Нафанин сундучок

   Пообедав осетинскими пирогами, едем дальше. От Даргавса мы постепенно поворачиваем в сторону дома, но поедем другой дорогой - через Куртатинское ущелье, где остановимся ещё несколько раз. Здесь серпантин ещё более круто спускается вниз, поэтому Михаил решил, что вниз по этой дороге будет проще, чем наверх. В современной Осетии немало разбросанных по горным склонам и долинам арт-объектов, проехав немного, мы остановились у одного из них. На склоне у дороги на природной смотровой площадке с отличным видом на Скалистые горы (опять же в хорошую погоду) расположилась уникальная буква осетинского алфавита Æ:

   Осетинский алфавит претерпел множество реформ прежде, чем обрёл современный вид. Долгое время своего письменного языка у осетин не было - записывали осетинские слова, заимствуя буквы у соседей (греческие, грузинские, с добавлением специальных знаков). Лишь в 1844-ом году русский ученый финского происхождения Андрей Шёгрен создал первый самостоятельный осетинский алфавит на основе кириллицы, а заодно и русско-осетинский и осетино-русский словари. Затем в 1920-ые годы кириллицу заменили на латиницу, еще позднее с вхождением части Осетии в состав Грузинской АССР алфавит вновь стал основываться на грузинские буквы. После длительных экспериментов в 1950-ые вновь вернулись к кириллице (причем и для Северной, и для Южной Осетии). Сегодня алфавит осетин состоит из 43 букв, большая часть которых полностью повторяет русскую кириллицу. Но он содержит и свои собственные буквы, представляющие собой, как правило, сочетание двух, первой из таких букв и является Æ. Есть также двойные Къ, Хъ, Дж, Дз и т.п.

Большая часть окружающих гор снова скрывалась за снежной пеленой, потому, посмотрев на окружающую зимнюю сказку, сфотографировались с буквой и поехали дальше:

Завернули ненадолго к качелям:

И остановились у башни Курта и Таба:

Место это легендарное, считается колыбелью многих осетинских родов, ибо берут они начало от двух братьев по имени Курта и Таба. Здесь, под горой Хакун, под сенью родовой башни родились они и жили дружно, вместе ходили на соколиную охоту, пока однажды не сцепились их соколы.  В том поединке птица Курта победила птицу Таба. Опечалился Таба, когда пришла ему в голову мысль, что однажды и они с братом могут также рассориться из-за пустяка. И решил он уйти из родительского дома, поселился в Даргавском ущелье и стал прародителем рода Тагауров. Курта же остался здесь, и потомки его населили ущелье, которое нынче называют Куратинским. Башня же, построенная еще отцом братьев, стоит до сих пор, правда, не в самом хорошем состоянии. Близко к ней подойти можно, но не в нашу погоду - очень скользко было, а тропинка там узкая:

Внизу виднеется древнее аланское почти заброшенное село Цмити, в нём сохранились средневековые постройки и башни, но есть и несколько до сих пор обитаемых домов. Оно вроде бы тоже должно было быть одним из пунктов нашего маршрута, но, видимо, из-за того, что снегом всё завалило, мы туда и не заехали, а жаль. Захотелось побывать там в другое время года, тем более, что добраться можно даже на общественном транспорте - до Верхнего Фиагдона на маршрутке из Владикавказа, дальше менее 1,5 км пешком:

Ещё один артефакт мелькает за окном - памятников, бюстов и портретов "Отца народов" И.В.Сталина в Осетии немало, ибо осетины придерживаются версии о том, что отец его был осетином, бежавшим от полиции в Грузию и сменившим осетинскую фамилию Джугаев на грузинский вариант - Джугашвили для конспирации. 

   Следующая остановка - Верхний Фиагдон. Продолжение следует... 

   В мой нынешний приезд на Кавказ погода вдруг резко повернулась на зиму. Днём огромными хлопьями, не переставая, валил снег, ночью температура опускалась до -20. Этот осетинский день исключением не стал - за окнами машины царил чудесный зимний день, превращающий мир в заснеженную зимнюю сказку, но полностью скрывающий виды на Казбек и другие вершины Кавказского хребта. Снег укрыл землю и всё, что на ней, белоснежным пушистым покрывалом, небо было ему под стать, хоть и проглядывало с него иногда сквозь облака иллюзорно-призрачное зимнее солнце.  Картины за окном мелькали монохромные, но до того завораживающие, что взгляд от них оторвать было сложно (все фото на самом деле - цветные, хотя в это трудно поверить:) )

В какой-то момент, завидев на дороге несколько осликов, кто-то из попутчиков вдруг попросил: "А мы не можем здесь остановиться? Мы никогда в жизни не гладили осликов..." Мы остановились возле одного, но вслед за одним к нам сразу конечно же потянулось целое стадо, образовав организованную группировку, плотно взявшую туристов в кольцо и не желающую пропускать дальше. Еле уехали потом, ибо когда ослики стоят перед машиной и не желают двигаться с места, попробуй-ка их сдвинь:))

Едем дальше, и за окном снова мелькают монохромные картины:

Места, к слову, настолько немноголюдные, несмотря на некоторые обитаемые жилые дома, что именно здесь (по словам Миши) камера, установленная на вышке сотовой связи зафиксировала однажды прогуливающихся барсов, которые до того считались давным давно исчезнувшими. Барс для осетин - символ республики, красующийся на гербе, его истории, силы, ловкости и мужества его народа, но, к сожалению, долгое время их не приходилось видеть, вид посчитали уже было исчезнувшим, но, оказалось, что глубоко в горах они всё же есть, хотя и немного:

Отсюда, из Кармадонского ущелья, кстати, начинается маршрут восхождения на Казбек с северной стороны, который проходит через ледник Майли и занимает 4-6 дней, в отличие от короткого (обычно двухдневного) южного маршрута с грузинской Степанцминды.

За созерцанием пейзажей и разговорами мы незаметно преодолели извилистый серпантин с крутыми подъемами/спусками и оказались возле Даргавса. Продолжение следует...

4.50 утра. Центр города по-ночному тих, но не сказать, что совсем пуст. А ночь просто шикарная, почти летняя – тёплая и слегка влажная. Ничего себе, какие все пунктуальные – до назначенного времени выезда 10 минут, а на парковке никого – ни попутчиков, ни Макса. Аж засомневалась в себе, перепроверила время и место встречи. Нет, всё верно. Больше всего смущало отсутствие и даже молчание подружки, которая вообще-то обычно приезжает раньше меня. Написала…в ответ получила звонок, сообщивший удивительную вещь – проспала:)) Только вчера вспоминали эпическое начало давней поездки, когда проспал Макс:))

   Народ постепенно, с некоторым опозданием, но собирался. Торопиться, впрочем, особенно было и некуда, ибо опаздывал сам Макс, которого что-то надолго тормознули по пути люди с полосатыми палочками. В итоге подружка моя подъехала одновременно с нашим водителем-организатором, мы загрузились в машину и в районе 6 утра выбрались из города навстречу приключениям.

   Накануне: «Нам сначала обещали дождь, но потом отменили». По стеклу вдруг застучали капли дождя, переходя порой в потоки.

   «Мааакс… ты сказал, что дождь отменили! Что-то мне, кажется, это напоминает…» Посмеялись, вспоминая, как однажды часа полтора сидели в машине, не имея возможности поставить палатки, ибо лило, как из ведра.

   Ближе к Сибаю прогноз, к счастью, сбылся – тучи начали расходиться, открывая порой целые куски голубого неба.

К тому же на старте пешего маршрута уже было удивительно тепло, избавляться от промежуточных слоёв одежды пришлось прямо сразу. Первые шаги сквозь хвойный лес, вдыхать невероятно ароматный воздух.

Дальше вышли на берег реки, сразу понятно стало, что приехали мы вовремя – ручей Худолаз бежал мимо бурным ревущим потоком, разбрасывая фонтаны брызг.

Однако, надо ж найти переправу.

Нашли более-менее широкий и крепкий настил из упавших древесных стволов, перебрались, дальше попрыгали по камушкам, двинулись дальше по маркированной тропе (в мой прошлый приезд о таком и не слышали).

   Удивительна в этом году весна – первые числа апреля только, а в башкирских горах-лесах снега уже почти нет. Земля, напитавшаяся влагой, пристает к ботинкам и скользит под ногами, порадовалась, что соображалка сработала взять с собой палки. С ними-то на обратном пути пару раз не удержалась на склоне и проехала на пятой точке, а уж без них извалялась бы в грязи ещё на стадии подъёма, наверное.

   Шум воды, пение птиц, скалы вокруг… прекрасно. Народ есть, но не великое паломничество, что порадовало. На обратном пути навстречу попадалось уже гораздо больше, обрадовались, что успели до толпы.

   Нижняя ступень, та самая, которую я помню айсбергом. Как оказалось, с тех пор прошло уже аж 6 (!) лет, как давно я здесь не была!..

Сейчас и снега-то вокруг почти не осталось, водопад мощный, бурный, брызги летят на десяток метров в сторону. Долго-долго пытались дождаться, когда парочка инстаграмных девиц перефотографируется во всех возможных позах и освободит водопад для других желающих, не дождались, сдвинулись чуть в сторону, настроили кадр на часть водопада так, чтобы девицы не попадали на фото. Пять минут фотографии – штаны от брызг промокли насквозь, объектив залепило сплошь водой. И ни одно фото толком не получилось:))

Да и ладно, ползём дальше, к верхней ступени. Не доползли – вдруг зарядил дождь. Нашли укрытие под соснами и каменными уступами. Сидели, разговаривали и вдруг… «А почему береза дымится?» Присмотрелись. Ствол дерева, в нижней части сплошь покрытый мхом, время от времени в самом деле словно выпускал струйку дыма. «Хм, что эта берёза курит?»  Почесали репы: "Слушайте, а может, это мох споры разбрасывает? Капля дождя попадает на него, он и кидается?" Проверять под дождем не полезли, а когда дождь затих, берёза "курить" перестала. "О, у неё "Старый Тоби" закончился!" Выбрались, пошли посмотреть. Версия оказалась верной - то ли мох, то ли мельчайшие грибы выпускали этот "дымок" при малейшем прикосновении. "О, сколько нам открытий чудных..."

Однако, дождь закончился, двигаемся дальше к верхней ступени водопада. Пока наши попутчики полезли через узкое отверстие в скале, мы с подружкой решили разведать окружной путь. Оказались правы – тропа более пологая, лёгкая, чуть более длинная. Вышли к своим, сделав круг и пофотографировав красивые окрестные скалы. Верхняя ступень водопада, конечно, тоже бурная и красивая. Лепота!

Вокруг - целые скальные замки:

Идём бросить взгляд свысока на нижнюю ступень:

Возвращаемся к верхней:

Чудо-гриб пройти мимо невозможно:)

   Поднялись ещё выше, чтобы посмотреть на водопад сверху, а заодно на скалистые склоны хребта Ирендык и на открывающиеся вдали просторы горной долины. Восторг!

Сосны в этих краях и эту пору чудесные - пушистые, густые, ярко-зеленые:

А горы вокруг вдруг напомнили долгое время бывший моей грузинской мечтой каньон Биртвиси:

Для масштаба - человек, затерянный в горах:)

На обратном пути к машине пару раз съехала на пятой точке (скользко), зачерпнула одним ботинком воды из реки. Из обуви на сменку были с собой кеды, штанов лишних не было, пришлось отмывать в реке, благо, сохнут быстро. На обратном пути проезжали, страдая от того, что огромные полянищи адониса и сон-травы мелькают за окном, но остановиться времени не было - собирались успеть до темноты заехать в Зилаир на заброшенный медеплавильный завод, потому приходилось выбирать - или сон-трава, или завод и копченая рыба на поздний обед. Выбрали завод и рыбу, но то уже другая история. А в общем, хороший получился день:)