Нафанин сундучок

   Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ:

   Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п.

Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше:

Завернули ненадолго к качелям:

И остановились у башни Курта и Таба:

Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы.  В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая:

Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком:

Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. 

   Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует... 

   В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце.  Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) )

В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:))

Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины:

Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного:

Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды.

За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

4.50 утра. Центр города по-ночному тих, но не сказать, что совсем пуст. А ночь просто шикарная, почти летняя – тёплая и слегка влажная. Ничего себе, какие все пунктуальные – до назначенного времени выезда 10 минут, а на парковке никого – ни попутчиков, ни Макса. Аж засомневалась в себе, перепроверила время и место встречи. Нет, всё верно. Больше всего смущало отсутствие и даже молчание подружки, которая вообще-то обычно приезжает раньше меня. Написала…в ответ получила звонок, сообщивший удивительную вещь – проспала:)) Только вчера вспоминали эпическое начало давней поездки, когда проспал Макс:))

   Народ постепенно, с некоторым опозданием, но собирался. Торопиться, впрочем, особенно было и некуда, ибо опаздывал сам Макс, которого что-то надолго тормознули по пути люди с полосатыми палочками. В итоге подружка моя подъехала одновременно с нашим водителем-организатором, мы загрузились в машину и в районе 6 утра выбрались из города навстречу приключениям.

   Накануне: «Нам сначала обещали дождь, но потом отменили». По стеклу вдруг застучали капли дождя, переходя порой в потоки.

   «Мааакс… ты сказал, что дождь отменили! Что-то мне, кажется, это напоминает…» Посмеялись, вспоминая, как однажды часа полтора сидели в машине, не имея возможности поставить палатки, ибо лило, как из ведра.

   Ближе к Сибаю прогноз, к счастью, сбылся – тучи начали расходиться, открывая порой целые куски голубого неба.

К тому же на старте пешего маршрута уже было удивительно тепло, избавляться от промежуточных слоёв одежды пришлось прямо сразу. Первые шаги сквозь хвойный лес, вдыхать невероятно ароматный воздух.

Дальше вышли на берег реки, сразу понятно стало, что приехали мы вовремя – ручей Худолаз бежал мимо бурным ревущим потоком, разбрасывая фонтаны брызг.

Однако, надо ж найти переправу.

Нашли более-менее широкий и крепкий настил из упавших древесных стволов, перебрались, дальше попрыгали по камушкам, двинулись дальше по маркированной тропе (в мой прошлый приезд о таком и не слышали).

   Удивительна в этом году весна – первые числа апреля только, а в башкирских горах-лесах снега уже почти нет. Земля, напитавшаяся влагой, пристает к ботинкам и скользит под ногами, порадовалась, что соображалка сработала взять с собой палки. С ними-то на обратном пути пару раз не удержалась на склоне и проехала на пятой точке, а уж без них извалялась бы в грязи ещё на стадии подъёма, наверное.

   Шум воды, пение птиц, скалы вокруг… прекрасно. Народ есть, но не великое паломничество, что порадовало. На обратном пути навстречу попадалось уже гораздо больше, обрадовались, что успели до толпы.

   Нижняя ступень, та самая, которую я помню айсбергом. Как оказалось, с тех пор прошло уже аж 6 (!) лет, как давно я здесь не была!..

Сейчас и снега-то вокруг почти не осталось, водопад мощный, бурный, брызги летят на десяток метров в сторону. Долго-долго пытались дождаться, когда парочка инстаграмных девиц перефотографируется во всех возможных позах и освободит водопад для других желающих, не дождались, сдвинулись чуть в сторону, настроили кадр на часть водопада так, чтобы девицы не попадали на фото. Пять минут фотографии – штаны от брызг промокли насквозь, объектив залепило сплошь водой. И ни одно фото толком не получилось:))

Да и ладно, ползём дальше, к верхней ступени. Не доползли – вдруг зарядил дождь. Нашли укрытие под соснами и каменными уступами. Сидели, разговаривали и вдруг… «А почему береза дымится?» Присмотрелись. Ствол дерева, в нижней части сплошь покрытый мхом, время от времени в самом деле словно выпускал струйку дыма. «Хм, что эта берёза курит?»  Почесали репы: "Слушайте, а может, это мох споры разбрасывает? Капля дождя попадает на него, он и кидается?" Проверять под дождем не полезли, а когда дождь затих, берёза "курить" перестала. "О, у неё "Старый Тоби" закончился!" Выбрались, пошли посмотреть. Версия оказалась верной - то ли мох, то ли мельчайшие грибы выпускали этот "дымок" при малейшем прикосновении. "О, сколько нам открытий чудных..."

Однако, дождь закончился, двигаемся дальше к верхней ступени водопада. Пока наши попутчики полезли через узкое отверстие в скале, мы с подружкой решили разведать окружной путь. Оказались правы – тропа более пологая, лёгкая, чуть более длинная. Вышли к своим, сделав круг и пофотографировав красивые окрестные скалы. Верхняя ступень водопада, конечно, тоже бурная и красивая. Лепота!

Вокруг - целые скальные замки:

Идём бросить взгляд свысока на нижнюю ступень:

Возвращаемся к верхней:

Чудо-гриб пройти мимо невозможно:)

   Поднялись ещё выше, чтобы посмотреть на водопад сверху, а заодно на скалистые склоны хребта Ирендык и на открывающиеся вдали просторы горной долины. Восторг!

Сосны в этих краях и эту пору чудесные - пушистые, густые, ярко-зеленые:

А горы вокруг вдруг напомнили долгое время бывший моей грузинской мечтой каньон Биртвиси:

Для масштаба - человек, затерянный в горах:)

На обратном пути к машине пару раз съехала на пятой точке (скользко), зачерпнула одним ботинком воды из реки. Из обуви на сменку были с собой кеды, штанов лишних не было, пришлось отмывать в реке, благо, сохнут быстро. На обратном пути проезжали, страдая от того, что огромные полянищи адониса и сон-травы мелькают за окном, но остановиться времени не было - собирались успеть до темноты заехать в Зилаир на заброшенный медеплавильный завод, потому приходилось выбирать - или сон-трава, или завод и копченая рыба на поздний обед. Выбрали завод и рыбу, но то уже другая история. А в общем, хороший получился день:)

Погуляв накануне по Кисловодску, на следующий день я решила снова куда-нибудь съездить. Для разнообразия:) Учитывая, что список дальних выездных маршрутов, доступных зимой, был практически исчерпан, решила, что настало время посмотреть на города КавМинВод, которые ещё не видела. В Железноводск мне предстояло переехать через пару дней, потому выбрала Ессентуки, благо до него от Кисловодска минут 20 на электричке. Поэтому знакомство с городом Ессентуки у меня началось с вокзала. Здание его построено в 1890-ых годах и стилистически напоминает здания вокзалов Пятигорска, Кисловодска и других городов Мин.вод. В центре привокзальной площади возвышается обелиск Вечная слава (Борцам революции).

Буквально в нескольких шагах от вокзала обнаружился вход в Курортный парк. Ну, раз обнаружился, значит, пойдём гулять и пить водичку:)

Правда, взгляд почти сразу перетянуло красивое здание за территорией парка - одно из зданий администрации и высоченные хвойные возле него:

И возвращаюсь взглядом в парк (ногами-то и так иду по его дорожке), ибо перед глазами появляется скульптура Артемиды:

Ессентуки накануне завалило снегом, так что гулять местами приходилось, прокладывая себе дорожки, ибо на расчистку дворники только-только ещё вышли. "Коренная струя" - беседка-ротонда, бывший бювет. Чугунная колонна с голубем на вершине перед ней некогда стояла над устьем мощного источника, аналогичного по составу воде из скважины №17. Источник был обнаружен при бурении скважины в 1912-ом, а когда запасы воды иссякли, бювет превратился в обычную беседку для отдыхающих:

Недалеко видна и чугунная "Музыкальная беседка", изготовленная на Ростовском литейном заводе и установленная в 1879-ом году. Тем же летом состоялся первый концерт, традиция жива и по сей день - летом здесь можно послушать живую музыку:

Дальше я спустилась немного вниз, к бювету источника №18 (ныне не действует, большинство источников на территории парка довольно быстро исчерпали свои запасы, "долгожителями" оказались лишь №4 и 17), а потом поднялась по ступенькам, чтобы выйти к Театральной площади:

Какой город КавМинВод без орла?:)

Театральная площадь носит своё имя из-за близости одной из главных достопримечательностей Театр-парка. Его построили в 1901 году как пристрой к бювету источника №17, чтобы отдыхающие могли спрятаться в нём от непогоды, а вечером он превращался в концертно-театральную сцену. Свои функции он успешно выполнял больше восьми десятков лет, сейчас в нём банкетный зал:

Водички попить не удалось, рановато приехала, бюветы открываются по часам. Вернусь попозже, пока иду дальше:

Задержалась ненадолго перед стендами со старыми фото городских зданий:

А дальше взгляд выхватил яркое здание, заметное издалека, особенно на фоне снежной белизны - Цандеровский институт механотерапии.

В необычном домике в стиле "фахверк", построенном архитектором Иосифом Зелинским, институт механотерапии открылся 4 июля 1902 года. Он стал пятым в России, до этого подобные существовали в Москве, Петербурге, Одессе и Риге. Своё название он получил в честь шведского доктора-физиотерапевта Густава Цандера, разработавшего принципиально новый метод лечения опорно-двигательного аппарата при помощи специально созданных тренажёров, в то время называемых механизмами (отсюда и название метода - механотерапия).

Внутреннее пространство здания представляло собой фактически единое большое помещение, где по краям располагались кабинеты специалистов, а центральное пространство занимали многочисленные тренажёры, которые действуют до сих пор. Да, можно прийти и позаниматься на тренажёрах, которым больше ста лет.

К слову, Ессентуки - единственный город в мире, где в рабочем состоянии сохранились цандеровские механизмы. Есть в этом огромная заслуга удивительного, преданного своему делу человека, ставшего для Механотерапии ангелом-хранителем, - Евдокима Моисеевича Жерноклеева. Он работал в Механотерапии едва ли не со дня открытии. Будучи ещё мальчишкой, выполнял мелкие поручения, но присматривался, приглядывался, вникал. Был настолько внимательным, смышлёным и стремящимся к новым знаниям, что вскоре уже смог обслуживать механизмы, выполняя обязанности механика-инструктора. Первый раз он спас подопечные механизмы в годы революции. Тогда среди царящей неразберихи и хаоса часть увезли в Пятигорск, и Евдоким отправился их выручать. Вернул, хотя, по его словам, "силу пришлось применить". Когда грянула Великая Отечественная, Ессентуки буквально превратились в город-госпиталь, и тренажёры Цандера успешно применялись для реабилитации раненых бойцов. Но в 1942-ом к городу подступили немецкие войска, началась эвакуация раненных и ценностей. Предполагалось вывезти и Механотерапию, Жерноклеев разобрал и упаковал тренажёры, но отправить не успел. Тогда Евдоким Моисеевич разобрал ценнейшие экземпляры механизмов по частям, сложил в подвале вперемешку с металлоломом и для верности присыпал сверху другим мусором. Так механизмы и пролежали до 1943-его года, когда Ессентуки были освобождены. Говорят, немцы искали их, но в мусоре копаться не догадались. А Жерноклеев, едва вернулся в город, принялся за их сборку. И оставшиеся военные и последующие послевоенные годы механизмы вновь помогали медикам ставить на ноги раненых солдат и офицеров. А Евдоким Моисеевич так и остался в Механотерапии, работал до 1956-го года, и даже когда ушёл на пенсию, часто заходил посмотреть, подладить, подстроить. Добрый гений этого места, ангел-хранитель.

А известным на весь Советский Союз Институт Механотерапии стал благодаря Владимиру Меньшову и его фильму "Любовь и голуби". Коротенький эпизод, считанные секунды на экране... и тысячи туристов потянулись в Механотерапию, чтобы посидеть на "коне" и "верблюде", засветившихся в кино:) Говорят, что этого эпизода могло бы и не быть, его возникновение - дело чистой случайности и стечения обстоятельств. Просто съемочная группа летела из Грузии через Минеральные воды, но вовремя вылететь из аэропорта Мин.вод не смогла по причине нелётной погоды. Чтобы скрасить ожидание рейса, Меньшов предложил съездить посмотреть на уникальные механизмы, а там и идея снять эпизод родилась. Не знаю, насколько то легенда или быль?..

Иду дальше на поиски интересного. Прямо напротив Механотерапии над цветником скульптура Мужичка с кувшином (1903г), она символизирует искателя целебных вод, присевшего отдохнуть возле источника:

Дальше пошла по центральной аллее:

По дороге попадались бюветы - №3 и 4,

Промелькнула чуть выше беседка "Случайные встречи" - любимое место встреч представителей дореволюционного "водного" света:

Впереди показалась галерея с водой №4.

Снова было рановато, но я-таки решила дождаться открытия и попробовать водички (к слову, вода в Ессентуках на вкус понравилась мне больше всех остальных городов КМВ, пила с удовольствием), поэтому побродила вокруг, рассматривая украшения фасада:

И поднялась на смотровую площадку, что почти напротив питьевой галереи:

Наконец, галерею открыли (к тому времени невесть откуда к дверям выстроилась небольшая очередь), водички я попробовала, выполнив программу-минимум. Можно топать дальше. Продолжение следует...

На выходе из музея Ярошенко голова, слегка ошалевшая от просмотренного, требовала проветриться, ибо новую информацию временно воспринимать отказывалась:) Поэтому, отодвинув мысль о возвращении в Крепость, я пошла прогуляться. Откровенно говоря, последующие прогулки получились какими-то бестолковыми, но на то ведь и отпуск, что не всё делать с толком и расстановкой. Я свернула было на улицу, ведущую к Березовскому ущелью, прошла мимо небольшого водопада:

Очень хотелось пройти вглубь ущелья, по дну которого бежит речка Берёзовая, его довольно высокие "стены" образуют причудливые скальные рельефы, но пока шла через частный сектор, меня несколько раз облаяли местные собачки, которых ближе к незаселённой части ущелья становилось всё больше бегающих без привязи. Стало мне как-то не по себе. К тому же вдруг резко наползли тучи, и ущелье погрузилось в сумерки, словно раньше времени настал вечер. В общем, некомфортно мне стало как-то там гулять, я повернула обратно. Ладно, остались рельефы ущелья на потом:



Отправилась, куда глаза глядят и ноги несут. Вышла к Вокзальной улице и направилась к железнодорожному вокзалу. Прошла мимо скульптурного портрета советского писателя А.Т.Губина, уроженца станицы Ессентукской (в Кисловодске прошло его детство):



Мимо фигуры Нищего:



а затем мимо Вокзальной площади и здания железнодорожного вокзала,



и скульптурных Влюблённых:



Вышла к очередному музею - Даче Шаляпина. К тому времени нагнавшие ранние сумерки тучи разразились снегом, который повалил огромными пушистыми, но весьма напитанными водой хлопьями. Красиво, хотя и сыро:)



Захотелось спрятаться от снегопада в уюте старой дачи, но тут меня ждало разочарование - музей оказался закрыт на санитарный день. Эх, жаль... снова на потом:) Посмотрела только с улицы, попытавшись вместить интересное здание в кадр. Не очень получилось, а путь во двор, к более удачному ракурсу преграждали закрытые ворота:



Дача, в которой нынче располагается музыкально-литературный музей Ф.Шаляпина, никогда знаменитому певцу не принадлежала, он лишь снимал здесь комнаты у последнего дореволюционного владельца генерала Абрезова в летние месяцы 1917-го. Дом больше известен по имени первой владелицы, его обычно называют Дачей Ушаковой, супруги состоятельного пятигорского купца Михаила Ивановича Ушакова. Именно для этой купеческой четы построили в 1903-ем году дом по проекту архитектора Ходжиева, автора самых красивых домов Кисловодска. Через год после строительства основного хозяйского дома рядом был возведён гостевой флигель, который и сдавался внаём. К слову, летом 1911-го года постояльцем Ушаковых был и молодой композитор С.С.Прокофьев.
   А я между тем перешла на другую сторону улицы. Была мысль подняться на Крестовую гору, но что-то пошло не так:)) В какой-то момент я отвлеклась на показавшееся впереди здание Филармонии - Курзала, построенного в 1895-ом году, проскочила нужный мне поворот, вышла на улицу Реброва, спустилась по ней вниз, а подниматься обратно наверх стало уже лень, подъём-то довольно крутой, а по нынешней погоде ещё и скользкий. На Филармонию, к слову, тоже посмотрела только издалека - во дворе масштабный ремонт, все входы, кроме одного, перекрыты, а к тому единственному идти тоже стало лень:) Ну, вот такой выдался "ленивый" день, в оправдание разве что могу сказать, что нога в тот день разболелась нещадно.



Ну, и ладно, раз все мои планы по осмотру Кисловодска снова не торопились реализоваться, я махнула рукой и отправилась в парк. Уж его я могу рассматривать бесконечно:) Потому ещё немного картинок заснеженного Кисловодского парка:











Покормила орешками белку, забавная, за руку коготочками схватится и собирает с ладони орехи, заталкивая по-хомячьи за щёки, чтобы не вздумала вдруг руку убрать, пока на ней что-то ещё осталось:)) Вторая, более скромная, близко подойти не решалась, потому оставила запас орехов на кормушке и для неё











Впрочем, в парк в этот раз далёко углубляться не стала, решила выйти посмотреть на Каскадную лестницу:







Церковь Пантелеймона Целителя почти совсем скрылась за снежной пеленой:



Тут бы мне пойти прогуляться дальше, дойти хотя бы до Малой Каскадной лестницы, но быстро превращающийся в грязную кашу снег на городских улицах как-то не вдохновил. Прогулялась лишь немного влево от лестницы, до поманившего издали куполами-башенками дома Манташева, нефтяного магната, одного из богатейших людей Российской Империи. Его имя можно встретить в старом городе Тбилиси, на здании торговых рядов, им некогда построенных. При всех своих финансовых возможностях, чрезмерную роскошь, однако, не любил - по сравнению с другими дачами Кисловодска, этот дом выглядит скромно, но притягивает взгляд своим каким-то уютом и изяществом что ли?



Рядом отреставрированная дача ещё одного нефтепромышленника Цатурова:



Снег всё усиливался, время клонилось к вечеру, на который у меня была забронирована поездка на Суворовские источники, поэтому я, поднявшись по лестнице, вернулась в парк, решив продвигаться через него в направлении Нарзанной галереи, столовой и дома:






Заглянула к Храму Воздуха:





и отправилась, попив по дороге водички, в сторону дома:







А в Нарзанной галерее, к слову, горы показывали:)





Про посещение Суворовских источников уже писала, повторяться не буду. Автобус отправлялся от Никольского собора, поэтому вот еще пара фото - Соборной мечети и храма в ночной подсветке:





На том про этот день - всё. Но продолжение следует...

Мимо величественного здания грязелечебницы им.Н.А.Семашко пройти невозможно: огромное строение в стиле классицизма с отсылающим к античности портиком с колоннами и статуями/барельефами древнегреческих богов привлекает внимание, восхищает, волнует взгляд:

Архитектор Евгений Шреттер, чей проект выиграл конкурс, проведённый в 1911 году, решил строить здание, вдохновляясь древнеримским термами - образцами роскоши, которые можно было рассматривать как произведение искусства. Строительство было закончено в два года (1913-15гг), удалось бы, вероятно, и раньше, если бы не помешала начавшаяся Первая мировая война. Строили на века - это было одно из первых зданий, где использовалась популярная нынче технология бетонного монолита, а для облицовки использовался местный доломит, который добывали возле Кисловодска.

Перед главных входом - портиком с ионическими колоннами установлены две статуи - древнегреческого бога врачевания Асклепия и его дочери Гигеи:

На стенах - барельефы на темы лечения, здоровья, водных процедур и гигиены. Центральное место занимает бог Посейдон, дающий людям воду:

К главному входу с двух сторон ведут полукругом лежащие пандусы, у основания которых лежат величественно каменные львы, с поверженной змеёй под лапой (змея в данном случае означает побежденную болезнь):

Внутренние интерьеры лечебницы тоже были оформлены под стать фасадам - огромный холл-атриум с колонами, статуями и световым фонарём, два отделения - мужское и женское, дубовая мебель по чертежам самого Шреттера. Те чертежи до сих пор хранятся в местном музее, а мебель до сих пор служит по назначению, обновили только обивку. Грязелечебницу назвали Алексеевской в честь наследника престола, методы применяемого лечения в основном состояли в наложении грязей Тамбуканского озера, для которых в подвалах были установлены огромные ёмкости, наверх, в лечебные залы она подавалась на электроподъёмнике (предварительно подогретая), а дальше развозилась на вагонетках. Собственно, с тех времён мало что изменилось - лечат всё также тамбуканской грязью, только подаётся она теперь по трубам прямо на кушетки.

Шреттер был гениальным архитектором и инженером, не боящимся пробовать новое. Так, он смог спроектировать вентиляцию здания так, что в нём совсем не чувствуется запах сероводорода. Кроме того, оно полно естественного света, струящегося из удачно расположенных окон и светового фонаря. При этом характером обладал весьма неуживчивым. Говорят, что разногласия с местными строителями привели к срыву сроков возведения здания, и архитектора отстранили от руководства строительными работами. В итоге Шреттер добивался признания авторских прав на проект здания и выплаты гонорара в течение нескольких лет. Правда это или городская легенда, не знаю, но табличка с именем Е.Шреттера укреплена на фасаде, храня память о нём:

Грязелечебница существенно пострадала в годы Гражданской войны и была восстановлена в 1923-ем году по инициативе наркома здравоохранения Н.А.Семашко и с тех пор носит его имя.

Как и улица, на которой лечебница расположена. Вот по ней и пойду прогуляться дальше. Продолжение следует...

(обнаружила недописанный прошлогодний Кавказ, надо исправляться:) )

Подышав пять минут свежим морозным воздухов во дворе усадьбы, захожу в один из гостевых флигелей, где разместилась постоянная выставка "Передвижники".

Как и на Белой вилле, там пять выставочных залов, в которых представлены полотна современников Н.Ярошенко и его коллег по товариществу передвижников. Интересная коллекция, хороша тем, что работы подобраны так, что представляют довольно полно живопись указанного периода - представлены разные жанры (портрет, пейзаж, исторические сюжеты, жанровые сцены), нет крупных, узнаваемых работ, но имена весьма солидные - братья Маковские, Куинджи, Перов, Саврасов, Мясоедов и др.







Один из лучших портретов первого зала - кисти Константина Маковского:



и автопортрет Павла Брюллова, сына Александра и племянника Великого Карла:



Исторический сюжет - работа Г.Мясоедова, где показана сцена встречи Ивана Грозного с псковским старцем Николой, описанная Карамзиным в "Истории государства Российского". Идущего покорять Псков Ивана Грозного старец в своей келье встретил с куском мяса как символом царской жестокости и наговорил ему столько ужасных пророчеств, что Иван Грозный в ужасе бежал, уводя войска от Пскова:



Лучшие "представители" жанровых сцен - Владимир Маковский "Не припомню":



И авторское повторение полотна Василия Максимова, купленного П.Третьяковым, "Всё в прошлом":



Пейзажи:





Второй зал - некий переходный период, ещё свойственный ранним передвижникам реализм, но уже со следами поиска иных путей, жанров, стилей, художественных приёмов. В основном там представлены пейзажи Петровичева, Туржинского, Коровина:



Третий зал стал для меня открытием почти неожиданным. Почти - потому что утром за завтраком я всё же пролистала по диагонали информацию о музее и узнала о том, что здесь есть работы трех поколений Нестеровых. Михаил Васильевич Нестеров и его дочь Ольга часто гостили в доме Ярошенко, Ольга дружила с воспитанницей Марии Павловны Надей. Свидетельством особого доверия стал тот факт, что в завещании Мария Павловна Ярошенко назначила Нестерова своим душеприказчиком. Творчество Михаила Васильевича представлено несколькими небольшими живописными полотнами (в основном это эскизы к большим картинам) и восьмью карандашными набросками:







Работы Ольги Михайловны - это нечто невероятное! Если бы я не прочитала заранее, ни за что бы не догадалась, что это вышивка шёлком - настолько мелкие, ювелирные стежки, что кажется, будто смотришь на рисованную пастелью, например, картину:







Внучка же, Ирина Викторовна Нестерова-Шретер унаследовала талант знаменитого деда. В зале представлены её пейзажи и автопортрет:





Четвёртый зал - ещё одно моё открытие, пейзажи Николая Дубовского. Очень красивые, реалистичные и в то же время наполненные словно каким-то волшебным светом. На выставке представлено несколько морских пейзажей, но в основном это кавказские пейзажи, написанные во время пребывания здесь. Дубовской часто гостил у Ярошенко, много ездил самостоятельно и вместе с Николаем Александровичем по Кавказу, привозя из этих поездок множество этюдов:

















Единственное крупное полотно - "Сумерки" в Альпах, которые Дубовской любил не меньше, чем Кавказ. Оно подарено музею родственниками художника:



Пятый зал поделили между собой Апполинарий Васнецов и Николай Касаткин:

  Второй гостевой флигель отведён под временные выставки. За исключением первого зала, где постоянно представлены работы Владимира Вячеславовича Секлюцкого, художника-марииниста и человека, неукротимому энтузиазму которого музей обязан своим существованием. Именно он ещё в далёком 1947-ом году приехав в Кисловодск, загорелся идеей создания музея художника и следующие полтора десятка лет последовательно шёл к её воплощению. Помогали ему всем миром - поклонники творчества художника, старожилы, в чьих семьях ещё хранилась память о встречах с четой Ярошенко, друзья и единомышленники. Наконец, когда в 1959-ом был принято решение о создании музея, В.В.Секлюцкий стал первым его директором и занимал эту должность бессменно на протяжении 25 лет. Благодаря ему удалось восстановить усадебный дом, собрать коллекцию живописи и графики Ярошенко, воссоздать интерьеры, включающие подлинные мемориальные предметы. Его усилиями были найдены около десятка полотен художника, чьё местонахождение считалось неизвестным, более того дар убеждения и обаяние Секлюцкого сыграли не последнюю роль в успешном их появлении в коллекции музея.

 Владимир Вячеславович Секлюцкий вел к тому же активную просветительскую деятельность - часто выступал с лекциями о жизни и творчестве Н.А.Ярошенко, рассказывал о своих поисках его наследия. Кроме того, он некоторое время (до того, как возглавил музей) первым директором вновь созданной в Кисловодске художественной школы. И вся эта весьма активная деятельность не давала ему забыть о собственном творчестве. Он писал много, в основном морские пейзажи, участвовал в советских и международных выставках, примеры его работ можно увидеть в первом зале гостевого флигеля Дачи Ярошенко. Вспомнить о В.В.Секлюцком в этом году есть и ещё один дополнительный повод - в Год защитников Отечества сразу у входа расположен перечень имён людей, имеющих отношение к музею, в разные годы и эпохи нёсшие военную службу и встававшие на защиту Родины. Возглавляет этот список имя самого Н.А.Ярошенко, вторым значится В.В.Секлюцкий - фронтовик, прошедший всю Великую Отечественную войну, несмотря на тяжёлое ранение под Сталинградом.   







Что касается временных выставок, помимо нескольких залов с персональными выставками Е.Столицы, Сергеева и Фельдмана, в момент моего визита была представлена коллекция "Золотой век русской живописи". Это подборка полотен 19-го века, включающая самые различные жанры - парадный и бытовой портреты, детский портрет, исторические сцены, пейзажи и т.д., что даёт возможность увидеть классическую живопись века во всех её проявлениях. Были и известные имена, и неизвестные художники.









Одна из ценнейших картин - работа Орловского "Кисловодск". Не только в живописном плане, но и в историческом - позволяет увидеть, каким был город больше ста лет назад:





Ну, и виды Кавказа конечно же притягивают взгляд:









На том моё посещение музея Н.А.Ярошенко закончилось. А продолжение этого дня - следует...:)

В конце центральной аллеи парка (Воронцовской) - беседка в классическом стиле с колоннами и портиками. Это бювет №1 источника №4 (1913 г.). Вода из него тоже давно ушла, теперь это просто украшение парка:

Дальше лестница, охраняемая каменными львами, ведёт наверх, к параллельной Воронцовской аллее парка, по которой я собираюсь прогуляться в обратном направлении:

Здесь расположен грот "Дамские слёзы", один из немногих мест, где видно, как рождается нарзан. Вода, просачиваясь сквозь слои скальных пород, насыщается различными природными минералами и капает со свода природного грота, образуя на дне небольшое озерцо. Ну, это в тёплую погоду, конечно. В день моего посещения нарзаны образовывали ледяные сталагмиты:)

На стене есть скульптурная женская головка, по которой стекают слёзы, но минеральные воды и холода её как-то не пощадили:)

Чуть в стороне от лестницы видна полуколонада Ореанда. Здесь некогда стояла деревянная беседка, оснащённая таким же, как в Пятигорске, устройством - Эоловой арфой. Но она быстро вышла из строя, восстанавливать её не стали, возвели сохранившуюся по сей день вот эту беседку. Площадка, на которой она расположена, - смотровая. С неё в хорошую погоду можно было рассмотреть как близкие горы КавМинВод, так и далёкий Кавказ и Эльбрус. Сейчас, правда, вокруг площадки разрослись деревья, заслоняя виды своими кронами, да и погода не способствовала. Поэтому иду дальше:)

Вдоль дорожки мелькают бюветы и фонтанчики в разной степени ухоженности:

А вскоре впереди уже показались и Николаевские ванны:

Здание начали строить в 1896-ом, и уже через два года ванны приняли первых посетителей. Красивое внешне здание в стиле классицизма, внутри было оборудовано так, что не уступало лучшим зарубежным лечебницам подобного типа. Перед главным входом разбит цветник, украшенный статуями, отсылающими к античности:

Беседка "Случайные встречи" поближе:)

А я иду к Пантелеймоновской церкви. Это новодел, причем весьма удивительной архитектуры. Старый храм, построенный здесь в 19-ом веке, не пережил борьбы с религией 1930-ых годов. Говорят, в нём был невероятный майоликовый иконостас:

На территории храма - памятный камень казак, погибшим в Гражданскую войну:

Внутрь не заходила, да, кажется, и закрыта ещё была. Погуляв по церковному двору, я снова ушла на дорожки парка, чтобы дойти вновь до его противоположного края, ибо в планах моих дальше была улица Семашко. Вход в парк со стороны Анджиевского-Семашко:

Ваза со змеем в центре поближе:

Рядом сквер с фонтанами, летом, наверное, красив, сейчас - засыпан снегом:

А я - к грязелечебнице Семашко. Но то уже отдельная история. Продолжение следует...