Лидеры

Про Арт-Квадрат я слышала, но бывать не приходилось. Да, наверное, в мой последний визит его ещё и не существовало:) Мысль заглянуть была, быть может, во время вечерней прогулки. Но, как часто у меня бывает, всё пошло не по плану:)) Я наткнулась на него случайно, когда шла по ул.Ленина. Сначала мой взгляд зацепился за скульптуру городового, и я подошла посмотреть и сфотографировать: А дальше взгляд, заинтересованный какими-то причудливыми конструкциями, поискал объяснений и упёрся в вывеску: Сначала было хотела проскочить мимо и вернуться вечером, но потом (зная, как отложенное у меня часто не сбывается) решила всё же заглянуть. "Арт-Квадрат" - это яркое, креативное пространство в туристической части города (совсем рядом Гостиный двор), в старом квартале, застроенном домами и городскими усадьбами конца 19 - начала 20 веков. Расположен между улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Коммунистической и включает в себя детские игровые и концертные площадки, необычные кафе, магазины, творческие мастерские, выставочные залы. Часть пространства, сколь я понимаю, еще пустует, но постепенно Квадрат наполняется содержанием и притягательным для посетителей смыслом. Да и просто он притягивает взгляд яркостью и интересными арт-объектами: скульптурами, граффити и пр. В мой же визит его украшали ещё и цветущие яблони:) В общем, симпатичное место, особенно для любителей красивых фото - фонов для них в Арт-квадрате достаточно. Я прогулялась немного, покачалась на качелях, пофотографировала то, что попалось на глаза, и отправилась дальше. Возможно, всё-таки стоило ещё заглянуть вечером, пишут, что в выходные там часто выступают местные музыканты, но нельзя объять необъятное - я задержалась на другом концерте, обнаруженном совершенно случайно и доставившем массу удовольствия: Расписано здесь буквально всё, скучно-типового не встретить, - стены, трансформаторные будки, бочки-урны, распределительные щитки и прочее: Саксофонист и юные пианистки - отличное трио:) На самом деле это не абстрактный саксофонист, а известный джазовый музыкант Леонард Пеллегрино: Здесь же поселилось одно из самых красивых граффити Уфы - Мальчик с кураем, но, к сожалению, рассмотреть его полностью невозможно толком, ибо вдоль стены разместили несколько прилавков, с соками/мороженным, сувенирами и украшениями ручной работы и другой всякой всячиной. Автор изображения - казанский художник Рустам Салемгареев, работы которого украшают здания не только городов России, но и Европы. Благодаря проекту "Арт-Квадрата" исторические постройки получили новую жизнь, что не может не радовать: На фреске, изображающей старую Уфу, видна мечеть с двумя минаретами. Это Хакимовская мечеть, построенная в 1908 году на средства купца Хакимова, чья усадьба находилась в этом квартале (один из домов нынешнего Арт-Квадрата). В советские годы она была перестроена, минареты разрушены, и лишь в 2000-ых годах она вернулась к верующим. Тогда начался долгий процесс восстановления по старым фото. В 2018-ом в реставрационным работам присоединился и "Арт-Квадрат": Сейчас мечеть почти обрела свой прежний облик: Здесь есть всё... даже своя Эйфелева башня:)

1) Как-то все не получалось заглянуть в этот совсем необычный город. Постоянно сманивали Ближний Восток, Индо-Китай и Северная Африка. И вот, долгожданное событие свершилось - я прошелся по территории Угличского Кремля, посетил старинную церковь Царевича Димитрия на Крови и сумел перенестись во времена борьбы за русский престол. Также побывал в действующем Спасо-Преображенском соборе, рассмотрел фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад; поднялся на колокольню и полюбовался прекрасной панорамой Углича и Волги. Убедился, что Углич не зря славится многовековой и богатой на события историей. Узнал от весьма авторитетного гида Дениса, кто и при каких обстоятельствах основал город, как он выглядел несколько столетий назад и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, "раскрыл" секрет названия Углича и услышал две версии убийства последнего потомка Рюриковичей. Ощутил царящее в городе спокойствие и узнал о местных традициях, обычаях и менталитете его жителей. 2) Катаясь по Ярославской области посетил небольшой городок, в котором сегодня проживает порядка 31-ой тысячи человек; при этом, ежегодно сюда приезжает около полумиллиона туристов (!) У меня, как и у многих других, путешественников Углич ассоциировался, прежде всего, с местом трагической гибели царевича Димитрия, сына Ивана Грозного и его шестой жены Марии Нагой, за которой последовало Смутное время с его Лжедмитриями, польско-литовской интервенцией и захватом Москвы. Однако Углич оказался интересен не только тем, что его называют городом на крови, здесь находится одно из старейших каменных зданий в России. Россмотрел колокол, который сначала отправили в ссылку в Сибирь за "плохое поведение", а потом с помпой вернули обратно. Еще Углич считается "родиной колбасы", а в самом центре города я видел необычный музей, посвященный тюремному искусству. Одним из самых ярких впечатлений у меня стали рыбаки, которые растянулись по берегу Волги на несколько километров на расстоянии не более метра друг от друга. Но вскоре сильно расстроился из-за того, что в местных рыбных лавках, которые я специально искал по отзывам знатоков рыбных изделий в Интернете, не продавалась рыба горячего копчения (разной рыбы холодного копчения, при этом, было много!) Продавец объяснил данный факт каким-то не понятным запретом на рыбалку, но связи с возникшей "проблемой" я так и не уловил. Одна из главных улиц Углича носит название Ярославской, именно на ней сохранилось немало образцов купеческой застройки позапрошлого века. С Ярославской улицы я свернул к волжской набережной, по пути рассматривая безделушки в бесконечных сувенирных лавках. Совсем рядом с пристанью, куда причаливают круизные теплоходы, находится целая россыпь всевозможных музеев: тут и музей игральный карт, и музей истории велосипедов «Самокатъ», и магазин необычных товаров, и музей тюремного искусства. Этот музей состоит из нескольких залов, один из которых - тюремная камера с двумя сидельцами. Среди экспонатов видел всевозможные заточки, игральные карты, храмы, сделанные из спичек, но самое больше впечатление на меня произвели, конечно, разнообразные фигурки из хлебного мякиша. Прошелся по главной площади Углича - Успенской: отсюда открывались виды на основные достопримечательности города (например, на мощный Богоявленский собор, который местные жители именуют угличским «храмом Христа Спасителя»); за мостом увидел здание Городской думы, построенное в начале XIX века, в котором сегодня располагается какой-то музей. Собственно, здесь и начинается бывший Кремль Углича (интересно, что на сохранившихся зданиях установлены таблички с нумерацией домов - Кремль 1, Кремль 2 и т.д.) Именно здесь находится одна из самых старых построек города - Палаты Угличских удельных князей 1480 года. Считается, что здесь скончался царевич Димитрий, у которого, по официальной версии, во время игры в «ножички» случился эпилептический припадок, что и стало причиной множественных ранений. Однако в народе всегда считали, что его убили люди, посланные Борисом Годуновым. Как бы то ни было, но через 15-ть лет, в 1606 году, царевича Димитрия канонизировали, перезахоронив останки в Московском Кремле, а в 1692 году на месте гибели восьмилетнего сына Ивана Грозного возвели церковь Димитрия на крови, которая сегодня работает как музей. Один из ее экспонатов - набатный колокол с соседней колокольни, в который звонили, обнаружив тело мальчика. За этим событием последовали массовые беспорядки в городе. Зачинщиков бунта быстро нашли и наказали, а заодно расправились и с колоколом. За «подстрекательство к волнениям» его сбросили на землю, вырвали ему язык и отправили «в ссылку» в Сибирь. Только в конце XIX века «каторжника» вернули в родной Углич. 3) В XVIII-XIX веках Углич был одним из самых богатых городов России: доход местным купцами в основном приносила хлеботорговля, производство изделий из кожи и холстов. А еще Углич - первый российский город, где начали производить колбасу именно в промышленных масштабах. Почему-то считается(!?), что сам Петр I пригласил немецких специалистов, чтобы они показали мастер-класс по производству этого мясного изделия, а большинство учеников оказались жителями Углича. Уже к XVIII веку местная колбаса вытеснила сначала немецкую продукцию с рынка, а потом задвинула московскую и петербургскую. Несмотря на все перипетии XX века в Угличе сохранилось множество старинных церквей и монастырей, строительство которых в основном финансировали местные зажиточные купцы. Сегодня в городе действует три православные обители. В свой визит в этот город я посетил все их. Побывал и в Богоявленском соборе, на территории которого с 1918 по 1921 училась знаменитая поэтесса Ольга Берггольц. Конечно, не обошел стороной женский Алексеевский монастырь (к нему был такой непримечательный и захламленный подход, что трудно было обнаружить сам монастырь!) и мужской Воскресенский. В свое время земля, на которой стоит главный собор Богоявленского женского монастыря, принадлежала одному из богатейших купцов Углича Буторину. Он разбил здесь сад. Согласно местной легенде, несколько лет подряд сюда прилетали лебеди, и настоятельница обители попросила купца продать ей участок. Однако землевладелец отказал и в течение следующих нескольких лет наблюдал, как его фруктовые деревья чахнут, загибаются и не то, что не плодоносят, а даже не цветут. В результате Буторин сдался. Неспешно погулял по второстепенным улицам Углича, часто видел симпатичные отреставрированные домики, помпезные купеческие особняки, наглухо заколоченные строения, полуразвалившиеся здания, которые уже вряд ли можно спасти. К счастью, таковых было совсем немного!!

В Уфу я приехала на поезде, когда время близилось к обеду. В планах было заселиться в гостиницу, оставив там лишние вещи, и отправиться в музей. Но погода стояла чудесно-солнечная, хотелось хотя бы немного прогуляться. Потому я проехала от вокзала на трамвае буквально пару остановок и вышла, чтобы дальше пойти пешком. Путь мой пролегал через парк им.Якутова, а потом у самой гостиницы уже я немного свернула в сторону, чтобы заглянуть ещё в сад им.Аксакова. В парке Якутова мне бывать уже приходилось, за несколько прошедших с того дня лет мало, что в нём изменилось. Пруд на месте:) Красивая входная арка-колоннада тоже:) И куницы у входа, которых нам когда-то с первой попытки найти не удалось: Из не виденного ранее - странные белые скульптуры. Задумка хорошая - они изображают отдыхающих в парке: детей, маму с ребёнком, влюблённую пару, большую дружную семью. Но исполнение... что у них всех с лицами? Симпатичнее всего получился мальчик с кураем: И мишки любят мороженное:) Ещё из открытий парка - знак, свидетельствующий о том, что Уфа является самым западным европейским городом, и все рекорды Гиннеса по пересечению Европы с запада на восток или наоборот заканчиваются/начинаются в Уфе. Вот так:) Во втором парке - саду им.С.Т.Аксакова я раньше не бывала. Потому, пройдя сквозь арку-колоннаду, я впервые за этот день достала фотоаппарат:) Сад расположен на том месте, где некогда стояла городская усадьба, в состав которой входил дом, где родился будущий писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Дом не сохранился, сгорел в пожаре, на его месте сейчас установлен памятный знак - недалеко от входа: Парк симпатичный, тенистый, с высокими взрослыми деревьями, детской площадкой, летней сценой. Вдоль дорожек установлены стенды с информацией об достопримечательностях исторической части города и их старыми фотографиями рубежа 19-20 веков. Интересно почитать/посмотреть, но я пробежала взглядом лишь мельком - торопилась успеть в музей. Есть у сада и свой пруд, на котором летом, говорят, живут утки и лебеди: В глади пруда красиво отражаются окрестные дома и облака: Мурал, отражающийся в пруду, поближе: По парку разбросаны небольшие скульптуры, изображающие птиц. Позже прочитала, что всего их восемь, но мне попались на глаза только три: Сама не догадалась, с подсказки в интернете - "Аленький цветочек": А берег пруда украшает большая скульптурная композиция - семья Аксаковых на прогулке: Сергей Тимофеевич, его жена Ольга Семёновна и трое из одиннадцати детей - Константин, Вера и Георгий. Вера - любимая дочка Аксакова, которая впоследствии будет записывать под диктовку отца его рассказы и повести, когда его зрение совсем ухудшится. Самый маленький Георгий станет губернатором Уфимской губернии, когда вырастет. А мальчик постарше с собакой, Константин - литератором, историком и идеологом и теоретиком славянофильства: А ещё в саду Аксакова продают вкусное мороженное:) Купила себе рожок на дорожку, но даже доесть не успела - так близко оказалась моя гостиница, расположенная почти на пересечении ул.Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

В преддверии 9 мая покажу пару новых уфимских памятников, которые раньше мне видеть не приходилось. Да и не могла я их увидеть, ибо появились они уже после моего последнего визита в этот город, который случился несколько лет назад. Первый встречает гостей города, прибывающих на железнодорожный вокзал. Я видела его мельком, когда после неожиданного приземления в Уфе в январе приехала на вокзал, чтобы добраться до дому самым надёжным транспортом в зимнюю непогоду - поездом. Тогда я зацепила его взглядом из окна вокзала, но подойти рассмотреть времени не было. В этот раз на тот вокзал я приехала, и времени у меня был целый вагон. Поэтому первым делом я отправилась к памятнику, точнее даже, монументу, посвященному "Землякам, ушедшим на фронт", в основе которого скульптурная группа из девяти фигур - мужчин в солдатской форме, уходящих на войну, и женщин, детей, стариков, их провожающих. Мемориал открыт в 2020 году, в годовщину начала Великой Отечественной войны, и что бы там ни говорили критики о непропорциональности фигур, об исторической недостоверности (пишут, что на фронт в 1941-ом отправлялись не с этой станции, а с "Дёмы"), мне кажется, отличный получился памятник, важный, нужный и трогательный, цепляющий за душу. Автор - скульптор Вадим Кириллов. На скульптурной композиции люди разных национальностей и в различных национальных костюмах - это подчеркивает, что во-первых, несмотря на статус национальной республики, Башкирия - регион многонациональный; во-вторых, что то была общая для всех война, и только вместе в ней смогли победить: Второй мемориал, посвящённый защитникам Родины, появился совсем недавно - в 2022-ом году на Советской площади. Масштабы впечатляют - колоннада, полукругом обрамляющая площадь, протянулась почти на 70 метров в длину. В ней 24 колонны, изготовленные из башкирского гранита. На центральных колоннах закреплены пластины с именами 78 Героев Советского Союза, служивших в 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. В центре - генерал Мингали Шаймуратов, её командир, погибший в 1943-ем году. Автор памятника Салават Щербаков (к слову, создатель памятника князю Владимиру в Москве) изобразил генерала в момент атаки, на вздыбленном коне, с шашкой в одной руке и плетью в другой. Каюсь, близко к нему я не подходила - сначала торопилась в музей, потом немного рассмотрела со стороны, пока слушала концерт студентов Института искусств по соседству, но без фото. Да и сама слишком близко и подробно не рассматривала, а зря. В следующий раз буду внимательнее. Скульптурные композиции - барельефы с двух сторон пьедестала наполнены множеством смыслов. Слева (если стоять лицом к памятнику) - показаны основные вехи жизненного пути Мингали Шаймуратова (служба в Китае в том числе) и боевого пути его дивизии, в лицах бойцов, стоящих у подножия памятника генералу, узнаваемы лица некоторых реальных сослуживцев. С другой стороны расположен барельеф "Душа башкирского народа, его история и легенды". Здесь смешались реальные исторические персонажи (как Салават Юлаев) и мифические герои из легенд и сказок (богатырь Урал-Батыр на крылатом коне), между ними затесались сцены из обычной повседневной жизни - юрты, соколиная охота, праздники и посевные будни. Есть и фрагменты ранней биографии Мингали Шаймуратова - мальчик, играющий на баяне, рядом с колесным пароходом, на котором будущий генерал служил в молодости юнгой. Одно из самых заметных мест на барельефе занимает конница времен Отечественной войны 1812-го года. Башкирские конники участвовали и в изгнании Наполеона из России, и в зарубежных походах 1813-14 года, покрыв себя славой и получив за особую меткость прозвище "Северных амуров". Все эти отсылки к истории и другим героям приводят к тому, что назвать данный мемориал памятником только генералу Шаймуратову или даже 112-ой Башкирской дивизии в целом было бы неправильным. Это памятник всем землякам-защитникам - от времен наполеоновских войн до нашего времени. Хотя генерал, конечно, весьма уважаем и почитаем в Башкирии, его именем названы улицы нескольких городов, установлено несколько памятников, ему посвящен отдельный зал в Национальном музее. В 2020 году ему было присвоено звание Героя России посмертно (если не ошибаюсь, по инициативе Президента Башкортостана). Перед мемориалом разбит фонтан, через который бегают дети, рядом сквер с лавочками и клумбами, где приятно отдохнуть взрослым. А заодно вспомнить и склонить на мгновение головы перед памятью о Героях...