Нафаня

Шестой день был посвящен неспешным прогулкам по Тбилиси. Из новых мест - побывала в Ботаническом саду, в остальном же в основном бродила по знакомым местам, старым улицам, каталась на фуникулере и колесе обозрения, ловила закат... А на седьмой день я решилась на авантюру, ведущую к осуществлению одной моей грузинской мечты. Мы отправились по Военно-Грузинской дороге на встречу с Казбеком. Да, зимой. Ах, да, в этот вечер у меня значился в планах еще поезд:)) И да, это был самый лучший день моего отпуска, который я до сих пор вспоминаю с теплой улыбкой:) Казбек увидела, к церкви святой Троицы поднялась с незабываемыми приключениями:)) и еще успели заехать в необыкновенное по красоте и силе подаренных впечатлений место - Шио-Мгвимский монастырь: и даже на поезд успела!:) На поезд, увезший меня в Ереван: На том мои недельные грузинские каникулы закончились, продолжившись еще тремя с половиной днями в Армении. Ничего выдающегося-туристического в эти дни я не совершила, просто погуляв по городу, сходив, наконец, в Матенадаран и музей геноцида, и повторно уже - в музей М.Сарьяна, собрала целую коллекцию ереванских подворотен, наелась и накупила вкусняшек, пообщалась со старыми знакомыми. Вот разве что в один из дней съездила в дилижанские монастыри - Агарцин и Гошаванк: Вернулась домой через полторы недели с ощущением, что прошло полтора месяца. С ощущением счастья, умиротворения и желанием вернуться... тем более, что замечательные люди, с которыми свели дороги Грузии, своими рассказами зародили во мне новую мечту. Потому я очень надеюсь, что моя очередная встреча с Грузией - впереди. И у этой многостраничной темы, быть может, будет продолжение. Ну, а в Армению я всегда рада возвращаться. И вот сейчас я уже традиционно скучаю по ней:)

Дождливым утром третьего дня я выехала в сторону Кутаиси, по дороге заглянув в монастыри Гелати: и Моцамету: Оставшуюся половину дня и следующий, четвертый день поездки я провела в прогулках по Кутаиси. Это не самый туристический город, который чаще используется как база для выездных экскурсий в каньоны и ближайшие монастыри, но мне хотелось познакомиться с ним поближе. Что я успела в Кутаиси? Полюбоваться на причудливые рельефы реки Риони, погулять по улицам старого города, посмотреть на несколько городских храмов, в том числе и на главную достопримечательность Кутаиси - храм Баграта, поискать что-нибудь цветущее в Ботаническом саду, а еще покататься на канатной дороге, наестся вкуснейших хинкали и вкуснейшего торта, которым угостила меня хозяйка:) Утром пятого дня я уехала из Кутаиси в сторону Тбилиси, но по дороге я сначала побывала в подземном царстве - пещере Прометея: и в одном старинном монастыре с хорошо сохранившимися фресками и интересной башней - Убиси: и неожиданно побывав в настоящей зиме, добралась, наконец, до Тбилиси:

Итак, моя очередная (надеюсь, что не последняя) глава грузино-армянского романа почти дописана. Как и говорила, путевые записки на этот раз разместились в блоге, а здесь размещу, пожалуй, этакое оглавление (со ссылками на записи блога), изложив их в хронологическом порядке:) Прилетела я самолетом в Батуми, и в итоге на осмотр этого города у меня было две половинки дней. Первая, оставшаяся после прилета, выдалась солнечной, теплой и цветущей (хотя на календаре и значился февраль): и подарила чудесный закат у моря: На следующий день в первой половине дня я поехала по окрестностям Батуми, посмотрев водопады Махунцети и Мирвети: и получила бонусом радугу, вкусный кофе и парочку старинных арочных мостов:) Затем заехали в крепость Гонио: и еще осталась у меня вторая половинка дня на прогулки по Батуми. Правда, эта половинка была уже пасмурной и даже немного дождливой: В общем, времени не хватило, даже до конца набережной так и не успела дойти, поэтому есть в планах еще вернуться...

Да нормально там все с обстановкой:) периодически тему на форуме самостоятельно путешествующих читаю ради интереса, потому как Грузия у меня в планах на отпуск, если его по осени дадут. От своих планов вообще ни на минуту даже мысленно не отказалась, но читаю, что люди съездившие пишут ради интереса. Ни один ещё не написал, что что-то в отношении к туристам изменилось, у грузин гостеприимство в крови) А в Армении-то и вовсе русские - это гости, а не туристы. Так и кажется все время, что к давним друзьям в гости приехал, а не в тур)

В монастырь Агарцин, проехав несколько километров по петляющей и взбирающейся вверх дороге, мы приехали немного раньше Гора и его туристов. Потому успела еще послушать тишину, закрыв глаза и подставив лицо ласковому весеннему солнцу. Как же хорошо, спокойно, умиротворяюще тихо... даже весенняя капель падает с крыши, разбиваясь о камень, как-то скромно, почти неслышно, ненавязчиво, не нарушая окружающую гармонию. Во дворе Агарцина все еще лежал снег, и, быть может, от того особенно отчетливо, будоражаще пахло весной: Это место носит очень красивое, поэтичное название - Агарцин в переводе означает "игры орлов". Легенда гласит, что когда монахи, бежавшие из Западной Армении, находящейся тогда под властью Византии, и нашедшие здесь, среди этих поросших лесом гор, свой приют - оплот священников, боровшихся за независимость армянской церкви, решили освятить первую, только что отстроенную церковь Сурб Григор, они увидели, как в прекрасном своем полете парят над ними орлы. Так и получил монастырь свое имя. И было это в 11-ом веке: Основная же часть построек монастыря относится к 13-му веку, когда Агарцин пережил пик расцвета, поддерживаемый династиями Закарянов и Кюрикидов - маленькая церковь св.Катогике (1194 г), Сурб Степанос (1244 г.) и почти полная ее копия, только большего размера, главная церковь монастыря Сурб Аствацацин (1281г.) В 2014 году монастырь был отреставрирован, при этом, кажется, немного перестарались, потому местами древние руины выглядят неестественно новыми... но в целом облик монастыря это не портит:) К слову, спонсировал реставрационные работы принц эмирата Шарджа шейх Султан Бин Мохаммед Аль Касими, которому это место очень полюбилось: Первое здание, встретившееся нам на пути, оказалось трапезной (1248 г., зодчий Минас), в него мы и заглянули: полюбовавшись сначала узорными тенями на стене, причудливо упавшими от растущих напротив деревьев: Трапезная Агарцина уникальна - это самое большое подобное сооружение в Армении. Она действительно огромна, и своими суровыми каменными стенами и сводчатыми потолками навеяло мысли о старинном пиршественном зале какого-нибудь средневекового замка: Побродила, рассматривая детали, и выставленные здесь же старые фото монастыря: На территории монастыря попались несколько старых хачкаров: Некоторые постарше самого монастыря будут - 10-ый век: У входа в Сурб Аствацацин встретился самый красивый: Сама Сурб Аствацацин: И ее мини-копия Сурб Степанос: Но мы пока идем в обход них, по тропинке, идущей по самому краешку монастырской территории, и открываются с нее чудные виды на окрестные горы и ущелье внизу. Чуть поодаль - новодельная часть монастыря, построенная по инициативе шейха - то жилые помещения для проживающих в монастыре и паломников: Это, к слову, тоже шейховский новодел - часовня, сооруженная над усыпальницей Багратидов - местом захоронения царя Смбата и Гагика. Не смог понять шейх древней армянской традиции - располагать надгробные плиты так, чтобы по ним свободно могли пройти приходящие в монастырь. Потому цари и три княжны из рода Кюрикидов покоятся теперь под каменными сводами: Разница между старой кладкой и новоделом очевидна и бросается в глаза: А красивое место выбрали для усыпальницы - какие виды: Интересно бродить лабиринтами, образованными стенами церквей, рассматривая узоры из теней и камня. Солнечные часы, без которых обходится, кажется, редкая церковь в Армении и Грузии: По сторонам тоже смотреть не забываем, тем более, что вот эта скальная гряда всё время притягивает взгляд. Словно крепостная стена, возведенная великаном: Когда-то на территории монастыря рос орех, который считался ровесником Агарцина, но недавно в него попала молния, к сожалению, погубив старое дерево. Вот только пень и остался скорбным памятником: На одной из стен церкви Сурб Аствацацин обнаружилось интересное барельефное изображение - два монаха (видимо, имеющие отношение к основанию монастыря либо его настоятели) рядом с изображением храма, над которым (есть две версии) - то ли голубь как символ святого духа, то ли тот самый орел, в честь которого назван монастырь. Маленькая аккуратная, какая-то даже изящная церковь святого Степаноса, щедро залитая лучами яркого весеннего солнца, с косыми, словно струи дождя, тенями на стенах: Переплетение эпох - новое рядом со стариной: Надгробные плиты, найденные на территории монастыря, на усыпальницах Кюрикидов: Древние мощные колонны, подпиравшие некогда свод помещения неизвестного происхождения перед входом в Сурб Аствацацин. Возможно, именно здесь размещалась монастырская академия, в 13-ом веке ставшая одним из главных просветительских центров Восточной Армении? Помимо традиционных для того времени богословских дисциплин, а также языков, истории и математики, здесь обучали музыке, пользуясь традиционным для Армении того времени написанием посредством хазов - особых нотных знаков, возникших в 7-9 веках. Настоятель Агарцина Хачатур Таронаци сыграл огромную роль в их совершенствовании и реформировании, а также в распространении этой нотной азбуки по территории страны. Несмотря на то, что монастырь расположен в ущелье, надежно укрытый под сенью гор и лесов, он часто подвергался набегам и угрозе разграбления. Потому самое ценное приходилось прятать и прятать довольно быстро при малейшей угрозе. Для этого, говорят, в старой церкви Сурб Григор есть колонна с потайной нишей, а здесь, у входа в Сурб Аствацацин есть дверь, ведущая в подземелье, которая, согласно легенде, являлась началом потайного хода, выводящего в ущелье: Подивившись на мощные колонны и остатки арочных сводов, заходим в гавит притвор церкви Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы): И вот тут видим чудо:) Пока глаза не привыкли к темноте, слышим только голос Гора: "Мы, гиды, называем этот притвор радужным, сейчас сами увидите, почему". Когда глаза привыкают видеть, мы видим... здесь и в самом деле живет радуга яркая, волшебная, четко разделенная на семь цветов спектра. И глядя на эту неожиданную здесь, в полумраке старого храма радугу, невозможно поверить, что причина тому - всего лишь солнце, проходящее сквозь стеклянный купол. Здесь проще поверить в сказку, волшебство: Густой полумрак притвора и церкви Сурб Атвацацин разбавляется косыми лучами солнечного света, проникающими в узкие окна: Тихо, почти безлюдно, умиротворяюще спокойно... Взгляд, скользя по исписанным надписями сводам и стенам, колоннам, барельефам, вновь и вновь возвращается к радуге. И эти древние камни, к которым постоянно хочется прикоснуться... И на душе всё больше растет и ширится теплое ощущение счастья: Выйдя на солнце, в первые мгновения перестаешь видеть. Потому мы идем к машинам медленно-медленно. А, может, это просто потому, что не хочется уезжать. Хочется задержаться еще, посидеть вот на этих чудных лавочках, подставив щеки ласковым солнечным лучам. В принципе, я могу себе это позволить, нам спешить некуда, осталась лишь обратная дорога до Еревана. Но я иду провожать Гора... "Спасибо тебе. Я, правда, очень рада была тебя видеть!" Спасибо земле Армении, подарившей эту неожиданную и очень радостную встречу... В машине меня терпеливо ждет Даня. "Здесь еще смотровая площадка есть, оттуда монастырь хорошо виден. Заедем?" Конечно, заедем! И вот там, наверху, откуда весь монастырь, как на ладони, монастырь, как это часто бывает в Армении, удачно вписанный в окружающий ландшафт, не противоречащий ему, а органично дополняющий, я отчетливо вспомнила прочитанное у Андрея Битова. Есть у него замечательный очерк об Агарцине. Не скажу, что до его прочтения я совсем не хотела увидеть этот монастырь, ибо это было бы неправдой, но после прочтения желание усилилось. Весь текст, конечно, приводить здесь не буду, лишь небольшой кусочек: "Храмы бывали величественными и великими. Они подавляли или смущали, растворяли или возвышали душу, то указывая ей место под Богом, то у Бога. Строитель воплощался в своем творении так полно, как не удавалось ни одному мирскому архитектору. По-разному воздвигал строитель свой храм: Бог и я, я и Бог, только Бог… Но ни разу еще не встречал я храма, настолько подчиненного идее растворения в творении. Такого отсутствия я еще не встречал. Как можно незаметнее, спокойнее, шепотом… уводил строитель свои линии от нашего взгляда и уводил наш взгляд, чтобы не храм мы увидели, нет – это пустое, человеческое дело, постройка, – а чтобы мы узрели, где он стоит, где мы живем, отражение лица Бога в его собственном творении. Ибо что лучше отразило его?" И куда ни глянь - вправо, влево - невероятной красоты виды: И снова и снова крутится в голове мысль: "Как же здесь красиво должно быть осенью!" К смотровой площадке ведет тропинка, бегущая по скале: Снег на ней мирно соседствует с яркой зеленью мха: А рядом с тропинкой - древние камни часовни, и старинные хачкары. Стоит ли говорить, что тут я притормозила надолго?:)) А потом мы ехали домой, в Ереван, в очередной раз дивясь тому, как солнечная весна в Дилижане резко сменилась туманной зимой почти сразу за тоннелем у Севана. А я - еще и тому, как вдруг оживился обычно скромный и немногословный Даня, взявшись объяснять мне природу миражей, преграждавших нам дорогу у озера Севан. Увлеченный своим делом астрофизик, не так давно защитивший кандидатскую. Да, интересные встречи подкидывает мне порой Армения:) В какой-то момент испарения от асфальта смешались с облаками и туманом вокруг настолько, что мы оказались в плотном белом коконе, с видимостью в полметра. Однако, Ереван вновь встретил весной, хоть и пасмурной, и слегка дождливой: На том поездки по стране для меня в этот раз и закончились, остальное время было занято прогулками по городу и музеям Еревана, коих немного, пожалуй, еще тут оставлю чуть позже...

Марина, Admiral_Wife, с днём рождения! Здоровья, благополучия, много возможностей для новых путешествий, лёгких дорог, интересных встреч. Пусть все мечты сбываются:)

Итак, в один из дней, что остались мне на пребывание в Армении по дороге с грузинских каникул домой, я выбралась за город. Пробежав мимо Севана, дорога нырнула уже в знакомый тоннель, ведущий сквозь горы к Дилижанскому национальному парку. И во второй уже раз я подивилась тому, как неожиданно меняется погода в этих местах. Вроде бы всего минут семь пути в полной темноте, а выбираешься на свет - и словно в другую страну попала. В прошлую мою поездку мы нырнули в этот тоннель, подгоняемые ласковым солнцем над Севаном, а вынырнули прямо в густые облака. В этот раз было с точностью до наоборот: если над Севаном бродили суровые тучи, Дилижан был в этот раз действительно солнечным. Безоблачное голубое небо, по которому лишь изредка плыли легкие перышки облаков, яркое весеннее солнце, растапливающее снег на склонах лесистых гор и грусть в сердце... Дорога была очень приятной потому, видимо, уперлась в первую нашу цель удивительно быстро - вот он, монастырь Гошаванк перед нами: Как-то так получилось, что побывав несколько раз в Армении, я так и не попала в дилижанские монастыри, несмотря на их близость к Еревану, доступность и популярность среди туристов. Потому и решила восполнить пробел. Понедельничным мартовским утром здесь было тихо и немноголюдно - лишь пара-тройка местных жителей, греющихся на солнышке у старых стен. Гошаванк - монастырь 13-го века, расположенный в селе Гош и носящий имя вот этого человека, ставшего инициатором его строительства, - армянского ученого и просветителя Мхитара Гоша, автора первого армянского "Судебника" и ряда поэтических произведений: Собственно, первый монастырь Гетик возник здесь гораздо раньше, но, как это часто бывало на армянской земле, очередным разрушительным землетрясением 1118 года он был превращен в руины. Мхитар Гош решил восстановить монастырь, назвав его Нор-Гетик (Новый Гетик). Это имя он носил и носит до сих пор, хотя после смерти Гоша, в память о нём, его чаще называют Гошаванком. Первая церковь, ныне доминантой возвышающаяся в центре Сурб-Аствацин, была построена еще в конце 12-го века, позднее к ней был пристроен гавит (притвор), рядом возникла церковь святого Григора, которую венчает нынче новодельный прозрачный купол: и небольшая, скромная с двускатной крышей церковь Григория Просветителя: Здесь есть и интересная двухъярусная конструкция - на первом этаже располагалось книгохранилище, над которым чуть позднее пристроили часовню с колокольней. Все эти постройки относятся к веку 13-ому: Монастырь Гошаванк необыкновенно красив. Не общей композицией, деталями. На его стенах много изящной, ажурной каменной резьбы, которую можно рассматривать часами, теряя дар речи от восторга. Что я и делала, бродя кругами вокруг, долго не могла оторваться от созерцания и зайти внутрь церквей: Впрочем, и внутри, при общей традиционной для армянских церквей скромности обстановки, интересные элементы тоже встречались: А когда взгляд отрывался от созерцания деталей, то переключался на замечательный пейзаж вокруг:) А потом снова устремлялся к монастырю... натыкался на хачкары и утопал в них надолго. Потому что на территории Гошаванка немало этих никогда не оставляющих меня равнодушной необыкновенно красивых каменных крестов. И вот это ажурное кружево можно уж точно рассматривать часами, не веря своим глазам, периодически пытаясь проверить на ощупь, что это действительно камень, на котором рука Мастера создала (без сложных приборов и приспособлений. в 13ом-то веке откуда их взять?) поистине волшебство, чудо: Большая часть хранящихся здесь хачкаров - 13-го века: Хотя, судя по форме, есть и более ранние. Автор некоторых хачкаров известен - имя резчика Павгоса написано на его работах. Одна из них - редкостный по красоте, изяществу, мастерству исполнения хачкар, который называют "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый". Он входит в десятку самых красивых хачкаров, и кто сможет сказать, что не заслуженно? Налюбовавшись хачкарами и слегка перегревшись на солнышке, решила, наконец, заглянуть в Сурб Аствацацин - церковь Пресвятой Богородицы. Вход через притвор - гавит: Поначалу после ослепительно-яркого солнечного света в полутьме притвора рассмотреть, конечно, ничего не получалось. Потому я притормозила у входа, дожидаясь, когда глаза привыкнут к полумраку. Но и потом церковь рассмотреть не удалось:) Потому как через пару минут свершилось то, что заставило меня на какое-то время позабыть о монастыре, - именно здесь я встретила Гора, человека, благодаря которому влюбилась в Армению раз и навсегда:) Точнее, сначала я, пожалуй, его всё же услышала... и вот же не устаю удивляться: в который раз он уже рассказывает об этом монастыре? В сотый, в тысячный? А восторженные нотки в голосе не утихают, впрочем, как и всегда, когда он говорит об Армении. И слушая эти невероятно эмоциональные, наполненные любовью и восхищением рассказы, невозможно остаться равнодушной к этой стране. Как же я рада была этой встрече! Захлестнуло сердце теплой волной благодарности и ностальгии по тем первым дням, когда удивительно гостеприимная и солнечная Армения так незаметно и навсегда поселилась в моем сердце, оставив его кусочек среди своих гор как залог того, что я обязательно вернусь сюда снова. И конечно же на предложение: "А пойдем с нами, я не думаю, что мои туристы будут возражать", я с радостью согласилась:)) Потому в церковь я заглянула уже перед самым отъездом ненадолго. Обычная для армянских церквей аскетичная обстановка, удивило разве что огромное количество надписей на стенах: А пока же мы бродили по территории монастыря, слушая рассказы об его истории и рассматривая детали: Дошли до скриптория-колокольни, в нижней части которого располагалось книгохранилище и помещение, в котором переписывались рукописи, а сверху находилась звонница, которая, к сожалению, не сохранилась: Скрипторий соединяется с притвором арочной галереей: И это загадка Гошаванка - скрипторий, равно как и сохранившиеся стены примыкающей к нему часовни-аудитории сложены из нехарактерных для армянского строительства огромных необработанных глыб. Почему вместо привычного обтесанного туфа и базальта был использован столь необычный строительный материал, неизвестно: От часовни-аудитории сохранились лишь стены нижнего яруса да каменные основания деревянных колонн. Но размеры ее впечатляют даже в таком виде. Здесь располагался университет Гошаванка, где помимо церковных дисциплин, преподавали армянский и иностранные языки, историю, философию, искусство миниатюры. В этих стенах обучались и работали люди, оставившие яркий след в истории и культуре Армении, например, Киракос Гандзакеци - автор исторического труда, охватившего тысячелетнюю историю Армении. Отсюда, с территории бывшего гошаванского университета, к слову лучше всего видно лесенку в скрипторий. Да, нелегок был путь к знаниям, хранимым рукописями Гошаванка:) Немного поодаль от основных строений монастыря, на соседнем холме, есть еще небольшая часовня, как говорят, построенная на месте, где любил уединяться и предаваться размышлениям Мхитар Гош. Там же, рядом с ней, и его могила. Но туда я уже не дошла, торопилась не пропустить рассказы Гора об Агарцине:) Быть может, в следующий раз... А пока же, бросив прощальный взгляд на Гошаванк, мы снова едем по дилижанским дорогам, петляющим среди лесов, гор, тающих сугробов и паутин теней... И так отрадно после слегка поднадоевшей зимы ощущать, наконец, что вот она - весна:) А впереди - Агарцин...

На волне настроения под названием "хочу в отпуск" разбираю старые фото:)) И вот знаете, смотрю и в очередной раз не верю своим глазам... неужели такое чудо можно вырезать из камня? Сложнейший ажурный узор, словно кружево, плетение, ювелирная работа, выполненная руками Мастера без каких-либо сложных приборов и приспособлений (откуда они в 13ом-то веке?) - это для меня сродни волшебству. За тонкую, изящную резьбу это произведение камнерезного искусства называют "Асехнагорц" - "Сделанный иглой, вышитый", он входит в десятку самых красивых хачкаров, и разве же не заслуженно?

Потому что со дня подачи документов чаще всего открывают, а не с даты начала тура

Вот в турах-то, мне кажется, как раз хочется жить ближе к центру, потому как свободное время хочется использовать по максимуму. По Питеру хочется гулять - вечерами, ночами, ранним утром, используя любое свободное мгновение, любую свободную минуту. И отель, до которого нужно добираться на такси, - это, мягко говоря, несколько не то, что соответствует этому желанию гулять. До сих пор вспоминаю с благодарностью наш отель, в котором мы жили в рамках группового тура - громадный "Азимут" со смотровой площадкой-баром на верхнем этаже, откуда половина города, как на ладони, у Египетского моста, полчаса пешком до Дворцовой неспешным шагом. Вспоминая наши с друзьями полуночные прогулки, я бы не хотела жить в другом месте. Учитывая, что были мы в новогодние каникулы, такси даже до нашей гостиницы по адекватной цене было найти проблематично:)) Ходили чаще всего пешком, наматывая километры и любуясь заодно новогодней иллюминацией. Подозреваю, что посели туроператор нас за городом, я бы прокатала на том такси половину стоимости путевки:)) Да и стоимость номера у этого мотеля, я бы не сказала, что способствующая экономии, что могло бы быть рассмотрено как аргумент в его пользу. За 3900 двухместный номер и в центре Питера найти можно, в той же даже не самой дешевой сети Station, например.

Мастер маскировки высшего уровня, попробуйте найти:))

Даже если вдруг случилось такое, что все музеи Еревана осмотрены, все ступени Каскада пересчитаны, все блюда армянской кухни перепробованы, все сувениры Вернисажа не способны удивить, и, кажется, совсем уж нечем заняться - это только кажется)) Потому как есть в этом городе один бесконечный квест - бродить по его улицам, заглядывая в подворотни, каждый раз затаив дыхание в попытке угадать, что же тебя там ждет... Потому как подворотни Еревана - это целая картинная галерея под открытым небом: И каждый раз, заглядывая в этот полутемный проход во двор, в котором, казалось бы, невозможно найти ничего интересного, ты неожиданно вдруг оказываешься среди белоствольной березовой рощи, или слышишь плеск воды под мостами Темзы, или касается вдруг еле заметно твоего слуха мелодичное пение гондольера. А иной раз почудится вдруг легкий аромат чего-то цветущего, или ощутится на губах спелый гранатовый вкус... настолько реалистичные, живые картинки встречаются порой в тех подворотнях: И я верю, что когда-нибудь однажды я вернусь в розовый город Ереван, чтобы собрать целую коллекцию этой городской живописи:) А пока же несколько телефонных не слишком фоток:)

Одна из главных достопримечательностей Кронштадта - Морской Никольский собор, памятник героизму и отваге моряков российского флота, строился он в память о всех погибших на службе Отечеству. Огромное здание в стиле неовизантизма, напоминающее собор Святой Софии в Стамбуле, строилось на протяжении 10 лет и едва не было уничтожено через несколько лет после постройки. Однако, по порядку... Идея постройки храма-памятника витала в воздухе еще с начала 19-го века, но лишь в 1897 году, благодаря ходатайству вице-адмирала Н. И. Казнаковa, было принято решение о его строительства и открыт сбор пожертвований. Одновременно со сбором средств было проведено несколько архитектурных конкурсов, в результате чего был выбран проект будущего храма от В.А.Косякова, утвержденный в 1901 году. С 1902 года началось строительство, благословленное Иоанном Кронштадским в присутствии адмирала Макарова. На закладке первого камня в 1903 году присутствовала императорская семья, после торжественной церемонии прозвучал салют в 31 выстрел из орудий крепости и кораблей, стоящих на рейде. Строительство продолжалось на протяжении десяти лет, собор был освещен в 1913 году в честь св.Николая, покровителя моряков и путешественников. Как и задумывалось изначально, 70-метровое здание стало самым высоким в городе, и крест его, вписанный в штурвал, блестящий позолотой на солнце, возвращающиеся в Кронштадт моряки видели за несколько миль. При своих огромных размерах собор все же не выглядит тяжеловесным, то ли из-за белого цвета камня, то ли из-за тонкой, изящной, словно кружево, резьбы, украшающей фасады, он кажется, напротив, легким, воздушным, словно сотканным из облаков или пены морской: С приходом советской власти для собора настали тяжелые дни. В 1929 году он был окончательно закрыт. Говорят, его собирались разрушить, как и все прочие церкви Кронштадта, однако, он уцелел. С его куполов содрали позолоту, сбросили крест, мозаичные иконы замазали штукатуркой, вместо образа Спасителя над входом повесили портрет Максима Горького, и храм стал кинотеатром, прозванным в народе "Максимкой". В годы войны на куполе собора размещался наблюдательный и корректирующий пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. С 1956 г. здесь открылся клуб и концертный зал с театральной сценой. Тогда был устроен подвесной потолок, отгородивший примерно 1/3 внутреннего пространства по вертикали. С 1974 года собор стал филиалом Центрального военно-морского музея. К слову, и по сей день собор находится на балансе ВМФ. И в экскурсоводах его легко угадываются офицеры запаса. Реставрация собора началась в 2002 году, и к столетию первого освящения храма, в 2013 году он был освящен вновь и открыт для верующих. Морской собор расположен на Якорной площади, получившей свое название от некогда располагавшихся здесь складов якорей, снятых с отслуживших своё кораблей. Рядом - пара небольших скверов, в одном из которых обнаружился памятник адмиралу Ушакову. Очень искусно выполненный, кстати, памятник... складки плаща адмирала, перо на треуголке, чудится, вот-вот заколышутся от порыва ветра : Обойдя собор по кругу, насмотревшись вдоволь на каменную резьбу и мозаичные иконы, я, наконец, зашла вовнутрь и тут же ахнула. Если снаружи, как уже говорила, собор не кажется таким уж огромным, благодаря своей белоснежной воздушности, то внутри его невероятные размеры наваливаются на тебя сразу... Все 70 метров высоты, 27 метров диаметра купола, с которого смотрит на тебя печальным взглядом огромное изображение Христа, всеми более, чем 5000 кв.м. своей площади. А пока ты стоишь у порога, открыв рот от удивления и восторга, на тебя заботливо обращает свой взор матушка, продающая билеты на экскурсии по собору... и вот через пару минут ты неожиданно для себя уже стоишь в ожидании экскурсовода с билетом в руках:) Вариантов экскурсий несколько - есть обзорная по собору и обзорная автобусная по городу, но я соблазнилась на другое. В сопровождении экскурсовода здесь можно подняться на одну из колоколен, а также на верхний ярус под самый купол собора. Вот перед таким эксклюзивом я, конечно, устоять не смогла. Подъем проходит под рассказ об истории собора, так что обзорную информацию я тоже прослушала, даже дважды:) И вот эти варианты экскурсий я прям очень советую. Во-первых, потому что 52 метра высоты - это головокружительные ощущения. Равно, как и звук колокола прямо над тобой и вокруг тебя (точнее, сильнее ощущаешь даже не звук, а вибрацию) - очень впечатляет. А во-вторых, многие элементы отделки и украшения собора с уровня пола увидеть просто невозможно - слишком велики масштабы. Даже вот эти огромные, кажется, самые большие по площади в России витражи в окнах так сразу не увидеть - нужно очень постараться, чтобы отыскать точку, где витраж не будут закрывать ограждения, своды, да и просто пропорции же искажаются, когда смотришь на изображение снизу вверх, не говоря уж о том, что собор действующий, в нем проводятся службы, и своим нарезанием кругов в поисках выгодного ракурса для осмотра можешь просто мешать... Потому почти все фото внутренних интерьеров сделаны с балкона второго яруса, где мы остановились перед подъемом на колокольню, чтобы послушать историю собора. К слову, второй ярус сконструирован таким образом, что можно обойти весь собор по кругу, таким образом совершались крестные ходы, когда не было возможности совершить их на улице, обойдя здание храма вокруг. И немного о витражах. Всего в Морском соборе их было пять, круглые, вставленные в окна, напоминающие иллюминаторы, были поистине грандиозны - их площадь составляла по 52 квадратных метра, что делало их самыми большими в дореволюционной России. Впрочем, и сейчас их аналогов вряд ли много найдется, хотя бы потому, что для русских православных церквей витражные изображения вообще не характерны, здесь, как часто бывает в Питере и его окрестностях, чувствуется европейское влияние. Первые витражи 1913 года были изготовлены мастерами известной мастерской братьев Фрик. На память о них осталась только пара размытых черно-белых фото. По одному из тех фото удалось восстановить вот этот витраж с изображением Иисуса, Богоматери и Иоанна Крестителя. Реставрационными работами занимался коллектив стекольных дел умельцев под руководством Алексея Яковлева. Остальные витражи сделаны заново в стилистике церковной живописи того времени. Иконостас (ныне тоже восстановленный) возводился дольше всего и стал настоящим произведением камнерезного искусства. В его создании участвовали скульптурная мастерская Попова, императорская Петергофская гранильная фабрика, мозаичная мастерская Фролова, мастер скульптурных работ Андреев, художник Петров-Водкин. В соборе круглосуточно горели около 5000 электрических лампочек, бронзовые светильники были изготовлены на заводах и в мастерских Хлебникова и Оловянишникова и во время реставрации восстановлены по сохранившимся фотографиям: К слову, светильники в соборе держатся на настоящих якорных цепях, и это лишь один пример тесного переплетения в интерьерах кронштадского собора морской и церковной тематики. Вспоминается сразу и то, что бросилось в глаза снаружи, - крест, вписанный в штурвал, на куполе собора, переплетения якорей, образующих ажурный узор вокруг куполов, круглые окна-иллюминаторы... Да и внутри еще немало морского - Андреевские флаги, изображения морских обитателей на мозаичном полу, словно на дне морском (пол чудом сохранился оригинальный, тот самый, что был изготовлен в начале 20-го века), и самое главное - мемориальные доски с именами моряков, погибших во время службы во флоте. Ведь Никольский морской собор - это прежде всего памятник и дань уважения отдавшим жизнь за Отечество. На сегодняшний день черные мемориальные доски с золотыми буквами - это точные копии тех, что были размещены на стенах собора в 1913 году. Оригиналы, к сожалению, были утрачены, как и многие другие ценности храма. На памятных досках - имена погибших до 1915 года, а также краткое описание обстоятельств их гибели. Кроме черных, которых большинство, за иконостасом, в алтарной зоне есть и несколько белых, на которых высечены имена флотских священников. А меж тем рассказ нашего экскурсовода об истории собора плавно подошел к завершению, и мы, преодолев немалое количество ступеней, наконец, поднялись на колокольню. Пространство наверху совсем небольшое, потому есть только два варианта нахождения там - либо под колоколом рядом с его языком, либо рядом с ним, но перегнувшись через перила ограждения:)) Якорная площадь с высоты колокольни как на ладони - и главная городская елка, и памятник Макарову, и вечный огонь, и даже силуэт якоря сквозь снег проглядывает: После того, как мы вдоволь насмотрелись по сторонам, нам разрешили дружно всем вместе разок ударить в колокол:) И это непередаваемые ощущения, особенно, когда стоишь прямо под ним, а точнее даже, внутри него - вибрация, проходящая сквозь каждую клеточку и долго-долго эхом разносящийся вокруг, меняющийся, рассыпающийся на отдельные звуковые оттенки гул... незабываемо: Спустившись вниз, я решила, что высоты колокольни мне мало, и купила билет еще на одну экскурсию, предусматривающую подъем на верхний ярус, к основанию купола. Протопав еще большее количество ступенек вверх, закончившиеся узкой винтовой лестницей, мы оказались под самыми сводами и дружно ахнули от восторга. Здесь совсем рядом (кажется, рукой достать) изображения на сводах под куполом, и можно рассмотреть в деталях все элементы - живопись, ажурные узоры, мозаику, золочение: а внизу, за ограждением, увенчанным светильниками - бездна высотой в 20 этажей. Люди внизу кажутся совсем крошечными. Именно отсюда особенно четко осознается грандиозность масштабов собора: А еще здесь обнаружилась поразившая меня особенность... Когда наша группа, наконец, преодолела препятствие в виде винтовой лестницы, заканчивающейся узким люком, и собралась в полном составе, наш экскурсовод вдруг сказал: "Мы сейчас, не торопясь, пойдем по кругу, и я буду рассказывать об истории собора, но вам необязательно всё время держаться возле меня. Можете перейти на противоположную сторону и встать напротив, всё равно всё услышите". Мы не поверили своим ушам, но ребята, случайно оказавшиеся прямо против нас, помахали рукой и покивали, подтверждая: "Слышим". Ага, воон там, за 50 метров, негромко говорящего экскурсовода. Как?! Такова акустика под куполом. При этом разговаривать и слышать друг друга можно, только находясь строго напротив, стоит сдвинуться на пару шагов, эффект пропадает. Мистика? Чудо? Инженерный гений? Историю я слушала уже в полуха, ибо по второму разу, хотя звучала она в этот раз как-то интереснее и под конец увлекла, словно и не слышала я ее до того вовсе, уж очень замечательным рассказчиком оказался второй мой экскурсовод. По большей же части смотрела, удивлялась, фотографировала. Невозможно было оторвать глаз от этой красоты: На сводах собора под куполом - четыре евангелиста и лев, орел, телец и ангел, их символизирующие, архангелы, библейские сцены. Преимущественно это мозаики, яркие, сочных цветов, усиленных окружающей позолотой: Когда во время службы зажигаются все светильники в соборе, их свет, отражаясь и преломляясь в золотом покрытии, словно впитывает в себя частички драгоценного металла, смягчается, и разливается вокруг золотистым облаком, что только добавляет красоты интерьеру (хотя, казалось бы, куда уж лучше?), и придает легкий ореол... загадочности и тайны что ли? И смотреть на это можно очень долго, не надоедает: Сверху удалось рассмотреть полукругом за алтарем укрепленные белые памятные доски - те самые, что с именами священников. И осталось некоторое стыдливое смущение от того, что заглядываешь туда, куда вообще-то доступ простым смертным закрыт, ведь в алтарную зону, за иконостас проходят только священники: А из окон виден весь город, ведь купол - самая высокая точка Кронштадта. Владимирский собор, от которого начинались мои прогулки по городу, разрушающиеся сооружения на территории Адмиралтейства... Якорная площадь и колокольня (казалось, что так высоко мы на нее забрались (поднимались мы, правда, не на эту, а на соседнюю ее близняшку), а вот же теперь она внизу): А там, вдали - маяк, гавань и форт Кроншлот, откуда начался когда-то Кронштадт: Нелегко было заставить себя спуститься вниз, но экскурсионное время подошло к завершению. Из окон лестницы зацепила еще пару интересных деталей на фасаде, дотопала до уровня мраморного пола, на который после рассказов экскурсоводов взглянула другими глазами, и отправилась дальше гулять по городу...

По поводу общеизвестно я бы поспорила... Три французских визы, под даты тура, на месяц, на полгода. Я больше к ним не поеду))

А что удивительного? Вообще-то изначально туроператорам "не рекомендовали", а не "запрещали" продавать туры в Грузию. Прислушались поначалу, потом помониторили ситуацию, поняли, что ехать можно, ничего страшного для туристов не происходит, вернули тур. Направление-то популярное, от авиаперелётов тур не зависит. Возможно, что по этой причине даже активнее наберётся, чем раньше. Лучше бы на октябрь, Военно-грузинская и ущелье реки Дебет в золотых красках осени прекрасны, по таким дорогам ехать и ехать:))

Ну, так то и был один из рассматриваемых возможных вариантов, не единственный)

Ну, вообще речь шла о шатле, который, я так понимаю, должен был действовать по принципу аэродромного автобуса: к самолёту подъехал, пассажиров забрал и поехал в Тбилиси. Думается, для всех пассажиров российских рейсов, независимо от национальности и гражданства. В любом случае, нашли, кажется, более простой способ - авиарейсы Тбилиси-Москва с короткой стыковкой в Ереване. А может, и просто короткой посадкой. 8 июля узнаем:)) на крайний, что из Еревана, что из Баку нормальные ночные поезда ходят (мой любимый способ, которым я пользовалась и до запрета авиасообщения и собираюсь продолжать пользоваться). Бонус - посмотреть на Арарат, поесть толмы, попить гранатового вина и поздороваться с армянскими знакомыми:)

Вы не поверите, а я, проходя под такой надвигающейся тучей, уговариваю ее наоборот: "Дождик, ну, ливани ты уже, пока под крышу не зашла!":)) Люблю я летние дожди, особенно в наши нынешние +35 очень освежающего дождевого душа хочется:) Хотя я и осенью под дождем гулять люблю:)

Сколько тех границ в жизни туриста? Мы же не помним их все, только те, что выделились чем-то из общей массы. Я, например, не помню в подробностях ни одного прохождения белорусско-польской или российско-белорусской, потому как всегда все однотипно. Зато хорошо помню российско-казахстанскую, потому что там меня впервые так тщательно сверяли с фото в паспорте, попросив выйти на свет. А ещё потому, что я там сумела удивить пограничника, сказав, что еду до Тюратама в целях туризма:)) Помню армяно-грузинскую, потому как там впервые меня заставили открыть чемодан и пересчитали ввозимый в Грузию алкоголь:)) Турецкую помню, потому как там нас очень тщательно проверяли длительное время, что для турков обычно не свойственно (оказалось, за пару дней до того на погран.пункте в другой части страны произошел теракт) По большей же части границы проходят незаметно и не откладываются в памяти. Поэтому, мне кажется, зря Вы себя вводите в панику. Если бы было что-то нетривиально-запоминающееся на той границе, об этом бы уже написали не раз. И в отзывах, и в ответ на Ваши вопросы.

Может, потому и не пишут, что ничем выдающимся этот переход не запомнился? Прошли да забыли тут же?:)

Ну, я ж и написала, что есть вариант, что это ТТВ сильно перестраховывается. Мало ли, что, а предупреждали:))

Мне кажется, лучше получить новый паспорт и подать на длинную визу, пока есть все условия для ее получения, чем потом опять проходить эту лестницу краткосрочная*3 - годовая - двухлетняя... А мне, похоже, наоборот, нужно пробовать получать визу до декабря и этих новых правил в надежде на хорошее настроение визового работника, ибо мне щедрые французы последнюю (третью по счету) давали только на полгода:))

Да, хотя в этот раз под давлением руководства УЕФА азербайджанцы обещали его пропустить и даже обеспечить ему безопасность. Но как-то не убедили. В 2015 году ему, помнится, открыто угрожали арестом в случае пересечения границы, так что не очень-то удивительно, что в этот раз Генриху не поверилось в благие намерения:) эх, а жаль-таки "Арсенал" не выиграл ЛЕ? хотя это уже больше тема для спортбара:) Честно говоря, чем дальше я читаю про то, что еще может показаться подозрительным азербайджанским пограничникам (с каждым разом узнавая что-то новое), тем больше понимаю, что в ближайшем будущем мне не видать Азербайджана, видимо... Потому как, боюсь, если мне зададут больше пары вопросов по поводу моих пары-тройки армянских штампов в загране и наличия фотографий Армении в телефоне, боюсь, мои нервы сдадут, я выскажу то, что думаю по поводу отношения к туристам, и с огромным удовольствием останусь в Грузии:))

Ну, тут-то как раз понятно... само название "Ереван" уже как красная тряпка для быка, несмотря на то, что в момент рождения то был единый Советский Союз еще. С фамилиями или внешностью, похожими на армянские, тоже могут задержать для более тщательных проверок, или не пусть вовсе, если проверки не развеют подозрения. Но если имя не армянское, но и не славянское? Как ж они тогда европейцев или азиатов пускают, которые тоже вовсе не со славянскими именами?:))

Видимо, во всех людях с не славянскими именами азербайджанские пограничники подозревают скрытых армян:) или ТТВ на все случаи жизни перестраховывается:) честно говоря, я не очень понимаю, где связь с подозрением на причастность к Армении и ЛЮБЫМ не славянским именем)