Малов Сергей

Взгляд в прошедшее. Сгущаются на площади Искусств Целебные туманы Петербурга, В преодоление избытка чувств Скрипит перо по воле драматурга. Слова попутно переходят в строки, Из них слагается письмо, И вдаль уносят их дороги... Ну, в общем, это ремесло. Ну, кто по прихоти сюжетной, Из жизни взятой наобум, Хоть раз не сочинял занятный Двух-трех страничный вольнодум? Под сбруей мыслей пешеходных Ложится тень, дыхание в нос, Бумага в качестве расходных - Скользит писательский разнос. Как странно ощутить в пространстве Времен прошедшее зерно, И не разрушить чьих-то странствий Эпическое полотно. Сенная площадь, серая шинель, Князь Мышкин мнется у подъезда, Проходишь временной туннель И долго не находишь места... Сплетение улиц, дымных площадей, Переплетение линий, перекрестки судеб... Куда поставить ногу без затей, Чтобы не возбудились люде? По Невскому фланирует толпа, И шествие ее меланхолично, Прелестно выполняют па, Лишь те, кто внешне выглядят прилично. Гостиный двор и Аничков дворец, Войдешь в распахнутые двери, Бездельник будешь ты, или купец... Все принимаются по мере. От Мойки до Фонтанки светский лоск, До Лиговки вовсю идет торговля, От Николаевской ж.д., поджавши хвост, Того гляди, что прилетит оглобля. Проскачет ли курьер, посыльный срочный, Или промчит рессорный экипаж За ними вслед отвесят точно Лапши веселой антураж. Прелестный мир прогулок до обеда, Мечты, мечты, примерки по себе, Ах, как же хочется тотчас корнета, Увидеть, хоть на миг, в толпе. Он пролетел. Как жизнь порой игрива! - Заметит доморощенный мудрец, Я с этою игрой делюсь учтиво, Ведь миг прошедший еще тот гонец! Что не срослось, то в сроки поправимо, Коль у судьбы ведущее весло, Прабабушкин корнет пронесся мимо, Но время, то, что следует, внесло. Вот, так и мы, когда подходят сроки, Их не минуем, этих плоскостей, Вершин ли, пропастей, берлоги - Судьбою зазванных гостей. Я взгляд отвел, не как прохожий, тина По стадиям былого пронеслась, И скрылся образ, скрылось то, что зримо, Лишь времени печаль отозвалась. Что слаще будет нам, потупив очи долу, Протиснуть в круговерть веков, Свой робкий взгляд, ну, так, для кругозору, Или аршин тачать, что в клубе знатоков? Искать ответы, из глубин течения Исследовать и устремляться вдаль, Не находя разумного решения, Листать угрюмо жизни календарь. Мир преходящий - времени творение, Восходы и закаты, море слов, Лишь близится твое благословение, Оно же — потрясение Основ. Здесь завершаем наш проход сумбурный, К сюжетным линиям приблизился финал... Все так же гонит ветерок попутный, Волну на Грибоедовский канал. 07.11.2023г.

Как-то неделю жили на Искье, потом на Капри, третью неделю провели в Сорренто. Облазили все Амальфитанское побережье по верхам, ходили пешком от Позитано до Амальфи (тропа Богов), по всем виллам тоже прошлись. Хорошо, когда ты свободен от групповых обязательств и ноги тащат туда, куда хочется. Никакое время тебя не волнует, кроме крайнего времени отправления твоего рейсового автобуса. Одно жалко, что расположились мы в Сорренто, а не в Амальфи, ну, да ладно. Закаты, Везувий, Неаполитанский залив, Муратов с Зайцевым - в книжном варианте. В общем, было здорово.

Павловск и Пушкин. На прошлой неделе, тишина, прохлада и десяток китайцев. Больше и не надо.

Суздаль, музей деревянного зодчества. Погружение вглубь взглядом. Прялки, санки, столы, стулья, ухваты, горшки и вершки, прялки, серпы, хомуты и бороны, кадочки, корзины, печи, полати, ходики, швейная машина "Зингер". Запах дерева и старины. Дом простого крестьянина, дом зажиточного крестьянина, деревянные церкви, ветряные мельницы, амбары. Заглянули на часок. Билеты по 500 рублей. Россия ушедшая, век позапрошлый. Посетителей немного, осень, не сезон...

Завершаем нашу прогулку по Северной Осетии. Ставим точку в известном ресторане, осетинские пироги, хинкали... В общем, наелись до отвала, пирог захватили домой и два дня его доедали. Все, пора на самолет. Владикавказ, город, через который совершаются поездки по Осетии и не только по ней. Прогуляемся немного по столице Северной Осетии. Казбек, вид из кухонного окна.

Это хорошо. Но погода в горах капризная, всякое бывает. К тому же формат группового тура ограничен временными рамками и прочими нюансами. Мы как-то вышли из группового организованного формата, познакомившись с Европой, теперь путешествуем самостоятельно. Спасибо Вам, за прекрасные фото.

Джейрахское ущелье в Ингушетии. Красиво, но сильно облачно. Экскурсия стоила 5 тыс. рублей за двоих. Ингушетия, Башенные комплексы Таргим, Эрзи и Эгикал. Мы ездили туда на экскурсию полюбоваться горделивой красотой гор и великолепными башенными комплексами. К сожалению, было пасмурно, порой шел дождь. Но все равно впечатляет, захотелось туда вернуться самостоятельно и побродить неспешно среди этой красоты. Строительство башен началось в XIV веке и шло до XVIII века, вначале строились жилые башни - в три этажа, высотой 10-12 м, затем полубоевые башни в три-четыре этажа, высотой 12-16 м, шедевром строительства являются боевые башни в пять этажей и высотой 26-30 м. Строительство одной такой боевой башни оценивалось в 60 коров. Башня должна быть построена за один год, если это не удавалось, башня должна быть разрушена. В башенном комплексе Эгикал сохранились 5 боевых, 6 полубоевых и 50 жилых башен. В комплексе Таргим - 4 боевые, 2 полубоевые и 20 жилых башен. Очень красив комплекс Эрзи, в нем 8 боевых башен. Подняться туда, увы, не удалось, поскольку время наше было ограничено. А вообще в Ингушетии сохранилось около 2500 башен, некоторые из них восстанавливаются. Полагаю, на это уйдет довольно много времени. Сходили к водопаду, подъем 20 мин. Башенный комплекс Эрзи. Требует самостоятельного посещения. На перевале Цей-Лоамский все в облаках, а здесь такие виды, когда солнечно и безоблачно! Башенный комплекс Эгикал, самый большой в Ингушетии. Дали 30 мин, чтобы фотографировать поближе. Из группы в семь человек, мы пошли вдвоем. Спрашивается, зачем Вы сюда приехали? Башенный комплекс Таргим. Вывод - В Ингушетию надо ехать самостоятельно! С размещением на курорте Армхи и оттуда пешко-дравом.

Переезд до места жительства во Владикавказе обошелся в 3,5 тыс. рублей, время в пути 2 час. 20 мин. Во Владикавказе у нас было запланировано две экскурсии, одна по четырем ущельям Северной Осетии. Место гибели группы Бодрова после схода ледника. Здания следует снести, но на все нужны деньги. Зачем они здесь стоят? Этот вопрос упирается в финансы. Заехали в Даргавс, погода пасмурная. но дождя пока нет. Старое селение Цмити, несколько башен, но в основном руины... Аланский Успенский монастырь в Куртатинском ущелье. Скальная крепость.

В перед отъездом из Дзинаги решили отдохнуть и прогулялись до селения Ногкау, что на левом берегу Караугомдона. Мост через Караугомдон рядом с погранзаставой. Набор высоты метров восемьдесят, все время по дороге. Заброшенные дома Ногкау, от которых остались только стены. Впрочем, в Ногкау четыре дома оказались обитаемыми. Внизу Дзинага, вдали перевал Гулар. Караугомский ледник, вид от Ногкау. Река Бартуйдон,, в ее ущелье можно сделать прогулку. Тропа начинается от дороги (которая делает кольцо) в Ногкау. Тропа, по которой ходят редко , зато ледник видно отлично. Сделав кольцо, возвращаемся в Дзинагу. А это деревянные корпуса турбазы "Дзинага", которые теперь пустуют.

Горным туризмом занимался много лет, кандидат в мастера спорта, инструктор по высшей туристской подготовке. В Дигории был восемь раз, руководил там походами от 1 до 5 категории сложности. Хожу вместе с супругой, которая тоже имеет опыт горных походов 5 категории. Думаю, что в Дигории вполне можно ходить вдвоем без инструктора. Одному, конечно, там ходить не следует.

Караугомский ледник второй по величине ледник Кавказа. Первый - ледник Безенги. Чтобы его хорошенько рассмотреть, надо (от турбазы "Дзинага") пройти примерно 5,5 часов и сделать серьезный переход через ручей Иска, далее миновать "Райскую поляну". Назад тоже потребуется какое-то время. Расстояние туда-обратно более 25 км. Если погода нестабильная, облачность, то планы могут вполне сорваться. К леднику следует идти только в солнечную погоду. Мы решили на этот раз идти правым берегом Караугомдона до озера 1830м. Нам доводилось в прошлом веке несколько раз здесь делать прогулки, но все, как известно, меняется. Дошли до озера, потратив примерно три часа времени. Чуть выше озера в 1980 году было окончание ледника. Туристы легко выходили на ледник, пересекали его, поднимались на левую боковую морену к "Райской поляне". Все было просто, сейчас не так. Озеро мы обошли слева, изрядно испачкав ботинки, прошли чуток и уперлись в водную преграду, которую можно обойти только лазаниям по крупным камням. Решили, что хватит. Высота боковых морен более 80 метров. Иногда прилетает... Караугомский ледопад - перепад высот 800 метров. Проходится за 12-13 часов чисто ходового времени. Известно прохождение ледопада за 8 часов. Первая треть простая, основное лазание начинается со второй трети ледопада. Очень сложные участки, ледник трещит, движется. Падают глыбы льда. Немногие туда ходили. Возможно, что космонавтов, которые побывали на орбите Земли, больше, чем людей, прошедших Караугомский ледопад. Караугомский сосновый бор. На обратном пути отобедали, греча с говядиной, чай с печеньем. Небольшие мосточки через боковые ответвления Караугомдона. Подвесной мост через Караугомдон. Слева Уаза-хох 3529 м, справа Салдари-хох 3167 м. Еще несколько взглядов в сторону Караугомского ледопада. Сегодня погода стоит солнечная, кроме нас наверх шли еще четверо туристов, они двинули к "Райской поляне". Мы прощаемся с ледопадом. Кстати, иногда на соснах вдоль тропы можно увидеть знак "Осторожно! Опасный участок." На самом деле ничего опасного на этом участке нет. Обычная тропа.

В селении Дзинага по переписи населения в 1886 году проживало 198 человек в 21 доме, сейчас живет не более 50 человек. Это не считая пограничников, здесь находится погранзастава, несколько трехэтажных домов. Мы решили сегодня пройтись до селения Гулар. Кругом пастбища, стада коров. Короче, надо их как-то миновать. Внизу Дзинага и Караугомдон. Поднялись в селение Гулар, дорога идет дальше на перевал Гулар, виды здесь о-го-го. Ущелье справа - долина реки Бартуй. Туда тоже можно сходить, но тропа не очень хорошая, зато Караугомский ледопад отлично видно. Впереди лес, несколько лет тому назад там выпустили снежных барсов. С тех пор их никто не видел. Скрываются, должно быть. Развалины селения Гулар. Дзинага - вид сверху с приближением. На спуске встретили стадо коров, с которыми разойтись было сложно. Спасли нас мотоциклисты - коровы вынуждены были уступить дорогу. Пирамида - это вершина Уаза-хох 3529м. расположена в Скалистом хребте. Ее вершина имеет вид боевой башни. Суганский хребет. Бартуйское ущелье.

Через восемь дней пребывания на турбазе "Порог Неба" мы переместились на турбазу "Дзинага", она расположена в другом ущелье, примерно в 12 км. Турбазу построили в 1974 году на поляне Фатанда. В основном это были двухэтажные деревянные корпуса. Туалеты типа "очко", умывальни, летний душ. Кто был в пионерском лагере, тот меня поймет. В Дигорию лучше приезжать в августе, в июне и июле очень дождливо (!). Даже и не пытайтесь, просто заливает. В августе и начале сентября дождей по-минимуму. Мы сместились немного на сентябрь, поскольку думали, что летом здесь будут школьники. Однако, их здесь давно не размещают, по санитарным требованиям. На турбазе вполне современные два корпуса, для "кошелькастых" - первый корпус, для умеренно-благополучных - второй. Во втором корпусе - 3 тыс. рублей за ночь, условия даже лучше, чем на "Пороге Неба", с личным холодильником. Мы жили во втором корпусе. Народ заезжал на турбазу в основном на личном транспорте, дорогу заваливали галькой, готовили к укладке асфальта, который планировали к осени уложить др селения Дзинага. Мы, похоже, были из тех немногих, которые топтали тропы в окрестностях, поскольку местные работники живо интересовались нашим поведением. Куда мы ходим и сколько километров в день получается. В основном отдыхающая публика фланировала по территории базы, готовила и употребляла шашлыки и упорно изучала новости в телефоне. У каждого, понятное дело, своя жизнь. Так выглядит первый корпус, если сидеть на лавочке около него, неплохо берет интернет. Так выглядит второй корпус, условия проживания на твердые 4 балла. Вид на Караугомдон с турбазы. Селение Дзинага расположено в километре от турбазы. Магазин давно не работает, за ним еще одно строение, более современное, там магазин. Выбор продуктом очень маленький. Рядом с турбазой "Дзинага" функционирует пара магазинчиков, там выбор продуктов побольше. Здание бывшей школы, и слышится из окон, что-то такое, звонкое - "взвейтесь кострами синие ночи!" Что-то потянуло меня на пионерскую ностальгию... Осетинские дачные усадьбы, зимой тут нет никого, а летом на выходные очень даже ничего. Река Караугомдон. "Дон", по-осетински вода. Караугомский ледопад, перепад высот 800 м. Новый подвесной мост через Караугомдон, по старому мосту было страшно ходить, того гляди рухнет. От моста начинается серьезный набор высоты. Боковые морены ледника ушедшего, высотой под 80-100 метров. 150 лет назад ледник был аккурат в этом месте. Здесь была Райская поляна, название это соответствовало содержанию. Сосны, ручейки, прохлада, в окрестностях море черники. Несколько раз мы на ней ночевали. Размер поляны - 150 на 200 метров. 10 августа 1989 года поляна рухнула вниз, не знаю, были жертвы среди туристов или нет. Во всяком случае, произошло это в самый разгар сезона походов. Представьте, от места съемки до склона справа- все это была ровная площадка. Осталось только само название. Ходу до нее от погранзаставы примерно три с половиной часа без перекуров. Переправа через боковой ручей Иска. Пограничники положили настил из досок, а так были бы большие сомнения в переправе, очень бурный поток. Возвращаемся в предгрозовой обстановке. Несколько человек остались наверху, одна пара с двумя детьми. Думаю, пограничники могли их приютить.

Примерно в километре от турбазы "Порог Неба" находится водопад Байради, небольшой подъем в гору и вот он. Некоторые туристы лезут вверх, чтобы запечатлеть себя. Не надо это делать, сверху иногда летают камни. Мы решили погулять вокруг Кубуса и реки Танадон, подойти поближе к водопадам Таймази и попить нарзану. Река Танадон на выходе из каньона. Один из водопадов Таймази. Водопады Таймази (Три сестры). Река Танадон. Ну вот, добрались и до нарзана. Кстати, нарзан приятный, по вкусу примерно такой, как в Кисловодске. Тут рядом грохочет мощный водопад. Прогуляться в долину Гебидона тоже хорошо, туда очень редко ходят, а зря. Чтобы найти тропу и мост через Гебидон, надо идти влево по горнолыжной трассе до этих знаков, далее прекрасная тропа. Чтобы попасть в эту долину нужен пропуск в погранзону, ну, и конечно, перед выходом позвонить пограничникам. Там всюду видеокамеры... Борщевика тоже хватает. Вершина Кубуса уже внизу. Некоторые позволяют себе зайти в холодную воду. Категорически не одобряю. При желании можно подняться еще выше к озеру под перевалом Гебивцек 1Б, который ведет в Грузию. Ходу один час. Конечно, если позволит погода и силы. Набор высоты туда от поляны Таймази 1200м.

Пора немного рассказать о месте нашего размещения на турбазе "Порог Неба". Турбаза расположена на поляне Таймази, добраться от Владикавказа просто, каждый день туда ходит маршрутка на 14 мест, запись заранее по телефону, стоимость проезда 350 рублей, время отправления в 9 часов от остановка в районе Автовокзала №1 Владикавказа. Обратно маршрутка отправляется в 14-30, время в пути 2 часа 15 мин. Мы размещались в первом корпусе на втором этаже, стоимость проживания 3 тыс. рублей. На первом этаже есть общая кухня с электрической плитой и общим холодильником. Размещение во втором корпусе - 2,5 тыс. рублей. Перед вами второй корпус, в нем находится и столовая. Кормят очень хорошо. Это отмечают все, даже местные жители. Можно заказать осетинские пироги. Имеются также отдельные домики, цена за ночь в них значительно выше. Обед на двоих обошелся нам в 900 рублей. Обычно мы готовим самостоятельно. Здесь решили попробовать как обстоят дела в столовой. На территории турбазы есть несколько прудов, где разводят форель. Чуть выше видится кафе, там вам форель и приготовят. Имеется пара бассейнов, где можно остудиться и позагорать. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, трасса очень простая и короткая. Здесь плавает средняя особь, крупная живет отдельно. Мы пробовали эту рыбу, ничего особенного... Местные говорят, что форель вкусная, та, которая выросла в дикой природе. Ну, и небольшой зверинец, для детей будет интересно. Место слияния двух рек - Танадона и Хареса. Река Танадон, водопад "Три сестры". Перевал Таймази, путь Грузию, нам доводилось на него подниматься.

Одна из визитных карточек горной Дигории - башня Абисаловых XIV век в Махческе. Мы поднялись к башне, зашли в нее. Там пять этажей, подъем между этажами не очень удобный, но лестница прочная. Башню отреставрировали, вход в нее свободный. Одно Но. Наверху дует очень сильный ветер, считай трамонтана. Тропа простая, но лететь есть куда, при таком ветре следует быть очень острожным. Махческ небольшое селение, в нем есть школа, в этом году учиться пошли 27 учеников, из них три первоклассника. Заглянем в башню. Вид на север, там тоже есть нежилые селения. Хорошо будет прогуляться от Махчесска до Задалеска, по пути заглянув в заброшенные селения. Вид на башню Абисаловых с тропы. Поговорили с водителем и решили заехать в Задалеск, а оттуда в Ханаз. Источник воды в Задалеске. Цель нашей поездки в Ханаз - замок Фрегат XIV века. Внутрь можно проникнуть по лестнице, или по козырьку вдоль стены. Хорошо видно, что к дозорной башне справа и слева пристроены сооружения - XVI век. Вид на ледники Таймази, там, на поляне Таймази наша турбаза "Порог Неба".

В двух километрах от Галиата находится небольшое поселение Комунта 1900м, здесь имеется прекрасная оборудованная смотровая танцплощадка, на которой можно танцевать танго, краковяк, польку, вальс-бостон и другие национальные осетинские танцы. Отличные виды на окрестные горы. В поселении есть хостел, для желающих совершить экзотик-тур можно здесь остановиться на пару-тройку ночей. Помедитировать, подумать о былом, начать писать мемуары и вообще, чего-то начать. В общем, рекомендую. Вид от Комунты на Галиат и Скалистый хребет. Небольшое поселение Дунта, летние осетинские дачи. Просторы, есть где погулять. Может прикупить здесь домик ? Вид на ущелье, внизу Фаснал, Камата и Махческ. Селение Дунта и река Сонгутидон. Виден хребет, за ним находится Цейское ущелье. Дунта и Сонгутидон поближе. Скалистый хребет и дорога на Галиат. Галиат вид сверху. Национальный осетинский струнный смычковый инструмент Фандыр. Памятник установлен на обочине дороги из Комунты в Фаснал. Фаснальский склеповый комплекс. В Фаснале есть где остановиться на ночлег. Гостевые дома и хостелы имеются в Вакаце, Комунте и Фаснале. Вообще здесь есть места, где можно хорошо побродить, парочка прекрасных туристических троп. Сосновый лес, грибы...

В девять часов утра к «Порогу Неба» подъехала машина. Сегодня мы направляемся в Галиат. Надо немного отдохнуть от пешеходных прогулок. Цена вопроса 5 тыс. рублей. Оно того стоит. Водитель молодой парень, осетин, родился в Стур-Дигоре. Поездки по Дигории легко организовать, номера телефонов висят при входе на турбазу. Звони, узнавай цену и вперед. От турбазы километров двадцать до Мацуты, хороший асфальт, все время вниз. После Мацуты поворот направо в долину Сонгутидона, основная же дорога продолжает идти на север до Владикавказа. От Мацуты начинается грунтовка, проезжаем Махческ, Фаснал, дорога поднимается все выше, появляется небольшое селение Дунта, дорога резко забирает влево и карабкается на отрог, мы направляемся к Галиату, который расположен почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря. Три года назад мы там были с группой туристов, но, как нередко бывает в таких случаях ничего особо не успели рассмотреть. И все же, тогда Галиат произвел на меня очень сильное впечатление. "Мачу-Пикчу горной Дигории". Идем не спеша сверху вниз. Сторожевая башня Кодоевых, высота 14м. Местные жители рассказывали, что вмятины на двери - это следы от стрел. Панорама Галиата на въезде в город с юга. Сторожевая башня Кодоевых 14м. Вид сверху, слева сторожевая башня Гадзоевых 10,6м, справа сторожевая башня Езеевых 21,4м. Башня Гадзоевых, чуть поближе. Средневековый город, по некоторым источникам, существовал здесь с начала 5 века, четырежды люди полностью покидали его и вновь возвращались. Когда-то здесь была крепость, развалины стены еще кое-где виднеются. В начале 15 века в город в очередной раз вернулись люди и он становится довольно серьезным поселением, здесь в те времена проживало порядка полутора тысяч человек. Но к середине 19 века поселение постепенно приходит в упадок, люди переселяются из этих суровых мест вниз, в 1864 году в Галиате был 61 двор и проживали 429 человек. Но в начале 20 века в 1914 году количество жителей вновь увеличилось до 1700 человек. Сторожевая башня Езеевых, немного ближе. Развалины старых домов, какой век? Возможно четырнадцатый, а может и шестнадцатый. Как знать. Это четырехэтажное строение стоит здесь с четырнадцатого века. Ганах Балаовых. Сейчас в Галиате проживает всего несколько человек, сохранились стены домов, три целых родовых башни и несколько полуразрушенных. Наверху слышится лай собак, там расположен кош, пасут овец. Еще кто-то занимается здесь хозяйственной деятельностью. Да, в Галиате есть электричество и даже стационарный сельский телефон. Здесь есть где погулять, очень красиво. Остается заасфальтировать дорогу, построить небольшой отель. Впрочем, в Комунте, недалеко от Галиата, функционирует хостел. Можно приехать и переночевать. Четырехэтажное здание XIV века, самое большое жилое строение горной Осетии, еще в семидесятые год века XX здесь жили люди. Сторожевая башня Езеевых 21,4м. Небольшое стихотворение о Галиате, сочиненное автором несколько лет назад. Галиат. Тень облака, как следствие Вечной игры света, Граница пути и шествия, Где каждый ищет для себя ответа Зачем он здесь? Присутствие В рамках времени и пространства Не суть вещей, А тема жизненного непостоянства. Во все вбирающем ощущении Тема прошедшего, здесь и сейчас, Держит чувства в смешении Большой Кавказ. Обнажение свободы внутри От всякого хлама, Для этого надо, на раз, два, три - Привстать с дивана. Попытка, как горизонт судьбы, Снег на вершинах, Чуть замедляется темп ходьбы, Эй, там в долинах! В облачном состоянии Бытия - Простор, насколько хватает взгляда, Вместе — горы и небо, ты и я, Развалины древнего Галиата. Улицы пустынны, тишина, Ветер залетает в глазницы окон, Тут затаилась седина У каждого порога. Сторожевые башни, река Комидон, Дыхание ледника Сонгути, Легко ли подняться сюда пешком? Километра два по сути... Любое событие сопровождает Движенье души и твой расклад, Неумолимо направляет Вовнутрь взгляд. Вечность невообразима и оттого легка В царствии властелина, Горы взирают высока, Здесь все едино. В тайне безбрежного затухает Словесный ряд, Все, что без мысленно проникает, Тому и рад.

В этот день решили прогуляться на вершину Кубус 2341 м, набор высоты чуть более 500 метров. Имеется два варианта подъема, мы поднимались от поляны Таймази со стороны реки Танадон. Вид в сторону массива Таймази. Подъем на Кубус занял у нас 2 часа 40 мин. с перерывами. Вид на дорогу, по которой идет подъем к болоту Чифандзар. Вид на Суганский хребет. Селения Стур-Дигора и Одола. Перевал Авсанау 1А 2900м. Перевал Таймазм 2Б 3545м. Панорама от Авсанау до Таймази, там, на юге Грузия. Суганский хребет, а перед ним гора Мацута 2608м, с обратной стороны на нее вполне можно зайти. Спустившись с Кубуса, решили заглянуть в долину реки Танадон. Как-то мы уже здесь бывали. На входе в ущелье отобедали. Подошли к водопаду, на часах 14-00, решили, что пора разворачиваться. Ледник Зап. Тана-цете, в начале 19 века он был на 6 км длиннее. В этом ущелье довольно красиво, много народа, тропа не идеальная, по камням. Особо не разгонишься. Во второй половине дня набежали облачка, но дождя не состоялось. К 17 часам пришли изрядно уставшие к месту ночлега на турбазе "Порог Неба". за день пройдено 26,5 км. На завтра у нас запланирован Галиат.

На Северном Кавказе, в том числе и в Дигории, водятся медведи. Их редко можно встретить, но они водятся. Медведи не любят металлических звуков, типа ударов ложкой по пустому котелку, но кто их знает, как они поведут себя при внезапной встрече. Мы носим на шее спортивные свистки, говорят тоже помогает. В глухих местах стучим трекинговыми палками. Но что делать, когда на тропу выйдет бык и обойти его никак нельзя, здесь вопрос. Продолжаем наш маршрут в сторону болота Чифандзар по левому берегу реки Харес. Панорама болота Чифандзар 2280 м. Река Харес. Здесь находится пограничная зона. Пропуска и паспорта необходимы, их регулярно проверяют. Прошли больше 10 км, встаем на обед. У нас с собой горелка, небольшой котелок и газовый баллончик, готовим макароны с говядиной. Чай носим в термосе. Если идти в обход болота по тропе справа вдоль виднеющейся впереди реки, то можно дойти до очень красивого места, которое называется поляна Нахашбита 2790 м. Ходу часа полтора. Мы там бывали когда-то, но был сильный дождь и красоты не ощущались. В этот день идти на поляну Нахашбита не планировали. Нарзанный источник в районе болота Чифандзар. Вершина Лабода 4315 м. Львиная голова. Местная топографическая знаменитость. Возвращаемся то же дорогой. Встретили стадо, пастух внимательно наблюдал за нашими действиями. Мы обошли стадо слева по склону, но тут на нас выскочил алабай и попросил предъявить пропуска. Выставили перед ним палки. Собака довольно агрессивная, Пастух внимательно наблюдал за нашей реакцией, не спеша вмешиваться. Похоже, не любят здесь туристов... Ворота в цивилизацию, им больше пятидесяти лет. Мегалитические сооружения, появились, возможно, в раннее средневековье. Лабода в облаках, где-то там солнечная Грузия. Впрочем, и у нас припекает изрядно, идем в футболках, жарко. Широкая седловина прямо - перевал Авсанау (Охотников) 1А, были на нем несколько раз. За ним лежит ледник Бартуй, шикарное место, небольшой снежник слева за перевалом Авсанау - перевал Цагардор 1Б, тоже знакомое место. Суганский хребет в облаках. Водопад Галдоридон, он же Айхвинский, он же Жемчужина. Вода холодная, но народ купается с риском для здоровья. Сюда могут подвезти на машине, кому сложно своими ножками. Река Харес бушует в тесных, скалистых берегах. Внизу, в реке видны остатки машины, которая туда рухнула вместе с двумя пограничниками. Вид вниз, в долину. Вершина Дашихох 3740 м.

Дигорские Альпы, или Дигория, находятся в Северной Осетии. Расстояние от Владикавказа порядка 120 км по хорошей асфальтированной дороге. Сейчас шоссе идет до Тана-парка, время пути - 2 часа 15 мин. А когда-то путь сюда составлял около 4 часов по пыльной щебенке. Дигория страна водопадов, их здесь десятки. Водопады большие и маленькие. Первый день мы прогулялись к водопадам ледника Таймази. Во второй день поднимались в верховья реки Харес. Погода в августе стояла жаркая, а вот в июне и июле шли дожди, лето припозднилось Мы не первый раз приезжаем сюда, в прошлом веке ходили с большими рюкзаками через серьезные перевалы, сейчас ходим по простым тропинкам с рюкзаками маленькими. Предлагаю Вам несколько фото прогулки первого и второго дня.

Летние прогулки по лесу - здесь тебе комары, мошки, слепни и прочая живность. Замучают, скорее хочется выскочить в городские застройки, где этого "добра" значительно меньше. Другое дело, прогулка вдоль реки, пространства широченные, ветерок обдувает, и нет поблизости насекомых. Или почти нет, а это многое значит. Красота, простор, солнышко светит, облачка в небе пробегают - в воде реки отражаются. Травы, цветы, запахи медовые, ботаникам раздолье. Можно гербарий собирать. Сделал фото пятидесяти с лишним цветущих растений и трав, удалось определить только два десятка, с остальными надо разбираться. В этом году летом дожди случались довольно часто, многие растения зацвели по второму разу - зверобой, фиалки, заячья капуста... Пчелы гудят, трудятся. В июне и июле было много голубых, красных и белых соцветий. Ближе к августу появляются желтые, розовые цветы - золотарник растет повсеместно, а ведь раньше было совсем немного. Зонтичные соцветия приходят на смену всем прочим, здесь тебе и анис и валериана... Однако, эхиноцистис, он же дикий огурец, который растет вдоль берега и создает такой неповторимый аромат, что ни аниса ни валерианы не почуять. Головокружение от впечатлений, и состояние путешествующего своими ногами по земле словами не передать. Лучше понаблюдаем.

13. О возрасте Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого – быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или «добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту. Вот так – и с возрастом… Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим: «ну, я совсем уже не так молод»… потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка… А после нее человек всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не так стар»… потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других – что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам; и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное. Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени созрелый»21 (Лермонтов); они никогда не были . молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство духа – его сила, его творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость. К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно считают про себя прожитые года, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни… Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности и не понимаем, что духовность есть ключ к истинному счастью… Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей; ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки («ребенок», «мальчишка», «молокосос») и ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет… Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают… Зачем? Но вот свершилось: испытания детства кончились и взрослые говорят с ним, как с взрослым; ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. «Эти старики» думают, что у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто бы лишен; что они все знают и понимают лучше и что все всегда должно оставаться «по-старому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой «авторитет» и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет и скоро он вступит в свои права… Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше, – довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их»… И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать… Но, к сожалению, это невозможно… Итак, человек всегда недоволен; и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долготою жизни и состоянием тела; он определяется другим мерилом. Покорность и беспомощность здесь неуместны; страх и притворство – унизительны. Надо добиваться и добиться независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и тяготиться им; пусть приходит старость: она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную мелочь существования… Легко сказать… Но как же это делается? А вот как. Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа.Во-вторых, надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. И, в‑третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и не устаревает, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни. Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо уметь наслаждаться всем этим. Ребенок открывает глаза и видит перед собою мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской; каждая стрекоза прельщает его своим полетом; каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа… Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной… Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает свою духовную самостоятельность; он убеждается в том, что воля есть сила строющая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружение своих сил и способностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого» ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви. Зрелый муж познаёт радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения. Красота позднего лета; благоухание сложенных скирдов и собранных яблок; счастье зрелых и законченных созданий. Старость вкушает покой и тишину сердца; она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости. Чудесное бесстрастие дружбы; благодатное богатство осени; одинокое стояние на сторожевой башне; тихое учительство мудреца; мировая скорбь философа; молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу дано еще большее и высшее: он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости; он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком-человеческого; беспристрастное и бескорыстное созерцание; благословляющая любовь; лучезарный закат солнца; предчувствие близкого преображения жизни. Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности… Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность… А если он прожил свою жизнь в служении вечному – в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, – то жизнь его была благословенная и счастливая… Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем он призван и к чему, а зрелым мужем – твердо знал, Кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы… И если так жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною… И не на что будет жаловаться и роптать. Иван Ильин "Поющее сердце. Книга тихих созерцаний" Читаешь эти строки Ильина и думаешь о прошедших годах. Все так, все так. Возраст - эта тема путешественника по жизни. Торопиться не следует, да и куда спешить?

Зимний Суздаль отличается от летнего, как валенки отличаются от тапочек, или как шубейка отличается от кацавейки. Холодно, сильно задувает, два часа на морозе и уже тянет в избу. Тем не менее, народ выходит на улицу, поближе к елкам-иголкам, белому снежку, солнышку... Покататься в санях самый форс, ну, или форс-мажор, это, как кому покажется. Ну, че, поехали, че ли? Минус двадцать, не иначе. Сопли прихватывает на ветру, не отодрать. Поехали-и-и - с бубенцами, с сорванцами, да с гостинцами... Застывшая в снегах Ильинская церковь. Кремлевские стены и купола. Сани-сани едут сами. Архиерейские палаты. И снова на виду Ильинская церковь. Деревянная церковь Николы, там потеплее буде... Собор Рождества Богородицы. Ужо вечерело, барыни вышли погулять, себя показать, да, на людей посмотреть. Одиноко псу в жизни без подруги и без други. А тут еще эти, топорщатся, как их там... Не понять этих людей, почто суетятся, почто толкутся? В седло, скорее в седло, желающие есть? На санях покататься вокруг Покровского монастыря, навернуть кругов эдак двадцать, или поболе выйдет? Знаем, что за наши- ваши денежки могут сколь угодно накрутить. Можно покружиться не только в санях, но и в седле, скажем, по Торговой площади, пока не стемнело, и есть еще тепло в ногах-сапогах. Мы заканчиваем наше путешествие по Суздалю, и в завершение расскажем еще об одном интересном суздальском явлении — об офенях. Иногда их называли коробейниками. Ареал проживания и курсирования офеней был очень широк. Основными центрами считается Суздаль и Владимирская область. На севере офени доходили до Архангельска и Белого моря. На востоке торговали до Урала. На юге спускались вниз по Волге до Астрахани. На западе достигали восточной Польши. Жители других областей часто называли офеней словом суздала, которое означало «суздальские». Это собирательное слово изначально женского рода и единственного числа с ударением на последнем слоге (точно так же, как, например, господа и старшина) наряду со словом офеня стало обозначать неутомимых книготорговцев для всех прочих русских людей. Интерес к офеням возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка – не было бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования . По частотности, больше всего заимствований из греческого. Заметное количество греческих заимствований в языке русских офеней привело к тому, что в XIX веке знаменитый русский лингвист И.И. Срезневский, также изучавший офенский язык, прямо называет его афинским. Но сами офени никогда не торговали в Греции. О существовании этого тайного языка написал в своих записках служивший в России в 1601-1630 годах голландец Исаак Маасс. Кроме названия об этом языке нам ничего не известно. О нем же упоминал служивший при русском дворе англичанин Ричард Джеймс, но и он подробных сведений об этом языке не собрал. Мы можем только предполагать, что к моменту поселения офеней во Владимирской губернии их язык уже около ста лет существовал и развивался. Около двух с половиной веков офени сохраняли свой жизненный уклад и говорили на тайном профессиональном языке, который назывался феня. Начиная с XIX века, язык «офеней» начали исследовать лингвисты. Владимир Даль несколько месяцев прожил на родине офеней, в селе Алексино Савинского района Ивановской области, изучая их язык и составляя словарь офенского языка. В офенском языке были и тюркские заимствования, и польские, и марийские. Очень часто офени присоединяли к заимствованному слову понятные русские приставки и суффиксы, и оно получало новое и вместе с тем привычное значение, а вместе с тем было непонятно для непосвящённых. Например, донгузятина - свинина. “Дунгыз” по-татарски “свинья”, а суффикс -ятина, обозначает в русском языке мясо животных. “Тугур” по-марийски “рубашка”. Добавив к нему нужные приставку и суффикс, офени легко получали понятное, но странное на слух «безтугурный», то есть голый. Не было сообщества более закрытого, чем офени, но при этом более открытого в своем стремлении развить грамотность народа, показать другую сторону бытовой реальности. Влияние их огромно и до сих пор до конца не изучено. Офени были наиболее деятельным слоем населения. Им, чтобы жить, нужно было в прямом смысле «вертеться». Вот они и вертелись, запутывая следы, тарабаря на фене непонятные заветные заговоры, причащаясь луком, меняя обличья, уходили от опеки государства. Говорят, они и сегодня среди нас. Просто мы ленивы и нелюбопытны, чтобы их замечать. Перевод русских пословиц на офенский язык (перевод Колотова А.В) Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана. Прошел огонь, воду и медные трубы. – Прохлил дрябу, дулик и фильные фошницы. Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма. Муж и жена – одна сатана. – Муслень и елтона – ионый кульмас.

В нескольких метрах восточнее Торговых рядов расположены две церкви — Казанская и Воскресенская. На фото слева - Воскресенская церковь, справа - Казанская церковь. Воскресенская церковь с колокольней. Каменная церковь Казанской иконы Божьей Матери (Казанская церковь — это зимняя церковь, построена в 1739 г.). Она была пристроена к Воскресенской церкви (1720г.) и многократно перестраивалась. К двухклетному невысокому каменному храму с глубокой апсидой с восточной стороны примыкает небольшой придел. Храм и придел увенчаны небольшими луковичными главками на невысоких барабанах. Церковь интересна кружевным металлическим гребнем на коньке крыши. Обращает на себя внимание продуманное разнообразие форм покрытий алтарных апсид ансамбля Казанской и Воскресенской церквей: прямой скат апсиды Воскресенской церкви удачно дополняется изогнутым фигурным покрытием апсиды Казанской церкви и сферическим покрытием придела. Воскресенская церковь появилась на месте сгоревшей в июле 1719 года деревянной церкви и отличается простой и лаконичной архитектурой, четверик украшен ажурным фризом из килевидных арочек и трёх рядов выступающих углами лекальных кирпичей. Окна храма лишены наличников, и лишь парадное крыльцо с арками и круглыми столбами украшает южный фасад здания. Оригинальная конструкция сводов, опирающихся всего на два столба, делает внутреннюю часть церкви более светлой и просторной по сравнению с четырёхстолпными храмами. Стены церкви украшены клеевой живописью конца XIX века, на столбах сохранились фрагменты росписи первой половины XVIII века. Колокольня Воскресенской церкви, построенная одновременно с основным зданием, является доминантой всей торговой площади. В первоначальном виде, как она была невысокой. Однако позже восьмерик на четверике был надстроен и украшен карнизами и ширинками с разноцветными израсцами. Старые арки звона были заложены (следы их видны и сейчас примерно на половине высоты колокольни) и добавлен ещё один ярус. Вопреки суздальским традициям, башня колокольни завершается не шатром, а лопастным сферическим колпаком с высоким шпилем. Цареконстантиновская церковь. Перейдя через улицу Ленина на противоположную от Торговой площади сторону, можно познакомиться с еще двумя церквями Суздаля. Одна из них — Цареконстантиновская. В начале XVII века на месте существующей церкви стояла деревянная церковь царя Константина. Приход был небольшим, священнослужители пользовались ружными грамотами, дающими право на получение жалованья из государевой казны, поэтому в суздальской описи церковь названа «ружной». Из-за ветхости деревянная церковь была разобрана, а вместо неё в 1707 году на средства прихожан сооружена каменная. Это последняя пятиглавая церковь, построенная в Суздале. Храм был летним; рядом с ним— низкая зимняя церковь в честь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». По-видимому, в конце XVIII века была пристроена алтарная апсида. В первой половине XIX века с западной стороны пристроена круглая с тремя портиками ампирная паперть. Несмотря на различие стилей, она органично вписалась в архитектуру храма. В 1923 году храм был закрыт. В храме устроили склад льна, позже гараж. В 1976 году храм, в котором накануне передачи храма церкви располагался общественный туалет, был передан Русской Православной церкви. Настоятелем храма был назначен Валентин (Русанцов), под руководством которого в течение полугода храм полностью восстановлен. На фото слева - Цареконстантиновская церковь, справа - Скорбященская церковь. Церковь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» построена в 1750-1787 годах. В нач. XVII в. на месте современного храма стояла деревянная Воздвиженская церковь с трапезной. В 1750 г. за ветхостью была разобрана деревянная Воздвиженская церковь, и вместо нее, на средства прихожан была построена каменная церковь с престолом в честь Пресвятой Богородицы, именуемой «Всех скорбящих радость». В 1787 г. в ней был устроен придел во имя святых девяти мучеников, «иже въ Кизице». Каменное здание является необычным сочетанием "зимнего" типа храма и пристроенной с запада восьмигранной колокольни с характерным для Суздаля вогнутым шатром. Небольшое одноэтажное здание с глубокой апсидой декорировано резными наличниками и необычным для Суздаля карнизом из зеленых и красных балясин. Колокольня имеет некоторое сходство с колокольней Никольской церкви. Для декорации ее фасадов использованы неглубокие четырех- и восьмиугольные ниши, зубчатые карнизы и майоликовые балясины. Церковь отреставрирована в 1952 г.