Мы едем дальше по следам ассирийских отцов... Ибо следующий пункт нашего маршрута, монастырь Алаверди, также основан одним из них - Иосифом Алавердским, прожившим здесь всю оставшуюся жизнь, до 570 года. Сюда же до сих пор верующие приезжают поклониться его могиле.
   Монастырь впечатлил с первого взгляда:
- Ничего себе... да тут целая крепость!


 

   Обнесенный крепостной стеной с башнями, напоминающий замок монастырь Алаверди тем не менее не был неуязвим. За свою историю он поочередно становился жертвой то землетрясений, то вражеских нашествий. Но каждый раз он восставал из руин, как птица Феникс из пепла. И несмотря на большое количество пережитых реставраций, его внешний облик не сильно изменился - собор святого Георгия, доминанта монастырского комплекса, выглядит почти также, как он выглядел в 11-ом веке, во времена кахетинского царя Квирике III, по чьему распоряжению он был построен. На фото выше можно проследить границу между старой и новой, возникшей в ходе реставрации, кладкой - верхняя часть стены и башни восстанавливалась не так давно:



Сегодня за суровой крепостной стеной, помимо собора св.Георгия, находятся колокольня, монастрыская трапезная, епископский дворец, винодельня, виноградник, в котором растут около 500 сортов винограда (его не зря именуют Музеем винограда) и даже своя небольшая оливковая роща.



   Алаверди - действующий мужской монастырь, поэтому строгая табличка со множеством запрещающих знаков предупреждает, что при входе на территорию монастыря нужно соблюдать дресс-код. Однако, на входе традиционных юбок для посетительниц  я не увидела, зашла в штанах, особого внимания на меня никто не обратил. Правда, в храм заходить не стала, заглянула только с порога. К слову, монастырь мужским был не всегда, несколько десятилетий  на рубеже 17-18 веков здесь была женская обитель, куда уходили, приняв постриг, женщины дворянского происхождения:



А у стен с внешней стороны, вдоль дороги, растет абрикосовый сад. Как же всё-таки чудно раскрашивает осень абрикосовые деревья!:)



Вот тут, над входом в монастырь, тоже отчетливо видны следы восстановления разных эпох - ряды кладки отличаются друг от друга столь значительно, что это видно даже мне, ничего не понимающей в строительстве и архитектуре крепостных стен. Над входом возвышается купол колокольни:



Такие контрофорсы - наклонные укрепления крепостной стены - элемент, не часто встречающийся. В Алаверди есть:)



Арочные своды над входом, старые камни, лестница, ведущая наверх (вероятно, к колокольне):



Вот и сама колокольня. И Отар, задержавшийся в воротах в попытке пораспросить местных. Но ничего особо интересного ему не рассказали, пару общеизвестных фактов. Потому пошли осматриваться и искать что-нибудь интересное сами:



Собор святого Георгия огромен, его высота достигает 50 метров. Долгое время он был самым высоким собором в Грузии, пока не построили Цминда Самебу в Тбилиси. Как уже писала, он почти полностью сохранил свой первоначальный внешний облик, только вот галерея сохранилась только с одной стороны, тогда как раньше она окружала собор с трех сторон:



Большая часть территории сегодня закрыта для посещения: где-то ведутся реставрационные и строительные работы, где-то просто не пускают монахи любопытствующих, храня себя от мирской суеты, а свой быт - от досужих взглядов. По сути можно пройти только по дорожке от ворот до храма, да немного прогуляться вдоль его стены. Когда идешь к храму, с одной стороны дорожки видишь виноградники (те самые, что образуют монастырский Музей винограда),



а с другой - оливковые деревья. Табличка рядом рассказывает, что некогда в монастыре Алаверди была небольшая оливковая роща, урожай с которой позволял монахам делать свое оливковое масло. Теперь эту рощу пытаются восстановить, высажены молоденькие деревья:



А между ними возвышается патриарх - огромное старое дерево, единственная сохранившаяся память о прошлом. Таких оливковых деревьев мне видеть еще не приходилось...



Розы в конце октября - это всегда сродни чуду:)



   Древние камни стен. Они помнят очень многое... На табличках - краткие сведения об истории монастыря. Как уже упоминала, основание его связано с именем одного из ассирийских отцов Иосифа. Когда, привлеченные его искренней верой в Бога, к нему потянулись люди, и некоторые пожелали остаться с ним, здесь возник простая скромная обитель - скит, с деревянной церковью св.Георгия. В этой церкви Иосиф был похоронен, на ее месте через несколько веков был построен вот этот каменный храм. Впервые сильно пострадал он от разрушительного землетрясения 1530 года, но был быстро восстановлен. Следующим испытанием для него стало нашествие персов шаха Аббаса в 1614 году. Тогда, захватив всю Кахетию, персы отдали земли, на которых стоял монастырь туркменам-кочевникам, превратившим храм в скотный двор, а виноградники и оливковую рощу - в пастбища. Однако, в 1659 году вспыхнуло Бахтрионское восстание, в результате которого персы вместе с туркменами были изгнаны. Храм снова восстановили и освятили.  Потом, уже в 18-ом веке монастырь подвергся нападению лезгинов и еще одному разрушительному землетрясению. И снова, в который уже раз, был восстановлен. В 1929 году на волне борьбы с религией монастырь был закрыт на долгие десятилетия. Очередное его восстановление началось только в 1990-ые годы.



Каких-то особо впечатляющих архитектурных элементов отделки на фасадах храма не сохранилось, но древние камни сами по себе внушают уважение и восхищение:





   К слову, само название монастыря "Алаверди" вызывает споры. Откуда оно произошло? Есть версия, что это тюркское словосочетание, означающее "Данный Богом". Но тюркское название для христианского храма? Более правдоподобная версия предполагает, что Алаверди - это искаженное словосочетание "Алва Хварди" ("Алванская долина", собственно, на ней и расположен монастырь)



Размеры вблизи как-то даже подавляют, заставляя почувствовать себя ничтожной букашкой:)



Остатки фундаментов тех самых исчезнувших галерей с обеих сторон храма:





Мне кажется, эта стена подглядывает:)



   Перед входом в собор - старые надгробные плиты. На территории монастыря, помимо Иосифа Алавердского, похоронено несколько кахетинских царей и членов их семей. А вот руины на заднем плане - это, если не ошибаюсь, остатки летнего дворца, что выстроил себе шах Аббас:







   В соборе св.Георгия сохранились фрески 15-16 веков, правда, фрагментарно, но довольно хорошо. Четкие линии, яркие цвета. Георгий Победоносец с наружной стороны храма, под защитой той самой сохранившейся галереи. Внутри собора фотографировать строго запрещено, да и заглянула я, как говорила, буквально на минутку. Но Богородицу с младенцем Иисусом на руках под куполом заметить успела:





Еще пара кадров:









И покидаем суровые стены монастыря. Честно говоря, без особого сожаления. Он, без сомнения, красив и величественен, но как-то мне в нем было не слишком уютно. Сложилось впечатление, что туристам, да и просто случайным посетителям там не очень рады. Суровые, настороженные взгляды, заградительные ленты повсюду, множество запретов на табличках... Ни один монастырь в Грузии так неприветливо меня еще не встречал. Потому той атмосферы умиротворения, спокойствия, гармонии, которую я ожидаемо искала по аналогии с другими посещенными хотя бы в этот же день монастырями, я не нашла, и, кажется, вздохнула даже с облегчением, оказавшись вне его стен:



   Я прошла еще немного вдоль дороги, заприметив еще раньше место, откуда монастырь виден лучше всего, и остановилась, чтобы сделать пару фотографий. Над монастырем бродили суровые серые тучи, затянувшие весь небосвод. Мне кажется, на фоне безоблачного голубого неба он бы смотрелся не так величественно:)







Тучи цеплялись не только за купол монастыря, но и за вершины гор, в обрамлении которых лежит Алазанская долина. Угрожающе дождём, но красиво ведь:)



Повернувшись в другую сторону полюбоваться горами в облаках, заметила свою белоснежную карету, выруливающую со стоянки - можно не торопиться топать назад:)) И в самом деле через пару мгновений она притормозила возле меня:
- Карета подана, поехали:))



  - Ну и как? Мне Икалто, честно говоря, интереснее показался.
 - Так там есть, куда заглянуть... А тут же закрыто всё. Может, и было бы интересно, если бы можно было подойти и рассмотреть, а не издалека пытаться что-то увидеть.
 - Реставрация вроде идет. Может, откроют когда-нибудь, хотя что-то сомневаюсь...
 - Ладно, поехали дальше. Некреси, я думаю, тебе понравится.
   
    От Алаверди мы сбежали так быстро, что даже не обратили внимания на сувенирные лавочки у входа в монастырь и домики-кафе напротив. Уже дома прочитала, что в лавках продают вкусный монастырский хлеб и мед, а где-то рядом есть Дом мацони, где можно попробовать мороженное с мацони и кахетинский вариант мацони - с медом. Может, все же стоит однажды вернуться в Алаверди?:)