Лидеры

Перескажу некую свою историю. Как-то голодный, уставший бродил я по Барселоне и злился, что битый час не могу найти нормальной еды, без «изысканной подачи, лоска, шика и гастрономических прибамбасов». Всю дорогу от белорусского Бреста через Северную Италию и Францию группу постоянно «мариновали» высокой австрийской, итальянской и французской кухней. Чего только не было: ели сиреневый рыбный суп, ужасно дорогую «дикую» жёсткую (не прожевать!) утку, жутко дорогой индийский рис с розовым маслом (слепленный в 10-сантиметрый шарик); пили дорогое, кислое вино. Всё было красиво, дорого, и, если по-честному, то не особенно вкусно в сравнении с родными ресторанами. Короче, бродил голодный и злобный - хотел не круассанов, кофе и сыра, а нормальной, сытной и вкусной «человеческой» еды. Нежданно-негаданно учуял запах котлет и, как зачарованный, пошел на него. Свернул в переулок, благоухание усиливалось и привело меня к небольшой подвальной забегаловке. На входе увидел огромную карту краснодарского побережья(!), с любопытством зашел и встретился с хозяином. На ломанном англо-фрацузско-немецком (первый учил в ВУЗе, второй - в школе, третий - в другом ВУЗе; вообщем, толком не знаю ни одного из них), на пальцах и жестами мы пытались разъяснить друг другу страсть к котлетам и узнать откуда они взялись в этой корчме. Неожиданно мужик с диким акцентом стал мне разъяснять суть дела на родном языке: «Братана! Я хрек со Кипрова. Дольго жил в Краснодьяря»; потом, улыбаясь во все зубы, радовался встречи с «земляком» из Ставропольского края. Накормил он меня настоящими, огромными котлетами с жареной картошкой; закусывали вместе салатом из свежих каталонских овощей и фруктов, запивали пивом и у нас была действительно русская, покупаемая хозяином в каком-то «русском магазине»(!), горчица (не французская, сладкая дижонская, а наша, родная, от которой глаза на лоб лезли и дыхание перехватывало!) Нигде я не был так счастлив за 9-мь дней, проведённых в туре, как в этой корчме у «русского грека». Это было похоже на то, будто я попал домой, на свою уютную кухню или позавтракал летним утром на лоджии в одних шортах и босиком. Счастлив был и грек, благодаря разбуженным воспоминаниям о весёлой студенческой жизни в Краснодаре. До сих пор в деталях помню, как сидел вместе с ним, ел жареную картошку с луком и пил ооооочень вкусное пиво; постоянно ловлю себя на мысли, что знаю этого грека не меньше ста лет. В завершение статьи хочу привести весьма уместные стихи Ольги Ратенбург: «Очень живописная страна. Вроде не зима, но и не лето. Осень, может быть, а может - и весна. И как будто можно мне, покуда В той стране я буду отдыхать, Только итальянской кухни блюда В пищу ежедневно принимать. Целый месяц: гноччи, равиоли, Тортеллини, соус болоньез, И чтоб обязательно канноли, Здравствуй, лишний вес и диатез! Каждый день: спагетти, пицца, паста… И во сне я яростно кричу: Всё! Хорош! - Ну типа: прего, баста! Жареной картошечки хочу! Щей хочу из квашеной капусты, Оливье, селедку, холодец! И чтоб после рюмки водки с хрустом Надкусить соленый огурец… Утром первым делом заглянула В план «Куда бы съездить мне зимой», Страны-города перечеркнула, Написав: На родину! Домой!!»

В Уфу я приехала на поезде, когда время близилось к обеду. В планах было заселиться в гостиницу, оставив там лишние вещи, и отправиться в музей. Но погода стояла чудесно-солнечная, хотелось хотя бы немного прогуляться. Потому я проехала от вокзала на трамвае буквально пару остановок и вышла, чтобы дальше пойти пешком. Путь мой пролегал через парк им.Якутова, а потом у самой гостиницы уже я немного свернула в сторону, чтобы заглянуть ещё в сад им.Аксакова. В парке Якутова мне бывать уже приходилось, за несколько прошедших с того дня лет мало, что в нём изменилось. Пруд на месте:) Красивая входная арка-колоннада тоже:) И куницы у входа, которых нам когда-то с первой попытки найти не удалось: Из не виденного ранее - странные белые скульптуры. Задумка хорошая - они изображают отдыхающих в парке: детей, маму с ребёнком, влюблённую пару, большую дружную семью. Но исполнение... что у них всех с лицами? Симпатичнее всего получился мальчик с кураем: И мишки любят мороженное:) Ещё из открытий парка - знак, свидетельствующий о том, что Уфа является самым западным европейским городом, и все рекорды Гиннеса по пересечению Европы с запада на восток или наоборот заканчиваются/начинаются в Уфе. Вот так:) Во втором парке - саду им.С.Т.Аксакова я раньше не бывала. Потому, пройдя сквозь арку-колоннаду, я впервые за этот день достала фотоаппарат:) Сад расположен на том месте, где некогда стояла городская усадьба, в состав которой входил дом, где родился будущий писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Дом не сохранился, сгорел в пожаре, на его месте сейчас установлен памятный знак - недалеко от входа: Парк симпатичный, тенистый, с высокими взрослыми деревьями, детской площадкой, летней сценой. Вдоль дорожек установлены стенды с информацией об достопримечательностях исторической части города и их старыми фотографиями рубежа 19-20 веков. Интересно почитать/посмотреть, но я пробежала взглядом лишь мельком - торопилась успеть в музей. Есть у сада и свой пруд, на котором летом, говорят, живут утки и лебеди: В глади пруда красиво отражаются окрестные дома и облака: Мурал, отражающийся в пруду, поближе: По парку разбросаны небольшие скульптуры, изображающие птиц. Позже прочитала, что всего их восемь, но мне попались на глаза только три: Сама не догадалась, с подсказки в интернете - "Аленький цветочек": А берег пруда украшает большая скульптурная композиция - семья Аксаковых на прогулке: Сергей Тимофеевич, его жена Ольга Семёновна и трое из одиннадцати детей - Константин, Вера и Георгий. Вера - любимая дочка Аксакова, которая впоследствии будет записывать под диктовку отца его рассказы и повести, когда его зрение совсем ухудшится. Самый маленький Георгий станет губернатором Уфимской губернии, когда вырастет. А мальчик постарше с собакой, Константин - литератором, историком и идеологом и теоретиком славянофильства: А ещё в саду Аксакова продают вкусное мороженное:) Купила себе рожок на дорожку, но даже доесть не успела - так близко оказалась моя гостиница, расположенная почти на пересечении ул.Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

В преддверии 9 мая покажу пару новых уфимских памятников, которые раньше мне видеть не приходилось. Да и не могла я их увидеть, ибо появились они уже после моего последнего визита в этот город, который случился несколько лет назад. Первый встречает гостей города, прибывающих на железнодорожный вокзал. Я видела его мельком, когда после неожиданного приземления в Уфе в январе приехала на вокзал, чтобы добраться до дому самым надёжным транспортом в зимнюю непогоду - поездом. Тогда я зацепила его взглядом из окна вокзала, но подойти рассмотреть времени не было. В этот раз на тот вокзал я приехала, и времени у меня был целый вагон. Поэтому первым делом я отправилась к памятнику, точнее даже, монументу, посвященному "Землякам, ушедшим на фронт", в основе которого скульптурная группа из девяти фигур - мужчин в солдатской форме, уходящих на войну, и женщин, детей, стариков, их провожающих. Мемориал открыт в 2020 году, в годовщину начала Великой Отечественной войны, и что бы там ни говорили критики о непропорциональности фигур, об исторической недостоверности (пишут, что на фронт в 1941-ом отправлялись не с этой станции, а с "Дёмы"), мне кажется, отличный получился памятник, важный, нужный и трогательный, цепляющий за душу. Автор - скульптор Вадим Кириллов. На скульптурной композиции люди разных национальностей и в различных национальных костюмах - это подчеркивает, что во-первых, несмотря на статус национальной республики, Башкирия - регион многонациональный; во-вторых, что то была общая для всех война, и только вместе в ней смогли победить: Второй мемориал, посвящённый защитникам Родины, появился совсем недавно - в 2022-ом году на Советской площади. Масштабы впечатляют - колоннада, полукругом обрамляющая площадь, протянулась почти на 70 метров в длину. В ней 24 колонны, изготовленные из башкирского гранита. На центральных колоннах закреплены пластины с именами 78 Героев Советского Союза, служивших в 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. В центре - генерал Мингали Шаймуратов, её командир, погибший в 1943-ем году. Автор памятника Салават Щербаков (к слову, создатель памятника князю Владимиру в Москве) изобразил генерала в момент атаки, на вздыбленном коне, с шашкой в одной руке и плетью в другой. Каюсь, близко к нему я не подходила - сначала торопилась в музей, потом немного рассмотрела со стороны, пока слушала концерт студентов Института искусств по соседству, но без фото. Да и сама слишком близко и подробно не рассматривала, а зря. В следующий раз буду внимательнее. Скульптурные композиции - барельефы с двух сторон пьедестала наполнены множеством смыслов. Слева (если стоять лицом к памятнику) - показаны основные вехи жизненного пути Мингали Шаймуратова (служба в Китае в том числе) и боевого пути его дивизии, в лицах бойцов, стоящих у подножия памятника генералу, узнаваемы лица некоторых реальных сослуживцев. С другой стороны расположен барельеф "Душа башкирского народа, его история и легенды". Здесь смешались реальные исторические персонажи (как Салават Юлаев) и мифические герои из легенд и сказок (богатырь Урал-Батыр на крылатом коне), между ними затесались сцены из обычной повседневной жизни - юрты, соколиная охота, праздники и посевные будни. Есть и фрагменты ранней биографии Мингали Шаймуратова - мальчик, играющий на баяне, рядом с колесным пароходом, на котором будущий генерал служил в молодости юнгой. Одно из самых заметных мест на барельефе занимает конница времен Отечественной войны 1812-го года. Башкирские конники участвовали и в изгнании Наполеона из России, и в зарубежных походах 1813-14 года, покрыв себя славой и получив за особую меткость прозвище "Северных амуров". Все эти отсылки к истории и другим героям приводят к тому, что назвать данный мемориал памятником только генералу Шаймуратову или даже 112-ой Башкирской дивизии в целом было бы неправильным. Это памятник всем землякам-защитникам - от времен наполеоновских войн до нашего времени. Хотя генерал, конечно, весьма уважаем и почитаем в Башкирии, его именем названы улицы нескольких городов, установлено несколько памятников, ему посвящен отдельный зал в Национальном музее. В 2020 году ему было присвоено звание Героя России посмертно (если не ошибаюсь, по инициативе Президента Башкортостана). Перед мемориалом разбит фонтан, через который бегают дети, рядом сквер с лавочками и клумбами, где приятно отдохнуть взрослым. А заодно вспомнить и склонить на мгновение головы перед памятью о Героях...

Про Арт-Квадрат я слышала, но бывать не приходилось. Да, наверное, в мой последний визит его ещё и не существовало:) Мысль заглянуть была, быть может, во время вечерней прогулки. Но, как часто у меня бывает, всё пошло не по плану:)) Я наткнулась на него случайно, когда шла по ул.Ленина. Сначала мой взгляд зацепился за скульптуру городового, и я подошла посмотреть и сфотографировать: А дальше взгляд, заинтересованный какими-то причудливыми конструкциями, поискал объяснений и упёрся в вывеску: Сначала было хотела проскочить мимо и вернуться вечером, но потом (зная, как отложенное у меня часто не сбывается) решила всё же заглянуть. "Арт-Квадрат" - это яркое, креативное пространство в туристической части города (совсем рядом Гостиный двор), в старом квартале, застроенном домами и городскими усадьбами конца 19 - начала 20 веков. Расположен между улицами Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Коммунистической и включает в себя детские игровые и концертные площадки, необычные кафе, магазины, творческие мастерские, выставочные залы. Часть пространства, сколь я понимаю, еще пустует, но постепенно Квадрат наполняется содержанием и притягательным для посетителей смыслом. Да и просто он притягивает взгляд яркостью и интересными арт-объектами: скульптурами, граффити и пр. В мой же визит его украшали ещё и цветущие яблони:) В общем, симпатичное место, особенно для любителей красивых фото - фонов для них в Арт-квадрате достаточно. Я прогулялась немного, покачалась на качелях, пофотографировала то, что попалось на глаза, и отправилась дальше. Возможно, всё-таки стоило ещё заглянуть вечером, пишут, что в выходные там часто выступают местные музыканты, но нельзя объять необъятное - я задержалась на другом концерте, обнаруженном совершенно случайно и доставившем массу удовольствия: Расписано здесь буквально всё, скучно-типового не встретить, - стены, трансформаторные будки, бочки-урны, распределительные щитки и прочее: Саксофонист и юные пианистки - отличное трио:) На самом деле это не абстрактный саксофонист, а известный джазовый музыкант Леонард Пеллегрино: Здесь же поселилось одно из самых красивых граффити Уфы - Мальчик с кураем, но, к сожалению, рассмотреть его полностью невозможно толком, ибо вдоль стены разместили несколько прилавков, с соками/мороженным, сувенирами и украшениями ручной работы и другой всякой всячиной. Автор изображения - казанский художник Рустам Салемгареев, работы которого украшают здания не только городов России, но и Европы. Благодаря проекту "Арт-Квадрата" исторические постройки получили новую жизнь, что не может не радовать: На фреске, изображающей старую Уфу, видна мечеть с двумя минаретами. Это Хакимовская мечеть, построенная в 1908 году на средства купца Хакимова, чья усадьба находилась в этом квартале (один из домов нынешнего Арт-Квадрата). В советские годы она была перестроена, минареты разрушены, и лишь в 2000-ых годах она вернулась к верующим. Тогда начался долгий процесс восстановления по старым фото. В 2018-ом в реставрационным работам присоединился и "Арт-Квадрат": Сейчас мечеть почти обрела свой прежний облик: Здесь есть всё... даже своя Эйфелева башня:)

О Венеции я мечтал всю жизнь; разглядывал красочные альбомы, листал путеводители. Иногда казалось, что заочно знаю в этом городе каждый мостик, каждый канал, каждую подворотню. Памятна моя первая встреча с Венецией; она врезалась в сознание навсегда: стою с замирающим сердцем на борту катера и смотрю, как приближаются круглые купола и шпили колоколен. И меня сражает известный всем путешественникам «недуг» - венецианский синдром. Французский писатель, один из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейль (Фредерик Стендаль) подробно описал этот диагноз: "...у путешественника, впервые увидевшего город на воде, начинает кружиться голова, подкашиваются ноги от избытка чувств" (доктора называют это явление - синдром Стендаля). Венеция - город, которым я заболел; теперь я точно знаю, что эта болезнь не лечится. Мое первое впечатление - кругом вода... и здания вырастают из-под нее как грибы. На самом деле, церкви, дома и дворцы построены на небольших островках, укрепленных тысячами свай. Городские улицы - это рии (небольшие каналы): по ним важно плавают гондолы; по широким «проспектам» носятся моторки и спешат «городские автобусы» - паромы. Конечно, от шумной и суетливой площади Сан-Марко никуда не денешься: она, переполненная туристами, - сердце Венеции (Наполеон назвал эту площадь самой элегантной гостиной Европы). ...И вот я вливаюсь в разноязычно галдящую толпу, затем сажусь на открытой террасе кафе «Флориан». За крохотную чашечку кофе просят немало, зато только для меня замечательно играет маленький оркестр (вспоминаю московское обещание: «В Венеции ни в чем себе отказывать не буду!»). Напротив меня воркует влюбленная парочка, и у меня больше нет сил смотреть на чужую идиллию. Поднимаюсь, иду кормить голубей (корм для пернатых покупаю тут же на площади). От голубей - сплошные неприятности: они пачкают памятники, вьют гнезда на фасадах дворцов. Как-то мэр Венеции решил объявить голубям войну, но на защиту птичек встали «зеленые». Правильно - что за Венеция без голубей! Потом иду по проторенным туристическим маршрутам, забираюсь на балкон собора Святого Марка. Сверху все как на ладони, на площади Сан-Марко ничто не меняется веками - колокольня, собор, Дворец Дожей (только знаменитую Башню часов, построенную в 1496 году, закрыли на реставрацию). Следующий пункт моего плана - прогулка на гондоле по Большому каналу. Вспоминаю, когда-то Томас Манн писал, что гондолы Венеции «настолько черны, что напоминают гробы», но, прокатившись на «венецианских гробах», писатель нашел их сиденья «мягкими, роскошными и самыми удобными в мире». Спускаюсь на пристань, взмахиваю рукой, тут же (как из-под земли!) передо мной возникает голубоглазый красавец в соломенной шляпе и полосатой майке. «Джакомо» - представляется гондольер. «Уж не Казанова ли?» - улыбаюсь про себя. Этот сногсшибательный красавец не вызывает во мне положительного интереса. Забираюсь в лодку, Джакомо отталкивает ее от причала и начинает экскурсию: «Большой канал - великая улица Венеции, самая большая водная магистраль города, ее главный проспект». А какой великолепный мост Риальто, что парит над водой! Он - самый красивый на Большом канале (когда-то он был деревянным, в XVI веке его решили перестроить; объявили конкурс, в котором участвовал Микеланджело, но победил не он, а никому не известный Антонио де Понте). Красота! Тысячу раз прав этот Джакомо: Венеция - лучший город на планете. Не верьте тому, кто скажет: «Мне не понравилась Венеция!» Этот человек просто лишен воображения. Венецию нужно разглядеть, но не под присмотром вечно спешащего экскурсовода, а самому - рассмотреть непримечательный камешек старинной кладки, тихий канал, невысокую церквушку. Венецию нужно услышать - плеск воды в каналах, крики гондольеров, воркование голубей на Сан-Марко. Нужно уловить неповторимый аромат этого города - дух старины, смешанный с запахом воды и ароматом самого дорогого в мире кофе в кафе. P.S. До боли в сердце и душе обидно, что сейчас не могу быть ТАМ!! Хотя 6-ть раз мне все-таки довелось любоваться Венецией...

Сегодня я с большим удовольствием вновь погулял по одному из любимых мест в Москве. Это бывшая кусковская обитель Шереметевых — знаменитой семьи времен царской России. 1. Кратенько про Шереметевых. С давних пор меня, как человека военного, очень интересовал один из виднейших боярских родов царства Русского, к которому принадлежал фельдмаршал Б.П.Шереметев, первым в России пожалованный (в 1706 году) титулом графа. Брак его сына с наследницей А.М.Черкасского положил начало колоссальному «шереметевскому состоянию». Первый его обладатель, граф Н.П.Шереметев, остался в русской истории как меценат, построивший и украсивший подмосковные усадьбы Останкино и Кусково, а также основавший Странноприимный дом (а еще в Петербурге Шереметевым принадлежал Фонтанный дом). Своё происхождение этот род ведет от Андрея Кобылы. Пятым коленом (праправнуком) Кобылы был Андрей Константинович Беззубцев по прозвищу Шеремет, а его братом — Семён Епанча (это - конец XV века). От Андрея Шеремета и пошли эти самые Шереметевы. Его прозвище, по Н.А.Баскакову, на тюркских языках означает «бедняга»; а вот оксфордский филолог Б.О.Унбегаун трактует его как «лев Ахмат» (от персидского — "лев"). В XVI—XVII веках из рода Шереметевых вышло много бояр, воевод, наместников, как в силу личных заслуг, так и по родству с царствующей династией. Так, правнучка Андрея Шеремета Елена Ивановна была выдана замуж... за сына Ивана Грозного царевича Ивана (по сфабрикованной англичанами гнусной версии, убитого отцом в порыве гнева в 1581 году). Пятеро внуков А.Шеремета стали членами Боярской думы. Шереметевы принимали участие в многочисленных сражениях XVI столетия: в войнах с Литвой; в битвах с крымским ханом; в Ливонской войне; в казанских походах. За службу им жаловались вотчины в Московском, Ярославском, Рязанском, Нижегородском уездах. Значительно выросло влияние Шереметевых на государственные дела в XVII столетии. В это время Шереметевы были одним из 16-ти родов, представители которого возводились в бояре, минуя чин окольничего. Боярин и воевода Пётр Никитич Шереметев стоял во главе обороны Пскова от Лжедмитрия II (кстати, сын его Иван Петрович был знаменитым взяточником и расхитителем). Его двоюродный брат — Фёдор Иванович, также боярин и воевода, был видным государственным деятелем в первой половине XVII века. Он в значительной степени содействовал избранию в цари Михаила Фёдоровича Романова, был во главе московского правительства, был сторонником усиления роли Земского собора в вопросах управления страной. 2. Теперь про Кусково. Уже в XVI село Кусково упоминается как собственность Шереметевых, здесь существовал барский дом, помещения для крепостных и деревянный храм. В Петровскую эпоху Борис Петрович Шереметев отличился как видный военачальник и государственный деятель. Позднее он породнился с Петром Великим, женившись на вдове его дяди. Известно, что на пышной свадьбе присутствовал сам император. Тем не менее, на тот момент граф Шереметьев называл свои владения к востоку от Москвы «куском», так как они были очень небольшими (отсюда и появилось название Кусково). А соседние земли принадлежали важному государственному деятелю князю А.М.Черкасскому. Как я уже говорил, на его единственной дочери, наследнице всего несметного состояния и женился сын графа Шереметева Петр Борисович, увеличив тем самым свои владения в несколько раз. В XVIII веке усадьба Кусково раскинулась на территории 230 гектар (для сравнения сейчас она занимает примерно 32 гектара). При Петре Борисовиче сформировался архитектурно-парковый ансамбль усадьбы, которая делилась на три части: ~ за прудом размещался зверинец и псарня; ~ в центре регулярный французский парк с Большим дворцом для приемов; ~ а также существовал еще и английский парк. Сотни крепостных вырыли Большой пруд, в котором разводили рыбу, подаваемую на торжественные обеды. Также использовался этот пруд для катания на лодках. До наших дней лучше всего сохранилась именно центральная часть усадьбы с дворцом и прекрасным парком, скопированным с Версаля

1. С большим удовольствием погулялся по парковой зоне "Зарядье" (последний раз был здесь два года назад), которая располагается рядом с Московским Кремлем в одноименном историческом районе (название — по месту: за Нижними торговыми рядами), где до 2006 года находилась знаменитая гостиница «Россия». Строительство парка "Зарядье" началось в 2014 году. Посетил новые примечательности, это: Концертный зал и амфитеатр, Ледяную пещеру, Медиацентр, Парящий мост, Подземный музей и очень уютное кафе. Далеко не все новые объекты оказались доступны, так как их строительство еще ведется. Очень приятно, что на территории парка сохранены исторические объекты, это: палаты Романовых, Старый Английский двор, Китайгородская стена, комплекс доходных домов З.М.Персиц и девять храмов-памятников федерального значения, включая церковь Зачатия Анны (один из старейших столичных храмов). Затем пошел слушать концерт органной музыки уже знаменитой Марины Вяйзя. 2. Сегодня, 21 апреля 2024 года (в воскресенье) в 13:00 в концертном зале «Зарядье» я побывал на концерте Марины Вяйзя — органиста-виртуоза, лауреата международных конкурсов, приглашённой солистки Мариинского театра, Главного органиста Кафедрального собора Святой Марии, доцента кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. В программе была русская музыка: Глазунова, Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Бородина. В том числе, прозвучали в органном переложении фрагменты из балета «Щелкунчик», «Вокализ» Рахманинова (больше всего понравился!), «Половецкие пляски» Бородина. Изумительно красивой была программа! Все прошло очень интересно!! P.S1. В Зарядье установлен самый большой в Москве орган (85 регистров, 5.872 трубы), изготовленный старейшей французской органостроительной фирмой Mühleisen. P.S2. Билеты были удивительно гуманные для Зарядья: от 300 до 1.000 рублей; при этом, за 500-600 рублей места доставались просто отличные (даже за 300 рублей - тоже вполне хорошие)

В прошлом году хорошо знакомый мне человек побывал в изумительном, интересном и гостеприимном старинном городе Мышкине. Это - маленький городок, в нём очень интересно было побывать взрослым, а для детей - стало незабываемым праздником. На причале круизный теплоход встречали нарядные Мышки, которые танцевали и показывали небольшое представление. Все были в восторге, так как жители Мышкина превратили свой маленький провинциальный городок в настоящий город-музей. Примерно за 3-и часа несколько групп туристов с теплохода обошли весь город по разным выбранным маршрутам, осмотрев его достопримечательности. Музей мыши показался особенно забавным, в нем узнали очень много нового про мышей. А еще Музей валенок приятно удивил. Это был музей и магазин одновременно с исторической экспозицией. Можно было купить чудесные тапочки из войлока для всей семьи - расшитые, красивые, теплые. Музей ремесел показал кузницу и гончарную мастерскую, причем рассказ гида сопровождался наглядным мастерством кузнеца и гончара. Да и просто, погулять по городу, набережной Волги, окунуться в размеренную неторопливую атмосферу – оказалось бесценным даром! Многочисленные палатки и магазинчики предлагали милые и приятные сувенирчики (основная их масса связана с мышками) на любой вкус и кошелек. Каких там мышек только не было - настоящее мышиное царство!! Погуляв по городу и прихватив на причале копчёной рыбки, люди очень довольными отправилась на теплоход. Многие туристы затем успели искупаться в бассейне на верхней палубе с замечательным пейзажем на город, а вечером попариться в сауне.... После такого захватывающего рассказа я загорелся неуемным желанием обязаьельно побывать в этом чудесном городе. И вот моя мечта сбылась!! Мышкин – конечно, совсем небольшой провинциальный городок на Волге в Ярославской области. Городской статус он получил в 1777 году, а основан был... в середине XII века. С большим удовольствием я любовался красивой рекой Волгой, увидел полеты многочисленных чаек, устраивающих свои разборки за хлеб, который бросал им. Вид города со стороны реки очаровывал и восхищал. В городе царит культ мыши, они преследовали меня на каждом шагу. Начиная с герба Мышкина, на котором видел в вверху медведя, а под ним – мышку. «Мышка под мишкой»; а ведь медведь – это символ Ярославля, который также находится на гербе города. Мыши были у магазинов, на плакатах, их было не счесть в качестве разнообразных сувениров; видел несколько арт-объектов мышей. В 2017 году рядом с набережной и Музеем живых ремесел установили стальную скульптуру «Мышь-купчиху». Ее высота 170 сантиметров; весит она 20 килограммов (изготовил кузнец Александр Беляков). Необычную скульптуру «Мышь, ломающая мышеловку» увидел в усадьбе купца Чистова. И, наконец, на моем пути оказалась главная достопримечательность, которую посещает каждый турист и гость города - «Дворец мыши» или "Мышиные палаты". Этот огромный красивый особняк появился в 2005 году. Он украшен не только ажурной резьбой по дереву и резными наличниками, но и изразцами с разнообразными изображениями мышек. Мышка пляшет, мышка играет на гармошке, на балалайке, мышка с сыром. В Дворце несколько залов, самый большой и красивый – тронный, где гостей принимал сам мышиный король с королевой. В других залах рассказывали много интересного о мышах и о любимом продукте мышей - сыре. Завершало экскурсию посещение зоопарка. Там в больших вольерах живут настоящие мыши. Есть среди них летучие мыши, лабораторные мыши, шиншиллы, крысы. Такой музей в мире – единственный. Находится в небольшом деревянном доме на возвышении, на Никольской горе. Экспонаты музея – это большая и пополняемая коллекция фигурок крыс и мышей, привезенных из разных стран мира. Посетителям рассказывали о знаменитых мышах. В библиотеке при музее собраны книги, посвященные мышам. Кроме музеев с мышиной тематикой в городе есть много других небольших музеев, расположенных в небольших деревянных домах и старинных усадьбах купцов. В этих музеях я многое узнал о ремеслах, культуре, быте, традициях города XIX – начала XX века. Посетил Музей «Русские валенки». Он занимает две комнаты флигеля усадьбы купца Чистова. В них была представлена коллекция валенок различных размеров, форм, цветов. Били простые валенки и самые причудливые. Так, валенки-бутсы символизировали уроженцев города – представителей футбольной династии Бутусовых. Есть валенки-коньки, валенки на каблуках, смешные валенки-фигурки, валенки с аппликациями и вышивкой. Разнообразна экспозиция «Сестры и братья валенка», в которой есть старинная обувь – ботинки, туфли, сапоги... Вообщем, я в восторге от посещения незабываемого Мышкина!!

В каких только удивительных местах я не успел побывать на своем веку! Но так, чтобы встретить его совсем недалеко от Москвы... - нет, не ожидал!! Итак, совсем неожиданно оказался в уникальном месте, в деревне Мартыново, где живут кацкари - малая этническая группа с собственным диалектом, традициями и древними языческими мифами. Кацкий стан – это территория самостоятельного субэтноса. Кацкари живут по реке Кадке с самых древних времён. Их письменная история начинается с 1461 года, когда Московский Великий князь Василий Тёмный в своём завещании сказал: "Даю своей княгине волость Кадку". Среди прочих русских кацкарей их отличает необыкновенная привязанность к родным краям, домовитость, памятливость и любовь к слову. В Мартынове (самой большой кацкой деревне) на сегодня - 201 житель на 70 домов. Занимаются ее жители в основном, выращиванием льна (площадь где-то в 500 га). Всех, кто живет не в Кацкой волости (Кацком стане) называют заволОстные жители. Получается, что это - народ в народе. Мартыново мне показалось совсем не "причёсанным" местом под туристов; то, что я увидели там, это их повседневная жизнь. Эта поездка оказалась не для масштабных потрясений, а для туристов с тонким вкусом. Это была настройка моего внутреннего, разболтанного городской суетой состояния, восстановление состояния покоя, тепла и света. Эта поездка была за чем-то забытым, похожая на сверхдавний визит к бабушке в станицу. Это напоминанило мне о том, что есть совсем другая жизнь, совсем другие люди. Я давно уже не склонен к перемене места жительства, но в Мартыново мне почему-то очень захотелось остаться. Может быть, для того, чтобы в один момент, кормя своих баранов, подумать о том, что у каждого в этом мире не только свой взгляд, но и своё "Настоящее" место. В деревне я посетил музей крестьянского быта; дом 1910 года постройки под первый деревенский музей продала жительница деревни, так как в её преклонные годы уже трудно было управляться по хозяйству, содержать огромный дом в порядке. В нем 4-е комнаты, выложенная изразцами печь. Построен он на "городской манер", что мне показалось не типичным для деревенских домов, так как отапливать такой дом проблематично и дорого. Его построил приказчик, работавший в Петербурге. Дом по тем временам был богатый. Я смог заглянуть в каждый уголок дома и всюду встретить старинный кацкий быт. Оказывается, сегодня интерес к кацкарям огромный, едут к ним со всей страны, чтобы окунуться в культуру местных жителей, познакомиться с их традициями. Уже и иностранные туристы зачастили в Мартыново(!!) Кацкари издавна заняты были отхожим промыслом, причем в основном в Петербург (отходников называли "питерянами"). Для уточнения: были питерские - питеряне, тверские и прочие. Я никогда раньше даже не слышал о кацкарях, ничего не знал о кацком диалекте. Сначала был удивлен тем, что некоторые слова из их диалекта употребляются повсеместно, но мы привыкли считать их сленгом. Чем больше я вслушивался в кацкую речь, тем больше она казалась мне певучей, настоящей, искренней, где нет ничего искусственного и надуманного (живая). Многие слова (привести их не могу - позабыл, они у меня в памяти четко не отложились, а коверкать их я не хочу!) были когда-то распространены по Руси, в разговорной речи их использовали ещё в XIX веке. Но постепенно они ушли из нашего языка, а кацкари их сохранили. Сейчас в Кацком стане на кацком диалекте говорит около 2.000 человек в 80-ти населённых пунктах, расположенных вдоль течения реки Кадки. До недавнего времени кацкий диалект преподавали в местной школе наряду с русским языком. Он впитал в себя черты как исчезнувшего языка финно-угров, так и речевые особенности славян-кривичей. Как мне показалось, кацкари твердо верят, что от неправедно нажитого богатства одни болезни и ранняя смерть. Здесь я узнал, например, почему парни не подворачивают голенища сапог и завивают волосы, отправляясь на танцы в соседнюю деревню; зачем незамужние девушки плетут льняные конные уздечки-обрати; как из бычьего пузыря изготавливают громотухи (погремушки); для чего малолетних детей привязывали на кухне широкой полоской холщовой ткани. Традиции и ритуалы — это своего рода культурные коды, которые позволяют аккумулировать, сохранять и транслировать социально значимую информацию, даже не прибегая к помощи слов. А иные вещи, например в том, что касалось выражения личной симпатии между молодыми людьми, в условиях деревенской жизни было проще показать, сообщить предметами, жестами или определенной последовательностью действий, нежели высказаться вслух. Эта культура каким-то чудом пережила революцию. Сегодня она еще вполне актуальна, но стремительно исчезает, как и вообще, любая деревенская культура (тем ценнее музеи, подобные мартыновскому)

Сегодня решил навестить хорошо известную мне со времени обучения в близлежащем военном учреждении знаменитую Усадьбу в Останкино. Эта Музей-усадьба «Останкино», пожалуй, лет десять находится на реставрации и неизвестно сколько будет еще недоступна для посетителей. К большому сожалению, конца этой самой реставрации я так и не увидел... До начала реставрации «Останкино» заслуживало звание самого закрытого Музея-усадьбы в Москве. Конечно, там очень активно проводили экскурсии, устраивали выставки и музыкальные фестивали, но... только с мая по октябрь. Здания, построенные в самом конце XVIII века, не рассчитаны на то, чтобы использовать их в холодное время года. Ведь Николай Петрович Шереметев (1751-1809) задумывал эту резиденцию как летнюю. В феврале 2013 года всю территорию музея, вместе с парком, признали аварийными; с тех пор приходится следить за жизнью «Останкина», в основном, через его сайт и социальные сети. "Не солоно похлебав", пошел бродить по родному мне с давних пор Останкино. Здесь всего самого интересного "пруд пруди", но меня больше всего интересует история, поэтому на ней и остановлюсь. Сельцо Осташково, а именно так оно называлось в прежние времена, известно с 1558 года. Первым его владельцем был авторитетный думный дьяк Василий Щелкалов, член свиты Ивана Грозного, а затем и Бориса Годунова. Но... как бы ни рос авторитет деятельного Щелкалова, смутное время сделало свое дело — село быстро разорилось, храм сожгли, а потом и сам дьяк умер. На его место пришел Иван Черкасский, глава правительства при Михаиле Федоровиче, а после Ивана — его двоюродный брат Яков. Вот он и взялся за Осташково как надо. Новый владелец даже присоединил к селу соседнюю деревню Марьино, которую сегодня мы знаем по Марьиной Роще. Следующий владелец (тоже Черкасский, но уже Андрей) прикупил ближнее село Ерденево и Останкино стало по-настоящему выдающейся точкой на карте. Самый расцвет пришел в Останкино вместе с очередными новыми хозяевами. Семья Шереметевых, удачно вписавшаяся в историю района, получила эти земли при женитьбе дочери последнего владевшего селом Черкасского с графом Петром Шереметевым, который уже имел за плечами усадьбу Кусково (об этом я не так давно писал после посещения данной Усадьбы). Сын его Николай превратил Останкино из огорода с овощами и фруктами в превосходную усадьбу: здесь появился большой дворец с театром, был разбит парк, сюда приезжали топовые аристократы. Правда, продолжалось все это не очень долго. Получивший Останкино в наследство Дмитрий Шереметев привел усадьбу в плачевное состояние. Уже в начале XIX века Останкино становится нормальным парком в почти современном значении слова. Местные дворовые графа Шереметева начали сдавать свои дома дачникам, а на территорию усадьбы и парка стали пускать всех, кто хоть как-нибудь походил на приличного человека. Вместе с этим в Останкино открывались рестораны, трактиры, лавки и тому подобные точки. В конце того же века парк открыли уже для всех, а для житья тут нарисовалось очередное село Ново-Останкино. Правда, просуществовало оно недолго. В 1917 году все Останкино вошло в состав Москвы. Сегодняшнее Останкино — довольно большой район с очень низкой плотностью населения. Зелени здесь больше, чем людей! Это и не удивительно с учетом того, что в 2002 году к нему присоединилась территория ВДНХ и Ботанического сада. И это при наличии усадьбы и парка «Останкино», которые занимают больше 70 гектаров. Так что «Рабочий и колхозница», Звездный бульвар, оранжереи Ботсада — это все тут, в Останкино. Так что, гулять я мог бы бесконечно... (особенно, когда земли трех крупных парков стали практически единым целым)

Сегодня в стране большой праздник, люди гуляют по всей Москве. Поэтому я решил в центр города не стремиться, а поехать подальше от него. Очень хорошо погулял по парку "Кузьминки" и вернулся домой. Его знаменитую Усадьбу смог повидать только издали; два года там шли изыскательские работы, теперь началась ее реставоация (конечно, проходить она будет долго; хорошо, если эти работы уложатся в 2-3 года). История усадьбы "Кузьминки" (а точнее Влахернское-Кузьминки) очень интересная, а началась она на заре XVIII века, когда Петр I одарил участком подмосковной земли Григория Строганова. Этот род был известен еще с XV века, когда один из представителей фамилии деньгами помог выкупить из татарского плена князя Василия Темного. С тех пор влияние Строгановых росло, они расширяли территории государства за счет новых земель на Урале и в Сибири, развивали соляной промысел и металлургию и были одними из богатейших людей страны. Кстати, весьма интересно, что Петру I Григорий Строганов помогал немалыми деньгами на армию, флот и даже давал советы по части ведения государственных дел...

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил достаточно много азиатских стран (всего - свыше двух десятков!), поэтому могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами. Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить! Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!». Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов. Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад. Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”). У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽. Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте. Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей». 2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!) Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке. Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году. Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города. Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее... Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си. Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!! 3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века. Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв. Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей. Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории. Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях. Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни». У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики

1) Как-то все не получалось заглянуть в этот совсем необычный город. Постоянно сманивали Ближний Восток, Индо-Китай и Северная Африка. И вот, долгожданное событие свершилось - я прошелся по территории Угличского Кремля, посетил старинную церковь Царевича Димитрия на Крови и сумел перенестись во времена борьбы за русский престол. Также побывал в действующем Спасо-Преображенском соборе, рассмотрел фрески в итальянском стиле, созданные два столетия назад; поднялся на колокольню и полюбовался прекрасной панорамой Углича и Волги. Убедился, что Углич не зря славится многовековой и богатой на события историей. Узнал от весьма авторитетного гида Дениса, кто и при каких обстоятельствах основал город, как он выглядел несколько столетий назад и какие знаменитые люди его посещали. Кроме того, "раскрыл" секрет названия Углича и услышал две версии убийства последнего потомка Рюриковичей. Ощутил царящее в городе спокойствие и узнал о местных традициях, обычаях и менталитете его жителей. 2) Катаясь по Ярославской области посетил небольшой городок, в котором сегодня проживает порядка 31-ой тысячи человек; при этом, ежегодно сюда приезжает около полумиллиона туристов (!) У меня, как и у многих других, путешественников Углич ассоциировался, прежде всего, с местом трагической гибели царевича Димитрия, сына Ивана Грозного и его шестой жены Марии Нагой, за которой последовало Смутное время с его Лжедмитриями, польско-литовской интервенцией и захватом Москвы. Однако Углич оказался интересен не только тем, что его называют городом на крови, здесь находится одно из старейших каменных зданий в России. Россмотрел колокол, который сначала отправили в ссылку в Сибирь за "плохое поведение", а потом с помпой вернули обратно. Еще Углич считается "родиной колбасы", а в самом центре города я видел необычный музей, посвященный тюремному искусству. Одним из самых ярких впечатлений у меня стали рыбаки, которые растянулись по берегу Волги на несколько километров на расстоянии не более метра друг от друга. Но вскоре сильно расстроился из-за того, что в местных рыбных лавках, которые я специально искал по отзывам знатоков рыбных изделий в Интернете, не продавалась рыба горячего копчения (разной рыбы холодного копчения, при этом, было много!) Продавец объяснил данный факт каким-то не понятным запретом на рыбалку, но связи с возникшей "проблемой" я так и не уловил. Одна из главных улиц Углича носит название Ярославской, именно на ней сохранилось немало образцов купеческой застройки позапрошлого века. С Ярославской улицы я свернул к волжской набережной, по пути рассматривая безделушки в бесконечных сувенирных лавках. Совсем рядом с пристанью, куда причаливают круизные теплоходы, находится целая россыпь всевозможных музеев: тут и музей игральный карт, и музей истории велосипедов «Самокатъ», и магазин необычных товаров, и музей тюремного искусства. Этот музей состоит из нескольких залов, один из которых - тюремная камера с двумя сидельцами. Среди экспонатов видел всевозможные заточки, игральные карты, храмы, сделанные из спичек, но самое больше впечатление на меня произвели, конечно, разнообразные фигурки из хлебного мякиша. Прошелся по главной площади Углича - Успенской: отсюда открывались виды на основные достопримечательности города (например, на мощный Богоявленский собор, который местные жители именуют угличским «храмом Христа Спасителя»); за мостом увидел здание Городской думы, построенное в начале XIX века, в котором сегодня располагается какой-то музей. Собственно, здесь и начинается бывший Кремль Углича (интересно, что на сохранившихся зданиях установлены таблички с нумерацией домов - Кремль 1, Кремль 2 и т.д.) Именно здесь находится одна из самых старых построек города - Палаты Угличских удельных князей 1480 года. Считается, что здесь скончался царевич Димитрий, у которого, по официальной версии, во время игры в «ножички» случился эпилептический припадок, что и стало причиной множественных ранений. Однако в народе всегда считали, что его убили люди, посланные Борисом Годуновым. Как бы то ни было, но через 15-ть лет, в 1606 году, царевича Димитрия канонизировали, перезахоронив останки в Московском Кремле, а в 1692 году на месте гибели восьмилетнего сына Ивана Грозного возвели церковь Димитрия на крови, которая сегодня работает как музей. Один из ее экспонатов - набатный колокол с соседней колокольни, в который звонили, обнаружив тело мальчика. За этим событием последовали массовые беспорядки в городе. Зачинщиков бунта быстро нашли и наказали, а заодно расправились и с колоколом. За «подстрекательство к волнениям» его сбросили на землю, вырвали ему язык и отправили «в ссылку» в Сибирь. Только в конце XIX века «каторжника» вернули в родной Углич. 3) В XVIII-XIX веках Углич был одним из самых богатых городов России: доход местным купцами в основном приносила хлеботорговля, производство изделий из кожи и холстов. А еще Углич - первый российский город, где начали производить колбасу именно в промышленных масштабах. Почему-то считается(!?), что сам Петр I пригласил немецких специалистов, чтобы они показали мастер-класс по производству этого мясного изделия, а большинство учеников оказались жителями Углича. Уже к XVIII веку местная колбаса вытеснила сначала немецкую продукцию с рынка, а потом задвинула московскую и петербургскую. Несмотря на все перипетии XX века в Угличе сохранилось множество старинных церквей и монастырей, строительство которых в основном финансировали местные зажиточные купцы. Сегодня в городе действует три православные обители. В свой визит в этот город я посетил все их. Побывал и в Богоявленском соборе, на территории которого с 1918 по 1921 училась знаменитая поэтесса Ольга Берггольц. Конечно, не обошел стороной женский Алексеевский монастырь (к нему был такой непримечательный и захламленный подход, что трудно было обнаружить сам монастырь!) и мужской Воскресенский. В свое время земля, на которой стоит главный собор Богоявленского женского монастыря, принадлежала одному из богатейших купцов Углича Буторину. Он разбил здесь сад. Согласно местной легенде, несколько лет подряд сюда прилетали лебеди, и настоятельница обители попросила купца продать ей участок. Однако землевладелец отказал и в течение следующих нескольких лет наблюдал, как его фруктовые деревья чахнут, загибаются и не то, что не плодоносят, а даже не цветут. В результате Буторин сдался. Неспешно погулял по второстепенным улицам Углича, часто видел симпатичные отреставрированные домики, помпезные купеческие особняки, наглухо заколоченные строения, полуразвалившиеся здания, которые уже вряд ли можно спасти. К счастью, таковых было совсем немного!!

Зачастую в разговорах коллегами-туристами я понимал, что их познания московского Измайлово ограничиваются лишь известным гостиничном комплексом, в котором они когда-то бытовали; только иногда они вспоминали о развлекательном Измайловском Кремле... И, к сожалению, мало кто из них говорил об исторической Усадьбе "Измайлово", которая расположена совсем рядом, и которая дала название всему этому району столицы. Если же говорить о современном названии, то правильно оно будет звучать так: Московский государственный объединенный музей-заповедник "Измайлово"; более кратко употребляется название "Усадьба Измайлово" (ведь так короче и удобнее!) Самое интересное, что Усадьба расположена совсем рядом с этим гостиничным комплексом "Измайлово" и развлекательным Измайловским Кремлем, только ее отсюда не видно (может быть поэтому, многие туристы не догадываются о существовании такого исторического места). Я, человек любопытный, лет десять не бывал здесь, поэтому вчера не упустил возможность посетить эту Усадьбу (вообще, очень люблю посещать места, связанные с историей!) Усадьба "Измайлово" достаточно удобно расположена - в шаговой доступности от станции метро "Партизанская", поэтому из центра Москвы я легко и быстро доехал сюда, а от метро немного прошелся пешком. Усадьба расположена на искусственном острове, посередине большого пруда (пруд и остров были созданы еще в XVI веке). На противоположной стороне пруда увидел развлекательный Измайловский Кремль, но это - новодел для туристов, а вот Усадьба Измайлово - настоящая история нашего государства. Данное место являлось Царской усадьбой еще со времен Смутного времени (принадлежала она Шуйскому), а потом стала вотчиной Романовых. Здесь было создано образцовое и передовое земледельческое и животноводческое хозяйство, существовала загородная Царская резиденция (наряду с усадьбой в Коломенском). Были здесь мануфактуры и заводики. Расцвет Усадьбы пришелся на царствование царя Алексея Михайловича (отца Петра Первого). При Алексее Михайловиче здесь был даже театр, который считается первым в России. После Алексея Михайловича - располагался деревянный дворец старшего брата Петра Первого - Федора (который недолго правил Россией как царь, до своей преждевременной смерти в 20-ть лет). Кстати, именно здесь маленький Петр нашел ботик, начал плавать на нем по пруду и увлекся кораблями, мореплаванием (по некоторым версиям, Усадьба Измайлово - место рождения Петра Первого; вопрос пока спорный, но неоспоримым фактом является то, что Петр провел здесь значительную часть своего детства). В период с 1671 по 1682 год были построены главные архитектурные памятники усадьбы: Мостовая башня и деревянные царские хоромы, Передние и Задние ворота. Эти достопримечательности сохранились до сих пор (кроме деревянного Дворца царя Федора). Императрица Анна Иоанновна любила Измайлово, часто здесь веселилась, а созданный ею гвардейский полк назвала Измайловским. После Анны Иоанновны усадьба потихоньку приходила в запустение. В 1837 году император Николай I открыл здесь Военную богадельню. Так что, история этого места богатая и было, что мне посмотреть. А красивый парк, разбитый на территории острова посреди озера, позволил хорошо отдохнуть от московской суеты

Обильно вкусив несметное число наслаждений при купании в чудесном озере Баскунчак, я взял курс на средневековую столицу-крепость на реке Ахтубе. Этот древний город находится в 80 километрах от Астрахани, в районе поселка Селитренное Харабалинского района. Он был основан ханом Бату (монг. Бат Хан) в 1250 году. Этот хан был внуком Чингисхана (собственное имя - Тэмуджин, Темучин, Темучжин), на Руси его называли Батый. От его имени и появилось название города Сарай-Бату. Изначально на месте старинного города была построена обычная ставка для кочевников, лишь спустя годы она обросла новыми постройками и сооружениями, превратившись в город. Хотя тот город и был политическим центром Золотой Орды, но экономическим средоточием он стал не сразу. Центральная часть столицы Золотой Орды занимала площадь примерно 10 кв.км, остальная территория вокруг была застроена поместьями и усадьбами, и это еще примерно 20 кв.км. Во время процветания город Сарай-Бату считался невероятно огромным. В нем проживало около 75.000 человек из различных этнических групп. Многонациональное население включало в себя монголов, русских, кыпчаков, аланов, черкесов, булгаров. Каждая этническая группа селилась в отдельном квартале, где была развита вся инфраструктура (школы, церкви, базары, кладбище). Ремесленники, такие как гончары, кузнецы, стеклодувы, ювелиры, селились отдельно, создавая свои кварталы. Дворцы богатых людей и общественные здания в городе Сарай-Бату строились исключительно из обожженного кирпича с использованием известнякового раствора в качестве связующего материала. Дома обычных людей были построены из более дешевого и доступного материала: сырцового кирпича и дерева. Интересно то, что в столь древние времена этот город имел канализацию и систему водоснабжения, а некоторые здания даже имели центральное отопление. Самым красивым и величественным в столице Золотой Орды был, конечно же, дворец хана, украшенный настоящим золотом. В 1261 году Сарай-Бату в Астраханской области стал центром Сарайской епархии Русской церкви, а спустя 50 лет - католического епископства. Охранных сооружений в городе не было, но в период междоусобных войн в середине XIV века, город был обнесен невысоким валом. Сарай-Бату сильно пострадал во времена «Великой замятни» в 1359-1380 годах. В эти годы наблюдался огромный экономический и политический кризис в Золотой Орде. Одни историки связывают это явление с династическим кризисом - смерть Бердибека, последнего внука Бату-хана, явилась катализатором данного явления. Другие историки говорят о том, что во времена «Великой Замятни» сменилось более 25 ханов на золотоордынском престоле, многие улусы предприняли попытки стать независимыми, поэтому все эти факторы ослабили контроль Золотой Орды над Русью. Внутри династии начались раздоры и разногласия, чем воспользовались враги. Окончательно город Сарай-Бату пришел в упадок к концу XV века. Набеги врагов, природные катаклизмы и время разрушили столицу Золотой Орды. Интересный факт: кирпич с развалин города Сарай-Бату использовали при строительстве Астраханского кремля. Спустя столетия, в 1965 году, начались первые раскопки этого уникального древнего города. Археологи сделали величайшее открытие, были найдены строения с убранством, металлические и стеклянные изделия, оружие и предметы быта, древние монеты, отчеканенные во время расцвета Золотой Орды. Изначально предполагалось открыть на месте раскопок музей. Но в 2010 году Сарай-Бату был полностью реконструирован специально для масштабных съемок художественного фильма «Святитель Алексий». После завершения съемок фильма было принято решение об использовании возрожденного города в качестве туристического объекта. Действительно, когда я попал в столицу Золотой Орды Сарай-Бату, то город поразил меня максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе

Самое прекрасное, что может случиться с путешественником, так это наткнуться на то, к чему он не шел (Лоуренс Блок - амер.писатель, один из ведущих мастеров детективного жанра; у него 50 романов, а счет его рассказам и статьям идет уже на сотни) НЕСКОЛЬКО ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ О МОЕМ ЗНАКОМСТВЕ С ИНДИЕЙ (это то, что должно случиться с каждым из нас хотя бы раз в жизни!) Друзья сои, если для ВАС верх рая - отдых в Египте или Турции, то ехать в Индию Вам не стоит. Нет там ни «все включено», ни колбаски с пивом на завтрак. Но, если для ВАС лучший отдых - постоянный поиск новых мест, совершение открытий, при этом ни расстояния, ни дороги ВАС не пугают, то Индия - ВАШ вариант. Как я воочию познал, Индия по популярности среди российских туристов не занимает ведущих позиций. Объяснение этому факту нахожу в том, что у многих из нас о поездке в эту страну сложилось традиционно не лучшее мнение. Причем, некоторые из взглядов, так глубоко засели в нашем сознании, что даже мнения многих людей, побывавших в этой стране, с трудом исправляют такую ситуацию. Первое, и глубоко укоренившееся мнение состоит в том, что в Индии повсеместная нищета, грязь, а в убогих лачугах живут грязные, неряшливые индусы. А более-менее цивилизованная жизнь бурлит всего в двух городах - Дели и Калькутте. Ради интереса, я спрашивал знакомых, какие индийские города они могут перечислить. Почти все называли именно эти два города, каждый четвертый еще вспоминал Бомбей. Ни один человек не смог вспомнить, что названия Бомбей более не существует. С 1995 года этот город носит название Мумбай. И почему-то при этом считают, что о стране они имеют достаточное для выводов представление. Много городов называли только побывавшие там мои коллеги, и представление о стране у них было радикально отличное от подобных «безусловно убежденных в своей правоте знатоков». Да, Индия не самая богатая страна. Вернее, страна-то богатая, только вот богатства исторически распределяются тоже исторически сложившимся способом. Индия - страна сложившихся кланов. Малая часть населения имеет все, а большая обеспечивает элите роскошь. Удивительно, но это пока устраивает всех! Поэтому дворцы соседствуют с хибарами, мегамаркеты - с простыми рынками; я многократно наблюдал, как индусы, обеспечивающие элитные условия моему отдыху, жили по соседству с отелем в фанерном бунгало. Несмотря на бедность, преступность в стране почти отсутствует. Религиозность не позволяет переходить нормы человеческой этики. Например, девушка может пойти даже ночью одна на прогулку (хотя делать им этого не стоит, просто не принято). Если же у ВАС что-то украдут, то это не будет делом рук местных жителей (они не могут позволить себе испортить карму!) Даже слегка подвыпивших людей за время моего новогоднего пребывания в Индии я не встретил ни одного человека (если кто из них выпив алкоголь придет в дом, то родственники «всем безмерным скопом» будут бесконечно прорабатывать его за испорченную карму!) Индусы в жизни чрезвычайно чистоплотны. Не надо их путать со странствующими дервишами, отказывающимися для спасения души от земных благ. Не волнуйтесь, даже если ВЫ захотите обняться с таким индивидуумом, то он будет против, причем - категорически (ему просто незачем это делать). Есть одна большая беда Индии - наличие тропических и иных инфекционных болезней. Это тоже объясняется бедностью, и, как ни странно религиозностью, то есть непротивлению судьбе (как уготовано высшими силами, так все и должно идти!) К счастью, сейчас при поездке в дальние уголки Индии можно, да и нужно, сделать рекомендованные медицинские прививки, которые дадут возможность чувствовать себя защищенным. Но, здесь, как нигде, требуется неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Я перефразируя поговорку: что индийцу хорошо, европейцу - верная смерть. Я был в Варанаси и «прикоснулся» к священному Гангу. Многие индийцы совершают паломничества к этой реке для омовения в ее водах в дни своих религиозных праздников. Видимо, в это время был один из их праздников, потому что с пением молитв и рун, мужчины и женщины в одежде омывали себя в коричневых от глины, да и просто грязных, но священных водах. Наш местный гид, вполне интеллигентный мужчина со знанием нескольких европейских языков и ее культуры, с удовольствием умылся, набрал в пластиковую 1,5-литровую бутылку коричневую жижу из реки, половину выпил, долил, сказал, что отвезет священный гостинец родственникам и их детям. Я был бесконечно удивлен, когда увидел на следующий день его живым и очень даже здоровым! Европейцу этот трюк повторять не стоит. Пить воду нужно только бутилированную, так же ей чистить зубы и ей же обязательно тщательно мыть фрукты; чаще обмывать руки, например, перекисью водорода или подобным средством. При соблюдении эти правил, думаю, проблемы минуют ВАС стороной. Индию нельзя назвать моно религиозной страной. Здесь переплелось множество религий. Территориальное деление страны на штаты тоже не означает деления по религиозному принципу. В пример можно привести маленький штат Гоа, делящийся неофициально на Южный и Северный. Это деление не мешает людям существовать в мире и терпимости. Различия для туристов будут чисто кулинарные. По традиционным блюдам, вегетарианским или более мясным, можно разобраться, где в настоящий момент находишься. Отдыхающему как-то не надо особенно знать в мусульманской или индуистской части он находится - главное, что ты отдыхаешь от повседневных забот в приветливой, дружелюбной стране. Начитавшись ужасов в Интернете о том, что около находящегося в Агре мавзолея-мечети Тадж-Махала полно попрошаек, грязи, больных нищих, которые хватают за руки туристов, я с опаской ехал к этому Чуду Света. Потом, самолично побывав у Тадж-Махала, ничего подобного и близко не узрел - все было чисто, только завороженно стояли или бродили ошарашенные божественным видом туристы с полуоткрытыми ртами (никаких посторонних нигде не было). Оказалось, что несколько лет назад там навели порядок и теперь посещать это Чудо Света можно ничего не боясь. Индия любит гостей. Существенной части населения Индии гости и туристы дают небольшой, но трудный заработок. Если ВЫ довольны, как подали обед, убрали номер, от души дарите им немножко денег. Индиец от души помолится своим богам (у него их многие тысячи!) за здоровье и благополучие ВАС и ВАШИХ близких. Это - не чаевые; делая именно так, ВЫ подносите им пусть небольшой, но подарок. P.S. Уже больше года я не могу себе однозначно ответить на вопрос «Понравилось мне в Индии или нет?!» Мои чувства после возвращения оттуда трудно объяснить. Знаю только одно, наверняка - ещё не уезжая оттуда я мечтал вернуться вновь... Индия - страшный наркотик. Наркотик, который вызывает привыкание с первой дозы. Потом дозу приходится постоянно увеличивать, расширяя познания о ней. Индозависимый человек готов тратить все свои сбережения на удовлетворение этой страсти. Если не хватает средств, он не гнушается и дешевыми заменителями в виде индийских фильмов, индийской музыки, книг, сайтов, ресторанов, разных ништячных индийских вещиц, фотографий, видео и пр. Само собой разумеется, реакцию людей трудно угадать. У всех свое восприятие грязного и чистого, отвратительного и терпимого. К тому же, в Индии можно увидеть такие вещи, которые поначалу кажутся ужасными, а потом начинают даже занимать. Это потому, что ты вдруг замечаешь, что тебе нужны впечатления, которые потрясут твою душу, заставят тебя чувствовать жизнь сильнее. Индия продолжает меня удивлять почти каждый день...

В советские времена я обучался недалеко от этой усадьбы в военном ВУЗе. При возможности спешил посетить Третьяковскую галлерею, Пушкинский и Исторический музеи или - прогуляться по прекрасным павильонам ВДНХ. В знаменитой Свибловской усадьбе я побывал лишь однажды; меня больше влекли усадьбы в Архангельском, Шереметьеве, Филях... Обучаясь в московской адъюнктуре я особенно увлекся изучением истории своей страны. Все ночи напролет зачитывался исследованиями Николая Михайловича Карамзина (великого российский историка и литератора; он создал «Историю государства Российского» — один из первых обобщающих трудов по истории России; он во многом повлиял на развитие русского литературного языка: например, обогатил его новыми словами и популяризировал более ранние; именно он в 1797 году ввёл в употребление букву «ё»). С большим удивлением узнал, что многие страницы своей работы он написал проживая именно в Свибловской усадьбе. Поэтому, вполне естественным было мое желание увидеть это место... Но опять же, по разным причинам все было недосуг! Очень интересна история этой Усадьбы. Находится она на северо-востоке Москвы в Свиблово. В настоящее время она - в распоряжении Русской Православной Церкви (РПЦ). Благодаря чему была восстановлена церковь Живоначальной Троицы и усадебные постройки. Рядом с усадьбой находится уютный парк с прудами, мостиками и скамейками (более необычного и интересного в Москве сложно сыскать!) История усадьбы берет начало с XV века. На живописных берегах реки Яузы было село Федоровское. Первое упоминание о селе и мельнице находящейся рядом описано в духовной грамоте Василия I. Земли эти принадлежали боярину Федору Свибло (Свибло - это не фамилия, а прозвище, которое в старину давали тем, кто шепелявил или картавил!) Федор Андреевич был воеводой у Дмитрия Донского, в московском войске в 1377 году. Федор потерял на войне сына и больше наследников у него не было, поэтому после смерти боярина его земли отошли государству. В 1620 году царь Иван Грозный передал эти земли воеводе Льву Плещееву. Этот род владел селом Свиблово почти 100 лет. Сын Плещеева - Андрей возвел новую церковь вместо обветшалой старой. Интересно, что церковь была построена за 1 год (1622-1623). В конце XVII века усадьбой владела Мария Плещеева. Она в раннем детстве потеряла родителей и была отдана под опеку Кириллу Нарышкину. В возрасте 15 лет Мария умерла, оставив устное завещание в пользу опекуна. Кирилл Алексеевич Нарышкин сделал головокружительную карьеру в эпоху Петра I: царский стольник, участник Всепьянейшего собора(!), участник войны со шведами, интендантский генерал. Также он был комендантом Петербурга, а позже губернатором Москвы. Новый хозяин усадьбы Свиблово решил сделать из нее загородную резиденцию. Был построен кирпичный завод для возведения построек. В 1708 году была возведена церковь из белого камня и кирпича в стиле барокко. Потом рядом была построена колокольня в классическом стиле (мне показался интересным факт, что колокол был трофейный - наследие после Северной войны). Пленных шведов Кирилл Алексеевич пригнал в имение (особенно мастеровых людей), а своих крепостных вывез в другие владения. В это время был перестроен главный господский дом, появились оранжереи, людской дом, солодовенный завод. Но особой гордостью Кирилла Нарышкина был его крепостной театр и оркестр роговой музыки. Крестьяне этой местности славились игрой на духовых инструментах. В усадьбе был разбит красивый парк, а в заводи Яузы был сделан насыпной остров, к которому вели 4-е мостика (сейчас это место восстановлено). К.А.Нарышкин проиграл суд в 1721 году семье Плещеевых, которые не хотели мириться с утратой своих бывших земель. Новым владельцем Свиблово стал Иван Плещеев. Кирилл Нарышкин был в гневе и вывез из имения все (от мебели до дверных ручек!) Иван Плещеев не имел управленческих талантов и значительных богатств, поэтому усадьба стала вскоре приходить в упадок. В 1722 году она была сдана князю Карлу-Фридриху Гольштейнскому, супругу Анны Петровны, дочери Петра I. В 1742 году имение переходит к роду Голицыных, а 1782 году новым владельцем усадьбы стал генерал-майор Николай Высоцкий, племянник Григория Потемкина. В усадьбе начинается новое строительство: два этажа господского дома были перестроены в классическом стиле, появляется мезонин, фасад здания и интерьеры украшаются в стиле ампир. В начале XIX века в усадьбе Свиблово сдают дачи в аренду. В 1801-1803 годах одно из зданий арендовал Н.М.Карамзин. Здесь он приступил к работе над своим главным произведением "История государства Российского". В 1821 году семья Высоцких продает имение Ивану Кожевникову. Главный дом усадьбы приобретает колоннаду. На землях вокруг особняка была построена суконная фабрика, пожарная каланча, жилые корпуса для работников. Иван Кожевников часто проводил в имении пышные приемы с фейерверками и спустя некоторое время купец разорился. Он был вынужден продать усадьбу. Новым владельцем земель стал купец Б.Халатов, который владел усадьбой до революции 1917 года. После революции усадьба была разграблена, церковь закрыта, плодовый сад вырублен, а парк пришел в запустение. В 1960 году село Свиблово территориально стало относиться к Москве. В 1994 году в особняке произошел пожар. Только после того, как земли и строения усадьбы Свиблово были переданы в РПЦ (как исторический объект), начались крупные реставрационные работы. Была восстановлена Троицкая церковь, в которой возведен уникальный иконостас, открыта православная гимназия и центр повышения квалификации православных учителей. На территории усадьбы открыт музей колоколов, есть голубятня, возведена ротонда "Храм воздуха", облагорожен Свибловский родник. Он изображен в виде рыбки, вода поступает самотеком (пить эту воду нельзя). Рядом с усадьбой находятся пруды с заросшими водорослями, цветут кувшинки и водные лилии; многие местные жители здесь весьма удачно рыбачат. Можно представить, как хорошо отдыхать в жаркое время...

Меня всегда влекло место, где когда-то побытовал Лжедмитрий II, и вот я в Тушино — несостоявшейся столице Русского государства. Правильнее будет сказать, что в столь далекие от нас времена Тушино выполняло столичные функции наравне с Москвой (или в противовес Москве). Подобное продолжалось два года. Теоретически, Тушино могло занять в нашей истории ту роль, которую сыграли бывшие царские вотчины Измайлово и Коломенское (но история не знает понятия «если бы»). Я живу на противоположном берегу водохранилища, и Тушино от меня совсем недалеко, поэтому его история мне всегда была интересной. Так, при строительстве канала имени Москвы в Тушино был обнаружен «Сходненский череп» (череп человека эпохи палеолита) - самая древняя находка человеческих останков на территории столицы. В Тушино также найдены орудия и керамика Фатьяновской культуры (это вторая половина III — середина II тысячелетий до н.э.), три городища раннего железного века, (угро-финских племён дьяковской культуры, VII век до н.э. — VII век н.э.), а также артефакты славян и вятичей. Изначально деревня Тушино стояла на месте слияния Сходни и Москвы. По некоторым данным, название появилось в XV веке от прозвища владельца, боярина Василия Ивановича Квашнина-Туши. По другой версии, наоборот, его прозвище связано с этими местами. В любом случае, деревня дала название всей местности. С 1938 по 1960 годы Тушино был отдельным городом, но далее стал частью столицы. В наше время Тушино делится на три района: Покровское-Стрешнево, Южное Тушино и Северное Тушино. Обойти их в мои сегодняшние планы не входило, поэтому я решил ограничиться лишь Стрешневым, изучить его историческую часть. Возле станции метро Щукинская сел в такси и через "мгновение" уже вышел у входа в знаменитый парк. Когда-то здесь была пустошь, потом деревня Подъёлки. Называлась она так потому, что вокруг деревни росли сосны да ели. Говорят, как раз в этих местах в начале XVII века разбивал свой лагерь Лжедмитрий II. Сегодня парк знаменит своим каскадом из шести Иваньковских прудов разной величины. Раньше их было семь, но до наших дней один не сохранился. Пруды эти неприродные, их приказал вырыть один из владельцев, Родион Стрешнев, который очень любил рыбу. Её-то и развели в прудах. В парке находится несколько родников, температура воды в которых даже в самое жаркое время не превышает 6 градусов. К самому знаменитому роднику парка – «Царевна Лебедь» – выстроилась очередь из желающих запастись ключевой водой. Зелёные насаждения парка очень разнообразны: ели, сосны, клёны, берёзы, ивы. Здесь растут очень редкие для наших широт растения (к большому сожалению, апрель не позволил мне рассмотреть их в зелени!) Мне малость повезло, в парке я увидел белок, самых разных диких уток и гусей, а вот бобров и ондатр -нет; знаменитую соловьиную трель услышать тоже не довелось. Прошел дальше вдоль прудов. Рядом с родниками находилась площадка, где раньше располагался ванный домик; он был назван по имени хозяйки – Елизаветино. Двухэтажное строение в начале 1770-х годов создал муж хозяйки имения Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой (здание павильона было утрачено во время Великой Отечественной войны; считается, что в него попала фашистская бомба). Это, пожалуй, одна из немногих усадеб на территории Москвы, которая пока не полностью реконструирована. До наших дней от усадьбы сохранились главный дом и ограда с башнями и воротами. Господский дом усадьбы постоянно перестраивался. Одни владельцы хотели видеть своё жилище в стиле классицизма, другие – в псевдорусском. Как раз в псевдорусском стиле сооружены башни у ограды. Кстати, это место популярно не только у простых жителей столицы, но и у киношников. В усадьбе Покровское-Стрешнево снимали картины «Медвежья свадьба», «Конвой», «Любовь за любовь». Частью ансамбля усадьбы считается и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Раньше думали, что церковь была построена вместе с самой усадьбой в середине XVIII века. Но три десятилетия назад специалисты нашли свидетельство того, что здание было построено ещё в 1620-х годах. Церковь тоже постоянно перестраивалась, но всё-таки стены её - те самые, которые были возведены ещё в XVII веке. После нашествия Наполеона здание церкви пришлось освящать заново, так как французы устроили на её территории конюшню. P.S. После осмотра усадьбы я вышел на Волоколамское шоссе и увидел дачу Константина Зегера, купца 3-й гильдии, директора правления Павлово-Ольгинского сахарного завода. В начале XIX века на противоположной стороне от усадьбы Покровское-Стрешнево (тогда ещё Покровское-Глебово), по Волоколамскому шоссе, начали строить дачи. В то время это стало модной традицией у зажиточных российских граждан. Покровское-Стрешнево было особо любимо и популярно, а значит, и очень дорого. Эдакая Рублёвка тех времён. Здесь раньше находился посёлок из двух десятков таких дач. И одну из них построил Константин Зегер. Дом в готическом стиле возводился более 10 лет. На даче у купца было всё, чего только душа пожелает: три дома, конюшня, оранжерея, множество хозяйственных построек. Купил Зегер себе даже собственную пожарную машину...

Как-то ехал я из норвежской столицы Осло в славный город Берген и по пути, в Боргунне увидел эту 900-летнюю церковь. Долго стоял, смотрел на нее и думал как могли ее построить без единого гвоздя. Ставкирка (каркасная церковь, мачтовая церковь - наиболее распространённый в Скандинавии тип деревянных средневековых храмов) в Боргунне была сотворена предположительно в середине 1100 годов. Под ней есть фундамент из ещё более старой постройки. Она уникальна во всём: от формы до цвета. Всего в тот период создалось порядка полутора тысяч подобных строений, до нашего времени дожили всего 28 (все в плохом состоянии). Там не задействовалась ни одна металлическая конструкция; абсолютно все 2.000 деталей - деревянные. Использовались и прикорневые части, что выполняют роль естественных арок и выдерживают большой вес здания. Из-за этого сооружение называют каркасным или мачтовым. Каркас собирался на земле и лишь потом поднимался. Храм создавался в честь Андрея Первозванного. Яркие краски не остались из-за смоляных составов, что были законсервированы здесь в ХХ веке. Они покрыли всё своим тёмным цветом, и сейчас о былых контрастах можно только говорить. Таким образом, были уничтожены фрески и росписи, даже снаружи здание выглядит чёрным. Однако другие декорационные и технологические аспекты сохранены. При строении, деревья вырубались на корню, чтобы из будущего материала вышла вся смола. Только после этого они пускались в дело

ПОСЕТИЛ УСАДЬБУ НАРЫШКИНЫХ В КУНЦЕВО, В ФИЛЯХ (это русский древний дворянский и боярский род татарского происхождения, к которому принадлежала мать Петра I — Наталья Кирилловна; до её брака с Алексеем Михайловичем род рассматривался, как мелкопоместный и высоких должностей не занимал; высокий дворянский статус род получил с пожалования его отцу Натальи Кириловны) 1). Прошелся по главной аллее.. Уже двадцать лет я не был здесь. Когда-то перед входом в усадьбу Нарышкиных возвышалась Екатерининская колонна с вензелем императрицы. Теперь мраморная композиция «Похищение Прозерпины Плутоном», украшавшая нижний парк, хранится в музее «Дом Бурганова». В XIX веке лесная просека от храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вела к мызе Нарышкиных, одинокому дому на высоком берегу Москвы-реки. Сейчас, почти что, на его месте оказалось... кафе «Панда» (!!) Статуя «Похищение Прозерпины Плутоном» размещалась в партере нижнего парка, украшала его не меньше 150-ти лет, но... она покинула свой постамент в 1990-е годы прошлого века, утратив часть фрагментов. Находится в том же музее и нуждается в реставрации. Не нашел я в прежнем виде знаменитого Колодца, который располагался на нижней площадке, рядом со спуском в знаменитый парк (там, где сейчас оборудована лестница). Над источником возвышалась каменная часовня, утраченная в наши дни. Что отрадно, подземные ключи бить продолжают. Посетил Нарышкинский пруд, который появился в 30-х годах XIX века. Рукотворный водоём овальной формы с плоским южным берегом (он использовался для разведения рыбы). Думаю, верно предположение, что пруд описан в 17-й главе романа Ивана Сергеевича Тургенева «Накануне» (нашего Великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга, прозаика и переводчика; одного из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века): в него окунулась «протопопица, очень хорошая и почтенная женщина». Начал же я свой обход знаменитой местности с посещения Знаменской церкви, которая была перестроена в 1910–1913 годах. Проект церкви в неовизантийском стиле принадлежит архитектору Сергею Соловьёву. В 2002 году было завершено строительство разрушенной колокольни. И все-таки, вернусь к Екатерининской колонне. Она была подарена Екатериной II Льву Нарышкину. Выполнена из мрамора, увенчана царским вензелем. В усадьбу доставлена в 1841 году. Простояла более 130-ти лет. После революции утратила вензель. Была разобрана после пожара 1974 года. На её постаменте сейчас я увидел установленный вазон. Отдельные элементы колонны были обнаружены в парке и перенесены в хранилище. Теперь здесь идет активная реставрация, которая со слов мэра Москвы С.С.Собянина должна закончиться в этом, 2024 году. Когда она завершится, начнутся Дни исторического и культурного наследия и доступ в усадьбу будет открыт; можно будет ознакомиться с результатами реставрационных работ. 2) Изначально главный дом усадьбы Кунцево был деревянный и оштукатуренный. В 1841 году появились еще два каменных флигеля по сторонам двора. Парадный двор перед главным домом стал с круговым объездом, и ограничен по сторонам фасадами этих флигелей. Существующий сегодня главный дом усадьбы Кунцево – копия, выстроенная из кирпича после пожара 1974 года. В нем я видел частично сохраненный каменный фундамент, выступающий кругом в виде открытой галереи. Несмотря на то, что копия дома была выстроена в кирпиче с железобетонными перекрытиями, дом снова и неоднократно горел (кажется странным, что там могло гореть?) Реконструкция усадьбы Кунцево началась 20 июля 2023 года. Флигели сломали и строят на их месте новые. Сломали чудовищный «элитный и закрытый» самострой за высоким глухим забором, который был возведен лет 15-ть назад справа от главного дома, чуть ли не вплотную к памятнику архитектуры. Около него вечно "паслись" дорогие иномарки (люди проговаривали, что это - притон). Теперь вся «элитность» снесена подчистую и на ее месте создана...(!) детская площадка. Дом много лет никак не используется. Может теперь, после этой очередной реконструкции, у него появится хозяин... 3) Теперь немного истории. Название усадьба получила по бывшему селу Кунцево, известному с середины XV века. В XVII веке это была вотчина князей Милославских, а с 1690 года - Нарышкиных. В XVII веке - начале XIX века в Кунцеве бывали щнаменитые гости: царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, прусский король Фридрих-Вильгельм III и другие. В 1865 усадьбу Кунцево приобрёли купец и меценат К.Т.Солдатёнков, две другие части бывшего владения Нарышкиных — купцы Солодовников и Шалапутин. Архитектурный ансамбль усадьбы в общих чертах сложился к концу XVIII века, когда на возвышенном месте был выстроен деревянный дом в стиле раннего классицизма, в 1820-1830-х годах дополненный оформившими пространство парадного двора флигелями в стиле ампир... В советские времена Главный усадебный дом был принят под государственную охрану в 1960 году как «Загородная усадьба XVIII века». До пожара 1974 года дом оставался деревянным, и утратил бельведер. После пожара (в 1976 году) дом был разобран и восстановлен в прежнем виде, однако вместо дерева для строительства использовался кирпич. В 1979 году усадьба вместе с парком общей площадью 253,5 Га была принята под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства регионального значения «Усадьба „Фили-Кунцево“». В 1997 году территория в 280 Га передана в постоянное пользование Парку культуры и отдыха «Фили». С 1998 года входит в состав природно-исторического парка «Москворецкий». Главный дом неоднократно реставрировался (в частности, в 2008 году). 4 августа 2014 года у главного здания загорелась и полностью выгорела крыша вместе с башенкой-бельведером. Осенью 2015 года в Главном здании, вроде как, начались восстановительные работы, но-но-но...