Запись опубликовал Нафаня
1 087 просмотров
Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:)
Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось.
В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту.
По возвращении домой грузинские эмоции немного подзабылись, появились снова планы на Италию, которым было не суждено даже материализоваться в примерный маршрут. И примерно в тот момент, когда мысли мои после одной случайно-неслучайной встречи снова повернулись к Грузии, мне попалась на глаза в букинистическом магазине небольшая старая книжка с черно-белыми фотографиями - «Нижняя Сванетия» А.Кузнецова. Это был по сути справочник, сухие факты. Чуть позднее мне попалась полная версия, называющаяся «Внизу Сванетия», и насквозь пронизанная любовью к этой земле и людям, ее населяющим, романтикой гор и содержащимся в каждой строчке восхищением необыкновенным человеком, ставшим местной легендой, одним из лучших альпинистов Советского Союза да и всего мира, пожалуй, «тигром скал» Михаилом Хергиани. Не поддаться магии Сванетии после прочтения этой книги было просто невозможно. И я начала продумывать варианты. Я читала всё подряд, что мне попадалось – отчеты на туристических форумах, описания достопримечательностей на туристических сайтах, перечитала по второму разу, более вдумчиво, Кузнецова, и уже перед самым отъездом попавшуюся мне на просторах интернета книгу брата Михаила Хергиани – Мирона Хергиани «Тигр скал».
(из случайного разговора на дорогах Сванетии)
(из случайного разговора на дорогах Сванетии)
- Я читала…
- Ты знаешь, а Мирон еще жив. Он мне дальним родственником по матери приходится.
Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я?
В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:)
В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:)
Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня.
Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего:
Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего:
- посмотреть на старинные сванские башни и хоть одним глазком заглянуть в одну из них
- увидеть старинные чеканные иконы 10-12 веков, столь подробно описанные Кузнецовым, что сейчас стало несколько проще, благодаря тому, что всё-таки часть из них хранятся в местийском музее, а не только в закрытых для чужих глаз фамильных церквушках
- заглянуть в старую сванскую церковь.
- сходить в дом-музей Хергиани, музей сванского быта, что расположен в фамильном доме Маргиани, и, конечно же, в этнографический музей, дабы... см.п.2 хотелок.
- посмотреть на горы, прежде всего на Ушбу, для чего планировалось прокатиться на подъемнике горнолыжного курорта Хацвали.
Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались.
Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:))
Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно.
А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:))
Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:))
Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно.
А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:))
.
С ожиданиями, страхами, сомнениями и так называемыми планами, кажется, всё:)) Что было по факту, расскажу в следующих записях о каждом из сванских дней. Если коротко:
- музеи сванского быта и Михаила Хергиани остались на следующий раз (о доме Хергиани, пожалуй, я сожалею больше всего). Этнографический я чудом и бегом успела осмотреть с утра пораньше в день отъезда, примчавшись прямо к открытию и умчавшись через 45 минут, чтобы успеть к назначенному самой же водителю времени отъезда. Времени было, конечно, маловато, но общее представление я получила и поохать от восторга при виде сванской чеканки успела.
- в Ушгули съездила, решив составить собственное мнение и соблазнившись желанием увидеть Шхару – высочайшую вершину Грузии.
- по дороге удалось заглянуть в сванскую башню, со «своей, домашней» как-то не сложилось – до дому я добиралась, еле шевеля ногами и обычно в темноте. Если буду еще в гостях у Нино, попрошу показать непременно:)
- в старую церковь заглянула там же, в Жабиани/Ушгули.
- с подъемом на Хацвали не сложилось, подъемник закрыли на профилактику между летним и зимним сезонами. Но Ушбу увидела с разных ракурсов, не говоря уж о Тетнульди, которой любовалась прямо из окна дома.
- с короткими тропинками вокруг Местии тоже не получилось в этот раз, поскольку Таня, которая ни за что и никогда в горы в одиночку, в первый день случайно протопала 10 км до ледника Чалаади, а в третий не менее случайно оказалась километров за 20 от Местии, в Бечо, на тропе к водопадам Мазери. Я уже, кажется, говорила, что в Сванетии, как нигде, отключается мозг и включается способность совершать глупости, да?)) Подробности будут, но позже.
***
С ожиданиями, страхами, сомнениями и так называемыми планами, кажется, всё:)) Что было по факту, расскажу в следующих записях о каждом из сванских дней. Если коротко:
- музеи сванского быта и Михаила Хергиани остались на следующий раз (о доме Хергиани, пожалуй, я сожалею больше всего). Этнографический я чудом и бегом успела осмотреть с утра пораньше в день отъезда, примчавшись прямо к открытию и умчавшись через 45 минут, чтобы успеть к назначенному самой же водителю времени отъезда. Времени было, конечно, маловато, но общее представление я получила и поохать от восторга при виде сванской чеканки успела.
- в Ушгули съездила, решив составить собственное мнение и соблазнившись желанием увидеть Шхару – высочайшую вершину Грузии.
- по дороге удалось заглянуть в сванскую башню, со «своей, домашней» как-то не сложилось – до дому я добиралась, еле шевеля ногами и обычно в темноте. Если буду еще в гостях у Нино, попрошу показать непременно:)
- в старую церковь заглянула там же, в Жабиани/Ушгули.
- с подъемом на Хацвали не сложилось, подъемник закрыли на профилактику между летним и зимним сезонами. Но Ушбу увидела с разных ракурсов, не говоря уж о Тетнульди, которой любовалась прямо из окна дома.
- с короткими тропинками вокруг Местии тоже не получилось в этот раз, поскольку Таня, которая ни за что и никогда в горы в одиночку, в первый день случайно протопала 10 км до ледника Чалаади, а в третий не менее случайно оказалась километров за 20 от Местии, в Бечо, на тропе к водопадам Мазери. Я уже, кажется, говорила, что в Сванетии, как нигде, отключается мозг и включается способность совершать глупости, да?)) Подробности будут, но позже.
***
Пока же некоторые факты и наблюдения:)
.
.
Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила.
Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками.
Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила.
Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз.
(от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) )
Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы.
Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант.
Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками.
Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила.
Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз.
(от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) )
Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы.
Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант.
Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры.
И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен.
Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре,
информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам,
рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции.
Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов.
В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз.
А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:))
Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни:
А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:)
И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен.
Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре,
информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам,
рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции.
Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов.
В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз.
А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:))
Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни:
А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:)
Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе.
и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно:
Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского)
В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:)
***
и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно:
Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского)
В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:)***
Лирическое отступление, раз уж речь зашла о местных жителях. Оговорюсь сразу: все нижеизложенное – исключительно моё сложившееся впечатление, быть может, слишком идеализированное.
Сваны – они вообще невероятные. Очень красивые люди. Суровые, мужественные лица со светлыми серо-зелеными или серо-голубыми глазами. Цвета ледяной воды в бурных горных речках или ледников, сползающих со склонов величественных сванских гор. Заглянув в эти глаза, полные мудрости, чувства собственного достоинства и доброты, кажется, можно утонуть. «Знаешь, - сказал мой водитель-грузин родом из Кутаиси, увозивший меня из Местии, - сваны настолько суровы на вид, что от одного взгляда на них мороз по коже, подойти заговорить страшно. Но если все же решился и заговорил, быстро понимаешь, насколько эта внешность обманчива. Они очень добрые и гостеприимные (в этом я к тому моменту уже убедилась и сама). С ними хорошо дружить. Они упрямые, горячие, взрывные, если он начнет доказывать тебе, что снег черный, проще согласиться, переспорить свана невозможно. Но если тебе нужна будет помощь, он бросит все свои дела и поможет, чего бы это ни стоило. Или вот, например, если попросишь сохранить твою вещь…будет хранить годами и десятилетиями, даже если тебя уже не будет, но однажды за ней придет твой внук, она по-прежнему будет в целости и сохранности, бережно хранимая» (не случайно же Сванетия всегда была своего рода сокровищницей Грузии. Сюда, за неприступные горы, куда редко когда получалось прорваться завоевателю, привозили с равнины, чтобы спрятать от опасности, всё самое ценное – иконы, драгоценности, рукописи, символы государственности.)
И свои традиции, жизненный уклад они, мне кажется, и по сей день хранят также бережно, оберегая от посторонних глаз свои фамильные башни и маленькие церквушки, и само течение жизни – от стремительного, всё ускоряющегося, суетного ритма современности. Там, среди этих старинных башен, охраняющих покой сванов, словно время течет по-другому, замедляя свой бег. И по-прежнему в почете простые человеческие ценности: семья, дружба, взаимопомощь, гостеприимство и сама человеческая жизнь (видимо, и без того непростые условия в горах, заваленных снегами по полгода, еще и усложненные веками существовавшими традициями кровной мести, унесшей тысячи жизней, научили ценить ее и то, что способствует ее сохранению). Среди этих людей и этих гор не приходят в голову мысли о карьере, политике, новом "мерсе" в кредит, новом айфоне. Хочется просто жить и радоваться тому, что живешь. Не в погоне за ненужным и лишним, а в относительном мире, спокойствии, благополучии, гармонии с окружающим миром и с собой. И здесь особое, ни с чем не сравнимое удовольствие приносит осознание того, что для счастья тебе не так уж много надо – здоровье свое и близких; а ощущение полноты жизни дают простые вещи: чистый горный воздух; студеная родниковая вода в жаркий день, кусок свежеиспеченного хлеба с мацони, когда голоден; возможность покачаться в гамаке, вытянув уставшие ноги после долгой дороги. Незатейливые человеческие радости. Мне кажется, я даже не удивилась, когда услышала, как водитель-сван, возивший меня в Бечо, с восхищением и уважением сказал о своем земляке, с которым мне довелось познакомиться: «Он очень хороший охотник!» Не менеджер, не бизнесмен, не депутат… охотник. Яркая иллюстрация к тому, что по сей день ценится на этой земле – традиционный промысел, позволяющий выживать в единоборстве с природой. Простота и никаких излишеств.
***
Сваны – они вообще невероятные. Очень красивые люди. Суровые, мужественные лица со светлыми серо-зелеными или серо-голубыми глазами. Цвета ледяной воды в бурных горных речках или ледников, сползающих со склонов величественных сванских гор. Заглянув в эти глаза, полные мудрости, чувства собственного достоинства и доброты, кажется, можно утонуть. «Знаешь, - сказал мой водитель-грузин родом из Кутаиси, увозивший меня из Местии, - сваны настолько суровы на вид, что от одного взгляда на них мороз по коже, подойти заговорить страшно. Но если все же решился и заговорил, быстро понимаешь, насколько эта внешность обманчива. Они очень добрые и гостеприимные (в этом я к тому моменту уже убедилась и сама). С ними хорошо дружить. Они упрямые, горячие, взрывные, если он начнет доказывать тебе, что снег черный, проще согласиться, переспорить свана невозможно. Но если тебе нужна будет помощь, он бросит все свои дела и поможет, чего бы это ни стоило. Или вот, например, если попросишь сохранить твою вещь…будет хранить годами и десятилетиями, даже если тебя уже не будет, но однажды за ней придет твой внук, она по-прежнему будет в целости и сохранности, бережно хранимая» (не случайно же Сванетия всегда была своего рода сокровищницей Грузии. Сюда, за неприступные горы, куда редко когда получалось прорваться завоевателю, привозили с равнины, чтобы спрятать от опасности, всё самое ценное – иконы, драгоценности, рукописи, символы государственности.)
И свои традиции, жизненный уклад они, мне кажется, и по сей день хранят также бережно, оберегая от посторонних глаз свои фамильные башни и маленькие церквушки, и само течение жизни – от стремительного, всё ускоряющегося, суетного ритма современности. Там, среди этих старинных башен, охраняющих покой сванов, словно время течет по-другому, замедляя свой бег. И по-прежнему в почете простые человеческие ценности: семья, дружба, взаимопомощь, гостеприимство и сама человеческая жизнь (видимо, и без того непростые условия в горах, заваленных снегами по полгода, еще и усложненные веками существовавшими традициями кровной мести, унесшей тысячи жизней, научили ценить ее и то, что способствует ее сохранению). Среди этих людей и этих гор не приходят в голову мысли о карьере, политике, новом "мерсе" в кредит, новом айфоне. Хочется просто жить и радоваться тому, что живешь. Не в погоне за ненужным и лишним, а в относительном мире, спокойствии, благополучии, гармонии с окружающим миром и с собой. И здесь особое, ни с чем не сравнимое удовольствие приносит осознание того, что для счастья тебе не так уж много надо – здоровье свое и близких; а ощущение полноты жизни дают простые вещи: чистый горный воздух; студеная родниковая вода в жаркий день, кусок свежеиспеченного хлеба с мацони, когда голоден; возможность покачаться в гамаке, вытянув уставшие ноги после долгой дороги. Незатейливые человеческие радости. Мне кажется, я даже не удивилась, когда услышала, как водитель-сван, возивший меня в Бечо, с восхищением и уважением сказал о своем земляке, с которым мне довелось познакомиться: «Он очень хороший охотник!» Не менеджер, не бизнесмен, не депутат… охотник. Яркая иллюстрация к тому, что по сей день ценится на этой земле – традиционный промысел, позволяющий выживать в единоборстве с природой. Простота и никаких излишеств.
***
По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию.
Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания.
Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие.
Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт,
но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть.
Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания.
Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие.
Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт,
но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть.
В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно:
Но есть и старые приземистые церквушки, прячущиеся среди сванских домиков и башен. Те самые, что строились тысячелетие назад для представителей одного рода. Не знаю, можно ли заглянуть в одну из них днем, мне удалось оказаться рядом только рано утром или уже в вечерних сумерках, были закрыты.
А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:)
Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:)
Вот и всё, пожалуй, об общих впечатлениях. А подробности о сванских башнях, домах и пройденных мной маршрутах - немного позже:)
-
12
6 Комментариев
Рекомендуемые комментарии