Перейти к содержанию
  • записей

    178
  • комментария

    202
  • просмотров

    65 877

Записи в этом блоге

   Итак, по вчерашней схеме мы отправились первым делом к кассе. Как и на Эльбрусе, на вершину Мусса-Ачитара ведут три очереди подъемников, однако, здесь на каждую продаются отдельные билеты. Ну, или можно купить общий с небольшой скидкой. Я вспомнила вчерашнее предупреждение Володи об очередях в кассах на станции канатки, купила единый билет на все три очереди, заплатив 2000, и... совершила ошибку. Учитывая прогнозы погоды, правильнее было бы взять только на первую, а дальше ориентироваться на месте. Ибо в тот день дальше первой я так и не поднялась. Не было у меня сожаления по поводу напрасной траты денег, просто извлекла урок на будущее. Нижняя станция канатной дороги находится прямо рядом с кассой, здесь ходят современные восьмиместные кабинки, такие же, как на Эльбрусе:

spacer.png

   Кабинка поднимает с высоты поселка Домбай (1590 м) до 2277 м минут за 6-8, плавно скользя между верхушками высоченных ёлок. Завораживающее зрелище. Невероятной красоты и стройности хвойные растут на этих склонах. Подъем почти на 700 метров слегка встряхнул мозг, но особого дискомфорта не доставил - всё-таки общая высота невелика, в отличие от подъемников Эльбруса. Мелькнула было мысль сразу подняться выше, для чего надо было пересесть на кресельный подъемник. Я подошла к месту посадки и уткнулась носом в невесть где начинающуюся очередь. Не, она была не длинной, она была широкой:)) На сравнительно небольшой площадке толпа желающих подняться выше по-другому просто не помещалась, кроме как плотно стоя в 25 рядов, которые каким-то волшебным образом потом перестраивались в 2 - по количеству пропускных турникетов. Самое удивительное, что во всём этом хаосе перестроения лыжники умудрялись ещё как-то пристёгивать лыжи, чтобы на кресло подъемника забраться уже "обутыми". Я окинула взглядом всё это необозримое людское туристическо-горнолыжное море и решила пойти прогуляться, авось очередь немного уменьшится.

   Площадка на высоте 2277 м оказалась каким-то невероятным средоточием туристического бизнеса. Я всё понимаю: для многих местных жителей туризм - единственный источник дохода, но всё же то, что я увидела - явный перебор, производящий удручающее впечатление. Поднимаясь в горы, всё-таки хочется видеть природу, горы, виды, облака, а не бесконечный базар. Тут же - целый сувенирный рынок, будто мало его (огромных размеров) у подножия в поселке возле парковки, несколько кафе, сфотографироваться с яками, сфотографироваться на лавочке с надписью "Счастье в горах", сфотографироваться с надписью "Люблю Домбай", записать панорамное видео, сфотографироваться ещё с чем-то и кем-то... в итоге заставлен и застроен буквально каждый сантиметр, что удивляться, что в очередь на подъемник встать некуда-то? Хотя яки красавцы, конечно, но мне кажется, все эти фото их уже изрядно утомили.

spacer.png

spacer.png

И отдельная тема - покататься на ратраке... Этот бизнес для меня вообще за гранью добра и зла. Учитывая очередь на подъемниках, заработок там неплохой - 1000 рублей с человека, на площадку ратрака набивается (как селедки в бочку) человек 20-25, как они оттуда не сваливаются, осталось для меня загадкой. Поэтому машинки эти, вообще никак не предназначенные для катания туристов, гоняют нещадно по склону туда-сюда несчетное количество раз:

spacer.png

   Я не спорю, катают везде. Но нигде ещё я не видела, чтобы ратраки гоняли с такой частотой специально для покатушек. Обычно подвозят попутно, когда собираются наверх для того, чтобы пройти подровнять трассу или отвезти какой-то груз.  Больше того, на наших уральских курортах я никогда не видела работающий ратрак на трассе, по которой идёт катание. Обычно он уплотняет трассы во внерабочее время или когда склон закрывают специально для того, чтобы пустить ратрак (обычно по очереди, по одной трассе, направляя катающихся на другие). Потому что... ну, представьте эту огромную зверь-машину, занимающую порой всю ширину трассы, ползущую навстречу спускающимся на скорости лыжникам/сноубордистам, среди которых далеко не все профессионалы или даже опытные любители. У меня на глазах, когда навстречу девочке-лыжнице из-за поворота внезапно вырулило это чудо техники, она растерялась так, что сначала просто не сообразила, что делать, потом резко повернула, врезалась в сугроб на склоне, упала, при этом от удара её откинуло чуть не под гусеницы. Удержалась и отползла обратно к сугробу на краю трассы буквально чудом. Ну, и такой ещё момент - после прохождения ратрака снег на склоне становится довольно рыхлым, нужную твёрдость он приобретает только через час-полтора при хотя бы слабой минусовой температуре в состоянии покоя. Т.е. по сути лыжники и сноубордисты катаются просто по снежной каше. Если учесть ещё и огромные долгостоящие очереди на подъемник, честно сказать, на лыжах кататься сюда ехать у меня желания не возникло бы. Собственно, мои наблюдения подтвердили потом сидящие за соседним столиком в кафе ребята, делившиеся впечатлениями: "Наверху трассы хорошие, но туман такой, что ничего не видать, скорость не наберешь - опасно. А внизу всё разбито, ратраков в прошлом году не было, куда лучше было..."

   Ладно, негативные эмоции выплеснула, перейду к позитивным:)) Горы прекрасны, даже когда с погодой не очень повезло. Потому найдя себе более-менее немноголюдную обзорную точку на склоне, я принялась смотреть на горы:) Поначалу тучами было затянуто всё так, что чётким треугольником обозначился только пик Инэ: 

spacer.png

да ледник с труднопроизносимым названием Джугутурлючат за ним, что расположен на склоне одноименной горы, которая поначалу пряталась в тумане. Как и Домбай-Ульген, что лишь слегка проглядывает слева, за склоном:

spacer.png

Потом вроде бы стали появляться просветы меж облаков, в которые виднелось голубое небо, даря надежду на повторение вчерашней смены погоды, что довелось увидеть на Эльбрусе. Но надежда быстро стала призрачной:) Облачность, казалось, только сгущается:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Внизу в долине лежит посёлок Домбай:

spacer.png

spacer.png

На склонах гор большими белыми полотнами лежат массивы ледников Алибек и Двуязычный:

spacer.png

spacer.png

   В какой-то момент облачность вокруг стала невыносимо белесой, казалось, её вот-вот прорвёт поток солнечный лучей. И я решила-таки попробовать подняться дальше - авось, пока проеду следующие 700 метров набора высоты, солнце разгонит туман и откроются виды:) Очередь на подъёмник никуда не делась и ничуть не уменьшилась. Я встала в один из этих 25-ти рядов, с краю. Простояла минут 20, продвинувшись на пару шагов. Сзади подошли ещё желающие встать в очередь, напирая на пятки. Со всех сторон образовались настолько плотные ряды, что впору было словить клаустрофобию. И в этот момент канатка остановилась. Ничего страшного, такое бывает. Пока её перезапустили, прошло ещё несколько минут, моё терпение начало иссякать. И в это время случилось решающее - вновь подошедшие туристы стали расспрашивать стоящих в очереди к турникету, где можно купить билет. Им показали на стоящую рядом кассу, но парень со сноубордом при этом добавил: "Только деньги зря потратите. Не видно вообще ничего, сплошной туман." Я посмотрела вверх, в уходящие к плотному слою облачности кресла подъёмника, и поняла, что он прав. Стоять минут сорок ради того, чтобы просто прокатиться на подъемнике - не стоило, даже при том, что билет уже всё равно был куплен. 

   Я вернулась обратно, на присмотренную обзорную точку на склоне, и принялась наблюдать за спускающимися мимо по трассе лыжниками/сноубордистами. Люблю смотреть, как другие катаются, оживают воспоминания о том, как сама пыталась учиться стоять на лыжах, накануне на Эльбрусе даже что-то в душе перевернулось, захотелось покататься:) Особенно за детишками интересно наблюдать - пяти-шестилетки носятся на своих маленьких лыжах, опережая родителей, совершенно бесстрашные же. 

spacer.png

Ну, и за бродящими хороводом вокруг вершин облаками смотреть не забывала, конечно:)

spacer.png

spacer.png

Постепенно выглянула из-за облаков красавица Белалакая:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

На то, как меняется небесно-облачная картина, можно смотреть бесконечно:

spacer.png

spacer.png

Старая кабинка приехала парковаться:

spacer.png

А между тем и Зуб Суфруджу иногда замелькал в просветах облаков:

spacer.png

spacer.png

А Инэ и Джугутурлючат, напротив, укрылись облачным одеялом:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Домбай-Ульген прячется, так и не показался:)

 spacer.png

Вдали выглянули из тумана два треугольных пика - Аксаут и Сулахат:

spacer.png

Окошко в небо:)

spacer.png

spacer.png

Облака мимо плывут, спускаясь всё ниже:

spacer.png

Зуб в рамке из облаков вдруг оказался виден чётко и ясно:

spacer.png

Облака всё больше и больше сгущались, и когда стало ясно, что ждать внезапного прояснения уже бесполезно, я почувствовала, что начала замерзать и хочу есть. Потому, не отходя далеко, я зашла я кафе "У ручья", рядом с которым стояла, заказала хычин и чай, попросив принести всё это на открытую веранду, чтобы продолжать смотреть на горы. Шикарная у них там веранда из дерева, с креслами-качелями и диваном, однако я присела за обычный деревянный столик - поближе к видам. И кормят вкусно:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Станислав давал нам четыре часа. Когда я поняла, что подниматься дальше первой очереди не буду, подумала, что времени вагон, и надо бы, наверное, придумать, куда его деть. Мелькнула мысль спуститься пораньше и сходить к альпакам, но в итоге этот танец облаков меня так заворожил, что я не заметила, куда делись эти четыре часа. Допив чай и посмотрев на часы, я обнаружила, что до назначенного времени отъезда осталось полчаса. Внезапно:) Потопала к кабинкам канатки, на спуск. Проходя мимо турникетов на креселку второй очереди, я неожиданно увидела полное отсутствие очереди - то ли лыжникам надоело чувствовать себя ёжиками в тумане, катаясь наощупь, то ли вовсе из-за отсутствия видимости трассы наверху закрыли? Спустившись к парковке и найдя взглядом машину, я успела только заглянуть на сувенирный рынок, чтобы купить горного травяного чаю.  

   Прождав минут десять всё ту же пару, что ждали с утра, мы тронулись в обратный путь. Поднимавшиеся наверх делились впечатлениями, мы со Станиславом спорили по поводу того, когда сюда нужно возвращаться. Сошлись-таки на октябре:)

   Проехав совсем немного, мы остановились у реки Уллу-Муруджу, чтобы попробовать чистейшей и вкусной водички. "С реки кому-нибудь пить доводилось? - спросил Станислав, раздавая стаканчики. - Если нет, сейчас впервые и попробуете.":) Мне доводилось, конечно, но это ж не повод отказываться. Река берет начало с ледников, где-то по пути проходит через серебряную жилу, что способствует, как известно, очистке воды, по пути прыгает по камням, бурля и насыщаясь кислородом. Вода в самом деле прозрачная, холодная, голубовато-бирюзового оттенка, который появляется у ледника в солнечных лучах. Очень вкусная - не напиться. Говорят, в бутылках не портится очень долго. А вокруг сказочный, высоченный хвойный лес... и воздух, который хочется черпать ложками и складывать про запас. Жаль только, деревьев поваленных много, Станислав сказал, что в прошлом году по осени ветра были очень сильные, поваляло:

spacer.png

spacer.png

Мы ехали дальше, в сторону Карачаевска, а затем Шоанинского храма. Продолжение следует... 

   Мы едем дальше, и туман становится всё реже, сквозь него уже показываются первые кусочки голубого неба, и выплывают из него верхушки гор:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Когда мы свернули из Баксанского ущелья в Адыр-Су, уже вовсю светило солнце. Адыр-Су - это ущелье, уходящее в сторону от Баксанского, по дну которого течёт одноимённая река:

spacer.png

Помимо красоты природы, сюда влечёт чудо технической мысли - автомобильный подъемник-фуникулёр. Площадка поднимает машину на высоту около 60 метров, пассажиры и водитель идут пешком по боковой лестнице. От верхней точки подъёмника автомобиль может продолжить путь дальше - к альплагерям и станции МЧС. Володя рассказывал, что летом этот фуникулёр весьма востребован, хвост очередь растягивается до поворота на Баксанское ущелье:

spacer.png

Зимой же дорога к альплагерям скрыта сугробами, потому площадку за невостребованностью завешали свитерами и прочими тёплыми сувенирами:) Ущелье же безлюдно и весьма живописно:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png    

Едем дальше, приближаясь всё ближе к Терсколу и Поляне Азау, и всё белее, снежнее становятся горы впереди, обозначая приближение финальной точки маршрута:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Наконец, въезжаем на парковку Поляны Азау. Продолжение следует...

   Мне казалось, что мы едем в сказку. В ту самую, что про владения Снежной королевы. Впереди белело молочное облако густого тумана, а вокруг на траве, кустах, деревьях, да порой и прямо на земле лежал толстый слой пушистого инея. Фантастическая картина!

spacer.png

spacer.png

spacer.png

- Ох, как же красиво!

- Красиво-то красиво, - слегка расстроено вздохнул Володя. - Но нам же виды нужны!

spacer.png

  Масла в огонь володиного расстройства подлил попавшийся навстречу знакомый водитель:

- А куда Вы едете-то? Озера не видно!

- Ну, вот нормально, да, такое сказать, когда я уже на самый верх почти поднялся?!

   Надо сказать, что ехали мы на минивэне, который всё же не внедорожник, а дорога - хоть и укатанная грунтовка, серпантином поднимающаяся наверх, но всё же с ямами и камнями, которые наш гид старательно объезжал, вспоминая верного внедорожного друга "УАЗ Патриот". Потому со стороны встречного это была в самом деле жестокая шутка:)) Но нам оставался буквально один поворот, чтобы понять, что это была именно шутка:

spacer.png

Да, вершины окружающих гор утопали в тумане, про дальние горы и вовсе говорить было нечего, но само озеро тихой синей гладью лежало подо льдом, и ему было весьма к лицу всё это белоснежно-пушистое обрамление:

spacer.png

Было снова безлюдно, и тишина, ещё усиливаясь туманом, казалась такой глубокой, что в первый момент показалось даже, что просто заложило уши от подъема на высоту. Озеро лежит на уровне 2160 м над уровнем моря. 

spacer.png

   Гижгит (или Былымское) - рукотворное озеро, и причина его создания не слишком радостна: долгое время оно использовалось для технических нужд расположенного неподалёку Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Потому считалось, что в его водах и на берегах содержится вся таблица Менделеева, потому десятилетиями к нему и подходить-то не решались, не то, что подумать искупаться. Однако, ещё в советские годы комбинат закрыли, посчитав нерентабельным, и считается, что за несколько десятков лет озеро постепенно самоочищается. Сейчас в нём растут водоросли, водится форель, которая абы в каких условиях жить не будет. Потому местные жители без особых опасений пасут на берегах Гижгита домашний скот, ловят рыбу, купаются. А представляет ли оно опасность или в самом деле полностью избавилось от влияния последствий работы комбината, известно, наверное, только учёным. Глубина озера достигает 30 метров, оно протянулось в длину примерно на километр. Вокруг - живописные горы, которые скрыл от нас туман:)

spacer.png

Мы гуляли по его берегам минут 30-40, Владимир показал тропинку наверх, на природную смотровую, откуда можно посмотреть на Гижгит сверху. "А вот если бы на Патриоте ехали, я бы вас дальше воон по той дороге вдоль озера провёз", - снова вздохнул наш парень по своему верному другу-внедорожнику:) Та дорога приводит  ещё к паре смотровых площадок, позволяя объехать озеро почти полностью, но проходима только на полном приводе. А в тот день для "Патриота" наша группа была великовата. Ну, может быть, когда-нибудь в следующий раз. Пока же и на этом берегу хватило впечатлений от красоты Гижгита:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Местный проводник:

spacer.png

spacer.png

И вот уже обратный путь, и сквозь туман кое-где проглядывают верхушки гор, но лишь совсем чуть-чуть, самую малость:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Внизу собирается группа, готовясь отправиться к озеру на лошадях:

spacer.png

Ослики на месте:)

spacer.png

spacer.png

Ещё немного... 

spacer.png

и вновь выезжаем на асфальт, чтобы продолжить путь, оставляя позади горы, за которыми прячется озеро Гижгит:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

А вот уже впереди и сам Тырныауз показался. Располагаясь на высоте 1300+м, он считается самым высокогорным городом России (именно городом, понятно, что сёла есть и выше). Его называют городом-призраком, потому что после закрытия комбината, вокруг которого была сосредоточена вся городская жизнь, многие жители покинули его, перебравшись в поисках работы в другие населённые пункты. Тырныауз опустел более, чем наполовину, многие многоэтажные дома стоят полностью пустыми. Но на мой мимолётный взгляд совсем безлюдным его всё же не назвать. К тому же есть планы по возрождению вольфрамо-молибденового комбината, наш гид сказал, что уже ведутся какие-то работы в бывших заводских корпусах, так что, возможно, скоро этот город вновь станет густонаселённым:

spacer.png 

spacer.png

spacer.png

Город стоит в Баксанском ущелье, среди высоченных гор, которые от нас тоже скрывались в тумане:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Едем дальше, продолжение следует...

spacer.png

      Итак, мы подъехали к парковке, уместившейся между гор. Пока Володя парковал машину, успел показать где сан.комнаты, где касса, в которой посоветовал купить билет на подъёмник, чтобы не стоять в очереди на поляне Азау, как выглядят бесплатные микроавтобусы-шаттлы, которые довозят до нижней станции подъемников (убедительно попросил не перепутать их с туристическими, а то были случаи...:)) ), рассказал, что всего подъем подразумевает две пересадки, посоветовал задержаться на второй (перед финальным подъемом на Гарабаши) подольше, чтобы привыкнуть к высоте, и вообще прислушиваться к организму и не совершать подвигов, обозначил, сколько примерно занимает подъем/спуск, и, исходя из этого, время встречи для отъезда через 3,5 часа... невероятно чёткая подача информации: максимум за минимальное время, при этом предельно точно, без шансов сказать, что что-то недослышали и недопоняли:)) 

    Мы строго последовали советам - купили билеты на туристический подъем (1800 руб. единый на 3 очереди), запрыгнули в автобус и отправились на поляну Азау.  Едва выйдя из шаттла, уперлись носом в очередь на подъемник. Показалось, что простоим мы тут до вечера, но оказалось не всё так страшно. Кабинки бегают часто и быстро, народ не застаивается, очередь движется довольно быстро, хотя и бывает довольно многолюдной. Здесь к организации вообще претензий никаких, очень чётко и эффективно. На следующий день на Домбае картина увиделась менее радужная:) Но то уже другая история... пока я надеюсь увидеть Эльбрус. Хотя... смотреть на Эльбрус с Эльбруса - это всё-таки, наверное, не лучшая точка обзора:)) Потому, наверное, мне всегда больше хотелось подняться на Чегет, но да ладно - оставим на следующий раз.

   Нижняя станция канатной дороги на поляне Азау расположена на высоте 2300 м. над уровнем моря, первая очередь дороги приводит на станцию "Кругозор" на высоту 3000м. Мне всё ещё было тревожно при виде длинных очередей, потому я почти сразу потопала было на пересадку - боялась потерять время. Но внезапно поняла, что ощущения-то не очень... в ушах шумело, появилась лёгкая тошнота. Честно говоря. я весьма и весьма удивилась, потому что 3000 - для меня высота в общем не новая, буквально 5 месяцев назад, на южной стороне Кавказа я как раз до неё и дошла в первый день по приезду из родной степи без всякой акклиматизации, не почувствовав никакого дискомфорта. И только призадумавшись, я поняла, в чём причина - тогда я именно дошла, своими ногами, постепенно набирая высоту и привыкая к ней, а тут - вжух, и +700 метров. В общем, не мой это способ передвижения - канатки:)) Я решила перевести дух и всё же прогуляться немного у Кругозора. Так появились первые фото с южного склона Эльбруса: два треугольника-вершины Когутай (3819 и 3750м), Баксанское ущелье, лыжники и кабинки канатной дороги:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

А здесь над крышей кафе возвышается слева Чегет,  вершина справа красивой пирамидальной формы - Чегеткара (Чипер), которую ещё называют Пиком Лунатиков:) Находится уже на территории Грузии:

spacer.png

Погуляв минут 10, я всё-таки встала в очередь на канатку, чтобы добраться до Мира, решив, что авось пока стою, приду в себя окончательно. Но стоять долго снова не пришлось - ещё минут 10, и кабинка канатки унесла меня на высоту 3500:

spacer.png

Оставалось ещё 350 метров высоты до Гарабаши, но организм настойчиво сопротивлялся, к тому же туда кабинки канатки уходили прямо в облака, намекая на то, что видами там явно и не пахнет:))

Да в общем и здесь, над Миром висела плотная облачность, но иногда сквозь неё проблеском проглядывали лоскуты небесной синевы, давая надежду. Потому сделав на память несколько монохромных бело-серых фото, я решила-таки перевести дух более основательно, присев в кафе и выпив чаю. Времени в запасе ещё оставалось немало, торопиться было пока некуда:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Старая и новая канатные дороги, два Когутая, скрывающиеся в облаках Донгузорун и Накратау, Чегет и Чипер (слева направо):

spacer.png

Самый высокогорный музей - Обороны Эльбруса находится здесь же, на станции Мир. Тоже остался на другой раз, ибо пока я привыкала к высоте в кафе за чаем, на склоне внезапно установилась такая чудесная погода, что спрятаться от неё в помещении я заставить себя не смогла:)

spacer.png

Ночью шёл снег, привалило, похоже, немало, вот качели откапывать пришлось:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Стоило попить чаю, как жизнь наладилась - и организм, попривыкнув, почувствовал себя гораздо лучше, и погода начала улыбаться. Потому дальше будут гораздо более солнечные фото гор, но уже в следующей записи:) Продолжение следует...

  Пока прихожу в себя за чаем, вспомню, пожалуй, немного истории. По дороге мы проезжали памятник первым восходителям на Эльбрус. Стоят у дороги почётным караулом два местных жителя - Килар Хаширов и Ахия Соттаев. Я не буду вдаваться в подробности об их национальности, ибо споры между народами за право считать их своими вечны. Просто два человека, выросших среди этих гор под сенью седого великана Мингитау, Великой горы, Величайшей из всех гор. 

spacer.png

   Долгое время на вершину Эльбруса не ступала нога человека, ибо считался он в народе священным местом проживания верховного бога, которому поклонялись местные народы. Лишь в  июле 1829-го года Российской Академией Наук по инициативе генерала Эммануэля была организована научно-исследовательская экспедиция. Собственно, основной целью её не было покорение вершин, главной задачей было исследование и изучение местности вокруг, поиск полезных ископаемых, составление карт. Восхождение было скорее собственным почином генерала. Из состава экспедиции он выделил отряд добровольцев-казаков, желающих попробовать свои силы в походе к вершине, пообещав первому, кто её достигнет, солидное вознаграждение. Обещание награды стало мощным стимулом - казаки радостно потопали навстречу неизвестности, но никто из них не предполагал, что их ждёт впереди. Напомню, Эльбрус - высочайшая вершина Европы, на тот момент ни у одного участника экспедиции, конечно же, не было опыта подъёма на такую высоту. Вместе с добровольцами Эммануэля шли два местных проводника, более привычные к горным условиям и разреженному воздуху, но и им на высоте свыше 5000 метров бывать не доводилось. Сам генерал Эммануэль и другие участники экспедиции, не участвующие в восхождении, расположились на поляне у подножия горы-великана (она теперь носит имя Эммануэля), откуда могли наблюдать за вершиной в подзорную трубу. Среди них было немало авторитетных учёных из разных отраслей науки, как российских, так и примкнувших к экспедиции иностранных подданных, потому, когда впоследствии начались было споры на тему, а точно ли состоялось восхождение, их быстро свели на нет - слишком много оказалось свидетелей, авторитет которых в учёном мире  не подвергался сомнениям. 

   Итак, восходители, возглавляемые Киларом Хашировым, бодро отправившиеся в путь, скоро исчезли из виду, и лишь на второй день Эммануэль увидел в подзорную трубу несколько фигурок, приближающихся к вершине. Однако, вскоре, измученные холодом и разреженным воздухом, добровольцы буквально попадали прямо на снег, не дойдя до цели. Генерал уже было подумал, что попытка восхождения на вершину провалилась, когда вдруг одинокая фигура двинулась вперед. Эммануэль с азартом принялся следить дальше, не отрывая взгляда от идущего. И вот в районе полудня 10 июля (по старому стилю) нога человека впервые ступила на восточную вершину Эльбруса (5621 м.), и Эммануэль приказал отметить сей факт троекратным ружейным салютом. Оставалось узнать лишь имя первопроходца и одарить обещанной наградой. Первым человеком, взошедшим на Эльбрус, стал местный житель Килар Хаширов. Дальше начинаются легенды, как было в действительности, никто уже не узнает. Говорят, что и у Ахия Соттаева вполне хватило бы сил дойти до вершины, но возобладали чувство долга, человечности, сострадания. Положение казаков из отряда Эммануэля было таково, что им срочно требовался спуск с высоты, на которой они оказались (примерно 5300 м.). Сами они спуститься не могли, прогрессирующая горная болезнь и холод сказались на способности ориентироваться на местности. Нужен был проводник. Как уж Хаширов и Соттаев договорились между собой (кинули ли жребий или просто кто-то уступил добровольно), но случилось то, что случилось - один из них продолжил путь к вершине, другой начал спуск вместе с обессилевшими восходителями. Говорят, что обещанный (и выплаченный) Эммануэлем щедрый гонорар за состоявшееся восхождение они поделили между собой, но имя Хаширова навсегда осталось в истории как первовосходителя на Эльбрус.

   Однако, это вовсе не конец истории. Долгое время желающих повторить содеянное Киларом Хашировым не находилось. На десятилетия про попытки восхождения на Эльбрус снова забыли. Седой двуглавый великан вновь возвышался неприступной громадой, и летом, и зимой сверкая белоснежными вершинами на фоне голубого неба. Лишь почти через сорок лет, в 1868-ом году в эти края приехали англичане с целью взойти на ту же восточную вершину Эльбруса. Легенда (или скорее быль, просто слегка приукрашенная?) рассказывает, что когда они обратились к местным жителям с просьбой предоставить проводника, их отправили к мужчине весьма почтенного возраста. Восходители засомневались, попросили найти кого-то помоложе, но местные жители продолжали утверждать, что это именно тот человек, который им нужен, самый опытный среди них и лучше всех знающий горные тропы. Англичане продолжали сомневаться и настаивать на более молодом проводнике, и в итоге сошлись на том, что им предоставят молодого в качестве помощника, на всякий случай, но возглавлять восхождение всё же будет тот, кого им посоветовали изначально. Так их проводником стал Ахия Соттаев. И судьба вознаградила его за недостигнутую четыре десятка лет назад, но казавшуюся такой близкой цель - в составе экспедиции Дугласа Фрешфильда в 1868-м году он ступил на вершину непокорённой им в молодости горы.

   Но и это ещё не конец истории. Следующий раз вновь английская экспедиция под руководством Флоренса Гроува прибыла к подножию Эльбруса в 1874-ом. На этот раз их целью была западная вершина (5642 м.), на которой альпинисты ещё на бывали. Одним из проводников снова стал Ахия Соттаев. Восхождение шло тяжело, англичане оказались на краю гибели, выжив во многом благодаря опыту и знаниям местных проводников. Ахия Соттаев поднялся на вершину в числе первых, став первым в мире человеком, совершившим восхождение на обе вершины Эльбруса - западную и восточную. Никто точно не знает, когда он родился, говорят, что на тот момент возраст его уже перевалил за 80 лет. Учитывая, что с момента экспедиции Эммануэля (когда он вовсе не был неопытным юнцом) до второй экспедиции англичан прошло 45 лет, это похоже на правду. Хотели бы вы иметь возможность подниматься на вершину Эльбруса в возрасте за 80?:) Лично меня весьма поразил и восхитил сей факт.

   Однако вернёмся из века 19-го в нынешний. Выйдя из кафе, я... даже не увидела, почувствовала, что погода изменилась. Вместо пасмурности под плотной облачностью станция "Мир" была залита ярким солнечным светом. Было удивительно безветренно и так тепло, что хотелось присесть прямо в сугроб на склоне Эльбруса, подставить лицо солнечным лучам и загорать, не двигаясь с места:)) Нет, облака не ушли совсем, они бродили вокруг, причудливо клубясь и цепляясь за вершины гор, сползали по склонам в ущелья, играли друг с другом в догонялки. Картина была столь прекрасная, что смотреть на неё можно было бесконечно. Но вершины Эльбруса по-прежнему не показывали:) Потому я, найдя удобную точку на склоне, принялась восхищаться соседями. Вот треугольники Когутаев показались из облаков,

spacer.png

прикрылись полупрозрачной вуалью Донгузорун (4450 м.) и Накра (4228 м.),

spacer.png

spacer.png

Не смогла отказать себе в фото. Чудесное же обрамление - слева зуб Чегета, справа пирамида Чипера:)

spacer.png

Облака отступают дальше, всё яснее и чётче обозначаются контуры гор:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Солнечные блики пятнами ложатся на склоны гор:

spacer.png

Приоткрылись вдали, сбросив с себя облачное покрывало, ещё четырёхтысячники - Уллукара (4302 м.) и Бжедух (4100 м.):

spacer.png

spacer.png

А где-то здесь, за облаками, прячется так и не показавшаяся мне Ушба:)

spacer.png

А на канатки к Гарабаши продолжают исчезать в молочных облаках. И вроде бы к высоте я уже привыкла, и можно было бы, наверное, подняться до верхней станции канатки, но плотная облачность по-прежнему лишает этот подъём смысла. А там, где я стою, в окрестностях станции "Мир" так ласково пригревает солнце, что не хочется уходить:)

spacer.png

И я продолжаю наблюдать: за облаками и парпланеристами,

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

за кабинками канатных дорог - старыми, заслуженными, но продолжающими трудиться, и новыми, быстроходными:

spacer.png

spacer.png

за лыжниками и сноубордистами, кажущимися крошечными песчинками на фоне горных великанов,

spacer.png

spacer.png

за искрящимися на солнце снежно-ледяными покровами отрогами Эльбруса:

spacer.png

spacer.png

и снова и снова - за меняющимися, клубящимися, бурлящими облаками над вершинами гор:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Очередной взгляд на туманные перспективы увидеть что-либо с Гарабаши уже окончательно убеждают меня, что подниматься туда я буду уже не в этот раз. Потому что облачность вроде бы редеет, становится светлее и прозрачнее, но слишком медленно, а часы неумолимо показывают, что время, отведённое на прогулки по склонам Эльбруса, неумолимо тает.  

spacer.png

Потому смирившись с несостоявшимся окончательно (честно говоря, не особо расстроившись), я с лёгким сердцем остаюсь на месте, греться на солнышке и любоваться прекрасными видами вокруг, вызывающими головокружительный восторг,

spacer.png

spacer.png

и за изящным, свободным полётом птиц среди гор. Чёрное на белом:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Однако, где-то в глубине души живёт уверенность в том, что облачные завесы в конце концов спадут, и мне-таки удастся увидеть двуглавого седого великана во всю силу красоты и мощи. Потому я периодически оглядываюсь назад, но вижу всё то же молочно-облачное покрывало, закрывающее вершины Эльбруса. Но вдруг...

spacer.png

... картина меняется:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

С чувством глубокой благодарности за увиденное я, бросив прощально-восхищённый взгляд по сторонам, убегаю к кабинкам канатной дороги. Мне пора спускаться вниз, чтобы не опоздать к назначенному времени отъезда.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Заполнившийся автобус-шаттл ушел прямо передо мной, заставив меня понервничать в ожидании отправления следующего, но и мой набрался быстро. На парковку я приехала с запасом минут в 15-20. Окинув взглядом стоящие рядами машины, я быстро обнаружила нашу, чуть поменявшую место дислокации, и завернув ненадолго помыть руки, направилась к гуляющему у машины Владимиру.

 - Я успела вовремя?

- Да, мы ещё двоих ждём. А вот ребята у меня в машине уже час сидят, - в голосе слышалось недоумение. - Замерзли, говорят, греться пришли...

- Где? - искренне удивляюсь, вспоминая ласково пригревающее солнце на склоне возле станции "Мир".

  Оказалось, ребята сразу поднялись до Гарабаши, побродили там в тумане, ничего не увидев и замёрзнув, решили, больше нигде не задерживаясь, спуститься к машине и составить компанию Володе. Открывшихся вершин Эльбруса они так и не увидели. Поневоле поверишь, что горы показываются не всем. 

   Между тем подошло время отъезда, затем прошло ещё 5 минут, и ещё 5, и ещё... а нашей ожидаемой пары так и не было. Володя, не с первого раза дозвонившись, услышал в ответ: "Мы спускаемся!" Ну, это ещё минут 20, не меньше. Однако, и они прошли, мы с нетерпением встречали взглядом каждый приехавший шаттл, но безрезультатно. Наконец, дождались тот, который привёз наших спутников, прибежавших с тысячей извинений. Оказалось, заказали что-то на обед и прождали что-то очень долго. В итоге задержались с отъездом мы минут на сорок. Кто-то вернувшийся раньше провёл в машине около двух часов. Ну, такой себе вариант времяпрепровождения, когда вокруг столько красоты:) 

- А мы, пока вас ждали, выяснили, что никто нормально больше не обедал. Потому обедать будем на Поляне нарзанов, там хорошее кафе есть, - сказал Володя.

- Аааааа... Ладно, я что-нибудь на десерт и чаю возьму!:))

Едем, в общем:)) Хотя что там ехать-то? Не успели тронуться, уже остановились. Владимир обозначил план действий - заходим в кафе, делаем заказ и потом идём к нарзанам. Пока пьём водичку, как раз приготовят заказанное, пообедаем и едем домой. Я честно хотела попробовать местную форель, но она на мне закончилась. Рука было потянулась к хычинам, но усилием воли я-таки заказала лагман. Душевный был, горячий и остренький, как раз для замерзших бы:) В общем, вкусно. Однако, сначала продегустировали водичку. Володя раздал одноразовые стаканчики, и повёл нас от источника к источнику, коих на территории Поляны, кажется, шесть разных составов. Но по дороге взгляд притягивали в первую очередь горы, за которые уже закатилось солнце:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

К тому времени, когда мы обошли поляну по кругу и направились к кафе, случайно обнаружилось, что состав группы как-то увеличился:)) Видимо, наш гид что-то столь увлеченно рассказывал, что за нами от источника к источнику потянулись и другие люди, случайно оказавшиеся рядом:))

spacer.png

   Заглянув на 5 минут на сувенирный рынок, мы отправились ужинать, пить чай и делиться впечатлениями. Примерно через час тронулись в обратный путь. До Пятигорска/Кисловодска ехали без остановок. Скоро стемнело, было немного жаль потерянного в ожидании времени, не позволившего немного дольше полюбоваться восхитительными дорожными пейзажами. На подъездах к Пятигорску снова въехали в густой туман. Город по-прежнему купался в снежно-дождевой дымке. Даже до ближайшего магазина прогуляться стало лень - навалилась усталость от накопившихся за день впечатлений. Та лёгкая, светлая, оставляющая уютное послевкусие от прекрасного, насыщенного красотами и эмоциями дня. Прекрасная получилась поездка, которая оставила тёплый след в душе. И в качестве эпилога - зацепившееся в памяти...

 - Знаете, я не могу жить без этих гор. Если я пару месяцев не могу поехать в горы, мне нужно хотя бы на них посмотреть издали. А если я уезжаю куда-то далеко, я тут же начинаю скучать по ним... (с) Володя.

   И правда, разве можно долго жить без гор? Этих ли, или других - все они прекрасны! Пусть же встречи с ними будут, и будут дарить радость:)

   Когда едешь в горы, трудно остановиться:) Особенно когда в горах светит солнце. Потому вернувшись с Верхней Балкарии, я снова захотела в горы и спешно забронировала поездку на Эльбрус. Как это случилось, я писала в записи, посвящённой окончанию вчерашнего дня. И вот утро, за окном сквозь ночной сумрак проступает заснеженный Пятигорск, я сижу в гостничной комнате в раздумьях, не выпить ли ещё чаю на дорогу, ибо время до отъезда ещё есть... но мысли мои прерывает телефонный звонок:

- Здравствуйте, это Владимир, я у Вашей гостиницы.

Я не люблю заставлять себя ждать, потому спешно хватаю рюкзак, запрыгиваю в ботинки:

- Ой, я сейчас... 5 минут, да даже меньше, уже иду...

- Да не торопитесь сильно, просто я здесь:)

   Накинув куртку (что там до машины идти-то?), я выбегаю на крыльцо. И тут начинается моё везение:) В тот день мне на самом деле повезло во всём: погода позволила увидеть вершины Эльбруса, гидом оказался чудесный парень, да и попутчики - без склонности распространять вокруг негатив. Потому атмосфера этой поездки осталась в памяти тёплым воспоминанием. Но до воспоминаний пока далеко, день только начинается. Я стою на крыльце, и вот этот чудесный парень, везущий нас в горы, окинув меня взглядом, внезапно говорит: "А садитесь-ка Вы вперед!" Для меня, сумасшедшего любителя созерцать и фотографировать дорожные виды, это же истинное счастье, которое достаётся крайне редко. Учитывая мои мелкие габариты, меня обычно заталкивают куда-нибудь назад, оставляя переднее кресло людям покрупнее. А тут повезло так повезло:) Я радостно запрыгиваю в машину, где уже расположилась одна пара, приехавшая вместе с Володей из Кисловодска, и мы едем по Пятигорску, чтобы забрать ещё четверых. Пока ждём последнюю пару попутчиков, я не могу оторвать взгляд от окружающей снежной сказки. Как я и думала, пятигорское утро выдалось красивым, ночью деревья, кусты, дома, заборы облепил мокрый снег, придав им белоснежной пушистости, создавая впечатление зимнего волшебства. И становится немного жаль, что недолговечно оно, ибо за окном в районе нуля, и скоро вся эта красота начнёт стремительно таять, превращаясь в капель и лужи.

- Снег-то у нас бывает, - рассказывает Володя. - Только в моём Кисловодске, например, лежит он всего дня три, ровно до того момента, когда выглянет солнце. В Пятигорске всё же немного дольше задерживается.

   Так по случаю я узнала, что выбрала не тот город для длительной остановки - в солнечном Кисловодске погода всегда лучше. Ну, что ж, через пару дней проверим:) 

   Наконец, выезжаем из Пятигорска. И сразу попадаем буквально в молоко. Мы и вчера ехали через туман, но сегодня он, кажется, стал ещё гуще, порой в паре метров от машины невозможно ничего разглядеть. Но гид наш, совсем молодой парень, но машину ведёт очень уверенно и аккуратно. Не уставая при этом ещё и рассказывать. 

spacer.png 

   Многое я слышала во время вчерашней поездки, но всё равно слушаю с интересом и удовольствием, - очень уж увлечённо и эмоционально, с искренней любовью к своему краю парень рассказывает: про историю основания Пятигорска, про кисловодский парк, про народы, населяющие Кабардино-Балкарию, про первое восхождение на Эльбрус, про интересные места Северного Кавказа. Я поражаюсь просто феноменальной памяти: про любое, даже небольшое, село, через которое мы проезжаем, он с лёгкостью, не особо даже копаясь в памяти, выдает информацию о годе основания, численности жителей, не говоря уж о том, что интересного там или в округе есть посмотреть. В общем, удивил Владимир, что и говорить. Дорога в тумане промелькнула незаметно. И вот дорога начала постепенно подниматься в горы, и туман, как и накануне, стал подниматься выше над дорогой, постепенно рассеиваясь совсем. И открылись прекрасные дорожные виды, на которые можно смотреть бесконечно. Я, конечно, достала фотоаппарат, и, как обычно, понимая, что большую часть кадров выброшу в мусор, всё равно наделала их огромное количество:)) Потому, наверное, большая часть фото из этой поездки - дорожные:

spacer.png

spacer.png

Туман не просто уходил, он какое-то время ещё висел над горами лёгким полупрозрачным покрывалом, словно вуалью, прикрывая их от нескромных глаз, делая очертания колеблющимися, зыбкими, призрачными. А перед тем, как исчезнуть окончательно, он цеплялся за ветви и камни, оседал на них инеем, создавая прекрасную картину: 

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И чем выше поднимались, тем пушистее и заснеженнее становился пейзаж, словно белым узорчатым кружевом окутали окружающие горы:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Дорога выдалась долгой, хотя за созерцанием видов да под рассказы пролетала незаметно. Где-то часа через полтора мы остановились на санитарно-техническую паузу. На самом деле гид наш был уверен, что все мы захотим позавтракать и оказался прав:)) Ну, или просто когда тебя посадили за столик и принесли меню, уже нет шанса подумать иначе:)) Поэтому путь мы продолжили только, закусив хычинами с чаем. До первой же нашей "достопримечательной" остановки нужно было проехать ещё минут 30. И вот, наконец, мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовку:

spacer.png

И вскоре увидели, что путь нам преградил дорожный патруль:))

spacer.png

Да такой упрямый, что с места не сдвинешь:) Благо, что стоял не по центру, можно было объехать:)

spacer.png

Продолжение следует...

    Почему-то на Домбай я хотела попасть больше, чем в любой из других горный районов Северного Кавказа (Безенги не в счёт:) ), это была первая выездная экскурсия, которую я забронировала, планируя поездку в КМВ, и... именно она как-то не сложилась. Не скажу, что это было разочарование или напрасная потеря времени (не могут, конечно, горы разочаровать), но эта поездка получилась не такой яркой, как непланируемые две предыдущие. Я поняла, что на Домбай нужно приехать (как и планировала когда-то) осенью, зимой и летом там слишком многолюдно:) 

    Не задалось как-то с самого утра. Минут десять простояли в ожидании никак не собравшейся пары, хотя Станислав позвонил сильно заранее. Снова ехали через туман и облачность, на этот раз без особой надежды на просвет - прогноз погоды на тот день в Домбае был не слишком оптимистичным. Везение с местом в машине закончилось вчера, каждый раз садясь в машину (на второй ряд с тонированным стеклом), я мимоходом с благодарностью вспоминала Володю:) Фотографировать было невозможно, рассмотреть-то что-то более вероятно было в лобовое стекло. А пейзажи за окном плыли, конечно, красивые. Самое большое разочарование этого дня постигло на перевале Гум-баши. Понятно, что при обступившей нас облачности я и не мечтала увидеть со смотровой на перевале Эльбрус. Но сама суровая, лишённая растительности, гористая местность, через которую мы ехали, поднимаясь всё выше к перевалу, была величественно красива, так и просясь в кадр. Постепенно на склонах рыжих гор появился лёгкий снежный покров, напомнив мне впервые увиденный Гомборский перевал. И так мне в тот момент не хватало возможностей грузинского трансфера - хотелось остановиться хоть на минуту, или хотя бы попросить притормозить и открыть окно... Но мы ехали дальше, до смотровой на высшей точке перевала, и когда до неё оставались считанные минуты, въехали в облако. Плотное и абсолютно непроницаемое. Потому перевал Гум-баши я увидела вот таким:

spacer.png 

spacer.png

   Мы вышли на пять минут, за которые успели понять, что солнце на самом деле близко - облако было столь ослепительно-белоснежным, что больно было глазам. Станислав подтвердил догадку - да, скорее всего, скоро разойдётся туман, но ждать мы не можем. Сказал, что и в Шоанинский храм, который был у нас по плану, лучше заехать на обратном пути, чтобы побыстрее добраться до Домбая, потому что во второй половине дня там погода чаще всего портится, поднимается ветер, канатки останавливают. Мы ж, конечно, не стали спорить с человеком знающим местные особенности, только робко спросили: "Может быть, на обратном пути?" "Да что вы, уже темно будет" - ответил Станислав. На самом деле на обратном пути мы просто поехали по трассе в объезд, дабы не трястись на колдобинах дороги, идущей через перевал. А было между тем вовсе ещё и не темно... Вероятно, по той же причине (утром торопились и туман, вечером не поехали) мы пропустили Сырные скалы, которые я, пожалуй, хотела увидеть даже больше, чем сам Домбай, но про которые вспомнила только по возвращении в Пятигорск (всплыли бы в памяти раньше, спросила бы). И вот это, пожалуй, единственное, что осталось осадком негатива в воспоминаниях о нашем гиде того дня. Чисто по-человечески я понимаю, что дорога в самом деле отвратная, отнимает уйму времени, быть может, в надвигающейся темноте не слишком безопасная... ну, просто во мне бурчит горячее желание увидеть этот перевал:)) А так хороший парень, влюблённый в горы и мечтающий подняться на Эльбрус, интересный собеседник-рассказчик, в общем-то старался выжать максимум возможного из подвернувшихся погодных условий, аккуратный, опытный водитель.

   В итоге, за исключением этой пятиминутной остановки на Гум-баши, мы ехали до Домбая почти без остановок. Раз заехали только на заправку с целью найти туалет, да потом ещё остановились в Теберде, чтобы прогуляться вдоль озера Кара-кёль (Чёрного озера). Оно было покрыто льдом, и тёмный цвет воды был почти неразличим, поверили на слово. Прогулка получилась более, чем странная:)) Станислав высадил нас, и показав, в какую сторону идти, чтобы  с ним встретиться, поехал в объезд, чтобы остановиться и подождать нас с другой стороны озера. Предполагалось, что в это время мы, не торопясь, прогуляемся по тропинке, разминая ноги после длительного сидения в машине и дыша свежим воздухом с ароматом хвои, ибо по берегам озера растут высоченные сосны. Но спутники мои рванули гулять с такой скоростью, что удивлённый Станислав, подъехав, обнаружил, что самые активные его уже ожидают, обойдя озеро пешком быстрее, чем он объехал на машине:)) Я такой спринтерский забег совершать явно не собиралась, но вскоре осталась единственной гуляющей у озера, так что во избежание косых взглядов и прочего выражения недовольства пришлось тоже ускорить темп.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   А озеро красивое, когда вода не скованна льдом, в нём наверняка купаются прекрасные отражения окружающих заросших лесом гор и плывущих облаков. Оно, как теми облаками, овеяно легендами.  Одна из них рассказывает, что на дне озера живёт царица русалок, которая однажды забрала к себе молодого пастуха, полюбилось ей его игра на свирели, захотела слушать прекрасные мелодии вечно. И когда пастух на коне попытался переплыть спокойное и неглубокое озеро, внезапно вдруг закрутило его в водоворот и затянуло на дно. А уже через пару мгновений после того, как сомкнулись воды озера, скрыв юношу, гладь их вновь стала тихой и спокойной. Говорят, что легенда имеет под собой реальное основание - в середине озера в самом деле иногда появляются невесть откуда течения и водовороты. Объясняют это тем, что, возможно, глубина озера гораздо больше, чем кажется, ибо есть у него второе дно.

spacer.png

Это очень древнее озеро, образовавшееся тысячи лет назад, и это не легенда, а доказанный учёными факт. Некогда здесь был Тебердинский ледник, отступая, он оставил впадину, которая постепенно заполнилась родниковыми водами, превратившись в чистейшее озеро:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И да, форели в озере, говорят, много, но ловить её запрещено, ибо заповедник:))

spacer.png

spacer.png

   Ещё минут 15-20, и мы въехали в посёлок Домбай. Станислав, бросив машину, где придётся, вышел с нами на пару минут, чтобы сориентировать на месте (касса, подъемник, санитарные комнаты), а уж потом искать место для парковки, ибо заставлен машинами был буквально каждый сантиметр. И мы отправились в путь каждый своей дорогой... для начала к кассе. Продолжение следует...

   Итак, мы ехали дальше сквозь настоящую зимнюю сказку к следующей нашей остановке, намереваясь прогуляться по старой колёсной дороге, что некогда была проложена по склону ущелья, именуемого Черекской тесниной:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   В прошлый раз ущелье утопало в тумане, не позволившем рассмотреть перспективу. В этот раз был тот же туман, сдобренный снегопадом. Теснина встретила ещё более сурово, чем в прошлом году - снег пошёл ещё на озере огромными пушистыми хлопьями, здесь же он получил ускорение сильным ветром и буквально не давал открыть глаза. К тому же ветер сгонял со скал и деревьев осевший на них раньше жёсткий, колючий иней и тоже кидал в лицо. Потому половина нашей маленькой группы быстро убежала вперёд, не желая затягивать прогулку - лучше греться в машине. Я не так торопилась, на моё счастье не торопилась и наша молодёжь - девушка Саша и взрослый сын одной из сбежавших вперёд попутчиц. Они отстали, задержавшись на фотосессию и на согреться за скальным выступом вином, что купили на Языке тролля у Али. Потому я гуляла, не торопясь, - не одну же меня ждали.

   Было ощущение дежавю... всё то же лёгкое сожаление от не открывшихся видов, всё те же мурашки по спине от надвигающейся на тебя мощи природы вокруг, то же ощущение того, насколько человек не созвучен, не естественен для этих гор, ясность понимания того, что если ты здесь - то это милость природы, за которую надо благодарить... И лишь снег, припорошивший тропинку и склоны окрестных скал, да иней, украсивший деревья, были новыми, ибо в прошлом году я не застала здесь ни грамма снега, словно и не зима была вовсе. 

   Историю создания этой дороги, мысли, впечатления и заметки на память можно почитать в прошлогодней записи по ссылке выше, повторяться не буду. Дальше просто зимние картинки Черекской теснины:

spacer.png 

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Собравшись в машине, мы едем дальше, в Верхнюю Балкарию. Еле проглядывающее сквозь плотные снежные облака солнце создаёт нереальные, сюрреалистические картины:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Приехав в Верхнюю Балкарию, мы по настоянию Станислава зашли в кафе, чтобы сделать заказ. Приготовить обещали минут за 30-40, потому наш гид объявил их свободным временем. Большая часть нашей компании во главе с самим Станиславом так и осталась в кафе, заказав в ожидании еды чай/вино/лимонад. Я же побежала на улицу, чтобы сделать, наконец, то, что с прошлого года сидело занозой в сердце. Продолжение следует... 

   Итак, мы поднялись наверх, к Языку тролля. Традиционно сделали заказа в кафе и пошли гулять. В отличие от прошлогоднего моего гида-водителя Александра, Станислав, наоборот, очень настаивал на том, что обедать мы будем в кафе Верхней Балкарии, но я сказала, что без хычина не уеду:)) "Вот по хычину разве что возьмите, перекусить, а на обед место оставьте," - сдался Стас.

   Ничего здесь за год не изменилось - хычины у Али всё такие же вкусные (разве что поесть их теперь можно и в тепле, соорудили небольшой крытый домик-кафе, хотя погода стояла столь чудесная - солнечная и безветренная, что мы вдвоём с попутчицей Сашей всё равно присели в летних беседках), горы Скалистого хребта по-прежнему прекрасны и купаются в облаках,

spacer.png

и зимой здесь всё так же безлюдно, к счастью. Вот только в отличие от прошлого года все пейзажи прикрыло снегом, потому всё вокруг казалось новым и незнакомым... ну, почти:) Если интересно сравнить - вот ссылка на бесснежные пейзажи февраля 2024: https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/2265-балкария-из-пятигорска-язык-тролля/ Там же есть и краткая информация о месте, куда мы приехали. А тут пусть будут просто зимние картинки, ибо что рассказать про горы? Их надо просто видеть, желательно, своими глазами:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Навстречу облакам:)
spacer.png

spacer.png

Единственную мини-группу коллег-туристов встретили да и та уже уезжала:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Руины старого аула:

spacer.png

Облака бродят мимо, то прикрывая горы лёгкой вуалью, то совершенно открывая и небо, и окрестные пейзажи:

spacer.png

Язык тоже спрятался под снегом, едва различим с этой стороны:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Пришла сфотографировать барашков, а их и след простыл:)

spacer.png

Уже из кафе обнаружила их на другой стороне. По скалам перебираются со скоростью бывалого альпиниста:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Люди и горы:

spacer.png

Горы и облака:)
spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И вот уже, поев хычинов и попрощавшись с Али, мы снова спускаемся вниз, бросая прощальные взгляды на горы у Безенги:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Покидаем Безенги:

spacer.png

spacer.png

И едем дальше, к Голубому озеру. Ещё немного дорожных видов и озеро - в следующий раз:

spacer.png

Продолжение следует...

Спустившись с Сосновой горки, я дошла до Нарзанной галереи, попила водички и отправилась обратно в гостиницу на завтрак. Отметив идущую масленицу блинами, я отправилась гулять дальше. Первым делом решила заглянуть, наконец, в Свято-Никольский храм, что виден (и слышен звоном колоколов) был из моего гостиничного окна. Собор новодельный, построенный в 1990-ые. Точнее, воссозданный на месте храма 19-го века, который взорвали в 1936-ом. Честно говоря, снаружи он меня впечатлил гораздо больше, чем внутри. Богатый алтарь, фрески под старину (как будто слегка выгоревшие и потёртые временем), но общей гармоничной картины как-то не складывается:

dm5bTxFctgk.jpg?size=1622x2160&quality=9

А вот внешний облик строен и гармоничен, устремлён ввысь:

NEC8KoXZ71o.jpg?size=1440x2160&quality=9

TLuLa-aSxQ4.jpg?size=1440x2160&quality=9

Рядом с храмом красивый кораллового цвета дом с башенкой, бывший доходный дом Коленкина, построенный в 1900-ом году. В нём было 60 номеров, которые сдавались курортникам, стоимостью от рубля до пяти за сутки или от 25 до 150 рублей за месяц. К услугам постояльцев в здании работала столовая, был установлен бильярд, проведён телефон. В зимнее время, когда отдыхающих было гораздо меньше, первый этаж сдавался в аренду женской гимназии.

MEhnYQv-2XE.jpg?size=1440x2160&quality=9

Сейчас в здании расположилась первая открытая в нынешнем веке православная школа Северного Кавказа, перед входом в неё установлена статуя Сергия Радонежского.

uWNFC2pFdiw.jpg?size=1440x2160&quality=9

Площадь перед храмом раньше занимал огромный рынок, и носила она имя Базарной. Сейчас на этом месте сквер, в центре которого стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне и горит Вечный огонь. У подножия стелы опустилась на колени женщина, её взгляд устремлен ввысь, туда, где в небе устремляется вдаль журавлиный клин, рука поднята в прощальном взмахе. Собирательный образ Матери, потерявшей сына, чья душа птицей улетает в небо:

lt_zCrxLTEo.jpg?size=1440x2160&quality=9

hZxz0AN4WLE.jpg?size=1440x2160&quality=9

На другом краю сквера - стена памяти с именами погибших и бюсты Героев:

k7sVuzl9__g.jpg?size=2560x1707&quality=9

WzGkJEeXJxU.jpg?size=1440x2160&quality=9

За сквером - соборная мечеть, открывшаяся меньше пяти лет назад:

0NydmoLPjKk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Напротив сквера с одной стороны тянется улица Кольцова с несколькими интересными в плане архитектуры и истории домиками (но об этом после), с другой - ул.Ленина, на которой расположена единственная хоть как-то сохранившаяся крепость на территории КавМинВод. Внешне готическими своими формами напоминает Нарзанную галерею, что и не удивительно - строились они по проекту одного архитектора Уптона.

Z4qM0T1VglU.jpg?size=2560x1707&quality=9

Это место - начало начал, откуда есть пошёл Кисловодск.

4D_ka9CtITU.jpg?size=1440x2160&quality=9

Первую крепость здесь заложили ещё в 1803-ем, когда поблизости обнаружили мощный минеральный источник, к которому потянулись желающие поправить целебной водичкой здоровье. Для обеспечения их безопасности от воинственно настроенных горцев и решено было поставить рядом крепость, вокруг которой возник постепенно город, а потом и парк был разбит. Первая крепость была земляной, и лишь в середине 19-го века, когда наместником Кавказа был назначен граф Воронцов, её перестроили в камне в нынешнем виде. Когда на Кавказе настал мир, и крепость утратила своё значение, часть её снесли, дабы не мешала созданию и развитию курортной зоны, а в соавшейся разместили краеведческий музей, который так и называется - Крепость.

OpxGDcKtkWA.jpg?size=2560x1707&quality=9

В музей я не пошла, он на вид небольшой, а прямо передо мной туда завернула группа школьников. БЫла мысль вернуться попозже, но что-то после посещения усадьбы Ярошенко мой мозг музейную информацию воспринимать уже отказывался:) У стен крепости - сквер, в котором несколько памятников героям разных эпох - погибшим в Первую Мировую, казакам-защитникам родины, геройски погибшим сотрудникам правоохранительных органов и т.д.

Xw1E_gl9bK4.jpg?size=1440x2160&quality=9

saPio_dZeNg.jpg?size=2560x1707&quality=9

На воротах табличка "Здесь был А.С.Пушкин". "Солнце русской поэзии" в самом деле бывал в Кисловодске несколько раз, и, говорят, что именно здесь родился у него в голове замысел "Кавказского пленника"

4u6s8zxAJSw.jpg?size=1440x2160&quality=9

У стен музея - каменные древности разных эпох:

Xa9msKwZlhc.jpg?size=2560x1707&quality=9

_HgrEbI7QjE.jpg?size=2560x1707&quality=9

OIL1z8JSt-o.jpg?size=1440x2160&quality=9

Граффити на стене во дворике:

hd7DhZCxVxE.jpg?size=2560x1707&quality=9

А мой путь лежит дальше - в музея Ярошенко, но сначала будет немного о домах "Солдатской слободки", нынешней улице Кольцова. Продолжение следует...

И вот снова настал день, в который я не планировала уезжать из Кисловодска. Более того, я решила, наконец, посмотреть в этом городе хоть что-то, кроме парка. И да, наконец, воспользоваться любезным предложением от администрации - позавтракать. Но проснулась я традиционно рано, поэтому до завтрака отправилась прогуляться на Сосновую гору, потом попить водички в Нарзанной галерее, а после затрака сходить в музей Ярошенко. И вот ни свет, ни заря я потопала в сторону парка.

От моей гостиницы до входа в парк - пара минут по улице со смешным названием "Парковый пешеход", которая упирается в перекресток улиц Ярошенко и Мира. Но я решила удлинить прогулку и пойти другим путём, посмотреть на старую часть города, на её архитектуру, ведь в старых районах всегда можно отыскать что-то интересное. И я повернула в другую сторону, на Ярошенко. Старый Кисловодск - это во многом город старых дач, отелей, пансионатов, ибо уже пару веков он притягивает к себе желающих поправить здоровье нарзанами. Поэтому когда я предположила, что симпатичное здание в глубине двора рядом с моей гостиницей - это чья-то дача, не ошиблась ни разу. Это действительно дача Дондукова-Корсакова, в которой нынче располагается клиника.

mwgz5HE5WlM.jpg?size=2560x1707&quality=9

Фамилия эта достаточно известна и в истории России оставила приметный след. Александр Михайлович Дондуков-Корсаков - военный и политический деятель, генерал, принимавший активное участие в Кавказских, Крымской войнах, а также Русско-турецкой войне 1877-78гг. Когда в ходе последней русские войска потеснили турок с занимаемых ими болгарских земель, Дондуков-Корсаков был назначен императорским российским комиссаром в Болгарии, по сути временным управляющим, призванным помочь болгарам организовать собственную структуру власти, разработать конституцию и законы, закрепляющие систему органов управления, примирить враждебные политические партии, помочь им найти компромисс. Князь Александр Михайлович с этими обязанностями справлялся столь успешно, что завоевал уважение и авторитет болгар, и сила их была такова, что те даже имели мысль возвести его на болгарский престол. Так русский князь едва не стал болгарским королём. Однако, из Болгарии он вновь вернулся на Кавказ, где был назначен главноначальствующим и командующим войсками Кавказского военного округа, где занимался, собственно, тем же самым, чем и в Болгарии - реформами системы управления. Но дача принадлежала не ему, а старшему сыну Михаилу.
   К слову, ещё до славных деяний бравого генерала имя князей Дондуковых-Корсаковых прославил едкий язык Пушкина, написавшего эпиграмму на отца Александра Михайловича, занимавшего должность вице-президента Академии Наук в Санкт-Петербурге:

В Академии наук

Заседает князь Дундук

Говорят, не подобает

Дундуку такая честь;

Почему ж он заседает?

Потому что есть чем сесть.


Поэт считал, что это с подачи князя Дондукова-Корсакова цензура столь жёстко относится к его стихам. Считал, к слову, ошибочно, и, говорят, весьма сожалел об этой эпиграмме после того, как познакомился с князем лично.
***
   Чуть дальше по улице Ярошенко взгляд зацепил симпатичный розовый дом с лепниной. Этот дом носил название "Игрушечка" и был построен в 1910-ых годах для семьи Дмитрия Черчикова.

x2JJa3ManhY.jpg?size=2560x1707&quality=9

fRHp1SBdFek.jpg?size=2560x1707&quality=9

  Черчиков был родственником и управляющим богатого купца и промышленника Сергея Никитовича Ганешина, владевшего в Москве текстильными и суконными фабриками. Однажды он приехал в Кисловодск и был так очарован живительным воздухом этого города, что построил здесь пансион-отель для приезжающих на лечение, отдых. А поскольку сам бывал в городе только наездами, заниматься постоянно сим заведением было недосуг, управление пансионом он поручил Черчикову. Тот взялся за дело рьяно и ответственно, частенько даже сам ездил за границу закупать для отдыхающих самое лучшее - мебель, оборудование, медицинские препараты. Ганешин был доволен, платил за хорошую работу немало, так что через несколько лет Дмитрий Черчиков смог купить участок земли прямо напротив пансиона Ганешина (чтобы далеко не ходить) и построил на нём вот этот самый дом.
   Здание же пансиона тоже сохранилось, хотя роскоши прежней в нём поубавилось, оно было перестроено, лишилось красивой полукругом выходящей в сад лестницы, но сфотографировать его у меня почему-то не получилось, то ли за ремонтными работами его частично не видно было, то ли надо было перейти на другую сторону улицы, я оставила на потом и... как всегда:) Осталась вот только на память табличка мемориальная на его стене:

Wei2v1jye84.jpg?size=1440x2160&quality=9

Впрочем, не одним Шаляпиным восторгались бы стены этого здания, если бы могли говорить. В пансионе в разные годы жили и Станиславский, и Рерих и ещё немало носящих славные имена. Пансион был велик, состоял из нескольких корпусов, в которых было 72 отдельные комнаты. Роскошные номера, прекрасное питание, возможность принимать нарзанные и грязевые ванны и пить минеральную воду, не выходя с территории отеля. Проживание стоило дорого, но и условия ему соответствовали. Даже научно-популярные лекции в залах пансиона читались! Впрочем, Ганешину не чуждо было и сострадание - при пансионе работала бесплатная аптека для неимущих, а также врачебный кабинет.  Сейчас в здании в стиле модерн, построенном архитектором Ходжаевым, располагается НИИ курортологии.

   Дальше не пошла,  свернула вниз, к парку. Прошла краем до подъёма на Сосновую горку. В очередной раз лениво отодвинула мысль о ступеньках, пошла по тропе, что серпантином вьётся по склону. Белок в этот раз не встретила. Заснеженной красоты, что радовала за пару дней до того, тоже - пушистый снег с ветвей успел облететь, да и погода в этот день яркостью не радовала, наконец-то сбылся пасмурный прогноз, который кисловодское небо игнорировало два предыдущих дня. Поэтому слишком впечатляющих видов не было, но воздухом подышать и размять ноги всегда приятно:)

DnEqEl-W_Rk.jpg?size=2560x1707&quality=9

UpkPOfDxhQU.jpg?size=2560x1707&quality=9

Qjx4vlw_tuU.jpg?size=2560x1707&quality=9

mUBFJc04Seo.jpg?size=2560x1707&quality=9

a4UfmROjPMc.jpg?size=2560x1707&quality=9

_Yen5Er4QZA.jpg?size=2560x1707&quality=9

Увидев купола храма, что прямо напротив моих окон, решила, наконец, после завтрака первым делом заглянуть в него, не всё же только на стены смотреть:

S7IUOqQRbHg.jpg?size=2560x1707&quality=9

Продолжение следует...

Итак, улица Кольцова, идущая вдоль сквера на стороне, противоположной входу в Крепость. Сюда, на сквер (т.е на бывшую Базарную площадь) выходят фасады нескольких интересных старых особняков, притягивающих взгляд. Особенно меня очаровал вот этот дом из красного кирпича с деревянным балконом со следами готического стиля. Возвращалась к нему несколько раз в разное время суток, благо, он совсем рядом с моей гостиницей:)

Ge9VNaQRz5U.jpg?size=2560x1707&quality=9

Это дом Цинцинаторов. Изначально здесь стояла другая городская усадьба, принадлежавшая Ивану Фёдоровичу Цинцинатору, который был смотрителем кисловодского курорта в конце 19-го века. Нынешнее же здание возвел на фундаменте старого семейного дома его сын, известный в Кисловодске фармацевт и владелец крупной аптеки Дмитрий Иванович Цинцинатор в 1903-ем году:

roEAR2n-YDU.jpg?size=2560x1920&quality=9

Ещё одно весьма примечательно-нарядное здание - нынешняя гостиница "Султан-Люкс" (в которой я, к слову, думала остановиться), а в начале века 20-го - доходный дом Емельяна Тамбиева (или гостиница "Большая Московская). Тамбиевы - знатный кабардинский род, Емельян Тамбиев владел земельными участками в 25 км от Кисловодска, на которых содержал небольшой конезавод, с которого в летний сезон предоставлялись кисловодским отдыхающим лошади для верховых прогулок, разводил дорогостоящие породы овец, разбил фруктовые сады. Однажды всего этого Тамбиеву показалось мало, и он выкупил у вдовы отставного майора Свентицкого одноэтажный домик, в котором было шесть комнат, сдававшихся в наём. Сначала Емельян Тамбиев просто продолжил дело майорши, но уже в следующий год прикупил и соседний участок земли и возвёл на месте скромного шестикомнатного огромный трёхэтажный особняк. Доходный дом Тамбиева пользовался огромным успехом и спросом, ибо был оборудован по последнему слову технического прогресса. В нём было всё для комфортного отдыха - отопление и водопровод, ванные в каждом номере, телефон, электрическое освещение.

eH6sDo7N5KQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

   Но не только о Тамбиевых хранит память этот дом. В годы Первой Мировой войны здесь был размещён лазарет, в котором за ранеными ухаживала молодая красавица-черкешенка из знатного рода Эльмесхан Хагундокова. Среди раненых она встретила и своего первого мужа - Николая Баженова. Счастье было недолгим - грянула революция, и семья Хагундоковых, оставив Россию, осела в Париже. Эльмисхен и Николай же с маленьким сыном изначально отправились в китайский Харбин. Там Николай, так и не оправившись толком от полученных ран, умер, оставив жену с маленьким ребёнком на руках в полном одиночестве в чужой стране.
   Эльмисхен перебралась к родным в Париж. Она была молода, прекрасна, грациозна - поворот судьбы привёл её в модельный бизнес. Эльмисхен сначала работала манекенщицей в модном доме Шанель, а затем основала и свой собственный  - "Эльмис", где создавать эскизы для собственной линии одежды ей помогал брат Георгий. Правда, через пять лет модный дом пришлось закрыть - грянул кризис, не до дорогих платьев стало французам. Эльмисхен переключилась на дизайн и оформление интерьеров. В 1934-ом она вышла замуж за француза, приняв католичество и став графиней Ирен де Люар.
   Когда началась Вторая Мировая, и в Париж пришли фашисты, Эльмисхен вступила в ряды Сопротивления. И вот тут ей пригодился опыт, полученный в юные годы в лазарете Кисловодска - в первые же дни войны Ирен-Эльмисхен, закупив с помощью мужа несколько автомобилей, возглавила передвижной хирургический госпиталь. Его потом прозвали "летучим", за то, что он стремительно перемещался и оказывался именно там, где больше всего был нужен. Эльмисхен вместе со своим госпиталем побывала в Касабланке, Алжире (где спасла от тифа и холеры сотни людей), а в 1944-ом оказалась в Италии, где спасла немало раненых в битве у Монте-Кассино (сражении за Рим). После окончания войны Ирен де Люар получила орден "Почетного легиона" от Шарля де Голля и по праву и с достоинством прошла в колонне на параде в честь победы над фашизмом.
   Ирен де Люар  - Эльмисхен Хагундокава прожила долгую и достойную уважения жизнь. И после войны она продолжала помогать людям - устремлялась туда, где вспыхивали вспышки инфекционных болезней, чтобы лечить и спасать. Создала на свои деньги реабилитационный центр для солдат без средств к существованию. Взяла шефство над кавалерийским полком, солдаты которого называли её своей крестной матерью. Удивительная женщина, оставшаяся в памяти французов и истории французского Сопротивления как пример истинного мужества, самопожертвования и доброты.

(фото из интернета)

scale_1200.jpg


***
Несколько домов с причудливыми разномастными балкончиками, пара из них принадлежала бывшим морским офицерам Николаю :

4z7bFosx-9g.jpg?size=1997x1792&quality=9

и (дальний с похожим балконом) Владимиру Бландовым:

0dOBCNrSbWw.jpg?size=2560x1707&quality=9

5UViCVQrzhc.jpg?size=1440x2160&quality=9

И здесь тоже живёт удивительная история. Братья Бландовы, выйдя в отставку, изрядно поколесили по Европе, изучая производство сыров, а затем открыли в Москве на Тверской лавку по продаже сыров и другой молочной продукции. Бизнес быстро пошёл в гору, буквально через несколько лет братья владели уже 25-ю сыроваренными заводами в шести российских губерниях и 60-ю лавками только в Москве, не говоря о других городах. Как и многие состоятельные граждане рубежа 19-20 веков, Бландовы ездили отдыхать и лечиться на воды, и вскоре оценили здешние бизнес-перспективы - отдыхающих, желающих попить не только водичики, но и покушать натуральной вкусной молочной продукции - хоть отбавляй. Молоко коровы и козы, пасущиеся на местных сочных травах, дают отменное. Вода с гор - чистейшая. Любая продукция получится высококлассной, вкусной, полезной. В начале 1900-ых годов братья купили на Базарной площади пару усадеб и построили дома с лавками на первых этажах. Торговали всё той же молочной продукцией и колбасами, постепенно создав вокруг Кисловодска несколько небольших сыроварен.
   Братья Бландовы не упускали возможности расширить ассортимент, привлекая покупателей чем-то новым и интересным. Местная легенда (в коей есть сколько-то правды) рассказывает о том, как Николай и Владимир Бландовы открыли для отдыхающих в Кисловодске, а заодно и для москвичей целебный кисломолочный напиток кефир. Рецептом этого волшебного напитка долгое время владели только кавказские горцы. В стремлении раздобыть технологию приготовления и кефирные грибки Бландовы отправили в карачаевский аул Бойчоровых своего управляющего с юной красавицей-мастерицей одной из сыроварен Ириной. Карачаевский князь, конечно, встретил гостей радушно, накормил, напоил, но секретов не выдал. Более того, на обратном пути бравые горцы - приближенные князя похитили Ирину. Но едва успели доехать до родного аула с пленницей, как нагрянул бландовский управляющий с полицией. Карачаевцы к тому времени были подданными Российской империей, в коей кража невест законом не разрешалась, поэтому, дабы замять скандал, князь был вынужден согласиться на выкуп, который взяли теми самими вожделенными кефирными грибками. И вскоре чудодейственный напиток стал производится на заводах Бландовых и поставляться в Боткинскую больницу, где использовался в качестве лечебного питания. Вот такая детективная история:)
   И всего-то несколько домов, а сколько интересных судеб, людей, историй... Чудный город Кисловодск!
  Продолжение следует....

   В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце.  Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) )

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:))

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины:

spacer.png

spacer.png

Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного:

spacer.png

Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

   Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие.

spacer.png

Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом:

spacer.png

Налево посмотришь...

spacer.png

направо:

spacer.png

А прямо - целый город домиков для горных духов построили:

spacer.png

Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Скала Человек встретилась:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу:

spacer.png

Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес:

spacer.png

Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух:

spacer.png

Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз:

spacer.png

spacer.png

В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+...

   Продолжение следует...

      Итак, я топала по дорожке, окружённой укрытыми пушистым инеем деревьями. Сначала она вела вдоль ограждения спортивного комплекса и была довольно многолюдной, а потом свернула, шла какое-то время вдоль забора, отгораживающего в этом месте парк от дороги, а потом и вовсе углубилась в лесную часть, и я на некоторое время осталась на ней совсем одна.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Довольно быстро я начала подозревать, что тропа ведёт к Малому седлу, и оказалась права. Вскоре она вынырнула на открытую местность:

spacer.png

spacer.png

Немного задержавшись на этой сказочной со всех сторон полянке, 

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png 

я потопала дальше и через считанные минуты увидела вершину Малого седла:

spacer.png

Местность вокруг была совершенно незнакомая, и дело было даже не в снежных её одеждах. В прошлом году, поднявшись сюда с кучей приключений, я попала в облако и увидела сплошное молоко. Потому сейчас я с интересом осматривалась по сторонам, не особо спеша к вершине:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И вот, наконец, вид на Кисловодск с Малого седла:

spacer.png

spacer.png

Эльбрус между тем почти совсем скрыли облака, только вершины выглядывают:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Местный сторож дрыхнет на солнышке:

spacer.png

Погода в самом деле стоит чудесная - тепло, солнечно и почти даже безветренно, так и шепчет - нужно гулять дальше. Потому продолжение следует...

   Утром я, наконец, выспалась и попала на завтрак в гостинице. На четвертые сутки проживания пора бы уж, наверное:)) Ну, просто завтраки начинаются в половине девятого, а я в предыдущие два дня уезжала в шесть утра. В один из дней, правда, я проговорилась об этом дежурному администратору, и она принесла мне с вечера бутерброды и варёное яйцо, чтобы я совсем голодной не осталась. А тут, наконец, полноценный завтрак поймал меня на выходе из гостиницы - когда одевшись и прихватив рюкзак, я направилась было на улицу, напрочь забыв про тот завтрак, меня остановил голос добрейшей женщины-администратора: "Да куда же Вы опять без завтрака сбегаете?!" Меня чуть не за руку отвели в помещение гостиничного кафе и принялись кормить на десять минут раньше назначенного времени. Обалденные, кстати, каши готовит местный повар. И выпечку - блинчики, пироги и прочее. К тому же мне понравилась организация: для постояльца каждого номера был сервирован отдельный столик - номер комнаты соответствует номеру стола. Всё просто, на всех места хватает, никто не рвётся занять лучший стол, наступая соседу на ноги. Но это так, лирическое отступление в качестве небольшой рекламы гостиницы:)

   Утро выдалось после нескольких пасмурно-снежных дней ясным и морозным по кисловодским меркам - градусов 10 с минусом. Я внезапно осознала, что такая погода означает... потому и попыталась удрать из гостиницы быстро, пока на южном солнце температура воздуха не начала резко прибывать. От дверей моей гостиницы до входа в парк со стороны стеклянной струи - 3 минуты пешком, поэтому через эту часть парка я и начала прогулку:

spacer.png

Как ни странно, но мелкий пруд у Стеклянной струи, как и сам фонтанчик, оказались свободными ото льда:

spacer.png

spacer.png

А вот речка местами скрылась под ледяным панцирем:

spacer.png

Мне хотелось побыстрее подняться наверх, потому я, не раздумывая, отправилась по красному терренкуру, порой срезая его изгибы по прямой через лес. Прошла мимо Красных камней:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Через туевую аллею, мимо серых камней:

spacer.png

spacer.png

Проводник попался, бегунов на тренировку провожал, но слегка устал и отстал:)

spacer.png

Как же мне нравятся эти аллеи:

spacer.png

Чем выше в гору, тем больше снега и пушистого инея на ветках деревьев:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И вот, наконец, я выхожу на открытую местность - природную смотровую площадку у Синих камней, чтобы радостно осознать, что успела я вовремя:)

spacer.png

Да, морозное ясное утро - идеальное условие для созерцания больших гор. Мороз делает воздух прозрачным, обеспечивая отличную видимость на многие километры, и вот он - красавец Эльбрус двуглаво замер на горизонте. Но я именно что успела, ибо слева уже начинают подкрадываться к великану облака:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Внизу раскинулись леса Кисловодского парка и окружающие его ущелья:

spacer.png

spacer.png

Словно в заботливых ладонях, укрытый горами от ветров, лежит внизу Кисловодск:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Солнышко пригревает так, что впору сесть на лавочке, подставив лицо его лучам, да так и провести день, принимая солнечные ванны. За долгую зиму организм соскучился по солнечному свету и теплу. Но на месте я долго сидеть не могу, поэтому топаю дальше - пока без особой цели, хочется просто подняться повыше:) Дошла до Красного Солнышка, составила компанию Михаилу Юрьевичу, который тоже любуется Эльбрусом:

spacer.png

spacer.png

Кисловодск стал ещё миниатюрнее:)

spacer.png

Эльбрус примерил первые облака:)

spacer.png

Решила подняться ещё выше, к Верхней станции канатки, где деревья совсем окутались в белые шубы, захотелось посмотреть на эту зимнюю сказку:

spacer.png

В прошлый раз этот подъём мне дался непросто, быть может, в этот раз я его почти и не заметила, остановилась только пару раз, да и то не отдохнуть, а бросить взгляд назад, сфотографировать панораму:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Ну, и красавец-двуглавый великан, конечно, притягивает взгляд... надо ж полюбоваться, пока не скрылся:)

spacer.png

А вот и снегурочкино королевство началось:)

spacer.png

spacer.png

Шалопаи:)
spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Пока дошла по тропинке от беседки до станции канатной дороги:

spacer.png

Облака скрыли Эльбрус едва ли не наполовину:

spacer.png

 

А облачный шарф Эльбруса становится всё шире и пушистее:

spacer.png

Город с высоты птичьего полёта:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Кабинка канатной дороги бежит:

spacer.png

spacer.png

Оглядевшись по сторонам и поздоровавшись с велосипедистом, решила двигаться дальше.

spacer.png

spacer.png

Куда - сама не знала, в этой стороне я раньше не была. Но как можно отказать такой тропинке?:) Я не смогла и пошла по ней.

spacer.png

Продолжение следует... 

 А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз:

spacer.png

Бросила взгляд назад, на гору, где только что была:

spacer.png

Осмотрелась по сторонам:

spacer.png

spacer.png

Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно:

spacer.png

Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут:

spacer.png

Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:)

spacer.png

Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло:

spacer.png

Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка:

spacer.png

Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:)

spacer.png

И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Наконец, моя дорога углубилась в лес:

spacer.png

Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой:

 spacer.png

spacer.png

Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки:

spacer.png

Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:)

spacer.png

Горы, которые меня манили, были видны, левее:

spacer.png

Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины:

spacer.png

Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз.

spacer.png

И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:)

spacer.png

spacer.png

 spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:)

spacer.png

А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться:

spacer.png

Продолжение следует...

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Пятиглавая Бештау:

spacer.png

Машук опознается по телевышке на вершине:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Малое седло:

spacer.png

Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:))

spacer.png

Рельефы:

spacer.png

spacer.png

и масштабы:

spacer.png

spacer.png

Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг!

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Гора Шульгач и Малое седло за ней:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:))

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И вот уже снова передо мной Малое Седло:

spacer.png

От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

   Следующий раз мы останавливаемся у села Гизель, у памятника жертвам схода ледника Колка. Страшная трагедия, природная катастрофа, унёсшая в сентябре 2002 года более 120 человеческих жизней. Тогда огромный, в миллионы тонн веса, ледник вдруг сорвался со своего ложа и с огромной скоростью (до 200 км/час) устремился вниз, сметая всё на своём пути. Ледовую массу тогда остановила естественная преграда - узкий проход Кармадонских ворот, ведущих из долины в теснину. Но они не стали препятствием для толкаемого ледником потока камней и песка. Он двигался медленнее, заполняя Геналдонскую теснину, и всё-таки скорость его была велика, достигая 90-100 км в час. Селевой поток нёс камни весом несколько тонн, и сила его была такова, что он стёсывал мощные скалы, образующие ущелья, как ножом по маслу. Он заполнил дорожные тоннели, подгрёб под себя многочисленные базы отдыха, что располагались на берегах рек Геналдон и Гизельдон и остановился как раз на том месте, где стоит сегодня памятник жертвам того печального события:

 spacer.png

Отсюда до первых домов посёлка Гизель с населением около 8000 человек - меньше километра. Если бы каменно-песочный поток продвинулся дальше и дошёл до села, количество погибших было бы значительно больше. К счастью, сошедший ледник не задел и ни одного из старых сёл на своём пути - все они расположены на возвышенностях над долиной. Знали в давние времена, где нельзя строить. Вот, например, от памятника Верхняя Саниба видна, и наша машина заодно:

spacer.png

 По официальным данным погибшими и пропавшими без вести в результате схода ледника Колка считаются 125 человек, среди которых - съемочная группа Сергея Бодрова, участвующие в съемках артисты конного театра "Нарты", люди, отдыхающие на многочисленных базах отдыха в Кармадонской долине или ехавшие по дороге через неё. Памятник погибшим, к которому от дороги ведут многочисленные ступени, - высеченная из белого камня фигура юноши, вмёрзшего в лёд:

spacer.png 

Едем дальше вдоль реки Гизельдон, там, где в неё впадает Геналдон, сворачиваем и продолжаем движение уже вдоль Геналдона. Эта река и промыла миллионы лет назад проход в горах, образовав Кармадонское ущелье, потому его ещё иногда называют Геналдонским. Ближе к дороге подступают скалы, словно сжимают её в крепких своих руках великаны-нарты. До того, как здесь прошёл ледник, ущелье было ещё уже, да и самой дороги, по которой мы едем, не было. Её заменяла система тоннелей, пробитых в горах. Сейчас они почти полностью засыпаны камнями и песком. Восстанавливать не стали, через несколько лет после трагедии, когда ледник окончательно растаял, просто проложили дорогу вдоль  реки, выровняв нанесённые селем каменные массы:

spacer.png

spacer.png

Место очень красивое, но печать трагической памяти и случившемся лежит на нём, подавляя и отзываясь в сердце щемящей болью.

spacer.png

spacer.png

   О причинах, которые привели к сходу ледника Колка, и о том, можно ли было его предсказать, спорят до сих пор. Учёные сходятся во мнении, что сплелось несколько факторов, образовав единую причину, приведшую к катастрофе. Ледник Колка и до того двигался, когда достигал критической массы, медленно проползая по долине несколько километров. Происходило это примерно раз в 30 лет. То оставшееся свободным пространство, с которого он ушёл, постепенно снова заполнялось льдом, и когда расти леднику было уже некуда, он снова устремлялся в путь, спускаясь ниже в долину. Но это было медленное, ползущее движение, а в 2002-ом он буквально пролетел 20 километров за 7-10 минут. Что же стало причиной столь стремительного схода ледника?

   Считается, что толчком послужил огромный отколовшийся кусок льда, упавший с горы Джимара, на северном склоне которой начинается ледник Колка. При этом рядом расположен Казбек - спящий вулкан, в недрах которого до сих пор дремлет огонь. Вулканические процессы привели к тому, что ложе Колки нагрелось, незначительно, но достаточно для того, чтобы ледник начал подтаивать снизу. Образовавшаяся подо льдом вода уменьшила сцепление с поверхностью ложа, и когда ледник получил механический сильный толчок, он не удержался и заскользил вниз. Вода же и воздушная подушка, образовавшаяся под ледником, придала ему и ту огромную скорость, с которой он пронёсся по долине, сметая всё на своём пути. 

   В октябре 2002-го года ледник Колка перестал существовать. Когда после схода учёные добрались до его ложа, они увидели его совершенно пустым. На сегодняшний день, говорят, он восстановил большую часть своего объёма и постепенно приближается к той самой критической массе, которая заставит его сдвинуться с места. Когда это случиться - через 5 лет или через год, предсказать по-прежнему непросто. Мысль о непредсказуемой мощи этой природной стихии усиливает ощущение тревожности, которое давит на тебя среди высоких стен Кармадонского ущелья.

spacer.png

spacer.png

   Когда сошёл ледник Колка, съемочная группа Бодрова, закончив съемочный день, возвращалась во Владикавказ. Точного их местонахождения, конечно же, не знал никто. Как и всех остальных, оказавшихся на этой дороге через Кармадон. Стремительное нашествие массы в миллионы тонн практически не оставляло шансов на спасение, единственный более-менее реальный шанс на спасение виделся в том, чтобы укрыться в тоннелях. Потому, когда началась поисково-спасательная операция, прежде всего попытались пробиться в тоннель. Под толщей принесённых селем горных пород найти вход в него было сложно, потому поисковики начали бурить скважины, лишь двадцатая, наконец, привела в тоннель. Он оказался частично заполнен селевым потоком и водой, никого из пропавших в нём не было. После этого поисковая операция была окончательно прекращена. Продолжалась она около полутора лет, по большей части добровольцами-энтузиастами из числа местных жителей, которые до последнего надеялись найти хоть какие-то следы погибших родственников. Сейчас у входа в один из тоннелей возник ещё один неофициальный мемориал памяти с именами и фотографиями жертв Колки:

 spacer.png

   Поиски вели не в этом тоннеле, вероятно, к этому просто было проще всего подойти. 

spacer.png

spacer.png

А вокруг горы, тишина, тихо падает снег и бежит, частично скрывшись подо льдом река Геналдон. 

spacer.png

spacer.png

Мы едем дальше, через те самые Кармадонские ворота, которые сдержали лёд:

spacer.png

Поднимаемся вверх по серпантину, путь наш лежит через полузаброшенные улицы Кармадона, вид на которые создаёт какие-то постапокалиптические картины. Здесь, в горной долине с чистейшим целебным воздухом началось было активное строительство баз отдыха и пансионатов, но после схода ледника всё заморозилось. Сейчас же, кажется, есть официальный запрет на строительство в зоне возможного схода ледника, но когда это кого останавливало? Поэтому в долине вроде бы есть и относительно недавние постройки, но и их в итоге заморозили - то ли запрет-таки подействовал, то ли слухи о возможном повторении...

spacer.png

spacer.png

Там, за гребнем в хорошую погоду должны были бы быть видны ледник Колка и горные вершины Кавказа, но нам досталась облачность, снег и... монохромные пейзажи, которые, пожалуй, будут в следующий раз. Продолжение следует...

    Погуляв по территории монастыря, мы отправились дальше по Транскавказской дороге,

spacer.png

и вот, наконец, останавливаемся, чтобы посмотреть на удивительную статую Уастырджи – воина, словно выскакивающего на коне из скалы. Огромная статуя из алюминия, весящая больше 28 тонн, укреплённая на высоте 22 метра, весьма впечатляет. Говорят, для её установки использовали два вертолёта.

spacer.png

    Уастырджи – герой дохристианского аланского эпоса, цикла сказаний о великанах-нартах, после принятия осетинам христианства он часто ассоциируется с Георгием Победоносцем, святым воином, но всё-таки нельзя сказать, что в сознании осетин они полностью идентичны. Просто на Кавказе вообще органично уживаются традиции язычества с христианством. Под копытами коня Уастырджи находится святилище с чашей, которые мы так часто видели вдоль дороги. Михаил предупредил, что женщинам в святилище нельзя, мы не стали нарушать обычай, посмотрели на статую со стороны:

spacer.png

И с удовольствием прогулялись по берегу реки Ардон, к противоположному берегу которой вплотную подступают живописные скалы:

spacer.png

 К слову, от одного из гидов узнала, что вот такие диагонально расположенные скальные пласты - как раз свидетельство того, что продолжается процесс формирования горного массива. Ну, вы же помните, что Кавказ - горы молодые, растущие (на 5-20мм в год), именно поэтому в районе их расположения нередки землетрясения. Когда формирование гор закончится, все эти диагональные пласты исчезнут, преобразуются в вертикаль.

Серебристо-голубая прозрачная вода реки и белые снежные кружева на деревьях - красивое сочетание:

spacer.png

spacer.png

  Нагулявшись, насмотревшись, надышавшись свежим воздухом, мы едем... но не дальше, ибо там уже путь в Южную Осетию. Мы немного возвращаемся назад, чтобы углубиться в ущелья Северной. За окном мелькают у дороги памятные мемориалы – свидетельства кровопролитной Великой Отечественной войны. Много осетин ушли на войну, но немногие вернулись. «Журавли» у села Дзуарикау - наверное, самый известный из таких монументов, посвящённый памяти семи братьев Газдановых (Дзарахмета, Магомеда, Хаджисмела, Созырко, Хасанбека, Шамиля, Махарбека). Семь белых птиц, словно светлые души героев, отдавших жизнь за родину, устремляются к небу, а у подножия монумента провожает их коленопреклонённая мать – Тассо Газданова. Её сердце не выдержало третьей похоронки, остановилось навсегда. Отец Асахмет пережил смерть шестерых детей, поддерживаемый лишь мыслью о том, что ещё есть надежда на возвращение седьмого, последнего сына. Но когда увидел, как к его дому снова направляются облачённые в траурные черные одежды старейшины села (почтальон давно отказался носить в эту семью похоронки), и его сердце не выдержало такого тяжёлого, беспросветного горя. Было это уже в ноябре 1944-го, когда до конца войны оставалось всего несколько месяцев.  

spacer.png

   Но «Журавли» - не единственный памятник жертвам войны, от которого сжимается сердце. Например, «Скорбящий конь» у Верхнего Фиагдона. Замер, склонив голову, конь у могильного камня, скорбит по своему хозяину-всаднику. Уходили на войну вместе, а вернулся только конь… На памятном камне – более двухсот имен погибших жителей сел и аулов Куратинского ущелья. Говорят, что идею такой композиции мемориала подсказала скульптору Даурбеку Цораеву трагедия одного небольшого селения, из которого ушли на фронт около сорока мужчин, а не вернулся ни один, лишь несколько месяцев спустя, после окончания войны добрёл до дому боевой конь одного и горцев. Своё фото не получилось сделать, возле памятника собралось много народу, потому, каюсь, утащила фото с сайта Комитета по делам молодежи Северной Осетии:

скорбящий конь.jpg

   Большой мемориал посвящён защитникам Эльхотовских ворот. Мы проехали его немного раньше, но не останавливались, а на обратном пути Миша притормозил, чтобы я сфотографировала.

spacer.png

Этот важный для всего кавказского направления рубеж отстояли в 1942-ом, остановив продвижение врага дальше, к Владикавказу и вожделенной мечте – богатым нефтью недрам у Грозного и Баку. Эльхотовские ворота – естественный природный проход между Сунженских гор в осетинскую долину и дальше, в Закавказье. Село Эльхотово, давшее название этой узкой горной долине, расположено в самом начале с северной стороны. Немецко-румынские войска вышли к нему 25 сентября 1942 года и уже через день заняли его. Окрылённые успехом, они устремились к воротам. Командующий Клейст решил действовать наверняка – очень уж важным казалось направление. К Эльхотовским воротам стянули артиллерию, авиацию, более 300 танков, пехоту. Далее цитата из книги В.Карпова «Генералиссимус»:  

   «Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Танки шли тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов. Дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран!

   Но подняли из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные - смертные. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады!

   Мне нет необходимости ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас. Суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но здесь стояли насмерть не просто люди, а воины! Бойцы, обученные зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем. Они обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа.

   Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами.

   Клейст смотрел на все это и не верил своими глазами. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов…» - так описывал Владимир Карпов картину боя у Эльхотовских ворот.

   Сто дней продолжались попытки прорваться через Эльхотовские ворота. Но защитники стояли насмерть. Здесь сражались бок о бок бойцы 151-й стрелковой дивизии, моряки-севастопольцы 19-й отдельной стрелковой бригады, 84-й отдельной морской стрелковой бригады и других воинских частей, партизаны и жители окрестных сёл. В декабре, потеряв значительную часть личного состава и техники, Клейст окончательно убедившись в невозможности пути через Эльхотовские ворота, дал приказ отступать. Так, именно здесь, у Эльхотово было остановлено продвижение фашистской армии на Кавказ. А уже в следующем, 1943-ем началась освободительная операция, советская армия освободила один за другим города и сёла Северного Кавказа.

spacer.png

   Монумент защитникам Эльхотовских ворот был торжественно открыт 8 мая 1975 года, его авторами стали архитектор 3.Казбеков и скульптор Б.Тотиев. Центральное место занимает барельеф, изображающий пехотинца, моряка, артиллериста и партизана. Рядом на постаменте – боевая пушка-гаубица и мемориальное кладбище, где захоронены защитники Эльхотово. Чтят и помнят в Осетии своих героев.

   А путь наш лежит дальше, к другим печально-памятным местам. Продолжение следует...

   Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ:

spacer.png

   Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п.

spacer.png

Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Завернули ненадолго к качелям:

spacer.png

И остановились у башни Курта и Таба:

spacer.png

Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы.  В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая:

spacer.png

Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком:

spacer.png

spacer.png

Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. 

spacer.png

   Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует... 

Проехали мы совсем немного... за созерцанием восхитительной картины Цей-Лоама за окном показалось, что только загрузились в машину, как пришло время выходить.

MPUOgl7WcvM.jpg?size=2560x1707&quality=9

W6-ZBPPPmFI.jpg?size=2560x1707&quality=9

Очередная наша остановка - Эгикал, крупнейший башенный комплекс Ингушетии, расположенный на южном отроге местного Олимпа - горы Цей-Лоам. Он стал главным моим разочарованием этого дня. Древний город со стройными, устремленными в небо боевыми башнями, а также с толстенькими и приземистыми жилыми, с остатками жилых домов - он был велик и достаточно сохранен, и так манил к себе, но... увы, мы посмотрели на него только со смотровой площадки у дороги.

jH2_T9wpOls.jpg?size=2560x1707&quality=9

После случившихся за несколько дней до того снегопадов подступы к башенному комплексу надёжно защищали сугробы, дорожки среди которых для туристов никто расчищать и не собирался. Говорю ж, не любят здесь показывать свои сокровища посторонним:) В принципе снег был не так глубок, да и кое-где следы отчаянных туристов виднелись (а может, и не туристов, ибо одна семья в этом городе всё же живёт и сейчас (в современном доме, построенном неподалёку, но иногда принимает гостей, говорят, в отреставрированной древней родовой башне), старший сын в которой является инспектором заповедника Эзри и наблюдает за сохранностью расположенных на его территории башен), я бы пройти рискнула, но никому из нашей мини-группы такая идея даже в голову не стучалась, понятное дело, что меня одну бы ждать никто не стал. Потому я, страдая, пошаталась от машины к смотровой, которую оккупировала более многочисленная группа, приехавшая на туристическом автобусе, сделала несколько кадров и понадеялась в душе, что однажды я все-таки сюда вернусь.

Y7j9uAdM9ao.jpg?size=2560x1707&quality=9

Об истории Эгикала сведения небогаты и весьма туманны, чаще рассказываются легенды. Ориентировочно построен он был в эпоху раннего Средневековья, и в 12-17 веках был достаточно крупным и населённым городом на торговых путях, что обеспечивало развитие в нём торговли и ремёсел. Удивительно, но факт - он оставался населённым до 1944-го года, когда местные жители в числе прочих кавказских народов подверглись депортации. Правда, население его к тому времени состояло всего из нескольких семей, но всё же древний город жил.

l70OovNyPIE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Из стен этих домов и башен вышло немало известных и влиятельных родов, в том числе Аушевых, чей представитель в сложные 1990-ые возглавил молодую Республику Ингушетия, став её первым президентом. Отсюда же родом и известный ингушский писатель Идрис Базоркин, автор романа "Из тьмы веков" (почитать!), здесь же он нашёл и свой последний приют.

Ulx4zTWrwq8.jpg?size=2560x1707&quality=9

С сожалением бросив прощальный взгляд на непосещенный древний город, я вслед за попутчиками забираюсь в машину, чтобы ехать дальше.

ACZJM4jx3Uk.jpg?size=2560x1707&quality=9

И снова мелькают за окнами башни да полуразрушенные крепостные стены, и восхитительные виды гор по дороге к перевалу Цей-Лоам:

YwQP2o-eXJ8.jpg?size=2560x1707&quality=9

37V_tBuU9UI.jpg?size=2560x1707&quality=9

P_dyShs-xjE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Но дорожно-горные виды, пожалуй, займут место в отдельной записи. Продолжение следует...

   Ингушетия по большей части - это горы. Разнообразные, но невероятно, восхитительно прекрасные. Равнинная часть сравнительно невелика, на ней располагаются наиболее крупные города - Назрань и Магас. А дальше дорога углубляется в горы. Сначала на пути нашем встретились относительно невысокие, заросшие лесом:

spacer.png

spacer.png

А потом дорога, бегущая вдоль реки Ассы, углубилась в узкое, проложенное её водами ущелье. И вокруг встали суровыми стражами отвесные скалы. Асса - приток Сунжи, берущая начало на территории Грузии, на склонах Большого Кавказского хребта, за многие века своего существования проложила себе дорогу сквозь каменные толщи гор, образовав глубокий каньон, сегодня связывающий равнинную часть Ингушетии с высокими горами Кавказа. Ассинское ущелье - это 17 километров потрясающей красоты, гигантских причудливых скал, среди которых примостились руины древних башен и крепостей. "Стены" ущелья настолько высоки, что на дно его, на дорогу, что проложена вдоль реки, не всегда даже попадает солнечный свет, поэтому воздух там свеж, прохладен и наполнен влагой студеной горной реки. Особенно, говорят, чудесен этот воздух в мае, когда цветут в ущелье невесть как примостившиеся на каменных склонах сосны. Здесь эхом от  скал отражается грохот бурной реки, стекают прямо по скалам в реку (а то и на дорогу) водопады, в каждом камне, за каждым поворотом видится чей-то причудливый силуэт. И так хочется выйти из машины и топать среди этих каменных стен пешком, замирая от восторга, ощущения мощи и силы природы и того, насколько все мы - песчинки рядом с её творениями.... В общем, ехать мимо красоты и не иметь даже возможности её сфотографировать было обидно:)) Тем более, что в окно машины даже масштабов окружающего величия понять невозможно - верхушки окружающих скал не видно. Благо,  у  нас был прозрачный верхний люк, с которого к моменту въезда в ущелье солнце окончательно стопило ночной лёд:) Я, конечно, больше смотрела в окно, сознавая бесполезность попыток что-то сфотографировать, но совсем не попытаться было же невозможно:)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Один раз мы всё-таки остановились, на небольшой смотровой площадке с беседкой, чтобы посмотреть на горы, подышать воздухом, размять ноги и попить водички, стекающей прямо с гор:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Когда сели в машину, чтобы ехать дальше, Юрий сказал, что нужно приготовить паспорта. И действительно, через пару минут промелькнула за окном старая Галгайская застава,

spacer.png

а вскоре за ней снова пришлось остановиться - у современной погран.заставы. Ребята-пограничники тщательно проверили паспорта, сверив лица с фото и изучив гражданство и регистрацию. Не найдя ничего подозрительного, пожелали счастливого пути. Мы проехали ещё совсем немного, когда стены Ассинского каньона внезапно раздвинулись, разошлись в стороны, и перед взглядами нашими предстала небольшая горная долина, по которой были разбросаны разной степени сохранности древние аулы, отдельно стоящие башни и целые башенные комплексы. А за ними возвышались огромные, заснеженные горы Кавказа, за которыми лежала Грузия. Мы оказались на территории заповедника "Эрзи":

spacer.png

spacer.png

spacer.png

Будь моя воля, я бы, несомненно, обошла все эти склоны, на которых тянулись к высоким горным вершинам стройные башни. Но моей воли не было, поэтому все они лишь промелькнули за окном, пока мы ехали к Вовнушкам. Оставалось только вздыхать и лелеять, взращивать в душе желание сюда вернуться. Продолжение следует...

Тхаба-Ерды - древний христианский храм, считается одним из старейших сохранившихся на территории России. Впрочем, с датировкой у ученых возникли сложности - больше вопросов, чем ответов.

pONIp0gh9oE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Согласно самой распространенной и наиболее правдоподобной версии, храм основан в 8-9 веках, когда народы, населяющие Вайнахию - земли современной Ингушетии, исповедовали христианство. Затем, вероятно, на рубеже 10-11 веков храм подвергся перестройке и реставрации, находясь в ведении грузинской церкви, о чём свидетельствует надпись на сохранившемся фрагменте старой черепицы, в ней упоминается имя грузинского католикоса Арсения II. Затем пришли монголы, принеся в эти края ислам, храм утратил своё значение, обветшал и частично разрушился. И лишь в 15-ом веке пережил следующую реставрацию. Но, по-видимому, проводили её люди, далёкие от понимания христианской символики, потому что там, где ранее были барельефы со сценами из священных христианских текстов, оказались собраны воедино куски не только с разных изображений, но порой из разных эпох.

5kly-guB-yE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Да и сами стены храма собраны из того, что оказалось под рукой, вперемешку. Однако, сам факт этой реставрации говорит о том, что и для давно отступившихся от христианства местных жителей храм Тхаба-Ерды был важен. И это, действительно, было так. Гора, на вершине которой стоит храм считался священным местом. Здесь собирался совет старейшин, в его стенах прятали ценности, ибо место считалось неприкосновенным, во дворе его приносили жертвы и молили о дожде в засушливый год. Вероятно, силен был зов далёких предков и языческие ещё традиции... ведь известно, что ранние христианские храмы возводились зачастую на местах древних языческих капищ.

nVqMks-X4dk.jpg?size=2560x1707&quality=9

Название храма тоже точно перевести не удалось. Что касается его нынешнего состояния, то выглядит он вполне себе крепким, да и не мудрено - первая современная реставрация прошла в 1960-70ые годы, вторая - в 2000-ых, после окончания Чеченский войн и осетино-ингушских конфликтов. Но ингуши как-то не особо расположены показывать посторонним свои святыни - к храму не подойти даже близко. Территория обнесена забором, на калитке висит табличка, предупреждающая о том, что храм находится под видеонаблюдением да и вообще опасен из-за угрозы обрушения. Очень жаль, хотя бы древние камни, что выстроились у его стен, с остатками барельефов, узоров посмотреть бы хотелось. Я пошла было обойти вокруг, вдоль забора, хотя местами пришлось лезть по колено в снегу, но и то до противоположной стены не дошла - попутчикам гулять надоело, Юрий позвал в машину. На склоне у ограждения обнаружились руины небольших домиков - то ли постройки монастыря, что вроде бы был здесь когда-то, то ли просто чьё-то жильё:

LG33rb2IOLQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

AuIFkAOnb1Y.jpg?size=2560x1707&quality=9

df2GLrmc-fs.jpg?size=1440x2160&quality=9

SxxCW-36uyY.jpg?size=2560x1707&quality=9

8g55YHeISa0.jpg?size=2560x1707&quality=9

Чуть ниже видны руины разной степени сохранности нескольких башенных комплексов:

PSoGistwhzs.jpg?size=2560x1707&quality=9

l-q3ycmjrHM.jpg?size=2560x1707&quality=9

Потрясающей красоты горы вокруг:

JbLYqVOTDpo.jpg?size=2560x1707&quality=9

Цей-Лоам за облаками прячется:

XsJyBRHFA_0.jpg?size=2560x1707&quality=9

HIEQhCSJFBE.jpg?size=2560x1707&quality=9

qnYpYjxruk8.jpg?size=2560x1707&quality=9

NyQikhbcuto.jpg?size=2560x1707&quality=9

Ослики пасутся:

jPWyk43c38I.jpg?size=2560x1707&quality=9

khvyswPvEcY.jpg?size=2560x1707&quality=9

И тишина...

fiHZfsE0Dxs.jpg?size=2560x1707&quality=9

Наслаждаться бы ей... но долго не дали. Едем дальше, продолжение следует...

7HBrG3UssJY.jpg?size=2560x1707&quality=9

Итак, мы ехали дальше. Дорога узкой леной серпантина вилась среди гор, поднимаясь всё выше и выше. И на каждом вираже сменяли друг друга панорама Главного Кавказского хребта и Скалистый хребет и главная вершина Ингушетии - Цей-Лоам.

Сногсшибательные виды гор заставили прилипнуть к окну, к тому же дорога идёт через старые ингушские посёлки, в которых сохранились в немалых количествах и разной степени сохранности башни, тоже притягивающие взгляд:

Wrktg_0lWZ0.jpg?size=2560x1707&quality=9

9IAWYRbgjS0.jpg?size=2560x1801&quality=9

JRDX1R7RmqA.jpg?size=2560x1707&quality=9

R4DiqjXdMA4.jpg?size=2560x1707&quality=9

90SPGTmAuf4.jpg?size=2560x1707&quality=9

Цей-Лоам (3171м) - это местный Олимп, по ингушскому поверью на её вершине живёт бог-громовержец Села, и потому она часто скрывается в облаках и притягивает к себе дожди, снега, грозы. При этом в древности среди местных жителей считалось, что если в человека попала молния, значит, он отмечен богом Селой. Погибнуть от удара молнии было весьма счастливой и завидной участью - на месте гибели такого человека строили святилища, поклонялись его могиле, а весь его род на много поколений вперёд обретал славу, почёт и уважение. Легенды - дело прошлых времён (хотя и не столь давних, ибо культ Селы, говорят, существовал вплоть до 19-го века), а вот то, что гора  Цей-Лоам, как магнитом, притягивает к себе облака даже в ясную погоду, мы убедились сами.

sBHVoY0i2Kc.jpg?size=2560x1707&quality=9

cX6B1Z3jJXY.jpg?size=2560x1707&quality=9

7LL8zaDbk9g.jpg?size=2560x1707&quality=9

4Zmsrml9xrc.jpg?size=2560x1707&quality=9

OeuyIZRdwys.jpg?size=2560x1707&quality=9

u-7Cklguzvc.jpg?size=2560x1707&quality=9

И вот впервые взгляд цепляет знакомые очертания вершины, заставляющие сердце биться чаще - Казбек!

ZJERg6Bn0aM.jpg?size=2560x1707&quality=9

В попытке запечатлеть чуть не залепила себе синяк под глаз видеоискателем, но тут оказалось, что мучаюсь я напрасно, ибо мы приехали, пора выходить:) И вот уже оно - счастье: выйти из машины, вдохнуть свежий горный воздух, почувствовать на лице обжигающие каждый по-своему - солнечный лучи и лёгкий морозец, и смотреть, смотреть, смотреть на невозможно прекрасную красоту вокруг, стараясь запомнить, сохранить в памяти надолго...

aDC3vBh8PNc.jpg?size=2560x1707&quality=9

IySi3CC-WeA.jpg?size=2560x1707&quality=9

V3AOQ29eT8c.jpg?size=2560x1707&quality=9

За несколько последних лет на перевал Цей-Лоам пришла цивилизация. Еще несколько лет назад здесь была естественная природная смотровая, с которой видно как Кавказский хребет и Казбек, так и саму гору Цей-Лоам (она существенно выше, перевал расположен на высоте 2100). Затем появилась простенькая из досок сколоченная беседка, затем летнее кафе под дощатым навесом. Сейчас выстроился уже целый комплекс - стационарное всесезонное кафе с панорамными окнами,

G_YmRFeGkgM.jpg?size=2560x1707&quality=9

башенки, огороженные перилами смотровые и прочие блага цивилизации. Может, оно и неплохо - хоть за чистотой вокруг есть, кому присматривать, но как-то вся эта цивилизация местами не слишком органично вписывается в окружающий горный ландшафт. Но да ладно. Благодаря наличию кафе, у нас образовалась возможность побыть среди горной этой красоты подольше, ибо Юрий решил, что обедать мы будем здесь, расхвалил местную кухню так, что слюни у большей части группы потекли. Потому мы нашли свободный столик у окна, сделали заказ, и пока ждали, сбегали немного ещё посмотреть на горы, ибо они ж манили:))

c_dYwMwIbXU.jpg?size=2560x1707&quality=9

bQsenWouPE0.jpg?size=2560x1707&quality=9

Sn4rIwCZoXc.jpg?size=2560x1707&quality=9

Честно сказать, еда не особо впечатлила, зато впечатлили официанты - красивые, статные горцы с огромным чувством собственного достоинства; очень вкусный лимонад:

DFR8svfJ2jE.jpg?size=1620x2160&quality=9

и очередной экземпляр кавказского пушистого Их Великолепия:)

loh5HPNLDGQ.jpg?size=1620x2160&quality=9

А потом мы побежали утрясать съеденное на смотровую площадку, поближе к горам:) Пока сидели за обедом в кафе, день перевалил за середину, солнце начало клониться к закату, свет стал мягче, а рельефы гор обозначились чётче. Потому оторваться от этой картины и попыток её запечатлеть стало совсем невозможно:)

ymNlQ6j41fc.jpg?size=2560x1707&quality=9

2YevY7pT6z0.jpg?size=2560x1707&quality=9

GJeRibzYbAU.jpg?size=2560x1707&quality=9

qrCB6ibYyJ0.jpg?size=2560x1707&quality=9

VueZlWB0TkE.jpg?size=2560x1707&quality=9

_47UJ26dOwM.jpg?size=2560x1707&quality=9

U-wZbpzVokM.jpg?size=2560x1707&quality=9

По склонам Цей-Лоам тонкими девичьими лентами то и дело вились облака, и картина эта завораживала:

48sMPLKqsVU.jpg?size=2560x1707&quality=9

v1uv7pOkbqE.jpg?size=2560x1707&quality=9

aHeSPVkq6Wc.jpg?size=2560x1707&quality=9

u5aIKZBA_vE.jpg?size=2560x1707&quality=9

Говорят, Цей-Лоам - вершина весьма капризная, не всем показывается, не всех подпускает близко, и тогда человек ощущает суровый дискомфорт и желание побыстрее оказаться как можно дальше. Наверное, нам повезло - погода была чудесная, горы видны были во всем своем великолепии, а на душе было так светло и хорошо, что совсем не хотелось оттуда уезжать. Но настала пора возвращаться. Мы снова ехали среди гор, спускаясь с перевала:

uxuKNUkR7aI.jpg?size=2560x1707&quality=9

Потом мимо узнаваемых уже гор Северной Осетии, чьи припорошенные снего-инеем склоны живо напомнили мне возвращение из грузинского отпуска в начале ноября:

oqaeNkvZd_Q.jpg?size=2560x1707&quality=9

TLoHspRZtzQ.jpg?size=2560x1707&quality=9

И снова вставала вдоль дороги у горизонта изломанная линия Кавказского хребта,

ZLBE1-KPR4o.jpg?size=2560x1707&quality=9

и я смотрела на неё, пока не подернулись облака персиковыми красками заката, сменившиеся звёздным бархатом ранней зимней ночи:

n6996xFfJK0.jpg?size=2560x1707&quality=9

Заканчивался ещё один прекрасный день, наполненный красотой. Будут и другие, но уже не похожие на этот. Продолжение следует...