itech's блог

Самарканд. Своё 2000 -ти летие город отметил ещё в XIII веке, во времена путешествия Марко Поло. В древности и раннем Средневековье город располагался в пределах возвышенности Афросиаб (в наше время это имя присвоено скоростному поезду, связывающего Ташкент - Самарканд - Бухару). Однако из-за разрушений в ходе междоусобиц наследников Чингисхана, Самарканд сместился на юг, где усилиями Амира Темура к концу XIV века обрёл новые стены и величие. При Амире Темуре (1336-1405) Самарканд стал столицей огромной евразийской державы, споставимой по масштабу с империей Александра Македонского. Возведенные тогда оборонительные стены и цитадель защищали город пять веков и только в конце XIX  века были разрушены за ненадобностью.

В центре города Амиру Темуру установлен величественный памятник, потрясающе красивый, установленный в 1966 году на Университетском бульваре. Став столицей империи Темура в 1370 году, простиравшегося от Босфора до берегов реки Инд, империя просуществовала до 1499 года. После целого дня насыщенной экскурсионной программы по Самарканду, я решил прогуляться по городу и посмотреть на его достопримечательности, что не вошли в сегодняшнюю программу.

Наша же утренняя программа началась с посещения мавзолея Гур-Эмир. Здесь, под огромным голубым куполом находится усыпальница Темура и его потомков.

Мавзолей был возведен в 1403 году по приказу Темура (или Тимура - в русском варианте имени) для его любимого внука Мухаммеда-Султана, который должен был получить трон после смерти деда. В одной из многочисленных битв, Тимур был сильно изувечен, лишившись двух пальцев на правой руке и тяжело  ранен в ногу. Из-за этого он стал хромым и получил прозвище Тимур-Ленг (Тимур-Хромец), трансформировавшись в обидное прозвище Тамерлан. Сам великий завоеватель умер в 1405 году, и его тело похоронили в еще недостроенном Гур-Эмире.  Впоследствии здесь были погребены его сыновья Шахрух и Миран-шах, внук Улугбек и другие Тимуриды , а также шейх Мир саид Барака - духовный наставник Тимура в течении всей его жизни.

Заходим в мавзолей. Но прежде проходим через портал. Остановимся у него и рассмотрим внимательней такую красоту.

А теперь и в сам мавзолей Гур Эмир.

Взглянем на карту владений Амира Темура (выделено зелёным) и зависимых от империи Темура территорий, выделенных жёлтым (в том числе и Москва).

Интерьер Гур-Эмира - пример гармонии и соразмерности. Надгробие Темура сделано из зеленого нефрита, который Улугбек привёз из военного похода в качестве трофея в 1425 году. оно вместе с другими надгробиями Тимуридов огорожено невысокой мраморной балюстрадой. Стены мавзолея декорированы плитами из желто-зеленого ониксовидного мрамора, а выше плит расписаны синим и золотым орнаментом. Несколько крутых ступеней ведут в подземный склеп, где под скромными плоскими плитами находятся сами могилы (но туда туристов не пускают).

В июне 1941 года в Самарканд прибыла экспедиция советских ученых с целью вскрыть гробницы Тимура и его потомков для ДНК анализа. Узбекские старейшины просили не делать этого и не выпускать Дух войны на свободу, чтобы не было беды. Но 16 июня плита над его могилой была сдвинута и по трагическому стечению обстоятельств через 6 дней началась Великая Отечественная война.

В Самарканде еще много других потрясающе красивых мест и мы направляемся на площадь Регистан - душу и исторический центр Самарканда.

Увидеть все достопримечательности в Ташкенте за те пол-дня, что у нас было, конечно же невозможно. А то, что увидели, я показал в предыдущих главах блога. Мы едем к ташкентской телебашне, чтобы посмотреть на город с её высоты. Надо сказать, что идею подняться именно на телебашню предложил один из наших туристов, который приехал в Узбекистан спустя более 30 лет, когда он часто бывал здесь в командировках.

Это далеко не центр города. Преимуществом посещения телебашни стало и непосредственное её соседство с Беш Козоном, среднеазиатском центром плова.

Сначала проходим к лифту по длинным коридорам-галереям. Вот как-раз в этой галерее можно подробнее познакомиться с достопримечательностями Ташкента, да и всего Узбекистана. Во время перемещения нашего автобуса по городу, я также фотографировал из окна автобуса, но похвалиться качественными фотографиями не могу. Поэтому покажу вам некоторые виды-фотографии якобы из окон галереи.

Еще нас привлекла коллекция телебашен мира. Было очень интересно посмотреть

А вот здесь можно как-то себе представить ташкентскую телебашню. Её высота - 375 метров, но смотровая площадка находится на высоте "всего" 100 метров.

Что же мы видим через окна смотровой площадки? Перед нами внизу - аквапарк и детский парк Ташкентлэнд. Центр города где-то вдали в правом верхнем углу на фото, километрах в 8 - 10 по прямой.

Справа внизу - спортивный городок.

слева- Мемориальный комплекс Шахидлар хотираси (репрессированным в 1920-40-х годах) и парковая зона вдоль канала Бозсу.

Проспект Амира Темура и университет информационных технологий.

Идём обедать. От телецентра пешком метров 300. Проходим огромную автопарковку и заходим в сам центр плова Беш Козон.

Проходим мимо "кухни", где в огромных казанах жарятся ингридиенты будущего плова. Только здесь можно "зависнуть" надолго.

Здесь же запекаются и лепёшки.

А этот казан просто огромный.

Проходим в основной двухэтажный зал.

Наше место - на втором этаже.

И вот нам подают большую порцию "свадебного" плова. Это просто наслаждение вкусом, что на обеде в районе Риштана, что здесь. Кроме плова нам подали салат из помидор и чай. Чай в Узбекистане пьют в течении всего процесса потребления пищи: до, во время и после еды. Причем чай тоже очень приятный на вкус, причем без сахара. При выходе я обратил внимание на цену плова, взглянув на табло - 32000 сум (это порядка 270 рублей). Очень дёшево для такого произведения кулинарного искусства.

Прощаемся с Ташкентом и отправляемся нашим туристическим автобусом в Самарканд...

Мы подъехали к религиозному центру Ташкента - Хазрати Имам, что находится в старой части города к северу от центра. Он сформировался в течении столетий вокруг гробницы  имама Абу Бакра Каффаля Шаши, почитаемого мусульманского святого, жившего в X веке. Родился он в 903 году в  Ташкенте, который тогда назывался Шаш в семье ремесленника (каффала), много путешествовал по исламскому миру, учился в Багдаде и Сирии, а в конце жизни вернулся на родину. Мавзолей над могилой Каффаля Шаши мы посетим в конце этой экскурсии.

А начнём мы с главного входа в ансамбль, занимающего территорию более двух гектаров, который ведёт нас в соборную мечеть Хазрати Имам. У мечети два минарета, высотой 53 метра каждый, и два купола.

Заходим во двор мемориального ансамбля и осматриваем мечеть. Её можно назвать "новоделом", построена она была в 2007 году, инициатором её строительства стал президент Ислам Каримов. 

Изнутри купола покрыты сусальным золотом. Сводчатый зал при входе украшен колоннами из сандалового дерева. Через специально спроектированные окна, свет попадает в мечеть в течение всего дня.

Стенная ниша в центре называется михрабом и указывает направление на Киблу (Мекку). Лицом к этой нише молится имам, стоящий во главе намаза, поскольку во время молитвы имам должен быть впереди всех остальных молящихся.

Чаще в мечетях преобладает белый цвет. Здесь же он в основном кремовый. Мне очень нравится. Да и вообще довольно-таки ярко, многоцветно расписана мечеть. В левом крыле мечети молятся женщины, здесь в центральной части - мужчины.

Выходим из мечети и продолжаем знакомиться с мемориальным ансамблем. Выходим к медресе Муйи Муборак, главный вход в который с другой стороны.

Рядом с ансамблем Хазрати Имам завершается строительство Центра исламской цивилизации, представляющего культуру и историю ислама в Центральной Азии. В центре расположатся музей, академия, библиотека, хранилища фонда, конференц-зал. Все помещения будут оснащены самым современным оборудованием. Помощь в строительстве инженерных систем Центра осуществляет французская компания.

Вернёмся к медресе Муйи Муборак, а именно посетим его. Вход - платный. Здесь хранится святыня мусульманского мира — волос пророка Мухаммеда. Сейчас в медресе находится главная религиозная библиотека страны и музей. В библиотечном фонде хранятся ценные экземпляры священных писаний. В их числе — Коран Усмана, самая древняя в мире рукопись Корана (644–648 гг.). Уникальность данного Корана подтверждена ЮНЕСКО. Рукопись, изначально находившуюся в Медине, но потом увезенную в Дамаск и далее в Багдад, добыл Тамерлан и привез в Самарканд. Коран представляет из себя огромную развёрнутую книгу, помещенную под стекло. Фотографировать здесь нельзя.

На этом фото медресе Муйи Муборак (справа) и мечеть Хазрати Имам (вид со двора).

Далее расположено медресе Барак-хана, построенное в 1531-32 гг. Учебное заведение было возведено по указу Науруз-Ахмет-хана (внук легендарного Улугбека). Во внутренних помещениях находятся 2 мавзолея: один — Безымянный, а во втором покоится Суюнчходжа-хан (первый правитель города, происходящий из династии Шейбанидов). Примечательны двери келий внутри медресе — украшающими элементами выступают слоновая кость и различные драгоценные камни. Сейчас кельи медресе заняли продавцы сувенирных изделий. 

Мастерство узбекских мастеров впечатляет, заходишь словно в музей. Цены на эти изделия впрочем тоже впечатляют. Но Узбекистан "наводнён" туристами из разных, в том числе европейских стран. Всего в 2022 году Узбекистан посетили 5,2 миллионов туристов, из них около 600 тысяч россиян. В этом, 2023 году Узбекистан ожидает порядка 7 миллионов туристов из них более миллиона россиян (увеличение в 2 раза).

Ну и в завершение  посетим мавзолей имама Абу Бакра Каффаля Шаши. Гробница была возведена в XVI веке. Основной материал постройки — жженый плиточный кирпич. Мавзолей имеет прямоугольную форму и крупный купол голубого цвета. Стены с внешней стороны украшены майоликой. Внутри гробница выглядит как суфийская обитель — помимо усыпальницы здесь находятся кельи и помещение для молитв. Надгробия его сыновей и учеников занимают разные места по всему залу. Мавзолей Хазрати Имама (за неоспоримые заслуги его стали величать Хазрати Имам (Святой Имам)) является почитаемой во всем мире исламской святыней.

Еще в Ташкенте мы посетим смотровую площадку на телецентре и отобедаем в Центре плова. Об этом - в следующей главе блога.

Отправляемся в Ташкент, на этот раз на минивэне. Наш гид осталась в Коканде, с нами только водитель. Нас по-прежнему трое туристов, направляющихся из киргизского города Ош в Ташкент. Ферганскую долину соединяет с остальной частью Узбекистана единственная дорога и проходит она через первал Камчик, высотой 2268 метров. Максимальная высота перевала приходится на тоннели. Проехав их, немного спускаемся до стоянки, где есть магазин, туалет, а главное - смотровая площадка с панорамой на десятки километров со снеговыми шапками гор на горизонте. А также горный холодный воздух.

Структура окружающих нас гор почти лишена растительности, а зимой - лавиноопасная. Поэтому здесь защите дороги уделяется повышенное внимание.

Слева от нас показалось Агренское водохранилище.

Делаем остановку в городе Ангрен около новомодного отеля в золотистых цветах. И это неспроста. В городе есть золотодобывающая шахта, а также угольные шахты. Сам городок расположен вдоль дороги, связывающий Коканд и Ташкент. Интересно, что через перевал проложена и железная дорога, связвывающая города Ферганской долины с Ташкентом.

Поздно вечером заезжаем в отель, протиснувшись к нему по ташкентским пробкам.

Утром состоялась наша встреча с новым, ташкентским гидом и  прилетевшими в Ташкент 18 туристов для участия в уже сокращенный для них тур. Загружаемся в автобус со своим багажом, ближайшие ночи мы проведём в Самарканде.

Начинаем осмотр города с медресе Кукельдаш. Это крупнейшее медресе старого Ташкента, построенное в 1569 году Дервиш-ханом, визирем и молочным братом (кукельдаш) правителя Туркестана Барак-хана. Далее, в XVII веке его использовали в качестве караван-сарая, еще через 100 лет - как крепость. сегодня медресе вновь принимает студентов-исламоведов. Нам дали 5-10 минут на внешний осмотр медресе. Я решил зайти внутрь, но был остановлен смотрителем. Вход платный - 10000 сум (~ 83 рубля). Ладно, плачу. Вновь не пускают, говорят, поднимайся на второй этаж. Поднимаюсь и прохожу по коридору. Слева от меня несколько комнат-аудиторий, перед ними снятая обувь, а внутри - студенты в белых рубашках и черных брюках сидят за "партами", записывают лекции. Не решился их фотографировать, да и торопился увидеть своими глазами по-максимуму. Вскоре я был остановлен другим смотрителем, который сильно удивился, что я здесь делаю и отправил меня обратно.

Справа от входа в медресе - красивая с голубыми куполами мечеть Ходжа Ахрар Вали.

Выйдя из медресе, я не увидел на входе никого из нашей группы, хотя прошло (судя по таймеру фото) не более 6 минут! У меня с собой только смартфон (сумка с паспортом, деньги остались в автобусе), но в нём ещё не был записан телефон гида. Автобус куда-то уехал на стоянку. Краем уха слышал, что далее мы пойдём на рынок Чорсу. Ни места дальнейшего сбора, ни времени - не знаю. Протискиваюсь по рядам вещевого рынка Чорсу, проходы узкие, людей - уйма. Никогда со мной не было такого, чтобы я потерялся! Группу я так и не нашел, выйдя с вещевого рынка и обследовав крытые продовольственные. Рассматривать, что там продают в моём положении не было никакого желания. Сделал всего несколько фото.

Обежав продовольственный рынок и никого не встретив, решил возвращаться назад, к медресе. И вот уже перед тем , как "нырнуть" вновь в вещевой рынок, вдруг встречаю своего гида. Это было чистой случайностью! Спрашиваю, почему ушли от медресе без меня - отвечает, что насчитал всех 21 туриста, сообщил перед тем как зайти на рынок, всем место и время встречи после посещения рынка. И заверил, что всё равно нашел бы меня (интересно - как и спустя какое время?). Выходим с ним на другую оконечность рынка.

Официально рынок (по крайней мере продовольственный) называется "Эски-Жува", но поскольку он находится в районе Чорсу, то и называют его все, как Чорсу. Вот здесь у нас - место сбора перед дальнейшей экскурсией по Ташкенту. Спрашиваю у гида, что еще можно посмотреть в округе, кроме рынка - ряды ремесленников, что через дорогу, отвечает. У меня минут 40 времени.

Прежде всего меня поразили детские кроватки (на любой кошелёк). В них есть отверстие со вставленным в него ведром и приспособлением (типа катетера, у мальчиков и девочек - разные), по которому ребенок писиет.

Далее много разных национальных музыкальных инструментов

Еще одна "фишка" ремесленников  - всевозможные комоды.

Ну и всевозможные деревянные "мелочи"

Отправляемся осматривать ансамбль Хазрати Имама...

Ну и конечно же большой интерес вызывает посещение восточного базара. В данном случае - это продовольственный рынок.

Прежде всего меня, конечно, интересовало то, что не так широко представлено на наших, российских рынках. А после вчерашнего обеда с обалденно вкусным узбекским пловом, интерес к его инградиентам возрос многократно. Конечно же я их названия не запоминал и не смогу описать это многообразие пряностей, но горную зиру, используемую для приготовления плова привёз с собой. Теперь остаётся достать специальный для плова рис, баранину, морковь и другие компоненты, а главное, уговорить жену приготовить из всего этого плов.

Еще совсем недавно мы покупали рис для приготовления в качестве гарнира, потом в наших магазинах стали появляться 2-3 разных сорта риса. А вот какое количество различных сортов риса можно увидеть на кокандском базаре.

Продолжим тему пряностей, а также сушеных фруктов и ягод в небольшой лавке на базаре. Обалдеть, сколько всего представлено!

Выхожу из лавки и продолжаю прогулку по рядам. Какое изобилие, и всё мешками!

И совсем мало моего внимания удостоились уже традиционные для России фрукты и овощи, разве что необычно каждый плод было видеть в индивидуальной защитной упаковке.

Ну и отдельная тема - узбекские лепёшки.

Присмотритесь к их рисунку - для этого используют специальные штампы. И у каждого мастера - они свои, отличные от другого.

Ну а нам пора отправляться в путь на Ташкент, который займёт у нас порядка 5 часов, за которые мы преодолеем высокогорный перевал Камчик.

Но об этом - в следующем блоге...

Целый каскад достопримечательностей Коканда расположен на площади Чорсу. И открывает его медресе Норбута-Бия 1799 года начала строительства. Из многочисленных учебных заведений Кокандского ханства в Средние Века до сегодня дошли единицы. Одно из них — действующее и сегодня медресе Норбут-бия. Оно в городе самое большое и престижное. Когда-то, в конце XVIII века, к его строительству были привлечены военнопленные, добытые в многочисленных набегах на соседние страны.В их число входили и весьма известные мастера, например, Усто Мухаммед Салих Касым, знаменитый зодчий из Бухары.

Заходим во внутренний двор, который представляет собой одноэтажный симметричный комплекс площадью 52 метра на 72 метра с квадратным внутренним двором (38х38 м.) и минаретами по четырем углам. По краям двора расположены ряды арочных худжр (всего 40 кельей).

Интересно время совершения намаза. В каждом городе оно отлично от соседнего и определяется положением солнца на небе. И даже в каждом городе он ежемесячно меняется.

Из медресе перемещаемся на городское кладбище. Здесь похоронена городская знать и их потомки. Видите куполообразный постамент? А замурованную дверцу посерёд торца? Так вот: как только кто из их рода умрёт, дверцу в тот же час вскроют, а покойника положат внутри прям по центру. Предыдущего же умершего родственничка (вернее - прах его) отодвинут: мужчину - влево, женщину - вправо. 

Мавзолей Модари-хан — одно из ключевых туристических мест Коканда — представляет собой женскую усыпальницу, возведенную в 1825 году для матери действующего правителя Умар-хана (Омара).

А это усыпальница Дахма-и-Шахон кокандских ханов. Возведение гробницы ханов Дахма-и-Шахон  было начато в период правления Умархана и завершено к 1825 году. С тех пор в ней хранятся саркофаги и гробницы с некоторыми из правителей Кокандского ханства. В усыпальнице погребены также останки выдающихся людей города. Вокруг мемориального комплекса усыпальницы со временем появилось множество мазар — захоронений местных жителей, которые позже стали отдельным кладбищем. 

А это уже современная кокандская знать, похоронена здесь, имеет отношение к семье президента.

Возвращаемся обратно и выходим из медресе Норбута-Бия, еще раз любуясь его красотой.

Переезжаем в Джами-мечеть. Главная соборная мечеть Коканда — Джами была построена в 1818 году, в период расцвета Кокандского ханства. Сегодня мечеть Джами в Коканде — недействующая. Здание является важнейшим памятником архитектуры, а внутри него можно посетить небольшой музей прикладного искусства, в экспозиции которого представлены предметы национального быта, ковры, одежда, керамика различных периодов. Мечеть Джами в Коканде впечатляет своими размерами: ее площадь вместе с обширным двором составляет 97 м на 25 м, а протяженность фасада мечети — более ста метров. В центре обширного двора расположен минарет, высотой 22,5 метра.

Главной же ценностью и гордостью мечети Джами являются уникальные колонны и потолок айвана, представляющие собой отдельные произведения искусства. Свод айвана поддерживают 98 затейливо расписанных золотыми красками деревянных колонн из твердой разновидности карагача — уникальной породы дерева, который называют «каменным» из-за его прочности, твердости и долговечности. Десять таких же колонн находятся внутри ханаки.

Колонны покрыты резьбой, увенчаны сталактитовыми капителями и украшены сложными растительным и геометрическим узорами. Над декорированием главной мечети Кокандского ханства трудилось более 200 усто (мастеров), приглашенных из Ура-Тюбе (Истаравшана, территория современного Таджикистана) — древнего города, одного из крупнейших центров ремесла и резьбы по дереву в Азии. Основаниями же для колонн служат мраморные плиты, которые были доставлены из Индии специально для мечети Джами.

Зайдём в музей прикладного искусства при мечети Джами.

Керамика бывает не только риштанской, либо гиджеванской (о ней будет отдельный пост), но и кокандской

А это - настоящая паранджа

Посетим еще несколько ремесленных мастерских, расположенных на территории Джами-мечети

Ну и покидая Джами-мечеть, пройдём метров 400 пешком и попадаем на кокандский базар.

Побывать на кокандском рынке - базаре очень интересно, и мы посетим его в следующем блоге...

Коканд - город старый, известный как минимум с X века. А с учетом археологических раскопок - люди здесь жили и две тысячи лет назад. В Коканде раз в два года проходит крупнейший в Узбекистане фестиваль ремесленников, на который собираются мастера со всей страны и из-за рубежа. По этому случаю в Коканде много гостиниц и если путешествовать по Ферганской долинеКоканд будет удачной базой для знакомства с регионом (например для поездок в Риштан и Маргилан).

Расцвет Коканда пришелся на XVIII  век, когда он стал столицей ханства. Главный памятник того времени - дворец Худояр-хана, строившийся с 1845 по 1875 год. Здесь мы видим и граненые минареты и непривычную кладку керамической разноцветной плитки. Но самое поразительное во дворце - расписные потолки, украшающие залы, с обилием золотых тонов и филигранной росписью. обратите внимание на фасад, левая и правая его части несимметричны: левая построена местным мастером, правая - наманганским. Демонстрируя восточную хитрость, хан каждому говорил, что его часть ему больше по сердцу, чем выполненная соперником.

В 1876 году дворец был захвачен вошедшей в Коканд Русской императорской армией. Кокандское ханство пало, во дворце расположился русский гарнизон. После здесь были открыты мужская и женская церковно-приходские школы и в тронном зале расположилась православная церковь.

После Октябрьской революции, в 1920-е годы, здесь расположилось правление Кошчи — массовой организации трудящегося крестьянства. В 1924 году во дворце была открыта сельскохозяйственная выставка Ферганской области, а через год в 1925 году на базе этой выставки решено было открыть Кокандский краеведческий музей. В годы Второй мировой войны во дворце располагался военный госпиталь.

В 2009 году началась реставрация дворца. Полностью завершена реставрация правой части фасада главного здания. Изначальную яркость цветов приобрёл орнамент, украшающий стены малого и большого тронных залов, а также других комнат. Мастера резьбы по дереву заново создали несколько новых дверей и восемь колонн. Была улучшена инфраструктура музея.

Внутри сейчас работает краеведческий музей. Заходим во дворец и с экскурсоводом пройдёмся по его залам.

Попадаем в самый большой - Двор приёмов

А уже из двора попадаем в Тронный зал. Потолки, конечно, потрясающие.

Посижу-ка и я на троне (ясное дело - это не оригинал).

В декоре дворца присутствует резьба по ганчу, роспись, выдержки из Корана по краям голубых керамических плиток. Фасады и нижняя часть стен оформлены изразцами, середина и верх — резным ганчем, потолки — резьбой и росписью по дереву. Древнейшее из этих искусств — резьба по ганчу. Ганч называют еще и алебастром. Это прочный материал, более податливый, чем камень и даже дерево. Издавна во многих городах Узбекистана были целые кварталы — махалли, жители которых занимались производством ганча. В горах они добывали «горный камень». Обжигали его в печи, измельчали, просеивали и — алебастр готов.

Переходим в Малый зал. Здесь мы уже видим оборудование и экспонаты краеведческого музея.

Под навесом - коллекция повозок, среди них арба с парой гигантских колёс. И если в правой арбе мог ездить кто-то важный, то левая арба была вполне рабочим и даже грузовым транспортом, способным взять, например, 40 пудов хлопка.

Есть здесь и небольшая художественная галерея.

Из музейных экспонатов , расположенных в других помещениях дворца примечательна карта "шелкового пути", вернее "шелковых путей", которые шли в Европу.

А здесь представлены границы Кокандского ханства и уникальная фотография Худояр-хана.

Во дворах дворца поражают гранатовые деревца, сплошь усеянные плодами. Очень красиво.

На этом наша экскурсия по дворцу Худояр-хана завершена, но в Коканде еще много чего красивого и удивительного. Но об этом в следующем посте.

Коканд прославился в XVIII-XIX веках, как столица одноименного ханства, подчинившего своей властью Ферганскую долину, Ташкент и южные казахские степи, горные районы современного Таджикистана. 

Мы заехали в отель "Шелковый путь" ближе к 6 часам вечера. Быстро оставив вещи в номере, я решил прогуляться по вечернему городу. Перед этим я минут 10 "пытал" администрацию отеля на знание собственного города, пытаясь на чистом листе нарисовать карту с основными достопримечательностями. Впрочем, город не очень большой с населением около 260 тысяч человек. Выйдя из отеля, я совершил двухчасовую прогулку. Вот, что я увидел:

Выхожу на центральную улицу города - Туркестанскую. Метрах в 300 от отеля прохожу мимо стадиона, где только-что начался футбольный матч команд Коканда и Андижана.

Далее прохожу мимо Кокандского университета. Кроме этого здания в глубину уходят еще несколько корпусов и площадей университета. Но это - закрытая для туристов территория.

Далее расположены здания банка, полиции, библиотеки.

С наступлением темноты вся жизнь перемещается в парк имени Мукими. Зажигаются огни, работают детские аттракционы, оживают рестораны.

Но главная достопримечательность парка - это дворец Худояр-хана - символ ханского величия старого Коканда. Сейчас мы просто на него посмотрим, а завтра заглянем внутрь этого, расположенного на 4-х гектарах дворца.

Продолжим прогулку по парку...

Выхожу из парка и осматриваю близлежащие улицы и площади

Я продолжу прогулку по Коканду завтра утром, посетив самые знаковые и красивые места Коканда во время экскурсии по городу.

    Из Маргилана мы отправляемся в небольшой город неподалеку от Коканда под названием Риштан. Этот город в Узбекистане знаменит своей керамикой. Риштанская керамика славится своими узорами в синих, голубых и бирюзовых тонах. Это связано с тем, что в этой местности было все необходимое для изготовления такой посуды, в том числе и красители, такие как кобальт. Основополагающую роль в создании качественных изделий играет уникальное сырье. Красная глина встречается лишь в центральной части и на возвышенности Риштана, куда ее наносило многие годы селевыми потокам с предгорий. Это очень легкоплавкая и чистая глина, которая кроме механической очистки от посторонних предметов не требует дополнительной обработки. А конечная обработка в печи происходит при температуре всего 980 градусов Цельсия, в то время как некоторые сорта глины требуют обжига при 1200 градусах и более. Ни в одном из керамических центров Узбекистана нет такого разнообразия форм изделий, как в Риштане. Сегодня, как и сотни лет назад, керамика расписывается вручную. Для глиняных изделий Риштана в раскрашивании характерно использование бирюзового, темно синего и коричневого цветов на молочно-белом фоне. Если внимательно присмотреться к риштанской керамике, можно заметить, что она отличается особым блеском. Это свойство керамике добавляет глазурь, которую приготовляют по древним рецептам из местной травы ишкор. Весной траву собирают в предгорьях, затем сжигают в печах, получая пепел, который, в свою очередь, несколько раз обжигается и смалывается в муку тонкого помола. Мастера добавляют в него олово, окислы кобальта, меди или железа, и получившейся краской расписываются кувшины, ляганы, пиалы, тарелки. В Риштане глину сначала промывают, просеивают от мусора, после чего она год вылеживается, за это время оставшиеся микрочастицы в ней также сгнивают и она становится как пластилин. Отсюда и разное звучание керамики, Риштанскую посуду отличает как раз звонкость звучания. И, наконец, при заключительном обжиге (повторным) такая краска застывает в глазурь небесно-голубого, глубоко-синего и коричневого цветов.

Мы зашли во двор известного в мире керамиста Рустама Усманова. Красота узоров риштанской керамики поражает уже с входных ворот.

Двор также красиво украшен керамическими панно, а на столах расположены керамические изделия. Их можно рассматривать, как в музее, а можно и прицениться, приобрести что-либо для себя.

Сколько орнаментов, и нет одинаковых !

Дело Рустама Усманова продолжают его сыновья и ученики. Здесь привлекает внимание электрический привод гончарного круга.

Перед тем, как раскрашивать изделие, на него наносят сложный рисунок. После расскраски изделия контуры рисунка становятся невидимыми.

А это уже "музейная комната" дома Усмановых. Здесь представлены наиболее выдающиеся произведения.

На этот раз мы ничего не приобрели для себя в этой мастерской. Наверно, мы были довольно голодны и нас ожидал в ближайшем ресторане свежеприготовленный для нас плов.

Еще раз восхищаемся фасадом дома и ворот мастерской Рустама Усманова и продолжаем путешествие по Узбекистану.

Продолжается наше путешествие в составе группы из 3-х человек (!)  из Киргизии в Узбекистан. Наш гид по городу Ош доставила нас в полдень 3 сентября на пешеходную границу, показала официальные пункты обмена валюты, где я обменял 200 долларов на 2 миллиона 400 тысяч узбекских сомов. Переход не вызвал каких-либо проблем, коридор между киргизскими и узбекскими пограничниками составил не более 100 метров. Проверка моего небольшого багажа на предмет наличия у меня дрона (запрещенного в Узбекистане) задержала меня на пару минут. Выйдя на территорию узбекского КПП Дустлик, всего через 5 минут мы были найдены водителем узбекского автобуса.

30-ти местный автобус также нас удивил, как и состоявшийся тур для троих туристов. Мы едем в Маргилан - центр шелкового производства и на встречу с нашим новым гидом, которая будет нас сопровождать ближайшие сутки в Маргилане - Риштане - Коканде.

Дорога до Маргилана (а это порядка 2,5 часов) проходила по благоустроенным населённым пунктам и некоторым городам, периодически сменявшимися хлопковыми и кукурузными полями. Початки кукурузы прямо вывалили на прилегающий к автодороге асфальт в виде грядки длиной десятки метров и шириной в несколько метров для дальнейшей их обработки. Такие же "грядки" только красного цвета из перца также попадались нам по пути. Также встречались грузовики, доверху загруженные собранным хлопком.

В Маргилане нам показали мастер-класс производста и окраски шелка. Сначала нас привели в большой двор, где около десятка работников занимались разными операциями изготовления шелковых тканей.

Для получения натурального шелка используют коконы тутовых шелкопрядов ( это такие странные серые бабочки, которые утратили способность летать и на протяжении жизни не питаются) . Для самок шелкопрядов делают специальные инкубаторы, куда они откладывают сотни тысяч яиц из которых через неделю появляются личинки. В течении месяца эти личинки едят, нет, не так, они ЖРУТ, чтобы потом стать невзрачными бабочками, но перед этим замотаться в кокон. В тот самый кокон, в котором и содержится драгоценная шелковая нить. Коконы с веток снимают исключительно руками, сразу рассортировывая их по качеству.  Работа требует определенной сноровки и ловкости рук, что бы нечаянно не повредить сами коконы.

Чтобы размотать кокон его кидают в чан с кипятком. Горячая вода размягчает стенки, а заодно и убивает личинку. На этом этапе и начинается размотка. Толщина шелковой нити 20-30 микромеров, для того, что бы получить пригодную для текстильного производства шелковую нить, объединяют 5-7 нитей из коконов. Длина нити из одного кокона может доходить до 1000-1500 метров! Представляете, километр шелковой нити в одном крошечном коконе!

Красители - натуральные, например, красный – из травы зверобой,синий – из корней девясила, зеленый – из крапивы, мать-и-мачехи, желтый, коричневый – из шелухи лука, из ромашки, коры рябины. Черный – из щавеля, коры ольхи, фиолетовый – из ягоды ежевики.

А сейчас нам покажут, как при помощи этого комплекта тазиков и вёдер и их содержимого окрасить белую шелковую ткань. На всю операцию уходит всего пару минут. Ткань скручивают, как при отжиме белья. Затем макают в красители, глубина и время выдержки - секреты мастера. И окунают в фиксирующий раствор.

Получается вот такой повторяющийся рисунок.

Далее мы перешли дорогу и зашли в магазин по продаже готовых изделий, изготовленных на этом производстве...

Далее у нас был потрясающий обед под Риштаном с огромным подносом узбекского плова (мы справились лишь с его половиной, забрав оставшееся в контейнерах на ужин). Делая предварительно заказ, мы рассчитывали на вес конечного продукта. А в Узбекистане принимают заказ на вес риса перед готовкой плова.

В начале сентября состоялась моя поездка с одним из туроператоров по Киргизии и Узбекистану. Полёт из Москвы в Ош, находящийся на востоке Ферганской долины, длился 4 часа. Ош является "южной столицей" Киргизии, от столицы республики Бишкека находящийся  на расстоянии около 600 километров. Его население порядка 300 тысяч человек и расположен он на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Историко-археологический комплекс "Сулейман-Тоо" - единственный в Киргизии объект, включенный в список ЮНЕСКО и большую часть времени нахождения в Оше я провёл там.

Мой 9- дневный маршрут включил в себя киргизский Ош - пешеходный переход границы в Узбекистан - центр производства шелка Маргилан - центр производства керамики Риштан - Коканд (столицу Кокандского ханства) - перевал Камчик (2285 м) - столицу Узбекистана Ташкент - столицу древней Согдианы Самарканд (Мараканду) - еще один центр керамики Гиждуван - еще один древний город Бухара. Далее уже самостоятельно город-спутник Бухары - Каган - скоростным поездом в Навои - также поездом, но уже ночным, в средневековую Хиву и обратный вылет из Ургенча.

Рассвет я встретил над горами хребта Таласского Ала-Тоо западного Тянь-Шаня. Высота гор приличная, максимальная высота 4484 метра над уровнем моря. Впервые вижу такую красоту в лучах восходящего солнца.

Приземляемся в аэропорту Оша. Местное время 7 часов утра (+3 часа к московскому).

Прохожу паспортный контроль и выхожу на встречу с представителем принимающей стороны. К моему удивлению, нас, туристов аж 3 человека! Оказывается, туры могут проводиться и при таком количестве туристов (справедливости ради, два дня спустя, в Ташкенте нас было уже 21, а в Самарканде - 27 человек). 

Нас везут на завтрак (шведский стол) в один из отелей, после чего к нам присоединяется экскурсовод. В городе проживают примерно в равном количестве киргизы и узбеки, составляющие более 90% населения города. Нас везут на святую Сулейман-Тоо - гору. На ней проводили раскопки археологи и в итоге накопали цивилизацию периода 1000 лет до нашей эры и разместили найденные артефакты в историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо», куда мы и направляемся. Правда основное сейчас находится в запасниках Эрмитажа и других столичных музеях . Гора, высотой 150 м возвышается над центральной частью города.

Так в 2000 году Ош отпраздновал 3000-летие города. Ещё город привлекает многих альпинистов. Всего в десятке километров находятся отроги Памира, а в 4-х часах езды на автомобиле находится известный нам по урокам географии пик Ленина - 7134 м (ныне пик Абу ибн Сины). 

Изрезанную пещерами гора Сулейман-Тоо венчает гладкий камень. Предание гласит, что однажды пророк Сулейман молился на вершине горы. он преклонил колени на каменную плиту и поклонился до земли, ото лба и колен на плите навсегда остались следы. Сейчас на этом месте возвышается мечеть. На пяти вершинах и склонах Сулейман-Тоо разбросаны бесчисленные древние места поклонения, пещеры, украшенные древними петроглифами 1 тыс. до н.э. Здесь же располагаются мечети Тахты Сулайман и Джами РаватАбдуллахана XVI века. На скалах представлены изображения животных, людей и геометрических фигур. Сулейман-Тоо - часть государственного музея-заповедника "Великий шелковый путь", в котором также охраняется мавзолей Асаф-ибн-Бурхия. Здесь расположены 17 мест поклонений, к некоторым из них приходят и сейчас. Разбросанные по горе, они связаны между собой пешими тропами. Могласно легенде именно на этой горе женщины просят Бога послать им детей и получают желаемое, поднявшись по тропе испытаний на вершину. Священная гора - яркий пример уникального места поклонения в Центральной Азии. Верующие посещают горы Сулейман-Тоо на протяжении более 2000 лет.

Ну а теперь, заходим в музей, встроенный в скалу.

Отсюда открывается панорама города Ош.

Вот такие пещеры встречаются на пути.

Залезаю (можно сказать - проползаю) внутрь одной из них.

Здесь же на горе Дом Бабура, основателя Империи Великих Моголов. Религиозный и культурный памятник. Построен в XVI веке, выполнен в традиционном исламском стиле. Ош является его родиной.

Спуск с горы довольно длителен и в итоге завершается вот такой аркой. Впрочем многие поднимаются на гору отсюда (этот путь тяжелее нашего).

Далее нас отвозят на границу с Узбекистаном, что примерно в 5 км отсюда. Перед её прохождением меняем имеющуюся у нас валюту на узбекские сомы. Тут я стал в мгновение ока миллионером обменяв 200 долларов на 2,4 миллиона узбекских сомов. Здесь мы попрощались с экскурсоводом и водителем.

Пешеходный переход оказался не сложным. Правда узбекские пограничники решили осмотреть мою ручную кладь и были явно разочарованы, что не нашли в моём рюкзаке дрон. Их применение на территории Узбекистана запрещено.

При выходе на узбекскую территорию нас встретил водитель 30-местного автобуса, и до Коканда мы втроём находились в нём, Но первая остановка у нас в центре шелкового производства Маргилане, где нас встретит узбекский гид. Но об этом - в следующем блоге. 

Еще перед поездкой на Урал, я забронировал прогулку по реке Исеть на кораблике. Из Екатеринбурга до Каменска-Уральского (третьего по населению города Свердловской области) я добрался на электричке. Оставшиеся 6 км до пристани решил пройти пешком, пройдя через центр города. Впрочем, ничего примечательного не увидел и вошел в Разгуляевский лесопарк, раскинувшийся в городе на многие квадратные километры. Дорога среди березовых и сосновых рощ сразу пошла вниз, к речке Каменке, притоку Исети, на которой расположились очень красивые каменные утёсы.

Забираюсь на камень под названием Динозавр.

Отсюда открываются великолепные виды на реку и близлежащие утёсы.

Вот например, скалы Три Брата

У меня остаётся не так много времени, чтобы успеть на кораблик, а еще надо выбраться из лесопарка, в котором нет ни одного указателя...

На кораблик я успел практически в последнюю минуту перед отходом. Нам предстоит провести 2-х часовую прогулку по Исетскому каньону. Начали с одной из достопримечательностей города - уникального железнодорожного моста. Построен он в 1938-40 годах по технологии заполнения стальных труб бетоном.

Ну а прежде мы попадём в сам каньон, еще несколько пейзажей с борта кораблика

проходим у скал Мартюшева гряда.

А это - пешеходный мостик для перехода с одного берега реки Исеть на другой. Но почему он "горбатый"? Неужели нельзя было сделать его прямым? А вы как думаете?

Скала Могильный камень

Пельмень-камень. Здесь расположен санаторий Сосновый Бор.

Одна из самых красивых - 40-метровая скала Филин.

И наконец то, ради чего большинство берут эту экскурсию - скала Каменные ворота. Предание говорит, что когда-то холодный северный ветер влюбился в красавицу Исеть и предложил ей выйти замуж. Улыбнулась река и приказала построить для нее каменный дворец. Воздвиг ветер для своей возлюбленной такой дворец и вновт обратился к Исети с предложением руки, но отказала ему река, потому что отдала своё сердце Тоболу. Рассвирипел северный ветер и разломал своё строение, уцелели только каменные ворота, лишь слегка покосились.

Возвращаемся назад, и снова скала Филин, но уже с другого ракурса.

скала Три пещеры с карстовыми пустотами внутри

Кроме скал я также любовался березками на берегах реки. До чего же они красиво склоняются прямо к реке.

Одинокая скала у впадения Каменки в Исеть, Ковдымов столб.

А вот и наш кораблик, на котором мы совершили путешествие.

И наконец, отгадка удивительного "горбатого" мостика. Только здесь наш кораблик мог по высоте пройти под мостом.

Спустя 46 лет, я вновь сплавляюсь по реке Чусовой. Правда 17 июля 2022 года нам предстоял 7-часовой сплав между селениями Каменка и Трёка, около 15 км. В то время как в 1976 году у меня, 17-летнего парня, был 11-дневный от Коуровки до Верхней Ослянки, что составило по реке 235 км. И хотя нынешний сплав назывался "созецательным", работать веслом против ветра пришлось всё это время (с двумя перерывами: на обед и подъемом на камень "Шайтан"). Отлично проведенный день на природе!

Деревня Каменка расположена на территории городского округа Первоуральск (Свердловская область) на расстоянии примерно 100 километров от Екатеринбурга.

Перед тем, как сесть на катамараны и пойти по реке, мы поднялись на камень Каменский с декорациями. На этом месте Свердловской киностудией снимался ряд фильмов. Из последних - "Золото" в 2012 году с Сергеем Безруковым и новая версия "Угрюм-реки" в 2019 году. Декорации к этим фильмам до сих пор стоят не тронутыми.

Также отсюда открываются прекрасные виды на реку Чусовую и уральские дали.

Наконец разделились по экипажам и начали свой путь. Несмотря на прогулочный характер нашего сплава, всё время приходилось работать веслом. Дул встречный ветер, не давая нам развить мало-мальски приличную скорость. К тому же у нас не было спортивной экипировки, мы свесили ноги в воду и она освежала нас своей прохладой.

Где-то через 1 час 40 минут пути мы достигли величественного камня Шайтан и сделали здесь остановку.

кра

Найдя проход сбоку, я вскарабкался на этот камень. Открылись красивые виды на Нижнее Село, на нашу стоянку, где кроме нас собрались на отдых еще немало катамаранов.

В лесу, несмотря на довольно-таки людное место, можно было найти много ягод

наш отдых продолжался минут 20, после чего мы продолжили свой путь.

Еще примерно через час мы остановились на обед. Обед был уже приготовлен приехавшими на это место заранее организаторами нашего сплава, но всё было по-походному, с большими котлами приготовленной еды, одноразовой посудой.

Можно было искупаться, поваляться в траве. Но уже через полчаса мы продолжили сплав по реке Чусовой.

Наконец, спустя часов 6 сплава мы прибыли в селение Трёка. Оттуда нас забрал автобус и привёз в Екатеринбург. Всё прошло великолепно, несмотря на усталость мы были довольны, что сумели выдержать это многочасовое испытание. Правда случился казус, кто приехал к месту старта в Каменку на своих автомобилях. Организаторы сплава отказались их возвращать из Трёки в Каменку, месту старта, к своим автомобилям. Но это уже другая история, и чем она закончилась - мне неведомо...

Одними из тех, кто прославил Нижний Тагил своими достижениями, являются изобретатели первого российского паровоза, отец и сын Черепановы. Этот особняк, в котором сейчас расположился музей истории техники "Дом Черепановых", в середине XIX века принадлежал Мирону Ефимовичу Черепанову. Обветшавшее было здание отреставрировали и вот уже около 20 лет здесь находится музей.

Вот этот макет в натуральную величину первого российского паровоза стоит в саду музея. Черепановы не изобретали паровоз, а построили паровую машину превзошедшую английскую Джорджа Стефенсона, добавив туда реверс.

При входе в музей первым делом бросаются в глаза деревянные макеты выдающихся зданий города. Среди них Дом механиков Черепановых, здание горнозаводской конторы и разрушенная в советское время Выйско-Никольская церковь, ставшая усыпальницей Демидовых. Это работы нашего современника, Ивана Треноженко.

Дальнейший осмотр экспонатов музея проводился экскурсоводом музея, его рассказ был очень интересен и мы с удовлетворением слушали его рассказ и показ работы некоторых механизмов. На следующем фото макет грузового паровоза 1946-1956 гг

У того, первого паровоза 1834 года были разные диаметры колёс. Позже Мирон Черепанов построил паровоз с колёсными парами одинакового размера. 

Черепанов на своем паровозе. Копия с картины И.А Владимирова , 1956г

В музее множество диковинных вещей. Уникальные артефакты находятся на втором этаже. В первую очередь обратим внимание на астрономические часы. Их создал выдающийся изобретатель Егор Григорьевич Кузнецов (Жепинский). Егор Григорьевич придумал множество механизмов для облегчения труда горняков и повышения качества продукции. В их числе рудоподъемная и водоотливная машины, ножницы для резки металла, водяная плющильная машина или, говоря современным языком, прокатный стан. Почти всю свою жизнь Егор Кузнецов был крепостным Демидовых. Он потратил 20 лет жизни — с 1755 по 1775 годы — чтобы построить уникальные астрономические часы.

Часы состоят из двух частей. На лицевой стороне мастер поместил циферблат часов, стрелочный календарь, окошки для показа положения солнца и фаз луны. Под циферблатом часов мастер расположил святцы. В особом окошке появляется имя святого, чей праздник отмечают в этот день. Вторую часть часов называют театральной. Это модель молотовой фабрики с кузнецом, горном, молотом и наковальней. Когда часы начинали бить, фигурка кузнеца брала заготовку железа и клала её на наковальню.

Мастер сделал уникальные часы в надежде, что Никита Акинфиевич Демидов даст ему «вольную». Но тот боялся потерять ценного работника и «вольной» не дал. В награду Демидов выкупил кузнецовские часы за большие деньги. До середины XIX века они украшали здание заводоуправления. А в 40-х годах ХХ века их нашли в куче металлолома, предназначенной на переплавку.

После неудачи с часами Егор Кузнецов принялся за следующую «игрушку». Он потратил на неё 16 лет с 1785 по 1801 год. Мастер задумал сделать «музыкальные дрожки» — конную повозку с верстомером и органом и подарить её императору. Император Александр I подарок принял и в 1804 году Кузнецова с семьёй освободили от крепостной зависимости. Сейчас "музыкальные дрожки" находятся в Эрмитаже, а это - его макет.

Действующая модель паровоза, изготовлена к 200 летию Е.А. Черепанова 

В центре зала стоит велосипед. С ним связана легенда об очередном «первенстве России» в общемировом масштабе. Речь идёт об «изобретателе» велосипеда Артамонове. В СССР культивировалось утверждение, что первый велосипед сделали в России за 30 лет до появления их в Европе. Эта легенда попала в Большую Советскую Энциклопедию 1950-51 годов. Потом было доказано, что изобретателя Артамонова не существовало.

Немалая часть экспозиции посвящается создателям первого российского паровоза Ефиму и Мирону Черепановым. Портреты отца и сына написал неизвестный художник. Достижения Черепановых в первую очередь связаны с активной деятельностью Фотия Ильича Швецова (вспомните "Дачу Демидовых", ведь это был изначально его дом). Именно он подвигнул отца и сына заниматься не только прямыми обязанностями, но и созданием новых механизмов. Ефим Черепанов в 1824 году сконструировал паровую машину мощностью примерно в одну лошадиную силу. По рекомендации Швецова Мирон и его двоюродный брат Аммос Черепанов побывали в Англии и увидели первый в мире паровоз, а в последствии создали более совершенную машину. 

В следующем зале реконструировали кабинет Ивана Фёдоровича Макарова. Он работал вместе с Фотием Ильичом Швецовым над технологией литья стали и другими металлургическими процессами. На столе лежат различные инструменты: логарифмическая линейка, циркуль и аршин. Рядом стоит чернильница и лежат книги на русском и иностранных языках. Над столом висит портрет Николая Никитича Демидова.

В доме Черепановых есть ещё масса интересного: например, макеты железной дороги.

Её работу можно посмотреть в этом небольшом видео.

старинные телефоны, ручная телефонная станция 

На втором этаже действует выставка «Далекое близкое», на которой представлены оборудование и бытовая техника, которая еще не так давно была у нас в квартирах

Полтора часа осмотра пролетели незаметно, настолько было интересно. А нам пора возвращаться в Екатеринбург, на посещение других интересных мест Нижнего Тагила (например, "Старого Демидовского завода") у нас не хватило времени.

Нижний Тагил - второй по численности населения и промышленному значению город Свердловской области, один из старейших в мире центров горного дела и металлургии. Возник после обнаружения здесь богатых запасов магнитного железняка. В 1720 году по указу Петра I А, кинфий Демидов начал строительство двух заводов: Выйского медеплавильного и Нижнетагильского чугуноплавильного и железоделательного. Позже здесь же отец и сын Черепановы построили первые в России паровозы а во время Великой Отечественной войны Нижний Тагил стал знаменитым "танкоградом", выпуская танки Т-34.

Мы подъехали к так называемой "Демидовской даче" - загородному имению 1-й половины XIX века, изначально построенном в стиле классицизма с элементами неоготики и дополненным после реконструкции в последней трети XIX в. элементами неорусского стиля. Строительство усадьбы связано с именем выдающегося русского инженера, изобретателя, организатора и реформатора производства Фотия Ильича Швецова, который строил её для себя.  Вторым владельцем дачи стал Павел Павлович Демидов и с тех пор на долгие годы за ней закрепилось название «Демидовская дача».

Мы прогулялись по небольшому парку с пристанью, полюбовались на пруд, образованной рекой Тагил с курсирующим по нему корабликом с туристами на борту.

Реконструкция здания прошла в 2013 году. В основу музейной экспозиции легли факты из истории Демидовской дачи. На первом этаже мы увидели интерьер кабинета горного инженера середины XIX века. Рядом, в небольшом зале размещена экспозиция по истории застройки «Демидовской дачи».

На втором этаже здания - большой зал презентаций, так называемый «Демидовский зал». Его экспозиция  представляет горнозаводчиков Демидовых, внесших огромный вклад в развитие промышленности  и культуры Урала и России.

Зал богато украшен живописными и скульптурными портретами представителей династии Демидовых. Также здесь находятся предметы Каслинского литья.

Далее нас провезли по улицам города и остановили около магазина с сувенирами. Наиболее рекламируемыми были нижнетагильские металлические подносы с яркой лаковой росписью. Далее провезли по центру и захватили промышленную зону города. Увиденное оставило мрачное впечатление от давно не видевших обновления фасадов домов, старый постройки 50-х -60-х годов прошлого века центра города. 

Немного скрасила впечатление прогулка в парке скульптур советского периода. Особенно запомнились сразу три скульптуры В.И.Ленина (по одной из них вспомнился октябрятский значок). Забавно смотрится и эта скульптура, названная "Городской ангел" рядом с музеем изобразительных искусств. Вроде бы изображен какой-то интеллигент с охотничьей собакой, но приглядевшись видим в левой руке копьё, а на спине небольшие крылья. Идея автора скульптуры в том, что ангелы бродят меж людей. Их можно увидеть, стоит только приглядеться!

Лисья гора с башней на вершине является любимым местом для прогулок горожан и доминантой города с её 265-метровой высотой. На её осмотр у нас оставалось минут десять. Тем не менее я преодолел половину её высоты, чтобы посмотреть на открывшуюся панораму города и тагильский пруд..

Заводы в Нижнем Тагиле очень близко находятся от остальных городских построек. Так у Лисьей горы расположился Старый Демидовский завод

И сразу же за центральной частью города на многие километры растянулись металлургические и машиностроительные корпуса заводов.

У нас в программе остался музей истории техники "Дом Черепановых", куда мы сейчас и направимся...

В блоге о Алапаевске мы остановились на срочном переводе в ночь с 17 на 18 июля новомучеников в "более безопасное место". Оно оказалось недалеко от Алапаевска, на окраине Верхней Синячихи. Сейчас здесь располагается мужской монастырь в честь Всех Новомучеников Российских, а раньше это была заброшенная Нижне-селимская угольная шахта. Попытавшемуся оказать сопротивление Великому Князю Сергею Михайловичу выстрелили в голову, остальных сбросили в шахту живыми. Туда же полетели гранаты, жерди, бревна и комья земли. Кто-то погиб сразу, кто-то был ещё жив после ранений несколько дней. Узники стали мучениками. Их тела были извлечены из шахты только спустя три месяца вошедшей в Алапаевск армией Колчака и похоронили в склепе у Свято-Троицкого собора в Алапаевске. А в июне 1919 года отступающие белогвардейцы решили забрать останки Романовых с собой и через Иркутск, Читу довезли до китайского Харбина. В конце-концов Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница Варвара упокоились в Иерусалиме, остальные в Пекине.

В 1991 году здесь установили Поклонный крест, а в 1995 году началось строительство мужского монастыря, которое продолжалось и в день нашего приезда сюда в июле 2022 года. В монастырском храме находятся привезенные из Иерусалима частицы нетленных мощей Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, а в памятные дни совершаются крестные ходы от напольной школы до монастыря по дороге, которой везли мучеников.

Следующим днём у нас была поездка в Невьянск и Нижний Тагил. По дороге ненадолго заглянули в село Быньги - один из старообрядческих центров Урала. Его Никольская церковь, заложенная в 1789 году никогда не закрывалась, являясь самым "намоленным" храмом Свердловской области. сохранилось иконное убранство храма, выполненное мастерами невьянской иконописной школы с яркими цветами, обилием золота, динамичными позами святых и элементами уральского пейзажа в фонах. В 1718 году здесь Демидовы построили железоделательный завод, прославившийся лёгкими и тонкими косами, которые "сено косили сами и из рук вырывались". Также в селе снимались сцены фильма "Угрюм-река", например свадьба Прохора из-за чего в селе убрали электрические столбы, чтобы более походило на Сибирь XIX века.

Через 8 километров мы оказались в Невьянске, родине одного из самых старых железоделательных заводов. В 1700 году по приказу Петра I началось строительство казенного завода. Позже завод перешел в частные руки тульского мастера и оружейнику Никите Демидову, который вместе с сыном Акинфием "привели завод в совершенство". Невьянск стал столицей империи Демидовых с сотней населенных пунктов. Это было настоящее государство со своими подданными, войском и своими довольно жестокими законами. Символом этой империи стала наклонная башня, построенная в первой четверти XVIII века. Её мы детально осмотрим, а пока осмотрим Свято-Преображенский собор.

Начнем с 64-метровой колокольни (вместе со шпилем), одной из самых высоких на Среднем Урале. Говорят, шпиль надставили, чтобы она была выше Невьянской наклонной башни.

Храм был построен уже новыми владельцами завода - Саввой Яковлевым (Собакиным) и его наследниками, после продажи завода Порфирием Акинфиевичем Демидовым. Иконостасы в соборе - фаянсовые, сделаны на Сысертском фарфоровом заводе, очень нарядны и красивы. Но это уже "новодел". Также Невьянск славится своими иконами, их мы уже видели в Никольской церкви села Быньги.

А теперь о Невьянской наклонной башне. начнём с памятника ПетруI и Никите Демидову.

Высота башни - 57,5 метров, отклонение от вертикали -2,20м на юго-запад. Почему наклонная? Людское мнение однозначно: "Демидовские грехи к земле тянут". По легенде Акинфий Демидов испугавшись царской ревизии, приказал затопить её подвалы, где якобы тайно печатались серебряные монеты вместе с работавшими там людьми. Уникальна конструкция башни: её поддерживает металлический каркас, места выхода которого скреплены на стенах чугунными шайбами. Из чугуна же отлиты дверные и оконные коробки, а полы и балконы выстланы чугунными плитами. 

На втором этаже находился кабинет Демидова. На третьем - лаборатория. Четвертый этаж - слуховая комната, где Демидов подслушивал разговоры ревизоров. На седьмом и восьмом этажах - куранты с музыкальным боем. Акинфий Демидов приобрел их в Англии за 5000 рублей (по тем временам - деньги сумасшедшие!). Они до сих пор бьют каждые четверть часа, а на барабане часового механизма запрограмировано 18 мелодий. Венчает башню шатровый купол с флюгером.

Поднимемся на наклонную башню...

Виды - потрясающие!

Невьянск - одно из самых ярких впечатлений тура, хотя современный город нам открылся только из окна автобуса. Едем в Нижний Тагил...

Всего в каких-то 15 километрах от Алапаевска, в селе Нижняя Синячиха находится музей-заповедник деревянного зодчества. он открылся в 1978 году благодаря усилиям подвижника-краеведа, реставратора и коллекционера уральской старины Ивана Самойлова. Но начал он с реставрации в 1967 году Спасо-Преображенского храма, памятника сибирского барокко. Ранее здесь были склад, мельница и зерносушилка. Очень красивый храм. Внутри он тоже необычный. Пойдём, посмотрим...

В храме можно посмотреть коллекцию икон, церковную утварь и старопечатные книги.

Здесь же экспонируется уникальная коллекция народной росписи домов и предметов быта. Даже фрагмент избы здесь разместили, обставленной и украшенной по всем правилам того времени.

Территория музея деревянного зодчества не огорожена от современных жилых домов и даже шоссе. Вот на этой карте показана схема расположения экспонатов музея.

Здесь и ветряная мельница, пять часовен, башня острога, сторожевая башня, деревенские усадьбы с амбарами, конюшнями, банями и кузницами XVII, XVIII, и XIX веков. Деревянные постройки были привезены из ближайших деревень, которым на их месте грозило забвение и неминуемое разрушение. Прогуляемся по территории и зайдём в деревенские усадьбы.

Картины крестьянского быта с "живыми" людьми очень впечатляют, быдто мы оказались у них в гостях. 

Пока позволяет время, осмотрим Нижнюю Синячиху по-подробней.

Зайдём в другие усадьбы более ранних веков.

Выходим у речке Синячиха и образованному на ней пруду. Как видим экспонаты музея деревянного зодчества (мельница и одна из часовен)находится и за рекой, но туда мы уже не дойдём.

Нам очень понравилось село Нижняя Синячиха с её храмом и музеем деревянного зодчества. Осталось заехать ещё в Верхнюю Синячиху и продолжить тему Алапаевских мучеников...

Небольшой провинциальный городок Свердловской области - Алапаевск интересен тремя основными достопримечательностями. Это крупнейшая в России узкоколейная железная дорога. В XX веке её длина была 600 км, сейчас осталось в эксплуатации 270 км. Четыре раза в неделю из Алапаевска вечером отправляется поезд, в котором можно проехать в отдалённые селения Свердловской области, где даже нет автомобильных дорог. Оставим эту затею фанатам железных дорог, а мы остановимся на остальных двух.

в 1702 году по указу Петра I здесь заложили один из первых на Урале железоделательных заводов. В 1849 году здесь вместе с семьёй оказался горный инженер, генерал-майор в отставке Илья Чайковский, отец  9-ти летнего Петра  Чайковского, будущего композитора. Здесь же вскоре родились его братья-близнецы Модест и Анатолий. Благодаря Модесту, биографа Петра Ильича, был открыт дом-музей в Клину. Пётр прожил здесь менее года и отбыл в столичное училище правоведения. С алапаевским периодом связан "Детский альбом" композитора.

В 1990 году в Алапаевске в бывшем казенном доме управляющего Алапаевским горным округом, открылся дом-музей П.И. Чайковского, восстановлена обстановка середины XIX века, сохранился рояль и старинный механический орган. Создатель музея, энтузиаст Вера Городилина собрала здесь великолепную коллекцию (более 500 экспонатов) музыкальных инструментов XVI-XX веков со всего мира. Часть инструментов была изготовлена ею в миниатюре. Проведший экскурсию по музею гид показал нам звучание некоторых из этих инструментов.

Из двора музея П.И.Чайковского открывается отличный вид на Свято-Троицкий собор, в котором крестили его младших братьев.

В 1918 году этот собор посещали алапаевские мученики. Здесь же их отпевали, а позже тела поместили в склеп. Алапаевские мученики - это: внук Николая I, Великий князь Сергей Михайлович  (1869), Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864), старшая сестра жены Николая II Александры Федоровны, князья Императорской крови, сыновья Великого Князя Константина Константиновича - Иоанн (1886), Константин (1890) и Игорь (1894), князь Владимир Павлович Палей (1896)- сын Великого Князя Павла Александровича, инокиня Варвара, управляющий Двором Великого Князя Сергея Михайловича Феодор Ремез. Их постигла та же участь что и Ипатьевского дома.

Памятник Княгине Елизавете Федоровне, вдове Князя Сергея Михайловича, настоятельнице основанного ею в москве Марфо-Мариинской обители.

20 мая 1918 года этих членов Императорской семьи привезли в Алапаевск и поселили в школе на окраине города, "в поле". Отсюда ее название "Напольной". В ночь с 17 на 18 июля  их посадили в подводы и повезли в "более безопасное место". В следующей главе станет известно- куда. Ну а в бывшей Напольной школе открыт музей Алапаевских мучеников - мемориальная комната Елизаветы Федоровны.

Продолжу оставленную еще в апреле тему поездки летом 2022 года по Екатеринбургу и Свердловской области. В нескольких блогах я подробно описал наше с Мариной пребывание в Екатеринбурге:

Дальнейшее путешествие будет проходить уже по Свердловской области. Но логичным продолжением предыдущей темы будет еще одна трагическая. Мы едем в Ганину Яму.

По дороге останавливаемся у монумента Европа - Азия. Таких по всему Уралу можно насчитать около четырёх десятков. А раз мы ехали на запад, значит Екатеринбург находится уже в Азии.

И вот мы подъезжаем к Ганиной Яме, что в 20 километрах от Екатеринбурга. Землю в этом местечке купил подрядчик по имени Гавриил (то есть Ганя) в надежде добыть здесь золото. Но в образовавшимся руднике нашли только железную руду. К началу XX века рудник был заброшен, шахты обвалились. Вот в это глухое место и было решено спрятать расстрелянных в подвале Ипатьевского дома. Глубокой ночью 17 июля 1918 года 11 тел были сброшены в шахту...

Всю советскую эпоху это место было предано забвению. И только в 1991 году здесь установили крест. А в 2000 году, сразу после того, как на Архиерейском Соборе царская семья была прославлена в лике Святых Страстотерпцев, Ганину Яму посетил Патриарх Алексий II. Он благословил строительство монастыря с семью храмами (по числу убитых членов царской семьи). В центре территории, прямо над шахтой, установили Поклонный Крест. Неподалеку - памятник детям императора, спускающихся с небес по наклонному каменному постаменту с крестами в руках. Одна из главных святынь монастыря - Крест-мощевик, принадлежавший семье Николая II. Этой святыне приписывают чудесные исцеления и мироточение.

Зайдём в монастырь и посмотрим на его памятники и семь храмов: 

Святых Царственных Страстотерпцев, Серафима Саровского, Иверской иконы Божией Матери, Сергия Радонежского, святителя Николая (архиепископа Мирликийского), иконы Божией Матери Державной, Иова Многострадального.

Выходим из монастыря с тяжелым сердцем. Но это ещё не всё.

Через двое суток после трагедии в Ипатьевском доме убийцы решили перепрятать тела своих жертв. Останки членов царской семьи были подняты из шахты, загружены в грузовик, но уже через несколько километров, в районе Поросёнкова Лога грузовик увяз в болотистой местности. Яму вырыли прямо здесь, тела облили кислотой и закопали. Так безвестно они пролежали более 70 лет. Но первые захоронения обнаружили в 1991 году, а в 1998 году после многочисленных экспертиз останки были  захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Еще двое (царевич Алексей и великая княжна Мария) были обнаружены только в 2007 году в отдалении от основной могилы.

Возвращаемся в отель Екатеринбурга.

Ну а теперь то , ради чего мы сюда приехали - отдых на Чёрном море (с 1 по 9 июля). Пройдя через Олимпийский парк и в частности Олимпийский стадион "Фишт", выходим к морю.

Перед нами Нижнеимеретинская бухта и горы Абхазии вдалеке.

Прогуливаясь по набережной видим множество расположившихся здесь кафе и ресторанов.

Пляжи галечные, вода чистейшая, температура 22-23 градуса. На все пляжи, даже принадлежащие отелям, вход бесплатный. У нас был свой зонтик, поэтому платными услугами не пользовались. Глубина начинается уже через несколько метров от берега, все зоны купания огорожены, за порядком следят спасатели. Они же во время волнения моря (такое было два раза) принимают решение о запрете купания либо детей и пожилых людей, либо полного запрета. Но сидеть на берегу и встречать накатывающие волны можно.

Еще в первый день, когда мы прогуливались по набережной, отметили для себя рыбный ресторан Аркадия Новикова "Клёво" и решили в последний день отдыха отметить свою поездку здесь. И вот этот день настал.

Всё было изысканно вкусно, нам очень понравилось.

А на следующий день нам надо было уезжать. Надо сказать , что мы уже не в первый раз сталкиваемся с проблемами приобретения железнодорожных билетов. Вот и в этот раз мы на "Ласточке" доехали до Краснодара, по пути обогнав поезд, на котором мы спустя полтора часа отправились уже в Волгоград. Накрапывал дождик, уже около Краснодара став сильным.

Кто знал, что дождь не будет прекращаться  более суток, превратив наш поселок в зону бедствия с эвакуацией отдыхающих.

Находясь на отдыхе с 1 по 9 июля  в посёлке Сириус Большого Сочи, я так и не показал Вам самый молодой в России поселок  городского типа (основан в 2018 году). Впрочем, возможно, Вы здесь уже были когда-то, просто впервые слышите его название. Мы выбрали это место по нескольким причинам: а) не дорого (отель *** с хорошими завтраками, бассейном, кондиционерами в номерах по 3600 на человека) б) не так много отдыхающих в начале июля в) чистейшее море (отчасти из-за впадения в море рек Мзымта и Псоу) г) приемлемая температура воды 23 градуса (потом, в августе вода нагреется, зацветет и будет полна болезнетворными микробами (ротавирусной инфекцией). То, что в Черном море на глубине более 100 метров жизни нет, все слышали, добавьте сюда практически отсутствие водообмена с другими морями и недостаточный объем впадающих в него рек. Но за неимением других (пригодных для пляжного отдыха) морей, все мы с большим удовольствием приезжаем на Черное море.

Заселились мы в этом отеле. Про посёлок Мирный, который затопило 10 июля читали? Вот это он. Все дни с 1 по 9 июля выдались солнечными с температурой от 26 до 32 градусов. Как же вовремя мы оттуда уехали домой.

Ну а теперь пойдём к морю (сразу замечу, что до него мы дойдём уже в следующей главе блога). Обедали мы, а иногда и ужинали в сети кафе "Сели, поели" (вкусно  и не дорого 400-450 руб за обед). От нашего отеля в сторону моря метров 200. Еще через 200 метров открывается панорама Кавказских гор (на территории Абхазии). Именно это место будут показывать в хронике затопления 10 июля.

Ну а мы, перейдя по мостику, попадаем в Олимпийский парк. Почему по мостику - потому-что под нами трасса "Формула -1", еще несколько лет назад принимавшая здесь один их этапов.

эти Олимпийские объекты Сочинской Олимпиады - 2014 Вы конечно же видели. Если не воочию, так по телевидению точно.

Пройдя насквозь Олимпийский парк (надо сказать, расстояние порядка одного километра), мы вышли на морские пляжи Имеретинской бухты. Но о них, как я уже говорил, чуть позже.

Прошлись по набережной до отеля Radisson collection. искупались, позагорали и вернулись уже другим маршрутом.

Образовательный центр "Сириус" (так вот куда съезжается молодёжь со всей страны, и приезжает к ним часто сам Президент). И название посёлка городского типа вот откуда образовалось. А ведь еще несколько лет назад это был отель "Азимут", в котором и я несколько дней пожил, находясь здесь в командировке.

А напротив "Сириуса" находится "Сочи-Парк" со "сказочным" отелем "Богатырь на его территории.

Аттракционы, здесь, надо признать, не для слабонервных.

Но мы сюда зашли по другой причине - узнать, где будет проходить ледовое шоу "Спящая красавица". Оказалось, на одном из объектов "Сочи-парка"

А вот и само шоу, на которое мы взяли билеты. Несмотря на 1 час 15 минут продолжительности, постановка яркая, в главных ролях  были Кацалапов, Синицына, Ванагас и Дробязко, а также менее известные в прошлом спортсмены и несколько юных воспитанников местных школ фигурного катания.

А вот как выглядит территория "Сочи-парка" вечером. Отель "Богатырь" постоянно меняет цвета подсветки.

Одним из первых мы с Мариной (заселившись примерно в 1,5 км отсюда) посетили парк "Южные культуры". Расположен  он между Адлером и грандиозным спортивным городом, названным Олимпийским парком. В 1911 году генерал Д. Драчевский заложил здесь своё имение и сад. Сейчас это раскинувшийся на 11 гектарах дендропарк, с 1400 видами растений, немного уступающий сочинскому. Здесь и ливанские кедры, японская сакура, кипарисы. Прогуляемся по нему.

Очень приятный парк для неспешных прогулок. И людей немного.

В один из дней отдыха на Черном море, я решил поехать в Хосту. С этим посёлком Большого Сочи у меня связаны воспоминания 1968 года, когда я со своими двумя бабушками впервые поехал в Сочи. Прогулка по Хосте не впечатлила, слишком хаотичным мне показались его нынешние постройки. Но главное - я решил вновь посетить Тисо-самшитовую рощу. И это несмотря на бедствие, постигшую эту часть Кавказского заповедника - уничтожением в канун Сочинской Олимпиады-2014 завезённой из Италии личинками бабочки - огнёвки всех самшитовых посадок рощи.

Пройти к Тисо-самшитовой роще и просто и сложно одновременно. Дорога одна, легко находимая, но по ней идти от центра посёлка более 20 минут.

Увиденное превзошло все мои ожидания. Проложены несколько туристических троп. Ранее тропа была одна и за час-полтора можно было всё обойти. Самые настойчивые дошли до удивительно красивого каньона Чертовы ворота, что в 3,5 км от начала маршрута, со спусками, подъемами. В каньоне можно было искупаться, покататься на каяке. Тропы оборудованы указателями, картами рощи, в особо опасных местах металлическими настилами и перилами. Обратная дорога проходит вдоль реки, можно выйти на берег. Особенно порадовало, что уже сантиметров на 60 выросли новые деревца самшита.

После посещения Тисо-самшитовой рощи, мы нашли кафе, где недорого (350 руб на человека) пообедали, а остаток дня провели на хостинском пляже.

Спускаемся с Поляны 2200 двумя очередями канатной дороги на Поляну 960. Здесь мы планировали кресельными канатными дорогами добраться до водопада Поликаря, но прежде решили здесь пообедать. Но это оказалось непростым делом. Компактно расположенный курорт выдержан в едином стиле, почти сплошь состоит из 4-х звездных отелей и дорогих ресторанов. Это в некотором роде вольные фантазии на тему западноевропейской архитектуры. Есть ощущение китча, но в целом все сделано довольно аккуратно и красиво. Пестровато, зато не скучно. Что-то типа итальянского Милана. В итоге обосновались в "Пожарский бар". Также вкусно, как в ресторанах, но немного дешевле. Пока нам готовили наш заказ, мы прогулялись по Поляне 960.

Прокатиться на еще трёх канатных дорогах до водопада Поликаря оказалось не суждено. Одна из очередей канатной дороги была на ремонте, а пройдя минут 10-15 до следующей очереди (хорошо, что без перепада высот), оказалось, что она в 16.30 закрылась и работает только на возврат со стороны водопада. Пришлось возвращаться.

Спускаемся вниз на Поляну 540, и там, несмотря на жару, решили немного прогуляться в сторону казино. Там уже никакой гармонии в архитектуре не увидели, только соперничество - у кого "круче" и красивее. Ну что же, есть на что посмотреть...

Выходим на остановку автобуса, немного подождали и "с ветерком" минут за 40 доехали до отеля в Нижнеимеретинской бухте.

Пересадка на кресельные дороги, которые сначала опустят нас на высоту 2050 м (станция Аибга), а потом вознесут на высоту 2300 м (черная Пирамида), оказалась не простой.  Поскольку на Поляне 2200 м задерживаться особо не было необходимости (кроме желающих пойти пешком горными тропами), прибывшие туристы встали в очередь на продолжение прогулки. Пропускная способность канатных дорог резко упала. Но вот и до нас дошла очередь. Поехали...

Нашему взору открылись участки с еще не растаявшим в июле снегом.

А также небольшой водопадик, к которому мы на обратном пути спустимся.

А вот и  участок для желающих покататься и отточить технику преодоления препятствий скейтбордистов.

А под нами целые поля рододендронов.

но не только рододендронами богаты альпийские поляны.

Выходим, чтобы немного погулять в окрестностях станции канатной дороги Аибга, выйти на снег.

Рододендроны уже отцветают, но их всё еще здесь много.

А вот и тот водопадик, что мы видели со своих кресел канатной дороги.

Внизу виднеется Поляна 540, откуда мы начали свой подъем.

Вернувшись на Поляну 2200, перед посадкой в кабинки для спуска вниз, мы также немного прогулялись и увидели с высоты то место, откуда мы только что вернулись.

Спускаемся вниз  и поближе познакомимся с островками "Европы" на Поляне 960 и далее Поляне 540.