4. Про Аль-Хасаб - столицу эксклава. После фьордов у меня было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. На лайнере я принял душ, обедать решил по пути и «погнал». Прямо у трапа местные зазывалы предлагали различные поездки по окрестностям. Конечно, наиболее популярной была морская прогулка на катере наперегонки с дельфинами. Просили 50$, решил ради интереса поторговаться - цена упала до 20$. Причал, где стоял мой круизный лайнер, расположен в 4-х километрах от центра Хасаба, и для начала я решил воспользоваться бесплатным шаттлом, которые возят пассажиров в город (откровенно говоря, меня предупреждали, что после фьордов смотреть там особенно нечего).
Хасаб основан португальцами, заложившими его в начале XVII века; расположен в 500-х километрах к северо-западу от столицы Маската, его население составляет 17.730 человек. В окрестностях города находится самая высокая точка полуострова Мусандам - гора Харим (2.087 метров). Со столицей Омана он имеет воздушное сообщение. В Хасабе - три гостиницы. Хасаб выгодно отличается от себе подобных, так как здесь постарались сохранить старинную архитектуру, имеются современная невысокая застройка, очень красивые набережная и горы с фортами.
Прежде всего, меня интересовал форт Хасаб, построенный португальцами для контроля над «морскими воротами» в Ормузский пролив. В городе я взял такси и поехал к достопримечательности. Архитектурный ансамбль состоит из здания крепости и массивной центральной башни, которая её предваряет. Форт был построен в XVII веке португальцами, которые хотели полностью контролировать торговлю на море. Место для этого было выбрано более, чем удачно. Отчасти форт и сейчас используют по своему назначению, так как через него ведется торговля с соседними странами.
Из его окон открывался живописный и умиротворяющий вид на Ормузский пролив. Без преувеличения могу сказать, что многие посетители приехали сюда именно для того, чтобы увидеть этот пейзаж. Был удивлен, когда узнал, что при отделке и строительстве форта использовались тиковое дерево, привезенное из Индии, и пальмовые листья(!) для украшения потолков. Долго рассматривал центральную башню, построенную примерно на 100 лет ранее самого форта. У него очень удобное положение: можно было посетить другие крепости, окрестные рынки и мечети, находящиеся рядом с ним (но у меня были другие планы); пустыни и горы также находились в пределах досягаемости от форта. У его основания я нашел базар, состоящий из множества магазинов, которые продавали красивые и интересные сувениры; все рассмотрел, но ничего покупать не стал.
Далее была небольшая поездка по новой дороге к пещерам, находящимся на территории близлежащей, Богом забытой небольшой деревни Вади Тави. Здесь на местных скалах археологами найдены древние наскальные рисунки, на некоторых из них отчетливо различались силуэты животных, людей, воинов, кораблей. Был соблазн на джип-тур. Хребет Джебель Хаджар, на котором находится самая высокая точка Мусандама, берет начало далеко на юге, у мыса Рас-аль-Хадд. Гладя на него, мне казалось, что наблюдаю борьбу двух стихий: величественных гор и непредсказуемого моря. Зная о красоте вершины Джебель Харим, хотелось устремиться к ней; по пути наблюдать горные деревушки, пересыхающие русла рек, акациевые деревья; сверху обозревать незабываемый вид на панораму скалистого ландшафта; по пути к вершине заехать на смотровую площадку с видом на Индийский океан, фьорды Аравии, Ормузский пролив и противоположный иранский берег. Однако, времени для этого было недостаточно и я решил увидеть знаменитый окрестный парк.
По дороге вдоль холмистой местности, попутно любуясь проплывающими мимо пейзажами, добрался до парка Халидия. Здесь акации остаются зелеными круглый год, поэтому я смог полюбоваться ими. Кроме непривычно экзотического пейзажа, увидел множество самых разнообразных видов бабочек, птиц и травоядных животных. Затем уехал в город. Кстати, с таксистом мне повезло - он был местный: по пути завез меня в свою деревню, показал, как живут обычные оманцы. Потом у меня был таксист-индус: толком ни о чем не говорил, историю страны не знал и время от времени «включал дурака» (хоть инглиш знал прекрасно). Он был очень жадным, и я с трудом сторговался с ним за 20$/час - среднюю цену по Хасабу.
Хасаб показался мне невеликим, тихим и сонным арабским захолустьем, где время отсчитывают пением муэдзинов с высоких минаретов, где загадочные Хаджарские скалы сонно щурятся на тихую гладь Ормузского пролива и где давным-давно перевелись лихие пираты, наводившие страх и ужас на всю округу. Жизнь в Хасабе кипит только в порту, куда регулярно пришвартовываются круизные корабли и снуют яркие лодки-доу, поджидающие туристов с этих самых кораблей. В те дни, когда круизники проходят мимо, в порту хозяйничают рыбаки и, как ни странно, контрабандисты, прямые наследники лихих пиратов.
В городе я стал передвигаться, пользуясь услугами больших маршрутных такси Baisa (не знаю, что это означает), где стоимость проезда не превышала 1$. Однако количество маршрутов таких такси ограничено, поэтому приходилось переходить на обычные такси (оранжевого и белого цвета), которые были многочисленными (наиболее предприимчивые водители курсировали в надежде на большие деньги от незадачливых туристов подобных мне). Например, у таксиста возле какого-то отеля я для интереса спросил о цене за поездку в аэропорт - барыга попросил 25$, при этом бурно уверял меня - лучшая цена. Я отошел на 20-ть метров от этого отеля, спросил о цене в аэропорт у водителя другой машины, ответ получил следующий - «давай 12 баксов», затем он скостил стоимость до 10$. Разумеется, торговаться не возбранялось, но согласовывать цену поездки всегда нужно было до посадки в машину - иначе «надуют». Кстати, однажды чуть не заполучил неприятность - сел на заднее сиденье к женщине (в такси у них полагается занимать заднее сиденье только женщинам, а на переднем - могут располагаться только мужчины!)
Ради любопытства интересовался, можно ли брать автомобиль напрокат. Ответ был следующим: «Для аренды нужно международное водительское удостоверение. Эти компании имеются в аэропорту. Самая дешевая машина обойдется примерно в 30$ за сутки - бюджетный седан с ручной коробкой передач, без кондиционера. Комфортный внедорожник - 70-80$ в сутки. Вы - неподготовленный водитель, наши дорожные знаки могут озадачить при выборе нужного съезда с трассы, поэтому заранее уточняйте маршрут».
Мне рассказали, что уровень преступности в Хасабе, как и по всей стране, очень низкий. Тем не менее, лучше соблюдать общепринятые меры предосторожности. Не стоит в одиночку отправляться на поиски приключений в отдаленные районы города. Не надо носить с собой ценные вещи без необходимости, не выставлять напоказ свои ювелирные украшения и дорогую технику. Вообще: «Первый раз приехали сюда? Лучше гуляйте в сопровождении опытного гида», «Водопроводную воду пить нельзя, лучше покупайте бутилированную с брендами Oman Oasis или Tanuf», «Во время плавания не ныряйте, акулы доставят неприятности (правда, их здесь мало и они не агрессивные!?), «Острые кораллы, скаты и конические раковины могут поранить».
Далее на пути был типичный арабский базар, где я почувствовал колорит страны, с узкими переходами, крытыми галереями; можно было приобрести практически все - благовония, специи, знаменитые мусандамские топоры, изделия из серебра и золота, антиквариат, национальные сувениры. Ради удовольствия торговался и искал действительно интересные памятные подарки для близких людей, приобрел душистый оманский кофе, ладан и специальную курильню для него. Цены зачастую были заоблачные: например, торговался за лампу Алладина, продавец для начала запросил 40$, я сумел сбить цену до 20$, но в Иордании видел такую же всего за 8$.
По сравнению с соседними Эмиратами, Хасаб не смог похвастаться сногсшибательным обилием товаров. Зато у здешних сувениров был свой шарм, связанный именно с оманской культурой: предлагали масла и благовония, изделия из сандалового дерева, золотые и серебряные украшения, оманский национальный головной убор «кумму», кофе с кардамоном и, конечно же, традиционные оманские ножи «ханжары». Последние были действительно антикварными, цена на нож ХIХ века доходила до нескольких тысяч долларов. Любителям изысканного парфюма предлагали приобрести оманские духи Amuage, одни из самых дорогих в мире (потом я понял, что выгоднее всего это делать в duty free аэропорта перед вылетом), но я не из таковых, поэтому ничего не покупал, а только смотрел-разбирался с товарами. Для вида без боязни торговался: оманские продавцы считают торг национальной традицией, так что я не отказывал себе в этом удовольствии. Оплачивал покупки наличными деньгами, договаривался об оплате в долларах, но курс меня не радовал. Обмен валюты в банке занимал довольно много времени, поэтому проще было совершить обмен в специальных пунктах, которых видел очень много. Банкоматы также расположены повсюду, однако не все из них принимали зарубежные карты.
Зашел в ведущий гипермаркет в области розничной торговли на Ближнем Востоке LuLu - одно из самых успешных предприятий в мире, где, как мне показалось, «весь мир пришел за покупками». Как узнал, ежедневно там обслуживают более 1.600.000 посетителей. LuLu самая быстрорастущая сеть магазинов в 100 странах мира, включая многочисленные Индию, Египет, Индонезию и Малайзию. Основанный в начале 90-х годов прошлого века, он успешно расширился и в настоящее время управляет более, чем 188-ю магазинами, в которых работает более 55.000 сотрудников.
Долго ужинал в ресторане «Вади Када», затем по пути на лайнер заехал на пляж (он в 20-ти минутах ходьбы к моему лайнеру). Там купалось много туристов и я примкнул к ним на полчаса.
5. Про кухню Аль-Хасаба. По городу я «лазил» до поздней ночи, поэтому многое повидал, немало чего испробовал (в свою каюту на «Лирику» вернулся только после 2-х часов ночи). Сразу скажу, что местная кухня мне понравилась, ведь начиная с доисламских времен, оманская культура славилась гостеприимством. Опыт общения вырабатывался годами во время морских походов и торговых сделок во внешней политике. В этой стране я не был приятно удивлен тёплым гостеприимством и традиционным приветствием в виде национального напитка под названием кахва - кофе, приправленном кардамоном, что подавалось с финиками и сладкой выпечкой; еще приглашали подкрепиться овощными закусками и отведать морские деликатесы. Местная кухня мне показалась своеобразной, вместе с тем простой, что делало ее весьма привлекательной. Климат страны не позволяет выращивать большое количество овощей и к мясу обычно подают гарниры из чечевицы, риса и белого гороха; популярны подливы. Национальная кухня Омана характеризуется приемлемой остротой блюд и «душевными» порциями.
Хорошие рестораны имеются при отелях, в городе же - в основном забегаловки для быстрого «перекуса». Мне подсказали где находится ресторан «Вади Када» (это - имя собственное) с традиционной кухней, и я пошел к нему, чтобы оценить неповторимый вкус блюд местного меню. Уютное заведение предложило множество кушаний из мяса, рыбы, курицы и морепродуктов. Цены мне показались вполне демократичными: на 10$ я мог бы пообедать вдвоем (но, как обычно, я был один), конечно, если не заказывать алкогольные напитки (они здесь были!); следует заметить, что речь я веду о городском ресторане - в заведениях при отелях уровень цен выше. Предлагали разную мясную продукцию, приготовленную согласно мусульманским обычаям, а в качестве местной экзотики изобилие даров моря, щедро сдобренное и приправленное ароматными травами, которое «откроет мне новые вкусовые сочетания» - креветки, кальмары, крабы, осьминоги, «Самак мешуи» (рыбу, тушенную в овощной подливе с белым горохом) и несравненное сушеное мясо акулы и акулий суп.
Для начала я заказал сооооовсем небольшие порции «Мишкака» (мясо на вертеле), «Ляхм нашиф» (мясо, тушенное с луком, помидорами и пряными специями) и знаменитое оманское блюдо «Шуа» (баранину, зажаренную на углях в яме, устланной травами). Буду честным - местный способ приготовления тушенного мяса, несмотря на обилие пряных специй и трав, не произвел на меня большого впечатления и я отложил его в сторону. А вот мясо на вертеле и баранина были классными!
Познакомился с туристами из Франции и немного спустя, по их совету, заказал три порции разной рыбы; эти порции подали с овощным гарниром, лимонным соусом и национальной едой арабов - рисом (средняя стоимость блюд составила 8-14$). Рис, как положено, брал щепоткой, а пастообразное блюдо - куском хлеба. Из алкогольных напитков выбор был небольшим и я пил какое-то красное вино (алкоголь был потому, что посетителям в ресторане предлагалась европейская кухня). Чай, второй по полярности напиток, пил с добавлением молока и мяты. Говорят он прекрасно утоляет жажду, что весьма актуально для путешествия по знойному Оману.
С большим наслаждением пробовал настоящую оманскую кухню, смотрел на гламурный интерьер и был всем доволен; очень порадовали своим лестным вкусом оманский хлеб «Хубз» и шоколад местного производства, сочные тропические фрукты, финики и традиционная оманская халва. Ресторан снискал славу заведения с самой лучшей атмосферой, поэтому приятно было любоваться чудесными вечерними пейзажами гор, видами на океан и экзотический сад, листая меню на английском языке с непонятными названиями арабской, индийской и европейской кухни. Заплатил 75$, собрался уходить, но мне предложили «на посошок» чашечку традиционного напитка Омана - очень крепко заваренный кофе. Он доставил мне особое удовольствие, так как готовили его с добавлением кардамона, молотых косточек и розовой воды. Показал, что больше есть-пить не в силах (покачал чашкой в руках - так положено) и меня перестали угощать. Для завершения трапезы предложили зубочистку и зерна тмина, чтобы освежить полость рта. За услуги пришлось отдать 5$.
P.S. Несколько слов об альтернативной экскурсии SAFARI DRIVE TO JEBEL HARIM («Сафари-прогулка к Джебелу Хариму»). Предлагалось на современном полноприводном автомобиле поехать на полуостров Мусандам, к району живописных гор и заливов. Отправиться к главной вершине полуострова - горе Джебель Харим, высотой 2.087 метров. По пути к Джебель Харим можно было наблюдать горные деревушки, акациевые деревья и вади - горные ущелья с руслами рек. Примерно через час езды предполагалась остановка в бедуинской деревне Саях, которая расположена на высоте 914 метров и окружена пальмовыми рощами. После небольшой остановки продолжался путь к Джебель Харим, чтобы полюбоваться грандиозной панорамой, открывающейся с вершины горы. Планировалось посетить местечко Хор Наджид, где можно было насладиться великолепным видом на Индийский океан.
Экскурсия планировалась в совместной группе с иностранными туристами без русскоязычного сопровождения; поездка на автомобилях - без специализированного гида, водитель бы давал небольшую путевую информацию на английском языке; экскурсия включала в себя поездку по пересеченной и ухабистой местности и не рекомендовалась лицам с ограниченными возможностями движения и использующими инвалидное кресло. Продолжительность - полдня, стоимость - 99€