирала между Тбилиси и Кисловодском мучительно и долго. Кончено же, окончательно снова решил прогноз погоды – именно в дни моего приезда на Кавказ пришла невиданная ранее зима: с морозами до минус 20, снегопадами, порывистыми ветрами и, как следствие, закрытым на неделю Верхним Ларсом. Впрочем, и Приэльбрусье закрывали. И периодически Домбай. Но если в те регионы можно было просто не ехать, то через Ларс лежал бы путь домой. Да и по большому счету, не столь интересно в Грузии в феврале, как красивой яркой осенью. Но как же тянуло… Конечно, я снова возмущалась по поводу стоимости отдыха в Кисловодске, но нашла более-менее приемлемый вариант: 3000 в сутки, завтрак в подарок, 2 минуты до входа в парк со стороны Стеклянной струи. Кому понадобится, расскажу, где искать.

  В качестве предисловия-2. Вечером накануне начала отпуска был концерт. Рок на шотландских волынках, я же такое не могла пропустить! Похихикала, что возвращаться с концерта за 4 часа до самолёта становится традицией. Ага… хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Дохихикалась. Ночью пришла смс-ка о переносе времени вылета с пяти утра на 10.30. Ладно, не критично. Чертыхнулась, перевела будильник, легла досыпать. Поутру проснувшись, заглянула на сайт аэропорта Минвод и увидела, что рейс в Оренбург отложили до вечера. Это на чём же мы тогда полетим, если самолёт с Мин.вод не вылетел? Заглянула в личный кабинет на сайте «Северного ветра», время вылета не поменялось – 10:30. Но! При попытке пройти онлайн-регистрацию (на тот момент уже пройденную) сервис выдавал сообщение о том, что регистрация пройдена, и выдавал новый посадочный талон, в котором значилось время вылета 22.00. Что сочеталось органично с информацией на сайте аэропорта Мин.вод. Заглянув в онлайн-табло нашего аэропорта, увидела те же 22.00. А заодно и информацию о том, что с утра аэропорт не принял ни одного рейса, московский вовсе сел на запасном в Уфе, остальные отложили. А что происходит-то? В окно своей квартиры я видела совершенно ясное, усыпанное звёздами небо и полнейший, редкий для февраля в наших краях штиль. Какие, к шуту, неблагоприятные погодные условия? Кто бы мог подумать, что 20 км расстояния – это очень много. В отличие от города, аэропорт, как оказалось, полностью утонул в тумане, видимость была просто нулевая. Ладно, бывает. Гораздо больше удивляло то, что  у «Северного ветра» информация о времени вылета упорно не менялась. Ехать в аэропорт и потом обратно не хотелось. Я ждала до последнего. Самолёт наш стоял в Мин.водах, московский рейс по-прежнему загорал в Уфе, упёртый «Северный ветер» собирался вылетать в 10.30. Я позвонила в справочную авиакомпании. Феноменально непробиваемый молодой человек на другом конце провода сказал: «Вылет в 10.30». Я спросила, почему тогда на посадочном значится вечернее время, ответил, что, вероятно, ошибка. Поинтересовалась, на чём и как полетим, если борт в Мин.водах, а оренбургский аэропорт закрыт по метеоусловиям, продолжал талдычить про 10.30, другой информации нет. Видать, на ковре-самолёте или на ступе меня собирались отправить… Плюнула, попрощалась, позвонила в справочную своего аэропорта, получила ответ про перенос на 22.00, легла досыпать снова. Общение со справочной "Северного ветра" - бесценно!:))

   К обеду жизнь в аэропорту наладилась, прилетел страдалец из Уфы, постепенно стали прилетать и другие утренние задержанные рейсы, и, загрузив заждавшихся пассажиров, уходили обратно в небо на Москву, Петербург, Екат. По нашему рейсу информация не менялась. Что обнадёживало. День отпуска потерян, конечно, но хоть в ночь бы долететь до места. Ибо с раннего утра завтрашнего дня у меня уже были планы. Позвонила в гостиницу, попросила меня не терять (бронь без предоплаты, отменят, где потом жильё среди ночи искать?). Дело близилось к вечеру, время вылета вроде бы не менялось, надо было выдвигаться в аэропорт, но… самолёт наш по-прежнему стоял в Мин.водах, и простой арифметический подсчёт показывал, что в 22.00 мы вылететь явно не сможем. Снова ждала до последнего, но сил уже не было, нервы сдавали, потому, решив, что в аэропорту оперативнее узнаю, что к чему, вызвала такси. Как только села в машину, увидела, наконец, что на сайте аэропорта Минвод появился заветный статус – «вылетел». Уф, позже, но всё же, наверное, улетим! В итоге ожидаемо рейс задержали ещё на пару часов, которые я скоротала за чтением исторического романа о временах перехода киргиз-кайсаков под покровительство Российской Империи (не спрашивайте, где связь с поездкой, просто выбрала книжку небольшого размера и в мягком переплёте, чтобы с рюкзак лишней тяжести не добавляла). «Вниманию встречающих, рейс из Минеральных вод приземлился…» прозвучало бальзамом на уши и нервы. Ура, летим!
   До Мин.вод добралась в первом часу ночи. Пока получила багаж и дождалась такси, пока доехали, пока заселилась… половина третьего. Выезд в шесть утра. Пара часов на поспать есть, уже радует. Спааать…

День 1. Северная Осетия.

   Михаил (к слову, неудивительная для Кавказа, но удивительная для нас смесь армянина и дагестанца:) ) пунктуален, приехал строго к оговоренному времени. Дальше едем в Пятигорск забирать остальных попутчиков. Сегодня с Кисловодска мы с ним одни. Северный Кавказ заваливает снегом, в свете фар видно, как пушисты и белы деревья вдоль дороги. Удивляюсь, как рано здесь наступает день – в начале седьмого уже светает даже в пасмурную погоду. Мечта – зимним утром просыпаться при свете солнца. Машина – комфортный внедорожник, водитель – ас, на перевалах с укатанными в лёд подъемами-спусками мастерство оценили. Попутчики – две пары, одна из Ростова, вторая из Якутии. Отбили ребята у нас желание жаловаться на погоду, сказав, что у них сейчас потеплело до -35. И правда, что жаловаться, когда у нас за боротом всего градусов 10, без ветра, и красивый пушистый снег. Видов нет, ну, так что ж? Не увидеть спрятавшийся за облаками Казбек было, безусловно, жаль, но я всё равно ощущала его близость, вставали перед глазами недавние отпускные картинки… ох, как же хочется повторить те чудесные осенние дни! Наша же поездка оказалась укутанной в облака, завораживающе-монохромной и снежно-пушисто-уютной. Вот именно так – окутавший всё вокруг пушистый снежок придавал окружающему миру удивительную атмосферу уюта, словно из детских воспоминаний, из зимней бабушкиной деревни вышел. Того, кто скажет, что мне не повезло с погодой, буду долго, изобретательно и безжалостно мучить заснеженными пейзажами:))

   Мне в итоге досталось место впереди рядом с водителем, хотя изначально оставили его для другой девушки… девушки, нас всех поразившей и восхитившей. На протезе вместо одной ноги, она, воспитывая пятерых (!) детей, умудряется вести такой активный образ, что мне и не снилось. Любят с мужем путешествовать на машине, на его день рождения стараются уехать куда-то ненадолго вдвоем, как в этот раз, объехали половину страны, ходят в горы, прыгала с парашютом и вообще – ходячий позитив!

   Позавтракать остановились в придорожном кафе, поела вкусных сырников под разговоры с Михаилом, обедали осетинскими пирогами и гранатовым вином в маленьком кафе у Даргваса. Перед отъездом как раз мечтала об осетинских пирогах, наелась в отпуске от души, привезя на пузе килограмм, несмотря на средний показатель в 27 тысяч шагов в день. Ощутила вдруг, как соскучилась по этим вот крошечным кавказским кафешкам без изысков и удобств, но с такой душевной вкусной едой и огромными порциями. Лепота…

   Осетию, наверное, все возят по стандартному маршруту (Даргавс, Фиагдон, памятники жертвам Колки и прочее), много раз про него читала, но смотреть своими глазами интереснее же. Для меня всё было в новинку, не была нигде. Из информации, не относящейся напрямую к объектам посещения, запомнилось особенно про чаши Уастырджи – святилища с иконами святого Георгия и своего рода огромные копилки-сосуды у дороги недалеко от селений, куда проезжающие мимо могут подойти, попросить о помощи в пути и в начинаниях. В качестве благодарности или жертвоприношения (в Осетии вообще христианство по сию пору тесно переплетено с язычеством) в сосуды бросают деньги или ценности. За чашей следят одна или несколько уважаемых в селении семей, открывают её раз в год, в мае, накануне празднования дня св.Георгия, деньги тратят на благо селения, на помощь нуждающимся соседям и т.д. (конкретные направления определяются на совете старейшин). И да, святой Георгий в Осетии – исключительно мужской святой, в его святилища женщинам хода нет. Миша вообще рассказывал много, увлеченно, интересно, с юмором. Кроме того, фотографировал всех по очереди, катал на качелях, стойко выносил просьбы о внеплановых остановках на «погладить осликов»:)) Повезло в тот день с гидом, в общем.

День 2. Балкария.

   Должна была ехать в Ингушетию, но накануне Катя написала, что группа не набирается, желательно перенести на 23-е. Я согласилась, и задала встречный вопрос: едут ли сейчас на Язык тролля в Балкарию. Катя ответила, что как раз завтра есть место. Я ещё дома думала повторить эту поездку. Во-первых, окрестности языка заворожили своей красотой, во-вторых, осталось занозой невозможность подняться к башне Абаевых. Да и в тёплой водичке поплескаться всегда за радость. А когда я увидела, как красиво замело Кавказ снегом, захотелось увидеть знакомые места и в таком удивительном наряде. Потому долго не раздумывала – поехала. 
    Мне снова досталось место рядом с водителем, ибо меня забирали первой. Гид-водитель на сегодня – недавний выходец с Крыма Станислав.  В целом хороший парень, интересно рассказывал про города КМВ, пока их проезжали, а вот по Балкарии… ну, не знаю, если бы не прошлогодние знания, мне бы информации показалось маловато. Но в этот раз мне было и не надо, а вот за возможность прогуляться по аулу я ему благодарна. В этот раз организованно мы к нему вообще не подходили, но приехали обедать в кафе напротив него. Сделали заказ и получили минут 30-40 свободного времени, пока будут готовить заказанное. Большая часть группы выбрала сидеть в кафе и попивать домашнее вино, я же быстро потопала наверх, а потом и еще одна женщина за мной, чуть погодя. В итоге я поднялась до башни, она дошла примерно до середины. В прошлый мой визит здесь светило солнце, проглядывая сквозь облака, в этот раз совсем затянуло небо тучами, пошёл мелкий снежок. Печально, атмосферно, под стать истории…
   А до этого в Безенги и у языка было солнечно, лишь бродили лёгкие облака. Укрытые снегом горы были прекрасны, хычины у Али по-прежнему вкусные, как и вино) В Черекской теснине в придачу к снегу еще и ветер поднялся, бросал в лицо колючую снежную крупу, мешал открыть глаза, чтобы рассмотреть высоченные стены ущелья. Да впрочем и рассматривать снова было особо нечего, снова затянуло облаками. Не хочет Черекская теснина показываться. 
    Удивила пара попутчиц, заявивших, что выбрали эту поездку только из-за замка Шато-Эркен. Пришлось заезжать туда с утра, Станислав-то надеялся вовсе без него обойтись. До чего мы все разные: при наличии в туре прекрасных горных пейзажей, озера, термального бассейна и исторических объектов отдать предпочтение новодельному замку? Оказалось, что сёстры задались целью посетить все новые замки России, вот и осуществляют. Ну, что ж, целеустремлённость достойна уважения. Заехали на полчаса. Не пожалели, хотя я тоже думала, что с легкостью обошлась бы без этого заезда:)) Но как раз из утреннего тумана выглянуло солнце, вокруг замковых прудов лежали чистый, лёгкий, не тронутый снег, искрящийся в солнечных лучах, хотелось валяться  в нём, как в детстве, и скакать вприпрыжку:)) Лебеди с утками тоже на месте, понаблюдать за ними – радость.
   Купаться в этот раз решили 5 человек из 6, потому не вылезали из бассейна целый час. При -14 на улице особый кайф. В этот раз весь бассейн нам, правда, не достался, местная компания ещё отдыхала, но да ладно, места всем хватило.
   Обратно ехали весело: попутчики, надегустировавшиеся домашнего вина у Али и в кафе Балкарии, остановиться просили каждые 20 минут, пофиг где, хоть в кустах:)) Водитель к счастью нам достался терпеливый, а остальные разомлели в тёплой водичке и потеряли способность раздражаться:))

День 3.   Кисловодск.
   Утром выглянула в окно, увидела голубое безоблачное небо при морозной погоде и побежала на поиски. Погода-то идеальная для видимости больших гор! С Красного солнышка ещё успела увидеть двуглавого красавца-Эльбруса отчетливо, на верхней станции канатки слева уже подкрадывались к нему легкие облака. Пока дошла до Малого седла, натянул на себя уже облачное покрывало, но еще был виден, а пока раздумывала, возвращаться обратно или идти дальше, совсем скрылся. Посмотрела, хватит:)
   В итоге дошла до Большого седла, зачем-то оставив нормальную очевидную тропу, потопала по заячьим следам самым неочевидным путем – круто в гору по сугробам, но дошла. Возвращалась нормальной дорогой. Какие виды на окрестные горы-лакколиты! Погода была чудесной: совершенно безоблачное небо, словно все облака притянул к себе Эльбрус, солнце, лёгкий морозец, снег похрустывает под ногами, наверху деревья склонились под охапками снега – новогодняя сказка да и только. Кисловодск вспомнил, что он самый солнечный город Северного Кавказа, и радовал вопреки всем прогнозам. Вечером посмотрела в зеркало и испугалась: вся физиономия красная, подгорела слегка на солнышке:))  
   Похождений до Большого седла мне показалось мало, потопала еще по туристической тропе к гротам, у которых фотоаппарат и то работать устал. Что уж про мои ноги говорить?:) Нашагала за день 37 тыс+ шагов, к тому же слегка потянула мышцу на икре. 
   Вечером обнаружила, что в гостинице куда-то делось отопление, а в ночь мчс пугал аномальными -21. Дали впридачу к одеялу теплый плед, спалось нормально, под утро даже жарко стало, ибо отопление вернулось с удвоенной силой.

День 4. Ингушетия.
   Странная это была поездка: очень долгая дорога, часов 7-8 провели в машине, чтобы выйти прогуляться в общей сложности минут на 40 да пообедать час на перевале Цей-Лоам. Активности, конечно, хотелось бы побольше, но какие в Ингушетии фантастически красивые горы! С погодой снова повезло вопреки и несмотря. Всю дорогу по правой стороне нас сопровождал отлично видимый Кавказский хребет и Эльбрус. В Осетии показался и Казбек, вознаградив за события трехдневной давности:) В Осетии остановились позавтракать в придорожном кафе. Хотя пара попутчиков было попытались возразить, но все остальные хотели осетинских пирогов, потому остановились. Это был взрыв вкусовых рецепторов и непередаваемый восторг. Свежеиспеченный, горячий, режешь – сыр тянется лентами за ножом, обалденно вкусный. Заказала маленький пирог грамм на 600, думала, с собой остатки заберу, ага, счас! Уплела, даже не заметив как, хотелось повторить!
    Ехали 23-го февраля, но у ингушей это не праздник, а день скорби, памяти. В этот день их депортировали с родных земель, всё та же печальная страница в истории, что у балкарцев, чеченцев. Юрий хотел завезти нас к мемориалу, но там на полдня перекрыли всё, мероприятия проходили. 
   Заповедник Эрзи, где располагаются башенные комплексы, в пограничной зоне, проверили паспорта. Дорога через невероятно красивое ущелье, очень пригодилась нам стеклянная крыша китайского автопрома, полюбовались вершинами уходящих в небо скальных стен. 
   Башен невероятное количество, комплекса разбросаны буквально в 500-1000 метрах друг от друга. Вот где бы я походила с удовольствием. Ох, не хватало мне там Отара, который тормозил бы у каждой башни и у каждой скалы:)) Заехали в Вовнушки – две прекрасно сохранившиеся башни на скалах, запирающие вход в ущелье. Эгикал – только со смотровой площадки, внутри всё завалено снегом, если только по колено в нём бродить, но моего стремления как-то никто не поддержал:))  Ладно, всё равно сюда хочется вернуться! Остановились пообедать в кафе на Цей-Лоам. Гид наш расхваливал кухню, но какого-то прям восторга я не испытала (в памяти ещё жили те пироги в неприметной придорожной кафешке), зато какой вид из окна! И какой лимонад! После обеда прогулялись на смотровую пофотографировать (-ся), и в обратный путь. Снова по нереально прекрасной дороге. Сказочно-красивый день, хотя столько сидеть в машине тяжко:))

День 5. Кисловодск.
   С утра до завтрака сходила на Сосновую гору, но Кисловодск и так два дня игнорировал пасмурные прогнозы, сегодня они таки сбылись. Видов впечатляющих не было, пасмурно, красивый снег с деревьев под двухдневным солнцем облетел. Пошла попить водички. А то когда коллеги спрашивали, что я буду делать в Кисловодске, отвечала: «Водичку пить, в бассейне купаться… пенсионерский отдых же». Смотрели недоверчиво, что-то подозревали… хоть в пятый день до воды-то дойти надо ж:))
   После завтрака решила, наконец, посмотреть в городе хоть что-нибудь за пределами парка. Заглянула в Никольский собор, что прямо через дорогу от моей гостиницы, Новодел (восстановленный собор 19-го века), внешне меня впечатлил больше, чем внутри. Алтарь богатый, росписи вроде под старину с как будто уже потускневшими, приглушенными красками, но...чего-то не хватает для гармонии. Потом пошла в усадьбу Ярошенко. Белая дача - его картины, ох и хороши пейзажи, особенно кавказские. В двух других флигелях - передвижники и сменные экспозиции. Очень понравился Дубовской, о котором и не слышала, прекрасные сочные пейзажи. Есть зал Нестеровых, где несколько картин самого М.В. и его внучки Ирины, и вышитые картины его дочери Ольги. Не прочитай до посещения, я бы даже не догадалась, что это вышивка, а не живопись! Есть и несколько карандашных набросков Нестерова. В общем, неплохая коллекция, интересный музей. Собралась было ещё к Шаляпину заглянуть, но там санитарный день оказался. Пошаталась ещё немного по городу, прогулялась по парку, покормила белку. 
   Вечером поехала на Суворовские источники. Как-то не впечатлилась. Многолюдно (не представляю, что летом и в выходные), в раздевалках места толком нет, переодеваться кое-как, пятой точкой друг об друга, сначала выход в крытый бассейн, прямо из него можно перейти на улицу, потому в закрытом вроде бы помещении чуть теплее, чем на улице, вылезаешь из воды замерзаешь сразу, да и вода не особо горячая, в районе 38 градусов. На улицу я даже не пошла, там вроде бы есть бассейн погорячее, но от него ж пока дойдешь потом, в снеговика превратишься))  В плане чистоты тоже не фонтан, что не удивительно, учитывая такой поток народу. Минерализация по ощущениям сильнее, чем в Аушигере, долго не просидишь, минут через 15 реально надо выходить. 

День 6. Ессентуки.
   Съездила на электричке в Ессентуки, прогулялась по Курортному парку, по улице Семашко со старинными домиками-дачами в стиле модерн, по парку Победы (понравился больше Курортного, огромный парк с высоченными деревьями), напилась водички (очень приятная на вкус, пробовала 4 и 17), купила чурчхелу. В Курортном парке какое-то невероятное количество жирных, с трудом способных усидеть на ветке голубей, облепивших все деревья и старающихся нагадить на голову проходящим по дорожке. А еще на Кавказе фантастически красивые коты! Иной раз такой король сидит, что аж фотографировать не решаюсь без спроса:)) К обеду повалил такой снег, что следы на дорожках заметало за пять минут. Сбежала в Кисловодск, тоже снежный, но поменьше. В другую погоду бы вернуться, по улицам в поисках дач побродить. Домики там очень красивые, интересные.
   Погуляла еще немного по Кисловодску, попробовала знаменитые пончики в «Снежинке». Думала, будут с кремом внутри, как в тбилисском «Фуникулёре», но нет, просто огромных размеров. Вкусные:) Неожиданно оказалось, что завтра уже уезжать.

 
День 7. Кисловодск-Железноводск. 
      Традиционно прогулявшись напоследок с утра по парку, вызвала такси и уехала в Железноводск. А там снега накануне навалило с полметра! Завалил этот снег все мои планы, знала бы, осталась бы в Кисловодске. Ибо троп нет, лавочек нет, лестниц нет – всё под снегом, не город, а один большой сугроб, который пытаются почистить 8 тракторов (из новостей) и человек десять с лопатами (увиденных лично). Куда по тем сугробам идти-то? Пошла в парк, вышла на первый (Лермонтовский) терренкур, с него зачем-то весьма необдуманно свернула на второй, а там тропа – одно название, пара человек до меня прошли, следы оставив. Долго шла с матами, проваливаясь с той «тропы» в снег по колено, вышла к Каскадной лестнице, которую только начали расчищать, поднялась по ней, попила водички, вернулась на первый терренкур, чтобы дойти его до конца. Вновь вышла к Каскадной лестнице, спустилась вниз, обошла озеро. Собственно, всё, что завтра делать?:)) Нашла экотропу на вершину Железной, на ней табличка висит, что по погодным условиям движение ограничено… но такие таблички у них всюду, даже на городских улицах, ничем не перекрытых. Решила утром попробовать сходить, посмотреть, что там. Ну, просто такие горы красивые вокруг города – Бештау, Развалка, Медовая, а ниоткуда толком не сфотографировать, деревья да здания загораживают. Может, хоть с Железной откроется вид?

День 8. Железноводск.
    Вообще-то я ехала в Железноводск с мыслью сходить на Бештау. Тропа начинается прямо за моей гостиницей. Но снег…С утра заглянула всё-таки на тропу. У начала стоят машины, видать, кто-то по ней ушел...но были первопроходцами. Несколько следов в сугробе по колено. Пошла было по ним, но метров через сто повернула обратно - не прогулка будет, а мучение. Пошла через "Горный воздух" по лермонтовскому терренкуру, опять какая-то нечисть заставила меня свернуть на второй. Вроде показалось, что тропу со вчерашнего дня получше утоптали. До развилки с третьим терренкуром в самом деле идти можно нормально, потом люди испарялись что ли? Или обратно поворачивали? Вторая часть - по-прежнему рыхлые сугробы и немного следов...тропой не назвать. Заглянула было на третий терренкур, но там и вовсе добровольцев проложить тропу было от силы пара человек, по сугробам лезть – не, спасибо. По второму-то дошла опять, ругаясь на чём свет стоит. Вообще в плане комфорта и ухоженности железноводский парк от кисловодского отличается, как небо от земли. Как и город в целом. Вроде бы тоже статус курорта федерального значения, симпатичный город, но какой-то печально-запущенный он, создаётся ощущение его ненужности собственному градоначальству. Много заброшек в курортной зоне – как старых исторических зданий, так и начатых и незаконченных строек, вроде бы что-то реставрируется (Островские ванны, дворец), но уже несколько лет назад видела фото с этой реставрацией, такими темпами до других зданий не дойдет, наверное. На терренкурах ни внятных указателей расстояния, ни лавочек, ни указателей на что-то интересное рядом. Дорожку снегом вот занесло, и вообще не понимаешь порой, по терренкуру идёшь или просто в лес уже забрела. Я в принципе за минимальное вмешательство в природу, по мне и плитка на дорожке там лишняя, но более внятные указатели и почаще хоть можно же поставить? Может, под снегом всё спряталось, не знаю:))
   Сходила в музей - станцию дилижансов (реально сохранившееся здание, в одной комнате история его, две другие посвящены пребыванию Толстого на Кавказе. Понравились картины Лансере, иллюстрирующие кавказские произведения Толстого. Потом попила водички и решила-таки посмотреть на тропу на вершину Железной. Она как раз утоптана вполне нормально, за исключением пары участков, на которые снегу нанесло ветром. Поначалу идти было одно удовольствие - заснеженные деревья шатром над тропой и тишина, потом тропа пошла по самому краю, деревья перестали закрывать от ветра, а он был в тот день весьма не слаб. И нет, видимость на окрестные горы сильно лучше не стала, все равно деревья вид закрывают. А вид-то сногсшибательный! Как и ветер с вершины:)) До самой верхней точки не дошла, чуть осталось. Но задуло уже совсем, грозя снести, и главное - я поняла, что и вершина вся заросшая лесом. Потом уже прочитала, что есть смотровая, на которую надо спуститься осторожно чуть ниже, вид на Бештау и город с неё, на другие горы нет. Ладно, может, в другой раз, без снега.
   Спустившись, купила с собой осетинский пирог, съела половину, отдохнула часа полтора, пошла еще прогуляться по лермонтовскому терренкуру да водички попить. В бюветах вечером какое-то невероятное количество народу. Ветер еще усилился, просто ураган какой-то, зато закат был огненно-красив, пожалела, что фот не стала брать. 

День 9. Пятигорск.
   Утром позавтракала и поехала в Пятигорск. Раз уж не удалось поставить одну галочку в списке "надо осмотреть", хотя бы другую поставлю. Сегодня был, пожалуй, самый пасмурно-туманный день. Машук и то в туман ушел наполовину, от Бештау смутно проглядывала лишь одна вершина
   Доехала на маршрутке до Верхнего рынка, оттуда до домика Лермонтова минут 20 медленным шагом. Первым попался по дороге дом Алябьева, не стала искать кассу, прямо во дворе купила билет онлайн и пошла через турникет. Заведующая посмеялась - наши туристы, говорит, любят начинать с конца осмотр, за то и любим:)) Музей потрясающий - коллекция музыкальных инструментов Кавказа с подборкой стихотворных строк, где они упоминаются, наушники висят, можно звучание послушать. Дальше залы, посвященные лермонтовским текстам в музыке, кинематографе, театре. Везде всё звучит, на экранах - спектакли, фильмы, рассказы. Есть и зал Алябьева, который снимал этот дом, когда жил в Пятигорске. Последний зал - временные выставки, картины местного художника.
   Потом пошла в начало - к Лермонтову. Первый у ворот литературный отдел, но меня оттуда проводили - зайдите позже, группа пока большая. Пошла к домику под соломенной крышей, последнему земному пристанищу Лермонтова. Потом к дому с экспозицией "Лермонтов в изобразительном искусстве". Тоже очень понравилась - не только портреты Лермонтова, но и многочисленные иллюстрации к его произведениям от разных авторов. С удовольствием посмотрела, пока меня не догнала всё та же большая группа. Пошла в литературный, а там тех.перерыв. Махнула рукой, ушла. Не хотят пускать - не надо. Прошлась до Цветника и Горячей горы, поднялась к арфе, которая почему-то не звучала. Потом решила двигаться к рынку, сделала крюк, заглянув к Лазаревской церкви и некрополю, нашла место первого захоронения поэта.
   Прежде, чем ехать, зашла в "Кухни мира ", пока рядом. Прошлась, посмотрела, но вернулась к Кавказу - к чихиртме и хинкали:)) потом уже увидела мидии продавали, но да ладно, и так вкусно было. Взяла еще хачапури на мангале с собой, на ужин.
  В Железноводске поднялась к Пушкинской галерее, зашла посмотреть. Шла ради самого здания, но и картины местных художников посмотрела с удовольствием, много интересных работ. Попила воды, купила конфеты и сыр, прошла напоследок лермонтовский терренкур и пошла собирать чемодан. Пришла, а в гостинице света нет... а на телефоне 50% зарядки. Засада. Собрала быстро вещи, пока светло на улице. Только заметно стемнело, как свет включили. Совершила открытие - до аэропорта ехать всего 20 минут, поэтому лежала на кровати почти до половины девятого. Не успела приехать, как странным образом объявили регистрацию. Обычно они это делают за 5 минут до времени её окончания:) Кофе, два с половиной часа здорового сна в самолёте и всё, отпуск закончился, дома.
 

 Я хотела успеть дойти до величественного памятника Салавату Юлаеву до заката - от него ведь открывается прекрасные виды на город, Агидель и просторы за рекой.

Успела, хотя под финал прогулки пришлось слегка прибавить шагу. Шла по улицам и скверам, над которыми плыл тёплый свет фонарей:

И рядом со мной шагали не только прохожие, но даже памятники. Всем хотелось посмотреть на закат:)



Когда впереди показался хвост коня Салавата, подумалось было, что не успела - укатилось солнышко за горизонт:



Но нет, вот же оно, дождалось:)

И, как и всякий раз, сердце начинает биться чаще в восторге от этого вечернего волшебства, а потом, напротив, замирает в щемящей грусти от прощания... и не сразу вдруг приходит осознание, что всё это уже было, и будет снова завтра, через неделю, через год и уже после нас. И, успокоенное надеждой на то, слегка то ли вздохнув, то ли вздрогнув, сердце вновь обретает свой привычный ритм и гармонию. А Салават спокоен и недвижим, сколько раз он уже созерцал картину закатов, давно они стали ему привычны. Или и его бронзовое сердце сжимается от воспоминаний о том, как быстрее ветра нёс его стремительный конь по просторам, что расстилаются сейчас перед ним?





Прошлась вокруг, полюбовалась первыми цветущими:







послушала шум фонтана:



и отправилась в сторону гостиницы, ибо ноги уже настоятельно требовали отдыха. По дороге снова попался Салават Юлаев:



и три вида подсветки на театре им. М.Гафури:






 

   Что ещё нового обнаружилось на улицах Уфы со времен моего прошлого приезда, так это большое количество ярких муралов и граффити, раскрасивших типовые многоэтажки, - последствия проводимого в 2022-ом году фестиваля стрит-арта. Не сказать, что раньше их не было совсем... были, и весьма впечатляющие, но большая их часть пряталась в спальных районах, потому мне доводилось видеть их только на фото. А тут художникам отдали в качестве холстов несколько домов на центральных улицах. Знаю, к уличной живописи отношение неоднозначное - кто-то восхищается, кто-то возмущается. Мне чаще всего результат нравится, если, конечно, это действительно живопись, а не три буквы на заборе. Над украшением зданий Уфы в 2022-ом потрудились художники из 13 городов России, вот некоторые результаты, попавшиеся мне на глаза. Одна из самых трогательных работ "Трепет" разместилось на торце дома на улице Аксакова (перекресток с Заки Валиди) - хрупкий аленький цветочек, оберегаемый натруженными руками (словно росток будущей мирной жизни в руках ветерана войны - из прочитанного в интернете идея была такова). 

На другой стороне этого же дома - призрачный образ старого города, оставшийся обрывками воспоминаний и снов, зыбкий образ, существующий лишь в памяти, преображенный забвением и дорисованный фантазией:

Нечто абстрактно-красочное - "Позитивное мышление", показывающее момент зарождения творческой мысли, идеи, способной окрасить мир вокруг:

  На этом мурале изображена башкирская легенда об образовании рек. У меня нашлась почему-то только одна часть на фото, на самом деле с другой стороны от застеклённого эркера есть продолжение: у светловолосой девушки (Агидели - Белой реки) есть визави - темноволосая (Караидель - Чёрная река (другое название притока реки Белой - Уфы)).

  Легенда гласит, что  когда-то давно жил на свете великан Урал. И были у него две взрослые дочери. Часто спорили они о том, которой из них быть старшей. Решил тогда Урал выпустить дочерей на волю, посмотреть, как они себя поведут, тогда и решить вопрос о старшинстве. Отодвинул великан гранитные ворота, и понеслись его дочери по свету. А отец силу да упорство их пытает: то скалу гранитную на путь бросит, то болотцем путь перегородит. И видит отец: та, что на юг побежала, стала не только могучей и выносливой, но и сердцем посветлела. А вторая стала строптивой и своенравной — на скалы бросается, почернела вся, и струи ее стали холодными. Пророкотал Урал: «Не годами прожитыми, а делами сделанными приобретается старшинство. Одну из вас за светлую души Агиделью назвали, а другую за нрав суровый нарекли Караиделью. А теперь сливайте воды воедино, и быть Агидели за старшую».

Работа 2023-го года - легкий, светлый женский образ среди табуна: контраст мощи, силы и хрупкости, нежности, но не противоречия, а гармония. Образ - символ того, что внутренний свет и мягкость зачастую становится жизненной силой:

Преобразившаяся хоз.постройка в парке Ленина теперь привлекает внимание: на двух её стенах девушки играют в догонялки (рука одной протягивается за угол, чтобы запятнать подругу):

а на третьей стене - рыжий кот, уронивший рожок с мороженным:)

Ещё одно (давнее, но не увиденное ранее мной) изображение танцующей башкирской девушки попалось на Менделеева, я проезжала его мимо, потому сделала наскоро фото на телефон из автобуса сквозь дождь и провода:

Аленький цветочек у сада Аксакова уже показывала:

Ну, и несколько граффити меньших масштабов. Спортсмены на стене стадиона:

Весьма симпатичный электрошкаф:)

И "Нирвана" :

Захотелось однажды приехать на охоту за муралами:) Ну, а что? Места, где загадывают желания, мы с компанией друзей-единомышленников однажды уже искали по списку, бегая по всему городу, опыт есть:))

   Про Арт-Квадрат я слышала, но бывать не приходилось. Да, наверное, в мой последний визит его ещё и не существовало:) Мысль заглянуть была, быть может, во время вечерней прогулки. Но, как часто у меня бывает, всё пошло не по плану:)) Я наткнулась на него случайно, когда шла по ул.Ленина. Сначала мой взгляд зацепился за скульптуру городового, и я подошла посмотреть и сфотографировать:

А дальше взгляд, заинтересованный какими-то причудливыми конструкциями, поискал объяснений и упёрся в вывеску:



   Сначала было хотела проскочить мимо и вернуться вечером, но потом (зная, как отложенное у меня часто не сбывается) решила всё же заглянуть. "Арт-Квадрат" - это яркое, креативное пространство в туристической части города (совсем рядом Гостиный двор), в старом квартале, застроенном домами и городскими усадьбами конца 19 - начала 20 веков. Расположен между улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Коммунистической и включает в себя детские игровые и концертные площадки, необычные кафе, магазины, творческие мастерские, выставочные залы. Часть пространства, сколь я понимаю, еще пустует, но постепенно Квадрат наполняется содержанием и притягательным для посетителей смыслом. Да и просто он притягивает взгляд яркостью и интересными арт-объектами: скульптурами, граффити и пр. В мой же визит его украшали ещё и цветущие яблони:) В общем, симпатичное место, особенно для любителей красивых фото - фонов для них в Арт-квадрате достаточно. Я прогулялась немного, покачалась на качелях, пофотографировала то, что попалось на глаза, и отправилась дальше. Возможно, всё-таки стоило ещё заглянуть вечером, пишут, что в выходные там часто выступают местные музыканты, но нельзя объять необъятное - я задержалась на другом концерте, обнаруженном совершенно случайно и доставившем массу удовольствия:



Расписано здесь буквально всё, скучно-типового не встретить, - стены, трансформаторные будки, бочки-урны, распределительные щитки и прочее:



Саксофонист и юные пианистки - отличное трио:)



На самом деле это не абстрактный саксофонист, а известный джазовый музыкант Леонард Пеллегрино:







Здесь же поселилось одно из самых красивых граффити Уфы - Мальчик с кураем, но, к сожалению, рассмотреть его полностью невозможно толком, ибо вдоль стены разместили несколько прилавков, с соками/мороженным,  сувенирами и украшениями ручной работы и другой всякой всячиной. Автор изображения - казанский художник Рустам Салемгареев, работы которого украшают здания не только городов России, но и Европы.

























Благодаря проекту "Арт-Квадрата" исторические постройки получили новую жизнь, что не может не радовать:



На фреске, изображающей старую Уфу, видна мечеть с двумя минаретами. Это Хакимовская мечеть, построенная в 1908 году на средства купца Хакимова, чья усадьба находилась в этом квартале (один из домов нынешнего Арт-Квадрата). В советские годы она была перестроена, минареты разрушены, и лишь в 2000-ых годах она вернулась к верующим. Тогда начался долгий процесс восстановления по старым фото. В 2018-ом в реставрационным работам присоединился и "Арт-Квадрат":



Сейчас мечеть почти обрела свой прежний облик:













Здесь есть всё... даже своя Эйфелева башня:)